Запорный кран для радиатора отопления: Какие краны лучше ставить на радиаторы отопления

Работы выполняются быстро – разметить зону установки, выравнивая горизонтали и отмечая точки крепежа. Затем зафиксировать кронштейны, установить отопительный прибор и дугой закрепить нижний коллектор на стойки. Если монтируется чугунный радиатор с ножками, то главный этап – совмещение трубопроводов (входного и выходного) перед установкой отопительного прибора. Затем радиатор просто устанавливается на место – массивный прибор не крепится, собственного веса чугунной батареи, наполненной водой, хватает, чтобы прибор отопления сохранял стабильность положения на всем сроке службы.

Совет! Приставные кронштейны для биметаллических, алюминиевых радиаторов бывают с переменной или фиксированной высотой. Для ровных полов подходят кронштейны с фиксированной высотой, а для формирования уклона или для полов с неровностями, лучше брать регулируемые.

Крепление к полу на дюбеля или гвозди – тут все зависит от материала, из которого изготовлен пол.

На заметку! Если полы из дорогих облицовочных материалов, под платформу ножек кронштейнов подкладывается резиновая прокладка. Это позволит избежать продавливания отделки.

Вариант установки на стену

Рассмотрим, как правильно повесить радиатор отопления к стене. Для начала данный вариант монтажа требует фиксации крюков или кронштейнов в стену. Крюки вбиваются по типу дюбелей – в стеновой панели просверливается отверстие нужного диаметра, куда вставляется пластиковый дюбель. А уже в этот пластиковый элемент вкручивается крюк.

Совет! Чтобы отрегулировать ширину зазора между стеной и задней стенкой радиатора достаточно прикрутить крюк сильнее или выкрутить. Регулировать нужно все крюки, на которые вешается батарея. Уровень соблюдается и по горизонтали, и по плоскости (отступу от стены).

Крайне важно подобрать прочные и надежные элементы фиксации с учетом общей массы радиатора (в том числе вес теплоносителя, трубопроводов). Основная нагрузка приходится именно на верхние крепежи, нижние фиксирующие элементы нужны для поддержания стабильности положения. Устанавливаются нижние крепежи на 10-15 мм ниже, чем нижняя часть батареи (нижний коллектор) – соблюдение расстояния требуется для облегчения монтажа, иначе радиатор не повесить.

Прежде чем решать, как вешать радиаторы отопления под окном на стену, нужно примерить прибор к выбранной стеновой панели. Приложить батарею, отметить точки фиксации кронштейнов, затем уже приступать к сверлению стен, вкручиванию крюков и только после установки всех крепежей, подвешиванию батареи.

Рекомендуем к прочтению:

На заметку! При установке стальных отопительных приборов кронштейны вставляются в дужки, которые есть на задней стороне панелей.

Необходимые инструменты для монтажа

Чтобы установить агрегаты потребуется монтажный комплект для радиатора отопления. Набор практически одинаковый для всех типов батарей, но для чугунных приборов дополняется заглушками большего размера, но без крана Маевского, который заменяется автоматическим воздухоотводчиком – его ставить в самой высокой точке системы.

Также в комплект для подключения радиаторов отопления входят кронштейны или крюки. Количество крюков зависит от размера отопительного прибора. Если секций всего 8 или длина батареи не больше 120 см, то хватит 3-х кронштейнов – 2 сверху, 1 снизу. На каждые последующие 0,5 м секций нужно прибавлять по 1 крепежу сверху и снизу.

Для полимерных трубопроводов диаметра 16/20 мм подходит полудюймовый комплект, а для панельных стальных батарей пригодится кран Маевского, заглушки – тут стандартные комплекты не нужны, так как батареи уже оснащены резьбой полудюймового диаметра и переходники не требуются, трубы можно вкручивать без них.

Арматура для подключения радиаторов отопления

Перед началом работ нужно проверить наличие арматуры, которая и объединяет все комплектующие в единую отопительную систему, обеспечивает качественную циркуляцию теплоносителя, спуск воздуха и регулировку интенсивности обогрева. Полный комплект для подключения из заглушек, крана Маевского, запорной арматуры может быть дополнен перемычками, вентиляторами, испарителями, коллекторами.

Заглушки

У стандартного радиатора с боковым типом подключения 4 выхода, из которых 2 закрываются входным и выходным трубопроводом, в третий монтируется вентиль для радиатора отопления, а 4-й закрывается заглушкой. Резьбовые заглушки для радиаторов отопления нужны для герметизации отверстий, а для уплотнений ниппельных соединений секций батареи пригодятся различные прокладки.

Кран Маевского

Устройство требуется для выпуска (стравливания) воздуха, который может скопиться в трубопроводе и батарее в период отсутствия теплоносителя. Устанавливается кран Маевского на любой свободный выход в верхней части радиатора. Крайне важно оборудовать вентилем каждую батарею из алюминия или биметаллического сплава.

Размер вентиля меньше, чем диаметр самого коллектора, поэтому нужен переходник (продается в комплекте с краном Маевского). Для правильного подбора арматуры следует вычислить диаметр коллектора, беря в расчет размеры подсоединительных выходов.

Для чугунных батарей пригодится автоматический воздухоотводчик – это деталь немного большего размера, изготавливаемая из латуни или в никелированном корпусе. Фиксировать в самой верхней точке системы, чтобы стравление воздуха было автоматическим.

Работать краном Маевского несложно – открыть, выпустить воздух, дождаться, пока теплоноситель пойдет без пузырьков, закрыть.

Запорная арматура

Это шаровые или запорные краны с регулировкой, которые устанавливаются на входе и выходе батареи. Если это простые шаровые устройства, то они нужны при экстренном отключении и демонтаже радиаторов. Благодаря такой арматуре можно выключить одну батарею из системы, почти не нарушая эффективности всей теплосистемы, – остальные радиаторы будут работать дальше.

Плюсом шаровых кранов является простота работы и невысокая стоимость приборов, минус – невозможность регулировать теплоподачу. Поэтому чаще всего используются регулировочные краны для радиаторов отопления – приборы, выполняющие также функции отключения, но при этом позволяющие изменять интенсивность подачи теплоносителя. Стоит запорная арматура дороже, но выгоднее в эксплуатации, позволит сэкономить на теплоподаче. Бывает прямого, углового типа, что объясняет аккуратность обвязки.

Кроме регулировочных вентилей устанавливаются терморегуляторы. Это также типовая запорная арматура для радиатора отопления малого формата позволяющая изменять интенсивность подачи теплоносителя. Но если батарея греет плохо, то устанавливать терморегуляторы не рекомендуется, при снижении интенсивности потока радиатор будет греть еще хуже. Удобнее всего работать механическим терморегулятором, но можно поставить автоматический, электронный. Установка на трубе подачи теплоносителя после шарового крана.

Рекомендуем к прочтению:

Дополнительные материалы

Мастеру пригодится:

• фум-лента или подмотка из льняной нити;
• герметизирующая сантехническая паста;
• дрель;
• уровень для определения горизонтали;
• дюбеля;
• элементы для совмещения труб, фитингов.

Детали для присоединения труб выбираются по размеру труб и типу материалов, из которых они изготовлены.

Варианты обвязки радиаторов при разных схемах отопления

Различается три варианта подключения – седельное, одностороннее и диагональное. Если ставятся радиаторы с нижним подключением, то выбора нет – производитель сам привязывает трубы подачи и обратки, рекомендации нужно соблюдать в точности, иначе тепла в доме не будет.

Для реализации нижнего соединения применяется клапан радиаторный для подключения снизу снизу. Деталь оснащена двумя фитингами, расположенными параллельно на расстоянии посадочного места стандартного панельного радиатора из стали и жесткой перемычкой между фитингами. Внутри вводов есть запорный шаровой кран или вентиль, регулирующий интенсивность потока теплоносителя, также служащий для полного перекрытия потока. При обвязке одностороннего типа подключения, которое чаще всего встречается в квартирах, различается одно-, двухтрубный вид соединения.

Следует рассмотреть обвязку радиатора стальными элементами на сгонах. Пригодятся 2 шаровых крана, 2 тройника, 2 сгона – это детали, с обеих сторон оснащенные наружной резьбой. Следует помнить, что однотрубная система монтируется с обязательным применением байпаса – он нужен для отключения батареи без спуска всей системы отопления. А вот кран на байпас ставить категорически запрещено, чтобы не перекрыть транспортировку теплоносителя по стояку.

Резьбовые детали уплотнить фум-лентой или подмоткой, сверху покрыть герметизирующей пастой. Слишком много подмотки не нужно, чтобы не появились микротрещины, но только если речь не идет о чугунных батареях – тут подмотки нужно столько, сколько потребует соединение.

При обустройстве двухтрубной системы отопления байпас не требуется – к верхней точке радиатора крепится входная труба, к нижней – труба обратной подачи. Обязательно применять краны Маевского.

Если выполняется обвязка диагонального типа подключения, то при нижней разводке труба подачи фиксируется сверху с одной стороны, а труба обратного течения присоединяется к выходу снизу – с обратной стороны батареи.

На заметку! При обустройстве диагональной обвязки в теплосистеме с вертикальными стояками (как в квартирах), однотрубная система также требует наличия байпаса.

Чтобы выполнить обвязку при седельном подключении, обустраивая нижнюю разводку однотрубного типа, можно делать байпас или обойтись без него. Без байпаса краны не ставят, потому что радиаторы снимаются и без крана, но требуется временная перемычка из сгона – куска трубы нужной длины с резьбовым соединением на концах. А вот в квартирах седельное подключение не делается, при вертикальной разводке в этом случае теряется слишком много тепла – до 15%.

Уточнить все нюансы монтажа батарей поможет видео от профессионалов.

Как поставить кран на батарею — особенности установки кранов на батареи + фото

Для нормального функционирования радиатора отопления необходимо установить дополнительную запорную арматуру. С помощь крана можно регулировать поступление теплоносителя в батарею, отключать ее от стояка в случае необходимости, а также стравливать воздух, чтобы радиатор нагревался равномерно. Какие запорные арматуры существуют и как поставить кран на батарею, будет рассказано в этой статье.

Какие краны бывают и для чего они используются

Если вы решили установить на своей батарее кран, то его нужно правильно подобрать. В сантехнических магазинах большой выбор различной запорной арматуры, но не каждая из них подойдет для установки на радиатор.

В системе отопления могут использоваться следующие тепы запорной арматуры:

• фланцевые шаровые краны;
• муфтовые шаровые краны;
• игольчатые краны.

Каждая конструкция используется по-разному. Особенностью фланцевого шарового крана является то, что вентиль может использоваться только в одном положении. Устройство должно быть полностью открыто и пропускать весь поток, либо полностью закрыто. Из-за конструктивных особенностей установить фланцевый шаровой кран на батарею нельзя. Такие устройства используются для контроля трубопроводов.

При помощи муфтового шарового крана можно плавно регулировать движение жидкости. Именно поэтому такое устройство прекрасно подходит в качестве запорной арматуры для установки на радиатор отопления. Муфтовый шаровой кран имеет резьбу. С ее помощью устройство надежно фиксируется на нужном приборе.

Сегодня в продаже есть большой выбор муфтовых шаровых кранов. Они могут быть предназначены для пропускания через себя жидкости с разной плотностью. Эту особенность необходимо учитывать при покупке и внимательно читать технические характеристики к изделию.

Существует еще один вид запорной арматуры, который обычно устанавливают на батарею – это игольчатый кран, или кран Маевского. Центральной частью такого устройства является игольчатый клапан. При помощи ключа (а в случае его отсутствия можно воспользоваться обычной отверткой) клапан можно открыть.

Устройство Маевского предназначено для спуска воздуха из батареи. В системе центрального отопления циркуляция теплоносителя происходит неравномерно. В результате образуются многочисленные воздушные пузырьки. Попадая в радиатор, они скапливаются в верхней его части (как правило, с противоположной стороны от входного отверстия). Такая воздушная пробка в батарее не даст последней равномерно нагреться. Поэтому игольчатый кран или устройство Маевского и устанавливают с торца радиатора.

Кроме этого, существует и другая запорная арматура для радиаторов. Сегодня в продаже можно найти различные автоматические краны. Они позволяют регулировать объем поступающего в батарею теплоносителя, и тем самым управлять температурой его нагрева. Также автоматизации подвергся и кран Маевского. Можно установить устройство, которое само (без участия человека) будет спускать накопившийся воздух.

Как установить кран на батарею

Чаще всего (из-за удобства монтажа) кран на радиатор устанавливается при помощи резьбового соединения или (как его называют в народе) «американки». Такое устройство представляет собой конструкцию с одной или двумя накидными гайками. С их помощью кран прижимается к трубе.

Большая часть «американок» оснащается шестигранными гайками. Это позволяет использовать для закручивания обычный гаечный ключ. Но есть модели, оснащенные двумя прорезями по бокам гайки, в этом случае необходимо использовать специальный ключ.

Не стоит забывать, что вся запорная арматура устанавливается одновременно с монтажом радиатора. Если это делается на уже действующей батарее, то необходимо предварительно слить теплоноситель, а для этого придется перекрывать стояк отопления. Такую услугу должна предоставить управляющая компания.

Установка крана Маевского на чугунную батарею также не составит большого труда. Перед установкой убедитесь, что заглушка имеет нужное отверстие для закручивания устройства. Кран Маевского устанавливается в торцевую заглушку в верхней части радиатора и с противоположной от входного отверстия стороны. Если на заглушке нет нужного места для установки, то необходимо купить другую или просверлить имеющуюся и нарезать в ней резьбу.

Перед установкой перекройте стояк отопления (или закройте запорную арматуру на входе и выходе батареи). Затем необходимо слить воду. После этого можно заменить заглушку и вкрутить кран. При этом необходимо добиться, чтобы отверстие крана смотрело в сторону от стены и немного вниз. Так будет удобнее удалять скопившийся воздух.

При монтаже любого крана важно добиться полной герметичности. Для этого лучше использовать подмотки. При монтаже запорной арматуры с помощью «американки» можно воспользоваться ФУМ лентой, но только в том случае, если резьба не имеет острых краев. Если конструкция резьбы не подходит, то можно применить обычную сантехническую паклю.

Также хотим предложить вашему вниманию некоторые статьи, которые могут оказаться вам полезными:

Видео

Поставить кран Маевского в радиатор отопления несложно. Небольшая разница лишь в том, с какой стороны нужно произвести монтаж крана. Посмотрите, как это делает мастер:

Это видео познакомит вас с кранами и фитингами к радиатору:

Фото

видео-инструкция по монтажу своими руками, устройство радиаторного прямого клапана, арматура, фото и цена

Это повысит гибкость работы отопительной системы.

Запорные краны разных размеров

Зачем нужна запорно-регулирующая арматура при установке батареи

Вообще в эту категорию устройств стоит отнести не только краны различных типов, но и различные заслонки, задвижки. А запорная арматура для радиаторов отопления включает еще и заглушки, которые устанавливаются на отверстия в боковой части батареи.

При установке батареи желательно использовать:

• пару шаровых кранов – они пригодятся для того, чтобы быстро прекратить поступление теплоносителя в батарею. Для этого устраивается байпас, а запорная арматура устанавливаются на подающую и обратную трубу;

Байпас повысит надежность отопительной системы

• при подключении радиатора к системе может использоваться специальный запорный кран, в котором предусмотрена возможность быстро спустить воду.

Из регулирующий устройств полезным будет автоматический терморегулятор, он позволит изменять теплоотдачу каждой батареи в отдельности. Благодаря этому можно будет сэкономить на отоплении, да и в доме будет комфортнее.

Обратите внимание!. К самому радиатору подключается терморегулятор, далее идет запорный кран, затем – трубка байпаса. Только при такой последовательности работать система будет нормально.

Выбор тэна

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Подробная характеристика запорной арматуры

Нормальная работа системы отопления во многом зависит от правильного выбора типа крана для конкретной задачи. Так что имеет смысл подробнее рассмотреть виды запорной арматуры и область ее применения.

Шаровые краны

Шаровый запорный клапан для радиатора отопления называется так потому, что запорная часть его имеет форму шара с отверстием посередине. А принцип его работы заключается в том, что одним поворотом рукоятки перекрывается подача воды по трубе.

Это очень полезно, например, при порыве батареи отключить подачу воды можно почти мгновенно, если бы для той же цели использовалось винтовое устройства, то времени пришлось бы потратить намного больше.

Видна шаровая заслонка с отверстием

Помимо шаровых в продаже можно найти аналоги с конусной либо цилиндрической запорной частью (такие использовались в русских самоварах). Но по эксплуатационным показателям именно шаровые находятся вне конкуренции. Конусные, например, отличаются повышенным износом.

Что же касается выбора шарового запорного крана, то учесть нужно его габариты и тип металла, из которого он изготовлен (нужно, чтобы вместе с металлом радиатора он не образовывал гальваническую пару).

Также внимание обратить нужно на размер отверстия в запорной части:

• полнопроходные – в них диаметр отверстия в точности соответствует внутреннему диаметру самой трубы. Благодаря этому после установки в открытом состоянии он не снижает объем воды, поступающей в батарею;

В полнопроходной модели отверстие в шаре равно диаметру трубы

• стандартные – в них диаметр отверстия примерно на 20% меньше, чем внутренний диаметр трубы. При использовании такой модели получим снижение теплоотдачи радиатора на 10-15%;
• неполнопроходные – за счет малого отверстия в шаре расход жидкости снижается примерно вдвое.

Обратите внимание! Учитывая это, для установки перед батареей следует применять только полнопроходные запорные устройства.

Что касается того, как выглядит устройство запорного клапана для радиатора, то в разрезе будет виден металлический шар и прокладка, которая обеспечивает герметичность в закрытом состоянии. Сравнительно недавно на рынке появились полимерные запорные краны, они подойдут для установки на любой радиатора вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен.

Устройство шарового крана

Обратите внимание! Модели с корпусом из пластика по прочности совсем немного уступают металлическим. Но вот толщины из больше, это нужно учитывать при выборе.

Более традиционными можно считать металлические краны. Обычно используется либо латунь, либо сплавы с ее участием, так что проблем с сочетанием металлов быть не должно.

Рабочих положения у него всего лишь 2, поэтому он и относится к классу «запорная арматура». В продаже можно найти и 3-ходовые краны, их также можно использовать при подключении радиаторов. Все отличие заключается в том, что рабочих положения 3, и поток воды может направляться в одном из двух направлений.

Трехходовой кран несколько сложнее, чем обычный

Цена таких устройств невелика, а учитывая гибкость работы отопительной системы, дополнительные расходы оправданы.

Запорный клапан

Подобная категория устройств может применяться для подключению радиаторов отопления (в 2-трубной отопительной системе). Благодаря своей конструкции клапаны, как и шаровые краны позволяют быстро перекрывать поступление воды в батарею, при этом работу отопительной системы прерывать не нужно. Также они могут использоваться для удобного слива воды из отопительного прибора или заполнения его жидкостью.

Простой запорный клапан

Обратите внимание! Радиаторный прямой запорный клапан в базовой комплектации не предусматривает установку дренажного крана. Но полезное дополнение всегда можно приобрести отдельно.

Что касается целесообразности покупки, то с технической точки зрения нет никакой разницы ставить на обратку шаровый кран либо выбрать все-таки запорный клапан. Если на подающей трубе стоит хотя бы простенький терморегулятор, то оба варианта будут работать одинаково.

Но отличия в конструкции шарового крана и запорного клапана все же есть. Первый может находиться только в открытом/закрытом положении, а вот клапан под шестигранник может регулировать расход теплоносителя.

Схема спуска воды из радиатора

Существенные отличия есть во внешнем виде. Шаровые краны выпускаются с хорошо заметной красной «бабочкой», а вот радиаторный запорный клапан выглядит намного лучше.

На нем нет вентиля для поворота, так что он не будет сильно выделяться на фоне труб и самой батареи. Стоимость его повыше, чем у шарового крана, но учитывая, что система отопления делается не на 1 год, можно и потратиться.

Дренажный клапан, использующийся для слива воды из радиатора, устанавливается на запорный клапан. При повороте его специальной рукояткой подача воды в радиатор перекрывается.

Виды работ с радиаторами отопления

В настоящее время во многих квартирах установлены современные биметаллические или алюминиевые радиаторы отопления. Такие агрегаты могут быть монолитными и секционными. Разница заключатся в том, что в секционных моделях возможен монтаж и демонтаж отдельных стандартных секций.

Подобные устройства специально спроектированы так, чтобы разбираться максимально легко. Поэтому добавление/снятие отдельных участков можно осуществлять не только в целях ремонта и замены поврежденных элементов, но и для регулировки теплового баланса помещения. Добавление секций увеличит среднюю температуру в комнате, а их снятие – снизит.

Почти все модели старых чугунных радиаторов, устанавливавшихся еще в советское время, теоретически предусматривают возможность свободного съема или добавления отдельных модулей. На практике за долгие годы эксплуатации таких изделий детали креплений под воздействием множества циклов нагрева/охлаждения и в результате реакций с теплоносителем «прикипают» к радиатору и друг к другу, поэтому снимать секции чугунных радиаторов целесообразно только с целью их замены или полного демонтажа.

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Установка запорного крана

Весь процесс занимает всего несколько минут, выполнить все работы можно своими руками, без помощи специалистов. Нужно только не торопиться, например, небольшой перекос при установке крана на трубу может обернуться серьезной протечкой в отопительный сезон.

Производители выпускаются запорную арматуру с несколькими типами соединений. В продаже можно найти краны для сварного соединения, фланцевого, муфтового. Неразъемный тип стыка нельзя порекомендовать ввиду сложностей с ремонтом в будущем, фланцевый тип стыка используется только на промпредприятиях, а в быту предпочтение отдают разъемным соединениям.

На фото – пример комбинации наружной и внутренней резьбы

Чаще всего применяют краны с накидной гайкой или американкой, герметичность обеспечивается высокая, а трудоемкость минимальная.

При этом больше внимания нужно на подготовительном этапе:

• нужно определиться с типом резьбы. Краны могут быть как муфтовыми, так и с наружной резьбой или комбинированными, выбирать нужно исходя из типа резьбы на трубе;
• тип ручки также играет значение. Если труба идет близко к стене, то нужно выбирать только вариант с бабочкой, длинная рукоятка просто будет упираться в стенку.

Выбрать подходящий вариант не составит труда

Инструкция по установке состоит из нескольких действий:

• выбирается место установки крана;
• проверяется ход рукоятки;
• далее выполняется резьбовое соединение. Обязательным является использования подмотки для дополнительной герметичности соединения;

ФУМ лента гарантирует надежность резьбового соединения

Обратите внимание! Допускается на горизонтальной трубе отклонять рукоятку от вертикали на 45ᵒ. Так что стык можно не докручивать до конца, а немного отвернуть кран в сторону, чтобы удобнее было им пользоваться.

• завершающий этап – проверка стыка на предмет протечек.

Сгоны и американки

Что это такое

Начнем с небольшого экскурса в историю.

Совсем недавно по историческим меркам — какие-то двадцать-двадцать пять лет назад — в нашей стране массово продавались и использовались всего три типа отопительных приборов:

• Конвекторы, представлявшие собой змеевик из стальной трубы с напрессованными на нее для увеличения теплоотдачи стальными же пластинами.

Отечественный дизайн, бессмысленный и беспощадный.

Уточним: опционально в их конструкции могли присутствовать декоративный экран и жалюзи для регулировки теплоотдачи.

• Пластинчатые радиаторы — две штампованные стальные пластины, проваренные по периметру. Теплоноситель передвигался по лабиринту пазов между ними.
• Чугунные секционные радиаторы. Они, думается, не нуждаются в представлении, поскольку и сейчас установлены в большинстве квартир.

Способа крепления предусматривалось всего два:

1. Сварка. Приваривались к подводкам исключительно конвектора: их механическая прочность и срок службы, как минимум не уступающий продолжительности эксплуатации стояков и подводок, не предполагали демонтажа для ремонта или замены.
2. Сгоны. Муфта (в случае конвектора или пластинчатого прибора) или радиаторная пробка (в случае секционного радиатора) сгонялась по длинной резьбе на подводке, одновременно наворачиваясь на резьбу прибора или вкручиваясь в нее. Затем соединение герметизировалось подмотанной контргайкой.

Теплоотдача

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Длина тэна

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Как выключить радиатор

Если вы не живете в Антарктиде, скорее всего, в течение года наступит время, когда погода станет достаточно теплой, и вам больше не понадобится отопление в помещении. И если у вас нет центрального отопления, контролируемого одним термостатом, вам, вероятно, нужно знать, как выключить радиатор в каждой комнате. К счастью, это задача, которую легко выполнить за считанные минуты.

Когда пора выключать радиатор?

По закону домовладельцы должны обеспечивать жильцов теплом. Однако сроки сохранения тепла зависят от города и климата. По большей части, внутренняя температура должна быть 68 градусов, прежде чем нагрев можно будет отключить. В некоторых городах, таких как Сан-Франциско, это означает, что жара должна оставаться круглый год, в то время как в таких местах, как Нью-Йорк, тепло предоставляется с 31 октября по 31 мая.

Погода нередко прогревается во время холодное время года, так что тепло может больше не понадобиться для сохранения тепла в помещении. Это не проблема, если вы можете выключить нагрев на термостате.Но если у вас старомодный радиатор, который необходимо выключать вручную, ваш радиатор все равно будет излучать тепло, пока вы не остановите его.

Проще говоря, если в комнате становится слишком жарко, возможно, пора выключить радиатор. Это вопрос комфорта и экономии энергии. Однако, если в середине зимы наблюдается временная жара, вы, вероятно, захотите снизить мощность радиатора, а не полностью отключить его, чтобы избежать разрывов труб.

Типы радиаторных клапанов и способы их закрытия

Радиатор, использующий горячую воду для нагрева помещения, нуждается в клапанах, чтобы его можно было включать и выключать соответствующим образом.На радиаторах горячей воды или паровых радиаторах есть три типа клапанов — термостатические, ручные и запорные, — все из которых легко закрываются.

Осторожно: Даже если для выключения радиатора отопления требуется всего несколько минут, для полного остывания потребуется время (около часа).

1. Ручной клапан . Ручка ручного управления обычно находится на правой стороне обогревателя. Он контролирует поток горячей воды, которая, в свою очередь, нагревает комнату. Просто поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке) до тех пор, пока вы больше не сможете ее повернуть — это означает, что она находится в выключенном положении.
2. Термостатический клапан . Так же, как термостат может управлять центральным отоплением, на радиаторе есть пронумерованная ручка, которая позволяет вам контролировать температуру. Обычно он находится в нижней или верхней левой части радиатора. Термостатические радиаторные клапаны или TRV имеют цифры на циферблате (обычно от 0 до 5 или от 0 до 6), которые упрощают регулировку нагрева. Когда пружина придет, чтобы остановиться, вы можете повернуть шкалу на 0. В дополнение к термостатическому клапану может быть также ручной клапан, поэтому обязательно выключите его.TRV — более энергоэффективный вариант, потому что вы можете установить клапан на большее или меньшее число, чтобы получить правильную температуру. Как только в комнате достигается желаемая температура, TRV чувствует тепло и не нагревается.
3. Запорный вентиль . У вас может быть радиаторный клапан, на который навинчена крышка; это называется замком. Но для этого не нужен ключ от радиатора или что-то в этом роде — все, что вам нужно из вашего ящика с инструментами, — это отвертка и плоскогубцы.Отвинтите колпачок и с помощью плоскогубцев возьмитесь за металлический клапан — он, скорее всего, будет горячим, и его все равно будет сложно повернуть голыми руками. Поверните вентиль по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев.

Когда звонить профессионалу

Выключение радиатора — это в значительной степени задача, выполняемая своими руками при условии, что и радиатор, и клапаны находятся в хорошем рабочем состоянии. Но если сломался клапан, пора вызывать профи. Однако, если это произойдет, когда вы выключаете тепло на весну, не ждите, пока снова наступит холодная погода, прежде чем что-то делать с этим.В выходные дни попасть на прием к специалисту по отоплению будет намного проще, чем в пик отопительного сезона зимой.

Как выключить радиатор

Существует множество причин, по которым вы можете время от времени выключать один или два радиатора. Может быть, у вас есть арендуемая недвижимость, в которой какое-то время не будет людей, может быть, вы живете на большом участке и не хотите отапливать пустые комнаты, или, может быть, вы собираетесь провести продолжительный отпуск зимой. Если это так, то вам повезло! Но вам также стоит подумать о том, чтобы сбросить давление в вашей системе отопления и выключить радиаторы, если вы собираетесь отправиться в шестимесячный зимний круиз.

Итак, если вы покидаете свой британский дом в солнечное место или в одном из ваших радиаторов внезапно произошла утечка, выполните следующие простые шаги, чтобы успешно выключить радиатор.

Ваши радиаторы включаются и выключаются с помощью радиаторных вентилей. У вас могут быть термостатические радиаторные клапаны (TRV) или нетермостатические клапаны, в зависимости от возраста ваших радиаторов.

Термостатические клапаны

Шаг 1: Обычно клапан на радиаторе TRV находится слева. Клапан, который вы ищете, будет иметь циферблат с цифрами, чтобы отрегулировать тепло, выделяемое радиатором, и обычно находится в нижней части радиатора.

Шаг 2: Чтобы закрыть клапан, поверните его по часовой стрелке до 0 на шкале. Если диск установлен на 0, ваш радиатор не будет выделять тепла и будет выключен.

Шаг 3: В современных системах вы увидите, что на противоположной стороне радиатора есть еще один клапан без циферблата.Если с вашей системой ведутся работы, вам нужно будет изолировать радиатор. Для этого поверните этот клапан по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его. Когда оба клапана закрыты, ваш радиатор будет полностью изолирован.

Клапаны нетермостатические

Шаг 1: Также известный как ручной клапан, найдите нетермостатический клапан на левой или правой стороне в нижней части радиатора. Другой клапан на радиаторе будет зафиксирован или будет закрыт.

Шаг 2: Чтобы выключить радиатор, поверните вентиль по часовой стрелке до упора.

Совет!

Поверните клапаны по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор, и против часовой стрелки, чтобы включить его снова.

Выключить радиаторы очень просто. Но если вы не хотите, чтобы с вашей системой отопления могло произойти что-то более серьезное, чем негерметичный радиатор, вы можете подумать о душевном спокойствии, которое дает бойлер и крышка отопления.

Доступная крышка котла и отопления от YourRepair

Наши планы покрытия котлов и отопления начинаются всего с 11 фунтов стерлингов в месяц и включают ремонт вашей системы отопления, включая ваши насосы, моторизованные клапаны, радиаторы, трубы, фитинги, подачу горячей воды и расширительный бак.И поскольку все наши планы включают бесплатное ежегодное обслуживание котла, все запчасти и работу, круглосуточную службу поддержки и возможность фиксировать вашу страховую цену на 3 года, вам больше никогда не придется беспокоиться о каких-либо серьезных проблемах с вашей системой отопления. .

Чтобы узнать больше о нашей крышке котла и отопления, позвоните нашей дружной команде по телефону 0330 223 4422 и узнайте, какой план лучше всего подойдет вам.

Controlling Steam Radiators — The New York Times

Во время учебы на докторскую степень.Шесть или семь лет назад он получил степень доктора электротехники в Колумбийском университете. Маршалл Кокс регулировал температуру в своей комнате зимой, как это делают большинство жителей Нью-Йорка с помощью паровых радиаторов. Он открыл окно.

Но затем его брат-близнец Джереми переехал в Нью-Йорк, чтобы танцевать в «Come Fly Away» на Бродвее. Его брат «постоянно», — сказал мистер Кокс, — жаловался, что «он закипал или замерзал, много раз и то, и другое в течение ночи». Это побудило Маршалла Кокса изобрести Cozy, крышку радиатора, которая может удерживать тепло в перегретой комнате и переносить ее в недогретую комнату.Cosy, которую г-н Кокс описал как «прославленную прихватку для духовки» и которая продается на ограниченном количестве, выиграла M.I.T. за 220 000 долларов. Премия «Чистая энергия» в 2012 году.

Победа Cosy понятна. Он решает проблему, которая беспокоит жителей Нью-Йорка с начала 1900-х годов, когда в соответствии с директивой Совета здравоохранения, требовавшей открывать окна даже в самые холодные зимние дни, требовались радиаторы увеличенного размера. Это было тогда, когда «свежий воздух» считался универсальным панацеей.

Но сегодняшние жильцы квартир и кондоминиумов не должны страдать.Благодаря современным технологиям, программам энергосбережения и горстке мастеров, разбирающихся в вековой технике сантехники, существует множество способов приручить вышедшие из строя радиаторы.

Большая часть проблемы перегрева Нью-Йорка может быть связана с эпидемией испанского гриппа 1918 года, — сказал Дэн Холохан, историк отопления и автор 18 книг по этой теме. «Впервые я заметил это в своих инженерных книгах 1920-х годов, — сказал он. «Авторы упоминают« движение свежего воздуха »и предупреждают, что и котлы, и радиаторы теперь должны были быть намного больше из-за необходимости держать окна открытыми по приказу Совета здравоохранения.”

Считалось, что свежий воздух защищает от болезней, передающихся воздушно-капельным путем, таких как грипп. Несмотря на то, что «испанский грипп» утих в 1920 году, инженерные стандарты, предписывающие использование радиаторов большего размера, остались.

Теперь, когда старший сантехник Джон Катанео отвечает на звонок, «Я могу написать сценарий почти для каждого звонящего», — сказал он. «Я киплю, не могу спать по ночам, и здание бесполезно».

Теоретически паровое отопление — это просто, эффективно и легко в обслуживании.Бойлер нагревает воду примерно до 212 градусов. Он становится паром под давлением и проходит через контур труб. Часть пара попадает в радиаторы, подключенные к контуру. Пар передает тепло металлу радиатора, который нагревает воздух в помещении. Эта передача заставляет пар остывать, и он снова превращается в воду, называемую конденсатом. Конденсат возвращается в котел для повторения цикла.

Но правильно работающая паровая система отопления — это тонкий баланс. Многочисленные радиаторы подключены к единому источнику пара.Сложно подать нужное количество пара в каждый радиатор, когда для каждого может потребоваться разное количество. Уменьшение количества пара в одной комнате может привести к чрезмерному выбросу пара в другую. «Это действительно просто, — сказал г-н Холохан, — но на практике очень легко облажаться».

Годы частичного ремонта часто приводят к грохотам, лязгам и неравномерному нагреву, столь обычным в довоенных зданиях.

Действия, необходимые для улучшения перегретой квартиры, зависят от того, какая у вас радиаторная система — однотрубная или двухтрубная.

В двухтрубной системе тепло отводится клапаном, который представляет собой двухпозиционную ручку, которая пропускает пар. Клапаны по своей природе регулируются.

В более распространенной однотрубной системе тепло отводится вентиляционным отверстием, которое выглядит как миниатюрная торпеда, торчащая из конца радиатора и выпускающая воздух, освобождая место для входа пара.

Один потенциал fix — это вентиляционное отверстие, которое позволяет контролировать температуру радиатора. «В однотрубной системе регулируемое вентиляционное отверстие может быть очень недорогим решением; это часть 25 долларов », — сказал Хантер Ботто, бывший президент Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению штата Нью-Йорк.

Однако стоимость рабочей силы поднимает цену. По словам Пола Шея, главного сантехника и консультанта по отоплению, вам придется заплатить от 250 до 750 долларов за детали и установку регулируемых вентиляционных отверстий на каждом радиаторе.

Проблема с клапанами и регулируемыми вентиляционными отверстиями заключается в том, что ими легко злоупотреблять. «Люди прибегают к крайностям», — сказал г-н Катанео. Когда людям становится холодно, они полностью включают клапаны, пока в комнате не становится слишком жарко, а затем полностью их выключают. По его словам, из-за массы радиатора «в этой штуке осталось еще полчаса тепла.«Когда в комнате становится слишком холодно, процесс повторяется. «Лучше всего установить их и дать им несколько часов, чтобы они отреагировали на корректировку», — сказал г-н Катанео. «Эти устройства могут обеспечить большой комфорт — им просто нужно время, чтобы поработать».

Эти проблемы можно уменьшить, используя правильно установленный термостатический радиаторный клапан, известный в торговле как TRV. Эти клапаны оснащены термостатом, который автоматически включает или выключает клапан в зависимости от температуры в помещении. По словам сантехников, недостатком является то, что клапаны TRV часто устанавливаются неправильно и менее долговечны, чем более простые регулируемые вручную клапаны.

Существуют также распространенные проблемы с нагревом пара, которые нельзя устранить с помощью TRV. Паровые системы смешивают металлические трубы, воду и воздух — рецепт ржавчины, которая может повредить клапаны и вентиляционные отверстия. Если ржавчина не покрывает их, маляры печально известны тем, что срывают их слоем краски.

В то время как жители квартир могут попытаться управлять своим собственным отоплением, предпочтительным решением проблемы перегрева в квартирах в Нью-Йорке является обслуживание всей системы, за которое многие домовладельцы не хотят платить, но город Нью-Йорк предпринимает шаги, которые могут способствовать модернизации.

Паровые системы обогревают около 70 процентов больших зданий в городе и являются одними из основных источников потерь энергии. Чтобы справиться с этой неэффективностью использования энергии, местный закон № 87 Нью-Йорка в конечном итоге потребует, чтобы 23 400 зданий площадью 50 000 квадратных футов и более прошли энергетический аудит.

В то время как местный закон не требует от домовладельцев капитального ремонта отопления, энергоаудиты покажут, сколько можно сэкономить за счет модернизации, и позволят арендодателям узнать, какая помощь может быть доступна для оплаты обновлений.

Кооперативная доска 860 и 870 Западная 181-я улица, пара кирпичных довоенных зданий в непосредственной близости от моста Джорджа Вашингтона, не дождалась проведения обязательного энергоаудита для модернизации системы отопления. Здание прошло энергетическую оценку и в 2012 году подало заявку на получение государственных средств через Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк для обновления здания, включая капитальный ремонт системы парового отопления.

Инженеры оценили экономию от модернизации теплоцентрали, которая включала изоляцию труб и котла, а также добавление ТРВ на 126 блоках, в более чем 36 000 долларов в год. Государственные власти предоставили 63000 долларов на эти и другие обновления, которые помогли покрыть расходы. И за это приходит комфорт. «Иметь TRV, где мы можем регулировать наши радиаторы, это действительно здорово», — сказала Джейн Мейзел, член правления и учитель кооператива. За эти годы г-жа Мейзел и некоторые из ее соседей сняли радиаторы отопления, чтобы избавиться от перегрева квартир. «Теперь некоторым людям, вроде меня, вероятно, придется добавить немного», — сказала она.

Что касается мистера Кокса, то у него есть бруклинская компания Radiator Labs, которая производит и продает его крышки радиаторов Cozy, которые были установлены и изучены в двух зданиях в Верхнем Манхэттене.Cosy работает как изолятор, задерживая тепло в радиаторе, поэтому оно не уходит в жаркую комнату. Когда комната охлаждается, вентилятор Cozy циркулирует воздух, чтобы радиатор мог обогреть комнату. По данным Radiator Labs, в зданиях, протестированных на данный момент, Cozy снизил расходы на отопление на 24-33%.

На данный момент Cozies доступны только для установки во всех зданиях, и в этом случае они стоят около 500 долларов за каждый радиатор. Каждый из них должен быть подогнан специально обученным специалистом, что делает их изготовление для отдельной квартиры дорогим.Г-н Кокс работает над разработкой регулируемой модели, которую можно было бы производить серийно, для работы с радиаторами разных размеров.

Нужно ли перекрывать подачу воды к радиатору для замены клапана радиатора?

Необходимо слить воду из системы отопления, произвести снятие и замену, затем долить воду в систему отопления.

Некоторые системы водяного отопления заполнены водопроводной водой из водопровода дома, тогда как другие изолированы от водопровода и заполнены другой жидкостью.Мой опыт полностью связан с наиболее распространенным типом водопроводной воды, поэтому я не могу сказать вам, как опорожнить и наполнить изолированную систему.

Если у вас есть система, подключенная к водопроводной воде, вам необходимо найти три соединения в вашей системе отопления: одно — для впуска воды, одно — для слива воды, а третье — для удаления воздуха из системы.

Вода будет поступать в вашу систему отопления из труб холодной воды вашего дома, через соединение с клапаном, регулятором давления и, возможно, обратным клапаном.Ищите трубу от дома, ведущую в печь или в трубы возле печи. Ищите трубу, прерываемую клапаном и одним или двумя другими фитингами.

Воду можно слить из вашей системы отопления через кран или аналогичный клапан в нижней части печи. На носике у него будет резьба для садового шланга. Присоедините шланг к этому крану и поместите другой конец шланга за пределами вашего дома, в точке ниже, чем дно печи.

Клапан стравливания воздуха обычно находится в верхней части каждого радиатора.К ним редко прикрепляют ручку; вы должны открывать его маленьким гаечным ключом или специальным ключом.

Чтобы опорожнить систему отопления: выключите печь, закройте впускной клапан, откройте сливной кран и откройте самый верхний воздуховыпускной клапан в доме. Подождите, пока вода не перестанет вытекать из конца шланга.

Используйте два гаечных ключа, чтобы удалить сломанный клапан термостата и установить новый.

Чтобы заправить систему отопления: закройте сливной кран, откройте впускной клапан и подождите у клапана стравливания воздуха с кастрюлей или ведром, пока не выйдет вода, затем закройте клапан стравливания воздуха.Теперь посетите все радиаторы в доме, откройте клапан стравливания воздуха, дождитесь, когда ведро соберет вытекающую воду, и закройте клапан.

Если у вас возникли проблемы с точным определением этих мест на вашей отопительной системе, сделайте несколько фотографий и разместите их здесь. Включите изображение одного из ваших радиаторов, чтобы вы могли получить конкретные рекомендации от того, кто имеет опыт работы с вашей маркой и моделью.

Что делать, если радиаторы стучат, шипят, булькают или протекают

Возможно, он прибыл небрежно поздно, но поистине жестокий холод этой зимы наконец-то опустился на улицы Нью-Йорка.Чтобы сохранить холод снаружи, система отопления вашего дома теперь работает сверхурочно. Если прошлой осенью у вас было проведено ежегодное обслуживание котла у надежного профессионала, вы можете расслабиться, зная, что ваша домашняя система отопления способна с комфортом перенести вас до весны. Если вы забыли, считайте, что вам повезло с рабочим накалом, и немедленно назначьте профессиональную настройку!

5 шагов к здоровым паровым радиаторам

Чтобы выключить подачу пара в радиатор, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке). Радиатор должен остыть, так как пар остывает до конденсата и воздух заполняет пространство внутри радиатора.

В качестве предупреждения не забудьте оставить подающий клапан полностью включенным (слева) или полностью выключенным (справа). Не держите клапан повернутым на полпути или где-то посередине. Подающий клапан не регулирует температуру и должен использоваться только для того, чтобы позволить или предотвратить попадание пара в радиатор.

R e и книга по обложке. Если клапан подачи заржавел, у него сломана ручка или он просто выглядит так, как будто он видел лучшие времена, постарайтесь заменить его как можно скорее.

Проблема № 1: Слишком мало или совсем нет тепла

Если вы чувствуете слабое или полное отсутствие тепла, возможные причины заключаются в том, что подающий клапан закрыт и / или воздушный клапан не работает должным образом. Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:

Причина № 1: Закрыт клапан подачи

Клапан подачи регулирует пар, поступающий в радиатор.Если он закрыт, то пар не может попасть в радиатор, а металлические ребра будут холодными.

Напорный клапан, напротив, теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.

Попробуйте слегка повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Если кажется, что подающий клапан уже открыт или не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.

Если ваш клапан подачи заклинило, вы можете попытаться ослабить его усилием руки. Не используйте инструменты для приложения силы. Избыточное усилие может сломать подающий клапан и лишить последнюю линию защиты от сильного выброса пара в вашу квартиру. Если ручное давление не помогает, обратитесь к специалисту по ремонту или к специалисту по ремонту. В крайнем случае замените подающий клапан.

Причина № 2: Воздушный клапан заклинивает в закрытом состоянии

Существует много типов воздушных клапанов с разными функциями и для разных мест. Это «Hoffman 40»

Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер отверстия для пара. Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор на паропроводе.

Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выходить из него через крошечное отверстие в воздушном клапане. Если этот воздушный клапан засоряется или заклинивает, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, не позволяя горячему пару проникать внутрь и выполнять свою работу.

Если корпус радиатора холодный на ощупь (или даже частично), а все остальное проверено на наличие пара в трубах, возможно, вам просто придется заменить воздушный клапан.

Скорее всего, подходящий воздушный клапан для замены можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлена ​​рабочая зона, вам нужно закрыть подающий клапан, чтобы закрыть пар в радиатор (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, сначала прочтите этот !).

Проблема № 2: Удары, лязг, стук или стук

В основном удары, стук или другие подобные сотрясения возникают, когда более холодный конденсат, возвращающийся в котел, сталкивается с горячим паром, а затем происходит резкое расширение и сжатие происходит.

Эти звуки могут исходить отовсюду в тепловых трубках здания, где скопился конденсат, и его столкновение с паром под давлением неизбежно.

Но, когда эти звуки кажутся близкими, виноватым может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может застрять на дне радиатора и образовать «водную дамбу», которая готова к эпической схватке с втекающим паром.

Итак, почему этот бассейн парового конденсата находится на дне радиатора и что вы можете делать с этим?

Причина № 1: Клапан подачи повернут наполовину:

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — оставлять клапан подачи на радиаторе частично открытым или закрытым, предполагая, что вращающаяся ручка может увеличивать или уменьшать нагрев постепенно. Дело в том, что подающий клапан не контролирует температуру и, скорее, единственные два состояния для установки клапана — это либо полностью открытый, либо полностью закрытый . Нет золотой середины.

Когда подающий клапан остается открытым в наполовину открытом положении, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, в то время как пар пытается проникнуть внутрь. Это насильственное взаимодействие между двумя враждующими состояниями h3O происходит, и ужасные звуки созданный.

Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте кран подачи, чтобы слить воду.

Если внутри осталась вода, необходимо отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, остающаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому постарайтесь как можно скорее решить эту проблему.

Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым, и поскольку для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должно выполняться профессионалом или строительным супервайзером.

Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в этом, позвоните нам , и мы будем рады помочь вам.

Причина № 2: Неправильный шаг радиатора

Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона воздушного клапана на радиаторе должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , которая соединена с подающим клапаном).

Если смолы недостаточно для слива воды, конденсат будет скапливаться на дне радиатора и блокировать проникновение пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.

Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен быть наклонен на к подающему клапану .

Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором установлен воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, заклинив твердый плоский кусок дерева под ножками ровно настолько, чтобы немного приподнять его над другим концом ( подающий клапан).

Есть и другие способы неправильной установки радиатора, чтобы вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.

Это ремонт, который должен выполняться кем-то с опытом, например, вашим строительным супервайзером, поэтому сначала прочтите это.

Важно

Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что высота вашего радиатора слишком мала или ваш клапан подачи повернут только частично, немедленно обратитесь к этому вопросу. Чем дольше конденсат простаивает внутри радиатора, тем больше повреждений он может нанести чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.

Проблема № 3: Шипение, шипение или другие странные шумы

Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, шипение, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны указывать на то, что что-то не так и на него нужно посмотреть.

Причина № 1: воздушный клапан застрял в открытом положении:

Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить тихо.Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.

Игнорирование этих шумов может дорого обойтись.

• Энергия (равная $$) теряется из-за выходящего пара
• Выходящий пар со временем превращается в воду за пределами радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора

застрял в открытом положении, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможные засоры.Однако вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.

Причина № 2: Воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. Д.

Бульканье или другие шипящие звуки могут указывать на то, что вода попала внутрь воздушного клапана. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно или не подходит для вашего радиатора.

Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем ввинчивания в корпус радиатора для создания плотного и герметичного уплотнения. Конденсат может вытекать, если металлическая резьба внутри корпуса радиатора повреждена и не удерживается плотно, или если резьба на воздушном клапане не совпадает с резьбой, в результате чего он свободно покачивается.

Кроме того, вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Его необходимо расположить правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или, на некоторых типах клапанов, повернуть так, чтобы оно находилось в самой высокой части корпуса.Воздушный клапан не должен наклоняться или указывать вбок.

Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.

Есть разные клапаны, например, разной формы в зависимости от того, где и как они ввинчиваются в радиатор.

Также есть отверстия для воздуха разного размера, в зависимости от того, как далеко ваш радиатор находится от котла.

Итак, если вы находитесь на верхнем этаже (дальше всего от котла), то на побольше должно быть отверстие.И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например, квартира на первом этаже, чем меньше должно быть отверстие для воздуха. Принцип, лежащий в основе этой установки, заключается в том, что каждый радиатор в системе нагревается одновременно, и ни одна квартира не перегревается до того, как другой начнет нагреваться.

Проблема №4: Утечка воды из радиатора

Самым распространенным видом вызова службы экстренной помощи во время отопительного сезона является утечка воды из парового радиатора. Счастливые звонки исходят от тех, кто быстро находит утечку из собственного радиатора. Но чаще всего звонки от бедствующего соседа, который живет на ниже протекающего радиатора и обнаруживает, что конденсат пробивается на своем пути — сюрприз! — в ее квартиру.

Ущерб имуществу и недовольство соседей могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились искать возможные утечки вокруг радиатора, но вероятность того, что это может способствовать появлению плесени и грибка внутри вашей квартиры или в полости стен, может скрепить сделку. чтобы вы активно взялись за решение этой проблемы, пока она не усугубилась.

Осмотрите радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Он может выглядеть так, как один на этой фотографии, прямо на запорном клапане подачи:

Иногда источник утечки очевиден. В других случаях это не так, и вам придется немного покопаться, чтобы найти источник. Начнем с воздушного клапана, такого как показано в нашем GIF ниже.

Утечка воды №1: из воздушного клапана

Проблема № 5: Слишком много тепла

Радиатор, отводящий слишком много тепла может быть столь же опасным, разочаровывающим и свидетельствовать о проблемах, как и один это холодно и, похоже, не работает. Однако, когда дело доходит до перегрева, только некоторые проблемы могут быть решены с точки зрения радиатора; большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть несколько вариантов.

Перегрев Решение №1: Закройте подающий клапан.

Подающий клапан на радиаторе регулирует поступление пара в корпус радиатора. Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.

Решение проблемы перегрева № 2: Накройте радиатор

Закрытие радиатора кожухом может помочь уменьшить нагрев.Популярные варианты — это индивидуально подогнанные крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне, позволяющим отводить немного тепла, как показано ниже.

Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы не использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно быстро снять и легко добраться до клапанов в случае аварии. Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему / ей не придется ничего разбирать, поскольку он спешит выключить подачу пара в радиатор.

Решение проблемы перегрева № 3: Покраска радиатора

Согласно статье Хункера «Можно ли красить радиаторы?» вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив их.По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.

Какой бы цвет вы ни выбрали, просто не забудьте использовать высокотемпературную антикоррозионную краску, например, марки Rust-oleum. Наконец, распыление — лучший метод, чтобы краска попала в укромные уголки и щели радиатора.

Ах да, и НЕ красить воздухозаборники и клапаны подачи!

До

После

Решение по перегреву №4: Установка термостатического клапана радиатора

Установка термостатического клапана действительно может помочь отрегулировать тепло (так, как многие ошибочно пытаются использовать подающий клапан).

По сути, это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет температуру в помещении вокруг нее и расширяется или сжимается, и исполнительного клапана, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.

Установите шкалу термостатической головки на желаемую температуру и наблюдайте, как ваш радиатор работает как ваш личный бойлер.

Установка термостатического клапана (однотрубный пар)

Решение по перегреву № 5: Снимите воздушный клапан

Другой способ предотвратить попадание пара в радиатор — это полностью удалить воздушный клапан, а затем закрыть отверстие металлическая заглушка.Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для проникновения пара.

Заглушка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.

Это не однотрубный радиатор, но для примера воспользуемся этим фото.

Не забудьте закрыть подающий клапан перед тем, как это сделать, или в теплое время года, когда котел выключен.

Профессионалы предупреждают, что этого не следует делать, поскольку это создает дисбаланс в системе.Спросите своего супервайзера перед тем, как сделать это.

Ах да, еще кое-что. Этого нет на иллюстрации ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту для создания герметичного уплотнения между пробкой и отверстием радиатора.

Итак, мы рассмотрели пять наиболее распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.

Обнаружение их зимой и попытки исправить их, пока жара идет на полную, может быть отягчающим и даже опасным.Есть ли способ обратиться к ним до начала отопительного сезона?

Готово.

Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем носят профилактический характер и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. Если вы прочитали эту статью, вы уже далеко впереди знаете, на что обращать внимание.

Чтобы упростить задачу, я составил контрольный список ниже.

1. Проверьте свой подающий клапан. Он плавно поворачивается в любом направлении? Обратите внимание на состояние.Он ржавый или в хорошем состоянии? Полностью выключите или снова включите подающий клапан. Никогда не посередине.
2. Осмотрите воздушный клапан: он расположен правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан. Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
3. Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор наклонен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
4. Проверьте, не повреждена ли вода вокруг радиатора: если кажется, что повреждения были в прошлом, немедленно проверьте его.Не откладывайте до тех пор, пока ущерб не станет еще хуже, или он даже не переедет в другие квартиры.
5. Если ваш радиатор кажется, что он видел лучшие времена, подумайте о том, чтобы нанести на него свежий слой краски с жаростойкой краской, устойчивой к ржавчине.

Устранение неполадок парового радиатора

Радиаторы для систем отопления паровых котлов могут быть подвержены поведенческим проблемам. К счастью, многие из этих проблем довольно легко исправить, без необходимости вызывать специалиста по отопительной системе. В однотрубных паровых системах многие проблемы могут быть связаны с вентиляционным штуцером.

Как работают паровые радиаторы

Если в вашей системе отопления используется бойлер, он может быть двух типов: водогрейный или паровой. Не всегда легко узнать, какой у вас тип системы. В системах водогрейных котлов к радиаторам всегда будут прикреплены две трубы на противоположных концах радиатора. Одна труба подает горячую воду от котла к радиатору, а другая труба возвращает охлажденную воду в котел для подогрева. Обычно систему горячего водоснабжения можно определить по наличию расширительного бака, обычно расположенного рядом с самим бойлером.К котлу также будет подключен электрический водяной насос, обычно устанавливаемый на обратной трубе холодной воды, ведущей к котлу.

С другой стороны, в паровой системе по трубам к радиаторам подается парообразный пар, а не горячая вода. Паровой радиатор может выглядеть очень похоже на радиатор для горячей воды, но с паровой системой котел не требует расширительного бака, а система не требует водяного насоса.

Паровые системы могут быть однотрубными или двухтрубными.В двухтрубных системах к каждому комнатному радиатору будут прикреплены две трубы, по одной с каждого конца. Одна труба подает газообразный пар к радиатору, а другая — водяной конденсат обратно в котел. Или у вас может быть однотрубная система, в которой одна и та же труба подает пар к радиатору, а также отводит конденсированную воду обратно в котел. Если вы видите только одну трубу, прикрепленную к вашим радиаторам, вы можете быть уверены, что у вас однотрубная паровая система. В однотрубных системах вы должны найти штуцер для выпуска воздуха на одном конце радиатора.Это вентиляционное отверстие часто является источником проблем в паровом радиаторе.

Вентиляционное отверстие на паровом радиаторе позволяет выталкивать воздух из охлаждаемого радиатора, чтобы освободить место для поступающего пара в начале цикла нагрева. Шипящий звук воздуха, выходящего из клапана, является признаком нормальной работы, но этот шум должен прекратиться, когда радиатор нагреется до температуры и вентиляционное отверстие закроется, тем самым удерживая пар в радиаторе, чтобы он мог отдавать свое тепло и конденсироваться. в воду.

Вот некоторые общие проблемы, на которые следует обратить внимание при работе с паровым радиатором.

Радиатор издает булькающий шум

Если паровой радиатор издает булькающие звуки либо из вентиляционного отверстия, либо из самого радиатора, это обычно признак того, что конденсированная вода задерживается в радиаторе, а не стекает обратно в котел. Это может быть результатом проблем с самим радиатором, регулирующим клапаном или вентиляционным отверстием. Если вы слышите булькающие звуки из парового радиатора, проверьте следующие условия:

• Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора) и что он работает правильно.Если клапан корродировал или застрял, отремонтируйте или замените клапан. Если этот клапан не полностью открыт в однотрубной системе, это может препятствовать сливу конденсированной воды из радиатора, что приводит к булькающему шуму.
• Проверить наклон радиатора. В однотрубной системе радиатор должен иметь небольшой уклон к концу клапана подачи. При необходимости установите подкладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов в направлении клапана подачи. В двухтрубных системах убедитесь, что радиатор наклонен в противоположном направлении, в сторону возвратной трубы.
• В однотрубных системах убедитесь, что вентиляционное отверстие расположено вертикально. Убедитесь, что он не направлен вверх дном, по диагонали или в сторону. Обычно можно просто повернуть вентиль по часовой стрелке в вертикальное положение (он ввинчивается в радиатор).
• Осмотрите вентиляционное отверстие, чтобы убедиться в отсутствии препятствий из-за минеральных отложений или другого мусора. Попробуйте очистить вентиляционное отверстие уксусом. Если после очистки вы не можете продуть вентиляционное отверстие, замените его.

Вентиляционное отверстие постоянно шипит

Постоянный шипящий звук в течение всего цикла нагрева обычно означает, что вентиляционное отверстие не закрывается в нужное время и не может улавливать пар внутри радиатора.Попробуйте очистить клапан уксусом. Если это не решит проблему, замените клапан.

Радиатор не нагревается

Если радиатор не нагревается, это часто указывает на то, что воздушный клапан заклинивает, блокируя холодный воздух внутри радиатора и препятствуя проникновению пара. Попробуйте очистить клапан уксусом или просто замените клапан. Также проверьте эти условия:

• Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора).
• Убедитесь, что на термостате в комнате (если применимо) установлено слишком низкое значение. Убедитесь, что термостат установлен выше текущей комнатной температуры.
• Проверьте, правильно ли наклонен радиатор. В однотрубных системах он должен слегка наклоняться к концу радиатора с подающим клапаном и трубой. При необходимости установите подкладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов в направлении клапана подачи. В двухтрубных системах радиаторы должны располагаться под уклоном от клапана подачи к обратному трубопроводу.

Воздухозаборник плевка или утечка воды

Вентиляционное отверстие, из которого вытекает вода, может быть частично заблокировано минеральными отложениями или другим мусором. Попробуйте очистить клапан уксусом.