Радиатор отопления из профильной трубы своими руками: Самодельные радиаторы отопления из профильной трубы

Двухтрубная система отопления: tvin270584 — LiveJournal

Согласно статистическим данным свыше 70% всех жилых зданий обогреваются посредством водяного отопления. Одной из его разновидностей является двухтрубная система отопления — именно ей посвящена данная публикация. В статье мастер сантехник расскажет преимущества и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной разводки своими руками.

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая отопительная система представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель. Однако в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает ко всем радиаторам поочередно, двухтрубная система предполагает разделение разводки на две линии — подающую и обратку.

Двухтрубная система отопления частного дома, в сравнении с однотрубной конфигурацией, имеет следующие преимущества:

• Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе выполняется поочередное подключение радиаторов к подающей линии, вследствие чего проходя сквозь батарею теплоноситель теряет температуру и в следующий радиатор поступает частично охлажденным. При двухтрубной конфигурации каждая из батарей соединена с подающей трубой отдельным отводом. Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов термостат, что позволит регулировать температуру в разных помещениях дома независимо друг от друга.


• Низкие гидравлические потери. При обустройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляцонного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.


• Универсальность. Двухтрубная система отопления может быть использована в условиях многоквартирного, одно либо двухэтажного здания.


• Ремонтопригодность. На каждом ответвлении подающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность отсечь подачу теплоносителя и выполнить ремонт поврежденных труб либо радиаторов без остановки всей системы.

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, однако это не грозит кардинальным ростом финансовых затрат, поскольку диаметр применяемых труб и фитингов меньше, чем при обустройстве однотрубной системы.

Видео

В сюжете — Однотрубная или двухтрубная система отопления Как выбрать.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома, в зависимости от пространственного расположения, классифицируется на вертикальную и горизонтальную. Более распространенной является горизонтальная конфигурация, которая предполагает подключение радиаторов на этаже здания к единому стояку, тогда как в вертикальных системах к стояку подключаются радиаторы разных этажей.

Применение вертикальных систем оправдано в условиях двухэтажного здания. Несмотря на то, что обустройство такой конфигурации обходится дороже ввиду необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, согласно которому она бывает прямоточной либо тупиковой. В тупиковых системах жидкость по трубам обратки и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточных их движение совпадает.

В зависимости от способа транспортировки теплоносителя системы делятся на:

• с естественной циркуляцией;


• с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных зданиях с площадью до 150 квадратов. В нем не предусмотрена установка дополнительных насосов — теплоноситель перемещается благодаря собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к горизонтальной плоскости. Их преимуществом является независимость от наличия электроснабжения, недостатком — отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного здания двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией.  В плане КПД такая конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость движения теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который устанавливается на выходящей из котла трубе подачи. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубысравнительно малых диаметров (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Видео

В сюжете — Разные схемы двухтрубных подключений.

Какую разводку отопительной сети выбрать

В зависимости от расположения подающего трубопровода двухтрубное отопление классифицируется на две разновидности — с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает монтажрасширительного бака и разводящей магистрали в наивысшей точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку невозможно выполнить в одноэтажном здании с плоской крышей, поскольку для размещения коммуникаций потребуется утепленный чердак либо специально отведенная комнатка на втором этаже двухэтажного дома.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней расположен в подвальном помещении либо в подпольной нише, под радиаторами. Крайним контуром отопления является труба обратки, которая устанавливается на 20-30 см ниже, чем подающая линия.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будут выводится излишки воздуха из радиаторов. При отсутствии подвального помещения дополнительные проблемы могут возникнуть из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов.

Как нижняя, так и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут выполняться в горизонтальной либо вертикальной конфигурации. Однако вертикальные сети, как правило, выполняются с нижней разводкой. При таком монтаже нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, поскольку из-за разницы между температурами в трубе обратки и подачи создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость движения теплоносителя. Если же ввиду особенностей планировки здания такую укладку сделать невозможно, обустраивается магистраль с верхней разводкой.

Выбор диаметра труб и правила монтажа двухтрубной сети

Монтируя двухтрубное отопление крайне важно выбрать правильный диаметр труб, в противном случае вы можете получить неравномерный прогрев удаленных от котла радиаторов. У большей части котлов для бытовой эксплуатации диаметр подающего и обратного патрубка равен 25 либо 32 мм, что подходит для двухтрубной конфигурации. Если же вы имеете котел с патрубками 20 мм, лучше остановиться на однотрубной системе отопления.

Размерная сетка представленных на рынке полимерных труб состоит из диаметров 16, 20, 25 и 32 мм. Выполнять монтаж системы своими руками нужно с учетом ключевого правила: первая секция разводящей трубы должна соответствовать диаметру патрубков котла, а каждый последующий участок трубы после тройника ответвления на радиатор — на один типоразмер меньше.

На практике это выглядит следующим образом — с котла выходит диаметр 32 мм, через тройник к нему трубой 16 мм подключен радиатор, далее после тройника диаметр подающей магистрали уменьшается до 25 мм, на следующем отводе к радиатору линии 16 мм после тройника диаметр уменьшается до 20 мм и так далее. Если же количество радиаторов больше, чем типоразмеров труб, необходимо разделять подающую магистраль на два плеча.

Выполняя монтаж системы своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• подающая и обратная магистраль должны располагаться параллельно друг другу;


• каждый отвод на радиатор необходимо оснастить запорным краном;


• распределительный бак, в случае его установки в чердачном помещении при монтаже сети с верхней разводкой, необходимо утеплять;


• крепление труб на стенах должно размещаться с шагом не более 60 см.

Обустраивая систему с принудительной циркуляцией важно правильно подобрать мощность циркуляционного насоса. Конкретный выбор делается исходя из размеров здания:

• для домов площадью до 250 м2 достаточно насоса мощностью 3.5 м3/час и напором в 0.4 МПа;


• 250-350 м2 — мощность от 4.5 м3/час, напор 0.6 МПа;


• свыше 350 м2 — мощность от 11 м3/час, напор от 0.8 МПа.

Несмотря на то, что двухтрубное отопление своими руками устанавливать сложнее, чем однотрубную сеть, такая система благодаря высокой надежности и КПД полностью оправдывает себя в процессе эксплуатации.

Видео

В сюжете — Попутная схема системы отопления.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Гидроудар в системе отопления частного и многоквартирного дома

Источник
http://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/dvukhtrubnaya-sistema-otopleniya.html

Самодельная печь с теплообменником (38 фото+описание изготовления)

Печь буржуйка самодельная, с теплообменником из радиатора отопления: подробные фото пошагового изготовления печки.

Интересную конструкцию самодельной печки буржуйки изготовил один из умельцев, предлагаю подробно рассмотреть устройство этой печи.

Особенность такой самодельной печки в том, что благодаря ребрам радиатора, она имеет дополнительные воздушные теплообменники и быстрее нагревает воздух в помещении.

• чугунный радиатор отопления на 8 секций;
• профильные трубы 50 х 20 мм, 20 х 20 мм, 10 х 10 мм;
• листовая сталь 3-5 мм;
• полоса 20 мм;
• асбестовый шнур;
• жаростойкое стекло;
• петли для дверок – 3 комплекта;
• засовы для дверей печки – 3 шт.

Далее на фото показан процесс изготовления буржуйки:

Для изготовления боковин печки, нужно разобрать радиатор на секции. Чтобы не выкручивать ржавые ниппеля, батарею можно просто порезать на секции болгаркой.

Затем из каждой из них срезаются ребра и режутся вот такие заготовки.

Обратите внимание! Внутри ребер много отложений, к тому же сверху они покрыты толстыми слоями краски. Все это нужно выжечь. Для этого ребра вместе с дровами складываются в костер. Когда тот прогорит их нужно почистить щеткой по металлу.

Из ребер, свариваются 2 боковые стенки для печки. Для буржуйки будет достаточно использования на стенку по 7-8 ребер. Сваривать необходимо сплошным швом, добившись полной герметичности.

Теперь, нужно изготовить каркас и дверцы для печки. Из профильной трубы 50х20 мм и 20х20 мм, сваривается каркас передней стенки печки.

Поперечные трубки располагаются таким образом, чтобы иметь возможность установить в нее 3 дверцы.

Одна будет для зольника, вторая для подкладывания дров, а третья для доступа в камеру дожига с целью чистки сажи.

Далее нужно соединить каркасы передней и задней стенки печки боковинами из листовой стали. Они вырезаются по высоте зольника и ширине подготовленных стенок из радиаторов. Сразу же к боковинам приваривается дно печки из такой же листовой стали.

Затем, необходимо вырезать из листовой стали волнистую вставку, плотно прилегающую к ребрам сваренных батарей. Ее длина должна быть короче стенок на 1 ребро. Затем нужно приварить стенки из радиаторов к каркасу печки, располагая их под уклоном. Одновременно между ними вваривается волнистая вставка. Она должна располагать посередине верхнего проема камеры дожига.

Перевернув печку набок нужно заварить зазор между скошенными стенками из батареи и ровными нижними боковинами из листовой стали. Для этого вырезаются вставки соответствующего размера и герметично привариваются.

Далее вырезается и вваривается верх печки. Его длинные стороны тоже делаются волнистыми для плотного прилегания к ребрам. Перед привариванием, в заготовке вырезается отверстие под дымоход.

Дверца для топки, изготавливается из профильной трубы. Чтобы она плотно прилегала, ее толщину нужно нарастить стальной полосой. Один ее ряд приваривается по периметру дверцы, а второй с отступом на 10 мм. В результате получится 2 стенки, между которыми укладывается асбестовый шнур.

После этого на проем под дверцу топки наваривается рамка из полосы так, чтобы при стыковке с дверью касание происходило по асбесту. Это даст камере сгорания полную герметичность.

Примечание редакции! При нагревании, асбест выделяет вредные вещества, поэтому применять асбест в печах не рекомендуется!

Дверца для зольника сваривается из более тонкой профильной трубы. В ней нужно срезать одну стенку, чтобы закладывать асбестовый уплотнитель. Рама двери заваривается листовой сталью. Чтобы эта дверца меньше нагревалась, изнутри к ней приваривается 2 болта и к ним небольшая вставка экран из листовой стали. К самому проему приваривается полоса для уплотнений дверцы по асбесту, также как и ранее на проеме для загрузки дров. Верхняя дверца для чистки сажи делается аналогично.

На дверь камеры сгорания, укладывается уплотнитель и вставляется жаростойкое стекло. Для его крепления можно наложить пару капель сварки. Затем к дверцам и печки привариваются задвижки.

Печь желательно сразу покрасить жаростойкой краской.

Особенность такой самодельной печки в том, что благодаря ребрам радиатора, она имеет дополнительные воздушные теплообменники и быстрее нагревает воздух в помещении. Также за счет массы она дольше удерживает тепло после прогорания дров.

В этой конструкции, при изготовлении используется чугун и сталь, но поскольку печь маленькая и рассчитана на дрова, то температура металла не поднимается настолько, чтобы в результате линейного расширения шов между чугуном и сталью лопнул.

Также, в этом видео, можно посмотреть, как сделать буржуйку из радиатора отопления:

Заменить радиатор на тот, который занимает меньше места?

GBA Logo horizontalGBA LogoFacebookLinkedInЭлектронная почтаPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигационного поискаЗначок основного поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Привет всем,

Я прочитал много действительно полезных тем на этом сайте, некоторые из которых были связаны с заменой радиаторов. Мы надеемся заменить наш странный цилиндрический чугунный радиатор чем-то, что занимает меньше места.

Мы бы согласились на более типичный прямоугольный радиатор, как и другие в нашем доме, но не были уверены, что есть лучшее решение для этого помещения.

В настоящее время у нас есть паровые радиаторы на первом и втором этажах, и кажется, что система работает достаточно хорошо. Тем не менее, этот радиатор немного раздражает, и мы хотели бы, чтобы он немного гармонировал. Я видел кое-что о чугунных плинтусах или низкопрофильных чугунных радиаторах, но не был уверен, что здесь будет правильным выбором.

Извините за беспорядок. Мы только что проделали кое-какую работу в этом районе, включая переделку стен, которые представляли собой старые обшивочные панели, которые разваливались.

Заранее спасибо!
Дэн

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 25 ноября
• 11 ноября
• 28 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  23 ноября

• Спонсор

  14 ноября

• Спонсор

  26 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Войти

Помощь для лязгающего радиатора

Фотография радиатора GeS/Flickr.

Старые паровые батареи могут произвести больше шума, чем призрак Марли, и не менее мешают спать. Но если вы уверены, что это не привидение в железных кандалах, что, черт возьми, издает этот шум? Звучит как сумасшедший сосед, бьющий по трубам молотком — правдоподобное объяснение в некоторых зданиях, но, скорее всего, это та же проблема, которая веками преследовала эти системы: пар попадает в воду, когда они проходят по трубам. Безобидный, но раздражающий. Вы можете сделать что-нибудь, чтобы утихомирить шум? Не помешает попробовать. Если это не сработает, вам придется поговорить с управляющим зданием или сантехником. (Не рекомендую беспокоить сумасшедшего соседа.)

Как работают паровые системы
Существует несколько различных типов паровых радиаторных систем отопления. Классическая однотрубная система наиболее просто иллюстрирует основы науки: вода нагревается котлом для создания пара. Пар поднимается по трубе к радиатору, заполняя внутреннюю часть устройства и вытесняя весь воздух через вентиляционное отверстие (это шипящий звук, с которым вы, вероятно, знакомы).

Когда пар передает свое тепло металлическому корпусу радиатора (который, в свою очередь, нагревает помещение), он конденсируется на внутренних металлических поверхностях. Этот конденсат (вода) стекает на дно радиатора и обратно в ту же трубу, по которой вышел пар. С помощью силы тяжести и правильного наклона трубы вода возвращается в котел для повторного нагрева.

Вода может попасть в радиаторы или трубы из-за неправильного уклона (среди прочих проблем в более сложных системах). Пар, соприкасающийся с скопившейся водой, может привести к лязгу. Это означает, что проблема может быть в вашем радиаторе или где-то еще в системе трубопроводов. К сожалению, это, скорее всего, последнее, но вы можете попробовать несколько средств, прежде чем звонить профессионалу.

Все время включено или выключено
Ваш управляющий домом или сантехник, возможно, упомянул, что паровые радиаторы должны быть либо включены полностью, либо выключены полностью. То есть не стоит пытаться отрегулировать уровень тепла, приоткрыв кран подачи только наполовину. Если вы проигнорировали этот совет, это может быть причиной лязга. Эта практика также может привести к протечке, поэтому слушайте своего менеджера или сантехника. Если вы выключите то, что кажется неисправным радиатором, но лязг продолжается, проблема кроется в другом месте системы.

Perfect Pitch
Старые паровые радиаторы обычно представляют собой отдельно стоящие железные громады, которые при необходимости можно немного перемещать. Проверьте свой радиатор с помощью уровня, чтобы увидеть, наклонен ли он или немного наклонен вниз к концу, у которого есть клапан подачи (клапан имеет ручку и подключен к трубе возле пола; не путайте его с вентиляционным отверстием). ввинчивается сбоку в корпус радиатора). Если радиатор расположен ровно или наклонен в неправильном направлении (в сторону от клапана подачи), используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы поднять блок на конце, противоположном клапану подачи, затем подложите несколько тонких прокладок под ножки радиатора.