- видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото
- три способа и советы по выбору того или иного варианта
- Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы
- Установка радиаторов отопления в
- Комбинированная система отопления: схемы подключения
- Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления
- Подключение коллектора теплого пола к системе отопления
- Подключение нескольких котлов или источников тепла
- Схемы отопления в двухэтажном доме
- Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы
- Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа
- Лучевая схема получила распространение
- Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках
- Самотечная для двухэтажного дома
- Теплый пол в двухэтажном доме
- Обычные правила создания отопления для двух этажей – насосы, трубы, краны…
- что лучше выбрать для частного дома?
- Однотрубный паровой радиатор | Castrads
- Трубы, фитинги и детали трубопроводов: подключение стояков к сети
- Паровое отопление — рис, показан, радиатор, возврат и подключение
- | JLC Онлайн
- Почему мои вертикальные стояки пара так сильно грохочут?
- Бытовой паровой котел
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки двух батарей к одному стояку, схема, цена, фото
Обычно система обогрева в частных домах является автономной, поэтому для ее организации требуется приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Потом уже дело остается за малым – нужно всего лишь с помощью трубопровода соединить отопительные приборы с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения является двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.
Схема подключения радиатора отопления двухтрубная система с нижней разводкой
Типы отопительных систем
Используют однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут обладать как достоинствами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако последняя применяется чаще всего, так как является более удобной и практичной.
Как вы знаете, принцип работы автономной системы обогрева заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. При этом он может передвигаться самотеком, либо в принудительном порядке, что достигается путем подключения насоса.
Чем отличаются между собой одно- и двухтрубные схемы обогрева
Двухтрубный вариант подключения
Рассмотрим ее особенности:
- Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
- При этом один водопровод является подающим, откуда поступает горячая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
- Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. То есть такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее применение наиболее оптимальным.
Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе – диагональный метод
Совет: использование в данном случае диагонального метода подключения приборов отопления сделает работу системы более эффективной.
- Впрочем, схемы могут быть и тупиковыми, а это означает, что самый:
- длинный путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
- короткий – пролегает от первого.
По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждой из батареи кранами или использовать термостатические клапаны.
Разводка
Схема может быть принудительной (встраивается насос) и самотечной, основное достоинство последней заключается в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а приборы отопления, так же, как и в предыдущем случае, подключаются диагонально.
Принудительная двухтрубная схема подключения радиаторов отопления с котлом и насосом
Используется она чаще всего в небольших жилых домах, имеющих не больше двух этажей. Хотя она станет идеальной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, используется не часто, что объясняется необходимостью применения большого количества материалов и неэстетичным внешним видом.
Используется не только в жилых домах, но и в любых других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует больших затрат материалов и сил, но все же преимущества такой системы неоспоримы.
В системе есть возможность автоматического регулирования температуры
Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.
На одной ветке возможно расположение большого количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный отток в таких схемах подключаются отдельно, что позволяет регулировать обогрев всех помещений дома автоматически. В данном случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие приборы, а их цена лишь ненамного увеличит стоимость монтажа.
Диагональное подключение двух радиаторов отопления к одному стояку
Варианты подключения отопительных приборов к системе
Мы часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая выполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.
Однако такой подход является дилетантским, так как между ними существует определенная техническая разница:
- присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, или диагональный.
- подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором есть подача или обратка, а также используются регулирующие шаровые краны, клапана или другие подобные элементы.
Есть два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:
- Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора.
В данном случае используют такие варианты присоединения радиатора:
- одностороннее боковое (снизу и сверху) – способ наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае прогрев дальних происходит не полностью, из-за чего КПД устройства существенно снижается;
Одностороннее боковое подсоединение прибора с верхней разводкой системы
- диагональное (сверху и снизу) может быть двух способов, каждый из которых считается самым эффективным при таком способе разводки. Вы можете использовать приборы с большим, чем 10, количеством секций и они все будут прогреваться максимально.
- Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, обычно применяется при установке насоса:
- одностороннее боковое (сверху и снизу) – в данном случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от такого способа можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет прогреть их;
Подсоединение боковое при нижней обвязке
- диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;
Диагональный способ подсоединения при нижней обвязке
- нижний способ – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит с другой стороны тоже снизу. Наибольший эффект будет только при установке насоса;
Как подключить нижним способом конечный радиатор
На фото – вариант подсоединения, когда обратное кольцо за отопительным прибором
Совет: производить закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор следует предельно осторожно, иначе это может повлиять на настройку всей отопительной системы.
Учтите:
- при верхней разводке максимальный эффект вы получите при диагональном подсоединении приборов;
- при нижней разводке и насосе самым эффективным вариантом будет нижний (снизу-снизу).
Вывод
Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления является наиболее приемлемым почти со всех точек зрения, за исключением увеличения расходов на комплектующие. Они позволяют без труда произвести регулировку температуры теплоносителя для разных помещений, а также сделать необходимую балансировку, чтобы не произошел гидравлический удар.
Монтаж отопительных приборов к схеме не представляет сложностей, поэтому в частных домах его производят обычно самостоятельно. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
три способа и советы по выбору того или иного варианта
Установки батарейЕсли в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.
Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя
Схемы отопления
Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.
Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.
Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.
Что важно учесть при выборе места установки радиатора?
При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.
Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.
Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.
Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления
Как правильно подключить отоплениеПрежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.
Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.
Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.
Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.
Схемы подключения радиаторов
Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:
- Боковое одностороннее подключение.
- Нижнее.
- Диагональное.
Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.
Установка радиаторовТакая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.
Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.
Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.
Как правильно провести подключение?
Монтаж радиаторов отопленияПосле выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:
- Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор.Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
- При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
- Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
- При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
- Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
- Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.
Какой материал выбрать для подключения батарей?
Полная схема отопительной системыСегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.
Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.
При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.
Заключение по теме
Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.
Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.
Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: типы
В большинстве случаев система обогрева в частных зданиях есть автономной, исходя из этого для ее организации требуется купить котел достаточной мощности и выяснить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Позже уже дело остается за малым – необходимо всего лишь посредством трубопровода соединить отопительные устройства с котлом и заправить все теплоносителем. Наиболее оптимальной схемой подключения есть двухтрубная, в то время, когда имеется и подача, и обратка.
Типы отопительных систем
Применяют однотрубные и двухтрубные варианты, каковые смогут владеть как преимуществами, так и недостатками. Конструкция может монтироваться как с нижней разводкой, так и с верхней. Но последняя используется значительно чаще, поскольку есть более эргономичной и практичной.
Как вы понимаете, принцип работы автономной системы обогрева содержится в постоянной циркуляции воды либо другого теплоносителя от котла к устройствам и обратно. Наряду с этим он может передвигаться самотеком, или в принудительном порядке, что достигается методом подключения насоса.
Двухтрубный вариант подключения
Рассмотрим ее особенности:
- Инструкция по монтажу схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к каким подключается каждое из устройств.
- Наряду с этим один водопровод есть подающим, откуда поступает тёплая вода, а другой – обратным, отдающим уже охлажденную воду.
- Так как пути, преодолеваемые теплоносителем, как в подающей трубе, так и в обратной, равны, их гидравлическое сопротивление одинаково. Другими словами такая схема гидравлически уравновешена, что делает ее использование наиболее оптимальным.
Совет: применение в этом случае диагонального способа подключения устройств отопления сделает работу системы более действенной.
- Но, схемы смогут быть и тупиковыми, а это указывает, что самый:
- долгий путь проделывает уже остывшая вода, отходящая от последнего в цепи прибора отопления;
- маленький — пролегает от первого.
По данной причине нужно будет регулировать подачу тёплой воды своими руками в каждой из батареи кранами либо применять термостатические клапаны.
Разводка
Схема возможно принудительной (встраивается насос) и самотечной, главное преимущество последней содержится в том, что она не требует наличия электричества. Для этого делается верхняя разводка, а устройства отопления, равно как и в прошлом случае, подключаются диагонально.
Употребляется она значительно чаще в маленьких жилых зданиях, имеющих не больше двух этажей. Не смотря на то, что она станет совершенной в населенных пунктах, испытывающих перебои с электроэнергией, употребляется не довольно часто, что разъясняется необходимостью применения громадного количества материалов и неэстетичным внешним видом.
Употребляется не только в жилых зданиях, но и в произвольных других зданиях, вне зависимости от их назначения. Ее организация требует громадных затрат материалов и сил, но все же преимущества таковой системы неоспоримы.
Совет: вы сможете легко подобрать ее для любых строений, какими бы сложными они ни были.
На одной ветке вероятно размещение громадного количества устройств отопления, и это не потребует дополнительной установки гидравлических регуляторов давления. Подача воды и обратный оттекание в таких схемах подключаются раздельно, что разрешает регулировать обогрев всех помещений дома машинально. В этом случае терморегуляторы не будут оказывать никакого влияния на другие устройства, а их цена только ненамного поднимет цену монтажа.
Варианты подключения отопительных устройств к системе
Мы довольно часто говорим слова – «подключить» и «присоединить», подразумевая исполнения одного и того же действия – соединить радиатор с трубопроводом отопительной системы.
Но таковой подход есть дилетантским, поскольку между ними существует определенная техническая отличие:
- присоединить радиатор – подвести к нему тубу подающей магистрали и «обратки». Примером может служить к радиатору боковой вариант, в то время, когда трубы подходят к прибору с одной стороны сверху и снизу, либо диагональный.
- подключить отопительное устройство – создать узел соединения, в котором имеется подача либо обратка, и употребляются регулирующие шаровые краны, клапана либо другие подобные элементы.
Имеется два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка отопительной схемы дома иди квартиры:
- Верхняя – подающая магистраль расположен выше верхнего уровня радиатора. В этом случае применяют такие варианты присоединения радиатора:
- одностороннее боковое (снизу и сверху) – метод наиболее действен при применении в батарее не более 10 секций. В другом случае прогрев дальних происходит не всецело, почему КПД устройства значительно снижается;
- диагональное (сверху и снизу) возможно двух способов, любой из которых считается самым действенным при таком методе разводки. Вы имеете возможность применять устройства с громадным, чем 10, числом секций и они все будут прогреваться максимально.
- Нижняя – подающая магистраль подходит к радиатору снизу, в большинстве случаев используется при установке насоса:
- одностороннее боковое (сверху и снизу) – в этом случае, как и в прошлом, большой эффект от для того чтобы метода возможно взять лишь при количестве секций в отопительных устройствах не более 10, в противном случае теплоноситель просто не успеет прогреть их;
- диагональное (сверху и снизу) – эффект такой же, как и при верхней разводке;
- нижний метод – в этом случае подача подходит снизу к радиатору и выходит иначе также снизу. Громаднейший эффект будет лишь при установке насоса;
Совет: создавать закольцовку подачи и обратки дальше, чем установлен последний радиатор направляться предельно с опаской, в противном случае это может воздействовать на настройку всей отопительной системы.
Учтите:
- при верхней разводке большой эффект вы получите при диагональном подсоединении устройств;
- при нижней разводке и насосе самым действенным вариантом будет нижний (снизу-снизу).
Вывод
Как видно из статьи, двухтрубный вариант подключения радиаторов к системе отопления есть наиболее приемлемым практически со всех точек зрения, за исключением повышения затрат на комплектующие. Они разрешают легко произвести регулировку температуры теплоносителя для различных помещений, и сделать нужную балансировку, дабы не случился гидравлический удар.
Монтаж отопительных устройств к схеме не воображает сложностей, исходя из этого в частных зданиях его создают в большинстве случаев самостоятельно. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.
Установка радиаторов отопления в
Существуют различные варианты подсоединения отопительных элементов системы парового обогрева к центральной трубе. Выделяют: боковое одностороннее подключение радиатора к стояку, последовательное подключение, параллельное, диагональное, а так же нижнее.
Так, например, в случае с боковым односторонним подключением входной отвод отходит от центральной трубы и присоединяется к верхнему вводу радиатора, а вывод выходит от нижнего отвода по той же стороне и входит в центральный стояк.
Если вы входную трубку присоедините внизу — потеряете до десяти процентов выделяемого тепла. Если в батарее отопления много ребер, то самые дальние из них могут плохо прогреваться. Чтобы избежать этого, можно модернизировать систему, установив в нее, удлинитель протока воды.
Если имеет место нижний вариант подключения батареи, то отводы, в большинстве случаев, скрыты в полу. Подсоединяются они в нижние входы радиатора.
Диагональное подключение, сообразно своему названию реализуется так: ввод горячей воды, подключают к верхнему входу батареи отопления, а вывод внизу с другой стороны. Вот вам и диагональ. Используют подобные подключения в основном на тех радиаторах, в которых имеется много секций.
При последовательном подключении горячая вода, проходя через все подключенные к одному стояку радиаторы по одной трубе, возвращается по другой. Такая система, как правило, встречается в многоэтажных домах. В подобные радиаторы рекомендуется установка специальных кранов Маевского. И если нужно заменить или отремонтировать один радиатор в системе приходится сливать воду из всех остальных.
При параллельном соединении система отопления выглядит, так же как и при последовательном. Разница лишь в том, что на каждый вывод радиатора устанавливают шаровой кран, который позволяет регулировать подачу воды, а значит силу нагрева. А кроме того в случае ремонта вы можете отключить нужную батарею отопления, перекрыв кран, а воду из системы сливать, не требуется.
Расстояние от поверхностей.
Для получения максимальной теплоотдачи при установке батарей отопления следует выдерживать правильные расстояния от различных поверхностей. Так если имеется подоконник, то расстояние до него должно быть не менее десяти, а лучше пятнадцати сантиметров. Такое расстояние обеспечит оптимальный уровень циркуляции воздуха. Так же, расстояние до пола должно быть не меньше пятнадцати сантиметров, а от стены до радиатора от двух сантиметров до пяти. Но не только от расстояния зависит эффективность работы подобных нагревателей. Следующим важным моментом в проектировании подобных систем является количество ребер радиатора.
Расчет количества секций.
Главный параметр, которым следует руководствоваться при определении количества ребер радиатора это объем отапливаемого помещения. Здесь нет каких-либо стандартных норм или инструкций. Так если комната или квартира угловая к обычному количеству секций стоит добавить еще две — три штуки. Ибо, в таких помещениях, как правило, гораздо холоднее. Так же следует учитывать уровень теплоизоляции помещения. Например, наличие или отсутствие стеклопакетов. Обычно мощность радиатора высчитывают так: умножают объем отапливаемый радиатором на сто ват, а полученный результат делят на мощность каждого ребра. Таким образом, можно пусть и приблизительно получить необходимое количество ребер в вашем радиаторе.
Считается, например, что одна секция батареи относящейся к биметаллическим, способна обогреть от полутора до двух кубических метров.
Но как вы понимаете, все зависит от температуры подаваемой воды и интенсивности ее циркуляции. В любом случае, лучше ставить радиатор, с небольшим запасом мощности.
Установка радиатора отопления профессионалом
Если вам нужна установка радиатора отопления? Цена в нашей фирме весьма привлекательна своей минимальной суммой! Заказывая установку радиатора отопления у нас вы получите первосортный сервис и европейское качество.
Наши специалисты выполнят весь перечень работ по демонтажу и монтажу в самые короткие сроки и помогут в подборе батарей необходимого размера для покрытия желаемых температур в зимний период. Мёрзнуть ведь не хочется ни кому.
Звоните по указанным на сайте телефона или заполняйте форму заявки. Будем рады помочь!
С 25.02.2012г нами выполнено 51532 сантехнических работ или оказано сантехнических услуг по данным на 25.08.2021г., более 41350 довольных заказчиков порекомендовали нас и наш сайт своим друзьям и обращаются к нам повторно.
Отзывы на 25.08.2021г.:Большое спасибо мастеру сантехнику, приехал вовремя. все сделал качественно и красиво. Теперь у меня новый смеситель в ванной и работает душ! Ура! Побольше бы таких слесарей как в САНТЕХРА!
>>>
Сантехник — мастер что надо, установка стиральной машины взамен старой заняла считанные минуты. общение с мастером; корректным и грамотным. оказалось деловым и честным. Огромное ему спасибо.
>>>
Спасибо большое мастеру сантехнику за хорошо сделанную работу ! Всё объяснил , показал ,рассказал ,огромное спасибо!
>>>
Комбинированная система отопления: схемы подключения
Качественное отопление в нашем климате — необходимость. А комбинированная система отопления, мало того что надежна, еще и может дать более высокий уровень комфорта.
Содержание статьи
Что такое комбинированная (совмещенная) система отопления
Вообще, комбинированным называют отопление в двух случаях. Первый — это когда совмещены две системы обогрева дома — радиаторная и теплый пол. Второй — использование двух котлов, которые подключены параллельно. И работать они могут по очереди или одновременно. Зависит от способа подключения.
Чтобы гарантированно всегда было тепло, ставят два котлаНо два котла в одной системе отопления чаще называют резервированным или гарантированным отоплением. В большинстве случаев под комбинированной системой понимают именно использование теплого пола вместе с радиаторами. Причем теплый пол — водяной, который подключается в одну систему с радиаторами. Это вносит свои коррективы и особенности в схему. Так что именно о такой системе дальше и пойдет речь.
Каким бывает комбинированное отопление
Водяное отопление на сегодняшний день есть двух типов — привычное нам радиаторное и водяной теплый пол. Причем чаще всего, обе системы подключены к одному источнику тепла. Под источником тепла обычно подразумевают отопительные котлы. Так что комбинированная система отопления устанавливается обычно в частных домах. Тут можно делать все (или почти все), что вы захотите.
Обычно под комбинированным отоплением имеют в виду радиаторы и теплый пол в одной системеВ квартирах с централизованным отоплением установить водяной теплый пол почти невозможно. Эта система имеет слишком большое гидравлическое сопротивление и попросту остановит циркуляцию в стояке (если к нему подключиться). Ни вам тепла, ни соседям. А если не остановит, то на выходе из теплого пола будет абсолютно холодная вода, что точно не устроит ваших соседей.
Но есть и исключения — это новые дома, в которых есть стояки для подключения батарей (высокотемпературный стояк) и теплого пола (низкотемпературный). В таком случае каждая система подключается к своему отводку. Если очень хочется, есть способ подключить водяной пол и в квартире — поставить котел для обеспечения работы этой системы. Решение дорогое, но его хоть можно каким-то образом реализовать.
Что дает комбинированное отопление
Зачем делать комбинированную систему отопления? Ведь даже радиаторное отопление сделать недешево, а если монтировать две разные системы, затраты вырастут почти вдвое. Причины есть. Почему делают теплый пол? Потому что по ощущениям, более комфортно находится в помещениях с теплым полом. А зачем тогда радиаторы? Во-первых, они быстрее нагреваются и остывают. Теплый пол — трубы, залитые в бетон. Пока бетон прогреется, будет холодно. Вот на этот период и требуются радиаторы. Они быстро нагреют воздух.
В коттедже часто стараются сделать теплый пол на первом этаже и радиаторы поставить вышеВторая причина, по которой предпочитают делать комбинированную систему отопления — не так много покрытый, которые эффективно работают при укладке на теплый пол. Идеально подходит только плитка, камень или керамогранит. Но такое покрытие в жилых комнатах мы не используем, а другие (хоть есть и совместимые виды) не слишком эффективно передают тепло. Так что, чтобы было тепло и комфортно, нужны и радиаторы, и трубы в полу.
Подключение коллектора теплого пола к системе отопления
Как выглядит радиаторная система отопления, представляют себе все. От котла идет труба, которая обходит все радиаторы. С выхода радиаторов собирается остывший теплоноситель и поддается на вход отопительного агрегата. Так выглядит простейшая схема радиаторного отопления.
Так выглядит обычная радиаторная система отопленияЛогично предположить, что для подключения теплого пола просто ставят тройники на входе и выходе котла. К свободным выходам и подключают теплый пол. В общем это соответствует действительности, но не все так просто. В теплый пол подается теплоноситель более низкой температуры (чаще всего 35-40°С, но не выше 50°C), а на выходе котла теплоноситель с более высокой температурой. Тут есть два способа решения проблемы:
- Понизить температуру теплоносителя в контуре теплого пола.
- Подключить теплый пол после радиаторов.
Первую схему называют параллельным подключением к котлу, вторую — последовательным. Надо сказать, что чаще реализуется параллельное подключение. Оно более стабильно, проще поддается регулировке, можно регулировать отдельно степень нагрева пола и радиаторов.
Параллельное подключение радиаторов и теплого пола
При параллельном подключении к котлу радиаторов и теплого водяного пола, на выходе котла ставят тройник, а на отводе к теплому полу ставят смесительный узел (на схеме ниже). С его помощью в горячую воду добавляют часть остывшего теплоносителя из обратного трубопровода. Это самый простой способ подключения теплого пола к радиаторам. Но он хорош только с автоматизированными котлами, которые подают теплоноситель заданной температуры.
Чтобы от одного котла работали радиаторы и теплый пол, устанавливают тройник и смесительный узелСхема подключения ТП на трехходовом клапане
Узел подмеса для теплого пола может быть реализован при помощи трехходового клапана. Он имеет термостатическую головку, датчик которой находится в подающем трубопроводе теплого пола. В зависимости от показаний датчика, подмес холодной воды открывается или закрывается.
Подключение теплого пола к радиаторам через трехходовой клапанПлюс этого решения — в низкой стоимости реализации. Минус — в скачкообразных изменениях и невозможности поддерживать постоянную температуру пола. Может быть как перегрев, так и недогрев. Такая схема может быть реализована, если есть жесткие ограничения по средствам. Также она нормально работает при небольшой отапливаемой площади. Если, например, сделали подогрев только в ванной, коридоре.
На смесительном узле
В этой схеме подключения реализована все та же идея — добавить остывший теплоноситель к горячему, а реализация другая. Этот узел называется смесительным. Смесительный узел реализован на основе регулировочного клапана. Он позволяет подавать то количество остывшего теплоносителя, которое необходимо для поддержания заданной температуры. Колебания, безусловно, есть, но они не превышают одного градуса (или около того), что в теплом полу неощутимо.
Схема подключения теплого пола к системе отопления через смесительно-насосный узелЭти узлы выпускаются в разной комплектации, чаще всего тут в качестве дополнительных «плюшек» стоят манометры для контроля давления на входе и выходе гребенки теплого пола, байпас для отключения теплого пола, регулировочный клапан для балансировки гидравлики системы.
Комбинированная система отопления с гидрострелкой
Еще один способ подключения теплого пола и радиаторов к одному котлу — через гидрострелку. Это две ёмкости на подаче и на обратном трубопроводе, от которых идут отводки на потребителей. Гидрострелка представляет собой обычно отрезок трубы большого диаметра, запаянный с концов. Труба может быть круглого сечения, но удобнее работать с прямоугольной — проще приваривать отводки для подключения отопительной системы.
Схема подключения теплого пола к котлу отопления через гидрострелкуЧто дает эта схема и зачем нужна гидрострелка? Она выравнивает давление и компенсирует его скачки, на все потребители подается вода одинаковой температуры. Что еще очень хорошо — котел работает при стабильном давлении, что продлевает срок его службы. К тому же при такой схеме подключения теплого пола, проще всего сбалансировать систему, обеспечить нужную скорость движения теплоносителя для каждого вида оборудования.
Минусы в том, что на каждого потребителя нужен свой насос, а это дополнительные затраты.
Последовательное подключение теплого пола к радиаторам
Идея подключения водяного пола после радиаторов в том, что пройдя через радиаторы, теплоноситель уже не такой горячий и полимерные трубы теплого пола не повредятся. В таком случае подключают водяной пол после последнего радиатора. Врезаются в обратный трубопровод, обязательно ставят шаровые краны — для возможности отключения подогрева пола. После врезки входа ТП обязательно ставят насос — без него работать просто не будет. При подключении выхода контура ставят обратный клапан — чтобы не нарушилось направление движения.
Как подключить теплый пол к батарее: схема и необходимые устройстваРеализуется подобная схема на трехходовом клапане, применима только для подключения одного-двух контуров малой длины. И вообще, это самый неудачный способ, так как сложно спроектировать его оптимально. Также довольно сложно поддерживать нормальную температуру, так как она зависит от того, сколько тепла отдали радиаторы.
Нюансы схем
Обратите внимание — в смесительном узле любого типа, через который подключается теплый пол к радиаторной системе, стоит насос. Так что эта группа должна быть смесительно-насосной. Второй насос необходим, так как котловой не сможет обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам теплого пола.
Один из вариантов (недорогой) смесительного узлаВторое, на что надо обратить внимание, что на каждом отводе к каждой группе потребителей (на радиаторы, теплый пол и бойлер) стоят краны. Не отсечные (шарового типа), а регулировочные. Они позволяют включать только часть системы. В межсезонье это будет вам на руку. Вторая их функция — регулирование мощности потоков, которые направляются на разные ветки комбинированной системы отопления. Таким образом можно будет делать по желанию теплее пол или радиаторы. Можно тут поставить термостаты, а не краны. Если использовать автоматические, они будут поддерживать заданную температуру в каждом контуре.
Подключение теплого пола к твердотопливному котлу
Твердотопливные котлы отличаются цикличностью работы, а еще тем, что они имеют склонность к перегреву. При неправильной эксплуатации теплоноситель может закипеть. Если радиаторы еще перегрев могут перенести, то теплый пол — это полимерные (обычно) трубы, которые перегревать никак нельзя.
Твердотопливные котлы могут быть с автоматикой, но они все равно не гарантируют стабильную температуруСхема с теплоаккумулятором
При подключении теплого водяного пола к дровяному или угольному котлу, в систему ставят теплоаккумулятор. Это большой бак, который подключается к котлу, а разводка на радиаторы и теплый пол идет уже от этого бака. Это решает сразу обе проблемы: спасает от цикличности (воды много и падение температуры за время простоя котла не слишком значительное) и от перегрева.
Подключение теплого пола к твердотопливному котлу: одна из схем с теплоаккумуляторомФокус тут в том, что отводы на радиаторы делают в верхней части емкости, а отводы на теплый пол — ниже. Как известно, более горячая вода будет вверху, ниже — более холодная. Тем не менее узел подмеса в том или ином виде для подогрева пола должен присутствовать (на трехходовом или термостатическом клапане). Также необходим и насос, причем для каждого из потребителей. Насос котла работает только на малом круге — до гидроаккумулятора, а создавать движение в каждой ветке системы будет свой насос.
Также обратите внимание на обвязку твердотопливного котла. Тут важно избежать перегрева и закипания теплоносителя в трубах. Контур от котла до теплоаккумулятора очень мал, так что необходимо обеспечить постоянное и быстрое движение теплоносителя. Это реализуется при помощи создания еще одной «резервной» петли, которая и спасает от перегрева.
Теплоаккумулятор и гидрострелка
Предыдущая схема основана на подаче на радиаторы и теплый пол воды различной температуры. Но ее невозможно контролировать, что делает систему не слишком стабильной. Более надежно — подавать теплоноситель одной температуры, а затем добавлять, по необходимости, остывший из обратки. Реализовать это проще при помощи гидрострелки — в ней происходит выравнивание температуры. А дальше подключение как на схеме выше — с насосами и узлом подмеса.
Подключение теплого пола к ТТ котлу с буферной емкостью и гидрострелкойОбратите внимание, что узел подмеса установлен и на контуре радиаторного отопления. Это сделано для того, чтобы можно было делать температуру комфортной и в межсезонье. Спасает также и при перегреве теплоаккумулятора, что возможно при большой мощности котла и малом объёме бака. В общем, такая схема более надежна и дает более высокий уровень комфорта.
Подключение нескольких котлов или источников тепла
Ставить несколько котлов в одну систему отопления заставляет холодный климат и нестабильная работа электросетей. Хорошо, конечно, иметь автоматизированный котел, но до тех пор, пока не отключат электричество и автоматика перестанет работать. Если при этом на улице -20°C или ниже, даже несколько часов простоя могут обернуться размерзанием системы. Поэтому часто в параллель с электроавтоматизированным котлом ставят энергонезависимый твердотопливный.
Схем подключения двух котлов в одну систему отопления много, но проще всего реализуется эта идея с использованием теплоаккумулятора. В таком случае возможна как работа одного котла, так и обоих сразу, что может стать выходом при аномальных холодах. Чем еще хороша эта схема, так это тем, что подключать можно и теплый пол, и отопление. А также с легкостью можно добавить один из альтернативных источников тепла. Наиболее популярны последнее время солнечные радиаторы. Их подключают к свободным входам теплоаккумулятора.
Схемы отопления в двухэтажном доме
В небольших двухэтажных домах отопление чаще делают опираясь на опыт создания и здравый смысл, проектные же расчеты не выполняются, так как в лицензированных организациях это довольно дорого. Тем не менее, самостоятельно созданное отопление в двухэтажном доме (или с мансардным этажом) обычно отлично работает и вполне надежно. Как это делается, какие схемы применяются — рассмотрим далее… подберем трубы, насосы, обратим внимание на нюансы…
Как делается разводка для двух этажей с помощью тупиковой схемы
Наиболее часто применяется и просто реализуется тупиковая двухтрубная схема для двух этажей. Для небольшого частного дома – два плеча на первом этаже и одно плечо на мансардном этаже. Если второй этаж полноценный — там, соответственно, тоже 2 плеча… В каждом простом (не ветвящемся) тупике рекомендуется до 5 шт. радиаторов. Таким образом для 2х тупиков на этаж — до 10 шт радиаторов, обычно это полностью устраивает по отапливаемой площади до 250 м кв.
Схема легко совмещается с теплым полом на первом этаже. Не требует глубоких балансировок, обеспечивает расход теплоносителя через все радиаторы с разницей не более 20%, что приемлемо, при этом наиболее дешева, может применяться и для прокладки труб по стенам с перебуриванием перегородок, и для прокладки под полом. Важно, что нет необходимости обходить дверные проемы — тупики располагают так, чтобы они заканчивались возле дверей…
На практике зачастую тупиковую разводку дробят для удобства подключения и укорачивания разводки под полом – один тупик делят еще на 2 — 3 ответвления, если их длина и тепловая нагрузка приблизительно одинаковые, по 2 – 3 радиатора в каждом ответвлении. Таким образом, в одном тупике может быть установлено без глубокой балансировки более 5 радиаторов.
Схема отопление двухэтажного здания, тупиковая с разветвлением тупиков на несколько ветвей. Здесь используются несколько стояков для подключения радиаторов второго этажа. Но по дизайнерским соображениям подобные схемы часто бракуются, их несложно заменить разводкой гибких труб над отшивкой потолка.
Петля Тихельмана – попутная схема для каждого этажа
На больших площадях, когда количество радиаторов на этаже больше 10 шт., при условии, если трубы прокладываются под полом, может оказаться практичней попутная схема разводки с замыканием полного кольца труб по контуру дома.
Ее не нужно балансировать, она самонастраивающаяся, если сделана по правилам. Тупиковая же схема, при больших площадях может оказаться громоздкой с 3 – 4 ветвящимися плечами на этаж, трудно настраиваемой, с включением балансировочных кранов на ветвях (каждый радиатор должен получать примерно одинаковое количество теплоносителя в единицу времени).
Основные правила создания петли Тихельмана:
- Все радиаторы желательно размещать на одном уровне, с примерно одинаковой длиной подключающих отводов, и приблизительно одной мощности.
- В кольце для магистралей используется один и тот же диаметр труб по всей длине.
- Не следует в одной петле объединять разные этажи, для каждого этажа делается своя попутная схема.
Лучевая схема получила распространение
Лучевая схема получила большее распространение в квартирах, когда разводку в каждую комнату проще сделать под полом через дверные проходы, а не перебуривать железобетонные конструкции по периметру всего помещения.
Все радиаторы подключаются длинными лучами к одному распределительному коллектору, который стараются установить в центре помещения, чтобы сделать одинаковыми длину труб и уменьшить их общую протяженность.
При этом регулировка расхода может настраиваться на самом коллекторе, на котором для удобства балансировки устанавливаются и ротаметры. Но система получается дороже по материалам. Сказывается применение теплоизоляционных кожухов на трубах и коллектора с регулирующей арматурой. В частных домах лучами иногда делают разводку на втором этаже, при этом пропускают их под отшивкой потолка, как и при других схемах подключения.
Однотрубные схемы – только в самых коротких тупиках
До сих пор есть заблуждение, что однотрубные схемы получатся проще и дешевле. На самом деле они дороже, так как диаметр трубы требуется большой, а также нужен значительный расход теплоносителя по кольцевой трубе, что влечет мощный насос и расход электроэнергии. Если этого не будет сделано, то последние радиаторы в кольце «замерзнут»… Этот недостаток также пытаются устранять глубокими балансировками, применением последних радиаторов «в два раза толще», — ненужные сложности и расходы…
С современными легко-монтируемыми и дешевыми трубами «ленинградка» «однотрубка» потеряла актуальность, которая была у нее ранее, когда стальные дорогие трубы было не просто сварить в систему, и каждый стык был дорог и значим…
Но в самых коротких кольцах до 3 шт. радиаторов, можно применить и однотрубную схему, это окажется проще и дешевле, возможно осуществить при обычном диаметре труб и с обычным насосом в системе, при этом разница нагрева радиаторов не столь заметна, балансировка не требуется.
Применяется на мансардных этажах, в отдельных ветвях отопления частных домов.
Самотечная для двухэтажного дома
Раньше, когда электроснабжение было не стабильным, а трубы применялись стальные и большого диаметра, о теплых полах еще не задумывались, самотек оказывался подходящим выбором. Сейчас же недостатки самотечной схемы для двух этажей слишком значимы:
- Система выйдет дороже в 2 раза за счет диаметра труб — минимум 50 мм от котла и 40 мм по плечам…
- Нельзя подключить дополнительные контуры работающие под давлением, например удаленные гараж и оранжерея, и главное, – теплый пол.
- Не выйдет оперативно регулировать температуру в каждой комнате автоматическими термоголовками на радиаторах, поэтому значительная экономия, путем автоматического отключения лишних комнат станет малодоступной…
Но самотечная схема нередко используется и сейчас на дачах, в «медвежьих» углах, там, где вообще нет электричества.
Сейчас подобные схемы самотечного отопления дополняют еще циркуляционным насосом на обратке, включенным параллельно байпасу. Насос помогает циркуляции теплоносителя, при отключении электроэнергии, жидкость идет через байпас.
Теплый пол в двухэтажном доме
Теплый пол дорог в создании, поэтому от него иногда отказываются. Но при недешевых энерогоносителях и при высоких потолках он может окупится и за какие-то 12 лет, ведь экономия на энергоносителях с ним может достигать и 20%.
Существуют две разновидности:
- Трубопровод заделывается в толстую (от 8 см толщиной) стяжку, которая распределяет тепло. Рекомендуется делать на первом этаже, как наиболее комфортную систему отопления.
- Теплораспределение от труб осуществляется металло-листами, которые накрываются тонкой сухой стяжкой из листов гипсоволокна или чего-то подобного. Такое возможно и на втором этаже.
На 2 этаже от подогрева полов в основном все же отказываются — напольное покрытие там и так не холодное за счет подогрева снизу воздухом, при этом звуко и теплоизоляция по перекрытию не делается, – это обычное экономичное решение при строительстве двухэтажных домов.
Но на 1 этаже создание тяжелой теплостабилизирующей нагреваемой стяжки рекомендуется. Это на уровень поднимает комфортность в холодное время. Радиаторы остаются обязательными для оперативного изменения температур в доме и для подогрева с самые холодные месяцы, но мощность радиаторов можно уменьшить на 1/2 — 2/3 от номинала, и таким образом получить экономию.
Схема включения теплого пола параллельно радиаторам, как дополнительная тупиковая ветвь. При длинах контуров теплого пола до 40 метров, они могут включаться в радиаторную сеть в любом месте через краны РТЛ без общего смесительного узла, которым готовится нужная температура теплоносителя.
Обычные правила создания отопления для двух этажей – насосы, трубы, краны…
- Как правило, ветвь отопления для второго (мансардного) этажа подключается стояками через тройники, а циркуляция в ней обеспечивается общим насосом. Для зданий общей площадью до 300 м кв. достаточно одного насоса 25-80, а для домов до 150 м кв. — и 25-40.
- Самую короткую ветвь в отоплении всего дома (обычно это мансардный этаж) чаще снабжают балансировочным краном на обратке, с помощью которого выравнивается количество теплоносителя по ветвям.
- Существенное усложнение схемы с выравниванием давления у котла (установка гидрострелки, системы первично-вторичных колец…) необходимо лишь в случае, если к трем обычным контурам (радиаторы, бойлер, теплый пол), добавляется еще что-то удаленное, например, гараж, теплица, собачья будка…. Тогда, вероятно и каждый этаж большой площади целесообразно обеспечить своим циркуляционным насосом минимальной мощности.
- Опытные строители применяют металлопластиковые трубы, которые обладают несколькими важными преимуществами: качество стыков с фитингами у них контролируется, трубы могут укладываться с изгибами под полом (под перекрытием второго этажа), трубы могут закрываться и замоноличиваться, и не пропускают кислород в систему.
- При выборе диаметра труб для двухэтажного дома исходят из имеющихся в наличии — внутренние стандартные диаметры труб (металлопластиковых) — 12, 16, 20 мм (соответствующие им наружные – 16, 20, 26 мм). Для небольших домов обычно внутренний диаметр главной магистрали от котла до первого разветвления – 20 мм, в плечах до предпоследнего радиатора в тупике – 16 мм, для подключения 1 – 3 шт. радиаторов – 12 мм. В большой петле Тихельмана – 20 мм, в лучевой схеме – 12 мм, в теплом полу – 12 мм.
что лучше выбрать для частного дома?
Современные отопительные системы прошли долгий путь своего развития – с течением времени заметно эволюционировали котлы, радиаторы и применяемые схемы подключения трубопроводов. В результате собственники дома имеют возможность пользоваться системой, которая отличается высокой эффективностью и функциональностью. Но для того, чтобы обогрев работал должным образом, необходимо определить, какая система отопления эффективнее однотрубная или двухтрубная, а лишь затем приступать к подключению приборов отопления согласно выбранной схеме.
Каждая система подключения имеет свои нюансы, о которых нужно узнать заранее, ведь это позволит сэкономить деньги на расходных материалах и оплате услуг по монтажу трубопровода. Обеспечение жилища теплом – это трудоемкая и ответственная задача, поэтому собственник должен точно решить какая лучше однотрубная или двухтрубная система отопления для того, чтобы добиться максимальных результатов производительности, энергоэффективности и экономии.
Однотрубная система
Собственника может заинтересовать подключение радиаторов отопления однотрубное, которое подразумевает наличие вертикального стояка или горизонтального коллектора. С помощью двух подводок этот элемент подсоединяется к батареям отопления.
Принцип работы состоит в том, что теплоноситель, циркулируя по контуру, проходит по основной трубе и частично подается в подсоединенные радиаторы.
Из-за конструктивных особенностей, которыми обладает схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе, теплоноситель в процессе прохождения по контуру остывает и в момент попадания к каждому следующему радиатору его температура снижается на несколько градусов. Поэтому в случае отопления многоэтажных домов, в которых теплоноситель поднимается по стояку и далее подается в радиаторы по нисходящей трубе, может наблюдаться большая разница температурных показателей между этажами.
Для частных домов схема однотрубного отопления более приемлема, поскольку разница в температуре между двумя-тремя этажами не будет столь выраженной, как в случае отопления высотного здания.
Плюсы магистрали с одной трубой
Перед тем, как схема однотрубного отопления частного дома попадает в руки монтажников, над ее созданием трудятся специалисты-теплотехники. Такая схема довольно проста в проектировании и при наличии грамотно проведенных гидравлических и тепловых расчетов сети, позволяет специалистам в краткие сроки осуществить корректный подбор отопительного оборудования.
По конструкции однотрубная система отопления в частном доме подразумевает отсутствие разделения на обратный и подающий трубопровод. Это весомое преимущество и оно сказывается на простоте подключения радиаторов, меньшей трудоемкости работ, отсутствии необходимости бурить в стенах и плитах дополнительные отверстия. Также однотрубное отопление частного дома позволяет сэкономить на расходных материалах, ведь только в процессе покупки труб владелец сможет потратить вполовину меньше средств.
В собранном виде система отопления горизонтальная однотрубная имеет более привлекательный внешний вид, ведь ее конструкцией не предусмотрено наличие большого числа перемычек, сложных подводов трубопровода и дополнительной запорной арматуры. Помимо экономии, такая конструкция позволяет выполнять ремонт определенного радиатора без нарушения функционирования всей системы, поэтому она считается удобной и практичной.
Что касается эксплуатационных характеристик, то схема однотрубного отопления с принудительной циркуляцией будет отличаться гидродинамической устойчивостью, возможностью установки байпасов и вентилей для балансировки. Для большей экономичности системы владелец может доукомплектовать радиаторы современными терморегуляторами, о которых мы писали здесь.
Минусы однотрубного подключения
Среди критических недостатков, которыми отличается схема подключения радиатора отопления однотрубная система, следует выделить ограниченное количество отопительных приборов, подсоединенных к одному стояку, возможность гидроударов, провоцирующих протечки, высокие теплопотери, повышенное гидродинамическое сопротивление.
Также спорным моментом является дешевизна подобной системы. В частности, приведенные выше аргументы характерны для монтажа трубопроводов из металла. А в случае если владелец дома решил установить металлопластиковые отопительные приборы, то экономия от покупки меньшего метража труб перекроется необходимостью приобретения большого числа дорогостоящих пластиковых фитингов.
Двухтрубная схема
Ознакомившись с особенностями монтажа магистрали с одной трубой, владелец не сможет понять — однотрубная или двухтрубная система отопления частного дома лучше удовлетворит его потребности, поэтому далее следует ознакомиться с нюансами работы магистрали с парным трубопроводом.
Двухтрубная система отопления отличается тем, что радиатор в контуре подсоединен с помощью двух подводок. Первая подводка обеспечивает подачу подогретого теплоносителя, а вторая подводка отвечает за его дальнейшую циркуляцию в обратку. Принцип работы системы выглядит следующим образом — подогретый и остывший теплоноситель подается в радиаторы по разным системам трубопровода.
Такое распределение теплоносителя позволяет добиться равномерного и плавного отопления на всех уровнях, поэтому систему часто используют для обогрева различных типов частной и коммерческой недвижимости.
Плюсы магистрали с двумя подводками
Первое преимущество прослеживается еще на этапе проведения тепловых расчетов. Проект подразумевает наличие на каждом радиаторе терморегулятора, отвечающего за корректировку температурных режимов. Это позволяет добиться максимальных показателей в работе системы и существенно снизить ежемесячные коммунальные расходы. Используя в доме подобную систему, собственник получает возможность корректировать температуру в каждой комнате, что очень удобно не только в плане экономии, а и в плане создания комфортного микроклимата для жизни всех домочадцев.
Коллекторная схема подключения элементов обеспечивает автономность работы устройств, подключенных к контуру.
Если подключение теплого пола к однотрубной системе отопления подразумевает последовательное соединение элементов, то в процессе реализации двухтрубной схемы, монтажники осуществляют параллельное подсоединение радиаторов. Это дает большую независимость в работе системы.
При необходимости, собственник дома может модернизировать либо дополнить существующий контур новыми радиаторами, для этого ему не потребуется заново проектировать или менять систему отопления. Это позволяет достраивать новые помещения, продлевать систему в вертикальном и горизонтальном помещении, а также исправлять ошибки, допущенные в проекте даже после завершения первоначального монтажа.
Эксплуатационные характеристики двухтрубной системы положительные. При таком способе подключения отсутствует риск снижения давления внутри системы, а также наблюдается малый уровень тепловых потерь, из-за чего обогрев производится без перебоев и отличается эффективностью и надежностью.
Минусы двухтрубной подводки
Свои слабые места имеет не только отопление частного дома своими руками схемы однотрубное, а и магистраль с двумя трубами. В частности, не стоит исключать из вида такой нюанс, как сложная схема подключения, подразумевающая высокую трудоемкость и долгую продолжительность монтажных работ. Как следствие, увеличиваются статьи затрат, связанные с оплатой труда монтажников и покупкой необходимого количества труб, предусмотренных схемой.
Но перечисленные выше недостатки не перекрывают главный плюс — отличную аккумуляцию тепла, которую способна предоставить двухтрубная система отопления.
Принятие итогового решения
Окончательное решение дилеммы: однотрубная или двухтрубная система отопления что выбрать? — остается за собственником недвижимости, который, проанализировав все плюсы и минусы в работе каждой системы, подберет для себя оптимальный вариант.
Однотрубный паровой радиатор | Castrads
Компоненты
Размер трубы
Однотрубный паровой чугунный радиатор требует больших труб. Наши радиаторы должны поставляться с длиной непрерывного трубопровода не менее 1 дюйма от стояка для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ. Сверху 1 дюйма является минимумом. Трубопровод должен быть из черного чугуна или стали.
Трубы диаметромдюйма слишком малы для правильной работы однотрубного чугунного радиатора. Если существующая подача меньше 1 дюйма, проверьте перед установкой радиатора, чтобы увидеть, существуют ли трубы большего диаметра ниже по потоку.Подача между радиатором и стояком ни в коем случае не должна уменьшаться ниже размера клапана.
Подготовка площадки
Следите за тем, чтобы поверхность пола была в хорошем состоянии. Не устанавливайте чугунный радиатор на ненадежный пол.
Вероятно, внутри радиатора осталась вода, оставшаяся после производственного процесса. Это испачкает пол, поэтому обязательно защитите место, в котором вы работаете.
Чугунные радиаторы очень тяжелые. Всегда защищайте пол от царапин.
Перед установкой радиатора необходимо знать материал стен и измерить стойкость стен — это значительно упростит установку. Более подробную информацию см. В нашем руководстве по установке настенных опор.
Установка клапанов
Используйте разводной ключ на клапане или защитите поверхность тряпкой. Никогда не используйте трубный ключ непосредственно на готовой поверхности клапана — это может повредить декоративную отделку.
Используйте гаечный ключ, чтобы вставить втулку. Нанесите на патрубки герметик, например, тефлоновую ленту.На соединении между клапаном и хвостовой гайкой ничего не требуется — уплотнение обеспечивает прокладка из EPDM.
Не подключайте клапан, пока не будут установлены подпорки (если используются).
Шаг
Радиатор должен слегка наклоняться к впускному клапану. Практическое правило — примерно 1/16 дюйма на каждые восемь секций радиатора. Обычно достаточно четверти монеты под каждой из ножек, наиболее удаленных от клапана.
Вакуумный выключатель
Вакуумный выключатель из полированного никеля 0,5 дюйма.Всегда необходим для радиаторов с термостатическим управлением. Нет вреда в использовании их на любом паровом радиаторе.
Установка ТРВ
Клапан радиаторный паровой термостатический однотрубный Нива из натуральной латуни.Мы рекомендуем для начала установить TRV на 3. Дайте ему время и постепенно приспосабливайтесь, пока не достигнете комфортной температуры. После того, как вы нашли желаемую настройку, ваш TRV не должен требовать регулярной регулировки.
После установки
Убедитесь, что впускной клапан полностью открыт. Мы рекомендуем сервисное обслуживание котла после установки любого нового радиатора.
Однотрубный паровой чугунный радиатор в цвете Matt Black с клапаном Windsor 1.25 «XL и однотрубным паровым ТРВ Niva из натуральной латуни. Устранение неисправностей Проверьте правильность размера трубы
Попробуйте снизить давление в котле
Проверьте правильность наклона радиатора
Убедитесь, что клапан полностью открыт
Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом
- Радиатор не нагревается
Убедитесь, что клапан открыт.
TRV слишком низко?
Убедитесь, что система вентилируется надлежащим образом
Убедитесь, что клапан не дросселирован
Проверьте, не слишком ли высокое давление в котле
Убедитесь, что радиатор установлен правильно
Обеспечение надлежащей вентиляции системы
Трубы, фитинги и детали трубопроводов: подключение стояков к сети
Подключение стояков к сети
Многие установщики пара подключают стояки непосредственно к сети с помощью тройника; Хотя этот метод позволяет сэкономить на дополнительных трудозатратах и расходах, он приводит к более неэффективной работе установки.Когда используется тройник, конденсат падает прямо поперек пути проходящего в магистрали пара, уносится и, наконец, с избытком влаги попадает в радиатор или конвектор. Этой проблемы можно избежать с помощью соединения под углом 45 °.
Использование соединения под углом 45 ° очень эффективно отводит конденсат из магистрали, путь конденсации проходит вдоль металла трубы и фитингов, вместо того, чтобы капать прямо в пар.
Правильный метод подключения стояка к магистрали, где стояк имеет прямую подсоединенную капельную трубу, — это использование соединения под углом 45 ° вниз.Если в стояке нет водостока, то стояк следует подсоединить к магистрали с отводом под углом 45 ° вверх, соединяясь с коленом 45 °. Биение должно составлять 1⁄2 дюйма на фут. Биения длиной более 8 футов, но с шагом менее 1⁄2 дюйма на фут должны быть на один размер больше, чем указано в таблицах размеров труб.
Если конденсат течет в направлении, противоположном направлению пара, выходы должны быть на один размер больше, чем вертикальная труба, и иметь уклон 1⁄4 дюйма на фут в сторону магистрали.Если биения имеют длину более 8 футов, используйте трубу tw или размером больше указанного.
Соединения с радиаторами или конвекторами
Соединения с радиаторами и конвекторами должны иметь правильный шаг при установке и располагаться таким образом, чтобы этот шаг сохранялся при деформациях расширения и сжатия. Эти соединения выполняются поворотными шарнирами.
В двухтрубных системах радиаторы подключаются либо на противоположном конце вверху и внизу, либо на противоположном конце внизу и внизу.Верхнее подключение не рекомендуется для лучшей производительности. Короткое излучение может быть подключено к верхнему источнику и нижнему возврату на конце sam e .
Дополнительную информацию о подключениях радиаторов и конвекторов можно найти в главе 2 тома 3 («Радиаторы, конвекторы и отопительные приборы»).
Подъемная арматура
Подъемная арматура, показанная на Рисунке 8-31, адаптирована для использования на основных обратных линиях вакуумных систем отопления в точках, где желательно повысить уровень конденсации.В эксплуатации
Импульс воды вединиц поддерживается и помогает поднимать воду с минимальной потерей вакуума. Лифт имеет карман в нижней части лифта, в который стекает вода. Как только вода накапливается в количестве, достаточном для герметизации этого кармана, она втягивается в верхнюю часть обратной магистрали за счет вакуума, создаваемого насосом. Форма фитинга такова, что грязь и накипь обычно уносятся током. При необходимости предоставляются заглушки для очистки.Второй штуцер в перевернутом положении рекомендуется использовать в верхней части подъемника, чтобы вода не стекала обратно, пока карман заполнен.
Капли
Паропровод в любой системе парового отопления может быть опущен на более низкий уровень без капания, если шаг направлен вниз по направлению потока пара. Точно так же паропровод в любой системе может быть приподнят, если капнуть должным образом.
Различные устройства трубопроводов для отвода капель из магистрали и стояка показаны на рисунках с 8-32 по 8-39.На Рис. 8-39 показано соединение, в котором паропровод поднимается вверх, а слив — к мокрому обратному трубопроводу. Если высота нижней точки выше точки сухого возврата, его можно слить через ловушку в сухой возврат в двухтрубной паровой, вакуумной или субатмосферной системе.
Горизонтальный паропровод можно проложить через препятствие, если ниже проложена небольшая труба для конденсации с приспособлениями для ее слива.
№В вакуумных паровых системах отопления каплеуловители для паропроводов должны быть либо термостатическими, либо комбинированными поплавками и термостатиками, защищенными сетчатым фильтром или грязевыми карманами.Типичные методы выполнения этих подключений показаны на рисунках с 8-40 по 8-43. Основания стояков подачи капают через каплеуловители как
, показанный на Рисунках 8-44 и 8-45. Также показаны способы подключения обратных стояков.
В паропаровых системах отопления отводы к подающим стоякам должны сбрасываться отдельно во влажный возврат.
Грязевые карманы
Во всех системах, использующих термостатические ловушки, грязевые карманы должны быть расположены таким образом, чтобы защитить ловушки от накипи и навоза, которые будут мешать их работе.Грязевые карманы обычно делаются глубиной от 8 до 12 дюймов.
Сифоны
Сифон (см. Рисунок 8-46) используется для предотвращения выхода воды из котла из-за более низкого давления в сухом обратном трубопроводе. Конденсат из капельной трубы попадает в петлю, образованную сифоном, и после его заполнения перетекает в сухую трубу. Вода поднимется на разную высоту ( G и H в ножках сифона), чтобы уравновесить разницу давления в этих точках.
Если используется сухой возврат без сифона, то вода будет забираться из котла в количестве, достаточном для уравновешивания низкого давления в стояке, заполняя возврат и капая приблизительно до точки M (см. Рисунок 8-46).
Hartford Connections
Другой метод, используемый для предотвращения выхода воды из котла, — это соединение (или петля) Хартфорда на мокром обратном трубопроводе (см. Главу 15 тома 1, «Котлы и котельная арматура»).
Катушки подпитки
При соединении длин и обратных колен для образования змеевика есть правильный и неправильный способ выполнения работы.Существенным требованием для удовлетворительной работы змеевика является обеспечение
для надлежащего дренажа. Для этого трубы не должны быть параллельны, а должны иметь определенный уклон.
Для получения шага в витках следует использовать шаговый фитинг, а не метод так называемой пьяной резьбы (см. Рисунок 8-47). Пьяная нить получается путем снятия направляющей втулки с ложи и обрезания нити с нарушением совмещения. Это дает
плохое соединение — такое, которое со временем сломается из-за коррозии.Коррозия вызвана глубоким порезом на одной стороне трубы в результате смещения резьбы.
Входящие поисковые запросы:
Паровое отопление — рис, показан, радиатор, возврат и подключение
Ссылка на рис. 28 покажет, что для каждого радиатора или блока излучающей поверхности необходимы два клапана: один на стороне подачи и один на стороне возврата; и эти клапаны должны работать в унисон; то есть, когда клапан подачи открывается или закрывается, клапан возврата должен соответственно открываться или закрываться.
Для упрощения иллюстрации стояки показаны подключенными непосредственно к магистрали. На практике, однако, они должны быть в каждом случае прикреплены к магистрали с помощью поворотного или двойного поворотного шарнира, при этом ответвления отводятся от магистрали с помощью угловых соединений под углом 45 градусов или 90 градусов.
иногда необходимо разместить такую работу в здании, где часть погреба не выкопана; и для того, чтобы следовать рекомендуемому принципу подключения конденсата к мокрому обратному трубопроводу, важно залить обратный трубопровод, который в противном случае был бы сухим.Мы называем это установление ложной ватерлинии, и метод, применяемый при выполнении этой работы, четко показан на рис. 29. Когда обратный клапан (показанный на рисунке) закрыт, обратный клапан будет затоплен. до — высота петли, обозначенная верхней пунктирной линией, часть возвратной трубы в нераскопанной части здания, остающаяся заполненной водой. Когда необходимо слить воду из системы, вся вода удаляется при открытии этого клапана.Соединения парового радиатора.Для того, чтобы правильно установить пароконвектомат, необходимо знать, какой способ подключения радиаторов лучше всего использовать в зависимости от различных обстоятельств, окружающих установку. Орди
Типичная форма жесткого подключения радиатора к магистрали показана на рис. 30; то же от стояка, на рис.31.
Для обеспечения расширения радиатор может быть соединен с магистралью с помощью типа ответвления, показанного на рис. 32. При подключении радиатора к стояку желательно, чтобы труба расширялась в направлении вверх или вниз. , тройник на стояке должен быть повернут в сторону, а при соединении должны использоваться закрытый ниппель и колено, как показано на рис.33.
Двухтрубный способ подключения радиатора, для которого существует несколько вариантов, показан на рис. 34. Если стояк должен свободно расширяться, подключение к проточной части радиатора может быть выполнено, как показано на рис. 33.
Радиаторы иногда размещают на стене подвала ниже магистрали, но выше ватерлинии котла; и для этого используется тип, состоящий из профилей плоских панелей. Эти формы известны как настенные радиаторы, а способ их подключения показан на рис.35.
если желательно сделать это соединение таким образом, чтобы конденсат из магистрали проходил через подводящую трубу, но не через радиатор, его следует прикрепить, как показано на рис. 36, ответвление должно быть подключено сбоку или нижняя часть основного.
Небольшая осторожность, проявленная при правильном подключении радиаторов, часто обеспечивает безупречную работу. С другой стороны, непрактичные соединения радиаторов в системе, даже если общий план трубопровода для работы хорош, неизбежно сделают заводскую работу парового отопления плохой и неудовлетворительной.
Основы гидронной основной платы| JLC Онлайн
Несмотря на быстрый рост систем водяного отопления, плинтус из оребренных труб по-прежнему является основным продуктом американского водяного отопления. Плинтус Hydronic был впервые представлен в конце 1940-х годов как легкая и легко устанавливаемая альтернатива чугунным радиаторам, и его текущие продажи в США в настоящее время превышают 11 миллионов погонных футов в год. Имея зарекомендовавший себя опыт эксплуатации в течение нескольких десятилетий, он, несомненно, сохранит значительную долю как новых, так и модернизированных рынков водяного отопления.
В этой статье обсуждаются процедуры, необходимые для обеспечения высококачественной установки гидронной плинтуса — такой, при которой правильное количество плинтуса размещается в нужных местах и устраняются проблемы с шумом, которые могут мешать небрежно установленным системам.
Конвективное и лучистое тепло
Большая часть тепла, выделяемого типичной излучающей плитой, конечно же, происходит за счет излучения: горячая вода во встроенных трубах нагревает бетон, который на своей поверхности излучает тепло ближайшим людям и мебели.Напротив, большая часть тепла, производимого плинтусом из оребренных труб, является конвективным: горячая вода, проходящая через элемент, быстро нагревает воздух между пластинами, приводя в движение процесс конвекции. Теплый воздух поднимается через прорезь в верхней части шкафа, а холодный воздух поступает на место на уровне пола.
Несмотря на то, что они производятся несколькими производителями, большинство марок оребренных труб схожи по конструкции. Элемент состоит из медной трубки 1/2 дюйма, 3/4 дюйма или 1 дюйма с механически прикрепленными алюминиевыми ребрами.Он опирается на опоры в окрашенном стальном корпусе. Большинство корпусов плинтусов имеют регулируемую заслонку в верхней части, которую можно использовать для уменьшения тепловыделения.
Тим Хили Большая часть тепла, выделяемого плинтусом из оребренных труб, является конвективным. Более холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа и нагревается ребрами, затем теплый воздух выходит сверху. Тим Хили Большая часть тепла, производимого лучистыми полами (а также чугунным излучающим плинтусом европейского образца, см. Ниже), находится в форме тепловых волн, хотя также создаются некоторые конвекционные потоки.Тепловая мощность плинтуса во многом зависит от температуры воды. На диаграмме ниже показано, насколько выражен этот эффект для типичной жилой системы. Поскольку вода протекает через последовательный трубопровод, содержащий несколько плинтусов, ее температура постоянно снижается. Чтобы выбрать правильную длину плинтуса для комнаты, необходимо оценить температуру воды в месте расположения конкретной плинтуса в контуре. (Техническое объяснение того, как подобрать размер плинтуса, см. В разделе «Определение размера плинтуса.»)
Тепловая мощность плинтуса проверяется в соответствии с беспристрастным стандартом, который называется Кодекс испытаний и оценки IBR для излучения плинтуса. Результаты представлены в документации производителей как тепловая мощность на погонный фут ребристого элемента (которая обычно на 3-6 дюймов меньше, чем (см. эту диаграмму из Slant FIn [PDF]). проверили значения тепловых характеристик, чтобы учесть так называемый «коэффициент теплового эффекта».Истоки этого уходят в прошлое несколько десятилетий назад, когда плинтус сравнивали с отдельно стоящими чугунными радиаторами, которые можно найти в старых домах. Предполагалось, что плинтус будет погружен в бассейн с прохладным воздухом у пола и, таким образом, будет выделять больше тепла, чем стоячий радиатор. (Чем больше разница температур между воздухом и горячей водой, тем выше теплопередача.) Чтобы учесть это, номинальные характеристики при испытаниях были увеличены на 15%.
Хотя это могло быть правильным предположением в жилищном строительстве 1950-х годов, сегодня это не норма, потому что дома более плотные и более равномерно обогреваются, с меньшим количеством сквозняков и меньшим расслоением воздуха.Я предпочитаю подбирать размеры плинтусов на основе их реальных проверенных характеристик. Для этого при использовании опубликованной диаграммы просто разделите значение тепловой мощности на 1,15. В противном случае вы рискуете поставить слишком маленький плинтус в данном пространстве.
Зонирование для комфорта
Возможность точного управления подачей тепла между несколькими независимыми зонами является основным преимуществом водяного отопления. Чем больше зон, тем больше возможностей настроить систему под индивидуальные предпочтения. Большинству клиентов инстинктивно нравится идея иметь много зон, пока они не осознают дополнительных затрат.Иногда люди тратят деньги на продуманное зонирование, а потом редко пользуются ими. Вот несколько рекомендаций по соответствию зонированию требованиям бюджета.
Контроль зоны не всегда необходим. Помните, что во многих случаях системы плинтусов могут быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать разные части здания при разных температурах без добавления элементов управления зонами. Простое закрытие заслонки на плинтусе может снизить тепловыделение комнаты примерно на 50%.
Зона выборочно. Области, которые мало используются, являются очевидными кандидатами на зонирование. Примеры включают мастерские, комнаты для гостей и подвалы. Экономия энергии легко окупит лишние затраты на выделение таких участков в отдельную зону.
Ванные комнаты — хорошие кандидаты для раздельного зонирования. С ванной, зонированной отдельно от спальни, домовладелец может спать в прохладной комнате, а затем войти в теплую ванную комнату, чтобы принять утренний душ.
Рассмотрим другие источники тепла. Подача тепла в солнечные комнаты и зоны с каминами или дровяными печами должна прерываться, не затрагивая другие части дома.
Стратегии зонирования
Наиболее распространенный способ построения зонированной системы — это использование отдельного трубопровода, ведущего и от каждой зонированной области, оборудованного либо циркуляционным насосом, либо зонным клапаном. Подвод тепла контролируется отдельными термостатами в каждой зоне. Горячая вода течет по контуру зоны только тогда, когда ее термостат требует тепла.
Хотя и циркуляторы, и зональные клапаны использовались в тысячах систем, я предпочитаю циркуляционные насосы. Стоимость немного выше, но и долговечность тоже.Если вы устанавливаете систему с несколькими циркуляционными насосами, убедитесь, что в каждом контуре зоны установлен «обратный клапан» или подпружиненный обратный клапан, чтобы предотвратить миграцию тепла вне цикла и обратный поток.
Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют регулировать отдельные плинтусы в последовательном контуре. Пластиковая пленка предназначена для защиты от брызг грязи для гипсокартона. Когда в комнате достаточно тепло, TRV закрывается, и поток через распределительный контур полностью обходит этот плинтус.Когда комната начинает остывать, TRV медленно открывается.Трубопровод Monoflo. Один вариант трубопровода называется системой «монофло». При таком подходе плинтус в каждой комнате имеет собственный термостатический клапан и может управляться отдельно. Трубопровод устроен так, что горячая вода всегда течет через трубопроводную петлю, из которой «отводятся» все плинтусы. Это создает постоянно циркулирующий контур нагретой воды, из которого любой из отдельных плинтусов может отводить тепло, когда это необходимо.
Термостатический радиаторный клапан (TRV), подключенный к каждой приточной стояке, регулирует поток через его плинтус по мере необходимости для поддержания желаемого уровня комфорта в комнате (см. Фото слева).
Трубопровод в исходном положении. Еще одна техника зонирования, относительно новая в США, но распространенная в Европе, — это коллекторная система «хоум-ран». Каждая плинтус имеет свою собственную линию подачи и возврата, обычно из труб PEX или PEX-AL-PEX. Все линии подачи начинаются с подающего коллектора, подобного тому, который используется в системах теплого пола, а все обратные линии возвращаются в обратный коллектор.Зональное управление обеспечивается одним из двух способов: с помощью низковольтных приводов клапанов, установленных на вентилях коллектора и подключенных к термостатам, или с помощью неэлектрических ТРВ на каждой основной плате.
Расположение котла
Расположение компонентов около котла за последние несколько лет претерпело некоторые изменения. На приведенном ниже рисунке показана типовая компоновка системы с тремя зонами нагрева и отдельной зоной для нагрева воды для бытового потребления. Одним из важных изменений является размещение циркуляционных насосов на стороне подачи котла и после расширительного бака системы.Это упрощает продувку воздухом, часто избавляя от необходимости «стравливать» воздух с плинтусов. Традиционный воздухозаборник, используемый в старых системах, заменяется более новым устройством, называемым воздушным сепаратором или деаэратором, который может захватывать даже микроскопические пузырьки воздуха и выталкивать их из системы.
Тим Хили В современной гидравлической установке циркуляторы размещаются на стороне подачи котла после расширительного бака, что упрощает удаление воздуха из системы.Сепаратор воздуха также является усовершенствованием по сравнению с традиционными прямоточными воздухоочистителями.Также обратите внимание, что вся проводка для циркуляционных насосов и термостатов системы была объединена в единую панель управления, называемую многозонным релейным центром. Некоторые производители теперь предлагают релейный центр, который значительно упрощает установку и снижает стоимость по сравнению с системами, в которых используется несколько отдельных зон управления с отдельным термостатом на 24 В для каждой зоны.
Исчезает и традиционный змеевик без резервуара для нагрева воды для бытового потребления.Его место занимает накопительный водонагреватель косвенного нагрева, которого сейчас доступны десятки моделей. В этом типе системы котел срабатывает только тогда, когда есть потребность в отоплении помещения или нагревании воды, а не при неэффективном поддержании минимальной температуры воды круглый год. Большинство мультизональных регуляторов имеют переключатель, который можно установить для обеспечения «приоритетного» нагрева воды для бытового потребления. В этом режиме все обогрев помещения временно приостанавливается во время приготовления горячей воды, позволяя полной мощности котла быстро нагреть водонагреватель.
Опции распределительных трубопроводов
Хотя медные трубки типа M долгое время были стандартом для гидравлических распределительных контуров, теперь они имеют серьезную конкуренцию, в частности, у трубок из сшитого полиэтилена (PEX), изготовленных с барьером от диффузии кислорода (ASTM F876) . В настоящее время ряд компаний продают трубы из полиэтилена с добавлением полиэтилена вместе с латунными фитингами для паяных или резьбовых соединений. Трубку можно легко пропустить через полости балок, где установка жестких труб практически невозможна — огромное преимущество при модернизации.Разновидностью является композитная трубка PEX-AL-PEX, которая имеет внутренний и внешний слои PEX, прикрепленные к сварной алюминиевой сердцевине. PEX-AL-PEX, изготовленный в соответствии со стандартом ASTM F1281, рассчитан на условия эксплуатации до 210 ° F при давлении 115 фунтов на кв. Дюйм. После разматывания PEX-AL-PEX сохраняет свою форму лучше, чем стандартный PEX. Его тепловое расширение составляет всего одну седьмую от теплового расширения PEX, потому что оно контролируется алюминиевым сердечником, а не пластиком.
Установка плинтуса
Несмотря на то, что плинтус можно установить практически в любом месте стены, его размещение может повлиять на комфорт в помещении.Предпочтительное расположение — всегда вдоль внешних стен, особенно под окнами. Восходящий поток теплого воздуха от плинтуса противодействует сквозняку, создаваемому прохладными поверхностями окон и стен, а также помогает предотвратить конденсацию влаги на стекле в очень холодную погоду. Тщательная компоновка плинтуса должна также учитывать расстановку мебели, распашные двери и препятствия, такие как стенные колонны (рис. 5).
Рис. 5. Расположение плинтуса следует тщательно спланировать, чтобы избежать трудоемкой установки и обеспечить равномерное и эффективное отопление.По возможности, обсудите размещение плинтуса с домовладельцем перед окончательной планировкой, помня, что компромиссы неизбежны. Вот еще несколько моментов, которые следует учитывать.
Избегайте влажных мест. Плинтус не подходит для интенсивно используемых ванных комнат с высокой влажностью, особенно если он размещен рядом с туалетом или за ним. Корпуса начнут ржаветь через пару лет. Поскольку доступное пространство на стене в большинстве ванных комнат минимально, панельный радиатор часто является лучшим выбором, хотя он будет стоить в два-три раза дороже при той же теплопроизводительности.Другой вариант — использовать пол с подогревом, который также стоит дороже.
Оставьте воздушное пространство. Если плинтус устанавливается до отделки пола, не забудьте оставить под шкафом не менее 1 дюйма пространства. Это гарантирует, что чистовой пол не будет блокировать попадание воздуха в помещение.
Найдите каркас пола. Перед тем, как прикрепить корпус плинтуса к стене, обязательно найдите каркас пола, чтобы вам не пришлось разрезать балку, чтобы освободить место для стояка снизу.Старайтесь держать стояки на расстоянии не менее 2 дюймов от любого каркаса, чтобы упростить пайку. В большинстве случаев вы можете измерить отверстия для стояка, надев отвод на каждый конец элемента и измерив расстояние между центрами угловых патрубков. Если конструкция требует наличия уравновешивающего клапана или термостатического радиаторного клапана на одном конце элемента, перед измерением соберите компоненты в сухом виде.
Просверливание отверстий большого диаметра. Отметив это межцентровое расстояние на полу, используйте сверло, которое как минимум на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода стояка, чтобы просверлить отверстия.Это обеспечивает пространство для расширения элемента, не прижимая стояк к стороне отверстия. Для моноблочных элементов вы можете спаять элемент вместе с любыми фитингами и клапанами, а затем опустить всю сборку в корпус. Обязательно поддерживайте все фитинги, чтобы сборка не перекручивалась при пайке. При установке в корпус убедитесь, что элемент опирается на предусмотренные опоры. Некоторые производители поставляют пластиковые расширительные опоры, которые предотвращают контакт металла с металлом и минимизируют шум расширения.В ситуациях, когда плинтус должен подаваться и возвращаться с одного и того же конца, установите вентилируемый 180-градусный «возвратный» фитинг на дальнем конце и проложите обратную трубу обратно через кожух над элементом.
Предотвращение шума
Предотвращение шума от теплового расширения является важной частью монтажа трубопровода. Если медные трубы подвешены под балками пола, используйте проволочные подвески с пластиковым покрытием с заостренными концами, которые входят в балки. Эти подвески изгибаются при расширении трубы, предотвращая шум, который может возникнуть при расширении трубы внутри жесткой опоры.
При использовании двутавровых балок перед использованием подвесов этого типа используйте в перегородке блок-заполнитель. Не вбивайте острия во фланцы двутавровой балки, иначе вы повредите этот ключевой элемент конструкции.
Поддерживайте трубки 1/2 дюйма и 3/4 дюйма с интервалом, не превышающим 4 фута. Опоры для трубок диаметром 1 дюйм и 11/4 дюйма должны находиться на расстоянии не более 6 футов друг от друга. Трубки PEX должны поддерживаться примерно через каждые 30 дюймов.
Убедитесь, что все отверстия в балках совмещены. Снова просверлите отверстия, по крайней мере, на 3/8 дюйма больше внешнего диаметра трубопровода.Никогда не прикрепляйте жестко медные трубки к любому каркасу и не зажимайте отрезок трубы плотно между какими-либо твердыми поверхностями. Убедитесь, что подвесы рассчитаны на работу при температурах, по крайней мере, на 20 ° F выше расчетной температуры воды в системе — обычно 180 ° F в жилых системах.
Испытания под давлением
Когда трубопроводная система завершена, пора проверить герметичность. Лучше всего это делать со сжатым воздухом, а не с водой (если вам не нравится бегать по зданиям в поисках запорной арматуры).Не хваляйтесь и не «сдуйте» этот шаг. Я знаю парней, которые, вероятно, могли бы паять трубу во сне, но все же неукоснительно тестировали каждую систему, прежде чем труба будет закрыта.
Перед испытанием под давлением убедитесь, что все вентиляционные отверстия плотно закрыты, а все встроенные клапаны открыты. Добавьте воздух в систему с помощью клапана Шредера (как клапан на шине). Прокачайте систему до 20–25 фунтов на квадратный дюйм — при более высоком давлении воздух начнет вытекать из предохранительного клапана на 30 фунтов на квадратный дюйм. Если все в порядке, давление должно оставаться стабильным не менее 12 часов.Если давление медленно снижается в течение нескольких часов, проверьте все стыки, нанеся кисть на раствор средства для мытья посуды или имеющуюся в продаже жидкость для обнаружения утечек, и поищите пузырьки. Резьбовые соединения более подвержены утечкам. Выявите любую утечку и устраните ее, прежде чем закрывать трубопровод или добавлять воду.
Заправка системы
Если на объекте имеется вода под давлением, систему можно заполнить, закрыв изолирующие фланцы на всех зональных циркуляционных насосах, кроме одного, открыв выпускной клапан продувки и подняв рычаг быстрого наполнения на редукционный клапан давления.Вода поступает в котел и поднимается по трубопроводу системы. По мере наполнения котла воздух выходит через воздухоотделитель. Вода продолжает подниматься через контур открытой зоны, выталкивая большую часть захваченного воздуха впереди себя. В конце концов, водно-воздушная смесь возвращается к открытому выпускному клапану. Примерно через минуту выходящий поток будет относительно свободен от пузырьков воздуха.
Разомкните цепь следующей зоны и замкните первую. Повторите процедуру, по одному контуру зоны за раз, пока не будут очищены все зоны.Установите рычаг быстрого заполнения в исходное положение и закройте выпускной клапан продувки. Большая часть воздуха, кроме растворенного в системной воде, теперь удалена из системы. Воздухоотделитель получит отдых в течение первых нескольких дней работы.
При первом включении системы, подобной показанной на Рисунке 4, происходящее зависит от настроек управления. Если они настроены на приоритет ГВС, зона ГВС будет единственной работающей. Предполагая, что в резервуаре горячей воды бытового потребления есть вода, установите термостат резервуара на 100 ° F и подождите несколько минут, чтобы эта нагрузка была удовлетворена.
Чтобы проверить обогрев помещения, поочередно поворачивайте термостаты каждой зоны до упора вверх. Котел должен загореться при включении каждой зоны. Не удивляйтесь, если вы по-прежнему слышите легкое бульканье в трубопроводе. По мере того, как вода нагревается, вы можете время от времени слышать шипение воздуха из воздухоотделителя. Убедитесь, что котел перестает работать, когда он достигает настройки аквастата (от 170 ° F до 180 ° F для типичной системы плинтусов).
% PDF-1.4 % 581 0 объект > эндобдж xref 581 98 0000000016 00000 н. 0000002904 00000 н. 0000003066 00000 н. 0000003953 00000 н. 0000004571 00000 н. 0000005018 00000 н. 0000005132 00000 н. 0000005244 00000 н. 0000005343 00000 п. 0000005766 00000 н. 0000006373 00000 п. 0000007041 00000 н. 0000007555 00000 н. 0000007646 00000 н. 0000009952 00000 н. 0000011842 00000 п. 0000014011 00000 п. 0000016317 00000 п. 0000016431 00000 п. 0000018380 00000 п. 0000020248 00000 п. 0000021327 00000 п. 0000021740 00000 п. 0000022823 00000 п. 0000023131 00000 п. 0000026062 00000 п. 0000031342 00000 п. 0000031682 00000 п. 0000031760 00000 п. 0000032662 00000 п. 0000032740 00000 п. 0000033015 00000 п. 0000033093 00000 п. 0000033708 00000 п. 0000033786 00000 п. 0000034128 00000 п. 0000034206 00000 п. 0000034548 00000 п. 0000034626 00000 п. 0000034967 00000 п. 0000035045 00000 п. 0000035387 00000 п. 0000035465 00000 п. 0000035807 00000 п. 0000035885 00000 п. 0000036227 00000 п. 0000036305 00000 п. 0000036646 00000 п. 0000036724 00000 н. 0000037064 00000 п. 0000037142 00000 п. 0000038045 00000 п. 0000038123 00000 п. 0000038464 00000 п. 0000038542 00000 п. 0000038883 00000 п. 0000038961 00000 п. 0000039302 00000 п. 0000039380 00000 п. 0000039722 00000 п. 0000039800 00000 п. 0000040141 00000 п. 0000040219 00000 п. 0000040560 00000 п. 0000040638 00000 п. 0000040980 00000 п. 0000041058 00000 п. 0000041399 00000 п. 0000041477 00000 п. 0000041818 00000 п. 0000041896 00000 п. 0000042238 00000 п. 0000042316 00000 п. 0000042985 00000 п. 0000043063 00000 п. 0000043404 00000 п. 0000043482 00000 п. 0000043824 00000 п. 0000043902 00000 п. 0000044243 00000 п. 0000044321 00000 п. 0000044663 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000045411 00000 п. 0000045489 00000 п. 0000045862 00000 п. 0000045940 00000 п. 0000046277 00000 п. 0000046355 00000 п. 0000046629 00000 п. 0000046707 00000 п. 0000047081 00000 п. 0000047159 00000 п. 0000047497 00000 п. 0000054169 00000 п. 0000191760 00000 н. 0000002715 00000 н. 0000002256 00000 н. трейлер ] / Назад 300624 / XRefStm 2715 >> startxref 0 %% EOF 678 0 объект > поток hb«`g`g`cb @
Почему мои вертикальные стояки пара так сильно грохочут?
Проблемы, которые я обнаруживаю в системах парового отопления, всегда меня забавляют.Меня вызвал владелец четырехэтажного дома из коричневого камня площадью около 4000 квадратных футов в районе Парк-Слоуп в Бруклине. Он сказал мне, что у него были очень серьезные проблемы со стуком в паровой трубе.
Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть проблемы с ударами паровой трубы в горизонтальных паропроводах. Однако в этом случае проблемы со стуком паровой трубы были связаны с вертикальными стояками. Это очень серьезная проблема, в которой нет ничего необычного.
Итак, с чего я начал? Мне нужно было обратить внимание на три вещи: 1.) мощность бойлера в BTU; 2.) мощность паровых радиаторов в BTU; и 3.) фактическое потребление топлива зданием.
Я вошел в подвал в сопровождении владельца дома из коричневого камня. Котел представлял собой модель EGH-105 фирмы Weil McLain, работающую на природном газе. Подача в котел составляла 450 000 БТЕ в час, а его номинальная мощность — 360 000 БТЕ в час. Котел был установлен относительно недавно, около 2010 года.
Несколько лет назад владелец дома полностью его выпотрошил и отремонтировал.Новые окна с двойным остеклением Low-E были установлены на северной передней и южной задней сторонах дома. Потолок верхнего этажа был сильно изолирован толстой изоляцией из пенополиуретана с закрытыми ячейками.
Дом был почти пассивным. Пиковая тепловая нагрузка была самой низкой, которую я когда-либо видел в любом здании такого размера. В феврале 2015 года расход топлива для отопления зданий составлял всего 230 кубических футов газа. Эта сумма поразительно мала. Та зима была одной из самых холодных за последние 70 лет.
Теперь посмотрим на систему парового отопления. К радиаторам в передней и задней части дома ведут две основные паропроводы. Каждый главный паропровод имеет диаметр 2 дюйма. Согласно книге Дэна Холохана «Утерянное искусство парового отопления», каждая паровая линия имеет производительность приблизительно 92 640 БТЕ в час. Суммарная мощность двух паропроводов составляет около 183 280 БТЕ в час.
Этот котел был увеличен в два раза для подпитки основных паропроводов.
Каждый радиатор в доме был измерен, чтобы определить его выходную мощность в БТЕ. Рейтинги радиаторов в БТЕ были взяты из стандартных таблиц в соответствии с книгой Холохана «EDR, Every Darn Radiator». Общая мощность радиаторов была определена примерно 81 360 БТЕ в час.
Этот котел был увеличен в четыре раза для питания радиаторов.
Подступенков было два; один диаметром от 1 до ½ дюйма, а другой диаметром от 1 до дюйма.Holohan дает оценку в BTU вертикальных стояков для однотрубных паровых систем.
В этом случае максимальная производительность стояков была определена приблизительно 96 480 БТЕ в час. Оказалось, что первоначальная конструкция паровой системы была правильной.
Когда у вас есть чрезмерный поток пара, поднимающийся по стояку, который превышает его пропускную способность, у вас будет задерживаться во взвешенном состоянии конденсат в вертикальных стояках. У вас будут гидравлические удары, выплевывание дефлекторов, неравномерное нагревание и проблемы с уровнем воды в котле.
Однако фактическая средняя пиковая тепловая нагрузка в начале 2015 года составляла небольшую часть мощности котла. С 5 февраля по 6 марта 2015 года расход газа на отопление составил около 110 кубических футов. При 103 000 BTU на CCF среднечасовое потребление газа составляло всего 16 278 BTU в час. Таким образом, размер котла увеличился в 27,6 раза!
Что мне было делать? Владелец не хотел тратить деньги на установку котла меньшего размера, так как эти вложения не окупились.Итак, я рекомендовал установить контроллер Honeywell Vaporstat Model L408J.
Можно решить проблему ударов паровой трубы, установив давление пара на очень низком уровне, не более 2 унций. Идея состоит в том, чтобы поддерживать давление в котле на очень низком уровне, чтобы конденсат мог падать при чрезвычайно низком давлении пара и не удерживаться во взвешенном состоянии. Следует отметить, что наибольшая скорость пара наблюдается при запуске при нулевом давлении.
Установщикам паровых котлов перед выбором парового котла необходимо провести необходимые инспекционные работы.Если вы сомневаетесь, что делать, порекомендуйте владельцу здания нанять инженера для проведения анализа тепловой нагрузки. В любом случае это деньги, потраченные не зря.
Даниэль Карпен — профессиональный инженер с более чем 30-летним опытом работы в области энергосбережения. Он живет в Хантингтоне, штат Нью-Йорк, и имеет лицензию на инженерную практику в штате Нью-Йорк. С ним можно связаться по телефону 631-427-0723 или www.danielkarpen.com.