Паровое отопление: Паровое отопление: плюсы, минусы, устройство

Содержание

Как сделать паровое отопление в доме своими руками

Паровым называется отопление, в котором в качестве теплоносителя используется перегретый водяной пар. Именно этот вид отопления применялся в начале 19 века для обогрева жилых помещений. Позже пар был заменен водой, однако название «паровое отопление» по-прежнему часто используется (ошибочно) для обозначения систем централизованной подачи тепла в жилые дома. Об этом мы уже писали в статье о том как сделать отопление на даче и как его организовать самому.

Причиной отказа от применения пара в качестве теплоносителя стала высокая степень нагрева поверхности отопительных приборов до 100 и более градусов Цельсия. Любой контакт с поверхностью радиатора отопления мог стать причиной ожога, а прорыв трубопровода мог привести к серьезным травмам и порче имущества.

В настоящее время применение парового отопления в жилых и общественных зданиях запрещено. Использовать его можно только для обогрева производственных помещений, переходов, подъездов и теплиц, в том случае, если система отопления не представляет опасности для людей.

Запрета для применения парового отопления в частных домах нет. Здесь каждый волен поступать так, как считает нужным. Но прежде, чем сделать свой выбор, необходимо проанализировать все плюсы и минусы парового отопления.

Начнем с плюсов:

  • Системе парового отопления не грозит разморозка. Ее можно включать и выключать в любое время года, без опасений, что теплоноситель замерзнет. Именно этот фактор является определяющим при выборе парового отопления для загородного дома.
  • Паровое отопление эффективно: приборы отопления передают тепловую энергию в окружающее пространство конвекцией и излучением. Для сравнения у водяного отопления в теплопереносе преобладающей является конвективная составляющая, а излучающая способность радиаторов невелика.
  • При монтаже парового отопления можно использовать трубы меньшего диаметра, а радиаторы меньшего размера
  • В теплообменниках практически нет потерь тепла
  • Невысокая стоимость системы отопления

Недостатки парового отопления

  • Высокая температура поверхности отопительных приборов
  • Высокая степень коррозии системы отопления
  • Высокая аварийная опасность при прорыве отопления
  • Шум при движении пара в системе отопления

Как работает паровое отопление?

В системах парового отопления для частных домов используется паровой котел низкого давления, генерирующий перегретый пар и подающий его в систему отопления. Пар движется по трубам, остывает и конденсируется на их внутренней поверхности, выделяя при этом большое количество тепловой энергии, что и является основой высокой эффективности парового отопления.

Для сравнения: при конденсации одного килограмма пара выделяется 2300 кДж тепловой энергии. В то же время при остывании на 50 градусов килограмма пара выделяется всего лишь 100 кДж тепловой энергии. Полученный при этом конденсат (вода) самотеком возвращается в котел или подается в него с помощью насоса.

Давление пара в системах парового отопления частных домов может быть ниже атмосферного (в этом случае речь идет о вакуум паровых системах) или быть выше атмосферного с давлением не более 6 атм.

Для регулирования подачи тепла в системах парового отопления частного дома используют изменение расхода пара. При необходимости подачу пара прекращают, создавая условия для того, чтобы дом мог остыть.

В качестве приборов отопления в паровой системе используют чугунные и стальные радиаторы, а  также трубы с оребрением.

Виды систем парового отопления

Система парового отопления частного дома может быть замкнутой или закрытой. В ней конденсат самотеком возвращается в котел. В этом случае трубы для возврата конденсата делают большего диаметра.

Для частных домов также используются открытые или разомкнутые системы парового отопления, в которых конденсат собирается в отдельный резервуар, а при его наполнении с помощью насоса перекачивается в котел.

Видео - Сделать котел отопления своими руками

Паровой котел

Для частных домов выпускаются паровые котлы низкого давления (до 6атм) с ограничением температуры перегретого пара не более 130 С. Паровые котлы могут работать на любых видах топлива. Учитывая то, что пар представляет собой источник опасности для здоровья человека, использовать в системах отопления рекомендуется только котлы, имеющие соответствующие сертификаты качества и безопасности.

Котел в обязательном порядке комплектуется манометром для измерения уровня давления пара. Устанавливается котел ниже уровня отопительных приборов и трубопровода. При этом создаются оптимальные условия для движения пара вверх, а также для самотечного возврата в котел конденсата из системы отопления.

При подаче пара обычно не возникает проблем образования воздушных пробок. Воздух вытесняется потоком пара и сбрасывается через специальные клапаны.

Выбор труб для парового отопления

Для парового отопления используют стальные или медные трубы, соединение которых производится с помощью сварки. Пластиковые трубы в паровом отоплении не используются. Соединение отопительных приборов и  труб может быть резьбовым или сварным. Важно, чтобы оно было герметичным и устойчивым к воздействию пара.

Последовательность установки

Вы уже поняли, что нужно для системы отопления на пару. Но как сделать паровое отопление правильно? Нужно начать с составления схемы проекта отопительной системы и выложить ее на бумаге. Учитывайте все детали: длину труб, наличие тройников и переходников, повороты, стояки, радиаторы. Разместите котел в специально отведенном месте, (только не в подвале) с наличием вентиляции. Выше от котла на 3-4 метра нужно установить расширительный бак. Проложите от него трубу, присоедините к ней радиатор и сделайте монтаж всей системы по схеме.

Схемы парового отопления в частном доме

Для парового отопления используются следующие конструктивные схемы прокладки трубопроводов:

  • С верхним расположением распределительного паропровода
  • С нижним расположением распределительного паропровода
  • С промежуточной прокладкой распределительного паропровода
  • С прокладкой сухого конденсатопровода
  • С прокладкой мокрого конденсатопровода

На схеме «а» представлена система парового отопления с верхней прокладкой  распределительного паропровода, где насыщенный пар из котла через сепаратор поступает в паропровод , проходит через отопительные приборы, конденсируется, отдавая тепло в окружающую среду.

Полученная вода по конденсатопроводу стекает в котел. В этом случае речь идет о мокром конденсатопроводе. Через трубопровод  предусмотрена подпитка котла водой.

На рисунке также представлена схема расположения парового вентиля , предназначенного для регулирования расхода пара, а также тройника , предназначенного для равномерного распределения пара по отопительным приборам.

Верхняя разводка пара наиболее оптимальный вариант для парового отопления частного дома. Иногда для уменьшения количества труб при монтаже системы отопления используется нижняя разводка паропровода, недостатком которой является сток конденсата навстречу движения пара, что может стать причиной гидравлических ударов.

Более рациональным считается прокладка паропровода с уклоном в сторону движения пара, а конденсатопровода с уклоном в сторону движения котла. Для удобства в такой системе монтируют перепускные петли.
Если система отопления разветвленная для сбора конденсата используется сборный бак, снабженный поплавком. При его наполнении включается насос, и конденсат перекачивается в котел.

Элементы паравого отопления

До того, как сделать паровое отопление, необходимо составить список необходимых покупок для установки системы.

  1. От выбора качественного парового котла зависит вся работа отопления в доме. Его нужно выбирать в зависимости от площади помещений для обогрева. До 200 м2 достаточно котла с мощностью 25-30 кВт, для 300-600 м2 – 30-60 кВт, для площади больше 600 м2 нужен мощный котел от 60 кВт. Котел может работать на твердом топливе или на газу.
  2. Трубы можно выбрать, какие вам понравятся. Стальные трубы надежные и прочные, но для их монтажа нужна сварка, а еще они неустойчивы к коррозии. Нержавеющие и оцинкованные соединяются без сварки, но очень дорогие. Самым оптимальным вариантом, но тоже недешевым будут медные трубы. Они хорошо переносят высокое давление и температуру, соединяются пайкой при высокой температуре.
  3. Радиаторы бывают усиленные, для давления в системе16 бар и стандартные – 6 бар.

Главным в системе парового отопления является котел. Он нагревает воду до кипения. В результате выделяется пар, который тут же и накапливается. Так как образуется высокое давление, пар поступает по трубам, заодно выгоняет собой накопившийся воздух. Потом пар сжимается и в виде воды попадает опять в котел. По способу возвращения в котел конденсата различают разомкнутые и замкнутые системы отопления. В разомкнутых системах есть отдельный бак для конденсата, который потом перекачивает воду в котел. А замкнутые системы имеют широкую трубу, через которую конденсат сам попадает прямо в водонагреватель.

Бывает одноконтурное отопление, которое обеспечивает подачу тепла, и двухконтурное

– кроме тепла, из него получают горячую воду для бытовых потребностей.

Паровое отопление выгодно устанавливать в загородных домах, в многоэтажных коттеджах или домах с несколькими пристройками, которые нужно обогреть. Если вам сложно разобраться в том, как сделать паровое отопление в вашем доме, то лучше обратиться к профессионалам, которые вам помогут.

Паровое отопление: устройство и принцип работы

В этой статье мы рассмотрим:
Паровое отопление: как оно работает
Паровое отопление в частном доме: плюсы и минусы
Два вида систем парового отопления
Схемы прокладки парового отопления

С середины прошлого столетия применение парового отопления в жилых многоквартирных домах и общественных зданиях запрещено – для этого имеется ряд причин, связанных с особенностями их эксплуатации. Скажем прямо, они небезопасны для человека, и именно по этой причине встретить их сегодня можно только в производственных помещениях. Запрета использовать паровое отопление в частных домах не существует – в них хозяева вольны делать все, что заблагорассудится. Но прежде чем принимать решения в пользу использования подобных отопительных систем, с ними нужно ознакомиться – как говорится, выявить их сильные и слабые стороны. Чем мы и займемся в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с их преимуществами и недостатками, принципом работы и, если уж на то пошло, то и монтажом.

Паровое отопление фото

Паровое отопление: как оно работает

По большому счету, системы парового отопления мало отличаются от традиционных в наше время жидкостных отопительных контуров – все тот же котел, все та же разветвленная сеть трубопроводов и то же оборудование в виде манометров, термометров и циркуляционных насосов. Разница между ними заключается исключительно в используемом теплоносителе и, как результат, особенностях системы – в качестве транспортировочного элемента для тепловой энергии здесь используется перегретый пар. Он как бы впрыскивается в систему трубопроводов под давлением, где конденсируется на стенках труб, отдавая свое тепло – дальше, как и в обыкновенной системе водяного отопления с естественной циркуляцией, конденсат самотеком сбегает к котлу на очередной цикл превращения в пар.

Если говорить об эффективности такого цикла нагрева и охлаждения жидкости, то в целом она в несколько раз превосходит традиционный нагрев воды. Судите сами, при остывании одного килограмма воды на 50 градусов выделяется всего на всего 100кДж тепловой энергии, а вот в процессе образования конденсата из одного килограмма пара выделяется 2300кДж тепловой энергии. Улавливаете разницу? Такое большое количество тепловой энергии зачастую даже создает некоторые проблемы, о которых мы поговорим немного позже, изучая преимущества и недостатки паровых отопительных систем. Также огромное количество выделяемой энергии выдвигает некоторые требования к системе трубопроводов.

  • Первое и самое главное – это материал, из которого собирается система. Скажем прямо, современным пластиковым трубам здесь не место – монтаж парового отопления производится либо с помощью металлических труб, либо посредством медных. Выбор не богат, но что поделаешь, если перегретый пар просто-напросто расплавляет и металлопластик, и полипропилен, и полиэтилен.
  • Второе – это батареи парового отопления. Как и в случае с трубами, многим современным отопительным приборам в системах парового отопления места нет. Исключить однозначно нужно биметаллические радиаторы, алюминиевые батареи и стальные конвекторы – оптимальным вариантом в таких системах являются чугунные батареи или просто оребренные трубы.

    Батареи парового отопления фото

О том, что котел для парового отопления тоже нужен специальный, я уже не упоминаю, это подразумевается автоматически.

Паровое отопление в частном доме: плюсы и минусы

Самым главным фактором, определяющим выбор человека в пользу парового отопления, является то, что такую систему невозможно заморозить – если идет речь о системе отопления дачного дома, которая большую часть холодного времени года попросту бездействует, то лучшего варианта найти достаточно сложно. Здесь сказывается малое количество воды в трубопроводах, которая даже если и умудряется замерзнуть, все равно никакого вреда причинить не в состоянии. Но кроме этого достоинства, системам парового отопления свойствены и другие достоинства.

  1. Эффективность парового отопления в несколько раз больше. Если в обычных жидкостных отопительных системах практически вся тепловая энергия распространяется в помещениях по принципу конвекции воздуха, то в паровых отопительных системах эффект теплоотдачи усиливается еще и волновым спектром теплового излучения.
  2. Теплообменники (батареи) в системах парового отопления без насоса или с ним работают практически без теплопотерь.
  3. Более низкая стоимость самой системы. На этот фактор оказывает влияние возможность использования труб меньшего диаметра, меньшего количества секций батарей и отсутствие необходимости установки большого количества регулировочной и запорной арматуры.

    Паровое отопление самодельное фото

В принципе, это и все достоинства, но глядя на них, поневоле думаешь, какими же такими серьезными недостатками должно обладать паровое отопление, чтобы от него не то что отказались, а вообще запретили. Они должны быть не менее весомыми.

  1. Высокая температура отопительных приборов – можно сказать, что для человека она запредельная. Как правило, речь идет о ста и более градусов Цельсия. Достаточно часто это приводит к ожогам.
  2. Высокая степень коррозии. Пар – это не что иное, как вода вперемешку с воздухом. Это как раз те факторы, которые обеспечивают быстрое ржавление трубопроводов. Результатом этого являются достаточно частые порывы и, как результат, травмы с ожогами. Именно благодаря такой неутешительной статистике власти приняли решение отказаться от использования в быту парового отопления.

И в завершение добавлю – системы парового отопления довольно шумные. Неприятные звуки издает и сам котел, и движение пара по трубопроводам.

Два вида систем парового отопления

Вопрос, как сделать паровое отопление своими руками, можно решить двумя способами – вернее сказать, что существует два типа паровых отопительных систем, которые с успехом применялись (да и сейчас иногда используются) для обогрева частных домов и производственных помещений. Это открытая и закрытая системы, о которых мы поговорим немного подробнее.

  1. Закрытая система парового отопления своими руками строится по такому же принципу, как и стандартный отопительный контур водяного теплоснабжения дома – имеется подача теплоносителя и, соответственно, обратка, по которой конденсат стекает в котел для последующего цикла преобразования в пар. Основным преимуществом данной системы обогрева является экономный расход жидкости – она никуда не исчезает из системы, а только преобразуется из одного агрегатного состояния в другое. Что касается недостатков, то их практически нет, если, конечно, не считать увеличенный диаметр обратного трубопровода для сбора конденсата, который котел не успевает физически перерабатывать в очередную порцию пара – это своего рода расширительный бак, который несколько портит внешний вид помещения.
  2. Открытое паровое отопление своими руками. В отличие от предыдущего решения вопроса, как провести паровое отопление в доме, этот вариант не предусматривает закольцованное движение теплоносителя по трубопроводам – здесь конденсат просто сбрасывается в накопительный резервуар, где он аккумулируется и по достижению определенного уровня отправляется посредством насоса в котел. Как вариант, если вопрос в оплате за потребленные водные ресурсы остро не стоит, конденсат вообще можно сбрасывать в грунт или еще куда-либо.

    Системы парового отопления фото

Схемы прокладки парового отопления

Кроме всего прочего, системы парового отопления можно разделить и по способу прокладки магистральных трубопроводов. В этом отношении выделяют целых пять схем монтажа.

  1. С верхним паропроводом. Такая схема считается наиболее оптимальной, но вместе с этим и наиболее неудобной – в жилых помещениях расположенные под потолком трубы смотрятся не очень эстетично.
  2. С нижним паропроводом. Недостатком данной схемы разводки парового отопления является низкая эффективность, вызванная встречным движением пара и конденсата в отопительном приборе. Этот нюанс достаточно часто приводит к появлению гидроударов, что негативно отражается на работе системы.
  3. Схема с промежуточной прокладкой паропровода. Она используется редко и единственным ее преимуществом является возможность скрыть подающий и обратный трубопровод вместе с батареями единым коробом. Такое возможно исключительно при использовании медных труб – черный металл лучше вообще не прятать, так как риск порывов в паровом отоплении достаточно велик.
  4. Схема с сухим собирающим конденсат трубопроводом. Недостатком сухого трубопровода является его высокая подверженность коррозии.
  5. Отопление с мокрым трубопроводом для сбора конденсата. Это оптимальный вариант, при котором обратный трубопровод паровой отопительной системы частично заполнен водой, в результате чего снижается воздействие на металл коррозии.

    Котел для парового отопления фото

В принципе, все. Остается добавить немного – как и обыкновенные водные отопительные системы, паровое отопление может быть двухконтурным или одноконтурным. Не трудно догадаться, что двухконтурная система парового отопления дополнительно способна подогревать воду – для этой цели используется специальный водонагревательный бак, в котором энергия тепла посредством теплообменника передается воде, находящейся в накопительном резервуаре, из которого и производится разбор горячей воды.

Автор статьи Александр Куликов

принцип работы парового отопления, схема устройства парового отопления от печи

Те, кто живет в небольших населенных пунктах или деревнях отдают предпочтение печному отоплению. Такое отопление является экономным и часто используемым. Но печное отопление не всегда дает возможность отопить все помещения в доме. Поэтому приходится задумываться о каком-либо дополнительном источнике отопления. 

Если площадь дома больше 50 кв.м., то единственным вариантом будет устройство теплообменника, к которому подключают батареи отопления. В таком случае можно использовать два вида отопительной системы: водяное или паровое. При паровом отоплении в качестве источника тепла выступает пар, а при водяном – вода. Из-за того что есть риск получить травму во время пользования паровым отоплением его не так часто используют. Но оно обходится намного дешевле, чем водяное отопление. Рассмотрим в нашей статье особенности парового отопления и его устройство.

Содержание:

  1. Принцип работы парового отопления
  2. Недостатки парового отопления
  3. Схема устройства парового отопления от печи
  4. Выбор отопительного котла

Принцип работы парового отопления

При нагреве воды она образовывается в пар. Он продвигается по трубопроводам к приборам отопления. В отопительных устройствах пар оседает внутри на поверхностях и таким образом передается тепло к радиаторам или конвекторам. 

Конденсат, который образуется, перетекает по трубам в специальную емкость, предназначенную для сбора жидкости. С этой емкости напорным или самотечным способом конденсат поступает к нагревательному элементу. Затем такой цикл вновь повторяется. 

Если конденсат будет поступать в паропровод, то паровое отопление будет работать некачественно. Есть два фактора, которые способствуют предотвращению попадания конденсата:

  • Уклон основной магистрали необходимо устраивать по направлению движения пара.
  • Необходимо устанавливать подпорные шайбы или конденсатоотводчики на месте стыка двух устройств.

Паровое отопление, как и любое другое имеет свои достоинства и недостатки. Например, если провести сравнение парового отопления с водяным, то можно выделить следующие достоинства:

  1. Помещение прогревается намного быстрее.
  2. Пар доходит до любого помещения в доме. А нагревательная способность останется прежней.
  3. Во время использования намного выгоднее паровое отопление.
  4. Не нужно укладывать трубопроводы большого диаметра и устанавливать радиаторы больших размеров.
  5. Большой коэффициент теплоотдачи.

Высокий коэффициент теплоотдачи достигается при помощи нагрева отопительных устройств до высоких температур. Но бывает, что поверхность нагревается до 95оС. В таком случае опасно дотрагиваться до приборов. Поэтому радиаторы лучше закрывать защитными экранами, чтобы не получить ожег. 

Недостатки парового отопления

Но, несмотря на то, что у парового отопления есть ряд достоинств, можно выделить и некоторые недостатки:

  • При работе паровое отопление создает много шума. Естественно это приводит к дискомфорту для проживающих;
  • Высокая температура нагрева радиаторов. Есть опасность получения ожогов. Особенно это касается детей и животных. Необходимо устанавливать защитные экраны, которые изготавливают из пластика, дерева или других материалов;
  • При устройстве парового отопления нет возможности установить систему «теплый пол»;
  • Контролировать температурный режим радиаторов не очень просто.

Для того чтобы уменьшить шум во время работы отопительной системы необходимо установить парогенератор в отдельном помещении. А батареи можно обустроить антишумовыми кронштейнами. Альтернативным вариантом водяной системы «теплый пол» является пленочные инфракрасные устройства.

Схема устройства парового отопления от печи

При самостоятельном устройстве парового отопления можно выбрать подходящую схему. Например, она может быть с естественной или принудительной циркуляцией. 

При естественной циркуляции необходимо устанавливать теплообменник ниже уровня радиаторов отопления, а также всех трубопроводов в наклонном положении. 

В отоплении с принудительной циркуляцией необходимо устанавливать насос. При наличии насоса теплообменник будет работать без сбоев. 

Паровое отопления разделяется еще по двум схемам: однотрубная и двухтрубная. 

В первой схеме парового отопления работа батарей происходит последовательно. Носитель тепла циркулирует в первый радиатор, а затем поступает в следующие. Но при такой схеме парового отопления первый радиатор имеет максимальную температуру, а последний - минимальную. Поэтому однотрубную схему парового отопления лучше использовать для дома с площадью не более 80 кв.м. 
Двухтрубную схему парового отопления лучше использовать для больших зданий, а также двухэтажных домов. В такой системе батареи отопления подключаются параллельно с применением отводящей и подводящей трубы. Все радиаторы будут иметь одинаковую температуру теплоносителя.

Выбор отопительного котла

Перед устройством отопительной системы необходимо выбрать отопительной котел. Он должен подогревать воду и преобразовывать ее в пар. Котел отопления нужно выбирать необходимой мощности для вашего помещения. Мощность прибора зависит от площади отапливаемого помещения. Так, например, для дома площадью 200 кв.м. будет достаточно котла с мощностью 25 кВт. А для дома с площадью 600 кв.м. потребуется установка отопительного котла с мощностью 50 кВт. 

Приблизительно на каждые 100 кв.м помещения требуется 10 кВт. В отопительных прибором важным элементом является барабан. Он необходим для крепления автоматических предохранителей, трубопроводной системы и приборов контроля над рабочими показателями.

Еще немаловажным моментом является вид топлива в отопительном котле. Самыми популярными являются электрические котлы, которые имеют функцию ночного тарифа.

Но такие приборы не очень экономичные. Есть еще комбинированные котлы, которые могут работать как на твердом, так и на жидком топливе. 

Отопительные котлы, работающие на природном газе не так популярны, так как не у всех есть возможность подключения газа.

Читайте также:

Схема парового отопления частного дома

Если частный дом предназначен для постоянного круглогодичного проживания, то к вопросу отопления стоит отнестись серьезно. Конечно, речь идет не об отдельных обогревательных приборах, а о системе отопления. Нужно все точно рассчитать и составить план работ.

Устройство систем отопления

Рассмотри такие вопросы: схема парового отопления частного дома и схема водяного отопления дома.

Схема водяного отопления частного дома предусматривает, что в роли теплоносителя будет выступать вода или антифриз. Первоначально вода нагревается внутри котла и затем поступает к радиаторам, которые и дают тепло воздуху в помещении. Остывшая вода вновь поступает в котел и заново повторяется процесс.

Система водяного отопления частного дома является самой популярной, потому как вода отличный теплоноситель и при отключении системы, она еще долго сохраняет тепло и нагревает помещение.

Схема отопления жилого дома воздухом менее известна. Теплоносителем выступает нагретый воздух. Воздух, так же, как и вода нагревается в котле и по воздуховодам перемещается в помещение, обогревая его. Остывший воздух забирается воздуховодами обратно для нагрева. При использовании воздуха для отопления, необходимы чертежи отопления частного дома и точные расчеты. Это связано с тем, что воздух в отличии о воды, может реагировать на возможные препятствия.

Схема парового отопления частного дома – это своеобразный промежуточный вариант между воздушным и водяным отоплением. Отопление помещения паром происходит следующим образом. Вода в котле нагревается, испаряется, а пар идет в трубы и подается к радиаторам. После остывания, пар конденсируется и снова стекает по трубам к котлу.

Схема парового отопления частного дома обеспечивает быстрый подогрев радиатора, а значит и быстрый прогрев комнаты.

Фото каждой из схем и видов отопления можно увидеть в интернете, вписав в поисковую систему запрос: «схема отопления частного дома, фото».

Паровое отопление. Принципы работы

Основными преимуществами парового отопления является экономичность и скорость прогрева, которая выше, чем у водяной системы. Но есть и определенные недостатки паровой системы нагрева:

  • сильно нагревается поверхность радиатора;
  • быстрый износ трубопроводов и котла;
  • самый большой недостаток – невозможно регулировать режим нагрева.

Основой частью системы этого вида отопления является то место, где закипает вода − котел. В котел подается топливо, благодаря которому вода закипает и превращается в пар. В коллекторе подачи создается давление и пар поступает в трубы, а по трубам к радиатору. Конденсируясь, пар снова поступает в котел.

В зависимости от способа поступления конденсированного пара в котел, схема обогрева и делится на открытую и закрытую. Открытая система включает в себя накопительный бак для конденсата.

Схема закрытого отопления частного дома предусматривает наличие широкой трубы для конденсированного пара.

Самостоятельная установка такой системы отопления — очень сложный процесс и требует предварительного составления всех необходимых расчетов: мощности котла, количества топлива.

Структура отопления воды паром и виды топлива

Система парового отопления включает в себя необходимые узлы:

  • котел для нагрева воды;
  • выпускной клапан;
  • трубы;
  • радиаторы;
  • топка и насос.

Разводки труб, в свою очередь, делятся на два вида: двухтрубные и однотрубные. В однотрубных пар и конденсат проходят в радиаторы и обратно в котел по одной трубе. Схема отопления двухтрубная частного дома предусматривает, что одной из труб проходит пар в радиаторы, а по другой возвращается конденсат в котел.

Двухтрубная система – это лучшая схема отопления частного дома, потому что в этом случае есть возможность регулировать температуру при помощи вентиля.

Итак, рассмотрим виды топлива:

  • твердое топливо;
  • жидкое топливо;
  • газообразное.

Часто применяется схема принудительного отопления частного дома.

С помощью принудительной циркуляции теплоносителя, можно создать комфортные условия в помещении любого размера.

Для реализации принудительного отопления можно использовать какие угодно трубы и любой способ подключения отопительных приборов.

Схема отопления дома с массандрой лучшим вариантом предусматривает водяную систему отопления. Это может быть пол с водяным подогревом или другие виды отопления, такие как электричество или инфракрасное отопление.

Водяной обогрев дома

Основой системы отопления здания является котел. Водяной обогрев наиболее доступный и бюджетный вариант обогрева.

Система водяного отопления имеет очень простой принцип работы. Вода нагревается и закипает в котле, затем поднимается вверх по трубам в радиатор, постепенно его нагревая. Остывшая вода снова возвращается в котел, который генерирует ее нагрев. Укладывать трубы нужно с небольшим уклоном. Если не обеспечить это, то система может плохо работать.

Паровое или водяное отопление?

Выбирая отопительную систему для дома, стоит учитывать три критерия.

Во-первых, это эксплуатационные расходы на отопление. Самой большой частью таких расходов будет оплата топлива для отопления.


Во-вторых, это стоимость устройства системы.

В-третьих, немаловажным фактором при выборе системы отопления будет её удобство и комфорт.

Рассмотрим виды систем отопления

Если говорить простым языком, суть системы отопления такова: источник тепла нагревает теплоноситель и передаёт по трубопроводам к отопительным приборам. Например, к радиаторам.
При паровом отоплении, теплоносителем, который будет доставлять тепло, является пар. В водяном отоплении теплоносителем будет жидкость (вода или антифриз).

В настоящее время паровые системы отопления используются всё меньше и меньше. Это происходит из-за более сложного устройства таких систем и повышенных эксплуатационных расходов. Так же при паровом отоплении нет возможности распределять тепло равномерно.

Водяное отопление, наоборот набирает популярность. При водяном отоплении дома в трубах циркулирует вода или незамерзающая жидкость. Водяные системы отопления гораздо экономичнее паровых систем.

В водяных системах отопления используются самые современные приборы – радиаторы, конвекторы, тёплые полы.

Современные радиаторы компактны и обладают приятным дизайном

Водогрейные котлы для такого отопления компактны и просты в управлении. Они не издают шума и могут легко расположиться даже на кухне.

небольшой котёл может отапливать дом площадью до 300 кв. метров

Сотрудники нашей компании рекомендуют использовать водяное индивидуальное отопление. Системы водяного отопления более универсальны и удобны. Такую систему можно обустроить в любом доме, несмотря на площадь или наличие того или иного вида топлива.

Паровое отопление в частном доме

Обеспечение в загородном доме комфортных условий проживания в первую очередь обусловлено работой инженерных систем, в том числе отоплением. В тех случаях, когда нет никаких магистральных сетей, приходится задумываться о его автономном варианте. Итогом таких раздумий может стать  решение, что надо сделать паровое отопление в частном доме.

Почему о нем вспоминают?

В этом вольно или невольно виновата путаница, обусловленная организацией обогрева в многоэтажках. Раньше его часто называли паровым, и определенная доля истины в этом есть. От ТЭЦ по системе трубопроводов перегретая вода (пар) подается под давлением к отдельным домам. Непосредственно в них, в имеющемся там теплообменном пункте, тепло от внешнего теплоносителя передается внутреннему, который циркулирует исключительно внутри системы обогрева здания и в роли которого используется вода.

Принципиальная схема парового управления

Фактически во всех домах выполнено водяное отопление, но в определенной мере, в этом процессе задействован и пар. Возможно, на основании такого представления  и возникает идея об организации парового отопления в частном доме. Хотя в данном случае пар непосредственно в процессе обогрева помещений не используется.

Паровое отопление, недостатки и достоинства  для частного дома

По сути дела паровое отопление в доме представляет немного измененный вариант водяного, в котором вместо жидкости  используется пар. Это вызывает необходимость внесения ряда конструктивных доработок самой системы. Конкретных вариантов реализации коснемся немного позже, а сейчас попробуем понять, чем же может быть вызвано желание снабдить частный дом именно такой системой обогрева.

  1. Использование пара вызывает нагрев радиаторов до более высокой температуры, благодаря чему возможно уменьшение их площади и, соответственно, стоимости.
  2. Высокая скорость прогрева самой системы и помещения.
  3. Возможность уменьшения диаметра труб для транспортировки пара и конденсата.
  4. Меньшая возможность замерзания системы при отрицательных температурах.
  5. Меньшая стоимость затрат на создание всего обогрева подобного типа.

Принцип работы парового отопления

Однако при всех положительных качествах подобной системы недостатки являются более весомыми. Среди них надо отметить такие, как:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Повышенная температура радиаторов при использовании пара. Она превышает сто градусов Цельсия, что вызывает возможность ожогов при случайном касании нагретой до такой температуры поверхности, в том числе и у детей. Вследствие этого действующими санитарно-гигиеническими правилами использование систем парового отопления в жилых помещениях запрещено.
  2. Недостаточный  срок эксплуатации подобной системы обогрева.
  3. Повышенный шум при работе парового отопления.
  4. Невозможность регулирования в автоматическом режиме параметров системы.

Отмеченные недостатки позволяют считать, что использование подобного варианта обогрева дома будет не самым лучшим выбором.

Некоторые технические сведения о паровом отоплении

Каких-то особых отличий, кроме типа теплоносителя, схема парового отопления частного дома по отношению к водяному не имеет. Ее примерный состав можно видеть на приведенном рисунке:

Схема парового отопления частного дома

Источником пара являются специальные котлы. Полученный в них пар, проходя через бойлер (в варианте двухконтурного отопления, когда он используется дополнительно для получения горячей воды), затем поступает в радиаторы, где отдает тепло на обогрев помещения, а получившийся в итоге конденсат возвращается в котел.

Хотя такая схема выглядит достаточно упрощенной, она позволяет понять назначение различных элементов самой системы и ее работу. Основой является отопительный котел, парогенераторы для отопления дома могут работать на любом виде топлива, но выбор конкретного типа (по мощности) зависит от размеров обогреваемого дома и возможности свободного и гарантированного обеспечения горючим.

Выполнено паровое  отопление может быть по-разному и зависит непосредственно от размеров дома. Так, вполне возможно, что дачный или небольшой загородный домик будет обогреваться по однотрубной схеме

Рекомендуем к прочтению:

А вот схема парового отопления двухэтажного дома, скорее всего, будет двухтрубной с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией

У каждого из вариантов есть свои недостатки и достоинства, и выбор любого из них должен подтверждаться проведением необходимых расчетов и обоснований. Единым фактором для таких систем будет используемая жидкость для парового отопления – вода как источник пара.

Когда недостатки превращаются в достоинства

Обычное паровое отопление используется на промышленных предприятиях и других аналогичного назначения объектах. Однако есть и другой вариант, когда оно может проявить с достаточной эффективностью свои лучшие свойства. Речь идет об отоплении на даче. Когда на ней не предусмотрено постоянное проживание в холодное время, важным становится быстрый прогрев помещений в момент приезда, а также скорость выполнения консервации системы при отъезде.

Для таких случаев паровое отопление на даче следует признать одним из наиболее подходящих вариантов. Среди его достоинств числится как раз те факторы, которые и играют ведущую роль в рассматриваемой ситуации.

Другим достоинством является возможность обустройства парового отопления в дополнение к уже существующему печному. Если на даче есть обычная печка, то поместив в ее топку теплообменник, вы получите парогенератор, а уж пар можно подавать в радиаторы, расположенные в других помещениях. Таким образом без значительных затрат можно улучшить условия пребывания на даче в холодное время.

При всех его достоинствах паровое отопление – не самый оптимальный вариант обогрева частного дома. Тем более, что действующие санитарно-гигиенические правила предусматривают его использование для нежилых и коммерческих предприятий. Тем не менее, некоторые его достоинства, в первую очередь достаточно низкие затраты на создание, способствуют его применению и в отдельных жилых сооружениях.

Паровое отопление – схемы, оборудование и комплектующие материалы

Многие обыватели, используя термин «паровое отопления», подразумевают под ним водяное. И это неправильно. Это похожие системы, только в первом случае в качестве теплоносителя используется насыщенный водяной пар с температурой +130°С (не больше). К тому же котел, который доводит воду до состояния пара, также имеет совершенно другую конструкции, сильно отличающуюся от котлов водяного отопления. Чтобы в дальнейшем наши читатели понимали, о чем идет речь, разберемся с паровым отоплением по всем позициям.

Особенности паровой системы

Если рассматривать систему парового отопления с чисто технологического процесса, то необходимо отметить, что тепловая энергия выделяется из двух процессов:

  • Непосредственно от пара.
  • И от процесса конденсации пара на внутренних стенках радиаторов.

Кстати, в процессе конденсации происходит высвобождение тепловой энергии, равной 2,3 МДж/кг. Это очень большая величина.

Паровой котел

Оборудование для выработки пара

Теперь можно перейти к основному источнику вырабатываемого тепла. В настоящее время промышленность предлагает три основных вида оборудования:

  1. Паровой котел.
  2. Паровая турбина. Она отличается от котла способом отбора пара.
  3. Редукционно-охладительная установка (РОУ). По сути, эта установка отдельно от котла не работает. Ее основное назначение – снизить давление и температуру пара до необходимых показателей.

Внимание! В настоящее время система парового отопления в жилых помещениях не используется. Поэтому, если кто-то пытается его организовать в своем доме, то знайте, это запрещено законодательными актами.

Паровые установки применяются в производствах различного назначения, на больших заводах и фабриках. И то чаще всего это побочная система, которая снабжается паром, как отходом основного производства.

Стандартная схема

Классификация систем парового отопления

Мы уже упомянули о том, что кроме пара в качестве теплоносителя используется и конденсат. Так вот все системы парового отопления делятся на две группы, в основе которых лежит способ возврата конденсата в отопительный котел, где он пускается в повторный оборот.

  1. Замкнутая. В этой схеме конденсат самотеком поступает по обратным трубам в котел.
  2. Разомкнутая. Здесь конденсат собирается в специальной емкости, откуда насосом подается в котел.

Все остальные элементы отопления ничем не отличаются от водяного. В ней присутствуют трубы, радиаторы, запорная арматура и так далее.

Самодельная паровая система отопления

Отопление паром своими руками

В жилых помещениях использовать этот вид отопления нельзя, а, значит, в нежилых можно. Поэтому многие домашние мастера используют этот вариант для обогрева бань, гаражей, кладовок и сараев. Тем более, этот вид отопительной сети имеет ряд достаточно весомых преимуществ.

Преимущества

  • Компактные габариты котла и системы в целом.
  • Используются трубы небольшого диаметра.
  • Низкая инертность.
  • Быстрый нагрев помещений.

Недостатки

Без недостатков тоже не обошлось.

  • Высокая температура приборов отопления. Есть большая вероятность получить ожоги.
  • Невозможно регулировать температуру радиаторов.
  • При движении пара по схеме создается шум.
  • Невысокий срок службы всех элементов отопительной системы за счет высокой температуры теплоносителя.
  • Сложная схема парового отопления, особенно обратного контура, по которому возвращается конденсат.

С достоинствами и недостатками парового отопления разобрались, возвращаемся к основному вопросу, можно ли соорудить паровое отопление своими руками? Ничего сложного в этом нет, если разобраться со схемой и с материалами, которые используются в ней. Начнем со схем. Их несколько видов, просто перечислим.

  • Распределительный паропровод расположен вверху.
  • Внизу.
  • Используется как промежуточный паропровод.
  • С прокладкой сухого или мокрого конденсатопровода.

Оптимальный вариант для домашнего использования позиция номер один. По сути, физика движения пара точно такая же, как и у горячей воды, так что не стоит здесь изобретать велосипед. Это самый простой и эффективный вариант.

Медные трубы для парового отопления

Теперь переходим к выбору котла. Для домашнего использования вам понадобится агрегат низкого давления. Эти приборы сегодня вы можете найти на рынке, проблем здесь нет. Можно соорудить паровой котел своими руками. Правда, это не самая простая конструкция. И если вы в этой сфере не специалист, то не стоит даже и начинать его сборку. Тем более, пар – это по своему агрессивный источник тепловой энергии, поэтому не рекомендуется устанавливать самодельные агрегаты. Используйте только сертифицированное оборудование.

Обращаем ваше внимание на технические характеристики паровых котлов:

  • Давление пара на выходе – 6 атм.
  • Температура теплоносителя – 130°С.

Внимание! Паровой котел обязательно устанавливается ниже уровня установки радиаторов и прокладки трубопроводов. В подвале устраивать котельную не стоит, лучше возвести дополнительное помещение с хорошо действующей вентиляцией.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что паровые котлы могут работать на любом виде топлива. Поэтому производители выпускают различные модели. Хотя предпочтение отдается газовым котлам и твердотопливным.

Паровой котел в сборе

Комплектация

В первую очередь разберемся с трубами. Так вот пластиковые изделия в этой системе не устанавливаются. Они просто не выдержат такой высокой температуры. Бюджетный вариант – стальные трубы. Правда, у них очень низкий срок эксплуатации. Лучше всего, если будут использованы трубы из нержавейки или меди. Но это дорого.

В технологии сооружения трубной разводки самым главным критерием является создание герметичной отопительной системы. Поэтому трубы рекомендуется сваривать между собой. Можно использовать и резьбовое соединение, но необходимо, чтобы оно соответствовало высоким требованиям устойчивости к воздействию пара. Все то же самое относится и к запорной арматуре, манометрам и термометрам.

Что касается радиаторов отопления, то и тут выбор достаточно большой. Главное, чтобы они соответствовали техническим характеристикам котла, то есть вырабатываемому давлению и температуре теплоносителя. С давлением проблем возникнуть не должно, потому что стандартные батареи спокойно выдерживают 6 атм. Если хотите иметь запас прочности, тогда выбирайте модели, которые могут выдержать большее давление до 16 или 25 атм. Хотя во многих случаях это излишне.

Заключение по теме

Отопление с помощью насыщенного пара – дело реальное. Конечно, это не самый простой вариант, к тому же он требует больших денежных вложений, плюс высокое потребление топлива. Ведь, чтобы нагреть воду до +130°С, надо потратить большое количество энергоносителя. Расход получается двойной. Может быть, поэтому еще этот вид отопительной системы не очень популярен среди наших соотечественников.

Вдыхая новую жизнь в вашу паровую тепловую систему

Паровые нагревательные системы могут быть старомодными, но они не исчезли. Разработанные около 150 лет назад, эти системы были модернизацией дровяного и угольного отопления, которые использовались до конца 1800-х годов. В упрощенной форме паровые тепловые системы используют котлы - обычно с газовыми или масляными горелками - для нагрева воды, которая превращается в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам для распределения тепла по отдельным комнатам.

Хотя паровое отопление существует уже более века - и обычно его можно найти в домах старше 50 лет, - возраст технологии не обязательно означает, что ее необходимо заменить.Фактически, паровое отопление невероятно эффективно, и миллионы домов и коммерческих зданий в США сегодня комфортно отапливаются паром. Однако есть некоторые вещи, которые связаны со стареющей или плохо работающей паровой системой, которые необходимо решить, чтобы убедиться, что она работает - и звучит - так хорошо, как должна!

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШЕЙ ПАРОВОЙ СИСТЕМЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ В ПОМОЩИ:

ШУМ

Посмотрим правде в глаза, многие люди приравнивают тепло пара к шуму. Многие люди, пользующиеся системами парового отопления, на самом деле считают, что им приходится жить с определенной суматохой. Это не обязательно правда. Шум, исходящий от паровых тепловых систем, называется «гидравлическим ударом». Гидравлический удар - это стук или стук, возникающий в паропроводе из-за неправильной конструкции трубы или неправильного шага трубопровода.

Гидравлический удар не обязательно должен быть образом жизни потребителей пара. В некоторых случаях регуляторы паровой системы могут частично снизить внутреннее давление в трубах, вызывающее шум.В других случаях трубы рядом с котлом могут не обязательно подходить так хорошо, как когда-то при первоначальной установке (трубы часто старше, чем котлы).

Обновление или модификация сантехники может иметь большое значение. В некоторых домах изоляция труб творит чудеса. Около 25% тепла, вырабатываемого котлом, теряется в подвал из-за отсутствия изоляции. Или качество пара может быть плохим из-за высокого уровня pH или грязной воды. Очистка может успокоить ситуацию.Это лишь некоторые из проблем и решений, связанных с гидроударами и шумом. Работа с экспертом для определения проблемы - это первый шаг к уменьшению шума.

НЕПОСТОЯННОЕ ТЕПЛО

Если у вас есть участки в доме, где не хватает тепла - из-за того, что радиатор или конвектор не работает должным образом - это признак того, что ваша система нуждается в некоторой настройке. Иногда это сам радиатор, а иногда негласная проблема, возникающая после радиатора. Правильный ли размер паровой системы? Где радиатор относительно котла? Какого качества пар вырабатывается в котле? Какой бы ни была причина, эксперт может помочь вам разобраться в проблеме и хорошо обогреть ваш дом в каждой комнате.Не думайте, что вы застряли, потому что у вас есть тепло пара - есть решение любой проблемы.

СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА

Большинство котлов должны прослужить десятилетия, если они правильно установлены и содержатся в хорошем состоянии. По истечении срока их службы вы можете начать замечать повторяющиеся проблемы, и нет никаких сомнений в том, что котел теряет эффективность в течение срока его полезного использования. Замена бойлера может сильно сказаться на счетах за отопление. Это также не то, с чем вам захочется иметь дело в самое холодное время года.Будьте активны и замените старый котел до наступления зимы. И убедитесь, что трубы возле замененного котла хорошо подходят, чтобы не увеличивать вероятность гидравлического удара.

ЧАСТОТА ЗАПРАВКИ

Если ваш бойлер кажется слишком жаждущим и требует частой заправки, это хороший признак того, что ваша система нуждается в проверке. Пресная вода - это котловой криптонит. Подача пресной воды неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя. Утечки следует устранять и немедленно устранять.

Паровое тепло имеет невероятные преимущества для эффективного и недорогого обогрева дома. Тот факт, что что-то более старое, не означает, что у него нет возможности хорошо работать. Позвоните специалистам Unique Heating and Cooling, имеющим более чем 50-летний опыт работы, и заставьте вашу паровую тепловую систему работать и звучать как новая!

Пар против радиатора горячей воды: в чем разница?

Радиаторы горячей воды Радиаторы паровые
Одно- или двухтрубные системы Одно- или двухтрубные системы
Подставка или плинтус Постоянный
Низкие эксплуатационные расходы Высокий уровень обслуживания
Без влажности Добавляет влажность
Меньше, чем паровые радиаторы Шумнее радиаторов на горячей воде
Более энергоэффективно Менее энергоэффективный

Основные характеристики

Радиатор горячей воды

Однотрубная система: В однотрубной системе горячая вода выходит из печи и движется по непрерывному контуру, возвращаясь в печь в виде более холодной воды. Эта более прохладная вода повторно нагревается и снова отправляется в путь.

Двухтрубная система: Двухтрубная система перемещает горячую воду к радиаторам по одной трубе и возвращает ее в котел по другой трубе.

Паровой радиатор

Однотрубная система: В однотрубной радиаторной системе одна труба проходит от топки к каждому радиатору. Пар проходит через него, заполняет радиаторы, затем конденсируется и стекает обратно по той же трубе в виде воды.Вода рециркулируется и снова используется в следующем цикле.

Двухтрубная система: В двухтрубной радиаторной системе одна труба подает пар к радиаторам, а вторая труба отдельно возвращает сконденсированную воду в топку.

Внешний вид

Радиатор горячей воды

Радиаторы с горячей водой могут выглядеть как обычные, отдельно стоящие «стоячие» или настенные радиаторы, или как низкопрофильные обогреватели для плинтусов. Современные радиаторы для горячей воды могут иметь плоскую низкопрофильную переднюю панель без видимых ребер.

Паровой радиатор

Большинство паровых радиаторов представляют собой обычные автономные "стоячие" радиаторы с видимыми ребрами. Отдельно стоящий стоячий радиатор устанавливается на полу и состоит из набора вертикальных ребер, окруженных трубами. Также существуют настенные паровые радиаторы. Ласты любого стиля нагреваются и распределяют тепло по комнате. Винтажные чугунные паровые радиаторы имеют декоративные плавники с завитками и цветочными мотивами.

Лучшее по внешнему виду: связано

Вы можете предпочесть модернизированный вид водонагревателей типа «стоячий» или плинтус; или вам может понравиться винтажный вид старых паровых радиаторов.

Радиатор горячей воды. Биланол / Getty Images Паровой радиатор. CynthiaAnnF / Getty Images

Ремонт и обслуживание

Радиатор горячей воды

Самая распространенная проблема с водяными радиаторами - это скопившийся воздух, который требует удаления воздуха для удаления пузырьков воздуха. Удаление воздуха легко сделать, открыв крошечный клапан на каждом радиаторе в доме.

Паровой радиатор

Паровые радиаторы могут быть грязными из-за выходящего пара. Во многих старых домах с паровыми радиаторами полы вокруг радиаторов искривлены, что является почти неизбежным побочным продуктом наличия паровой установки под давлением внутри вашего дома.Печи, производящие пар, делают это под давлением, и, хотя это бывает редко, эти печи могут взорваться.

Лучшее для ремонта и обслуживания: Радиатор горячей воды

Радиаторы с горячей водой обычно не доставляют много проблем, и они не находятся под давлением, как паровые радиаторы.

Влажность

Радиатор горячей воды

Радиаторы с горячей водой не обладают дополнительным преимуществом повышения влажности в комнатах. Однако в засушливые зимние месяцы в доме часто требуется дополнительная влажность.

Паровой радиатор

Паровые радиаторы выделяют пар, который вносит в помещения влажность. Влажность пара делает дом более комфортным в сухие зимние месяцы.

Лучшее по влажности: паровой радиатор

Если в холодные месяцы в вашем доме очень сухой воздух, поддержание работы паровых радиаторов как можно дольше может помочь добавить влажности в атмосферу.

Шум

Радиатор горячей воды

Воздух может периодически задерживаться в трубах радиатора горячей воды.Когда это произойдет, вы можете услышать лязг или стук, когда вода пытается пройти через засорение.

Паровой радиатор

Дом с паровыми радиаторами никогда не бывает тихим. Хотя вы можете принять меры, чтобы заглушить звуки, вы всегда будете слышать некоторый лязг труб и шипение пара, выходящего из клапанов. Обычно это считается ценой или преимуществом проживания в более старом доме, если вы можете на это согласиться.

Лучшее для шума: водяной радиатор

Хотя вы можете слышать, как вода пытается течь по трубам, вы не услышите прерывистых и пронзительных звуков выходящего пара, как это было бы из парового радиатора.

Энергопотребление

Радиатор горячей воды

Водонагреватели считаются более энергоэффективными, чем паровые радиаторы. Это связано с тем, что водонагреватели перемещают воду по системе с помощью насоса, который позволяет воде перемещаться с предсказуемой скоростью.

Паровой радиатор

Паровые радиаторы считаются менее энергоэффективными, чем водонагреватели, поскольку для кипячения воды и подачи пара требуется больше времени.

Лучшее для использования энергии: Радиатор горячей воды

Радиаторы с горячей водой подают горячую воду быстрее и предсказуемо по сравнению с паровыми радиаторами.Однако и водяные, и паровые радиаторы считаются энергоэффективными, поскольку их можно зонировать; радиаторы можно включать и выключать в отдельных помещениях.

Вердикт

В целом, радиаторы для горячей воды чаще встречаются в новых домах, они более эффективны и проще в обслуживании, чем паровые радиаторы. Тем не менее, одна из причин, по которой использование как водяных, так и паровых радиаторов постепенно прекращается, - это возможность утечки. Независимо от того, сколько усилий вы приложите для обслуживания централизованной радиаторной системы, в какой-то момент произойдет утечка.Также важно иметь в виду, что, хотя нагнетательные трубы могут действовать как обогреватели в комнатах, они также тратят энергию, когда проходят через другие области дома, например, между полом и потолком.

Лучшие бренды

  • Радиаторы Runtal предлагают различные стили радиаторов горячей воды и сменные ребра паровых радиаторов.
  • Линия водонагревателей Ecostyle отличается гладким, низкопрофильным дизайном со стальными панелями с эмалевым покрытием.
  • Pensotti продает элегантные настенные панельные радиаторы для горячей воды различной длины.

Как обновить систему парового отопления

Допустим, у вас есть старый дом со старинной системой парового отопления, которая шепчет вам холодными зимними ночами и тепло улыбается, глядя на декоративные чугунные радиаторы. Тебе это просто нравится. Также предположим, что вы планируете новую кухню или хотите оградить заднюю веранду и превратить ее в круглогодичную гостиную. Это новое пространство будет хотеть тепла, и, возможно, вы думаете, что все, что вам нужно, это еще один или два паровых радиатора.Конечно, можно добавить паровые радиаторы в старую паровую систему, но это не так просто. Однако на самом деле вам нужна новая зона нагрева, и нет никаких причин, по которым вам нужно привязать старый паропровод, чтобы получить ее. Фактически, может быть более практичным добавить новую зону горячей воды к старой паровой системе и даже поставить ее на собственный термостат.

Вот почему. Представьте на мгновение, что ваш местный подрядчик по отоплению останавливается, чтобы взглянуть на установку паровых радиаторов. "Ты можешь сделать это?" ты спрашиваешь.«Не все так просто», - говорит он с выражением, которое передает что-то среднее между безнадежностью и большими расходами, что вам, как владельцу старого дома, хорошо известно. «Эти трубки довольно старые, и если я прикоснусь к ним, - щелкает он пальцами, - может случиться все».

К старой паровой системе можно добавить паровые радиаторы, но это не так просто.

Отчасти проблема, с которой вы столкнулись, заключается в том, что большинство людей, которые понимают, что такое нагревание пара, уже мертвы. В старую паровую систему можно добавить паровые радиаторы, но сначала необходимо убедиться, что существующая паровая магистраль выдержит дополнительную нагрузку.Вы также должны увидеть, сможете ли вы соединиться с этой магистралью в подвале с помощью трубы подходящего размера и при этом получить правильный шаг для новых радиаторов. Затем вы должны задаться вопросом, будут ли новые радиаторы совместимы со старой системой трубопроводов и какое влияние все это окажет на старый котел. Будет ли новый трубопровод хлопать и брызгать водой, когда вы закончите? Если да, то что тогда? Создание новой зоны горячего водоснабжения - далеко не простая задача - действительно, эту работу лучше оставить профессионалам, потому что у них есть подходящие инструменты, - но она позволяет обойти эти проблемы.

Как вода из пара

Вот как профессионал может добавить зону горячей воды к вашей системе парового отопления. Во-первых, имейте в виду, что паровой котел похож на чайник. Он частично заполнен водой и использует пространство над ватерлинией для производства пара, который затем устремляется в трубопровод в поисках выхода (то есть вентиляционных отверстий на радиаторах и вентиляционных отверстий возле концов основного трубопровода). . Чтобы добавить зону горячей воды к старой паровой системе, профессионалу придется брать горячую воду из бойлера в точке ниже ватерлинии бойлера.Он будет использовать циркуляционный насос, чтобы переместить воду между бойлером и вашими новыми радиаторами, и вернет воду в другой водопровод ниже ватерлинии котла. Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию по котлу, обратный отвод должен находиться в месте на котле, которое не находится рядом с отводом подачи. Если подающий и обратный отводы расположены слишком близко друг к другу, вода просто потечет через ваш котел и не останется там достаточно долго, чтобы забрать тепло, необходимое для удовлетворения вашей новой зоны. Вот где нужны инструменты и навыки.Закрепить эти отводы в котле - особенно в старом котле - может быть непросто. Это не проект выходного дня.

Теперь я знаю, что вам, вероятно, интересно, как вода будет оставаться в трубопроводе новой зоны, если этот трубопровод выше, чем котел. Чтобы разгадать эту загадку, вам понадобится стакан воды и трубочка для питья. Теперь я попрошу вас сделать то, чем вы, вероятно, занимались с детства. Поместите соломинку в стакан с водой, затем поместите палец на соломинку и поднимите ее из стакана.Вода остается в соломе, верно? Почему? Потому что вес воздуха (атмосферное давление), толкающего воду в соломинку, больше веса вертикального столба воды, который пытается выпасть из соломы. Уберите палец с верха соломинки, и воздух внезапно получит доступ к обоим концам водяного столба. Сила тяжести возьмет верх, и вода будет выпадать из соломы. Принцип соломы позволит вам разместить зону с горячей водой на втором этаже вашего дома, даже если вы живете в Денвере!

Принцип соломы также объясняет, почему у вас не может быть никаких вентиляционных отверстий в ваших новых трубопроводах или радиаторах. Если воздух попадет внутрь, вода выйдет из трубы и снова попадет в котел (и вы не можете использовать циркуляционный насос для заполнения зоны каждый раз; у него недостаточно мощности для этого). Трубопровод к новым радиаторам и от них в идеале должен быть непрерывной петлей, чтобы профессионал мог наполнить его водой перед запуском зоны. Он сделает это с помощью системы продувки, которая представляет собой не что иное, как два запорных клапана и две заглушки для шлангов - по одной на подающей и обратной линии и ниже ватерлинии котла.Чтобы заполнить петлю, он закроет оба запорных клапана (установленных между бойлером и штуцерами шланга) и откроет штуцеры шланга. Затем он наденет шланг на одну из заглушек и заполнит водой трубопровод и радиатор. Когда вода потечет из другого нагрудника, профессионал будет знать, что он готов. Затем, когда он закроет нагрудники и откроет запорные клапаны, вода останется в вашей новой зоне так же, как в соломинке для питья. Довольно круто, а?

Умные соединения и элементы управления

А теперь уловка с трубопроводом, которая заставляет все это работать. Когда котел вырабатывает пар, температура воды внутри котла будет выше 212 ° F. Циркуляционный насос перекачивает эту горячую воду из котла в зону. При этом циркуляционный насос будет повышать давление воды, поэтому вода, которая находится в верхней части системы, останется жидкой. Но когда циркуляционный насос отключается (а это происходит, когда термостат в вашей новой зоне удовлетворяется), горячая вода внезапно теряет это давление и может превратиться в пар в верхней точке системы.Когда вода превращается в пар, она увеличивается в объеме в 1700 раз. Это внезапное расширение пара может вытолкнуть воду из радиатора и трубопроводов и сбросить ее в котел. Более того, это явление будет сопровождать звуки, которые вы запомните надолго.

Чтобы этого не происходило, профессионал проложит байпасную линию котла между обратной и подающей линией вашей новой зоны горячего водоснабжения. Байпас позволит части воды, возвращающейся из радиатора, обойти бойлер и присоединиться к горячей воде, покидающей бойлер. В результате получится вода с температурой около 180 ° F (когда бойлер производит пар). Эта технология обвязки имитирует то, что происходит внутри однорычажного смесительного клапана кухонной мойки. Он смешивает горячую и холодную воду, чтобы получить идеальную смесь - не слишком горячую и не слишком холодную. В вашей новой зоне такое смешивание гарантирует, что вода в верхней части новой зоны не сможет превратиться в пар, когда циркулятор отключится.

Для управления всем этим установщик будет использовать три устройства. Термостат в помещении будет определять температуру воздуха и запускать циркуляционный насос по запросу тепла.Вода будет проходить мимо аквастата, который похож на термостат, за исключением того, что он определяет температуру воды, а не воздуха. Если температура воды составляет 180 ° F или выше, горелка не зажигается. Третье устройство называется переключающим реле. Его задача - запустить горелку, если аквастат обнаружит температуру ниже 180 ° F, и остановить горелку до того, как котел сможет производить пар. Это позволяет вашей новой зоне работать независимо. Вам не придется отапливать весь дом (паровой системой), если вы просто хотите обогреть новое пространство с помощью зоны горячей воды.Кроме того, ваша паровая система по-прежнему будет работать без собственного термостата.

Единственное, что вам нужно будет добавить - и они будут идти как на подающей, так и на обратной линиях - это регулирующие клапаны. Это утяжеленные (или подпружиненные) обратные клапаны, которые не позволяют горячей воде в паровом котле подниматься (за счет естественной конвекции) в вашу новую зону, когда ваш новый термостат не требует тепла.

Я должен сказать вам о некоторых ограничениях этих гибридных систем. Во-первых, вы можете получить от котла столько тепла, что вы не сможете производить пар.Если вы прочитаете паспортную табличку котла, вы увидите указанную общую нагрузку. Вероятно, это в квадратных футах EDR (эквивалент прямого излучения). Один квадратный фут EDR равен 240 BTUH. Вы можете безопасно использовать треть этой общей нагрузки для своей новой зоны горячего водоснабжения. Попросите профессионала рассчитать теплопотери в новом помещении, чтобы увидеть, что ему нужно. Не угадай.

Следующее ограничение этой системы связано с лучистым теплом. Не используйте эту технику прокладки труб для создания зоны лучистого отопления в вашем доме. Вода в паровом котле слишком грязная, чтобы проходить через узкие пластиковые или синтетические резиновые трубки, которые мы используем в излучающих системах.Если вам нужна лучистая энергия, профессионал все равно может добавить зону вашего парового котла, но ему придется использовать теплообменник и второй циркуляционный насос. Эта установка означает больше элементов управления, а также больше денег. Наконец, заплатите немного больше, чтобы получить циркулятор с бронзовым корпусом. В слегка кислой котловой воде он прослужит дольше, чем циркуляционный насос с металлическим корпусом, и в долгосрочной перспективе это ваш лучший результат.

Так что покажите эту идею своему специалисту по отоплению и обсудите ее. Паровой нагрев - это хорошо, и этот трюк старика может сделать его еще лучше!

отопление паром

Позвоните в нашу компанию по телефону 937. 254,8898

C. G. Egli Inc

515 Springfield St

Дейтон, Огайо 45403


Что мы делаем

Ремонт, установка систем отопления, использующих любую комбинацию котлов и радиаторов, змеевиков и вентиляционных установок

Наша специальность - эффективный пар... а также есть системы горячего водоснабжения и все, что мы можем сделать для вашего комфорта

Мы рады восстановить системы отопления в старых домах со всей необходимой тщательностью и со всеми современными усовершенствованиями, которые могут вам понадобиться

Так много коммерческих построек здесь были предназначены для эффективного обогрева паром - 40 лет назад и до сих пор - вам повезло, если у вас все еще есть пар, и небольшое техническое обслуживание даст потрясающую производительность.

Что нужно учитывать, когда ветер уносит электроэнергию... неделя без тепла может стать холодным ... очень холодным.

Что ж, вспомните обещания, которые мы дали в темные дни после того, как остатки урагана Айк обрушились на нас 14 сентября 2008 года.

Большинство бытовых систем парового отопления не требуют других источников энергии, кроме природного газа. Они нагреваются сами по себе. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, отключен ли ваш термостат от сети и можно ли его использовать в качестве резервной батареи.Было бы тепло даже без электричества.

Помимо бытовой техники, существует целый мир системного теплового КПД - Сравнить

Система

Центральный теплый воздух

Горячий водонагреватель

Домашнее паровое отопление

Промышленное паровое тепло

Возврат за топливо

82.9%

83,2%

84,4%

86,1%

******** ХОРОШО ********

******* ЛУЧШЕ *******

******** ЛУЧШИЙ ********

****** ИНТЕНСИВНЫЙ ******

17.5%

17,5%

20%

15%

И эта потеря трубопровода

30%

20%

10%

30%


Решить проблемы
Неравномерный нагрев, необычные шумы, утечки, заклинивание клапанов, отсутствие тепла и т. Д.
Запуск сезона, чистка котла, промывка системы, настройка, проверка.
Беспокоит неэффективность вашей системы.
Модификации радиатора и трубопроводов.
Теплоизоляция.
Текущее обслуживание, текущие проверки пара, системная документация.
Как встретить столь стремительно приближающуюся зиму

Спасибо за посещение - Паровые тепловые системы работают со скоростью света.Они идут, готовят, а тебе жарко. Это должно быть примерно так хорошо, и это именно то, что нужно в этот сезон быстро меняющейся погоды. Каждый год холодные зимние холода обрушиваются на нас с удушающей суровостью. Прошла долгая знойная летняя жара, и теперь нам повезло, что рядом есть паровые радиаторы, которые создают уютную зиму у окна. Давайте сделаем это насыщенным. Я знаю, что во многих домах и коммерческих зданиях здесь все намного жарче.


Если вы были на Параде Holiday at Home
Это был настоящий трепет - увидеть фонтан нашего китайского олимпийского медалиста Хилиса.Ее медали сияют на всем Дейтоне. Я считаю, что радиаторы - олимпийские звезды в области отопления помещений, и, проявив достаточную самоотдачу, я в конечном итоге надеюсь превратить этот веб-сайт во что-то горячее для наших котлов. Я буду держать факел зажженным.

Итак, давайте позаботимся о том, чтобы мы могли наградить золотой медалью эффективности ваш собственный котел дома. Лучше, когда мы все победители. Обычно нет ничего, чем можно похвастаться в прекрасной печи, но в сиянии парового тепла есть что-то, что заставит ваших соседей растаять.

Сервисная клиника: 15 советов по достижению максимальной производительности в системах парового отопления

При рекордных затратах на энергию домовладельцы думают об эффективности, и подрядчиков просят снизить счета за коммунальные услуги. Попробуйте этот контрольный список для паровой системы при следующем звонке «Я не могу позволить себе обогреть свой дом».

Для всех паровых систем:
Совет № 1 - Убедитесь, что котел чистый.
Вода в котле не должна содержать масел и загрязнений.Они вызывают короткое замыкание и влажный пар. Любой из них - пустая трата энергии. Посмотрите на индикаторное стекло для индикаторов. Если вода подпрыгивает быстро или сильно, скорее всего, это нефть. Кратковременное включение и выключение горелки после отключения по низкому уровню воды похоже на пробег по городу в автомобиле. Если вода капает с верхней части измерительного стекла, бойлер производит влажный пар. Влажный пар нагревается хуже, чем сухой пар, поэтому горелка работает дольше, чтобы удовлетворить потребность в тепле.

Совет № 2 - Убедитесь, что главные вентиляционные отверстия установлены и работают правильно. Конец основных вентиляционных отверстий должен быть там, чтобы пар равномерно распределялся по магистрали. Пар перемещается от более высокого давления в котле к более низкому давлению в открытом воздуховоде. Магистраль подачи пара заполняется воздухом при запуске каждого рабочего цикла. Этот воздух необходимо выпустить из трубы, чтобы пар мог свободно перемещаться к последнему стояку. Горелка будет кратковременно переключаться на рабочий регулятор давления пара, если нет выпуска воздуха из магистрали.

Совет № 3 - Проверьте настройку регулятора давления пара. Это простейшая настройка, но она оказывает большое влияние на систему. Более низкое давление пара стоит меньше, чем более высокое давление пара. Для максимальной эффективности работайте как можно ниже.

Наконечник № 4 - Проверьте положение водяной линии. Нормальное положение водяной линии оказывает огромное влияние на производство пара. Если установлено слишком большое значение, в котле будет больше воды, чем рассчитана на нагрев горелки. Это приводит к более длительным циклам работы и более высоким эксплуатационным расходам. Если установлено слишком низкое значение, горелка будет работать в коротком цикле отключения по низкому уровню воды.Это приводит к низкой выработке пара и, опять же, к более высоким эксплуатационным расходам.

Наконечник № 5 - Проверьте размер главного вентиляционного отверстия. Чем больше отверстие в главном вентиляционном отверстии, тем быстрее система нагревается. Чем быстрее пар попадает в радиаторы, тем меньше работает горелка. Это также способствует равномерному нагреву системы. Steam должен добраться от первой магистрали распространения до последней переходной ступени распространения не более чем за четыре минуты. Подсчитайте количество воздуха в паропроводе, а затем установите достаточно вентиляции, чтобы пропустить это количество за четыре минуты или меньше.

Совет № 6 - Проверьте правильность размера и ориентации возле труб котла. Это должно быть правильно, чтобы получить сухой пар. Первые производители котлов использовали большие паровые резервуары и большие отверстия для производства сухого пара. Современные производители котлов используют трубы вокруг котла для осушения пара. Трубы меньшего размера создают более высокие скорости на выходе, которые могут выводить воду из котла в виде влажного пара. Следуйте инструкциям по установке для хорошей производительности. Для достижения наилучшей производительности увеличьте размер трубы или добавьте стояк, чтобы снизить скорость пара и распределить более сухой пар.

Совет № 7 - Проверьте количество воздуха для горения, доступного для горелки. Горелка должна иметь достаточно воздуха для оптимального горения. Это относится к любому отопительному прибору, работающему на ископаемом топливе.

Совет № 8 - Выполните анализ горения для точной настройки горелки. Запишите результаты, чтобы их можно было сравнить при следующей проверке. Докажите себе и своему клиенту, что горелка работает с максимальной эффективностью.

Совет № 9 - Изолируйте или повторно изолируйте все подводящие трубопроводы, включая трубопровод около котла. Возможно, это лучшее вложение для уменьшения счета за топливо. Я хожу на многие работы по замене, но у меня нет изоляции трубопроводов котла. Любая паропроводящая труба должна быть изолирована. Так было уже более 100 лет. Это все еще актуально сегодня.

Для систем более 500 000 БТЕ / час:
Совет № 10 - Установите блок питания котла.
Устойчивая водная линия соответствует максимальной производительности. Чем больше система, тем сильнее будет воздействие.

Совет № 11 - Установите регулятор скорости цикла, который измеряет как температуру наружного воздуха, так и температуру обратной воды. Они недешевы, но окупаемы. Добавляйте это в стратегию эффективности только к системам, которые работают правильно.

Для однотрубных систем:
Совет № 12 - Убедитесь, что все клапаны радиатора полностью открыты или закрыты.
Частично закрытые клапаны замедляют возврат конденсата, что приводит к проблемам с затоплением.

Совет № 13 - Замените все вентиляционные отверстия радиатора во всей системе на вентиляционные отверстия одного стандартного размера. Отверстия одинакового размера на каждом вентиляционном отверстии пропорциональны потоку пара для равномерного нагрева.

Для двухтрубных систем:
Совет № 14 - Убедитесь, что все сифоны радиатора работают правильно.
Если ловушки не открываются, пар тратится впустую и система нагревается неравномерно.

Совет № 15 - Установите термостатические радиаторные клапаны на каждый радиатор. Они уравновешивают поток пара, как и в системах измерения, что приводит к равномерному нагреву и сокращению рабочих циклов.

Следуйте порядку в списке и помните, что максимальная производительность начинается с чистого котла.

A Праймер для нагрева пара

Опубликовано: 25 июня 2014 г. - Дэн Холохан

Категории: Steam

(Слушайте аудиозапись этой статьи здесь. Спасибо Брайану Орру из школы HVACR за создание этой записи с нашего разрешения.)

Если вы спросите дюжину людей, каково надлежащее рабочее давление для паровой системы, вы Наверное, получу с десяток разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, "чему их учили", не задумываясь о результатах.Вы видите, что большинство паровых систем работают под смехотворно высоким давлением.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на кв. .

Скрытое тепло - это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное. В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица». Он определил Btu как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди изменили кубический фут на фунт (это примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто придумывал это. Вот об этом подробнее.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать в твердом или жидком виде при 32 градусах. Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам нужно было бы добавить около 180 БТЕ тепла.Это даст нам одну пинту воды, а не пара, при 212 градусах (вы видите, что вода также может существовать в виде жидкости или газа при 212 градусах).

Но как заставить эту пинту воды изменить состояние и стать паром? Мы делаем это, добавляя много скрытого тепла. Вы знаете старую поговорку: «Горшок под присмотром никогда не закипает»? Что ж, это, безусловно, правда, потому что для того, чтобы эта пинта воды превратилась в пар, мы должны добавить 970,3 британских тепловых единиц!

Подумайте об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы эта пинта воды поднялась с 32 до 212 градусов.Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти с 212 воды на 212 пара. Не было изменений температуры, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытое тепло; это то, что отапливает дом. Мы почти все это получаем обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар имеет способность нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм. Вы видите, что для обогрева здания не требуется большого давления. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, примите во внимание следующее: если вы добавите еще только 10 британских тепловых единиц скрытого тепла на фунт пара к пару с нулевым пси, вы получите пар с давлением 10 пси.Эти 10 дополнительных британских тепловых единиц незначительны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать множество проблем с системой. Как вы увидите.

Задача давления пара состоит в том, чтобы преодолеть трение, возникающее при движении пара по системе. Все, что нам нужно сделать, - это подать в котел давление, достаточное для преодоления трения трубопровода системы.

И давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники выбирали трубы таким образом, чтобы они имели очень небольшое сопротивление потоку пара.Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов так много лет назад решили, что все, что вам нужно, - это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома. Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет проблемы только потому, что пар - это газ. Когда вы повышаете давление газа, вы сжимаете его. Только подумайте, что происходит, когда вы наполняете шины воздухом. И если вы хотите узнать об этом больше, нажмите здесь.

Пар - это газ, как и воздух.Когда вы его сжимаете, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он тоже начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Это может показаться странным, но для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления. Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать больше воды из котла, чем пар низкого давления. Это может привести к недостатку воды в котле.

Пар перемещается по системе из-за небольшой разницы в давлении.Помимо трения, возгорание в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разнице давления во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутренняя часть системы трубопроводов находится под атмосферным давлением (которое составляет 14,7 фунта на квадратный дюйм на уровне моря и отличается в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду. Это потому, что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Этот вакуум вызывает процесс конденсации.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались. Пар занимает примерно 1700 раз больше воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта закипевшей воды взлетает и заполняет кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 части пространства, которое он занимал в виде пара. То, что у нас остается (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), - это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что заставляет пар подниматься туда, где он вам нужен, в радиаторах. Вот почему вам не нужны насосы для подачи пара. Все, что вам нужно, это небольшая разница в давлении.

А теперь подумайте об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара. Металл достигнет температуры пара; в комнате будет достигнута установка термостата. Задача природы - уравновешивать температуру и давление.

И это тоже замечательно, потому что это позволяет пару проходить к следующему радиатору по линии. Задача котла - просто выводить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, у вас возникнут проблемы.

Когда вы работаете с паровым теплом, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами. Если размер котла правильный, пар выиграет гонку. Вот почему мы измеряем паровые котлы на замену, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Имеет значение только «раса». Мы должны «заполнить этот стальной баллон» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет конденсироваться в воду. Что касается замены котла, то не имеет значения, утеплел ли домовладелец каждый укромный уголок и заменял все окна в доме. Если есть трубы и радиаторы, их нужно заполнить паром. Это так просто.

Не делайте ошибку, определяя размер нового котла, снимая информацию со старого котла. Возможно, человек, который сделал такой размер, ошибся. Или кто-то мог удалить или добавить радиаторы на протяжении многих лет. Не рискуйте; сделай это правильно.

И также имейте в виду, что к чистой радиационной нагрузке необходимо прибавить запас прочности, чтобы обеспечить нагрев труб. Мы называем это «подъемным» фактором.В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Много лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену возраст системы также имеет значение.

Этот «повышающий» коэффициент представляет собой разницу между номинальными показателями нетто (фактическая радиационная нагрузка) и номинальной мощностью нагрева DOE (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы Министерства энергетики США (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, которые производители внесли в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более важными. Сегодняшний паровой котел на замену содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. И все же новый котел производит столько же пара, сколько и старый! Это возможно благодаря современным жидкотопливным горелкам и улучшенной конструкции котла. Но если вы хотите, чтобы эта работа увенчалась успехом, вы должны обратить особое внимание на технические характеристики трубопровода около котла производителя котла.Игнорируйте их на свой страх и риск!

Целью спецификации трубопроводов является предоставление котла, который выдает сухой пар. Сухой пар содержит много скрытого тепла. Если вы добавите в пар даже немного влаги, неправильно подключив трубопровод к котлу (и позволив воде покинуть котел вместе с паром), сократится скрытая теплота пара. Пар, по сути, конденсируется во влаге, прежде чем достигнет радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» последнему радиатору, и части здания станут холодными.

И не только здание нагревается неравномерно, но и увеличивается расход топлива, потому что давление никогда не достигнет своего верхнего предела. И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидравлический удар - это стук в трубах, который люди, не знающие ничего лучше, считают нормальным. Точно следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые вам советуют делать производители котлов:

  • Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
  • Используйте полноразмерные подступенки к заголовку.
  • Подсоедините отводы системы к точке между последним стояком жатки и уравнителем.
  • Вставьте поворотные шарниры в коллектор. Используйте переходник для соединения жатки с эквалайзером.

Вероятно, вы также увидите раздел о том, как очистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы после установки подлежат очистке. Необязательно делать это немедленно, но делать это нужно.Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вернуться и хорошенько очистить ее. Подождите несколько дней, чтобы масло и грязь осели на поверхности воды.

О том, как лучше очистить паровой котел, существует множество мнений. Один из самых старых способов - растворить фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт каустической соды (щелочь) в воде и залить ее в бойлер. Дайте ему повариться несколько часов, а затем слейте воду из бойлера. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX.Он работает хорошо и не повредит резиновые прокладки некоторых котлов. Однако, прежде чем чистить какой-либо котел, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Очистка котла от грязи - лучший способ удалить масло с поверхности. Вы узнаете, что в бойлере есть масло, если заметите влагу в измерительном стекле над уровнем воды. Многие техники обманываются, полагая, что вода чистая только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что масло в котловой воде может быть бесцветным.Часть измерительного стекла над ватерлинией должна быть сухой. Это должно выглядеть так, как будто кто-то только что пропустил через него полотенце.

Если у вас переполнена водяная линия и в указателе есть влага, попробуйте выполнить холодную очистку котла. Для этого нужно открыть горизонтальный отвод над ватерлинией и установить шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется к центру соски и не вытечет наружу. Не торопитесь. Если вы торопитесь, вы будете скользить из-под поверхности воды и ничего не добьетесь.

Дайте воде медленно стечь из порта для сбора грязи в течение нескольких часов. Периодически проверяйте это, беря пробу воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, вода будет пениться при кипении.

Продолжайте снимать и проверять, пока образец не закипит, как водопроводная вода; вот когда вы знаете, что закончили. Снимаем ниппель и запускаем котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы останутся просто плохим воспоминанием.

Очистка верхней части котла не работает, потому что поднимающаяся вода будет цепляться за металл, прежде чем она успеет выйти из котла.Слив из нижней части котла не работает так же хорошо, как горизонтальный сбор воды по той же причине.

Топление небольшого котла во время обезжиривания неэффективно, так как поверхностная нефть будет эмульгироваться в воде. Просто подумайте, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить фунт спагетти. Масло не остается на поверхности, когда вода кипит, особенно в высокоэффективных котлах с низким содержанием воды.

Холодный горизонтальный отвал в большинстве случаев работает неплохо, если котел был запущен и некоторое время работал.

Давайте взглянем на несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный пар

Однотрубный пар получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат движутся по этой трубе, но в противоположных направлениях. Это то, что часто затрудняет управление однотрубным паром. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (то, что мы называем «противотоком»), вы должны обращать особое внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (то есть «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при наличии противотока шаг должен составлять не менее одного дюйма на десять футов. Он удваивается.

Исключение составляют случаи, когда у вас есть горизонтальное биение к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Если у вас нет такого шага (или когда горизонтальное биение превышает восемь футов), вам нужно перейти к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много грохочущих радиаторов и столько вентиляционных отверстий, которые плюются. Если вы устанавливаете или снимаете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с определением диаметра и шага трубы.

Давайте посмотрим на основные элементы управления в однотрубной (и двухтрубной) системе.

Pressuretrol определяет рабочий диапазон котла во время цикла нагрева.Важно понимать, что отопительный котел не всегда производит пар. Это происходит только тогда, когда включается термостат. Во время запроса на тепло котел будет переключаться до уставки отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления отключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциальный». Обычно вы добавляете этот «дифференциал» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «Дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения. Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкции и подумать о том, что вам говорит производитель.

Когда регулятор давления достигает положения отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации приведет к общему падению давления в системе. Когда система переключается на настройку контроля давления включения, регулятор давления перезапускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует нагрева, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны настраивать регулятор давления для включения горелки на половину фунта на квадратный дюйм и выключения при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего, вентиляционные отверстия не работают должным образом.

Много лет назад монтажники использовали паростаты для управления котлом. Они похожи на регуляторы давления, но гораздо более чувствительны. Паростат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем регуляторы давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, паростат, вероятно, лучшее вложение, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление - ключ к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за ее короткого цикла, обращайте внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Главное здесь - главные вентиляционные отверстия. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также нуждаются в ручном регуляторе верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на том же кабеле.

Кстати, вы подключаете регулятор давления к пароводу, так что между регулятором и котлом будет гидрозатвор. Вода защищает регулятор от температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засоряется (а это обязательно!), Замените ее на новую. Если у горелки короткие циклы, это может быть связано с засорением пигтейла.Проверить это.

Предохранительный клапан защищает котел от внезапного возгорания. На паровых котлах, предназначенных для отопления помещений, предохранительный клапан установлен на давление 15 фунтов на кв. Дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен соответствовать требованиям Американского общества инженеров-механиков (сокращенно ASME), и вы должны рассчитывать его на максимальную нагрузку котла. В целях безопасности протяните его к водостоку или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он выскочит, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, так же как вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на один конец. Зимой вода, попавшая в разгрузочную линию, которая выводится на улицу, может замерзнуть и заблокировать выходящий пар с такой же надежностью, как и заглушка трубы. Это опасно! Если необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако по возможности лучше всего избегать всего этого. И, естественно, никогда не должно быть никаких клапанов между предохранительным клапаном и котлом или предохранительным клапаном и сливной линией.

Отсечка по малой воде требуется по коду. Его задача - выключить горелку, если уровень воды упадет до опасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах полутора дюймов от нижней части измерительного стекла.

Отсечка малой воды может быть поплавковой или зондовой. Отсечка низкого уровня воды зондового типа становится очень распространенной в котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют временные устройства для предотвращения нежелательных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металле котла. Не используйте зондовое управление, не получив предварительно рекомендаций производителя котла относительно того, где они хотят его установить.

Поплавковые выключатели устанавливаются непосредственно на мерное стекло котла и механически регистрируют движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, где находится отсечка. Вы никогда не должны изменять эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку низкой воды так, чтобы она покрывала теплообменник бытовой воды в течение всего года.По их мнению, это избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» линию воды, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выпускному отверстию пара и нагнетает воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы ожидали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента раз в год накрывать бункерный змеевик вручную.

Измерительное стекло - это ваш способ узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение по ватерлинии. Любое движение вверх-вниз от половины до трех четвертей дюйма является нормальным.

Когда котел выключен, "нормальная" линия воды находится в центре измерительного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится около дна измерительного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата отсутствует в системе. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру измерительного стекла.Не пытайтесь удерживать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это вызовет затопление бойлера, когда конденсат, наконец, вернется в цикл опускания. Опять же, вот почему вы не должны вмешиваться в уровень отсечки низкой воды.

Автоматический дозатор воды (если вы его используете) предназначен для поддержания безопасного минимального уровня воды. Это не для поддержания «нормальной» ватерлинии при выключенном котле.

Устройство для подачи воды защитит систему от замерзания, если люди уезжают зимой, и, скажем, из подземного водозабора может возникнуть утечка.Без питателя отключение низкого уровня воды отключило бы горелку, и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не является важным для работы системы, вы можете рассматривать автоматический податчик воды как полезное резервное устройство безопасности. Кроме того, устройство подачи обеспечит некоторое удобство в старой системе, подверженной утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не ежедневно отключать горелку из-за низкого уровня воды.

Если покупатель не хочет, чтобы его протекающие, закопанные возвраты были заменены, то использование автоматического устройства подачи имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может нанести вред котлу из-за кислородной коррозии. Об этом следует помнить, когда вы консультируете клиента. Сообщите им факты и их варианты. Затем оставьте решение за ними.

Давайте сейчас определим несколько терминов.

мокрый возврат - это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. сухой возврат - это любая труба, которая находится выше ватерлинии.

Коллектор - это большая горизонтальная труба прямо над котлом.Вы должны подобрать его так, чтобы он выдерживал всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котла часто увеличивает размер коллектора, чтобы он действовал как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он направится в трубопровод системы. Перед установкой парового котла на замену всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Часто вы обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояк - это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер отвода котла. Не уменьшайте их, потому что из-за этого пар будет двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и бросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) Стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не потребовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя для нового котла, водопровод нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать оголенный венец котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если котел имеет более одного выхода, также важно не забыть прокладывать коллекторы с помощью поворотных шарниров. Если вы этого не сделаете, секции котла можно расколоть настежь, как гармошку, когда горизонтальный коллектор нагревается и расширяется.

Если у вас такой котел с более чем одним выпускным отверстием (и поворотными соединениями), вам не следует использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется вдвое больше, чем сталь. Это может привести к разрыву паяных соединений и утечке пара у покупателя. Учтите также, что при использовании меди в паровой системе из-за разнородных металлов коррозия будет больше, чем обычно. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы - это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете их менять. Первоначальный установщик рассчитал их для работы с подключенной нагрузкой.Иногда кто-то добавляет радиацию к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может не выдержать дополнительного тепла в холодный день. Любой авторитетный производитель паронагревательного оборудования сможет сверить размеры взлета с подключенной нагрузкой и проконсультировать вас.

Размер выравнивателя определяет производитель котла. Его задача - возвращать любую воду, которая выскальзывает из котла вместе с паром, а также уравновешивать давление между подающей и обратной сторонами котла.Без выравнивателя подходящего размера вода может вытечь из бойлера.

Ни в коем случае не прокладывайте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может вызвать падение давления в уравнителе, которое поднимет воду вверх, вызывая соответствующее падение в водопроводе котла.

В 1919 году компания Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела Hartford Loop . Его задача заключалась в предотвращении выхода воды из котла в случае протечки возвратной пружины. Подробнее о петле Хартфорда.

Соединение между петлей и уравнителем должно быть выполнено с помощью закрытого ниппеля, чтобы предотвратить гидравлический удар. Это связано с тем, что в контуре соединения образуется пар. Возвратный конденсат может привести к быстрой конденсации этого пара и его сжатию до 1/1700 его объема пара. Вода устремляется и заполняет пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, вы получаете гидроудар в обратном направлении.

Размер, обозначенный на схеме буквой "A", представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром измерительного стекла и нижней частью самого низкого уровня сухого возврата в системе.В однотрубных системах, у которых мощность нагрева DOE превышает 100 000 БТЕ, «размер А» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер А» обеспечивает силу, которая возвращает конденсат в котел. Без него вода будет возвращаться в горизонтальный трубопровод и перекрывать отводы к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если будет вообще) и, конечно, очень неравномерно. Вероятно, у вас также будет гидроудар.

И именно поэтому вы не видите основных вентиляционных отверстий на многих рабочих местах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что главные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе с паром в одной трубе. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия на концах каждой магистрали, пар очень быстро попадет к каждому радиатору в здании. Выпустите воздух из больших радиаторов быстро и из маленьких радиаторов медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его расположении в здании. Если у вас работают основные вентиляционные отверстия, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не место в однотрубной паровой системе. В большинстве случаев вы никогда не сможете добиться нужного шага или размера, чтобы воздухозаборник не разбрызгивал воду к потолку. Если вам необходимо использовать плинтус, соедините его двумя трубами, удалите воздух из выпускной стороны и сразу же закапайте сливную трубу в мокрый слив. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните его в мокрый возврат. Наклоните плинтус, бегите к выходу как можно дальше.

Давайте теперь взглянем на другой тип системы.

Двухтрубный пар

Как и однотрубный пар, двухтрубный пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. Поскольку в прежние времена количество отопительных работ увеличивалось, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг трубы становился менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе подключение пара обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу на противоположной стороне, но это не всегда так.Вы также можете расположить впускной и выпускной патрубки внизу радиатора на противоположных концах. Или вы можете расположить впускное отверстие вверху и выпускное отверстие внизу на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, называемой двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), По обеим трубам шел пар. Сработало из-за дефлекторов.Одна труба всегда была больше другой. Труба большего размера всегда находилась на впускной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение трубе большего размера, потому что именно там было наименьшее сопротивление потоку.

Но установка этой системы была дорогостоящей, поскольку в ней было вдвое больше труб, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. При использовании большого радиатора много конденсата течет в обратном направлении по однотрубной линии подачи.Это может создать гидроудар.

Двухтрубная паровая система умерла преждевременно и уже много лет является устаревшей. Но их еще много. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и суды. Если вы видите два подающих клапана внизу радиатора, вероятно, у вас одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает иначе и может вызвать ряд проблем, если вы внесете в систему определенные изменения в трубопроводе.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. Конденсатоотводчик выполняет три функции. Он открывается, позволяя воздуху проходить через радиатор в обратный трубопровод. Воздух - отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет много углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, которые являются обычными для пресной воды. Этот углекислый газ проходит через систему и смешивается с конденсатом с образованием умеренно агрессивной угольной кислоты.Естественно, эта кислота вредна для радиаторов, а также для возврата. Это еще одна причина, по которой хорошие основные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Так что конденсатоотводчики на самом деле тоже являются вентиляционными отверстиями!

Вторая задача конденсатоотводчика - закрываться, когда пар достигает его. Конденсатоотводчики радиаторов имеют термостатический сильфон. Производители заполняют эти сильфоны смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода закипает при 212).Смесь спирта и воды обычно доводится до кипения примерно при 180 градусах. Когда пар достигает сифона радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет сильфон. На дне сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает этот штифт в седло ловушки. Ловушка закрыта, пар не выходит. Пар конденсируется и передает скрытое тепло в комнату. Если сильфоны выйдут из строя, значительная часть пара пройдет в возвратные трубы и нагреет стены здания изнутри, а не комнаты, где находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но вышедшую из строя ловушку обнаружить сложно, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи он ничем не отличается,

Третья задача ловушки - открываться после охлаждения конденсата. Конденсат проходит через сифон и стекает в котел.

Срок службы большинства элементов сифона радиатора составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается примерно 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом - вот что убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить ловушки радиатора с помощью термочувствительного мелка, называемого TempilStick, или термощупа. Разница между рабочими ловушками должна составлять около 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя только одна ловушка, пар, попадающий в возвратные трубы, может заставить вас думать, что ближайшая ловушка тоже вышла из строя.

Это помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь к ветвям.Это должно выявить проблемные области. Тогда остается лишь изолировать радиаторы и проверить их. Правда, на это уходит много времени, но это тоже необходимо.

Конденсатоотводчики также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они близки к пару, ловушки предотвращают попадание пара в возвратные трубы. Помните, что мы говорили о однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Размер A» и давления пара в конце магистрали.

В случае двухтрубной системы у вас больше не будет «оставшегося» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, от которой вы можете зависеть, - это статическая высота в «Измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер A» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы запустите котел при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов высоты между центром измерительного стекла и дном самого нижнего паропровода.Если вы сделаете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему вы часто будете видеть конденсатные насосы, используемые в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата в котел, потому что фундамент недостаточно глубок, чтобы выдержать достаточный статический вес возвращающегося конденсата.

Конденсатный насос - это нижняя точка в системе. Все должно стечь к нему.Если какая-либо часть трубопровода системы опускается ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы произойдет гидроудар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, потому что конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер представляет собой не что иное, как сборную камеру для возврата конденсата. Он выпускается в атмосферу, потому что по большей части приемники конденсата не рассчитаны на какое-либо давление. Если закрыть вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри приемника находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды внутри ресивера поднимается, и выключает, когда он падает.

На нагнетательной стороне насоса вы найдете обратный клапан (чтобы вода котла в theboiler) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления откачки. Вы видите, что большинство конденсатных насосов откачиваются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческих приложений). Дроссельный клапан предотвращает вибрацию обратного клапана, добавляя сопротивление давлению насоса.Просто поверните вентиль вниз, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может узнать, нуждается ли обслуживаемый им котел в воде или нет. Когда он наполняется, он сваливается; это так просто.

Из-за этого иногда вместо конденсатных насосов используются котловые насосы. Особенно это касается современных маловодных котлов.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. С питательным насосом котла насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер в питающем насосе котла также намного больше ресивера конденсатного насоса. Этот негабаритный ресивер позволяет конденсату ждать, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла в двухтрубной системе на новый. Вы можете обнаружить, что старый конденсатный насос несовместим с новым котлом. Может понадобиться котловая помпа.

Подвешивание накопительного бака сбоку котла не заменяет питающий насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна быть размещена в пределах трех дюймов рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но более важно то, что дополнительная вода должна быть доведена до температуры пара в каждом цикле обжига. В баке обычно содержится около 125% воды в бойлере! Это снижает общую эффективность работы котла и может заставить клиента использовать больше топлива, чем он имел бы со своим старым котлом.

Когда вы используете конденсатный или питающий насос котла, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавковые и термостатические (F&T) ловушки на концах паропровода. Эти большие уловители препятствуют проникновению пара в трубопровод сухого возврата.

Термостат в сифоне F&T предназначен для пропускания воздуха к вентиляционному отверстию конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на шаровой кран в унитазе.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может проходить через ловушку, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту ловушки, и этот штифт прочно сидит в выпускном отверстии ловушки. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конечном итоге поднимает поплавок и открывает ловушку. Когда ловушка открывается, более высокое давление на входе ловушки выталкивает конденсат через ловушку в обратную линию. Когда ловушка высыхает, шар опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку ловушка обычно закрыта, она также влияет на возврат конденсата. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром измерительного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса котла, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зонные клапаны с электроприводом на отводах пара имеют такой же эффект на возврат конденсата, как и уловители. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный насос или насос подачи котла, а также ловушки F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они не чувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T не наблюдается заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они сливают воду той же температуры в группе. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревается?» Это может быть жидкость или газ одной температуры, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. Нет никакой разницы в температуре в ловушке F&T, даже когда ловушка работает!

Чтобы проверить ловушки F&T, откройте штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотрите, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем облако пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Вот почему рекомендуется установить новые ловушки F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания. Эти два клапана упрощают поиск и устранение неисправностей.

Большинство ловушек F&T выходят из строя из-за слишком большого размера. Никогда не следует устанавливать ловушку F&T по размеру лески. Это приводит к тому, что седло в мгновение ока выдвигается и протекает.

Подобрать ловушку несложно, но вам необходимо знать, сколько конденсата будет проходить через ловушку и при каком давлении (как давление подачи, так и противодавление).Если вы не знаете, что делать, обратитесь за советом к надежному производителю конденсатоотводчиков.

В последние годы многие старые двухтрубные паровые системы были оснащены неэлектрическими термостатическими радиаторными клапанами. Эти клапаны определяют температуру воздуха в помещении и открывают или закрывают подачу пара к радиатору. Они устанавливаются вместо подающего клапана. Поскольку в двухтрубной системе конденсат не течет по подающей трубе, вы можете дросселировать подающий клапан без гидравлического удара.

Эти термостатические радиаторные клапаны делают систему более эффективной, поскольку предотвращают перегрев радиатора. Они также компенсируют внешние источники тепла, такие как солнечный свет, машины и людей.

Не торопитесь и всегда помните, что все паровые системы работают по простому закону перепада давления. Высокое давление всегда будет двигаться в сторону низкого давления. И это давление обычно очень тонкое.

Вот и все!

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с книгами Дэна Холоэна «Утраченное искусство парового отопления» и «Возвращение утраченного искусства парового отопления».

Нагревательные ванны и цистерны с помощью нагнетания пара

Пример 2.11.1 - Определение паровой нагрузки для нагрева резервуара с водой путем нагнетания пара

Эти расчеты (шаги с 1 по 5) основаны на примерах 2.9.1 и 2.10.1 в том, что касается тепловых потерь, но с резервуаром, содержащим воду (cp = 4,19 кДж / кг ° C), вместо раствора слабой кислоты. и вода нагревается за счет впрыска пара, а не парового змеевика.

Шаг 1 - найдите энергию, необходимую для нагрева 12 000 кг воды с 8 ° C до 60 ° C за 2 часа, используя уравнение 2.6.1:

Пар подается на регулирующий клапан под давлением 2,6 бар изб. Чтобы рассчитать средний расход пара, необходимо определить общую энтальпию пара (hg) при этом давлении. Из таблицы 2.11.1 (выдержка из таблиц пара) видно, что полная энтальпия пара (hg) при 2,6 бар изб. Составляет 2733,89 кДж / кг.

Шаг 2 - найдите средний расход пара для нагрева воды с помощью уравнения 2.11.1:

Шаг 3 - найдите средний расход пара для нагрева материала резервуара (стали).

Из Примера 2.9.1, средняя скорость теплопередачи для материала резервуара = (резервуар) = 14 кВт

Средний расход пара для нагрева материала резервуара снова рассчитывается с использованием уравнения 2.11.1:

Шаг 4 - найти средний расход пара для компенсации тепловых потерь из бака во время прогрева. Из Примера 2.9.1:

Хотя разумно допустить, что энтальпия жидкости пара будет способствовать повышению температуры воды и материала резервуара, труднее принять, как энтальпия жидкости пара добавляется к теплоте, теряемой из резервуара из-за излучения. .Следовательно, уравнение для расчета водяного пара, используемого для тепловых потерь (Уравнение 2.11.2), учитывает только энтальпию испарения пара при атмосферном давлении.

Шаг 5 - Определите паровую нагрузку для нагрева резервуара с водой путем впрыска пара. Общий средний расход пара можно рассчитать следующим образом:

При использовании систем впрыска пара важно помнить, что конечная масса жидкости равна массе холодной жидкости плюс масса добавленного пара.

В этом примере процесс начался с 12 000 кг воды. За необходимый период прогрева 2 часа закачан пар со скоростью 569 кг / час. Таким образом, масса жидкости увеличилась на 2 часа x 569 кг / час = 1 138 кг.

Конечная масса жидкости: 12 000 кг + 1138 кг = 13 138 кг

Дополнительные 1138 кг конденсата имеют объем около 1138 литров (1,138 м³) и также увеличивают уровень воды на:

Ясно, что в технологическом резервуаре должно быть достаточно места над начальным уровнем воды, чтобы обеспечить такое повышение.В целях безопасности в конструкции резервуара всегда должен быть предусмотрен перелив, в котором используется нагнетание пара.

В качестве альтернативы, если бы требовалось завершить процесс с массой 12 000 кг, масса воды в начале процесса была бы:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *