Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками: Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками: как отремонтировать батареи

Содержание

Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками: как отремонтировать батареи

Очень часто можно встретить алюминиевые радиаторы в отопительных системах. Они не дорогие, монтажные работы не требуют особых знаний и хорошо отдают тепло. Дизайнеры постарались над их внешним видом, и благодаря этому устройства могут влиться в любой интерьер. Алюминиевые радиаторы имеют различные размеры, благодаря этому, монтировать их можно под различной высотой подоконников. Что не может не сказываться на их спросе.

Содержание статьи

Почему возникла течь или отсутствует отдача тепла
Инструменты, применяемые для ремонта алюминиевых радиаторов
Демонтажные работы
org/ListItem»> Сборка радиаторной конструкции

Алюиминиевые радиаторы

Как и у любого другого оборудования или устройства, у радиаторов случаются поломки. В зависимости от сложности, некоторые устраняются самостоятельно.

Почему возникла течь или отсутствует отдача тепла

Распознать со стороны не сложно, что система где-то течет. Там, где имеются резьбовые соединения, образуется белый налет, а при запущенной системе отопления, теплоотдача становится хуже. Но вот с причиной поломки разобраться, ни так легко, основанием проблемы могут стать:

неправильный монтаж резьбового соединения;
перепады давления, повышенная кислотность воды. Кислотность способствует возникновению коррозии металла;
в результате применения не качественной воды, может появляться известковый налет. Также налет сильно засоряет внутреннюю часть батарей, сужая тем самым отопительный проход;
изнашивание прокладочных элементов между секциями батареи;
тип батареи не подходит для системы отопления.

В квартирах, по усмотрению управляющей компании проводятся осмотры и профилактические обслуживания отопительных приборов специально обученными людьми.

Инструменты, применяемые для ремонта алюминиевых радиаторов

Разбор, осмотр и другие профилактические работы с радиатором проводятся на полу, а промывка производится в ванной или на улице. Для начала работ, необходимо позаботится о сохранности полов и застелить покрытие полиэтиленовой пленкой. При работе в ванной, ванна также накрывается материалом, предохраняющим ее от механических повреждений.

Для работы с радиаторами пригодятся следующие принадлежности:

гаечные ключи разных размеров;
ключ для ниппеля;
резиновая киянка;
наждачка;
специальная смазка;
прокладки силиконовые.

Во время монтажных работ, могут возникать ситуации, когда необходимо заменить гайки или ниппеля.

Начало ремонтных работ лучше перенести на будние дни, так как будет возможность в случае необходимости сходить в магазин за необходимыми запчастями.

При промывке, нужно подготовить емкость для слива воды после чистки батареи.

Демонтажные работы

Только после того, как батарея снята со стены, можно приступать к ремонтным работам. Радиаторы из алюминия имеют не большой вес и потому снять его со стены одному человеку вполне по силам. Перед снятием необходимо раскрутить гайки, и провести демонтаж радиатора. Делается все по следующим этапам:

останавливается циркулирующий насос и производится сброс давления в системе;
остужаются радиаторы. Конструкция отсоединяется от трубных соединений. Проводится съем муфт;
снимается батарея с кронштейнов;
оставшаяся вода сливается в заранее подготовленную емкость. Конструкция укладывается на тканый материал;
вытаскиваются фильтрующие элементы и промываются водным мыльным раствором.

На следующем этапе начинается разборочные работы на элементы. Самым важным моментом будет, отсоединить ниппель. При его скручивании, секция отодвигается.

Стоит обращать внимание на буквы S и D возле резьбовых соединений. Где первая значит левосторонняя резьба, а вторая соответственно правосторонняя. Не стоит откручивать рвущими движениями, иначе можно легко сорвать резьбы. Все делается максимально аккуратно. При плохо поддающемуся откручиванию резьбового соединения, лучше увеличить рычаг.

Разбор резьбовых соединений производится поэтапно с обеих сторон. Поворачиваем ниппель на оборот-два, после проделываем то же самое с гайкой противоположной стороны. При поэтапном ослаблении обеих сторон, секция будет защищена от непредвиденных срывов и других повреждений.

Разбор секций произведен. Снимаются металлические уплотнители и промываются. Если где-либо обнаружены сильные механические повреждения, то стоит провести замену запчастей. Силиконовая прокладка подвергается обязательной замене.

Сборка радиаторной конструкции

Сборка радиатора не начинается, пока не будет проведена проверка деталей на предмет наличия и пригодности к дальнейшему использованию. Не стоит пропускать этот момент, иначе не избежать повторной разборки устройства.

Незначительные механические повреждения и неполадки в работе алюминиевых радиаторов, можно провести в домашних условиях. Таких, как – незначительные протечки, чистку загрязнений или замену различных вспомогательных материалов. В случае же более сложных повреждений, либо неуверенности в том, что сможете отремонтировать устройство своими силами, необходимо обратится за помощью к специалисту.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Содержание

Как отремонтировать радиатор отопления?
Классификация радиаторов
Ремонт — шаг за шагом
Как отремонтировать алюминиевый радиатор
Виды поломок
Ремонт радиаторов, которые не греют
Разбор радиатора
Сборка батареи
Ремонт соединения и борьба с дырками
Похожие статьи:
Возможен ли ремонт алюминиевого радиатора отопления?
Достоинства и недостатки радиаторов из алюминия
Недостатки приборов
Этапы демонтажа батарей для обслуживания
Виды ремонта и их особенности
Заключение

Как отремонтировать радиатор отопления?

Произвести ремонт радиаторов отопления – дело, в общем-то, нехитрое и специальных знаний особо не требует. Здесь главное иметь общее представление о том, что этот самый радиатор из себя представляет. Поэтому надо бы сначала разобраться, какие бывают радиаторы, а уж потом говорить об их ремонте.

Ремонт батарей отопления — штука тонкая

Итак, радиатор – это отопительный прибор, который состоит из колончатых элементов, или секций. Все эти секции внутри полые и по этим полостям циркулирует теплоноситель. В большинстве случаев это вода, но бывает и другая теплонесущая жидкость. Например, минеральное масло.

Классификация радиаторов

Делятся радиаторы на несколько видов:

Чугунный радиатор отопления устанавливаются в многоэтажных помещениях. Они довольно мощные и компактные, не реагируют на плохое качество циркулирующей в них обогревающей жидкости и не подвержены коррозии, что обусловливает их долговечность. Благодаря большому весу эти батареи достаточно теплоемки, однако эта же характеристика усложняет их монтаж и обслуживание.

Старый, но еще не забытый чугунный радиатор

Еще одним минусом является, вероятно, разрушение ниппелей и изнашивание межсекционных прокладок, что часто приводит к образованию течи. Кроме того, на стенках пористых внутренних каналов образуется налет, который снижает теплоотдачу.

Алюминиевые радиаторы имеют следующие подвиды:

литые, в которых каждая секция – это цельное литое изделие;
экструзионные, то есть такие, в которых каждая секция состоит из трех герметично соединенных компонентов.

Конструкции для отопления, выполненные из алюминия, имеют высокую теплоотдачу. За счет того, что эти батареи вмещают в себя небольшое количество обогревающей жидкости, они достаточно удобны, когда есть потребность в постоянной регулировке температуры.

Широко известный алюминиевый радиатор

Применение данного вида радиаторов в системах, предназначенных для централизованного отопления, не желательно, поскольку они легко разрушаются при перепадах давления. Наряду с этим, они достаточно легко устанавливаются и весят сравнительно немного.

Главным недостатком таких батарей является то, что они плохо переносят те компоненты, которые входят в состав обогревающей жидкости. Кроме этого, в них накапливаются газы, а это обусловливает завоздушивание системы отопления.

Стальные радиаторы бывают следующих подвидов:

Панельная батарея состоит из двух листов стали. Эти листы имеют специальные углубления, которые при сварке образуют каналы для циркуляции обогревающей жидкости.

Панельный стальной радиатор

Такие изделия мало весят, а также имеют небольшую глубину. Для их производства используется сталь, которая обезжиривается, фосфатируется и покрывается эмалью. Данный подвид радиаторов боится коррозии и срок его службы очень не долог.

Секционные стальные батареи очень схожи с чугунными, но их секции соединены сваркой. Они очень прочные, однако, их цена негативно сказывается на популярности.

Трубчатые радиаторы – это сварные конструкции, стыки которых значительно снижают вероятность течи. Их большим минусом можно назвать небольшую толщину стали.

Биметаллические батареи отопления, в отличие от алюминиевых, имеют стальные элементы внутри конструкции. Это позволяет ей принять на себя достаточно высокий уровень давления. Обогревающая жидкость в этих радиаторах совершенно изолирована от алюминия, который входит в состав изделия. Единственным минусом биметаллических батарей является очень высокая цена.

Биметаллический радиатор — прочность и эффективность

Существуют также масляные радиаторы. Такая батарея отопления имеет герметичный корпус, заполненный минеральным маслом. В этом корпусе располагается электрический нагреватель

Ремонт — шаг за шагом

Стоит еще раз сказать, что ремонт радиатора самостоятельно сделать довольно не сложно. В этом деле самое главное, это наличие необходимых инструментов. Основное средство для ремонта радиатора – это специальный радиаторный ключ.

Чаще всего встречается такая неисправность, как течь батареи отопления. причиной ее может оказаться порванная прокладка. Исправляется данный дефект посредством замены испорченного элемента конструкции. Бывает, что течь возникает в результате образования небольшого отверстия в батарее. Это отверстие можно заварить холодной сваркой.

Место протечки чугунной батареи

Случается, когда проблема связана с неисправностью метчика, заглушки или футорки. Тогда ремонт батареи осуществляется так же – путем замены изношенной детали. Это легко сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Если произошло что-то из вышеперечисленного, то начинается ремонт радиатора своим руками со слива воды. Удобнее всего выполнять ремонтные работы не в отопительный сезон, когда батарея холодная, но выбирать не приходится. Иногда после слива внутри радиатора остается какое-то количество жидкости, чтобы она не попала на пол, надо просто подставить тазик и течь не испортит покрытие пола.

Кран для слива воды с системы отопления

Очень часто ремонтные работы затрудняются тем, что не откручиваются заглушки и футорки. Такая ситуация возникает в результате «склеивания» указанных деталей. В этом случае целесообразным будет вызвать мастера, который решит эту проблему с помощью автогена. Это, конечно, стоит денег, но без описанных действий не обойтись.

Иногда ремонт чугунных радиаторов – это, скорее, их реставрация, поскольку дефектом является порча внешнего вида. Исправить сие неудобство можно своими руками с помощью краски, так что стоимость ремонта радиаторов этого типа, в данном случае, напрямую зависит от того, какую именно краску вы собираетесь использовать.

Снятие старой краски с батареи

Покраска батарей производится только в том случае, если поверхность отопительного прибора будет холодной. Перед нанесением нового слоя краски необходимо удалить старый, затем хорошенько вымыть батарею и обезжирить ее поверхность.

Случается, что единственным способом исправить дефект радиатора является его замена. Демонтаж батареи надо проводить тогда, когда отопление отключено, чтобы изделие было холодным. Отделяется радиатор от системы с помощью специальных средств. Такая работа не терпит отлагательств, особенно в холодное время, в противном случае можно вообще остаться без отопления.

Поменять радиатор проще, но дорого

Что касается других видов батарей (алюминиевых, биметаллических, стальных), то их ремонт мало чем разнится. Если повреждение не сложное, его можно исправить своими руками. Небольшую течь можно заделать холодной сваркой. Демонтируются такие конструкции довольно просто, хотя для выполнения этой задачи надо два человека, не меньше.

Ремонт масляных радиаторов также можно произвести своими руками, однако здесь нужно учитывать, что поломка может касаться электрического нагревателя.

Заказать услуги одной из фирм, специализирующейся на ремонте радиаторов, можно сегодня и в сети Интернет, и по телефону, и непосредственно в офисе избранной вами фирмы.

Ремонт и изготовление радиаторов выполняется ныне многими фирмами. Их ценовая политика различна, как и качество продуктов и услуг. Поэтому выбирать надо очень внимательно, анализируя и просчитывая все варианты. Однако если речь идет о незначительной неисправности, лучше выполнить все ремонтные работы самостоятельно, насладившись процессом и сэкономив деньги.

Ремонт радиаторов своими руками – дело ответственное (особенно учитывая высокое давление, под которым подается теплоноситель), но вполне осуществимое. Если вашего опыта для этого не хватает – воспользуйтесь нашими советами или проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.

Как отремонтировать алюминиевый радиатор

Восстановление рабочего состояния алюминиевого радиатора проводится в зависимости от типа поломки или проблемы, которая сделала его работу неисправной.

Виды поломок

Ремонт следует проводить тогда, когда:

Батарея из алюминия нагревается очень слабо, и при этом в ней нет воздуха.
Чувствуется чрезмерный шум.
Стыки и места крепления покрылись налетом.
Течет теплоноситель.

Все эти проблемы можно выявить еще до начала отопительного сезона.

Однако это касается домов, в которых есть своя система отопления. Для выявления поломок стоит запустить отопительную систему. При этом тесты проводят в усиленном рабочем режиме. То есть теплоноситель нагревают более сильно и подают его под несколько большим, чем обычно, давлением. Во время тестирования проверяют каждую батарею и ищут ее слабые места.

Что касается квартир, батареи которых являются частью централизованной системы, то самостоятельно протестировать радиаторы в них невозможно.

Часто бывает так, что тесты прошли успешно и через несколько недель или месяцев появляются проблемы. Тогда уже нужно экстренно отремонтировать устройство. Часто для ремонта приходится демонтировать радиатор. Снятие всегда проводят в одной последовательности:

Перекрывают запорную арматуру или стояк. Если перекрывается стояк, то нужно сливать из него воду.
Под нижнее соединение ставят емкость для воды или антифриза.
Откручивают нижний запорный или шаровой клапан. Вода, которая осталась в радиаторе, будет стекать в емкость.
Откручивают верхний вентиль или клапан.
Снимают устройство с кронштейнов и ставят на пол лицевой стороной вверх.

Ремонт радиаторов, которые не греют

Основной причиной такой ситуации является наличие воздуха внутри отопительного устройства или грязь. которая накопилась на внутренних стенках. Решить эту проблему можно так:

Спустить воздух и проверить дальнейший уровень нагрева.
Если действия не дали никакого результата, то батарею нужно снять и определить уровень загрязнения. Последнее действие можно провести путем заливки воды в снятый радиатор, измерением объема залитой жидкости и сравнения его с показателем, указанным в технической документации. Если разница существенная, то радиатор имеет много грязи.
Если степень загрязнения не является достаточно большой, можно попробовать промыть батарею очень быстрым потоком воды. В противном случае нужно разобрать ее на секции (детали этого процесса описаны ниже) и промыть каждую секцию. Возможно, секцию придется прочищать проволокой с закрепленной на конце малой узкой щеткой. Желательно, чтобы ворс не был металлическим, но достаточно жестким для снятия грязи.

Разбор радиатора

Вставляют радиаторный ключ в один из ниппелей и, прикладывая усилие, поворачивают его на четверть или на половину оборота. Сдвинуть ниппель будет нелегко, так как он уже успел частично «срастись» с секциями. Ключом поворачивают либо против часовой стрелки, либо по ней. Все зависит от резьбы ниппеля. Если откручивается ниппель с правой стороны радиатора, то ключом крутят против часовой стрелки, если ключ вставляется в отверстие с левой стороны, то его крутят по часовой стрелке. Стоит помнить, что неправильное определение резьбы ниппеля может привести к срыву резьбы на 2 секциях. После их можно выбрасывать.
Аналогичную процедуру делают с другим ниппелем, расположенным на той же секции.
Делают 2 оборота ключом вверху, а затем столько же внизу. Поочередное откручивание ниппелей позволит избежать перекоса.

Сборка батареи

Собирают алюминиевый радиатор в обратной последовательности. Этот процесс выполняют так:

Проверяют состояние резьбы и пазов, ища сколы и перепады.
Вкручивают и выкручивают ниппель. Это необходимо для облегчения дальнейшего его закручивания.
Если на местах стыка секций есть краска, ее нужно снять с помощью наждачной бумаги. Должна остаться гладкая алюминиевая поверхность. Если этого не сделать, то потом под краску будет проникать вода или другой теплоноситель. Рано или поздно краска не выдержит и расслоится или ее просто разъест теплоноситель. На ее месте появятся микротрещины, через которые начнет вытекать теплоноситель.
Срезают приклеенную производителем прокладку. Это нужно делать тогда, когда после снятия краски на месте соединения была обнаружена прокладка. Срезают ее ножом.
Обезжиривают торцы и ранее промытые мыльным раствором прокладки. Это необходимо для систем, в которых будет использоваться антифриз. Если же теплоносителем будет вода, то обезжиривание можно не проводить. Торцы и прокладка должны высохнуть.
Наживляют ниппели на секцию.
Натягивают на них силиконовые (паронитовые) прокладки.
Ко второму концу ниппелей прикладывают другую секцию. Она должна прилегать плотно.
Вставляют радиаторный ключ в ниппель и делают два оборота. Аналогично поступают со второй ниппель-гайкой. Так по очереди закручивают два ниппеля. Радиаторным ключом крутят без использования рычага. Его можно брать только тогда, когда не хватает сил для кручения ключом без него.
Взяв рычаг, дотягивают ниппели. Однако прикладывать большое усилие не следует, ведь резьба может легко сорваться.
Аналогичным образом прикручивают все другие секции.

Ремонт соединения и борьба с дырками

Протекающее соединение можно отремонтировать несколькими способами. Ими являются:

Замена прокладки.
Заклейка щели, через которую просачивается вода.

Прокладку меняют так:

Снимают радиатор.
Откручивают секцию.
Снимают старую прокладку и ставят новую. Конечно, места соединения очищают.
Собирают батарею.
Ставят на место и подключают к системе.

Заклейку проводят с помощью эпоксидного клея. Она начинается с очистки места протекания от краски и налета. Это делают шпателем или тросом (если вода вытекает в сложно доступном месте). Трос нужно пропихнуть так, чтобы он касался проблемного места.

Далее намазывают эпоксидный клей и обматывают место тонкой полоской стеклоткани. После, клей наносят на полоску и делают еще один виток. Так, нужно сделать до 5 витков. Понятно, что на верхний слой ткани клей не наносят. В конце ткань дополнительно фиксируют хомутом.

Такой ремонт является временным решением. После отопительного сезона надо отремонтировать батарею более надежно, то есть следует заменить прокладку.

Если образовалось отверстие, то такое устройство можно отремонтировать путем замены поврежденной секции, заклеивания дырки или пайки.

Дырку заклеивают вышеописанным способом или с помощью «холодной сварки».

Пайку можно проводить как в домашних условиях (для этого используют особые припои и флюсы), так и в специальных мастерских. В последних часто паяют аргоном. Такой ремонт является лучшим, поскольку обеспечивается высокая прочность отремонтированного участка.

Возможен ли ремонт алюминиевого радиатора отопления?

При всем многообразии радиаторов отопления алюминиевые выделяются очень хорошими эксплуатационными качествами, но они не слишком популярны среди покупателей. Это обусловлено свойствами материала для изготовления алюминиевых радиаторов – ремонт любой части нагревательного прибора при повреждении вызывает массу проблем, зачастую требует обращения к специалистам, а то и замены батареи. Многие клиенты твердо уверены, что данные радиаторы вообще не подлежат ремонту, и их сразу же нужно менять. А ввиду относительной мягкости алюминия их очень легко повредить.

В первую очередь следует рассмотреть отличительные особенности данного типа приборов, чтобы лучше понимать их устройство и принципиальное отличие от других батарей. Специалисты выделяют некоторые основные особенности в качестве достоинств:

Низкая масса батарей, что значительно облегчает транспортировку и особенно монтаж и демонтаж оборудования – с ним справится даже один человек
Высокая теплоотдача, позволяющая быстро обогреть помещение и значительно сэкономить на расходе топлива.
Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев жидкости. На теплоотдаче это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с большим объемом.
Радиаторы хорошо работают с любым оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и обладают низкой тепловой инерцией. Они реагируют на все изменения очень быстро, что позволяет значительно сэкономить тепло.
Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать оптимальный вариант для любого дизайна помещения.

Однако устройства не лишены и недостатков.

Недостатки приборов

К недостаткам можно отнести следующие факты:

Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без проблем выдержит сталь или чугун, легко повредит алюминий. Причем повреждения – не редкость в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно легко сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
Несмотря на высокую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка либо теплообменник котла медные, а в системе обычная вода, очень активно протекает процесс электрической коррозии, который способен полностью испортить алюминиевые батареи в течение нескольких лет.
Если в качестве теплоносителя используется не специальный раствор с оптимальным уровнем кислотности, а простая вода, то в процессе реакции с алюминием образуется водород. Он способен разорвать радиатор, поэтому настоятельно рекомендуется установка большого количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — плохая вода служит причиной ускоренной коррозии.
Чувствительность к давлению в системе — оптимальный показатель до 9 атмосфер. В большинстве многоэтажных домов давление значительно превышает порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Поэтому нужно быть готовым к ежегодным ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более прочных материалов.
Алюминий неустойчив к гидроударам.

Этапы демонтажа батарей для обслуживания

Место соединения радиатора с трубой

Ремонт алюминиевого радиатора может проводиться по множеству причин. От характера повреждений и неисправностей зависят и перечень работ, и используемое оборудование. В любом случае ремонт включает в себя несколько основных этапов:

В первую очередь не забывайте о сливе теплоносителя из системы, чтобы избежать затопления — как собственной квартиры, так и соседей снизу. При этом не забывайте подкладывать тряпку или какую-либо емкость, поскольку всегда при демонтаже выливаются остатки жидкости.
Перед проведением работ очень важно запастись необходимым инструментом. Это сантехнический ключ, набор слесарного инструмента, набор метчиков, а также набор прокладок, резинок и заглушек.
Все работы удобнее проводить вдвоем — это упростит процесс снятия и предотвратит повреждения, так как одновременно откручивать и держать батарею не очень удобно.

Виды ремонта и их особенности

Чаще всего вы прекрасно представляете объем и характер ремонтных работ. Но иногда, чтобы определить степень повреждения и решить, как поступить с поврежденной частью, необходимо снятие и тщательный осмотр оборудования. К основным видам работ относится:

Параллельное и последовательное подключение

Замена прокладок в местах соединения труб или между ребрами радиатора — требуется снятие и разборка батареи. Это не самый сложный вид ремонта, ведь заменяются только уплотнительные элементы.
Добавление или уменьшение количества ребер. В этом случае работы аналогичны первому пункту с той лишь разницей, что узел разъединяется для изменения количества секций. При этом прокладки тоже желательно сменить.
Если у вас повреждено одно или несколько ребер, а отопительный сезон в разгаре, самым простым методом устранения неисправности будет замена или удаление секции с течью. Если ребра на замену нет, можно просто убрать поврежденное и собрать систему. На качество обогрева это значительно не повлияет, зато позволит пользоваться системой, не дожидаясь ремонтников. Если потекло несколько ребер, обогрев ухудшится, но опять же вы не останетесь без отопления.
Многие в качестве средства устранения протечки используют холодную сварку. Следует заметить, что локальную неисправность при необходимости можно устранить и таким способом. Но как только появляется возможность нормального ремонта, стоит немедленно провести его. Гарантии на прочность холодной сварки нет, поэтому вы можете обнаружить течь в самый неподходящий момент, что чаще всего и происходит.
Если повреждение не очень большое, устранить его можно и с помощью пайки. В автомагазинах продаются особые виды припоя, предназначенные для алюминия. Пайка алюминиевых радиаторов – процесс, требующий аккуратности и соблюдения высокого качества работ. Этот метод особенно актуален в случаях, когда стенки радиаторов сильно повреждены коррозией, или из-за низкого качества изначально толщина материалов очень мала для применения следующего вида ремонта.
Аргонная сварка. Самый надежный метод ремонта изделий из алюминия – запаивание повреждений аргоном. Отличается высоким качеством работы и прочностью восстановленных фрагментов. Проводится чаще всего профессионалами, так как требует определенных навыков и опыта, да и аргонных установок в частном пользовании крайне мало. Также следует учитывать толщину материала. Иногда бывает, что стенки настолько тонкие, что дуга пробьет поверхность, а не починит ее.
Если при снятии радиаторов выяснилось, что они сильно повреждены коррозией, следует заменить их. Ведь даже если вы отремонтируете или замените поврежденную секцию, течи из других ослабленных ребер не заставят себя долго ждать.

Заключение

Высокие эксплуатационные качества батарей из алюминия доказывают состоятельность этого материала при обогреве домов. Но не стоит забывать, что алюминий требует бережного отношения и соблюдения ряда условий эксплуатации. Это гарантирует длительную работу системы без сбоев и протечек.

Источники: http://klivent.biz/otopleniye/remont-svoimi-rukami.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/alyum/kak-otremontirovat-alyuminievyiy-radiator.html, http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/remont-alyuminievyx-radiatorov-vozmozhen-li-4772

Как вам статья?

Ремонт алюминиевых радиаторов — что делать, если потекли батареи

Главная » Радиаторы отопления » Возможен ли ремонт алюминиевого радиатора отопления?

04. 05.2014Рубрика: Радиаторы отопленияАвтор: Admin

Алюминиевый радиатор

Содержание

Достоинства и недостатки радиаторов из алюминия
Недостатки приборов
Этапы демонтажа батарей для обслуживания
Виды ремонта и их особенности
Заключение

Низкая масса батарей, что значительно облегчает транспортировку и особенно монтаж и демонтаж оборудования – с ним справится даже один человек
Высокая теплоотдача, позволяющая быстро обогреть помещение и значительно сэкономить на расходе топлива.
Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев жидкости. На теплоотдаче это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с большим объемом.
Радиаторы хорошо работают с любым оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и обладают низкой тепловой инерцией. Они реагируют на все изменения очень быстро, что позволяет значительно сэкономить тепло.
Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать оптимальный вариант для любого дизайна помещения.

Однако устройства не лишены и недостатков.

Недостатки приборов

К недостаткам можно отнести следующие факты:

Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без проблем выдержит сталь или чугун, легко повредит алюминий. Причем повреждения – не редкость в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно легко сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
Несмотря на высокую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка либо теплообменник котла медные, а в системе обычная вода, очень активно протекает процесс электрической коррозии, который способен полностью испортить алюминиевые батареи в течение нескольких лет.
Если в качестве теплоносителя используется не специальный раствор с оптимальным уровнем кислотности, а простая вода, то в процессе реакции с алюминием образуется водород. Он способен разорвать радиатор, поэтому настоятельно рекомендуется установка большого количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — плохая вода служит причиной ускоренной коррозии.
Чувствительность к давлению в системе — оптимальный показатель до 9 атмосфер. В большинстве многоэтажных домов давление значительно превышает порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Поэтому нужно быть готовым к ежегодным ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более прочных материалов.
Алюминий неустойчив к гидроударам.

Этапы демонтажа батарей для обслуживания

Место соединения радиатора с трубой

Ремонт алюминиевого радиатора может проводиться по множеству причин. От характера повреждений и неисправностей зависят и перечень работ, и используемое оборудование. В любом случае ремонт включает в себя несколько основных этапов:

В первую очередь не забывайте о сливе теплоносителя из системы, чтобы избежать затопления — как собственной квартиры, так и соседей снизу. При этом не забывайте подкладывать тряпку или какую-либо емкость, поскольку всегда при демонтаже выливаются остатки жидкости.
Перед проведением работ очень важно запастись необходимым инструментом. Это сантехнический ключ, набор слесарного инструмента, набор метчиков, а также набор прокладок, резинок и заглушек.
Все работы удобнее проводить вдвоем — это упростит процесс снятия и предотвратит повреждения, так как одновременно откручивать и держать батарею не очень удобно.

Виды ремонта и их особенности

Чаще всего вы прекрасно представляете объем и характер ремонтных работ. Но иногда, чтобы определить степень повреждения и решить, как поступить с поврежденной частью, необходимо снятие и тщательный осмотр оборудования. К основным видам работ относится:

Параллельное и последовательное подключение

Замена прокладок в местах соединения труб или между ребрами радиатора — требуется снятие и разборка батареи. Это не самый сложный вид ремонта, ведь заменяются только уплотнительные элементы.
Добавление или уменьшение количества ребер. В этом случае работы аналогичны первому пункту с той лишь разницей, что узел разъединяется для изменения количества секций. При этом прокладки тоже желательно сменить.
Если у вас повреждено одно или несколько ребер, а отопительный сезон в разгаре, самым простым методом устранения неисправности будет замена или удаление секции с течью. Если ребра на замену нет, можно просто убрать поврежденное и собрать систему. На качество обогрева это значительно не повлияет, зато позволит пользоваться системой, не дожидаясь ремонтников. Если потекло несколько ребер, обогрев ухудшится, но опять же вы не останетесь без отопления.
Многие в качестве средства устранения протечки используют холодную сварку. Следует заметить, что локальную неисправность при необходимости можно устранить и таким способом. Но как только появляется возможность нормального ремонта, стоит немедленно провести его. Гарантии на прочность холодной сварки нет, поэтому вы можете обнаружить течь в самый неподходящий момент, что чаще всего и происходит.
Если повреждение не очень большое, устранить его можно и с помощью пайки. В автомагазинах продаются особые виды припоя, предназначенные для алюминия. Пайка алюминиевых радиаторов – процесс, требующий аккуратности и соблюдения высокого качества работ. Этот метод особенно актуален в случаях, когда стенки радиаторов сильно повреждены коррозией, или из-за низкого качества изначально толщина материалов очень мала для применения следующего вида ремонта.
Аргонная сварка. Самый надежный метод ремонта изделий из алюминия – запаивание повреждений аргоном. Отличается высоким качеством работы и прочностью восстановленных фрагментов. Проводится чаще всего профессионалами, так как требует определенных навыков и опыта, да и аргонных установок в частном пользовании крайне мало. Также следует учитывать толщину материала. Иногда бывает, что стенки настолько тонкие, что дуга пробьет поверхность, а не починит ее.
Если при снятии радиаторов выяснилось, что они сильно повреждены коррозией, следует заменить их. Ведь даже если вы отремонтируете или замените поврежденную секцию, течи из других ослабленных ребер не заставят себя долго ждать.

Заключение

Многосекционная батарея

Читайте далее:

Рейтинг

( Пока оценок нет )

1 1 735 просмотров

Admin/ автор статьи

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремонт радиатора своими руками, алюминиевых и чугунных батарей отопления

Если система отопления собрана грамотно, то работать она будет эффективно и долго. Но проходит время и даже такие прочные приборы как радиаторы начинают преподносить неприятные сюрпризы. Теплоноситель может просачиваться между стыками секций батареи или через свищ, который образуется на стенках приборов.

Если нет возможности заменить прибор, можно попробовать выполнить ремонт радиатора своими руками. Но так как на рынке присутствуют разные модели из различных материалов, соответственно и подход к работе будет неодинаковым. Разберем подробнее ремонт двух популярных типов: чугунных и алюминиевых батарей.

Чугунный отопительный прибор

В первую очередь определяется место протечки. Если это стык между секциями, то радиатор придется снимать, потому что потребуется разборка секций, чистка плоскостей соприкосновения и установка прокладки.

Если необходимо заделать свищ, то работу можно выполнить, не снимая прибора отопления.

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

специальный радиаторный ключ;
газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Разбор

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми. Основное внимание обратите на резьбу.

Промывка

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

Сборка

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться. Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить.

Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Ремонт свища

Отремонтировать свищ, чтобы это была стопроцентная гарантия, невозможно. Все способы считаются временными. Оптимальный вариант – заменить секцию батареи новой. Вот несколько способов:

залепить свищ пластилином;
нанести герметик;
обмотать бинтом с краской.

Все эти операции необходимо проводить на холодном радиаторе. То есть отключаете его от отопительного контура, когда он остынет, заделываете свищ. Кстати, все эти методы подойдут, чтобы временно устранить течь в стыках между секциями. Таким образом, можно подождать до весны, когда закончится отопительный сезон. После чего провести полномасштабный ремонт системы отопления.

Прибор из алюминия

Алюминиевые батареи имеют точно такую же конструкцию, как и чугунные. Здесь секции также соединяются ниппелями, только они изготовлены из стали. Поэтому разборка и сборка секций повторяет вышеописанную технологию.

Но что делать, если образовался свищ? Как и с чугунными приборами отопления, можно воспользоваться временными методами. Но есть более сложные варианты ремонта, в которых используются сварочные технологии. Сделать это своими руками нельзя. Просто обозначим их:

пайка с помощью специального припоя для алюминиевых изделий;
аргонная сварка (самая надежная).

Полезные советы

Вся конструкция радиаторов (чугунных или алюминиевых) соединяется элементами с правой и левой резьбой. Обычно футорки с правой, а заглушки с левой. Поэтому первые откручивать надо по часовой стрелке, вторые – против часовой. При демонтаже обоих элементов необходимо обозначить, с какой стороны они снимаются. Это делается для того, чтобы не перепутать при сборке место установки.

К тому же с помощью мела или маркера устанавливается точное место вкручивания заглушек и футорок. Для этого, когда радиатор находится еще в сборе, мелом проводится черта по секции и заглушке (футорке). При сборке две части одной линии должны совпасть.

Что касается ниппелей, то здесь сложнее определить, какая у них резьба со стороны установки радиаторного ключа. Если с этим вы сталкивались неоднократно, то можно определить визуально. Если опыта в этом деле мало, то придется действовать методом «тыка». В том случае если ниппель одной из секций оказался снаружи, то на него можно накрутить футорку или заглушки, определив вид резьбы.

Чтобы легче было проводить разборку чугунного радиатора отопления, необходимо места резьбовых соединений прогреть до высоких температур. При этом ржавчина, которая создает монолит стыка, разрушается. Прогревать можно разными способами: газовой горелкой, паяльной лампой и другими доступными способами. При этом в процессе прогрева надо постукивать по одной из деталей молотком.

Обратите внимание, что сильно перегревать металл тоже нет смысла. Он достаточно хрупкий, так что можно повредить конструкцию.

И последний совет. Если вы уж начали разбирать радиатор отопления, то лучше разобрать все его секции и заменить на них прокладки. Это займет много времени, но ремонт будет стопроцентный.

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

Основная причина выхода из строя системы охлаждения автомобиля, радиатора кондиционера или отопления – это течи. В большинстве случаев автовладелец может самостоятельно справиться с возникшей проблемой. Ремонт радиаторов производится несколькими способами.

Содержание

1 Химические герметики
2 Пайка
- 2.1 Ремонт радиаторов из латуни
- 2.2 Ремонт алюминиевых радиаторов
  - 2.2.1 Ремонт радиатора своими руками с использованием самодельных плавней
  - 2.2.2 Ремонт радиаторов методом исключения поврежденных трубок из системы охлаждения
- 2. 3 Ремонт радиатора охлаждения двигателя или кондиционера из меди

Химические герметики

Такие вещества на авторынке могут называться по-разному: герметик или жидкость для восстановления радиатора, порошковый восстановитель. Способны устранить только незначительные течи. Принцип действия очень прост. Жидкость заливается в любые системы охлаждения и при контакте с воздухом образует полимерную пробку, закупоривающую трещину.

Этот метод имеет несколько недостатков. Во-первых, применение некачественной химии может привести к закупорке всей системы охлаждения. В этом случае необходима промывка или полная замена радиатора системы охлаждения, кондиционера или печки. Во-вторых, это всего лишь временные меры, восстанавливающие целостность максимум на несколько месяцев.

Герметики внешнего применения типа «холодная сварка» довольно эффективны, но требуют соблюдения технологии на всех этапах выполнения работ:

Антифриз системы охлаждения двигателя или фреон кондиционера необходимо слить.
Рабочую поверхность тщательно обезжирить и слегка обработать надфилем до появления небольшой шероховатости.
Для латания больших отверстий можно воспользоваться металлическими заплатками, поверхность которых обработана аналогичным способом.

Среди автолюбителей популярен ремонт автомобильных радиаторов с помощью эпоксидной смолы, смешанной с затвердителем. Обычно, таким способом, герметизируют небольшие участки в поврежденных сотах. Этот способ также требует качественного обезжиривания поверхности. Недостатком является снижение коэффициента теплообмена, а значит и эффективности всей системы охлаждения двигателя или кондиционера.

Пайка

Наиболее надежный ремонт радиатора автомобиля своими руками и устранение течи без специализированной аппаратуры – это пайка. В зависимости от материала радиатора, применяют различные технологии.

Ремонт радиаторов из латуни

Наиболее простой способ по используемым материалам и применяемым технологиям. Используется для устранения мелких трещин и пробоев трубок и расширительных бачков системы охлаждения, кондиционера и печки. Так как температура охлаждающей жидкости или теплоносителя на материал практически не влияет.

Пайка латуни потребует:

Электрический паяльник, мощностью от 50 Вт.
Хлористый цинк (паяльная кислота) или бура, флюс.
Припой.
Металлическая щетка, наждачная бумага.

Рабочая поверхность предварительно очищается от пыли и грязи. Щеткой производится удаление элементов коррозии и окислов. Обработка шкуркой производится до появления металлического блеска, это делается для повышения уровня адгезии металла и припоя. Жало паяльника должно быть очищено от остатков припоя и старой окалины. На поверхность латуни наносится флюс. Разогретым паяльником распределяем припой по всей поврежденной поверхности.

ВАЖНО! Пайка возможна, только если дефектные участки находятся в некотором отдалении от заводских швов. Латунь имеет высокую теплопроводность, при длительном контакте паяльником они могут «поплыть».

Ремонт алюминиевых радиаторов

Наиболее технологически сложный процесс. Нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса, для обработки поверхности. В качестве дополнительных металлических добавок к обычной канифоли подойдут порошкообразные опилки висмута, цинка, кадмия или специальные комбинированные смеси.

Металло-канифольный флюс приготавливается в тигле – огнеупорной емкости. Ее нагревают на плите или газовым паяльником, плавят канифоль и, постоянно перемешивая, добавляют металлическую пыль. Соотношение канифоли и опилок 2:1.

На подготовительном этапе ремонт автомобильных радиаторов из алюминия аналогичен предварительной подготовке поверхности из латуни. Подготовленный флюс наносится на всю поверхность толстым слоем.

ВАЖНО! В процессе пайки нельзя допустить проникновения воздуха к обрабатываемой поверхности. Алюминий очень быстро окисляется, а оксидная пленка, несмотря на микронные размеры, существенно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Пайка под слоем флюса производится круговыми движениями, припой «втирается» в поверхность, а металлические опилки играют роль абразивного материала.

Ремонт радиатора своими руками с использованием самодельных плавней

Для создания плавня необходимы компоненты в следующей пропорции:

Сернокислый натрий — 4%.
Поваренная соль (хлористый натрий) – 7%.
Криолит – 10%.
Хлористый литий – 23%.
Хлористый калий – 56%.

Все компоненты по отдельности растираются до консистенции пудры и смешиваются. Хранить состав необходимо в герметичной банке, вдали от источников тепла и солнечного света. Плавень расплавляется в тигле и наносится на предварительно обработанную поверхность. Пайка осуществляется припоем ПОСВ33 или ПОСВ50 (оловянно-свинцово-висмутовый) под слоем плавня.

ВАЖНО! Припой ПОСВ можно создать самостоятельно, добавив в расплав обычного оловянно-свинцового состава порошок висмута, 5% от общего веса.

Ремонт радиаторов методом исключения поврежденных трубок из системы охлаждения

Если повреждение достаточно обширно, но локализировано в одной части радиатора, то можно пережать плоскогубцами патрубки, идущие к дефектной зоне. Такой радикальный ремонт радиатора автомобиля своими руками применяется в полевых условиях, когда невозможны другие решения. Дальнейшая эксплуатация оборудования возможна при исключении не более 10% от общего объема системы охлаждения.

Ремонт радиатора охлаждения двигателя или кондиционера из меди

Пайка один из наиболее простых способов устранения течи в медных узлах. Для прогрева металла используется паяльник с мощностью 150-200 Вт. Так как медь более теплоемка, чем латунь.

Предварительная обработка – стандартная зачистка и обезжиривание. Поверхность обрабатывают паяльной кислотой и прогревают. Для повышения адгезии применяется специально приготовленная канифольная смесь. Мелко размельченную канифоль замачивают в спирте до получения пастообразной массы. Смесь применяют для паяльников с тонким жалом, которыми удобно производить ремонт радиаторов охлаждения кондиционера, имеющих миниатюрные детали.

Существуют и более совершенные методы – ремонт радиаторов с помощью аргонной сварки или газодинамического напыления, однако для их применения необходима специальная аппаратура и высокая квалификация.

Алюминиевый радиатор отопления – Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка конструкции

Потребность качественного ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещение. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, довольно много. Чаще всего, как показывает практика, серьезная авария обогревающей батареи, происходит в многоэтажных домах, с центральной отопительной системой. Особенно, где хозяева жилища, вопреки всем профессиональным советам и рекомендациям, грамотных специалистов, все-же устанавливают алюминиевый радиатор отопления.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Основные причины ремонта конструкции

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия, для монтажа и длительной эксплуатации, в многоквартирных строениях. У алюминиевых радиаторов, максимальное, допустимое рабочее давление, в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе. Так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер. А вот при опрессовке, проверочном запуске отопительной системы в здание, давление в трубах, достигает значительно больших показателей.

Как понимаете, внезапная авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти, в любой момент. И необязательно, что вы будите, при этом процессе, находиться дома или сможете узнать, о проблеме, первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапное нарушение целостности отопительной конструкции, может повлечь за собой, порой, довольно серьезные финансовые потери. Придется потратиться ни только на ремонт своего жилого помещения (квартиры), но и на возмещение, последствий аварии, соседям снизу.

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Но, случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту сантехоборудования, вмешательству в целостность конструкции батареи. То есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных действий (разборка и сборка алюминиевой батареи отопления самостоятельно), в основном ‒ три:

Засоренность отопительной батареи. Обогревающее устройство еле теплое (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
Меж секционная течь батареи. Между соединениями секций, проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
Возникновение течи секции радиатора. Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Устройство алюминиевого радиатора отопления

Перед предотвращением, возникшей сантехнической проблемы, с алюминиевой батареи в вашем доме или квартире и устранением ее своими руками, необходимо в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия. А уже после, приступать к восстановительным, ремонтным мероприятиям. Так вам будет гораздо проще понимать и осуществлять, нужные сантехнические работы с алюминиевым отопительным устройством, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягченного алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надежность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка и сборка обогревающей конструкции

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится небольшой набор специальных инструментов:

Набор гаечных ключей;
набор отверток;
радиаторный ключ;
газовый ключ №2;
обычная монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Алюминиевый радиатор отопления — демонтаж обогревателя

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладем на специально постеленную на пол полиэтиленовую пленку. Кладем радиатор лицевой стороной вверх.
Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить ее будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Разборка конструкции

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Ниппель-гайка

Радиаторный ключ

Ключ радиаторный ниппельный

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций радиатора из алюминия, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвертку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

Алюминиевый радиатор — откручивание ниппель-гайки

Ремонт и чистка радиатора

После того, как радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку поврежденного участка. После нанесения раствора, ждем полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Алюминиевый радиатор отопления ‒ Сборка изделия

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения изделия, на предмет трещин и сколов;
Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
Далее, приступаем к соединению секций, обогревающего изделия. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрется – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
В конце сборки обогревателя, с одной стороны, вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к отопительной системе дома. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Подведем итог вышеизложенного

И так, подведем итог вышеизложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне реально и возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у настоящего профессионала. То-беж, вызвать на дом мастера-сантехника.

Радиаторная эпоксидная смола — Учебное пособие по ремонту трещин радиатора

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы можем получать небольшую комиссию от покупок, сделанных через них, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Ремонт протекающего алюминиевого радиатора может оказаться непростой задачей. Но, если у вас есть немного знаний об автомобилях, вы можете сделать это самостоятельно, используя эпоксидную смолу для радиатора. Все, что вам нужно сделать, это найти место утечки, а затем убедиться, что вы тщательно очистили радиатор перед нанесением эпоксидной смолы. Заинтересованы в поиске лучшей эпоксидной смолы для ремонта пластиковых радиаторов? Следуйте нашему руководству, чтобы узнать.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Эпоксидный радиатор
2 Ремонт трещины радиатора и утечки
- 2.1 Найти проблему
- 2.2
- 2.5 Проверьте свою работу
- 2.6 Как починить треснувший пластик радиатора
3 Часто задаваемые вопросы
- 3.1 Можно ли отремонтировать трещины радиатора?
- 3.2 Можно ли использовать сварку J-B на радиаторе?
- 3.3 Является ли эпоксидная смола для радиатора хорошим вариантом?
- 3.4 Как долго можно прожить с течью радиатора?

Эпоксидная смола для радиатора

Утечки очень распространены при старении автомобильного радиатора. К сожалению, новые радиаторы стоят дорого и не каждый может позволить себе их покупку, когда машина начинает течь. Но с помощью эпоксидной смолы для радиатора вы можете отремонтировать радиатор и продлить срок его службы.

При ремонте алюминиевого радиатора нет необходимости нанимать профессионала, вы можете сделать это самостоятельно. Но при обращении с эпоксидной смолой требуется особая осторожность, поскольку она содержит вредные ингредиенты. Всегда надевайте перчатки при работе с эпоксидной смолой, а когда закончите, держите ее в недоступном для детей месте. Ниже приведено руководство о том, как можно нанести эпоксидную смолу на радиатор, чтобы отремонтировать автомобиль от утечек и трещин.

Устранение трещин и утечек радиатора

Радиатор – это система охлаждения автомобиля; он отвечает за перенос жидкостей внутри в воздух снаружи. Как только внутренняя жидкость остынет, двигатель также остынет. В ту минуту, когда вы заметите какие-либо признаки утечки, очень важно найти решение.

Обнаружение проблемы

Утечка является наиболее распространенной проблемой радиаторов. Когда шланги, соединяющие радиатор с автомобилем, выходят из строя и ослабевают, вы заметите, что под автомобилем находится жидкость. Но вы должны убедиться, что это не просто вода. Как только вы обнаружите проблему, вы можете использовать лучший эпоксидная смола для пластика ремонт радиатора для его фиксации.

Охлаждение двигателя

Первое, что необходимо сделать при устранении течи на радиаторе, это выключить двигатель и убедиться, что он остыл. Затем снимите радиатор с вашего автомобиля, это поможет вам более эффективно работать с ним. Однако снятие радиатора — непростая задача. Это немного сложно и может потребоваться профессионал. Старые модели не так уж сложны, но новые модели доставят вам немало хлопот.

Следующим шагом после обнаружения утечки является опорожнение радиатора непосредственно под поврежденной частью. Затем очистите поврежденный участок очистителем тормозов. Перед нанесением эпоксидной смолы необходимо тщательно очистить область, иначе она не прилипнет, и ваш радиатор будет продолжать протекать.

Обратите внимание, очень важно правильно очистить поврежденный участок перед нанесением эпоксидной смолы. Любая грязь или сырость повлияют на процесс склеивания эпоксидной смолы. После очистки и проверки того, что область сухая, вы можете подготовить и нанести эпоксидную смолу на место утечки. Следуя этим инструкциям, ваш радиатор прослужит дольше, и вам не придется тратить на него больше денег.

Ремонт трещины в радиаторе: Устранение утечки

Когда ремонтируемая деталь станет чистой и сухой, смешайте эпоксидную смолу в руке, пока она не станет достаточно мягкой, чтобы вы могли нанести ее на место протечки. Держите эпоксидную смолу толщиной в дюйм, чтобы она могла выдерживать давление системы охлаждения во время движения автомобиля.

Лучшая эпоксидная смола для ремонта трещин радиатора: J-B WELD SteelStix Reinforced Epoxy Putty

Это двухкомпонентная эпоксидная смола, смешиваемая вручную, армированная сталью и не ржавеющая. Он быстро ремонтирует или восстанавливает все, что сделано из стали, и сертифицирован NSF. После смешивания формулы детали рукой эпоксидная смола затвердевает примерно через 5 минут и готова к использованию через час.

Эпоксидная смола для сварки J-B имеет прочность на сдвиг около 900 фунтов на квадратный дюйм, что позволяет выдерживать высокие постоянные температуры (350°F) и кратковременные температуры (450°F). Эпоксидная смола также химически устойчива к гидравлическим жидкостям, нефти и другим жидкостям. J-B Weld обеспечивает превосходные результаты и качество.

Эпоксидная шпатлевка J-B WELD SteelStik

Эпоксидная шпатлевка, армированная сталью
Простая в использовании и подходит для различных металлических поверхностей
Чрезвычайно прочная 900 PSI Прочность

View на Amazon

Pros

HEARDENS быстро
CAN CEMARTAL SAMPARS Настоятельно
IT IS Chemical Chem.shipaint
IT IS Chemical Chem.shipant
IT IS Chemical Compreatant
IT IS Chemical Resispent
IT IS Chemical Chemant. кулачковый термостойкий
Армированный сталью
Создает очень прочное сцепление с различными металлическими поверхностями
Кратко и простая в работе с

CONS

Более дорогой адгезив
Содержит ингредиенты.

Как наносить эпоксидную смолу для радиаторов

После того, как вы нашли лучшую эпоксидную смолу для ремонта пластиковых радиаторов, пришло время применить ее. Когда эпоксидная смола правильно смешана и подготовлена, вы можете нанести ее на место протечки. Будьте осторожны при подаче заявления. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной детали, и она должна быть правильно применена, чтобы при повышении давления внутри радиатора оно оставалось сильным. Дайте эпоксидной смоле постоять пару часов, прежде чем пользоваться автомобилем.

Обратите внимание: при работе с эпоксидной смолой обязательно надевайте перчатки, а после того, как вы закончите, тщательно вымойте руки с мылом. Этот продукт содержит ингредиенты, которые могут быть токсичными для вашего здоровья.

Проверьте свою работу

Убедитесь, что вы проверили свою работу, прежде чем снова начать пользоваться автомобилем. Прежде всего, нужно вернуть все на свои места. Затем взгляните на пластырь, чтобы убедиться, что он все еще идеально приклеивается. Заведите машину, чтобы убедиться, что радиатор полностью заклеен. Убедитесь, что вы оставили двигатель работающим, чтобы создать давление и посмотреть, все ли останется на месте. После нескольких минут наблюдений, и если все по-прежнему выглядит хорошо, вы успешно отремонтировали радиатор.

Как починить треснувший пластиковый радиатор

Замена радиатора может обойтись дороже, чем простой ремонт. Ремонт пластикового радиатора прост и не требует большого количества оборудования. Просто убедитесь, что выбранная вами эпоксидная смола достаточно прочная, чтобы выдерживать высокие температуры от 200 ^o F и выше. Пластиковые баки радиаторов имеют армированный стекловолокном нейлон, состоящий из смягчающих элементов, что помогает радиатору выдерживать высокое давление. Теперь рассмотрим способы ремонта треснувшего пластика радиатора:

Откройте кран и слейте все жидкости в контейнер , это предотвратит проливание жидкости во время работы. Затем очистите поврежденный участок и убедитесь, что он сухой.
Убедитесь, что вы используете тепловую пушку, чтобы смягчить область , тогда вы увидите, что канавка трещины и окружающая область становятся глянцевыми.
Затем вплавьте нейлоновый стержень в канавку с помощью сварочного аппарата для пластика . Когда стержень расплавится на поврежденном участке, цвет стержня изменится на коричневый. После этого используйте сварочную головку, чтобы соединить расплавленный нейлон с пластиком радиатора.
Не забудьте растушевать до получения ровной поверхности , это обеспечит более прочный ремонт. Дайте смешанной области остыть и снова стать твердой.

Обратите внимание, J-B Weld также является отличным эпоксидным составом для ремонта пластикового радиатора. Он отлично работает на пластике и даст наилучшие результаты уже через пару часов.

Часто задаваемые вопросы

Можете ли вы устранить трещины в радиаторе?

Простой ответ на этот вопрос – да. Вам просто нужно найти трещину, правильно очистить радиатор, а затем использовать эпоксидную смолу, чтобы залатать место утечки. Очистка радиатора перед нанесением эпоксидной смолы поможет ему приклеиться и прослужит дольше.

Можно ли использовать сварку J-B на радиаторе?

J-B Weld — идеальная эпоксидная смола для ремонта всех пластиковых радиаторов. Является ли он водостойким, химически стойким, что создает самую прочную в мире связь с радиатором, которая прослужит долгое время. Сварка J-B хорошо работает на многих участках, и вам не нужно снимать радиатор, накладывая его на место утечки.

Является ли эпоксидная смола для радиатора хорошим вариантом?

Безусловно, эпоксидная смола для радиатора — очень эффективный способ ремонта треснувшего или протекающего радиатора. Хотя это не постоянное решение, оно починит радиатор, и ваш автомобиль снова будет работать в течение более длительного времени.

Как долго можно прожить с течью радиатора?

Радиатор является очень важной частью автомобиля. Поэтому, как только вы заметите какую-либо утечку, важно найти ее решение. Не ждите, пока проблема станет большой, потому что для ее правильного устранения может потребоваться много денег.

Однако, если повреждения радиатора уже большие, лучше всего заменить его до того, как он причинит еще больше вреда вашему автомобилю. Если вы хотите, чтобы ваш радиатор служил дольше, всегда проверяйте его на наличие утечек и трещин и решайте проблему до того, как она станет серьезной.

Ремонт радиатора автомобиля — важный навык, который необходимо знать для поддержания автомобиля в хорошем рабочем состоянии. Не ждите, пока проблема разрастется, потому что ее устранение будет стоить вам больших денег. Займитесь проблемой, как только заметите ее. Используя эпоксидную смолу для ремонта пластиковых радиаторов, вы получите простое решение, которое легко сможете сделать дома!

Лучшая эпоксидная смола для ремонта алюминиевых радиаторов — 10 лучших в США — Go Ultra Low

30 июля 2022 г. Масуд Рана

#	Продукт	Оценка
1	Hy-Poxy H-455 Alumfast 6,5 унций…	9,85	Купить на Амазоне
2	Hy-Poxy H-450 Alumbond 6,5 унций…	9,70	Купить на Амазоне
3	AM WORLDWIDE CORP Алюминий Stic-tite…	9,65	Купить на Амазоне
4	J-B Weld 8217 TankWeld Газ…	8,90	Купить на Амазоне
5	J-B Weld 8272 MarineWeld Морской…	9. 10	Купить на Амазоне
6	J-B Сварка 8297 HighHeat 550…	8,30	Купить на Амазоне
7	J-B Weld 37901 ExtremeHeat High…	9,55	Купить на Амазоне
8	J-B Weld Высокотемпературная эпоксидная смола…	9,20	Купить на Амазоне
9	STAR BRITE Эпоксидная алюминиевая шпатлевка…	9,90	Купить на Амазоне
10	Hy-Poxy H-100 Steelbond 1 фунт…	8,45	Купить на Амазоне

Лучшая эпоксидная смола для ремонта алюминиевых радиаторов Со спецификациями

Покупка эпоксидной смолы для ремонта алюминиевого радиатора уже считается роскошью, поэтому вы можете также убедиться, что то, что вы собираетесь приобрести, соответствует следующим факторам:

Стоимость — Конечно, это номер один из факторов, на который обращают внимание многие при поиске продуктов, которые они планируют купить. Цена на эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов зависит от характеристик, долговечности и стоимости бренда. Определите, сколько вы готовы потратить на продукт, чтобы можно было сразу сузить поиск.
Долговечность- Это всегда учитывается при выборе любого продукта. Более высокая цена не всегда означает высокое качество, поэтому внимательно читайте отзывы о производительности и компонентах определенного продукта.
Простота использования и очистки — Эпоксидная смола, не вызывающая затруднений, для ремонта алюминиевых радиаторов — лучший выбор, поскольку она определяет, насколько эффективно вы сможете работать, удовлетворяя свои потребности и очищая после этого. Итак, примите во внимание, насколько легко чистить и поддерживать эпоксидную смолу для ремонта алюминиевого радиатора.
Dimension- Важно учитывать размер и размер вашей эпоксидной смолы для ремонта алюминиевого радиатора, особенно если у вас ограниченное пространство.
Безопасность- Очень важно найти эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, которая обеспечивает безопасность, тем более что это оборудование будет находиться дома, где дети могут иметь к нему доступ.

Приведенные ниже рекомендации должны помочь вам найти ту эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, которая соответствует всем вашим критериям!

1. Hy-Poxy H-455 Alumfast 6,5 унций Ремкомплект для алюминиевой шпаклевки быстрого отверждения

Особенности:
Ремонт ОВКВ, радиаторов, блоков двигателей, корпусов лодок, оборудования
Высокопрочный промышленный и автомобильный ремонт
Эпоксидная шпатлевка с алюминиевым наполнителем для быстрого и надежного ремонта без ржавчины
Сделано в США
Дополнительная информация:
Артикул Размеры
Вес 0,44
Купить на Amazon
2. Hy-Poxy H-450 Alumbond 6,5 унции алюминиевой комплект для ремонта замазки

Функция:
3 80282

.
Ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования, радиаторов, блоков двигателей, корпусов лодок, оборудования, приборов
Можно сверлить, нарезать резьбу, шлифовать, нарезать резьбу и красить
Придает нержавеющий, немагнитный алюминиево-серый цвет, остается серым даже после шлифовки/полировки
Сделано в США
Дополнительная информация:
Размеры изделия
Вес 0,44
Купить на Amazon.0005

Особенности:
Доставка из США
Простота в использовании. Используйте как припой для ремонта алюминиевого радиатора.
54″ каждая катушка. Всего 108″
Купить на Amazon
4. J-B Weld 8217 Tankweld Ремонт бензобака-1 унция, темно-серый

. эпоксидная шпаклевка, разработанная для ремонта и восстановления различных накопительных резервуаров. J-B Weld TankWeld после полного отверждения химически устойчив к нефти, гидравлическим жидкостям и многим другим агрессивным химическим веществам. TankWeld сертифицирован NSF и безопасен для контакта с питьевой водой.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ: После перемешивания двухкомпонентной формулы вручную требуется 5 минут для отверждения и отверждения за 1 час. J-B Weld TankСварочный комплект и цвет отверждения темно-серый.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЧНОСТЬ ПРОДУКТА
: J-B Weld TankWeld имеет прочность на сдвиг внахлестку 900 фунтов на квадратный дюйм. TankWeld можно формовать, формовать, шлифовать, сверлить и нарезать резьбу.
ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Топливные баки, металлические радиаторы, металлические топливные или химические баки, металлические корпуса и зачищенная резьба. Поверхностные применения включают: железо, нержавеющую сталь, медь, латунь, алюминий и бронзу.
СДЕЛАЙ САМ: большой или маленький, вы можете сделать это своими руками с помощью J-B Weld. Наша сверхпрочная эпоксидная смола и клеи ремонтируют и восстанавливают его с первого раза. J-B Weld обеспечивает превосходную производительность, качество и результаты для самого прочного соединения в мире.
Дополнительная информация:
Цвет Темно-серый
Артикул Размеры
Высота 3
Ширина 1,5
Длина 8
Вес 0,0992080179
Дата выпуска 2014-12-09T00:00:01Z
Купить на Amazon
5. J-B Weld 8272 Морская эпоксидная смола MarineWeld – 2 унции.

Характеристики :
J-B WELD MARINEWELD: двухкомпонентная эпоксидная система для холодной сварки, обеспечивающая прочный и долговечный ремонт нескольких поверхностей. Идеально подходит для всех видов ремонта судов и судов своими руками.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ: После смешивания тюбиков в соотношении 1:1 требуется 4-6 часов для отверждения и 16-24 часа для отверждения. После отверждения J-B Weld MarineWeld можно нарезать, заполнять, шлифовать, формовать и сверлить. Цвет затвердевания и отверждения J-B Weld MarineWeld темно-серый.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ: J-B Weld MarineWeld армирован сталью, имеет прочность на растяжение 5020 фунтов на квадратный дюйм и может выдерживать температуры до 550 градусов по Фаренгейту (287 градусов по Цельсию). После полного отверждения MarineWeld становится водонепроницаемым и устойчивым к воздействию нефти, химикатов и кислот. Он сохраняет прочность над и под водой.
НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ: алюминий, стекловолокно, металл, пластик/композит, дерево.
СДЕЛАЙ САМ: большой или маленький, вы можете сделать это своими руками с помощью J-B Weld. Наша сверхпрочная эпоксидная смола и клеи ремонтируют и восстанавливают его с первого раза. J-B Weld обеспечивает превосходную производительность, качество и результаты для самого прочного соединения в мире.
Дополнительная информация:
Цвет 2 унции.
Артикул Размеры
Высота 1,5
Ширина 5
Длина 8
Вес 0,1543235834
Дата выпуска 2018-08-10T00:00:01Z
Купить на Amazon.

Особенности:
J-B WELD HIGHHEAT: Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка, смешиваемая вручную, разработанная для ремонта и восстановления материалов, которые будут подвергаться воздействию высоких температур при техническом обслуживании автомобилей и промышленности. J-B Weld HighHeat предназначен для самостоятельного ремонта выпускных коллекторов, выхлопных труб, глушителей, блоков цилиндров, воздуховодов и других работ, требующих высокой температуры.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ: После ручного замешивания двухкомпонентной формулы HighHeat требуется 1 час для отверждения и отверждения за 8 часов. J-B Weld HighHeat затвердевает и окрашивается в машинно-серый цвет.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЧНОСТЬ ПРОДУКТА
: J-B Weld HighHeat имеет прочность на сдвиг внахлестку 800 фунтов на квадратный дюйм при комнатной температуре и 600 фунтов на квадратный дюйм при температуре 400°F (204°C) или выше. HighHeat способен выдерживать непрерывный нагрев до 450°F (232°C) и кратковременный нагрев до 500°F (260°C). HighHeat в 3 раза прочнее при более высоких температурах, чем обычные эпоксидные шпаклевки, и его можно нарезать резьбой и сверлить.
ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: Выхлопные коллекторы, выхлопные трубы, глушители, блоки двигателей, воздуховоды, машины и другое высокотемпературное оборудование.
СДЕЛАЙ САМ: большой или маленький, вы можете сделать это своими руками с помощью J-B Weld. Наша сверхпрочная эпоксидная смола и клеи ремонтируют и восстанавливают его с первого раза. J-B Weld обеспечивает превосходную производительность, качество и результаты для самого прочного соединения в мире.
В 3 раза прочнее при высоких температурах
Выдерживает непрерывный нагрев до 450 градусов по Фаренгейту и кратковременный нагрев до 500 градусов по Фаренгейту
Прочность 800 фунтов на квадратный дюйм при комнатной температуре и 600 фунтов на квадратный дюйм при 400 градусах по Фаренгейту
Идеально подходит для выхлопных труб, глушителей, механизмов, блоков двигателей и выпускных коллекторов
Специальная информация о доставке: этот товар не подлежит возврату и имеет дополнительные ограничения на доставку
Дополнительная информация:
Цвет Серый
Артикул Размеры
Высота 4.1338582635
Ширина 1.181102361
Длина 1.181102361
Вес 0,1543235834
Дата выпуска 2012-03-29T00:00:01Z
Купить на Amazon
7. J-B Weld 37901 ExtremeHeat Высокостойкая металлическая паста-3 унции

Особенности:
JB Weldem. Сталь и металл в условиях высоких температур 1000°F / 537°C. Негорючий, не содержит растворителей и летучих органических соединений (Vocs).
Оригинальная холодная сварка: сварка Jb была разработана как альтернатива сварке факелом. Создан для эффективной работы в экстремальных условиях. После затвердевания создает постоянную связь, более прочную, чем сталь.
Простота использования: после полного отверждения этот металлический состав можно сверлить, обрабатывать или шлифовать. Он отлично подходит для ремонта трещин, небольших зазоров, швов или отверстий.
Универсальный и надежный: идеально подходит для ремонтных работ на: выхлопных коллекторах, трубных соединениях, глушителях, каталитических нейтрализаторах, наружных грилях, топках, газовых и коммерческих печах и водонагревателях.
Дополнительная информация:
Размеры изделия
Высота 2. 0472440924
Ширина 1.574803148
Длина 1.574803148
Вес 0,19
Дата выпуска 2016-07-21T00:00:01Z
Купить на Amazon.0065

Характеристики :
J-B Weld HighHeat представляет собой двухкомпонентную эпоксидную систему, обеспечивающую прочный, долговечный и термостойкий ремонт при температурах до 550°F. Смешанный в соотношении 1:1, он образует постоянную связь, которая имеет прочность 4730 фунтов на квадратный дюйм и устойчива к химическим веществам и топливу. При комнатной температуре HighHeat схватывается через 1 час и отверждается через 24 часа. Время отверждения HighHeat ускоряется за счет тепла и может отвердеть за 1 час при температуре 250°F.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ: При комнатной температуре HighHeat схватывается через 1 час и отвердевает через 24 часа. Время отверждения HighHeat ускоряется за счет тепла и может отвердеть за 1 час при температуре 250°F.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЧНОСТЬ ПРОДУКТА: J-B Weld HighHeat представляет собой двухкомпонентную эпоксидную систему, которая обеспечивает прочный, долговечный и термостойкий ремонт при температурах до 550°F. Смешанный в соотношении 1:1, он образует постоянную связь, которая имеет прочность 4730 фунтов на квадратный дюйм и устойчива к химическим веществам и топливу.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ: металл, пластик и ПВХ, дерево, бетон, керамика и плитка и стекловолокно
Дополнительная информация:
Цвет Темно-серый
Купить на Amazon. (087004)

Характеристики :
Работает под водой! Каждый яхтсмен должен иметь это на борту для аварийного и постоянного ремонта
.
Простота в использовании – замесите вручную в течение 1 минуты и нанесите на поврежденный участок
Склеивание за 5-10 минут – Затвердевание стали через 30 минут Полное отверждение за 60 минут, после чего его можно шлифовать, сверлить и нарезать резьбу
Специальные добавки устраняют окисление и анодирование для максимального сцепления с алюминием, подвергшимся атмосферным воздействиям
Выдерживает высокие температуры и давление, что делает его идеальным для коллекторов, глушителей и приводов
Дополнительная информация:
Цвет Алюминий
Артикул Размеры
Высота 9
Ширина 6
Длина 6
Вес 2,2
Дата выпуска 2012-10-09T00:00:01Z
Купить на Amazon
10. Hy-Poxy H-100 Steelbond 1 фунта стальной заполненной заполненной шпаткой комплект

Особенности:
Очень прочная стальная стальная.
Ремонт блоков двигателей, труб, радиаторов, бытовой техники
Не подвержен воздействию нефти или газа
Нержавеющее покрытие, можно сверлить, нарезать резьбу, обрабатывать и красить
Сделано в США
Дополнительная информация:
Купить на Amazon
Покупка эпоксидной смолы для ремонта алюминиевого радиатора: что следует учитывать
У вас возникли проблемы с выбором между вариантами эпоксидной смолы для ремонта алюминиевого радиатора на этой странице? Вы не знаете, какой выбрать? Вот идеальное руководство по покупке эпоксидной смолы для ремонта алюминиевых радиаторов, чтобы выбрать правильный продукт в зависимости от ваших потребностей. Важно помнить, что правильный выбор может помочь подчеркнуть ваши лучшие качества.
1. Как часто вы будете использовать эпоксидную смолу для ремонта алюминиевого радиатора?
Можно подумать, что человек будет максимально использовать свою эпоксидку для ремонта алюминиевого радиатора. В конце концов, они заплатили за это больше и хотят получить свои деньги.
Многие задаются вопросом, как часто им придется использовать эпоксидную смолу для ремонта алюминиевого радиатора. Важно понимать, что нет однозначного ответа, потому что у всех разные потребности и выбор. Например, некоторым людям это может понадобиться только несколько раз, а другим часто.
Так ли это? Например, выходил ли кто-нибудь из ресторана с полным желудком после одного приема пищи? Скорее всего, это не так, потому что обычно мы не переедаем в ресторанах.
Так почему же это происходит с продуктами? Ответ кроется в нашей психологии и в том, как мы устроены покупать вещи, даже если они нам не нужны. Другими словами, существует дисбаланс между тем, что люди покупают, и тем, что они используют.
2. Выберите эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, соответствующую вашим потребностям
Вы часто ищете эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов? Не знаешь с чего начать и что купить. Трудно найти баланс между качеством и ценой. Ну, не смотрите дальше! Мы обсудим, как определить, подходит ли вам продукт, исходя из ваших потребностей, а также обзоры наших лучших продуктов, которые соответствуют этим потребностям!
Чтобы определить, подходит ли вам продукт, подумайте, зачем он вам нужен. Это потому, что вы пытаетесь удовлетворить свои потребности с легкостью. Если вы хотите путешествовать пешком на большие расстояния, вам может понадобиться что-то, что не вызывает у вас боли в руке при переноске. Поэтому следует выбирать легкие.
3. Характеристики
Вопрос, который вы должны задать себе при покупке эпоксидной смолы для ремонта алюминиевых радиаторов, заключается не в том, что продукт может сделать, а в том, какие функции важны для вас. Наиболее распространенными чертами продукции являются долговечность, надежность, цена и эстетичность.
Если вы планируете часто использовать изделие или жить где-то, оно может намокнуть; долговечность, вероятно, является вашим приоритетом номер один. Цена также может быть проблемой, если это будет что-то, что будет покупаться каждые несколько лет.
Надежность всегда должна идти рука об руку с долговечностью и другими аспектами, такими как отзывы клиентов и срок гарантии; без этих двух аспектов контроля качества невозможно гарантировать, что какая-либо компания создала надежный продукт, если они не укажут это ясно в своем описании.
4. Стоимость
Стоимость эпоксидной смолы для ремонта алюминиевых радиаторов является одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе. Существует много разных ценовых диапазонов, поэтому важно понимать их различия. Как правило, качественные товары стоят дороже, а некачественные – дешевле. Поэтому, если вы хотите лучший продукт, вы должны выбрать дорогой. Лучше выбрать доступный продукт с меньшим количеством функций, если вы собираетесь использовать его только несколько раз.
5. Гарантийная политика
Гарантия на продукт гарантирует качество и рабочие характеристики продукта, предоставляемые производителем или продавцом. С другой стороны, сервисная гарантия — это то, что вы получаете, если покупаете что-то вроде домашнего ремонта. Последнее не защищает от дефектов материалов или художественного оформления, но распространяется на дефектные продукты, поскольку они не установлены или используются не по назначению.
Покупая эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов с гарантией, первым делом проверьте, на сколько лет она прослужит. Обычно годовые контракты выдаются только для недорогих товаров, поскольку этот тип покрытия защищает от любых производственных дефектов, которые могут возникнуть во время производства, что может произойти даже на высококачественных фабриках.
Это также избавляет клиентов от необходимости платить. Многие люди находят это полезным, потому что, если что-то случится с их товаром, не будет никаких хлопот, и им не придется беспокоиться о доплате за ущерб, причиненный по вине производителя.
В заключение отметим, что гарантия — это отличное вложение средств, позволяющее гарантировать, что при покупке новых продуктов все пройдет гладко! Прежде чем покупать эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, убедитесь, что она имеет гарантию при покупке!
Ремонт горячего радиатора | MOTOR
Ежегодная конференция Национальной автомобильной ассоциации по обслуживанию радиаторов (NARSA), состоявшаяся в марте прошлого года в Рино, штат Невада, на которой присутствовало около 2000 человек из магазинов радиаторов и поставщиков, должно быть, была всего лишь одной большой вечеринкой. Ведь что изменилось в системе охлаждения за последнее время, кроме долговечного оранжевого антифриза?
Что ж, многое изменилось, и того, что нового произошло только за последний год, достаточно, чтобы потребовать имплантации оперативной памяти в ваш черепной жесткий диск. Пока автомобильные компании продолжают говорить о неремонтопригодных радиаторах, магазины NARSA продолжают осваивать новые способы их ремонта.
Ремонт оригинального радиатора — это больше, чем просто способ сэкономить деньги ваших клиентов. Некоторые из этих радиаторов спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать высокий поток воздуха, и без них сложно обеспечить адекватное охлаждение в суровых условиях. Они дорогие, а модели премиум-класса для вторичного рынка ненамного дешевле. Вот несколько показательных примеров из «Большой тройки»:
Медно-латунные радиаторы Chrysler с пластиковым баком долгое время страдали от трещин под напряжением вдоль коллектора. Когда это происходит, единственным надежным решением остается новая сердцевина, потому что любой ремонт самой трещины не выдержит термических и структурных нагрузок. Теперь есть альтернатива 19Минивэны 84-89 с четырехцилиндровым двигателем-латунным баком можно припаять к ремонтируемому сердечнику, что снимает напряжение. Модернизированный латунный бак был показан на конференции компанией Air Radiator Supply из Карсона, Калифорния (800-352-4277). Итак, если ядро треснуло от напряжения, но в остальном в хорошем состоянии, теперь доступно недорогое исправление.
Когда Ford перешел на атмосферную пайку своих радиаторов — переход от ранее использовавшегося процесса вакуумной пайки — казалось, что народный ремонт не за горами. Видите ли, вакуумная пайка требует эпоксидного уплотнения, которое со временем снимается, но в магазинах радиаторов есть оборудование для удаления старой эпоксидной смолы и установки новой пленки. Это эпоксидное уплотнение исчезло с новым атмосферным дизайном, а обжимные выступы больше не выдерживают разгибания и повторного обжима, говорит Форд. Это, кажется, похоронит такие популярные средства, как новая прокладка или новый бак.
Тем не менее, мастерские, занимающиеся ремонтом эпоксидной смолы, обнаружили, что если прокладка протекает или бачок трескается, они все же могут отремонтировать радиатор. Они разгибают гофры, заполняют желоб прокладки эпоксидной смолой, затем обильно заливают эпоксидной смолой стык между выступами и баком, повторно обжимают выступы и дают всему застыть.
«Не протянет и года», — усмехнулся инженер Форда. «Мы занимаемся этим три года без возврата», — ответил владелец магазина. По мере того, как все больше таких радиаторов поступает на рынок обслуживания, компании, которые производят обжимные полоски для сломанных вкладышей коллектора, заявили, что добавят эти элементы для покрытия Ford.
Если вам необходимо заменить медно-латунный радиатор на автомобиле GM, замена GM-Delphi/Harrison будет иметь алюминиевый сердечник. Производство меди/латуни на GM завершено. Алюминиевая конструкция «почти» заменит медь/латунь болтами. Пара «однако», однако: 1. Встроенный масляный радиатор трансмиссии может быть длиннее, чем тот, что на меди/латуни, поэтому вам придется согнуть линии охладителя, чтобы сделать новые соединения. 2. Если в баке старого радиатора был датчик низкого уровня охлаждающей жидкости, возможно, вам придется просверлить отверстие для датчика, предусмотренное в новом алюминиевом корпусе, сверлом на 3/16 дюйма. Просто заткните его, чтобы он не вошел более чем на 3/4 дюйма и не попал в масляный радиатор.
Действительно ли алюминиевые радиаторы пуленепробиваемые?
Алюминиевые радиаторы обладают длительным сроком службы и хорошими характеристиками, а также имеют малый вес. И хотя все производители автомобилей перешли на алюминий, они не являются пуленепробиваемыми. Соглашения NARSA получают регулярную порцию предупреждений от производителей автомобилей о причинах их отказа. Убийцы:
Низкая концентрация антифриза. В районах с теплой погодой обычно наблюдается концентрация антифриза около 20% из-за повторных доливок воды. Лабораторные испытания показали, что эти низкие концентрации хуже, чем полное отсутствие антифриза, с точки зрения защиты от коррозии. Это связано с тем, что в результате низкие уровни ингибиторов оставляют небольшие участки трубок радиатора открытыми для концентрированного воздействия агрессивной воды. Результатом является точечная перфорация трубок радиатора и протечки, для устранения которых требуется новый сердечник.
Электролиз. Охлаждающая жидкость является частью двигателя, поэтому некоторый ток почти неизбежен, поскольку система заземления автомобиля не идеальна. Проверьте охлаждающую жидкость, и если вы получите показания 0,3 вольта или выше, радиатор является кандидатом на отказ из-за накопления коррозии в трубках, особенно потому, что используемые сегодня пластиковые баки не обеспечивают заземления.
На старых медно-латунных радиаторах в системах с чугунными двигателями показание 0,3 В было допустимым, но не с алюминиевыми. Фактически, на съезде NARSA была показана иллюстрация радиатора, который был забит коррозией всего за месяц и несколько тысяч миль, потому что в магазине заземлили дополнительный звуковой сигнал на кронштейне радиатора.
Если вы обнаружите высокое напряжение, изолируйте проблему, включив и отключив электрические цепи, особенно электрический вентилятор охлаждения. Распространенной причиной является плохое заземление двигателя.
Негерметичность пластиковой прокладки бака. За исключением редких случаев, вы не можете просто переобжать выступы заголовка. Вы должны заменить старую прокладку, используя подходящие пластиковые хомуты для резервуаров, и достаточное их количество, правильно расположенные. Вы также должны использовать правильную прокладку, и это может потребовать выбора между оригинальной и вторичной конструкцией.
В некоторых случаях прокладка послепродажного обслуживания перерабатывается для устранения проблемы с оригинальной продукцией, возникшей по истечении гарантийного срока. В других случаях завод может определить проблему по отзывам дилеров и изменить дизайн прокладки, в то время как замена на вторичном рынке по-прежнему отражает первоначальный дизайн. Вы можете получить самую свежую информацию от поставщиков, таких как Plastank, в Сан-Луис-Абиспо, Калифорния (800-562-5896).
Медно-латунное возвращение
Поэтапный отказ от GM делает очевидным тот факт, что алюминиевые сердечники захватили рынок автомобильных радиаторов и проникают на арену тяжелых условий эксплуатации. В конце концов, EPA считает свинец припоем опасными отходами, а алюминий снижает вес. Но медная промышленность не просто сидит и смотрит. Это помогло разработать улучшенные процессы сборки, в том числе CuproBraze, совершенно новую процедуру, которая исключает пайку и позволяет производить паяные медно-латунные радиаторы на модифицированной сборочной линии алюминиевых радиаторов.
В процессе не используется припой, а качество конечного продукта не уступает алюминию, говорят представители медной промышленности. Что еще более важно, поскольку производственные затраты ниже, процесс более удобен для более мелкого производителя вторичного рынка. При необходимости радиатор можно отремонтировать так же легко, как любую старую медь/латунь, используя бессвинцовый припой. Первые радиаторы CuproBraze для минивэнов Chrysler сходят с конвейера Universal Auto Radiator в Питтсбурге (412-481-949).0). Новые радиаторы были разработаны в рамках исследовательского проекта Ассоциации развития меди и оптимизированы для обеспечения малого веса и теплопередачи, которые могут конкурировать с алюминием.
Если вы не можете отремонтировать, замените
Помните, когда автомобильные компании жаловались на заменители деталей в ремонтной мастерской? Теперь перед независимым специалистом стоят новые задачи по ремонту систем охлаждения/ОВКВ, выходящие за рамки того, что мастера по радиаторам научились делать с радиаторами.
Члены NARSA на съезде увидели последние шаги Ford и GM по улучшению качества продукции и «обеспечению качественного ремонта» за счет поставки только комплектных компонентов. В Ford существует тенденция бросать детали внутрь сваренных акустическим способом секций корпусов HVAC, поэтому приходится заменять весь узел. Специалисты HVAC по-прежнему планируют использовать свои горячие ножи, чтобы вскрыть корпус и установить запасные части. Тем не менее, могут возникнуть проблемы с получением некоторых модернизированных оригинальных деталей, таких как специально разработанные уплотнения для решения проблем с утечкой и дренажем (см. наш более ранний справочник по утечке через пластиковую прокладку бака). Если вы не уверены в том, что делаете, возможно, вам придется прыгнуть за запечатанным ящиком.
GM уже много лет поставляет сбалансированные вентиляторы и двигатели в сборе для некоторых применений. Но если вы столкнулись с ситуацией с недостаточным потоком воздуха на автомобиле с замененным двигателем, проблема может заключаться в том, что кто-то, кто снял старое колесо вентилятора и сумел прикрепить его к новому двигателю, не затянул его как следует. вал, как он думал. Если колесо проскальзывает, поток воздуха падает.
Низкое потребление тока является признаком проблем с воздушным потоком, отметил Джон Брунер из ACDelco на съезде NARSA. Тем не менее, он также указал, что настоящим виновником может быть засор салонного воздушного фильтра или даже листья, застрявшие во впускном канале наружного воздуха, что легко исправить. Кстати, эти салонные воздушные фильтры имеют номинальный срок службы всего около года или 20 000 миль. Иногда меньше. Проверьте руководство пользователя.
Владельцы магазинов Rad согласны с тем, что поставщики двигателей вентиляторов вторичного рынка должны сделать что-то, чтобы предоставить исправные альтернативы цельным вентиляторам оригинального оборудования, таким как новейшая конструкция GM для Cadillac Seville 1998 года.
Летом жарко, зимой холодно
Казалось бы, если летом двигатель нагревается, зимой он должен хорошо греться. Это не так, и хотя есть много «единственных в своем роде», о которых можно поговорить в баре, члены NARSA рассказали Motor о некоторых двигателях, которые появляются в большом количестве.
Вот один из них, который приводит к странному поиску и устранению неполадок, потому что двигатель сильно нагревается, а температура радиатора, измеренная инфракрасным термометром, находится в пределах от нормальной до низкой. В полноразмерном G-фургоне GM с 5,0-литровым двигателем V8, где крышка находится на впускном бачке радиатора, владелец магазина заметил, что когда он нажимал на педаль газа на горячем холостом ходу, верхний шланг радиатора (очевидно, нагревался). /возраст-ослабленный) слегка рухнул. Он снял крышку, снова надавил на газ, и уровень охлаждающей жидкости в заливной горловине упал, а затем снова взлетел, как гейзер. Температура охлаждающей жидкости колебалась между 130 F, когда уровень охлаждающей жидкости упал, и 150 F, когда он играл в Old Faithful. На входе в нагреватель температура охлаждающей жидкости составляла 175/F. Ко всем этим показаниям можно добавить, пожалуй, 10/ из-за вариации инфракрасной пушки, но все же….
По крайней мере, похоже на ограниченный радиатор. Но отсоединили шланги и проверили расход через сам радиатор, он в норме. Однако потока через сердцевину нагревателя практически не было. Дальнейшая диагностика, включая подробный опрос нового владельца грузовика, показала, что радиатор отопителя протекает, и он залил банку с герметиком. Судя по всему, предыдущий владелец сделал то же самое, чтобы попытаться остановить постоянную утечку. Когда бригада мастерской промыла всю систему обратной промывкой, она начала разбрызгивать повсюду куски герметика. Результат: Низкий поток через радиатор (очевидно, из-за закупорки входного отверстия водяного насоса и охлаждающих каналов двигателя) объясняет эффект гейзера, который «двойно охлаждает охлаждающую жидкость», создавая такие низкие температуры охлаждающей жидкости.
Члены НАРСА рассказали нам о многих подобных проблемах, по-видимому, с двумя основными причинами. Во-первых, работа по замене радиатора отопителя на большинстве автомобилей последних моделей занимает около одного дня, а общая стоимость заставляет многих автомобилистов пытаться устранить утечку с помощью как можно большего количества Stop-Leak. Но каналы радиатора отопителя (и многие другие каналы в системе) намного уже, чем у радиатора, поэтому они могут забиваться, даже если радиатор остается в приемлемом состоянии. Если поток охлаждающей жидкости к радиатору не соответствует спецификации, даже чистый радиатор не может предотвратить перегрев двигателя.
Во-вторых, с тех пор, как GM много лет назад начала использовать Stop-Leak на сборочной линии, его рассматривают чуть ли не как хорошее средство для «профилактического обслуживания». Некоторые люди опорожняют банку в систему каждый год. Ой!
Лучшие идеи для продувки воздуха
Воздушные пробки в системе охлаждения исправить становится все труднее. Форд жил с парой проблемных систем: 4,6-литровый V8 в больших седанах Mustang и Mark VIII и 3,0-литровый V6 в разработанных Nissan (но построенных Ford) Mercury Villager/Nissan Quest. Форд подробно обсудил проблемы на собрании NARSA и предложил свои «лучшие идеи».
Проблема заполнения охлаждающей жидкостью двухклапанного двигателя 4.6 была «решена» путем перемещения резервуара под давлением к кожуху вентилятора, где он находится в верхней точке системы. Четырехклапанный двигатель 4.6 по-прежнему имеет перепускную трубку охлаждающей жидкости в верхней передней части двигателя, и вы должны снять заглушку с этой трубки и заполнить двигатель через отверстие. Если просто залить охлаждающую жидкость в бачок, она не заполнит двигатель. И несмотря на то, что резервуар находится под давлением, отрыжка может длиться целую вечность. Двигатель будет перегреваться (и печка зимой плохо работает).
У Nissan есть любимый способ отрыгивания своих систем охлаждения, с некоторыми вариациями от модели к модели. Он эффективен, если у вас хватит терпения использовать этот метод и не останавливаться, пока система не «вырвется наружу». Форд обнаружил, что немногие технические специалисты дилеров были достаточно терпеливы, чтобы использовать метод Nissan (проверьте свою систему MOTOR / ALLDATA для получения кровавых подробностей), и разработал следующую альтернативу в американском стиле. Это также не дает мгновенного удовлетворения, но намного менее утомительно:
В случае с жителем/квестом поднимите переднюю часть минивэна как можно выше, останавливаясь только тогда, когда выхлопная труба касается пола магазина. . Ослабьте пробку для выпуска воздуха на радиаторе на три оборота, снимите пробку для выпуска воздуха из двигателя и наполняйте радиатор до тех пор, пока из отверстия для пробки не начнет капать охлаждающая жидкость. Затем снова затяните пробку радиатора. Продолжайте добавлять охлаждающую жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать из воздуховыпускного отверстия двигателя. Затем установите и затяните пробку для выпуска воздуха из двигателя.
Долить в радиатор и заполнить бачок до отметки Max. Установите на место крышку радиатора, но поверните ее только до первого фиксатора. Затем, с передним и задним обогревателями в режиме Max Heat и High Blower, запустите двигатель примерно на 2000 об/мин, чтобы дать ему отрыгнуть. Это может занять 20 минут, поэтому продолжайте проверять уровень охлаждающей жидкости и доливайте ее в бачок, чтобы поддерживать уровень на максимальном уровне.
Когда уровень стабилизируется, проверьте температуру в переднем и заднем регистрах нагревателя/пола. Если они одинаковы (по крайней мере, выше 135 / F), все готово. Если температура задней системы заметно ниже, чем спереди, значит, сзади есть воздушная пробка, и вам придется продолжать отрыгивать.
Конечно, можно просто использовать машину для слива и наполнения. Для большинства независимых мастерских это не объемная работа, поэтому машина рассматривается как сомнительная инвестиция. Тем не менее, мы видим все больше и больше транспортных средств с пробками, так что, возможно, вам придется стиснуть зубы. Автодилеры и магазины радиаторов начинают понимать это.
Некоторые члены NARSA на съезде сообщили, что одна из старейших причин заглатывания воздуха, по-видимому, забыта — неисправная герметизирующая прокладка на крышке герметизатора. Если эта прокладка изношена, она позволяет воздуху втягиваться в систему во время охлаждения. Резервуар, который остается переполненным после восстановления, является предупреждением.
«Тихая» техника означает надежную диагностику вентилятора сцепления
В наши дни все еще есть много вентиляторов сцепления, на роскошных заднеприводных автомобилях и почти на всех грузовиках. Вы больше не можете всегда полагаться на каплю силикона на подшипнике муфты или ослабленную лопасть вентилятора как на верные индикаторы проскальзывания муфты вентилятора. А благодаря интенсивной проектной работе по созданию более тихих вентиляторов для удовлетворения потребностей клиентов вы больше не можете полагаться на высокий рев включенного сцепления. Также нелегко направить инфракрасный термометр в современные кожухи с узким просветом, чтобы увидеть, какова температура воздуха. Итак, какая диагностика может выявить проблему?
Магазины NARSA делают несколько вещей. Один из них прикрепляет зонд-змею пирометра к свободному пространству внутри кожуха и проверяет, не достигает ли пиковая температура воздуха диапазона от 150 до 190 градусов по Фаренгейту. Другой способ — проверить вентилятор с помощью тахометра с фотоэлементом — недорогого инструмента, который, возможно, уже есть у вас для проверки скорости холостого хода дизелей. Просто наклейте ленту на кончик лопасти вентилятора, наведите тахометр, и когда двигатель прогреется, вы должны увидеть, как скорость вентилятора увеличивается равномерно с оборотами двигателя. Сегодняшние вентиляторы обычно достигают максимума около 2000 об/мин, но плохое сцепление не позволит ему приблизиться к этому значению.
Конвенция NARSA также рассмотрела дефлекторы воздуха, уплотнения по периметру радиатора, системы управления электровентиляторами, новые термостаты, диагностику и ремонт охладителя наддувочного воздуха и многое другое. Но эй, вы должны были быть там, чтобы получить все это.
____________________________________________
Тяговая способность и холодопроизводительность
Тяговая способность важна по двум причинам. Во-первых, если вы покупаете новый грузовик или внедорожник для магазина, вам, возможно, придется буксировать груз, даже если буксировка осуществляется на территории клиентов. автомобили не цель. Во-вторых, если грузовик или внедорожник клиента перегревается, есть вероятность, что мощность буксировки превышена.
Можно было бы подумать, что определить мощность буксировки будет просто, но, как мы выяснили при подготовке отчета о грузовиках за 98 год в феврале прошлого года, это не так. Информация о новых транспортных средствах может многократно меняться, и даже переходящие транспортные средства могут получать изменения в этих рейтингах из года в год.
Случай с тремя автомобилями Chrysler — Jeep Grand Cherokee, Dodge Dakota и Dodge Durango, новый внедорожник на базе Dakota — хороший тому пример.
С момента первоначального анонса Durango до финальной версии (с выходом 5.9-литровый V8) этой весной, показатели тяговой способности Durango менялись даже быстрее, чем сотрудники Chrysler могли уследить.
Когда потребители смотрят на грузовик, они, как правило, обращают внимание на максимальную тяговую мощность. Они считают, что самый большой двигатель может буксировать самый большой вес прицепа. Не правда.
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited (с большим двигателем 360 V8) позиционируется как мощный грузовик с разгоном от 0 до 60. Его буксировочная способность составляет всего 5000 фунтов, а передаточное число задней оси — 3,73:1. Ограничение накладывается системой охлаждения, в которой есть электрический вентилятор для снижения потребляемой мощности при ускорении. Меньший 5.2 V8 имеет вентилятор сцепления, а его тяговое усилие составляет 6500 фунтов. Но для 5.9 доступен комплект вентилятора сцепления для модернизации.V8, если необходима тяговая способность 6500 фунтов.
Дакота и Дуранго оба тягачи. На самом деле Durango позиционируется как внедорожник с высокой тяговой способностью. Таким образом, оба имеют вентиляторы сцепления для максимального охлаждения. У некоторых грузовиков, в том числе и у этих, тяговое усилие с полным приводом ниже из-за ограничений раздаточной коробки или трансмиссии (при этом у одних МКПП больше, у других меньше, чем у АКПП) и лишнего веса автомобиля. И если мы говорим о кабинах грузовиков, клубная или экипажная кабина, которая вмещает дополнительных пассажиров, очевидно, тяжелее, чем обычная кабина, и это может иметь значение в несколько сотен фунтов в буксировочной способности.
Другим ключевым фактором, влияющим на буксировку, является передаточное число заднего моста. Как вы увидите, это одно из самых больших отличий Durango. Вот несколько примеров автоматических трансмиссий:
Двигатель 3,55 Ось 3,92 Ось 5,2 V8 4300 фунтов. 5600 фунтов. 5,9 V8 5600 фунтов. 7200 фунтов.
Хотя Durango базируется на шасси Dakota, Dakota обладает гораздо большей тяговой способностью во всем диапазоне передаточных чисел осей. Вот несколько примеров с 5.2 V8 и автоматической коробкой передач:
Dakota
Обычная кабина Durango Ось 3,55: 5100 фунтов. 4300 фунтов. Ось 3,92: 6700 фунтов. 5600 фунтов.
Суть в том, что многие покупатели грузовиков и внедорожников (часто в первый раз) могут подумать, что они купили акцию, а правда может быть, когда автомобиль перегреется и приедет к вам в магазин на крючке. Вы должны учитывать все, особенно если вы пытаетесь диагностировать перегрев. Это включает в себя попытку определить, есть ли перегрев. Это включает в себя попытку определить, не тянет ли грузовик слишком большой вес. Если владелец клубного такси Dakota думает, что он может тянуть 6700 фунтов с тремя большими друзьями в кабине, но с неправильной конфигурацией трансмиссии, перегрев не должен быть сюрпризом. -P.W.
Скачать PDF

4 шага по пайке радиатора: простое руководство
Паять автомобильный радиатор — не самая простая задача, но если вы будете следовать этим шагам, она будет выполнена в кратчайшие сроки. Эта статья для тех, кто не знает, как паять радиатор. Он предоставит вам пошаговые инструкции о том, как это сделать правильно, а также несколько советов по безопасности, которые могут спасти вам жизнь.
Для пайки требуется очень мало инструментов и материалов, а это означает, что для начала не потребуется много денег. Следуйте инструкциям ниже, и вы будете готовы к работе в кратчайшие сроки!
Как припаять радиатор: этапы
1. Тщательно очистите место пайки
Прежде чем запаивать место утечки в радиаторе автомобиля, убедитесь, что окружающее пространство чистое и свободное от препятствий. Обязательно удалите краску с протекающего радиатора с помощью тонкой шлифовальной машины или стальной проволочной щетки , прежде чем очищать место пайки.
Однако, очищая место продажи, имейте в виду, что вы не хотите нанести дополнительный ущерб, который может привести к увеличению дыры или течи.
Радиатор почти всегда состоит из более мягких металлов, и перед пайкой его несложно очистить. Для улучшения сцепления между припоем и радиатором используйте качественную обезжиривающую жидкость или очиститель тормозов для очистки поврежденного участка на радиаторе.
2. Используйте паяльник высокой мощности и толстую проволоку
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть паяльник высокой мощности и толстая или очень толстая проволока. Маломощные паяльники не смогут достаточно расплавить радиатор и паяльную проволоку вместе, потому что они не производят достаточно тепла. Наиболее распространенная мощность паяльников для хобби составляет около 30 Вт.
Итак, выберите мощный паяльник мощностью 60 ватт или выше, чтобы обеспечить высокий уровень нагрева для герметизации протекающего радиатора.
3. Нагрейте радиатор паяльником
Когда придет время починить протекающий радиатор, убедитесь, что сначала нагрели поврежденный участок. Поднесите паяльник к радиатору, пока он не станет достаточно теплым, чтобы можно было плавно принять припой и провод. Прогрев дырявый участок радиатора, медленно вставьте в него провод. Чтобы впоследствии избежать утечки, убедитесь, что все трещины или дефекты полностью заполнены достаточным количеством припоя.
4. Отшлифуйте до плоской поверхности
При удалении поврежденной части радиатора вы должны сначала отшлифовать область, где она будет несколько гладкой. Для этого можно использовать маленькую шлифовальную машину или стальную щетку . Если в области ремонта радиатора остались заусенцы или острые кромки, попытайтесь удалить их, шлифуя сломанную часть.
При шлифовке места сварки выравнивание или заподлицо с остальной поверхностью радиатора не требуется. Цель состоит в том, чтобы просто получить полугладкую поверхность, которая будет служить долго и предотвратит вытекание капель из радиатора.
Другие сообщения о пайке:
Что такое паяльная паста и как ее использовать?
Как припаять провода к разъемам?
Насколько прочен припой?
Часто задаваемые вопросы
1. Какой припой вы используете для радиатора?
Некоторые специалисты рекомендуют использовать серебряный припой с соотношением олова и свинца 50/50 . Очень важно использовать правильный тип припоя для вашего проекта, так как это даст вам оптимальные результаты [1].
Как настроить усилитель с помощью мультиметра?
2. Паять радиатор работает?
Разрешена любая пайка радиаторов. Нет никаких обстоятельств, при которых присоединять радиатор опасно. Если машина достаточно старая и система охлаждения развалилась, мало надежды на то, что пайка поможет [2].
3. Как устранить течь радиатора припоем?
Чтобы устранить течь радиатора с помощью припоя, необходимо удалить старый припой. Затем очистите обе поверхности и нанесите новый флюс с помощью кисти или ватного тампона перед нанесением припоя. Обязательно нагревайте радиатор до тех пор, пока припой не начнет плавиться, что займет всего несколько минут. Помните, что вам нужна хорошая вентиляция и защита глаз при пайке.
4. Можно ли паять алюминиевый радиатор?
Да. Однако важно отметить, что бессвинцовый припой не следует использовать для алюминия, так как это может привести к точечной коррозии. Вам понадобится флюс для серебряного припоя, содержащий не более 50% цинка [3].
5. Может ли JB Weld починить радиатор?
Да. Это универсальное решение для различных областей применения. Например, его можно использовать в качестве изолирующих отверстий в автомобильных радиаторах, резервуарах для жидкости стиральных машин, контейнерах для хранения, резервуарах для воды, полимерах, композитах, ПВХ и т. д.
6. Как лучше всего заделать дыру в радиаторе?
Одним из лучших способов заделать дыру в радиаторе является использование JB Weld. Перед нанесением этого продукта вам потребуется тщательно очистить область вокруг него медицинским спиртом, ацетоном или очистителем тормозов.
7. Чем сварить радиатор?
При сварке радиатора важно использовать бессвинцовый припой, содержащий серебро. Это обеспечит хорошую теплопередачу и защиту от коррозии.
8. Как быстро устранить течь радиатора?
Лучший способ быстро устранить течь радиатора — это нанести на трещину эпоксидную смолу. Если после этого утечка все еще продолжается, вы можете попробовать использовать JB Weld или другой продукт на основе пластика.
Решение этой проблемы может показаться сложной задачей, но это не так:
Слейте воду из радиатора. Для этого убедитесь, что ваш двигатель успел остыть, аккумуляторная батарея отключена, а автомобиль накрыт разрешенным одеялом или брезентом, чтобы на него не попали брызги. Отвинтите крышку радиатора, чтобы обеспечить циркуляцию, и поставьте емкость под пробку радиатора, которая обычно находится в одном из нижних углов. Снимите пробку и дайте жидкости стечь, пока она не перестанет капать.
Тщательно очистите место утечки. Соскребите ржавчину и другой мусор, если необходимо, и убедитесь, что жир, грязь или мусор удалены тряпкой и растворителем, если это необходимо.
Смешайте ингредиенты JB Weld в пластиковой посуде. С помощью деревянного инструмента смешайте равное количество черных и красных трубок на одноразовой пластиковой поверхности. Работайте быстро, потому что JB Weld быстро затвердевает.
Все это будет размещаться в маленьком контейнере, и вы сможете перемещать его куда угодно . Обильно нанесите смесь JB Weld на всю область утечки с помощью деревянного инструмента. Смесь затвердевает через 4-6 часов и полностью затвердевает через 15-24 часа.
Замените внутреннюю пробку радиатора и долейте охлаждающую жидкость до нужного уровня. Установите на место крышку и снимите кожух двигателя, который вы использовали для предотвращения попадания жидкостей в двигатель. Подсоедините аккумулятор и включите машину.
После того, как автомобиль завелся, проверьте наличие утечек и повторите при необходимости.
9. Как временно починить радиатор?
Радиаторы со временем могут протекать, и если у вас есть радиатор, который нужно починить на данный момент , но вы не можете ждать долговременного ремонта, вам придется временно позаботиться о нем. К счастью, это можно сделать несколькими способами:
JB Weld Одним из популярных вариантов является использование эпоксидной замазки, такой как JB Weld (или аналогичные продукты) . Однако это решение действует только до тех пор, пока панели не высохнут или полностью не затвердеют. Как только все снова начнет высыхать, ваш временный ремонт может больше не работать так, как хотелось бы. В тех ситуациях, когда ремонт должен длиться намного дольше, чем 24 часа, прежде чем можно будет принять более постоянные меры (например, фиксация стены вокруг радиатора), вместо этого следует рассмотреть альтернативу;
Клейкая лента. Одной из таких альтернатив является использование клейкой ленты, которая может достаточно хорошо удерживать радиатор на месте и предотвращать любые утечки. Этот раствор также прослужит намного дольше, чем 24 часа, не теряя своей адгезионной прочности и не разрушаясь по тем же причинам, что и эпоксидная замазка;
Оба эти варианта отлично подходят для временного ремонта на месте, когда у вас нет других средств для поддержания работоспособности радиатора до тех пор, пока он не будет отремонтирован должным образом. Однако, если вам не нужно немедленное исправление, есть и более сложные альтернативы, которые могут лучше соответствовать определенным потребностям в зависимости от их текущей ситуации.
Полезное видео: Пайка радиатора погрузчика
Каталожные номера:
http://files.aws.org/wj/supplement/WJ_1972_06_s295.pdf
https://www.cars-repair.com/cars-repair.com/ /radiator-repair-3-soldering-tips-for-proper-restoration
https://superiorflux. com/techniques-for-soldering-aluminum/
Что такое нагрузочный резистор?
Как пользоваться AlumiWeld, ремонтный комплект для пропановой сварки алюминия своими руками
Щелкните ссылку для получения дополнительной информации:
Главная Страница/Alumiweld Как пользоваться Alumiweld Цены на Alumiweld Часто задаваемые вопросы Свяжитесь с нами

Три простых шага для самостоятельного ремонта алюминия

Очистите поверхность щеткой из нержавеющей стали.
Нагрейте поверхность основного металла. Нагревайте поверхность, а не «AlumiWeld».
Нанесите «AlumiWeld» на нагретую поверхность.
*Используйте нейтральное пламя при использовании Oxy Ac — Поддерживайте пламя в движении — Никогда не погружайтесь в воду — Медленно охлаждайте*
Очистите алюминий до чистого металла, удалив всю грязь, краску и покрытия. Чистота необходима для прочного неразъемного соединения, только в этом случае «чистый» означает металлургически незагрязненный ионами или свободными электронами.
Этот очень тонкий слой оксида алюминия необходимо удалить. Когда вы прокалываете этот слой вышеуказанным инструментом, он распадается на мелкий порошок и всплывает на поверхность лужи. Вы действительно можете видеть, как он появляется на поверхности. Несколько раз проведите абразивный инструмент через ванну, чтобы удалить оксиды и обеспечить сплавление с основным металлом. Обычно достаточно нескольких ударов — глубина от 0,004 до 0,005 дает максимальную силу.
Избавьтесь от оксидного барьера, пройдя через расплавленное покрытие и стерев оксиды. Тонкий слой нерастворимого оксида начал образовываться на этой поверхности еще до того, как вы уложили s.s. чистить. При нагревании основного металла оксид образовывался еще быстрее, но при растяжении растягивался. Мы должны избавиться от оксида, иначе проникновения не произойдет.
Показан корпус двигателя мотоцикла, отремонтированный с помощью AlumiWeld

Для улучшения формы галтелей также можно использовать методы локализации нагрева. Если вы соединяете два куска совершенно разного размера, вы, конечно, захотите нагреть большую часть большего куска, чтобы они оба достигли рабочей температуры примерно в одно и то же время.
Короткая заглушка может быть сплавлена с новым стержнем с помощью пламени горелки, если вы тщательно контролируете температуру.
С практикой становится еще проще. Ремонт затвердеет всего за несколько секунд, и его можно будет сразу же приступить к работе. Однако не погружайте в воду, чтобы ускорить охлаждение. Этот материал покажется вам довольно сложным. Он будет шлифовать, обрабатывать, сверлить, стучать, красить и т. д. Во многом как мягкая сталь. Тем не менее, при сплавлении с алюминием он не становится хрупким, если его не охладить слишком быстро.
Для большинства работ достаточно простой газовой горелки. Алюминию все равно, как он нагреется, просто чтобы вы достигли и поддерживали температуру 730F. Если у вас еще нет горелки, купите самую горячую из возможных. Вы всегда можете уменьшить температуру. Используйте универсальный совет. Для тяжелых предметов вам понадобится кислородно-топливная горелка. Если это так, используйте большой — правильно, большой наконечник с нейтральным пламенем, чтобы равномерно распределить тепло. Нагревайте только средним или внешним конусом пламени. Или используйте свою кухню или походную плиту, чтобы помочь своей пропановой горелке. Ковер из аспестовой бумаги уменьшит потери тепла в прохладный окружающий воздух. Каждый раз, когда вы можете предварительно нагреть большой кусок алюминия, вам будет лучше, потому что вы не «потеряете» тепло в остальную часть отливки.
Если ваша первая работа связана с чем-то весьма ценным, было бы разумно потренироваться на каком-нибудь ломе (примерно на 1-2 удилища), чтобы почувствовать этот новый метод. Это очень важно. Иногда сложно контролировать температуру.
Тройники
Для максимальной прочности залудите оба элемента. Опять же, нагрейте детали, а не «AlumiWeld», и направьте AlumiWeld на пересечение. Пропустите твердый конец стержня AlumiWeld через расплавленный AlumiWeld, чтобы удалить захваченный оксид.
Стыковые соединения
Концы скошены под углом 45 градусов, очищены щеткой из нержавеющей стали, а затем отдельно нагреты и залужены. После охлаждения обе детали снова очищаются щеткой, чтобы удалить образовавшийся оксидный слой, и установить их в окончательное положение для сварки. Равномерно нагрейте обе детали и заполните канавку с помощью AlumiWeld, пробивая сварной шов по мере продвижения. Медленно охлаждайте, обдувая горячий шов пропановой горелкой, постепенно удаляясь.
Тройники
Соединения внахлестку
Детали можно лужить и соединять друг с другом, пока AlumiWeld находится в расплавленном состоянии, или можно нанести большое количество галтели AlumiWeld по краям соединения внахлестку, убедитесь в лужении и отделении оксида, пропустив стержень через расплавленный AlumiWeld.
Соединения с замером (окна, двери, экраны и рамы)
Убедитесь, что материал надежно закреплен на месте. Нейтральное пламя воздействует на область стыка до тех пор, пока AlumiWeld не расплавится при протягивании по стыку. После лужения шов можно нарастить и обработать по желанию.
Сорванная резьба
Высверлите старую резьбу слишком большого размера, поэтому при наполнении AlumiWeld все сверление и намотка ленты будут выполняться в AlumiWeld, это облегчит работу. После сверления нагрейте основной металл снизу вверх. Залудите стенку отверстия, начиная снизу и продвигаясь вверх. Заполните отверстие, дайте остыть, просверлите и нарежьте резьбу по мере необходимости.
Соединения внахлестку
Зачищенная резьба
AlumiWeld может использоваться в морской среде (соленая или пресная вода)
Ремонт AlumiWeld

Лестницы, садовая мебель, навесы
Ремонт алюминиевого корпуса двигателя и деталей
Сайдинг / Металлические крыши
Радиаторы / системы охлаждения
Масляные поддоны, впускные коллекторы
Лодки и морское оборудование
Сельскохозяйственное оборудование/ирригационные линии
Ремонт электроинструментов
Материал комплекта аварийного ремонта/безопасности
Не портится и не подвергается коррозии
Авторское право © Мастер Маркетинг Продактс
Ремонт и замена радиатора

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный БЛОГ, ссылки, указатель

авторства Ларри Карли, 2019 г. AA1Car.com
Большинство радиаторов в автомобилях последних моделей изготовлены из алюминия. Несколько лет назад они были в основном из меди/латуни. В 1980-х только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.
Почему переход на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче, чем медно-латунный: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора на самом деле составляет от 10 до 12 лет, что на два-четыре года больше, чем у медно-латунного радиатора. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.
Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждают лучше, чем алюминиевые (почти в два раза лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.
Производители радиаторов разработали новые легкие паяные медно-латунные радиаторы, не содержащие свинца, которые весят меньше, чем традиционные радиаторы, припаянные свинцом, но их стоимость по-прежнему высока. Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше, чем алюминиевые радиаторы с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав меди/никеля/олова/фосфора, который обеспечивает более прочное соединение и более безвреден для окружающей среды, чем свинцовый припой. Пайка труб также устраняет коррозию припоя, которая может образоваться внутри старых медно-латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не меняется регулярно.
Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости, и радиаторы также легко ремонтировать. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет лишь около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из руды, поэтому общая энергетическая картина для меди/латуни более благоприятна, чем для алюминия. Оба металла также хорошо перерабатываются.

Коррозия внутри медно-латунного радиатора.
ПОЧЕМУ ВЫШЕЛ РАДИАТОР?
Наиболее распространенной причиной отказа радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъесть радиатор изнутри.
Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе со временем постепенно истощаются, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составляет каждые два года или 24 000–30 000 миль пробега. Новые оранжевые и желтые антифризы с длительным сроком службы на основе OAT обычно могут прослужить 5 лет или 150 000 миль между заменами.
Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь/латунь или чугун, поскольку алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится жертвенным анодом и съедается.
Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь определить, не пора ли заменить охлаждающую жидкость. Щелочность типичной смеси антифриза и воды будет варьироваться в зависимости от присадок в антифризе и соотношения ингредиентов, но обычно находится где-то между 8 и 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении 50/50 водой. и добавляется в систему охлаждения, рН падает до 8,5-9.диапазон. Тем не менее, чем выше, тем не менее лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ
Коррозия другого типа также может возникать в системе охлаждения, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет надежного заземления. Напряжение от системы зарядки и системы зажигания будет проходить через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, которая разъедает металлические компоненты системы охлаждения. Это может вызвать отверстия в радиаторе или радиаторе отопителя и привести к утечке охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.
Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп в охлаждающую жидкость и прикоснитесь отрицательным щупом к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или массе кузова. Если вольтметр показывает больше нескольких десятых вольта, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения. Проверьте заземляющие ремни двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА
Радиаторы также могут быть повреждены вибрацией, которая приводит к растрескиванию и протечке концевых бачков или швов. К наиболее вероятным местам образования трещин относятся соединения шланговых фитингов и места, где концевые баки крепятся к ребристому теплообменнику.
Радиаторы также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза, а температура наружного воздуха опускается ниже точки замерзания. Лед расширяется при замерзании и может расколоть трубку или концевые бачки на радиаторе.
Утечки могут также возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или в нижней части радиатора. ATF от автоматической коробки передач циркулирует по небольшой петле металлической трубы внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.
Переднее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку радиатора. Удар камнем может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор и проткнул трубку, что привело бы к протечке радиатора.
Жуки, листья и грязь также могут скапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может привести к перегреву двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить мусор и восстановить нормальный поток воздуха и охлаждение.
С другой стороны, внутреннее засорение из-за скопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить. Если трубки в радиаторе забиваются, то образуются мертвые зоны, не обеспечивающие никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить, просканировав поверхность радиатора инфракрасным термометром. Любая область, которая считается более прохладной, чем соседняя область, когда двигатель горячий и работает, не является охлаждающей жидкостью. Может помочь добавление очистителя системы охлаждения, но обычно для устранения засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. Мастеру приходится разбирать радиатор и вытягивать забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.
Радиаторы также могут быть повреждены при аварии. При лобовом столкновении почти всегда повреждается радиатор. Если радиатор не проколот и не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и протечке трубок или торцевых швов.
Небольшие точечные утечки часто можно устранить, добавив в охлаждающую жидкость банку с герметиком для системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или течи, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют доставки радиатора в мастерскую для ремонта или замены его на новый.
РЕМОНТ РАДИАТОРА
Внутреннее коррозионное повреждение обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, алюминиевый радиатор или медно-латунный.
Самое дешевое решение, конечно, попробовать добавить бутылку герметика системы охлаждения в охлаждающую жидкость (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не остановит утечку, радиатор придется залатать, восстановить или заменить.
Налет припоя — это тип внутренней коррозии, который может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медно-латунном радиаторе. Начинают расти крошащиеся отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой должен быть перезаписан или заменен. Систему охлаждения необходимо очистить и промыть от отложений и отложений.
Утечки, вызванные проколами в исправном медном/латунном радиаторе, обычно можно устранить путем пайки или даже герметизации с помощью эпоксидной смолы или специального высокотемпературного клея-расплава (это не тот тип клея, который используется в домашних условиях).
Алюминиевые радиаторы также можно отремонтировать с помощью пайки, сварки или пайки, но для этого требуются навыки и специальные материалы. добиться хороших результатов на алюминии
Утечки в пластиковых торцевых баках можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или заварить горячим воздухом с помощью нейлонового пластикового наполнителя. Сварка пластика требует определенных навыков и требует тщательной подготовки поверхности для получения хорошей адгезии. Утечка должна быть сначала V-образно отшлифована и отшлифована, а затем очищена средством для удаления воска и жира, чтобы обеспечить прочную связь. Другой альтернативой является простая замена поврежденного концевого бака. Но работа сложнее, чем кажется, потому что крайний бак должен быть прижат к сердечнику с усилием около 150 фунтов. давления, в то время как вкладки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть подходящие приспособления для выполнения такого рода работ.

При замене радиатора убедитесь, что новый
имеет такую же или большую охлаждающую способность, что и исходный радиатор.
Также проверьте другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).
КАК ЗАМЕНИТЬ ВАШ РАДИАТОР
Первым шагом при замене радиатора является слив жидкости из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и соберите старый антифриз в ведро. Затем правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Некоторые центры утилизации принимают отработанный антифриз. Не выбрасывайте его на землю и не выливайте в ливневую канализацию. Во многих районах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительным преимуществом этого метода является то, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).
Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, перед дальнейшей разборкой систему охлаждения следует промыть химическим очистителем. Затем весь очиститель следует смыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.
Теперь старый радиатор можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы маслоохладителя ATF (что требует использования накидных ключей, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения, затем откручиваем кронштейны крепления радиатора. На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.
При замене радиатора новый радиатор должен иметь ту же ширину и высоту, что и исходный, и такую же охлаждающую способность. Некоторые сменные радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.
При закреплении радиатора болтами проверьте, нет ли смещения между монтажными кронштейнами и опорой радиатора. Несоосность может увеличить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.
Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими участками должен быть заменен. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы свести к минимуму нагрузку на соединения радиатора. Убедитесь, что вы заменили кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения. Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.
Для нового радиатора также рекомендуется использовать новую крышку. Убедитесь, что он имеет то же номинальное давление, что и оригинал.
При перегреве двигателя следует также заменить термостат. Слишком много тепла обычно повреждает термостат. Примечание. Некоторые термостаты имеют качающийся штифт или небольшое выпускное отверстие, через которое воздух сбрасывается, облегчая заправку. Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижными штифтами или просверливаю небольшое отверстие для создания вентиляционного отверстия, если термостат с подвижными штифтами недоступен для применения.
При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего использовать дистиллированную воду). В старых медно-латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает наилучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с ингибиторами силикатов или антифриз оранжевого или желтого цвета на основе OAT.
Выпуск всего воздуха из системы необходим для надлежащего охлаждения, поэтому ищите клапаны для выпуска воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в других местах, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время заполнения системы охлаждения охлаждающей жидкостью. .
Когда все будет собрано и система охлаждения будет заполнена, запустите двигатель и проверьте его на наличие утечек, когда двигатель прогреется. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры. Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, а затем, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость, чтобы заполнить систему.

Другие статьи о системе охлаждения:
Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости
Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)
Обслуживание системы охлаждения
Системы рекуперации охлаждающей жидкости
Горит контрольная лампа температуры.
No related posts.