Как пользоваться флюсом для пайки: Пайка для начинающих / Хабр

Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

• Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
  микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
  луженые.
• Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
• Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса).

Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

• Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

• Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Как правильно паять. Флюс для пайки

Привет! С вами магазин Electronoff.ua

Мы продолжаем цикл видеороликов об основах пайки (если вы не смотрели прошлые выпуски — бегите смотреть). В сегодняшней серии затронем тему флюсов и поговорим о том, зачем они вообще нужны, какие у разных видов свойства и где лучше использовать тот или иной тип. Сейчас мы сгребем все баночки в кучу и начнем.

Общие факты

Первое свойство — это изоляция места спайки от контакта с воздухом. Покрывается вся поверхность в месте, где вы паяете, надежно закрывая ее от попадания внутрь воздуха. Это нужно для того, чтобы микрочастицы воздуха не попадали внутрь соединения, со временем разрушая его, и чтобы олово не окислялось (ведь на воздухе на его поверхности моментально образуется оксидная пленка, которая не пригодна для пайки и не сцепляется с другой поверхностью. Попадая в соединение, эти частицы окислов также негативно влияют на его прочность и долговечность.

Второе свойство — улучшение теплового контакта между жалом паяльника, ножкой детали и контактной площадкой. Воздух плохо передает тепло. Поэтому если жало погружено, мы как бы увеличиваем площадь поверхности, которая отдает тепло детали, таким образом она быстрее прогревается и лучше спаивается.

Третье свойство — уменьшение поверхностного натяжения припоя, вследствие чего он красиво растекается по дорожке, а излишкам легче перейти на жало. При достаточном количестве на контактных площадках не будет образовываться так называемых “соплей”, это же свойство помогает убрать замыкания между близко расположенными контактами.

Четвертое свойство относится к активным (подробнее о них мы скажем дальше). Оно заключается в том, что самостоятельно “разъедает” поверхностные слои окислов и всякой грязи, открывая доступ к чистому металлу, который легко спаивается.

Виды

Изначально делятся на неактивные, среднеактивные и активные. Активность подразумевает собой свойство как раз растворять вышеупомянутые оксидные пленки и все остальное, что мешает нормально припаяться деталям.

Соответственно, неактивные этим не занимаются. Поэтому они безопасны для радиокомпонентов, ими можно сколько угодно паять и, в теории, не смывать с платы. Их еще называют “безотмывочными”. Каноничная канифоль относится именно к этому типу и, по сути, является самым безопасным для работы, но при этом наименее эффективным.

Среднеактивные тоже могут быть безотмывочными. Почему? Потому что дальше идет разделение на “кислотные” и “бескислотные” — так делятся уже активные.

Активный бескислотный имеет в своем составе специальные “активаторы” — это вещества, которые начинают проявлять активные свойства и очищать контакты только при большой температуре, то есть при нагреве, а после остывания возвращаются в безопасную для деталей форму. Единственное уточнение — как правило, эти активаторы все же проводят ток, только очень-очень слабо, их поверхностное сопротивление достигает единиц-десятков мегаом. На нечувствительные к таким сопротивлениям схемы (например, блоки питания) это никак не влияет, а вот на какие-то датчики, высокочувствительные измерительные модули, радиопередатчики и т.д.. уже будет оказывать существенное влияние. Так что с чувствительных и высокочастотных схем лучше всегда убирать.

Но вернемся к теме. Кислотные уже, как правило, классифицируются сильноактивными. В их составе есть кислоты, которые при контакте счищают все “плохие” слои на спаиваемых поверхностях. Так вот, если его не смыть, то кислота продолжит разъедать металл на дорожках вплоть до их полного разрушения, при этом она еще и проводит ток, вызывая различные помехи и искрения в неотмытых (или плохо отмытых схемах). Причем даже при условии отмытия, кислота в большой вероятностью может въесться в текстолит (если он не покрыт защитным слоем, например на самодельных платах). В общем, опасная штука, но при этом самая эффективная.

Как их использовать?

Ну, о канифоли, наверное, знают все. Работать с ней очень просто. Окунаем жало в емкость с канифолью, и переносим ее к месту пайки.

Есть еще жидкая канифоль — это ее спиртовой раствор. Его уже можно наносить прямо на плату, что намного удобнее. И все остальные жидкие уже наносятся непосредственно на детали, дорожки и контактные площадки непосредственно перед пайкой.

Особо важно выбрать правильную разновидность при монтаже SMD-компонентов, так как под корпусами деталей ачастую остается неотмытым. И это не должно мешать последующей работе устройства. Отличный вариант — жидкий RF800 или гель RMA223. Особенность геля в том, что за счет вязкости он удерживает SMD-детали на своем месте, упрощая пайку. Технология использования такая же — наносимна плату, размещаем детали и запаиваем.

Среди среднеактивных можно выделить популярный универсальный ЛТИ-120, который отлично справляется с подавляющим большинством задач, но его предпочтительней смывать. Есть еще Ф1-Ф6, которые, по заявлению производителя, являются безотмывочными. Ф1 имеет самую “легкую” формулу, Ф3 — более агрессивно действует, а Ф6 — по сути “концентрированный” Ф3, имеющий еще большую активность. Ф3 и Ф6 хорошо применять при пайке старых, окисленных контактов. Ф5 — водосмываемый, то есть для его смывки не обязательно использовать специальные спиртово-бензиновые растворы. Это удобно, потому что можно под достаточно большим напором воды вычистить труднодоступные места. Но он содержит токопроводящий глицерин, так что к смывке обязателен.

Ортофосфорные и паяльные кислоты обычно применяют для спаивания различных черных и цветных металлов, кроме меди. С их помощью можно легко запаять железные и стальные изделия, оцинкованные предметы, бронзовые и латунные детали и так далее. С их помощью получится запаять даже какую-нибудь ржавую трубу или что-то в этом роде.

Есть еще специальные флюсы для алюминия. В их составе есть вещества, которые растворяют алюминиевую оксидную пленку, позволяя надежно запаяться в нужном месте. Без этих сделать качественную пайку алюминия практически нереально.

На самом деле разновидностей огромное количество, ну а мы прошлись по основным и рассказали их особенности. Спасибо за просмотр и до новых видео!

Опубликовано: 2019-04-08 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

Как использовать флюс для припоя? Полное руководство

Пайка — это процесс создания соединения между двумя металлами с использованием другого расплавленного металла. И он обычно используется для создания соединений в различных электронных компонентах. Когда тот же процесс применяется для больших металлических конструкций, он известен как сварка.

В этой статье речь пойдет о различных материалах для флюса и о том, как правильно паять.

Краткое описание

Что такое флюс для припоя?

Удаление оксидов металлов с поверхностей необходимо для получения хороших паяных соединений. Флюс для припоя — это чистящее средство, используемое до или во время пайки для удаления оксидов металлов.

Флюс для припоя состоит из основного материала и активатора. Активатор – это вещество, которое лучше смачивает металлическую поверхность, удаляя окислы. Флюс также содержит другие добавки, ускоряющие процесс пайки и препятствующие коррозии. Различные методы нанесения флюса — это флюсовая ручка или проволока с флюсовым сердечником.

Выбор подходящего оборудования

1. Рассмотрите возможность использования флюса на основе канифоли для выполнения электрической пайки

Использование коррозионного флюса для удаления оксида металла окажется смертельной ошибкой для тонких и хрупких проводов. Вы также можете закоротить цепь и тем самым испортить свою настоящую работу. Для предотвращения этого целесообразно использовать флюс на основе канифоли.

2. Выбирайте кислотный флюс при пайке труб

Менее агрессивного флюса на основе канифоли недостаточно для очистки труб. Тип флюса, который лучше всего подходит вам сейчас, — это кислотный флюс. Кислотный или луженый флюс гораздо более агрессивен. Это поможет вам удалить большие участки окисленной металлической поверхности и обеспечит более прочную поверхность пайки.

3. Используйте свинцовый припой при работе с электроникой

Свинцовый припой — хороший выбор для хрупких электронных деталей, особенно если вы новичок. Низкая температура плавления облегчает пайку. Те, которые являются твердыми и не имеют канифольного ядра, окисляются немного больше, в то время как другие с канифольным ядром могут помочь в дополнительном покрытии флюса.

4. Используйте посеребренный припой для пайки труб

Вы не можете использовать свинцовые припои для водопроводных труб, так как они токсичны. Лучше всего для этого случая подходят серебряные припои. Бессвинцовые припои слабы и не могут создавать хорошие соединения.

5. Нагрейте паяльник и очистите его во время работы с электроникой

Нагрейте паяльник и очистите поверхность влажной губкой. Губка не должна быть сухой, иначе она обуглится. Прикосновение к нагретому утюгу может вызвать ожоги второй или третьей степени. Нанесите небольшое количество припоя, чтобы предотвратить дальнейшее окисление. Это известно как лужение.

6. Используйте паяльную лампу при пайке труб

При пайке труб вы можете использовать кислородно-ацетиленовую или пропановую горелку. Для правильной пайки отрегулируйте длину синего пламени примерно на 5 см. Теперь держите вершину пламени возле труб. Установка нужного количества тепла требует практики. Если флюс припоя начинает плескаться, это указывает на чрезмерное нагревание.

Пайка

1. Скрутите или поверните открытые концы проводов вместе

В случае пайки проводов сначала оголите достаточное количество провода, удалив изоляционный материал. Теперь скрутите два конца проволоки внахлест друг на друга. Следите за тем, чтобы не было острых заостренных концов. Вы также можете отделить каждую тонкую проволоку и сплести их, чтобы сформировать сетку для более прочного соединения.

2. Покройте провода флюсом для пайки

Теперь пришло время нанести флюс для пайки. Используя кисть или палец, нанесите большое количество припоя на соединение и покройте его. Достаточно припаять область внахлест, чтобы получить токопроводящее соединение. Возможно, вы захотите попросить кого-нибудь скрепить все эти провода вместе, пока вы будете паять, или вы можете купить зажим.

3. Прижмите паяльник к стороне проводов, чтобы расплавить флюс

Твердый флюс необходимо расплавить, чтобы он равномерно распределился. Прикоснитесь уже горячим паяльником с паяльником к проводу, чтобы нагреть сечение. Через несколько мгновений флюс расплавится.

4. Вдавите припой в провода, чтобы соединить их вместе

Необходимым шагом является расплавление припоя для создания соединения. Когда вы прикасаетесь к утюгу, проволока достаточно горячая. Прикоснитесь проводом припоя к другой стороне провода. Он расплавится и осядет на плетеной проволоке.

В целях безопасности и правильной пайки держите провод на расстоянии 1–2 см от его кончика. Переместите проволоку на оголенные участки и сделайте то же самое, чтобы окончательно покрыть все поверхности.

5. Дайте припою остыть и затвердеть

Теперь просто подождите несколько минут, чтобы дать ему остыть. К этому времени расплавленный металл затвердеет и создаст хороший шов.

Паяльные трубы с флюсом для пайки

1. Очистите конкретную область, которую вы будете паять

Перед пайкой труб обязательно очистите от грязи. Используйте наждачную бумагу или стальную вату, чтобы удалить грязь. Длина очищаемой области не может увеличиваться на 2 дюйма.

2. Нанесите флюс на внешнюю поверхность труб

Нанесите флюс на внешнюю поверхность трубы с помощью кисти. Поддерживайте однородность покрытия и старайтесь избегать комков флюса возле углов. Флюс для лужения может скреплять трубы, но стоит дороже. Кислотный флюс может помочь, но разъедает хрупкие трубы. Обратитесь за советом, если вы запутались.

3. Соедините трубы и фитинги

Удерживая две трубы вдали от рабочего пространства, прижмите их друг к другу для соединения. Стряхните лишнее количество флюса. Попытка работать со всем разделом вместе может быть трудной. Работайте сегментами для эффективной пайки.

4. Нагрейте разъем-розетку с помощью паяльника или паяльной лампы

Держите паяльную лампу, чтобы нагреть трубку-розетку. Теперь поднесите паяльник близко к стыку, чтобы расплавить и осадить его. Флюс может начать пузыриться, но не волнуйтесь.

5. Прижмите припой к параллельной стороне трубы

Теперь сожмите два конца вместе, чтобы зафиксировать соединение. Оттянув горелку, быстро проведите утюгом вокруг стыка, чтобы загерметизировать все пространство. Если припой образует бусины, отойдите от этой области. Вероятно, у вас сгорел флюс для этого региона.

6. Осмотрите соединения, чтобы убедиться, что они идеально пропаяны.

После того, как трубы немного остынут, найдите пустые места или участки скопления флюса. Используйте паяльную лампу, чтобы расплавить затвердевший флюс, или используйте паяльник, чтобы запечатать пустые места.

Применение различных типов флюсов

Доступны флюсы для пайки с различным составом, но все они не подходят для различных типов пайки. Различные флюсы, применимые для различных методов пайки:

• Селективная пайка:  Флюс для пайки, используемый в этом методе, имеет состав жидкости. Флюс распыляется на поверхность, подлежащую пайке. Другой подход заключается в использовании процесса капельной струи. Последнее является более точным и, следовательно, предпочтительным.
• Оплавление припоя:  Композиция для этого метода представляет собой липкий флюс, смешанный с мелкими шариками металлического припоя. Эта паста удерживает припаиваемые детали на месте до тех пор, пока тепло в печи не заставит их оплавиться. Флюс служит двойной цели. Поверхность металла очищается, а паста герметизирует все воздушные зазоры для предотвращения окисления.
• Пайка волной припоя: Флюс распыляется на плату перед пайкой. Следовательно, флюс содержит больше растворителей, чем любой другой флюс для пайки. Плата очищается от окисления. Если на плате, подлежащей пайке, используется менее коррозионный флюс, на ней необходимо провести дополнительную очистку.

Чистящий флюс для электроники

Чистящий флюс хорош для удаления оксидного покрытия, но после этого его необходимо очистить. Это связано с тем, что коррозионный флюс продолжает повреждать плату, если его не удалить. Различные типы флюса необходимо очищать по-разному.

• Водорастворимый:  Для очистки водорастворимых флюсов для припоя достаточно деионизированной воды и простых моющих средств.
• На основе канифоли:  Для удаления этих типов флюсов обычно используются специальные химические вещества.
• Без очистки:  Этот тип флюса требует очистки только для косметического внешнего вида. Если оставить как есть, это не нанесет никакого вреда схеме или плате.

Лучшие типы флюсов для пайки электроники

Для получения хорошего металлического соединения очень важно выбрать хороший флюс. Для электронных работ лучше всего купить свинцовый припой с сердечниками из канифоли. Он лучше подходит для тонких проводов, так как плавится при низких температурах, а также покрывает тонкий слой канифоли.

Канифольный флюс изготавливается из ананаса. Он отлично течет в горячем состоянии и быстрее удаляет оксиды. Одним из недостатков является то, что он затвердевает быстрее, и, следовательно, для его очистки требуется спирт.

Водорастворимый флюс более мощный, чем канифольный. Они также легко чистятся и имеют лучшие показатели производительности. Следует избегать флюсов неорганических кислот. Бессвинцовый припой не может сделать прочное соединение.

Как подготовить паяльную машину?

Полное руководство по пайке проводов с флюсовыми агентами

Процесс пайки с использованием флюса кажется простым, если следовать определенным шагам.

• Во-первых, убедитесь, что поверхности чистые.
• Удалите достаточное количество изоляционного материала, чтобы обнажить токопроводящий провод.
• Переплетите эти провода, чтобы создать временное, но правильное соединение.
• Нагрев паяльник, прижмите его сбоку к поверхности проволоки. Нанесите флюс заранее. Теперь тепло постепенно распространяется по площади и расплавляет флюс.
• Оставьте на несколько минут, чтобы шов затвердел

Этот процесс предназначен для любителей, так как слабый флюс быстро отваливается. По этой причине необходимо применять металлический припой.

Насадки для пайки электроники с флюсом

• Заранее нанесите большое количество флюса на плату.
• Густой состав всегда предпочтительнее жидкого при ручной пайке.
• Избегайте неочищенных флюсов для пайки в качестве растворителей, они не могут быть удалены.
• Предотвращает попадание растворителя и воды, используемых для очистки флюса, на токопроводящее тело. В этом случае используйте любой свежий растворитель для удаления остатков флюса.
• Предварительная подготовка деионизированной воды для очистки остатков — разумный выбор.

На этом подробный обзор методов пайки и лучших покупок для пайки подходит к концу. Всегда не забывайте надевать защитное снаряжение, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Как использовать флюс при пайке электроники для начинающих

Согласитесь, иногда припой недостаточно прочный, чтобы соединить две детали, особенно при работе с проводами и электроникой. Решение, основанное только на припое, может повлиять на плохо выполненное соединение с перемычкой контактов или вообще без соединений, или создать пустоты в соединении припоя.

Здесь на помощь приходит флюс для припоя. Думайте о флюсе как о «магните», который притягивает припой к детали .

Без него припой не прилипнет к тому, что вы хотите.

После выбора правильного уровня температуры и флюса даже новичок в пайке сможет справиться с пайкой электроники.

Флюс помогает удалить окисление, очищает и способствует формированию металлургической связи между деталями. Флюс остается на металлических поверхностях, когда вы прикладываете паяльник.

Это позволяет двум поверхностям образовывать прочное и ровное соединение.

Содержание

Типы флюсов для пайки электронных устройств

Недостаточно просто использовать любой флюс для пайки проводов и электронных устройств. Как владелец SolderingIronGuide, за время своей работы я побывал во многих типах. Таким образом, я могу точно сказать, какие флюсы выбрать и чего избегать, когда вам нужно спаять соединения или детали вместе.

Какие виды флюса следует приобрести:

1. Любой флюс на основе канифольных сердечников лучше всего подходит для электронных работ. Он лучше растворяется при низких температурах по сравнению с другими типами. Это также лучше для многих деликатных проектов проводки. Использование флюса для пайки с тонкой внутренней сердцевиной из канифоли поможет наилучшим образом покрыть провода;
Хороши также флюсы со свинцовым припоем
2. с твердой сердцевиной. Такие продукты легче окисляются и намного дольше держат прочную связь. Обязательно мойте руки при работе с любым свинцовым припоем; В любом случае вам никогда не придется прикасаться к припою, используйте роль настольного дозатора и вытащите его пинцетом.
Флюсы
3. Rosin производятся на основе очищенного ананаса. Некоторые производители комбинируют различные канифольные флюсы, чтобы обеспечить наилучшие характеристики своих флюсов. Такие продукты плавно текут (в горячем состоянии) и быстрее удаляют оксиды. Когда канифольный флюс жидкий, он кислый, но при остывании становится более твердым. Поэтому рассмотрите возможность скорейшего удаления остатков канифольных флюсов с печатных плат с помощью спирта; Я использую 99% спирт
.
4. Водорастворимые или органокислотные флюсы. Молочная, лимонная и стеариновая кислоты в сочетании с водой и изопропиловым спиртом также весьма эффективны для использования в электронике. В основном потому, что они более мощные, чем флюсы на основе канифоли. Очищать печатные платы легче после использования органических флюсов. Эти продукты являются электропроводными и обеспечивают более высокие показатели производительности;

Мой любимый флюс, который я использую чаще всего, это ChipQuik SMD291 No-Clean Flux . Он поставляется в шприце, и с ним очень легко работать. Он находится в более жидкой форме, что облегчает дозирование, в отличие от более густого пастообразного флюса.

Вам нужно совсем немного, поэтому я использую иглу, чтобы нанести его на очень маленькие части моей печатной платы. Он не вызывает коррозии и не проводит ток, поэтому вам не нужно очищать его от печатной платы после использования.

** Я даже использую SMD291 для регидратации паяльной пасты, когда мы изготавливаем панели печатных плат для помещения в печь оплавления.

ChipQuik Paste Flux предлагается в 2 размерах шприцев, 10cc или 30cc, его очень легко дозировать, и он остается жидким. Нет необходимости плавить куски, такие как флюсы для банок SRA.

Проверить цену

Универсальный совет при покупке флюса для электроники: главное помнить, что наименее агрессивный (то есть наименее кислотный) флюс является лучшим во всех сценариях. Это гарантирует, что пайка держит оксиды под контролем и образует отличное соединение.

Каких флюсов следует избегать:

1. Флюсы на основе неорганических кислот хороши для склеивания таких прочных металлов, как нержавеющая сталь или латунь. Эти агенты включают сильные кислоты, такие как хлорид цинка или хлорид аммония. Полная очистка необходима сразу же после использования такого флюса для пайки. Остатки коррозии на поверхностях могут разрушить паяное соединение! Никогда не используйте такие средства для сборки электронных устройств или любых электронных работ;
2. Бессвинцовый электрический припой подойдет только для небольших электромонтажных работ. Да, такие продукты экологичны, потому что не содержат свинца, но и крепко держаться не будут;

Большинство экспертов советуют для электропайки выбирать флюсы на основе канифоли. Большая часть электроники и проводов чрезвычайно хрупкие, поэтому следует избегать коррозионно-активных веществ. В местных хозяйственных магазинах наверняка есть такие средства для паяльных вентиляторов.

Рассмотрите возможность использования так называемых водорастворимых флюсов. Вы можете найти их как в жидком виде, так и в виде полужидкого геля. Основное их преимущество – сильное коррозионное воздействие с максимальным окислением переплетаемых частей. Также они не проводят электричество и не требуют мытья доски после окончания работ. Тем не менее, все остатки флюса с припаиваемых деталей после пайки все же лучше удалить.

Флюс SRA Rosin Paste Flux предлагается в небольшом контейнере с 2 унциями флюса для выполнения всех ваших задач пайки.

Проверить цену

Для нанесения жидкого флюса вам может понадобиться кисть, ватная палочка или даже одна спичка. Но более приемлемо купить так называемый «аппликатор флюса». Фирменные флюсовые аппликаторы стоят около 20-30 долларов за штуку, поэтому для некоторых будет разумнее сделать такой аппликатор самостоятельно. Вам потребуется кусок силиконового/резинового шланга (выберите диаметр 5-6 мм) и одноразовый шприц.

Нанесите небольшое количество флюсового геля или пасты на обе припаиваемые детали. Нанесите припой на жало утюга, затем нанесите припой на обе части. Флюс будет дымиться, когда он расплавится и очистит поверхности. Удерживайте в течение нескольких секунд, затем вы должны увидеть блестящий припой после соединения частей.

Наденьте колпачок на флюс при хранении, чтобы кончик иглы не высыхал, внутрь него можно вставить тонкую проволоку.

Рассмотрите возможность использования геля или пасты, не требующих очистки. Для его нанесения можно подобрать и одноразовый шприц, только из-за его плотности игла шприца должна быть толстой.

Как подготовить паяльник?

При работе с электроникой необходимо очищать ее сразу после использования. Поэтому убедитесь, что утюг чистый, и только после этого включайте его. Подключите или включите утюг и подождите, пока он нагреется. Когда жарко, нанесите влажную губку для очистки наконечника. Не прикасайтесь к горячему концу во время чистки!

Я люблю чистить жало паяльника ПЕРЕД каждым использованием и оставлять на нем припой по окончании работы . Это удерживает слой припоя на наконечнике, чтобы предотвратить его окисление воздухом, когда он не используется.

Всегда оставляйте утюг на подставке, когда инструмент включен. Горячий наконечник может вызвать пожар, если его оставить без присмотра.

Когда наконечник утюга горячий и чистый, нанесите небольшое количество припоя. Вытрите любой доступ влажной губкой. Такой прием называется «лужением» железа, он предотвращает окисление при работе с электроникой.

Процесс нанесения будет зависеть от того, какой легкоплавкий состав используется:

• При использовании припоев необходимо обмакнуть паяльник в корпус реагента и зацепить небольшое количество припоя;
• Если используется жидкая готовая смесь, ее можно наносить кистью;
• При работе с пастой требуется нанести ее на место соединения палочкой, зубочисткой;
• Также не забывайте об очистке поверхности от окисления;

Рассмотрите возможность использования специальных перчаток для кожи, чтобы предотвратить ожоги при использовании паяльных флюсов.

Паяльная проволока с флюсом – шаг за шагом

• Сначала убедитесь, что поверхность каждой проволоки чистая;
• После зачистки нанести слой флюса;
• Переплетите провода, чтобы не было заостренных концов;
• Для плавления давления флюса на одну сторону переплетенных проволок. Когда утюг нагреется, прижмите его к одной секции проволоки, чтобы он нагрелся. Продолжайте прижимать утюг к проволоке до тех пор, пока флюс не расплавится, но до появления пузырьков;
• В конце концов, потерпите, пока шов затвердеет – через несколько секунд;

Соединение контактов без специального состава невозможно. Опытные паялисты советуют новичкам выполнить работу без флюса и посмотреть результат — работа займет гораздо больше времени, токоотвод быстро отвалится. Лучшим дополнительным материалом для склеивания является чистое олово. Однако это недешевый металл и чаще всего он применяется вместе со свинцом.

Насадки для пайки электроники с флюсом

• Не забывайте об использовании флюса на плате;
• Флюс No-clean не подходит для сборки кабелей — растворители не удаляют такие вещества;
• После работы удалите флюс любым магазинным или самодельным растворителем. Они должны стекать в сторону от контактно-изолирующих зон;
• Вода и растворитель никогда не должны попадать на корпус разъема. Если это произойдет, используйте свежий растворитель для промывки остатков в этой области;
• Лучше выбирать деионизированную воду для удаления любых остатков;
• Держитесь подальше от паров флюса припоя, они могут привести к астме и другим серьезным проблемам со здоровьем, подумайте о том, чтобы надеть респиратор или вытяжку дыма при нанесении;

Не могу сказать, что пайка флюсом проще, когда имеешь дело с электроникой и кабелями. Но в итоге, благодаря предыдущим советам, вы получите прочную связь в более короткие сроки. И это то, что вы ищете, не так ли? Склеивание электроники с флюсом или без него — что выбрать?

Как использовать флюс при пайке электроники Часто задаваемые вопросы

Что такое флюс при пайке?

Флюс представляет собой пастообразную или жидкую субстанцию, помогающую в процессах пайки и сварки. Он помогает сохранять поверхности чистыми от окисления, а действует как «магнит», который притягивает расплавленный припой к припаиваемым деталям .

Большинство потребителей понятия не имеют, что такое флюс и для чего он нужен. Флюс необходим для пайки. Заготовки, которые механически и электрически связаны друг с другом, называются спаянными. Это могут быть различные детали, например, провода, соединенные на многожильном проводе, или компоненты, припаянные к печатной плате.

Фактическая функция пайки состоит в том, чтобы заполнить промежутки между заготовками, чтобы таким образом создать механическое, электрическое и тепловое соединение.

Проблема с выполнением этой операции заключается в том, что заготовки в течение длительного времени подвергаются воздействию воздуха и, таким образом, окисляются. При нагреве поверхности это свойство становится еще более очевидным. Оксидный слой препятствует желаемому соединению между заготовками. Только теперь в игру вступает поток. Это вспомогательное вещество является химическим соединением. С помощью этого соединения не создается новый оксидный слой, а существующий слой удаляется.

Сколько флюса нужно для пайки?

При пайке следует использовать только небольшое количество флюса. Более густой пастообразный флюс плавится на жаре и превращается в большую лужу. Жидкие флюсы лучше, потому что они не вызывают большого беспорядка на вашей печатной плате.

Вам нужен флюс для пайки?

Да. Флюс – это вещество, добавляемое при пайке, которое способствует лучшему смачиванию заготовки припоем. Он удаляет оксиды на поверхности посредством химической реакции. То же самое относится к оксидам, которые образуются в процессе пайки кислородом воздуха.

Для работы по окисленным соединительным деталям применяют кислотные флюсы (паяльные жидкости на основе соляной кислоты, салициловой кислоты, ацетилсалициловой кислоты, адипиновой кислоты, паяльная смазка). Остатки кислотного флюса необходимо удалять, так как они со временем приводят к коррозии паяного соединения.

Зачем использовать флюс при пайке?

Флюс не только удаляет окисление, но и уменьшает межфазное натяжение для создания более качественных и прочных паяных соединений. Этот вспомогательный материал обеспечивает скрепление соединяемых деталей перед их окончательной пайкой. Флюс гарантирует хорошее паяное соединение.

Внутри проволоки припоя есть по крайней мере одна жила, заполненная флюсом. Если во время пайки проволока припоя соприкасается с деталями, припой плавится, а флюс выделяется, т. е. сгорает и испаряется. Конечно, если флюс сгорит, работать уже не будет.

По этой причине используется дополнительный флюс. Как правило, это также необходимо использовать для получения оптимального результата пайки.

Поверхности пайки желательно предварительно обработать соответствующим флюсом, который создает защитную поверхность, препятствующую окислению. При обычной ручной пайке в паяльной проволоке достаточно флюса.

Какой тип флюса используется для электропайки?

Выбор флюса зависит от того, будете ли вы очищать печатную плату после пайки/плавления и от типа используемых электронных компонентов. В этом случае необходимо использовать высококачественный флюс, чтобы избежать остатков или ржавчины.

Грязные соединяемые детали требуют кислотного флюса, который необходимо смыть. В результате возникают различия в дозировке, поэтому флюс предлагается в тубах или даже в канистрах. Различия между продуктами кратко описаны здесь:

• Универсальный флюс можно использовать где угодно;
• Подходит для сплавов Zn-Al;
• Для нержавеющей и высоколегированной стали;
• Для твердых припоев Ni и Cu.

Нужен ли флюс для пайки?

Да, флюс необходим для оптимального смачивания деталей припоем во время пайки. Химическая реакция удаляет оксиды, присутствующие на поверхности детали, или предотвращает образование новых оксидов в процессе пайки.

Кроме того, снижается поверхностное натяжение жидкого припоя, благодаря чему припой может ровно ложиться на детали. Удобно, что флюс подается к месту пайки вместе с припоем.