Почему нет циркуляции в батарее отопления: Что делать, если нет циркуляции в системе отопления

Нет циркуляции в системе отопления частного дома

Содержание

1. Забилось, засорилось.
2. Воздух в системе, завоздушивание
3. Не работает циркуляционный насос
4. Плохие полипропиленовые трубы
5. Плохой проект
6. Малый диаметр, заросшие трубы
7. Сложная система
8. Нет балансировки
9. Соседи не дают тепла
10. Нет циркуляции в самотечной системе
11. Различные поломки в системах отопления

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Иногда отопительная система работает с перебоями, из-за чего дом остывает, а его жильцы мёрзнут. Если в тёплое время года есть время для ремонта, то зимой необходимо как можно быстрее выявить поломку. Обычно причины того, что нет циркуляции в системе отопления, неизвестны обывателю. Но после знакомства с некоторыми характеристиками работы оборудования и рекомендациями по его ремонту хозяин дома сможет самостоятельно устранить неполадки.

Если зимой помещение прогревается недостаточно, то это ощущается сразу. Отсутствие отопления проявляется не только дискомфортом у жильцов. Стены покрываются плесенью и грибком, в комнатах ощущается запах сырости, а в трубопроводах слышится странный шум.

Проблемы могут сопровождаться некоторыми признаками:

• слабое функционирование системы;
• тепло подаётся неравномерно по помещению;
• в комнатах холодные батареи;
• если установлены тёплые полы, то они нагреваются местами;
• из труб постоянно слышится бульканье и металлический лязг;
• теплоноситель вытекает из радиаторов.

Если возникло несколько из этих признаков, то необходимо выявить причину поломки и устранить её. В противном случае система станет функционировать ещё хуже.

Большинство жителей частных домов и квартир не считают необходимым разбираться в инженерной конструкции системы отопления. Решение всех проблем, возникающих с центральной конструкцией, они возлагают на сотрудников соответствующих служб. Хотя действительно лучше доверить ремонт квалифицированным специалистам, необходимо научиться самостоятельно разбираться в мелких поломках, ведь иногда их можно устранить в домашних условиях.

Такие знания незаменимы для хозяев частных домов и коттеджей, где вся система находится под контролем одного человека. Хозяин должен знать хотя бы общую конструкцию оборудования и уметь выявлять лёгкие неполадки.

Основные причины того, почему нет циркуляции в системе отопления:

• неправильное проектирование;
• несоответствие техники расчётным требованиям;
• разбалансировка из-за несанкционированных подключений;
• некачественно проведённая установка;
• образование воздушных пробок;
• неправильный монтаж радиаторов;
• повреждения трубопроводов;
• нарушение герметичности в швах и стыках.

Каждую причину нужно рассматривать отдельно, ведь она сопровождается разными последствиями.

Перед установкой системы мастер или сам хозяин дома составляет инженерный проект. Все расчёты и замеры нужно проводить очень тщательно, так как малейшая ошибка может привести к перебоям в работе оборудования. При этом учитывается планировка дома, его площадь, количество радиаторов, климатические условия региона, наличие или отсутствие других отопительных систем и обогревателей.

Нельзя экономить на качественном проекте. В противном случае при запуске оборудования могут остаться неподключенными несколько батарей или вода будет вытекать из трубопроводов. Тогда придётся отключать всю систему и конструировать её заново, снова проводя расчёты и создавая чертежи и схемы.

Специалисты, которым стоит доверить эту кропотливую и тяжёлую работу, учитывают все факторы, влияющие на нормальное функционирование и надёжность отопительных агрегатов. Обязательно планируют уклон вертикальных и горизонтальных участков трубопровода. Технические параметры самого оборудования можно узнать из прилагающихся к нему документов. Оптимальная производительность котла должна составлять не менее 1 кВт на каждые 10 квадратных метров площади помещения с потолками высотой в 3 м.

Из-за широкого ассортимента отопительных котлов и многообразия моделей, фирм-производителей покупатель может легко ошибиться с выбором подходящего агрегата. Поэтому необходимо ориентироваться на утверждённый проект. Все детали и элементы оборудования должны соответствовать его требованиям.

Именно по плану приобретают определённый тип радиаторов с подходящим количеством секций в них. Запорные краны, регулировочные элементы и соединительные узлы должны быть взаимно совместимыми.

Чаще всего проблемы возникают из-за недостаточной циркуляции теплоносителя по трубам. Усилить движения воды могут специальные насосы, но выбирать их нужно тщательно, иначе приборы станут источником гула и шума. Дополнительно заменяют старые железные трубы современными изделиями из металлопластика или полипропилена. Это позволит избежать некоторых проблем в определённых системах отопления.

Пластиковые трубопроводы легко устанавливать и подключать к котлу, но лучше доверить эту работу мастеру. Ведь не все типы пластика подходят для использования в отопительном оборудовании, некоторые модели не выдерживают высоких температур и лопаются под их воздействием.

Ещё одна причина того, почему не циркулирует вода в системе отопления, — это неправильно проведённая разбалансировка во время ремонта или перепланировки квартиры. На это влияет бесконтрольный монтаж новых радиаторов и тёплых полов.

Батареи на некоторых этажах продолжают функционировать нормально, на других останутся холодными, так как в них не поступает теплоноситель. Хотя мастера легко сбалансируют распределение воды по всем стоякам, в нескольких квартирах система так и не будет работать.

Если одни жильцы сняли термостаты при замене отопительного оборудования, то в жилище их соседей тепло не будет поступать. Для устранения этой проблемы необходимо устранить термостаты во всех квартирах. Увеличить подачу тепла можно в том случае, если последовать примеру и также заменить все радиаторы. В современные отопительные системы гармонично впишутся биметаллические или алюминиевые батареи. Предварительно нужно получить разрешение на замену устройств, так как самостоятельно это делать нельзя.

В частном доме батареи, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее остальных. Для восстановления баланса нужно перекрыть краны регулировки и ограничить доступ теплоносителя к ближним радиаторам. Но иногда и новая батарея не нагревается. Если до её установки вся система работала нормально, то проблема заключается в неправильном монтаже. При сварке нескольких полипропиленовых труб мастер перегрел изделие, из-за чего его внутренний диаметр уменьшился. Специалист должен бесплатно переделать всю работу. Все элементы конструкции необходимо надёжно и качественно скрепить.

Причиной холодных батарей обычно является воздух, который не даёт свободно протекать воде.

Воздушная пробка образовывается по нескольким причинам:

• кислород попадает в систему при спуске или наборе теплоносителя;
• он высвобождается из воды во время её нагревания;
• неполадки в работе расширительного бака создают зону низкого давления;
• негерметичные швы пропускают воздух;
• происходит его диффузия через поверхность пластиковых трубопроводов.

Пузырьки кислорода скапливаются в одной из батарей или в верхней точке отопительной системы. Из-за этого нижняя часть радиаторов будет горячей, а вторая половина холодной. А также при работе оборудования возникают булькающие звуки. В многоэтажных домах в самых верхних квартирах котлы полностью перестают работать.

Для устранения этой проблемы используют автоматические воздухоотводчики. Нужно установить их сразу в нескольких проблемных местах, где воздух будет периодически стравливаться. Можно смонтировать на чердаке расширительный бак, через который будет выходить лишний кислород, или приобрести циркулярный насос.

Предварительные расчёты помогут частным домовладельцам без ошибок установить новые батареи. Неправильное расположение элемента приведёт к его неэффективной работе. Поэтому лучше использовать надёжные крепления: четыре кронштейна позволят подвесить радиатор качественнее, чем две детали. Нижний край нужно поднять на поверхностью пола на 10 см, а между самой батареей и стеной должно оставаться пространство в 2−3 сантиметра.

В старых многоквартирных домах срок службы многих труб уже давно истёк. Поэтому они могут стать причиной аварий и снижения уровня тепла. Внутри трубопроводов откладываются микроэлементы, содержащиеся в теплоносителе. Они затрудняют нормальную циркуляцию воды. Правильным решением будет замена изделий, но это не всегда возможно.

На внутренней поверхности котла образуется слои накипи, это снижает давление в системе. К такой проблеме приводит использование жёсткой воды, насыщенной минералами и солями. В оборудование нужно добавлять специальные реагенты, которые смягчают качества теплоносителя.

При коррозии или неправильном соединении труб возникает протечка. Если она находится на видном участке, то легко заделать отверстие герметиками. Труднее справиться с проблемой, скрытой в стене или полу. В этом случае придётся отрезать всю ветку, устранять неполадку и смонтировать новый участок. Кроме герметиков, можно использовать специальные детали для зажима трубопровода, соответствующие ему по диаметру. Если нет возможности приобрести такие устройства, то достаточно сделать хомут. Место протечки покрывают куском мягкой резины и туго закрепляют её проволокой.

При обнаружении протечки на радиаторе или его стыке с трубой отверстие заматывают полоской ткани, предварительно вымочив её в строительном влагостойком клее. Иногда используют холодную сварку. Во избежание подобных проблем перед началом отопительного сезона осматривают всю систему на наличие повреждений. Обязательно нужно запустить котёл и проверить качество и надёжность его работы.

Часто в системе отопления нет циркуляции. Что делать в этом случае — решает сам владелец дома. Желательно вызвать специалиста, который быстро и качественно проведёт все работы по ремонту. Самостоятельно нужно принимать профилактические меры, позволяющие содержать оборудование в рабочем режиме.

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Самые простые способы повышения теплоотдачи батареи отопления своими руками.

Если централизованное отопление уже включили, а в комнате все равно холодно. Это не повод торопиться менять батареи отопления на новые. Сначала можно попробовать простые и менее затратные способы повышения теплоотдачи батарей. Тем более, что эти способы очень просты и могут быть выполнены своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Фото: Subscribe.ru

Самые простые способы повышения теплоотдачи сводятся к использованию элементарного закона природы — естественная конвекция.

Фото: Migliori.by

Циркуляция воздуха в комнате происходит следующим образом: воздух нагревается от батареи, поднимается вверх, далее, охлаждаясь, опускается вниз.

Для того, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, а следовательно, повысить температуру в комнате необходимо максимально освободить пространство вокруг батареи.

Фото: Re-st.ru

Часто батареи отопления закрывают декоративными коробами, плотными шторами, ставят рядом с радиатором мебель. Все это препятствует циркуляции теплого воздуха.

Фото: Samodelino.ru

Если батареи отопления открыть, теплый воздух будет свободно циркулировать и температура в помещении поднимется.

После того, как тепло от радиатора распространяется во все стороны необходимо тепловой поток направить в помещение, исключив при этом обогрев холодной стены за батареей. Поможет в этом установка отражающего экрана.

Фото: Uteplimvse.ru

Отражающий экран можно сделать очень просто своими руками. Для этого понадобится обычная фольга или утеплитель «пенофол», которые имеют фольгированную поверхность. Экран монтируется на стену за батареей с помощью клея.

Фото: Takya.ru

При установке утеплителя в качестве экрана важно учитывать какое расстояние остается между батареей и стеной. Если оно меньше 2 см, устанавливать его нет смысла. Потому что воздух не будет циркулировать. В этом случае, обычная фольга будет отличной альтернативой.

Для повышения теплоотдачи рядом с батарей отопления можно установить электрический вентилятор, который будет улучшать циркуляцию теплого воздуха в помещении.

Фото: Youtube.com

Это эффективный способ, который позволяет поднять температуру в комнате на несколько градусов.

Так же батареи отопления необходимо держать в чистоте, потому что пыль снижает теплоотдачу, хоть и незначительно.

Используя эти очень простые способы увеличения теплоотдачи батареи отопления можно поднять температуру в комнате на несколько градусов. Если же данные способы не помогли, стоит задуматься о применение более радикальных методах.

Источник: Самые простые способы повышения теплоотдачи батареи отопления своими руками.

Батареи Flow и их роль в технологическом нагреве

Лед, стекло и железо революционизируют взгляд ученых на давнюю проблему накопления энергии. Это история проточных батарей, недавно появившихся в качестве выдающихся автономных решений для хранения энергии.

Долгое время возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая, страдали от ненадежности с точки зрения надежного энергоснабжения. Ненадежность означала, что нам приходилось прибегать к угольным или газовым электростанциям для удовлетворения наших энергетических потребностей.

Одно из изученных решений для решения проблемы с перебоями в подаче электроэнергии — это наличие средств хранения энергии, привязанных к возобновляемым источникам энергии. Это означает, что энергия накапливается в периоды пиковой выработки и расходуется, когда предложение не соответствует спросу. Более традиционные аккумуляторные решения, включая литий-ионные аккумуляторы, оказались дорогими, опасными, легковоспламеняющимися и сдерживаемыми проблемами хранения, когда цикл зарядки и разрядки начинает увеличиваться.

Проточные батареи решают проблемы, связанные с традиционными носителями энергии. В новой технологии проточных аккумуляторов используются электролиты, хранящиеся отдельно в резервуарах. Их прокачивают через электролитическую ячейку, отсеки которой разделены мембраной, обеспечивающей только обмен ионами. Проточная батарея также называется окислительно-восстановительной батареей, потому что она включает восстановление/окисление с обеих сторон мембраны. В отличие от традиционных батарей, таких как свинцово-кислотные батареи, в которых электроактивный материал накапливается в электродах, проточные батареи хранят энергию в самом электролите.

Типы проточных аккумуляторов

Существует много типов проточных аккумуляторов, различающихся по плотности энергии и стоимости, причем самым большим отличием является сам электролит. Существует около 10-12 различных химических веществ для промышленного применения, которые считаются применимыми.

Все проточные батареи работают одинаково. Отрицательный электролит (католит) и положительный электролит (анолит) хранятся в отдельной емкости. Они перекачиваются к электродам для обмена ионами через ионообменную мембрану. Производимая мощность зависит от площади поверхности электрода, а накопление энергии зависит от объема электролитов. Некоторые распространенные типы химических элементов проточных батарей включают: 

• Раствор хлорида железа
• Полисульфид брома
• Ванадий-ванадий
• Ванадий-бром
• Цинк-бром
• Цинк-церий.

Как и другие батареи, проточные батареи можно соединить последовательно, чтобы обеспечить необходимый потенциал напряжения.

Еще одно недавнее изобретение — гибридные проточные батареи. Электроактивный материал осаждается на электроде во время цикла зарядки и снова растворяется в электролите во время цикла разрядки.

Варианты использования проточных батарей

Проточные батареи конфигурируются в соответствии с требованиями к питанию и областью применения. Приложения, связанные с хранением энергии коммунальных предприятий, потребуют миллионов галлонов хранения электролита, соединенных трубами с модулями, установленными друг над другом, с резервуарами, установленными на месте. Коммерческим приложениям потребуется модульное пакетное решение, которое может поместиться в типичном подсобном помещении для коммерческой системы за счетчиком или в контейнерном корпусе для приложения мощностью от 1 МВт до 10 МВт.

Одним из недостатков проточных батарей по сравнению с менее требовательными к обслуживанию литий-ионными батареями является то, что блоки питания, насосы, уплотнения и контрольно-измерительные приборы требуют регулярного и профилактического обслуживания. Это увеличивает стоимость обслуживания и эксплуатационные расходы с этими проточными батареями. Тем не менее, строгий план профилактического обслуживания позволяет снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание. Давайте рассмотрим некоторые из вариантов использования проточных батарей, где их ценность доказана по сравнению с литий-ионными батареями.

Технологический нагрев

Технологический нагрев с помощью погружных нагревателей является одним из важных применений проточных батарей. По сравнению с литий-ионным аккумулятором, который рассчитан на глубокий разряд, происходит большая деградация при увеличении циклов зарядки и разрядки. Максимальный доступный запас энергии составляет менее 6 часов.

Технологические нагреватели, будь то для электростанций или нефтехимических предприятий, требуют надежных источников энергии для питания погружных нагревателей. Традиционно эта энергия поступает от сетевых или газовых/дизельных генераторов, которые способствуют выбросам парниковых газов. Однако в последние годы каждая организация и компания пытаются включить цели ESG в свои цели. Проточные батареи стали хорошим кандидатом на роль источника энергии для технологического нагрева. Эти батареи масштабируются до многослойной упаковки коммерческого масштаба, чтобы обеспечить высокий ток, обычно требуемый при технологическом нагреве.

Безопасность — основное преимущество проточных аккумуляторов. В них не используются легковоспламеняющиеся, токсичные или взрывоопасные химические вещества, особенно в случае аккумуляторов с железным потоком. Их можно увеличить для более высокого накопления энергии за счет химических электролитов, хранящихся снаружи в баках. Модуль управления мощностью и характеристики ячейки, такие как площадь электрода, не нужно изменять или модифицировать для увеличения емкости. Оно останется прежним, если требуемое напряжение одинаково. Это имеет важное преимущество для технологического отопления, для которого в будущем может потребоваться расширение существующих месторождений. Искробезопасная система является требованием в большинстве случаев.

Арбитраж

Классическое применение проточных батарей на рынке электроэнергии — когда пиковый спрос создает большую нагрузку на существующую структуру энергоснабжения. Это, в сочетании с факторами окружающей среды, приводит к резкому увеличению затрат на электроэнергию. Проточные батареи могут легко помочь сбалансировать нагрузку, тем самым сняв нагрузку с существующих мощностей по выработке электроэнергии.

За счетчиком

Одним из коммерческих применений контейнерных модульных проточных батарей является применение за счетчиком.

• Больницы
• Жилые кампусы
• Производственные помещения

Они могут значительно сократить расходы в периоды пикового спроса, когда взимается плата за кВтч электроэнергии. В тех случаях, когда происходит добровольное или принудительное отключение от национальных сетевых провайдеров, эти потоковые батареи могут обеспечить столь необходимую мощность.

Заключение

Литий-ионные аккумуляторы в настоящее время доминируют на рынке накопителей энергии. Но из-за более короткого хранения заряда клиенты, особенно поставщики возобновляемой энергии, обращают внимание на системы длительного хранения энергии. Затраты на проточные и литий-ионные батареи снижаются из-за эффекта масштаба и эффективности производства, связанной с производством. При существующей технологии литий-ионных аккумуляторов стоимость ($/кВтч) остается постоянной после 4-часовой отметки из-за необходимости добавления дополнительных аккумуляторов. Но с проточными батареями, когда время хранения превышает 6-8 часов, стоимость единицы снижается. Это делает их идеальным кандидатом в качестве долгосрочного хранилища энергии.

Все, что разряжает аккумулятор вашего электромобиля

Для сравнения, в этой шкале указаны модели Lightyear One (104 Втч/км) и Tesla Model 3 (151 Втч/км), а на другом конце спектра — электрические минивэны, такие как Mercedes EQV 300 Long (295 Втч/км).

Обогрев и охлаждение салона

«Основное потребление вторичной энергии электромобилем на сегодняшний день заключается в обогреве салона и аккумулятора», — говорит Маттиас Тонн, главный инженер программы Ford Mustang Mach-E.

«Когда вы сравниваете ДВС с электромобилем, вторичные системы становятся более доминирующими», — говорит Клемент Хайнен, руководитель отдела разработки транспортных средств Polestar.

«В то время как электромобиль приводится в движение эффективным двигателем и аккумуляторной батареей, автомобили с ДВС используют тепло, выделяемое двигателем, для обогрева салона. Влияние этих других элементов, таких как климатическая система, становится очень заметным».

В расчетах Бишопа учитывается циркуляционный вентилятор; системы отопления и охлаждения; обогрев лобового и заднего стекол; и подогрев зеркал, сидений и руля. Системы отопления и охлаждения, безусловно, потребляют больше всего энергии в этой категории, потребляя до 3 кВт и 4 кВт соответственно и отнимая от 8,3 км до 11,1 км запаса хода в час использования.

Интересно, что подогрев сидений — это гораздо более эффективный способ согреть пассажиров автомобиля, потребляя 50 ватт-часов на каждое, что позволяет проехать всего 560 метров за час использования.

Освещение

Освещение, владельцы электромобилей будут рады услышать, потребляет очень мало энергии. По подсчетам Бишопа, вся система наружного освещения автомобиля при обычном использовании потребляет 48,80 ватт-часов (Втч) энергии. Для автомобиля с энергопотреблением 180 Втч/км, включая такие электромобили, как Porsche Taycan 4S, Tesla Model Y Performance, Kia EV6 Long Range и Volkswagen ID.4, это соответствует 0,27 км/ч или всего 270 км/ч. метров пробега за час вождения.

Аудиосистема и информационно-развлекательная система

Автомобильные информационно-развлекательные дисплеи значительно расширились за последнее десятилетие, и некоторые из них занимают всю ширину салона. А некоторые автомобили, такие как Porsche Taycan, можно купить с пятью цифровыми дисплеями. Последнее поколение автомобилей Tesla Model S и Model X также оснащено мощными игровыми системами с производительностью 10 терафлопс, что примерно соответствует мощности PlayStation 5 с выходной мощностью 350 Вт.

Все это потребляет значительно больше энергии от аккумуляторной батареи автомобиля, чем простые музыкальные и навигационные системы всего несколько лет назад. В то время как обычная автомобильная стереосистема при громком воспроизведении может достигать мощности 100 Вт, ее требования к аккумуляторной батарее ничтожно малы: 100 ватт-часов соответствуют примерно 0,5 км пробега автомобиля за час использования.

Уменьшите скорость круиз-контроля всего на 2 мили в час до 68 миль в час, и вы получите 8,4-процентную экономию энергии всего за 2,6-процентное снижение скорости.

На этом этапе стоит обратить внимание на то, что звуковые системы премиум-класса с огромной максимальной выходной мощностью не обязательно разряжают аккумулятор электромобиля быстрее, чем обычная стереосистема. По словам Бишопа, хотя можно купить автомобили со звуковыми системами с пиковой выходной мощностью более 2000 Вт, такое огромное количество звуковой мощности — 2 кВт — при практическом использовании мало влияет на разряд батареи. Здесь важно помнить, что пиковая производительность часто достигается только за 9 секунд.0109 миллисекунд

, и именно возможность сделать это, даже всего за тысячную долю секунды, способствует лучшему звучанию более дорогой аудиосистемы.

Кроме того, полезно знать, что мощные звуковые системы используют конденсаторы для регулирования своих электрических потребностей. Они подзаряжаются транспортным средством, а затем используются для быстрой подзарядки системы электричеством, когда требуется дополнительная мощность — например, при достижении 2200 Вт за миллисекунду.

USB-зарядные устройства (и стеклоочистители)

USB-порты являются обычным явлением в большинстве современных автомобилей, часто с парой спереди и еще двумя или даже тремя для задних пассажиров. Ранее мы предлагали возможность снятия iPad с зарядки для сохранения запаса хода, но на самом деле в этом нет необходимости. Согласно расчетам Silver Power Systems, обычный автомобильный USB-порт обеспечивает дальность действия всего 9 метров за час использования. Это примерно то же самое, что использовать стеклоочиститель, чтобы избавиться от 15-минутного ливня.

Тормоза и подвеска

Дополнительные системы автомобиля не ограничиваются теми, что находятся в салоне. ABS, усилитель тормозов, двигатель гидроусилителя руля и компрессор подвески многих современных автомобилей используют электричество, но только в небольшом количестве.

Вообще говоря, все это в совокупности составляет около 100 ватт-часов потребляемой мощности, что дает примерно полкилометра дальности в час.

Аэродинамическое сопротивление и скорость

«На скорости по шоссе самая большая потеря [энергии] — это аэродинамическое сопротивление, — говорит Фрай. «Для Tesla Model 3 с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,23 и лобовой площадью 2,22 м² 9Для преодоления аэродинамического сопротивления требуется мощность 0,5 кВт. Если мы также учтем несколько сотен ватт на трение шин, примерно 90-процентную общую эффективность инвертора и двигателя и еще несколько сотен ватт на основные бортовые компьютеры, нам потребуется 11 кВт для движения со скоростью 70 миль в час».

Режим лагеря Tesla, который расширяет климатические функции, разряжает от 10 до 15 процентов батареи Model 3 за восемь часов.

Что, если бы машина ехала немного медленнее? Фрай говорит, что если уменьшить скорость круиз-контроля всего на 2 мили в час до 68 миль в час, «мощность сопротивления уменьшится на 800 Вт до 8,7 кВт» — другими словами, экономия энергопотребления составит 8,4% при снижении скорости на 2,6%.

Вес

Добавление пассажиров и багажа может повлиять на потребление электромобиля. Но, в отличие от автомобиля с ДВС, система рекуперативного торможения электромобиля помогает компенсировать некоторые потери энергии, возникающие при перевозке большего веса. Эти дополнительные килограммы увеличивают массу и импульс транспортного средства, увеличивая количество энергии, возвращаемой обратно в аккумулятор при движении накатом и торможении.

«Количество пассажиров и багажа изменит энергию, необходимую для разгона автомобиля, — говорит Фрай. трения шин».

Хотя их, как и кондиционер, нельзя отключить для экономии пробега, шины играют ключевую роль в эффективности электромобиля. Гуннлаугур Эрлендссон, основатель начинающего производителя шин ENSO, говорит: «Если вы установите на автомобиль плохой комплект шин, это резко повлияет на запас хода».

Его мысли разделяет Ян Коук, главный технический директор Pirelli North America, который говорит, что на рынке электромобилей, когда вы используете неправильную шину, вы, скорее всего, заметите потерю запаса хода и увеличение запаса хода.