Спустить воздух из батареи отопления с клапаном: все способы выпустить воздух из радиатора

как выпустить воздух из батареи правильно, как спускать, выпуск, стравить, как стравливать

Содержание:

• 1 Спуск воздуха из радиаторов отопления
• 2 Завоздушенность в батарее: что это и как определить
• 3 Электробатареи для отопления – реальная экономия или лишние траты
  • 3.1 Виды электрических батарей
  • 3.2 Принцип работы масляных радиаторов
  • 3.3 Как работают вакуумные электрические батареи
  • 3.4 Радиаторы конвекторного типа
  • 3.5 Тепловые пушки
  • 3.6 Расчет потребления электроэнергии экономным конвектором
  • 3.7 Газ или электробатареи: сравнительный расчет
• 4 Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию
• 5 Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Спуск воздуха из радиаторов отопления

До того, как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы

Важно понимать, как стравить воздух из батареи правильно. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее

Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.

Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.

Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи:

Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха

Действовать необходимо осторожно и плавно.
Под клапан подставляют емкость.
Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться

По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.
Клапан закручивают обратно.

Кроме крана Маевского, стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.

Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра, и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.

Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для устранения завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.

Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того, как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.

В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.

Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя делают при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды, следует немного обождать, затем открутить кран на баке.

Как правило, при повышении температуры в батарее, воздушная пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.

Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики, подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.

Завоздушенность в батарее: что это и как определить

Что же такое завоздушенность в отопительной батарее? Под данным понятием подразумевается скопление воздуха, причем чаще всего в верхней части отопительного радиатора. Подобная ситуация становится проблемой и довольно-таки частой для тех, кто живет в многоэтажных домах на одном из последних этажей. Причин возникновения подобной неприятности может быть несколько:

• Проведение ремонтных работ на участке/на соседних этажах. В случае если в жилом квадрате проводились работы с отопительными трубами, велика вероятность попадания в систему небольшого потока воздуха.
• Произошла утечка теплоносителя на каком-то из участков (а значит требуется немедленная проверка системы для устранения утечки).
• Особенность системы теплых полов. Проблема завоздушенности системы – действительно является частой картиной при наличии системы теплого пола, особенно, если она имеет сложную схему и много ответвлений.

Чугунная батарея

• В воде, имеющей высокую температуру, содержится воздух и чем чаще теплоноситель обновляется в системе, тем выше вероятность возникновения неполадки.
• Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей отопительной магистрали – с большей долей вероятности можно говорить о том, что именно пуск системы стал причиной завоздушенности.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в батарее резко понизилась или батарея стала холодной лишь частично, может даже начала булькать – все это является признаками завоздушенности.

Электробатареи для отопления – реальная экономия или лишние траты

Электрические батареи обогревают дом напрямую. Этот вид отопления удобен тем, что не требуется дополнительное оборудование, монтажные работы отсутствуют вообще или сведены к минимуму. Какие электробатареи являются лучшими для экономного отопления, узнаем из этой статьи.

Виды электрических батарей

Внешне электрические батареи похожи на радиаторы биметаллические или алюминиевые, используемые при устройстве водяной системы отопления. Отличие в том, что подключаются они через розетку и имеют блок управления, а иногда и дистанционный пульт. Делят их на 2 группы:

В первой группе электрических батарей теплоносителем является масло или вода, нагреваемые при помощи трубчатого элемента. Пиковое потребление большинства таких моделей — от 300 до 500 ватт.

Площадь теплообмена довольно большая из-за того, что корпус оребренный. Поскольку алюминий имеет большую теплопроводность, то вся батарея прогревается равномерно. Производители заверяют, что электробатареи функционируют в экономном режиме из-за наличия микропроцессорного управления.

Жидкостная вакуумная электробатарея на колесиках

В пользу безжидкостных электрических батарей приводят те аргументы, что здесь отсутствует угроза протечки теплоносителя, они более безопасны и обогрев осуществляется быстрее.

Общим для всех этих приборов является присутствие нескольких элементов, взаимодействующих между собой. Весь существующий модельный ряд можно разделить на следующие виды:

• Масляные, где теплоносителем является минеральное масло;
• Вакуумные;
• Конвекторы;
• Тепловые пушки.

Принцип работы масляных радиаторов

Теплоносителем в этих видах радиаторов является минеральное масло, обладающее хорошей теплоотдачей. Часто такие электрические батареи напоминают визуально простые чугунные. Принцип работы у них тоже схож: больше секций — эффективней обогрев.

Внутри радиатора находятся электроды в виде медных и оцинкованных пластин, помещенных в электролит. Электрический ток, проходя по ним, нагревает электролит, тот передает тепло минеральному маслу, которое, имея температуру кипения в разы больше, чем у воды, греет ребристую поверхность радиатора. Чтобы теплоноситель не перегревался, осуществляется контроль температуры при помощи специальных систем.

Из-за того, что для изготовления корпуса используют материалы устойчивые к коррозии с дополнительным покрытием специальной пленкой снаружи и внутри, эксплуатация большинства батарей возможна в условиях повышенной влажности.

Энергия, излучаемая поверхностью батареи, прогревает стены помещения, обеспечивая повышение температуры внутри помещения. По мере испарения избыточной влаги уменьшается коэффициент теплоотдачи, следовательно, уменьшаются теплопотери.

Есть модели, оснащенные термодатчиками, позволяющими задавать и поддерживать определенный температурный режим, что значительно снижает электропотребление. В некоторых моделях есть принудительная циркуляция воздуха, сокращающая время нагрева помещения.

Внимание! Подбор масляных радиаторов осуществляется по правилу: от 100 до 110 Вт на 1 кв. м

помещения.

Как работают вакуумные электрические батареи

Более экономным вариантом по сравнению с масляными электрическими батареями являются вакуумные радиаторы. В основе их работы заложен нагрев специальной жидкости. находящейся в нижней части алюминиевого корпуса, легко испаряющейся и быстро распространяющей тепло по поверхности прибора. Особенностью жидкости, заполняющей вакуумную электрическую батарею, является низкая температура закипания — всего 35 градусов С и небольшой объем — 500 мл.

Теплоотдача вакуумной электробатареи довольно большая — около 300 Вт на каждую секцию. При отключении батареи она длительное время сохраняет тепло, т.к. частицы газа в вакууме продолжают движение, хотя и несколько замедленное.

Вакуумный электрический радиатор — хороший вариант для экономного отопления

В комплект нагревательных приборов входят датчики аварийного отключения и регуляторы температуры. К положительным моментам в эксплуатации вакуумных радиаторов относятся:

• Простота монтажа;
• Отсутствие потребности во вспомогательном оборудовании;
• Приятный дизайн;
• Автономность;
• Возможность регулировать температуру в широком диапазоне — 20-70 градусов С.

Внимание! Как недостаток следует отметить то, что электровакуумную батарею нельзя наклонять. Стоять она должна на идеально ровной поверхности

Радиаторы конвекторного типа

Прибор внешне имеет сходство с масляным радиатором, но корпус у него менее выпуклый и снабжен двумя решетками — нижней и верхней. Через первую поступает холодный воздух, а вторая, занимающая от 15 до 20% поверхности, снабжена направляющими шторками и предназначена для выхода тепла.

ТЭНы, находящиеся внутри радиатора окружены металлическими пластинами, увеличивающими полезную площадь нагревательных элементов. Изготавливают электроТЭНы из нержавейки. Их трубки с магнезитом внутри герметично запаяны.

Обогрев с использованием электроконвекеторов происходит за счет конвективного обмена по схеме: твердое тело — газ и конвективно-лучистого распространения тепла, когда перенос его осуществляется как источником излучения, так и конвекцией.

Схема конвекторного радиатора

Преимущества этого вида электрических батарей существенны:

• Высокая надежность. В конструкции отсутствуют движущиеся детали и теплоноситель, что намного увеличивает запас ресурсов;
• Наличие альтернативных вариантов монтажа — стационарно на стену или установка на пол, если имеются ножки или колесики;
• Безопасная, удобная эксплуатация за счет наличия термостата и защиты от возгорания, перегрева. Даже при нагреве ТЭНа до 1000 градусов внешняя поверхность не разогревается больше, чем на 65 градусов;
• Отсутствие необходимости в усилении электроснабжения дома и устройстве заземления;
• В отличие от других видов электроотопления не сжигают кислород;
• В линейке есть модели для эксплуатации в условиях повышенной влажности;
• Автономность;
• КПД 95%;
• Высокая скорость нагрева ТЭНов — в среднем 30 сек.

Есть у электрических батарей конвекторного типа и недостатки:

• Большое электропотребление, что делает нерациональным их использование для отопления больших площадей;
• Ежегодное снижение коэффициента полезного действия.

Тепловые пушки

Прибор, называемый электрической тепловой пушкой, имеет настолько несложную конструкцию, что некоторые даже изготавливают его самостоятельно. Основные составляющие — нагревательный элемент и вентилятор.

Корпус из нержавейки без сварных швов выполнен в виде цилиндра, что из-за внешнего сходства с пушкой и дало название прибору. Воздух извне поступает через специальные решетки в корпусе. Внутри нагревательный элемент повышает его температуру до необходимой величины, и он опять выходит наружу через систему вентиляторов. Упрощенно можно сказать, что тепловая пушка это — тот же вентилятор, но выдающий не холодный воздух, а горячий.

Конструкция электрической тепловой пушки

Электрическая пушка работает как от двух, так и трехфазной сети. Нагревательный элемент — ТЭН или спираль. Перегрев прибора исключен из-за наличия специального термостата, автоматически отключающего питание по достижении установленной температуры. Это позволяет значительно экономить электроэнергию.

Производительность прибора зависит от объема выдуваемого воздуха: чем он больше, тем быстрее прогреется помещение. В пользу тепловой пушки свидетельствуют следующие факты:

• Легкая эксплуатация;
• Компактность и небольшая масса;
• Универсальность. Можно применять для различных целей — от ускорения высыхания поверхностей во время ремонта до отопления;
• Быстрый нагрев;
• Абсолютная безопасность.

Внимание! В помещениях, где влажность воздуха повышена, использовать электрические тепловые пушки запрещается. Существуют и тепловые пушки, в которых система вентиляторов отсутствует

Работают такие приборы под воздействием инфракрасного излучения и прогревают не все помещение, а отдельные секторы

Существуют и тепловые пушки, в которых система вентиляторов отсутствует. Работают такие приборы под воздействием инфракрасного излучения и прогревают не все помещение, а отдельные секторы.

Расчет потребления электроэнергии экономным конвектором

В последнее время производители выпускают конвекторы с улучшенными характеристиками и называют их экономными. Действительно ли при их использовании экономится электричество, покажет расчет.

Для примера возьмем хорошо утепленное помещение площадью 15 кв. м. обогреваемое конвектором из разряда экономных — Noirot мощностью 1500 Вт. Задаем температуру 20 °С, при температуре снаружи -5 °С.

Конвектор Noirot Spot-E3

Судя по данным производителя, помещение прогреется за 20 мин. На первоначальный нагрев используется:

Чтобы заданная температура поддерживалась, необходимо, чтобы конвектор работал от 7 до 10 мин. в течение часа:

0,15х1,5 = 0,225 кВч.

За 8 ч. работы расходуется электроэнергии

0,225х8+0,5 = 2,3 кВч.

Если учесть, что при отсутствии людей можно использовать экономный режим — от 10 до 12 градусов, расход электричества составит:

0,08х1,5х16 = 1,92 кВч.

В общем за сутки будет расходовано:

Так как обычный конвектор, состоящий из нескольких элементов расходует от 6,8 до 7,5 кВч. то, если верить производителю, экономится 2,58 – 3,28 кВч.

Газ или электробатареи: сравнительный расчет

Возьмем 2 одинаковых 1-комнатных квартиры площадью 36 кв. м, одинаково утепленные. В первой установлен газовый котел, а во второй — электроотопление.

Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию

Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.

Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.

Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.

Другие причины этого явления :

1. недостаточная температура теплоносителя,
2. потери в магистралях,
3. снижение и т. д.

Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.

О завоздушивании свидетельствуют:

Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.

В местах скопления воздуха звук получается звонким.

Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.

Воздух выходит с характерным шипением. Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.

Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.

Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают. Для стравливания воздуха:

Для стравливания воздуха:

• поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
• кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
• заворачивают запорный винт до упора.

Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.

Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.

Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте здесь). Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

Собственными силами можно попытаться удалить воздух из системы отопления и из участков трубопровода.

Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.

В каждом из оборудованных воздухоотводчиками отопительных приборов пытаются спустить воздух. В большинстве случаев — это помогает решить проблему.

Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.

Что может быть, если не производить развоздушивание вовремя

Кислород — поддерживает коррозию труб и батарей. Плохо влияет на работу крыльчатки насосов принудительной циркуляции. Журчание воздуха в радиаторах не добавляет тишины и уюта в доме.

Скопления газов могут полностью перекрыть целую плеть системы отопления.

Воздух скапливается не за один день — дегазация воды процесс длительный, протяжённостью в несколько лет.

По истечении этого срока в системе заправлена «мёртвая» вода, не поддерживающая окисления и шламообразования.

Применение гликолевых антизамерзающих составов не везде приемлемо — в сочетании, к примеру, с цинком, ведёт к окислениям и шламообразованию, забиванию трубопроводов и теплообменника.

Развоздушить новые батареи самостоятельно не составит труда, в них обычно установлены терморегуляторы и краны Маевского. Когда их нет, лучше обратиться за помощью к профессиональному сантехнику — он обладает достаточными знаниями и инструментами, чтобы не превратить ваше жилище в горячее озеро.

Дата: 25 сентября 2020

Как спустить воздух из батареи отопления краном Маевского

Содержание

1. Почему появляется воздух в системе отопления.
2. Принцип работы крана Маевского
3. Автоматический кран Маевского
4. Ручной кран Маевского
5. Установка крана Маевского.
6. Как спустить воздух с батареи отопления краном Маевского
7. Как спустить воздух без крана Маевского
8. Выбираем клапан Маевского. Преимущества и недостатки.

Почему батареи могут плохо греть? Основными причинами недостаточного прогрева радиаторов является появление в них воздуха. Специально для этого более восьмидесяти лет назад было придумано специальное приспособление для вывода воздуха из батарей и труб отопления — крана Маевского (или клапана Маевского).

Почему появляется воздух в системе отопления.

1. Отсутствие полной герметичности системы
2. Во время возникновения
3. При образовании утечек
4. Попадание воздуха при работе насоса
5. Некачественная сборка всей системы отопления

Принцип работы крана Маевского

кран Маевского — это запорнорегулирующая арматура, выполняющая функцию воздухоотводчика а отопитерхрин. При его изготовлении чаще всего используется латунь. Кран представляет собой устройство с отверстием для выхода воздуха и вкручиваемым в него винтом. Для герметичности крана при монтаже в отопительную систему на него надевается специальное уплотненное уплотнение.

Управление клапаном производится вручную, с помощью регулировочного винта. Регулировка может быть необычной величиной отклонения или значением ключа.

Принцип работы крана Маевского прост: при выкручивании винта воздуха, поступающего в систему, через образование зазора, стравливается под самое давление системы.

Клапан Маевского может быть установлен в системе с давлением не выше 1,6 МПа. Не рекомендуется его установка в системе, в которой возможны возможны гидравлические удары (повышенная вероятность

Кроме простого названия существует и более сложное — радиаторный игольчатый воздушный клапан. Устанавливается обычно на радиаторы в пробках-заглушках, в случае возникновения случаев с резьбой. Либо его монтируют в самых высоких точках тепловой системы.

Сочетают два типа клапана Маевского: вручную и автоматически.

Автоматический кран Маевского

Главный недостаток автоматического крана — его лёгкая засоряемость. Поэтому не рекомендуется его использование в централизованных системах отопления его работа не сложена Принцип. Регулировка происходит благодаря поплавку, который открывается клапаном Маевского при возникновенсенити возникновенити возникновенити возникновенити.

Ручной кран Маевского

Кран Маевского ручного типа всегда имеет видимость, независимо от изделия. Основные различия различных изделий заключаются в диаметре наружной резьбы на корпусе крана. Обычные диаметры кранов — это 15 и 20 мм. Есть краны с круглой резьбой 25 мм.
регулировочный винт клапана Маевского обычно имеет четырехгранную форму головки (лишь иногда используешь 6-ти и 8-ми гранные), с прорезью под обычную отвёртку. Так же изготавливаются модели крана Маевского, которые имеют ручку для регулировки винта. При покупке крана стоит обратить внимание на маркировку. В ней диаметр диаметра резьбы в мм. Так же неизбежны параметры резьбы. Например: М10х1. Длина 10 мм, при шаге резьбы 1 мм.

Установка крана Маевского.

Для установки клапана вам потребляются некоторые инструменты: гаечный ключ, фум-лента, радиаторная потрадиаторная потребляются некоторые инструменты: гаечный ключ, фум-лента, радиаторная потрадиаторная потребляются.

Главное при монтаже крана — он должен попасть в аэропорт пробку радиатора.

Последовательность выполнения работ:

1. В начале работы необходимо закрыть все вентили батареи и слить всю оставшуюся воду. Желательно использовать кран летом.
2. Выкручиваем из радиатора глухую пробку и обнаруживаем новую, под краном. На новой пробке обязательно должно было быть. Допополнительную герметичность можно добавить фум-лентой, намотанной на резьбу.
3. Вкручиваем клапан Маевского, с обязательным наличием уплотнительного кольца.
4. Открываем вентиляцию воды в системе и проверяем наличие подтеканий.
   (В том случае, если у вас всё ещё установлены чугунные батареи, можно сделать новую отвезумть.)

В процессе проведения монтажных работ следует обратить внимание на наиболее частые ошибки:

• Установку крана Маевского желательно уменьшить наискосок вниз от стены, что бы избежать забренызгин.
• При регулировке винта следует быть аккуратным, что бы его не выкрутить полностью. До полутора оборотов будет достаточно.
• При установке клапана в старую чугунную батарею — самый лучший выход вместо пробки.

Так же клапан Маевского можно установить на полотенцесушитель в ванную.

Как спустить воздух с батареи отопления краном Маевского

Перед травлением воздуха, под кран Маевского лучше поставить какую-то ёмкость (таз или ведро). (при травлении воздуха под давлением могут вылетать брызги воды).

1. На правильное отверстие, находящееся на корпусе крана, в таз или другую приготовленную емкость. Важно как можно ближе поднести емкость к крану, во избежание брызг на стены и пол.
2. . Важно: поворачивайте ключ очень плавно
3. С шипением и характерным звуком замедления распространения воздуха.
4. Задержите кран в обращении до тех пор, пока весь исход не будет и вода выйдет не полетойне.
5. По часовой стрелке плавно закрываем кран ключем.

Как спустить воздух без крана Маевского

Как поступить, если на батарейке просто отсутствует такой кран? Вероятнее всего у вас стоят старые чугунные батареи. А на них заранее монтировали простую заглушку, закрученную на лен. Вероятно, она уже охватила множество слоев краски.

Удалять ее сложно, а в некоторых случаях обратно ее не установить.

Но если это единственный вариант, как стравить воздух из системы, то приготовьте развод ключевой, наждачной бумаги, растворитель и тазик, так же застелите около поверхности батареи тряпками или ветошью.

1. Зачистите наждачной бумагой место соединения заглушки.
2. Наберите небольшое количество растворителя на место соединения, спустя 10-20 минут зачистите отодшите зачистите отодшикерститы отодшиния
3. Далее разводным ключом против часовой стрелки начните откручивать заглушку.
4. Если все сделано правильно то Вы слышите характерный звук стравливаемого воздуха.
5. По мере затихания звука из-за соединения сочиться вода, тут и пригодится тазик и тряпки.
6. Как только звук прекратится, закрутите заглушку обратно по часовой стрелке.
7. Для большей надежности место соединения немного покрасить.

Выбираем клапан Маевского. Преимущества и недостатки.

На рынке в основном используются краны, изготовленные из латуни. Но случаются случаи, когда становятся клапаны из. Отдать предпочтение нужно латунным изделиям. Главное — это правильно подобрать диаметр корпуса крана.
Несмотря на простоту конструкции клапана Маевского, у него есть как свои достоинства, так и не свои:

Простота конструкции и эксплуатации, которая захватывает кран.
кран Маевского имеет небольшие размеры, благодаря чему возможна его установка в любых местах.
Благодаря простоте конструкции он надёжен.
Небольшая стоимость.

Стравливать воздух приходится вручную. Из-за этого клапана Маевского не подойдёт для больших сетей систем, так как это неизбежно очередно.
Не наблюдается в системе с давлением выше 1,6 МПа.
Постарайтесь установить клапан в каждом радиаторе в вашей квартире (доме). Таким образом, вы повысите эффективность всей вашей системы отопления.

Как заменить выпускной клапан радиатора

Как заменить выпускной клапан радиатора | Великобритания Радиаторы

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Переключить навигацию

Поиск

Логин

Сравнение товаров

Консультационный центр

Добро пожаловать в наш консультационный центр, где вы найдете вдохновение, практические советы и практические руководства по лучшим и наиболее экономичным способам обогрева вашего дома.

Как заменить выпускной клапан радиатора

Если ваши радиаторы немного холодные на ощупь или издают лязгающие звуки при нагревании, возможно, внутри остался воздух.

Прочтите наше руководство по замене неисправного выпускного клапана радиатора ниже.

Если ваши радиаторы немного холодные на ощупь или издают лязгающие звуки при нагревании, возможно, внутри остался воздух.

Обычно прокачка радиаторов предотвращает повторение этого в течение нескольких месяцев, однако, если у вас поврежден выпускной клапан радиатора, это может стать более серьезной проблемой. В этом случае вам необходимо заменить выпускной клапан. В качестве альтернативы вы можете выбрать цветной выпускной клапан из нашей линейки Talus или приобрести один из наших автоматических выпускных клапанов, чтобы вам больше не приходилось прокачивать радиаторы вручную!

Читайте дальше, чтобы узнать, как заменить выпускной клапан радиатора без необходимости вызывать сантехников.

Что такое выпускной клапан и зачем его заменять?

В зависимости от модели и возраста ваших радиаторов вы можете найти множество различных типов выпускных клапанов.

Сливной винт

Иногда встречается на старых моделях радиаторов, спускной винт не имеет клапана, который нужно заменить или снять. Вместо этого вы найдете небольшой винт сам по себе. Они будут находиться в разных местах в зависимости от радиатора, но обычно их можно найти либо в верхнем правом, либо в верхнем левом углу. Их можно заменить, но чаще всего, когда у вас возникает проблема с одним из них, вместо этого приходит время для нового радиатора.

 

Винтовой клапан

Этот тип клапана выглядит как большая гайка с винтом в центре. Вы можете удалить воздух из радиатора, вставив отвертку в прорезь и повернув ее, чтобы ослабить ее. У них часто есть квадрат в центре клапана и требуется ключ для выпуска воздуха из радиатора. Они, наряду с клапаном винтового типа, обычно располагаются на обоих концах радиаторов, вверху и на противоположной стороне имеют заглушки.

Протекающие радиаторы, заевшие выпускные клапаны или просто желание установить выпускной клапан AutoVent — все это причины, по которым вы можете захотеть заменить выпускные клапаны на своих радиаторах.

 

 

Как заменить спускной клапан радиатора

Спускной клапан — это один из самых простых клапанов для замены на радиаторе — нет необходимости сливать воду из системы или радиатора — и это не должно занимать более 10 минут. Вам просто нужно знать несколько коммерческих секретов.

Будьте готовы: вполне вероятно, что произойдет небольшая потеря воды, поэтому ключевую роль играет подготовка. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.

Что вам понадобится:

• Большое ведро
• Что-то плоское и глубокое для сбора воды, например поддон для краски, старая посуда для запекания или посуда.
• Сантехническая лента из ПТФЭ
• Разводной ключ
• Несколько старых полотенец
• Ключ для прокачки радиатора — если у вас его нет, получите бесплатный ключ для радиатора
• Отвертка
Изолятор
• — устанавливается, если он вам нужен

Шаг 1. Изолируйте радиатор

Прежде чем начать, вам нужно правильно закрыть все клапаны, чтобы убедиться, что вы изолируете радиатор от остальной системы. Для этого найдите запорный клапан и поверните его по часовой стрелке, чтобы выключить. Запорный клапан находится на трубе возврата воды, которая позволяет воде течь из радиатора обратно в тепло. Убедитесь, что вы считаете свои ходы, так как вам нужно будет отменить их позже.

Ручные клапаны — это еще один тип клапана на вашем радиаторе. Они расположены на стороне подачи радиатора и позволяют подавать горячую воду из системы отопления к радиатору. Запишите настройку, прежде чем повернуть ее по часовой стрелке, чтобы выключить.

Если на вашем радиаторе установлен термостатический радиаторный клапан (TRV), процесс изоляции немного отличается. В идеале вы должны снять головку термостатического клапана радиатора (обычно просто отвинчивая ее) и использовать крышку декоратора (маленькую пластиковую крышку), которая входит в комплект, чтобы полностью отключить ее. Если у вас нет колпачка декоратора, вы можете просто повернуть TRV до самого низкого уровня, насколько это возможно. Вы можете обнаружить, что немного воды все еще выходит таким образом, но ее не должно быть слишком много. В качестве альтернативы вы можете получить изолятор, чтобы обеспечить герметичность.

Шаг 2: Подготовьте новый клапан

Возьмите тефлоновую ленту и держите новый клапан так, чтобы головка была обращена к вам, а резьба — от вас. Оберните ленту вокруг резьбы фитинга четыре или пять раз против часовой стрелки.

Шаг 3: Снимите старый клапан

Подготовьте место для сбора воды. Когда вы удалите старый клапан, вода найдет свой уровень. Это означает, что радиатор будет сливаться только до нижней части выпускного клапана. Подготовьте старые полотенца и плоский поднос, чтобы собирать капли. Вы захотите работать довольно быстро, как только старый клапан будет удален, особенно если вы не смогли полностью изолировать радиатор.

Если у вас есть прокачной винт, вам нужно использовать отвертку или радиаторный ключ, чтобы выкрутить его против часовой стрелки, чтобы удалить его. Для выпускного клапана используйте разводной ключ вокруг внешней части клапана, отвинтите его против часовой стрелки и снимите.

Этап 4: Установите новый клапан

Винт для удаления воздуха завинтите по часовой стрелке.
В случае выпускного клапана сначала завинтите его вручную, а затем с помощью разводного ключа вокруг наружной части выпускного клапана затяните его, поворачивая по часовой стрелке.

Шаг 5: Переустановите клапаны

Помните, сколько оборотов вы насчитали на запорном щитке? Теперь вам нужно повернуть запорный клапан на возвратной трубе обратно в исходное положение.

Если у вас есть ручной клапан на подающем трубопроводе, вам также необходимо снова включить его, но если у вас есть TRV на подающем трубопроводе, просто выполните шаги, которые вы предприняли для его отключения, в обратном порядке.

• Если вы использовали колпачок декоратора, вам необходимо снять его и заменить головку TRV
• Если просто выключил и работал быстро, то включи обратно
• Если вы использовали изолятор, снова включите его

Шаг 6: Проверка на наличие утечек

Если новый выпускной клапан протекает, попробуйте еще немного затянуть его гаечным ключом. Если она продолжает протекать, вернитесь к шагу 1 и будьте немного более щедрыми с лентой из ПТФЭ.

Если это не решит проблему, то, к сожалению, возможно износилась резьба внутри радиатора. В этом случае, возможно, пришло время заменить радиатор.

Если вы приобрели клапан AutoVent, то ничего делать не нужно — ура!

Для ручных выпускных клапанов и винтов вам понадобится полотенце, чтобы собрать воду.

• Прокачной винт – с помощью отвертки или радиаторного ключа немного ослабьте его против часовой стрелки, пока не пойдет вода, затем затяните.
• Винтовой тип – используйте отвертку на центральной гайке, немного ослабьте против часовой стрелки, пока не пойдет вода, затем затяните по часовой стрелке.
• Тип ключа – с помощью ключа радиатора ослабьте центральную гайку против часовой стрелки, пока не пойдет вода, затем затяните ее по часовой стрелке.

Возможно, вам придется долить систему, чтобы восстановить правильное давление и снова включить обогрев. Убедитесь, что радиатор равномерно горячий в верхней части, и если это не так, выключите обогрев и дайте ему полностью остыть, прежде чем снова пытаться удалить воздух. Если у вас есть клапан AutoVent, обратитесь к инструкциям производителя.

Поздравляем! Вы только что поменяли выпускной клапан радиатора! Когда дело доходит до поиска идеальных радиаторов для замены, UK Radiators — это то, что вам нужно. У нас есть огромный выбор клапанов для выпуска воздуха из радиатора, которые подойдут для любого радиатора. Для получения дополнительной помощи, информации и вдохновения для радиаторов в вашем доме ознакомьтесь с разделом How-Tos нашего блога и наслаждайтесь своими красивыми теплыми радиаторами.

Информационный бюллетень

Подпишитесь сегодня на последние новости , предложения и пакеты

Copyright © 2013-настоящее время UK Radiators Ltd. Все права защищены.

Как прокачать радиатор

29 декабря 2014 г. 23 июня 2020 г.
Скотт Сидлер

Работая на старых домах во Флориде, у меня не так много возможностей возиться с радиаторами, поэтому на этой неделе я пригласил гостя, чтобы рассказать о том, как удалить воздух из радиатора, чтобы зимой в вашем старом доме было тепло и жарко.

Я знаю, что вы многое почерпнете из поста Джареда!

Джаред Таунсенд — писатель из Миннеаполиса, освещающий вопросы ОВКВ от имени Sedgwick , поставщика услуг по установке и ремонту систем отопления и кондиционирования воздуха.

Холодный сезон этого года уже принес рекордно низкие температуры во многие части США, что потребовало от домовладельцев и других владельцев собственности включать свои системы отопления немного раньше, чем обычно.

Возможно, вы включили систему отопления и столкнулись с досадной загвоздкой: кажется, что один или все ваши радиаторы не производят достаточного количества тепла, необходимого для адекватного обогрева вашего жилого помещения. Осмотрев свой радиатор, вы можете заметить, что одна сторона радиатора горячая, а другая нет.

Но прежде чем переходить в режим паники, важно тщательно изучить и определить общего виновника, который может способствовать возникновению проблемы. Избыток воздуха может попасть внутрь системы.

Если у вас есть радиатор, работающий на горячей воде, может потребоваться «прокачать» ваш радиатор — процесс, который может восстановить полную функциональность устройства, избавившись от этого воздуха.

Удаление воздуха из радиатора — это относительно простой процесс, который позволит высвободить воздух, оставшийся внутри устройства. Прежде чем приступить к работе, вам может понадобиться ключ для прокачки радиатора — относительно недорогой продукт, который можно найти в ближайшем хозяйственном магазине.

Между тем, для других типов радиаторов может потребоваться только использование отвертки с плоской головкой. Кроме того, вам понадобится чашка или полотенца, чтобы справиться с избыточной водой, которая может вытечь из выпускного клапана.

Выполните следующие шаги, чтобы успешно удалить воздух из радиатора:

• Шаг 1: Выключите центральное отопление, чтобы избежать контакта с горячей водой. Также убедитесь, что блок радиатора выключен, повернув вентиль по часовой стрелке вправо. Дайте устройству остыть до комнатной температуры, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
• Шаг 2: Найдите выпускной клапан на радиаторе. Обычно они расположены на верхней стороне, имеют небольшие размеры и могут иметь круглую форму. В середине они содержат прокачной винт, который часто имеет прямоугольную форму. Спускной клапан радиатора — это место, где будет выходить лишний воздух. Нам нужно открыть его.
• Шаг 3: Вставьте ключ для прокачки радиатора в клапан (или отвертку с плоской головкой) и убедитесь, что он надежно закреплен. Мы будем крутить винт выпускного клапана.
• Шаг 4: Медленно поверните инструмент против часовой стрелки, чтобы успешно открыть клапан, удерживая чашку или полотенце под клапаном. Скорее всего, вы услышите легкое шипение, когда воздух выйдет из блока радиатора. Это освободит ваш радиатор от лишнего воздуха, который блокирует эффективную работу системы. Когда вы заметите появление воды, поверните инструмент по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.

  No related posts.