Ремонт алюминиевых радиаторов отопления: Ремонт алюминиевых радиаторов отопления: инструкция от Теплоприбор

Ремонт алюминиевых радиаторов отопления в Москве и области

Алюминиевые батареи характеризуются хорошей проводимостью тепла, стойкостью к коррозии, внешним видом, вписывающимся в интерьер. В основном применяются в автономных системах отопления частных домов. Для квартир с центральным отоплением эти изделия применяются редко, поскольку не переносят повышенное давление. Состоят из пары горизонтальных труб и ряда вертикальных секций, в которых циркулирует теплоноситель. Ремонт алюминиевого радиатора отопления предполагает профильное образование и опыт наших сотрудников. Компания принимает заявки на срочный выезд для устранения поломок, заключает договор на плановую летнюю профилактику, выполняет работы по замене неисправных секций, других элементов. В случае выхода из строя мастера устанавливают новые батареи из алюминия вместо старых. Заказчик иногда выбирает другой металл. В нашем распоряжении нужное оборудование, измерительные приборы и инструментарий для надежного исправления проблем.

Самые распространенные причины неисправностей:

1. Параметры контура отопления и характеристики батареи при установке не были учтены и не совпадает. Если неправильно рассчитана мощность, то батарея дает течь.
2. Загрязнение секций различными твердыми осадками и взвесью при плохой подготовке воды для теплосети. Это приводит к снижению температуры.
3. При монтаже подобраны неподходящие патрубки, фитинги, прокладки. Это приводит к утечкам воды, потере тепловой мощности, разрушению секций.
4. Повышенная кислотность или щелочность теплоносителя, попадание в него ГСМ. Алюминий достаточно инертный металл с покрытием из окиси алюминия, но иногда батарея разрушается.
5. Износ ниппелей, втулок прокладок, вмятины на секциях.
6. Попадание воздуха или другой воздушной смеси в радиатор.

Поводами для обращения являются непонятные шумы, щелчки, холодное устройство при подаче горячей воды, течь, разрушение секций. Самостоятельное ликвидация неисправности часто приводит к полной потере изделия, может случиться затопление дома с большим ущербом. Цена наших услуг на ремонт алюминиевого радиатора отопления зависит от степени неисправности.

Отправить заявку

Оставляйте заявку на ремонт котла или монтаж отопления — мы свяжемся с вами в кратчайший срок.

Я принимаю условия обработки данных

Контакты для связи

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Хотите снизить затраты на отопление, но не знаете как?

Получите бесплатное руководство в формате pdf, в котором:

7 методов основанных на опыте практиков с 10-летним стажем

Иллюстрации, схемы и советы к каждому методу

Заполните форму ниже

И мы пришлем файл на указанную почту
в течении 1 минуты

Я согласен(-на) на обработку персональных данных

Одно или несколько полей содержат ошибочные данные. Пожалуйста, проверьте их и попробуйте ещё раз.

Спасибо за подписку! Не забудьте подтвердить почту!

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и мы перезвоним в течение некольких минут для уточнения времени

Виды поломок алюминиевых радиаторов и их ремонт

Содержание

• 1 Виды поломок
• 2 Ремонт радиаторов, которые не греют
• 3 Разбор радиатора
• 4 Сборка батареи
• 5 Ремонт соединения и борьба с дырками

Восстановление рабочего состояния алюминиевого радиатора проводится в зависимости от типа поломки или проблемы, которая сделала его работу неисправной.

Виды поломок

Ремонт следует проводить, когда:

1. Батарея из алюминия нагревается очень слабо, и при этом в ней нет воздуха.
2. Чувствуется чрезмерный шум.
3. Стыки и места крепления покрылись налетом.
4. Течет теплоноситель.

Все эти проблемы можно выявить еще до начала отопительного сезона.

Это касается домов, в которых есть своя система отопления. Для выявления поломок стоит запустить отопительную систему. При этом тесты проводят в усиленном рабочем режиме. То есть теплоноситель нагревают более сильно и подают его под несколько большим, чем обычно, давлением. Во время тестирования проверяют каждую батарею и ищут ее слабые места.

Что касается квартир, батареи которых являются частью централизованной системы, то самостоятельно протестировать радиаторы в них невозможно.

Часто бывает так, что тесты прошли успешно, но через несколько недель или месяцев появляются проблемы. Тогда нужно экстренно отремонтировать устройство. Часто для ремонта приходится демонтировать радиатор. Снятие всегда проводят в одной последовательности:

1. Перекрывают запорную арматуру или стояк. Если перекрывается стояк, то нужно сливать из него воду.
2. Под нижнее соединение ставят емкость для воды или антифриза.
3. Откручивают нижний запорный или шаровой клапан. Вода, которая осталась в радиаторе, будет стекать в емкость.
4. Откручивают верхний вентиль или клапан.
5. Снимают устройство с кронштейнов и ставят на пол лицевой стороной вверх.

Ремонт радиаторов, которые не греют

Основной причиной такой ситуации является наличие воздуха внутри отопительного устройства или грязь, которая накопилась на внутренних стенках. Решить эту проблему можно так:

1. Спустить воздух и проверить дальнейший уровень нагрева.
2. Если действия не дали никакого результата, то батарею нужно снять и определить уровень загрязнения. Последнее действие можно провести путем заливки воды в снятый радиатор, измерением объема залитой жидкости и сравнения его с показателем, указанным в технической документации. Если разница существенная, то радиатор имеет много грязи.
3. Если степень загрязнения небольшая, можно попробовать промыть батарею очень быстрым потоком воды. В обратном случае нужно разобрать ее на секции и промыть каждую секцию. Возможно, секцию придется прочищать проволокой с закрепленной на конце малой узкой щеткой. Желательно, чтобы ворс не был металлическим, но был достаточно жестким для снятия грязи.

Разбор радиатора

Разбирают правильно размещенную на полу батарею из алюминия так:

1. Вставляют радиаторный ключ в один из ниппелей и, прикладывая усилие, поворачивают его на четверть или на половину оборота. Сдвинуть ниппель будет нелегко, так как он уже успел частично «срастись» с секциями. Ключом поворачивают либо против часовой стрелки, либо по ней. Все зависит от резьбы ниппеля. Если откручивается ниппель с правой стороны радиатора, то ключом крутят против часовой стрелки, если ключ вставляется в отверстие с левой стороны, то его крутят по часовой стрелке. Нужно помнить, что неправильное определение резьбы ниппеля может привести к срыву резьбы на 2 секциях. После их можно выбрасывать.
2. Аналогичную процедуру делают с другим ниппелем, расположенным на той же секции.
3. Делают 2 оборота ключом вверху, а затем столько же внизу. Поочередное откручивание ниппелей позволит избежать перекоса.

Сборка батареи

Собирают алюминиевый радиатор в обратной последовательности. Этот процесс выполняют так:

1. Проверяют состояние резьбы и пазов, ища сколы и перепады.
2. Вкручивают и выкручивают ниппель. Это необходимо для облегчения дальнейшего его закручивания.
3. Если на местах стыка секций есть краска, ее нужно снять с помощью наждачной бумаги. Должна остаться гладкая алюминиевая поверхность. Если этого не сделать, то потом под краску будет проникать вода или другой теплоноситель. Рано или поздно краска не выдержит и расслоится, или ее просто разъест теплоноситель. На ее месте появятся микротрещины, через которые начнет вытекать теплоноситель.
4. Срезают приклеенную производителем прокладку. Это нужно делать тогда, когда после снятия краски на месте соединения была обнаружена прокладка. Срезают ее ножом.
5. Обезжиривают торцы и ранее промытые мыльным раствором прокладки. Это необходимо для систем, в которых будет использоваться антифриз. Если теплоносителем будет вода, то обезжиривание можно не проводить. Торцы и прокладка должны высохнуть.
6. Наживляют ниппели на секцию.
7. Натягивают на них силиконовые (паронитовые) прокладки.
8. Ко второму концу ниппелей прикладывают другую секцию. Она должна прилегать плотно.
9. Вставляют радиаторный ключ в ниппель и делают два оборота. Аналогично поступают со второй ниппель-гайкой. Так по очереди закручивают два ниппеля. Радиаторным ключом крутят без использования рычага. Его можно брать, когда не хватает сил для кручения ключом без него.
10. Взяв рычаг, дотягивают ниппели. Однако прикладывать большое усилие не нужно, ведь резьба может легко сорваться.
11. Аналогичным образом прикручивают все другие секции.

Ремонт соединения и борьба с дырками

Протекающее соединение можно отремонтировать несколькими способами:

1. Замена прокладки.
2. Заклейка щели, через которую просачивается вода.

Прокладку меняют так:

1. Снимают радиатор.
2. Откручивают секцию.
3. Снимают старую прокладку и ставят новую. Места соединения очищают.
4. Собирают батарею.
5. Ставят на место и подключают к системе.

Заклейку проводят с помощью эпоксидного клея. Она начинается с очистки места протекания от краски и налета. Это делают шпателем или тросом (если вода вытекает в сложно доступном месте). Трос нужно пропихнуть так, чтобы он касался проблемного места.

Далее намазывают эпоксидный клей и обматывают место тонкой полоской стеклоткани. После клей наносят на полоску и делают еще один виток. Нужно сделать до 5 витков. На верхний слой ткани клей не наносят. В конце ткань дополнительно фиксируют хомутом.

Такой ремонт — временное решение. После отопительного сезона надо отремонтировать батарею более надежно, то есть следует заменить прокладку.

Если образовалось отверстие, то такое устройство можно отремонтировать путем замены поврежденной секции, заклеивания дырки или пайки.

Дырку заклеивают вышеописанным способом или с помощью «холодной сварки».

Пайку можно проводить как в домашних условиях (для этого используют особые припои и флюсы), так и в специальных мастерских. В последних часто паяют аргоном. Такой ремонт лучше, поскольку обеспечивается высокая прочность отремонтированного участка.

Можно ли починить ваш современный алюминиевый радиатор?

Можно ли починить ваш современный алюминиевый радиатор?

Блог

Немногие проблемы столь же безотлагательны, как протекающий радиатор. Современные автомобили плохо переносят перегрев, и проблемы могут быстро обостриться, как только автомобиль потеряет достаточно охлаждающей жидкости, чтобы повлиять на его способность регулировать температуру. Перегрев в течение минуты или меньше может разрушить прокладку головки автомобиля и даже деформировать саму головку, что быстро приведет к четырехзначным счетам за ремонт. Поскольку вероятность катастрофы настолько велика, крайне важно устранять утечки охлаждающей жидкости, как только вы их обнаружите. Если вы обнаружили утечку в радиаторе, у вас есть несколько вариантов решения проблемы.

Понимание конструкции вашего радиатора

Хотя на первый взгляд это может показаться простым, типичный автомобильный радиатор состоит из нескольких жизненно важных компонентов. Поскольку целью радиатора является обеспечение большой площади поверхности для эффективного теплообмена, наиболее важным элементом любого радиатора является сердцевина. Сердцевина радиатора изготовлена ​​из металла с хорошей теплопроводностью (обычно из алюминия или меди) и состоит из множества небольших каналов, по которым охлаждающая жидкость проходит для обмена теплом с внешней средой.

Напорные бачки на каждом конце радиатора обеспечивают точки входа и выхода охлаждающей жидкости.

В старых автомобилях сердцевина радиатора и расширительные бачки изготавливались из металла. В современных автомобилях расширительные бачки часто пластиковые. В сердцевине большинства радиаторов используется алюминий, хотя некоторые из них все еще изготавливаются из меди. Алюминий и пластик легкие и дешевые, но у них есть некоторые заметные недостатки.

Методы ремонта алюминиевых радиаторов

Квалифицированные механики могут отремонтировать старые радиаторы с медным сердечником, припаяв поврежденную часть сердечника. Это был дешевый, простой и эффективный ремонт. Если вы водите старый автомобиль, оснащенный радиатором с медным сердечником, то вполне вероятно, что все повреждения, кроме самых серьезных, можно легко устранить. Однако пластиковые и алюминиевые радиаторы создают дополнительные проблемы.

В отличие от меди, алюминий нельзя припаивать для устранения течи в самом сердечнике. Вместо этого обычная техника ремонта этих радиаторов включает использование специализированных эпоксидных смол для ремонта радиаторов. Радиатор должен быть тщательно очищен и промыт перед нанесением эпоксидной смолы, и нанесение должно выполняться техником, знакомым с ремонтом радиатора, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Эта работа почти всегда выполняется при снятом с автомобиля радиаторе.

Удивительно, но пластиковые расширительные бачки на радиаторах тоже иногда поддаются ремонту. Специальные комплекты для сварки пластика можно использовать для постоянного ремонта небольших трещин и других дефектов пластиковых деталей радиатора. Этот ремонт часто бывает достаточно прочным, чтобы длиться в течение длительного времени и надежно удерживать охлаждающую жидкость в радиаторе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту по ремонту радиаторов.

Доля

21 октября 2019 г.

Ремонт и замена радиатора

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, автомобильный блог, ссылки, указатель

Ларри Карли, авторское право AA1Car. com

Большинство радиаторов в автомобилях последних моделей изготовлены из алюминия. Несколько лет назад они были в основном из меди/латуни. В 1980-х годов лишь около 24 процентов всех новых отечественных и импортных автомобилей оснащались алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переход на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче, чем медно-латунный: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду). Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора на самом деле составляет от 10 до 12 лет, что на два-четыре года больше, чем у медно-латунного радиатора. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждают лучше, чем алюминиевые (почти в два раза лучше), но дополнительный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие паяные медно-латунные радиаторы, не содержащие свинца, которые весят меньше, чем традиционные радиаторы, припаянные свинцом, но их стоимость по-прежнему высока. Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше, чем алюминиевые радиаторы с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав меди/никеля/олова/фосфора, который обеспечивает более прочное соединение и более безвреден для окружающей среды, чем свинцовый припой. Пайка труб также устраняет коррозию припоя, которая может образоваться внутри старых медно-латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не меняется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости, а радиаторы также легко ремонтировать. Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет лишь около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из руды, поэтому общая энергетическая картина для меди/латуни более благоприятна, чем для алюминия.

Оба металла также хорошо перерабатываются.

Коррозия внутри медно-латунного радиатора.

ПОЧЕМУ ВЫШЕЛ РАДИАТОР?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя радиатора является внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъесть радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычном зеленом антифризе со временем постепенно истощаются, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составляет каждые два года или 24 000–30 000 миль пробега. Новые оранжевые и желтые антифризы с длительным сроком службы на основе OAT обычно могут прослужить 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь/латунь или чугун, поскольку алюминий является высокореактивным металлом. Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится жертвенным анодом и съедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь определить, не пора ли заменить охлаждающую жидкость. Щелочность типичной смеси антифриза и воды будет варьироваться в зависимости от присадок в антифризе и соотношения ингредиентов, но обычно находится где-то между 8 и 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10,5, но при разбавлении 50/50 водой. и добавляется в систему охлаждения, рН падает до 8,5-9.диапазон. Тем не менее, чем выше, тем не менее лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

В системе охлаждения также может возникнуть коррозия другого типа, даже если охлаждающая жидкость находится в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет надежного заземления. Напряжение от системы зарядки и системы зажигания будет проходить через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, которая разъедает металлические компоненты системы охлаждения. Это может вызвать отверстия в радиаторе или радиаторе отопителя и привести к утечке охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Поместите положительный щуп в охлаждающую жидкость и прикоснитесь отрицательным щупом к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или массе кузова. Если вольтметр показывает больше нескольких десятых вольта, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения. Проверьте заземляющие ремни двигателя на наличие ослабленных или ржавых соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы также могут быть повреждены вибрацией, которая приводит к растрескиванию и протечке концевых бачков или швов. К наиболее вероятным местам образования трещин относятся соединения шланговых фитингов и места, где концевые баки крепятся к ребристому теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза, а температура наружного воздуха опускается ниже точки замерзания. Лед расширяется при замерзании и может расколоть трубку или концевые бачки на радиаторе.

Утечки могут возникать и в маслорадиаторе АКПП, расположенном внутри торца или в нижней части радиатора. ATF от автоматической коробки передач циркулирует по небольшой петле металлической трубы внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Переднее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку радиатора. Удар камнем может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор и проткнул трубку, что привело бы к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут скапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до такой степени, что это может привести к перегреву двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить мусор и восстановить нормальный поток воздуха и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за скопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить. Если трубки в радиаторе забиваются, то образуются мертвые зоны, не обеспечивающие никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить, просканировав поверхность радиатора инфракрасным термометром. Любая область, которая считается более прохладной, чем соседняя область, когда двигатель горячий и работает, не является охлаждающей жидкостью. Может помочь добавление очистителя системы охлаждения, но обычно для устранения засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. Мастеру приходится разбирать радиатор и вытягивать забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены при аварии. При лобовом столкновении почти всегда повреждается радиатор. Если радиатор не проколот и не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и протечке трубок или торцевых швов.

Небольшие точечные утечки часто можно закрыть, добавив в охлаждающую жидкость банку с герметиком для системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или течи, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют доставки радиатора в мастерскую для ремонта или замены его на новый.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Внутреннее коррозионное повреждение обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, алюминиевый радиатор или медно-латунный.

Самое дешевое решение, конечно, попробовать добавить бутылку герметика системы охлаждения в охлаждающую жидкость (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не остановит утечку, радиатор придется залатать, восстановить или заменить.

Налет припоя — это тип внутренней коррозии, который может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы добавок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в медно-латунном радиаторе. Начинают расти крошащиеся отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубки и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой должен быть перезаписан или заменен. Систему охлаждения необходимо очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в исправном медном/латунном радиаторе, обычно можно устранить с помощью пайки, пайки или даже герметизации с помощью эпоксидной смолы или специального высокотемпературного клея-расплава (это не тот тип клея, клеевой пистолет

Алюминиевые радиаторы также можно ремонтировать с помощью пайки, пайки или сварки, но для этого требуются навыки и специальные материалы. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный воск-расплав (доступный в Barbee Co.) являются другими альтернативными вариантами ремонта, с помощью которых можно добиться хороших результатов на алюминии.

Утечки в пластиковых торцевых бачках можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или заварить горячим воздухом с помощью нейлоновой пластиковой шпажки. Сварка пластика требует определенных навыков и требует тщательной подготовки поверхности для получения хорошей адгезии. Утечка должна быть сначала V-образно отшлифована и отшлифована, а затем очищена средством для удаления воска и жира, чтобы обеспечить прочную связь. Другой альтернативой является простая замена поврежденного концевого бака. Но работа сложнее, чем кажется, потому что крайний бак должен быть прижат к сердечнику с усилием около 150 фунтов. давления, в то время как вкладки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть подходящие приспособления для выполнения такого рода работ.

При замене радиатора убедитесь, что новый имеет
такая же или большая охлаждающая способность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте и другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ ВАШ РАДИАТОР

Первым делом при замене радиатора необходимо слить воду из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и соберите старый антифриз в ведро. Затем правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость. Некоторые центры утилизации принимают отработанный антифриз. Не выбрасывайте его на землю и не выливайте в ливневую канализацию. Во многих районах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительным преимуществом этого метода является то, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, перед дальнейшей разборкой систему охлаждения следует промыть химическим очистителем. Затем весь очиститель следует смыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы маслоохладителя ATF (что требует использования накидных ключей, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или вентилятор охлаждения, затем откручивание кронштейнов крепления радиатора. На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь ту же ширину и высоту, что и исходный, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые сменные радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При болтовом креплении радиатора проверьте несоосность между монтажными кронштейнами и опорой радиатора. Несоосность может увеличить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими участками должен быть заменен. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы свести к минимуму нагрузку на соединения радиатора. Убедитесь, что вы заменили кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения. Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет то же номинальное давление, что и оригинал.

При перегреве двигателя следует также заменить термостат. Слишком много тепла обычно повреждает термостат. Примечание. Некоторые термостаты имеют качающийся штифт или небольшое выпускное отверстие, через которое воздух сбрасывается, облегчая заправку. Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижными штифтами или просверливаю небольшое отверстие для создания вентиляционного отверстия, если термостат с подвижными штифтами недоступен для применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего использовать дистиллированную воду). В старых медно-латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает наилучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с ингибиторами силикатов или антифриз оранжевого или желтого цвета на основе OAT.

Удаление всего воздуха из системы необходимо для надлежащего охлаждения, поэтому ищите любые клапаны для выпуска воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в другом месте, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время заполнения системы охлаждения охлаждающей жидкостью.

Когда все снова собрано и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте наличие утечек по мере прогрева двигателя. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры. Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, а затем, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость, чтобы заполнить систему.

---

Другие статьи системы охлаждения:

Поиск и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы рекуперации охлаждающей жидкости

Горит контрольная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: Причины и лекарства

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неполадок вентилятором электрического охлаждения

Устранение неполадок сцепления вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Проблемы с охлаждением и сменами.