Раздел: Монтаж
В разделе Монтаж – рассматриваем на практических примерах, как нужно производить монтаж системы отопления. Здесь мы научимся правильно устанавливать радиаторы, прокладывать трубы отопления, подключимся к котлу, установим датчики контроля, смонтируем аварийную систему слива теплоносителя и многое другое. Вообщем покажем, как производить монтаж отопления дома своими руками.
МеталлопластикКак выполнить монтаж однотрубной системы отопления из металлопластиковых труб
Как выполнить монтаж двухтрубной системы отопления из металлопластиковых труб
Работа с металлопластиковыми трубами
Инструмент для работы с металлопластиком
Обжим или опрессовка
Работа с электрическим прессом
Работа с ручным прессом
Как выполнить монтаж однотрубной системы отопления из полипропиленовых труб
Как выполнить монтаж двухтрубной системы отопления из полипропиленовых труб
Работа с полипропиленовыми трубами
Инструмент для работы с полипропиленом
Сварка полипропилена
Таблица глубины и времени сваркиМедь
Как выполнить монтаж однотрубной системы отопления из медных труб
Как выполнить монтаж двухтрубной системы отопления из медных труб
Работа с медными трубами
Инструмент для работы с медью
Как разрезать медную трубу
Монтаж с помощью обжима
Газовая горелка
Пайка труб
Обзор водяного пола, компьютерное проектирование
Обзор коллекторного отопления, компьютерное проектирование
Монтаж теплого пола
Монтируем распределительный коллектор
Смесительный узел для теплых полов
Правильное подключение смесительного узла
Установка сервоприводов
Как работают сервоприводы
Управление водяным полом
Подключение сервоприводов к радиоуправляемому программатору
Программатор
Меняем код на программаторе
Радиоуправление программатором
Работа с металлопластиком
Подключаем газовый котел
Электрокотел
Обзор твердотопливного котла
Фитинги
Герметизация соединений
Преобразователь 12-220 вольт
Монтаж группы безопасности
Монтаж расширительного бака
Сборка насоса и фильтра
Подключение насоса
ДымоходРадиаторы
Сборка радиатора, нижнее подключение
Установка радиатора на пол
Как произвести нижнее подключение
Сборка радиатора, верхнее подключение
Как добавить секции к алюминиевому радиатору и когда это нужно делать
Как собрать радиатор
Какие переходники существуют
Зачем ставят отсекающие краны
Как и какие отсекающие краны нужно ставить
В чем отличие автоматического и простого воздухоотводчика
Подготовка радиатора к подключению в систему отопления
Что такое байпас и для чего он нужен
Какие преимущества дает установка терморегулятора и как его установить
Вешаем радиатор
Монтаж теплого пола в загородном доме
Теплый пол
Сегодня при строительстве частных домов или переустройстве городских квартир набирают популярность водяные тёплые полы. В основном это связанно с тем, что современные застройщики хотят улучшить свои условия проживания, и по возможности уменьшить расходы на отопление жилья. Ни электрическое отопление, ни радиаторное таких параметров обеспечить не могут.Преимущества современных водяных теплых полов перед радиаторным отоплением достаточно высоки. Способ, используемый для нагревания поверхности пола, называется «теплый пол». По сравнению с, например, радиаторным отоплением, водяной пол обладает такими достаточно весомыми преимуществами как:
1) Распределение тепла в помещении близко к идеальному именно при напольном отоплении, а не радиаторном. Наибольшая часть тепла передаётся излучением, с помощью чего обеспечивается наиболее комфортное состояние внутренней атмосферы комнаты.
2) Экономия энергии в жилых домах — примерно 30% в комнате с высокими потолками от 3 метров до 45% и выше.
3) Отсутствие общепринятых отопительных приборов помогает продуктивней использовать жилую площадь.
4) Отсутствие централизованных тепловых потоков способствует снижению массы пыли в воздухе обогреваемой комнаты.
5) Благодаря низкой температуре прибора, а это примерно 30 градусов по Цельсию, водяные теплые полы являются низкотемпературными, то есть они исключают возможность положительной ионизации воздуха.
В месте, где постоянно бывают люди, максимальное нагревание поверхности полов по нормам должно быть примерно +28 градусов, в санузлах, бассейнах и других помещениях, где люди надолго не задерживаются — до +32 градусов, а вообще средняя температура колеблется в пределах от +23 до +27 градусов.
Электрический и водяной теплый пол
На данный момент существует всего лишь 2 варианта теплых полов, такие как электрический и водяной. Электрические полы представляют собой кабель для нагревания, в котором энергия превращается в тепло. В варианте с водяными теплыми полами источником энергии является нагревательный теплоноситель, обычно это вода, которая, проходя по трубам в полу, отдает помещению тепло. Стоит отметить, что технология используется, как правило, только в контурах с принудительной циркуляцией, потому что для получения низкой температуры воды нужно организовать специальный смесительный узел, а такой узел без насоса функционировать не может. Этот узел обеспечивает низкую температуру, которая передается в систему теплоносителя способом смешивания воды, поступающей из котла, которая имеет температуру примерно до +90 градусов, с уже охлажденной, обработанной водой. Установить эту систему с обычной циркуляцией достаточно сложно, причем площадь, которая будет обогреваться при этой системе, будет достаточно не большой.Водяные теплые полы в основном используют в собственных домах. В городе с централизованной системой отопления установления таких полов просто запрещено по причине большого гидравлического сопротивления системы. Помимо этого, нельзя подключать к трубам горячее водоснабжение. Потому что вода, протекая из стояка ГВС через контур системы теплых полов, возвращается обратно в охлажденном виде, что вряд ли понравится тем, кто пользуется водой в других квартирах. Не зависимо от этого, многие всё-таки умудряются осуществить такое подключение, что при этом является административно наказуемым. Исключением из этого достаточно жесткого правила можно считать отдельные современные новостройки, где уже спроектированы стояки для включения водяных теплых полов.
Если брать во внимание все вышесказанное, то для городских квартир больше подходит электрический теплый пол по всем параметрам, а для частных домов удобнее использовать именно водяные варианты.
Преимущества водяного пола в сравнении с электрическим
Преимущества водяных полов в сравнении с электрическими в частных домах очевидны. Во-первых, это — уменьшение мощности электроустановки дома и как результат уменьшение расходов на оплату довольно больших счетов за электрическую энергию. Другим плюсом водяных теплых полов является отсутствие магнитных полей и электрических, о вреде которых ученые спорят до сих пор. Однако благодаря водяным полам сложно получить мощность, которая будет в пределах 75-105 Вт с квадратного метра, выходит, что использование такого отопления возможно только тогда, когда здание нормально утеплено.Водяные теплые полы помимо всего перечисленного прогревают воздух примерно на 2,4 метров высоту, так что температура воздуха увеличивается ближе к полу, что и необходимо для удобства и комфорта.
Кроме того, вы сами сможете сделать водяные полы. Эта система создает комфортный микроклимат, что, по сути, намного лучше, чем обогрев конвективными приборами. Еще одно преимущество в сторону водяных полов, это — температурный режим ночного и дневного времени суток, который поддерживается с помощью современных датчиков. Кроме того, для поддержания идеальной температуры в доме, офисе, теплый пол не имеет никаких конкурентов, то есть является наиболее подходящим вариантом. Из всего этого, мы можем сделать вывод, что водяные теплые полы, это – идеальный вариант для отопления помещения.
Отопление загородного дома без газа
Содержание:
Твердотопливные котлы
Электрический котел
Топливо
Монтаж отопительных котлов
Твердотопливный котел
Жидкотопливный котел
Электрические котлы
Обслуживание
Даже в наше время не всегда можно подключиться к централизованной газовой магистрали. Это происходит по разным причинам, например, стоимость подключения или отсутствие централизованной подачи газа. В таком случае стает вопрос об отоплении дома альтернативными способами. При выборе котла нужно тщательно взвесить, какой именно вид топлива доступнее и выгоднее.Самые распространенные виды отопления загородного дома действуют с помощью:
- Твердотопливного котла;
- Электрического котла;
- Жидкотопливного котла, или дизельного.
Эти котлы все разные по комплектации, так как рассчитаны на разное топливо. Рассмотрим каждый способ подробнее.
Твердотопливные котлы
Такой котел отапливается дровами, углем, торфом, а также различными отходами деревообрабатывающей промышленности (щепа, опилки, солома, пеллеты). Чтобы работа этого вида котла была эффективной, топливо не должно содержать влагу (допустимо 20%). Некоторые производители указывают вид топлива, который следует использовать при отоплении. Эти рекомендации лучше выполнять для эффективной теплоотдачи и эксплуатации котла. Изготавливают котел из огнеупорной стали или чугуна.Твердотопливные котлы делятся на 2 вида, за подачей топлива:
- Автоматическая подача. Эти котлы работают на основе прессованного топлива (пеллеты). Загруженное, в специальный отсек, топливо автоматически поступает в топку без дополнительного контроля. Котел с таким принципом работы имеет такие комплектующие: стальной корпус, конвективная часть и дверки для ее чистки, гранульная горелка, емкость для сбора пепла, манометр, термометр, дымоход и его заслонка. С помощью терморегулятора можно установить нужную температуру термоносителя в котле.
- Ручная подача. Такой котел укомплектован из конвективной части, топки, колосников, а также есть 3 дверцы. В конвективной части установлены турболезаторы, благодаря которым котел работает экономно с хорошими техническими показателями и они также повышают КПД котла. Верхняя дверца предназначена для очищения котла, средняя – для помещения топлива, нижняя – для регулировки тяги и чистки от пепла. Продукты сгорания топлива выводятся через дымоход на улицу. Гореть такой котел может до 8 часов, это зависит от вида, качества и влажности топлива.
Котлы с ручной подачей по своей конструкции разделяются на 3 вида:
- Классический котел – это котел с конструкцией, которая используется давно. Отсек для топки расположен внизу.
- Пиролизный котел – для такого котла нужно использовать сухие дрова. Это очень важно для того чтобы древесина разлагалась полностью и теплоотдача была максимальной. При такой конструкции отходов в виде сажи и золы очень мало.
- Котел длительного горения – работу этого котла можно регулировать, а именно его мощность. Он достаточно легкий в обслуживании, загрузка топлива происходит 1 раз в сутки.
Электрический котел
Принцип работы электрического котла, заключается в том, что вода, которая является теплоносителем и циркулирует по системе, нагревается в теплообменнике. Там установлены ТЭНы (нагревательные элементы). Котлы, оснащенные электронной системой управления экономнее, потому что мощность работы можно отрегулировать, а значит и температуру в помещении. А также температурный режим может автоматически меняться по заданному графику.К преимуществам этого котла можно отнести то, что он экологический, прост в установке и не требует отдельно отведенного помещения. Его можно установить, где удобно, так как электрический котел достаточно компактный. Очень часто такой вариант выбирают за доступность в цене.
Нужно отметить, что цена самого котла не высокая, но в дальнейшем нужно будет платить за электроэнергию. Зимой, когда котел будет постоянно работать, счета могут быть довольно большими.
Очень часто электрические отопительные котлы устанавливаются дополнительно к основному источнику тепла.
Жидкотопливные котлы
Это оборудование, которое работает на дизельном топливе, керосине, рапсовом масле и с помощью других нефтепродуктов. По производительности тепловой энергии и характеристикам жидкотопливные котлы подобны газовым. Они способны обогревать дом с большой площадью (100 м2).Существуют 2 вида таких котлов:
- Водогрейные;
- Паровые.
Такое оборудование должно быть установлено в отдельном помещении, так называемой котельной. Также следует определить безопасное место для хранения топлива, так как оно отличается горючестью. Топливо, которое применяется для такого вида котлов, не является экологическим и в результате сгорания в атмосферу выбрасываются вредные вещества.
В это оборудование должна быть установлена специальная защитная автоматика.
Топливо
Дрова – это дешевый вид топлива, особенно если есть возможность самостоятельно их заготавливать. Но прогорают они гораздо быстрее, чем уголь.Пеллеты – это гранулированные отходы дерева. Отапливать ими дом выгодно, этот материал не дорогой.
Торф используется в виде брекетов.
Уголь – имеет высокую теплоту сгорания. Это выгодный способ отопления, так как 2 кг дров ровняется 1 кг угля. Уголь является намного компактнее, чем дрова, соответственно не нужно много места для хранения. Для отопления углем больше подходят чугунные котлы.
Солярка – это отличная альтернатива газу, но она достаточно дорогая и в помещении, где установлен котел, создает неприятный запах. Теплота при сгорании солярки высокая. 1 кг солярки ровняется 3 кг дров. Но, даже учитывая это, дизельное топливо все ровно дорого обходится.
Электричество – это самый простой источник для отопления, но он один из самых дорогих. Потребляемая энергия преобразовывается в тепловую на 100%.
Монтаж отопительных котлов
Монтаж котла следует начинать с подбора котельного помещения, в котором он будет установлен, а также нужно правильно рассчитать мощность котла. Мощность зависит от площади помещения.Сначала нужно подготовить котельную: подвести воду, электроэнергию, установить вентиляцию и дымоход. Очень важно, чтобы это помещение соответствовало всем нормам пожарной безопасности.
Устанавливается котел на ровную поверхность. Лучше пусть это будет бетонная стяжка для того чтобы котел соприкасался с полом полностью, без зазоров и щелей. При появлении зазоров поверхность заливается герметиком (термостойким). Но некоторые котлы имеют ножки в своей конструкции, в этом случае герметик не потребуется.
Твердотопливный котел
На КПД котла влияет устройство дымохода, так как через него выходит тепло. Можно установить задвижки. Они не будут допускать холодный воздух в трубу.Подключая котел, устанавливается расширительный бак открытого типа, следует выбрать верхнюю точку в системе отопления. Предохранительные линии монтируются на выходной трубе (между баком и котлом). Желательно это сделать ближе к котлу.
Подключая котел к отопительной системе нужно правильно установить подачу и обратный трубопровод. Следует вмонтировать в трубопровод специальные шариковые краны. А также на обратный трубопровод устанавливается фильтр для очистки воды. На ответвлении газопровода должен быть отсекающий кран, за ним фильтр, а далее гофрированный шланг (металлический) с накидными гайками.
Жидкотопливный котел
Большинство котлов оснащены 2 выходами на отопительную систему. Один подключается к системе, а на второй монтируется аварийная сборка. Нужна эта запасная конструкция для того чтобы избежать появления очень высокого давления. Когда оно превышает нормы, клапан на дополнительном выходе открывается. От этого клапана нужно вывести шланг или трубу в канализацию. Очень важно запомнить, что не нужно устанавливать никаких вентилей в дополнительной сборке.Далее следует установить циркуляционный насос на трубы возврата или подачи. Есть котлы в конструкции, которых уже установлены отдельные провода. Насос должен быть монтирован согласно паспорту котла, именно в том положении, которое там указано.
Обязательным является также установка фильтра для воды. Он размещается перед насосом по ходу движения теплоносителя. Сетчатый фильтр защищает оборудование от мелких частиц. Если его не установить то трубы будут забиваться, а насос перестанет работать, в комплексе система может выйти из строя, а ремонт достаточно дорогостоящий.
Дымоход должен быть разборной конструкцией, чтобы была возможность почистить его от копоти. Не стоит использовать гибкую гофру, так как со временем она может прогореть и продукты сгорания будут попадать в помещение, а это очень опасно.
Емкость для топлива может быть установлена как в помещении, так и на улице. Если бак находится на улице или вкопан в землю следует в помещении установить промежуточную емкость.
При заполнении системы давление в ней должно быть в пределах 1,5 – 2,5 бар.
Электрические котлы
Монтаж электрического котла начинается с разметки с помощью уровня и карандаша. Также нужно убедиться что стена, на которой будет висеть котел, выдержит его (в случае если котел настенный) и что электропитание выключено. Нельзя устанавливать электрический котел возле водопровода или источника воды. С помощью дрели нужно просверлить отверстия, в которые крепится профиль и планка для установления котла. А для напольного котла нужно прикрепить к полу специальную подставку.Установка заземления обязательна, так как некоторые котлы вообще не будут работать без него. Есть модели со специальным индикатором, который загорается при отсутствии заземления. Это штыри, которые соединяются арматурой и заглублены в землю. Заземление лучше делать медным кабелем с сечением 4 мм. Для котла нужно выводить линию электроэнергии отдельно из-за мощности. От отдельного автомата, к которому подключен котел, провод выводится к заземлению.
Зависимо от мощности котла его нужно подключать к соответствующему автомату:
- До 6 кВт к однофазному автомату;
- 6-12 кВт к двухфазному автомату;
- Больше 12 кВт нужен трехфазный автомат.
Также отдельно следует установить оборудование защитного отключения, провести проводку от датчиков температурного режима и таймера.
Возможно, понадобится установка насоса и расширительного бака. Электронасос нужно монтировать на трубе, которая подает воду, возле котла. Котел, электронасос и бак должны соединяться между собой трубами. Можно воспользоваться как металлопластиковыми, так и металлическими трубами. Для безопасности все провода лучше спрятать в кабель-каналы. Для подключения электрического котла к отопительной системе нужно перекрыть воду и соединить котел и трубопроводом.
Прежде чем подключить котел к электричеству следует убедиться, что заземление правильно выполнено и все провода в порядке и подключены. Контакты должны быть на 0,03 см друг от друга. Когда оборудование начало работать нужно, открыть воду.
Для правильной работы системы отопления нужно спустить воздух с помощью насоса или компрессора.
Обслуживание
Для того чтобы котел работал в нужном режиме с высоким КПД нужно регулярно его обслуживать (чистить и регулировать). Это должны делать специалисты. Особенно это относится к жидкотопливным котлам, так как речь идет о горючих материалах. Установку и дальнейшее обслуживание должны проводить только квалифицированные люди, иначе могут быть непоправимые последствия. Процесс установки котла очень не простое дело.Где в доме нужно устанавливать радиаторы
Правила расположения радиаторов в доме
Теперь поговорим о том, где должны быть установлены радиаторы в доме. Обязательное условие – это установка радиатора под каждым окном. Так как, если вы этого не сделаете, то в тех местах, где вы не установите радиаторы, у вас на окнах в холодное время года будет образовываться конденсат и происходить обледенение окон.Также необходимо установить радиаторы при входе в дом, это нужно для того чтобы радиатор выступал в роли тепловой завесы, тем самым не пуская холодный воздух в помещение.
Также необходимо установить радиаторы во всех помещениях отапливаемого дома, для равномерного распределения тепла. Если вы не установите радиатор в какой-нибудь комнате или кладовке, то соседние помещения будут отдавать часть своего тепла, тем самым снижая свою собственную температуру у себя в помещении.
Выбираем радиаторы отопления
Как только заканчивается ресурс эксплуатации радиаторов отопления, то перед любым владельцем сельского дома или городской квартиры начинает вставать со всей очевидностью злободневный вопрос: какие радиаторы предпочесть – чугунные, стальные, алюминиевые?Чугунные радиаторы ценятся с конца XIX века за свою исключительную надежность: они практически не подвержены коррозийным процессом (используется для литья только серый чугун), и способны уверенно работать при стандартном давлении теплоносителя в 7-8 атм. Если важно заполучить радиаторы для городских условий, в централизованной системе которой используется теплоноситель не очень высокого качества (имеется большой процент свободного кислорода), то выбираются и устанавливаются только чугунные версии, которые в отличие от стали и алюминия имеют большой запас прочности к электрохимической коррозии.
Чугунные радиаторы цены еще и тем, что собираются из отдельных чугунных секций (часто это МС-130), которые вмещают в себя 4.5 л теплоносителя и способных на обогрев 2 кв/м жилого помещения. Если сбоку чугунной секции врезать обыкновенный винтовой кран, то перед началом отопительного сезона можно с легкостью вытравливать воздух из всей отопительной системы. Прогрев жилых помещений будет происходить гораздо быстрее!
Алюминиевые радиаторы отопления ценны тем фактом, что способны практически мгновенно отдавать аккумулированное от теплоносителя тепло окружающему воздуху. Это объясняется тем, что алюминиевый сплав, которому свойственно мгновенно нагреваться, изначально имеет самый низкий уровень тепловой инерции. На практике это будет означать, что алюминиевые радиаторы, при максимальном уровне разогрева, способны на обогрев помещений исключительно методом радиации, тогда как чугунные версии радиаторов преимущественно разогревают воздухом методом конвенции.
Более того, если брать во внимание что новые модели алюминиевых радиаторов, которые часто называются и регистрами, имеют малый уровень водной емкости (не более 0.6 л), то становится ясно одно – котельному оборудованию придется нагревать куда меньше объема теплоносителя, что очень важно в сельской местности,
Большая часть алюминиевых регистров имеют толщину стенок от 1.5 до 5 мм. Чем толще будут стенки, тем дороже окажутся радиаторы, поскольку они смогут одновременно выдержать повышенное давление теплоносителя (до 12 атм.) и отличаться гораздо долгим сроком эксплуатации, поскольку будет иметься определенный запас в отношении электрохимической коррозии.
Стальные радиаторы отопления, как и алюминиевые, также способны с максимальной эффективностью прогревать окружающие помещения за счет низкого уровня тепловой инерции. Но имеют свои недостатки – высокую водную емкость, и крайне плохие показатели в части выдерживания мощных гидравлических ударов, поскольку только стальные радиаторы изготавливаются из специальных штампованных деталей. Но если давление теплоносителя в зимнее время остается в норме (не более 7-8 атмосфер), то покупка стальных радиаторов может оказаться верным решением. Тем более что цены на них остаются привлекательными для большинства покупателей.
Владимир
18 ноября 2019
Подскажите пожалуйста сколько ставить радиаторов если в комнате 4Х6 метра 3 окна, одно по стене 4 метра и два по стене 6 метров.Я хотел 2 по 10 секций по длинной стене, судя по видео нужно ставить 3 радиатора?
Ответить
Александр
5 марта 2017
Подскажите пожалуйста на каком расстоянии можно ставить первую секцию алюминиевых радиаторов от котла в твухтрубной системе отопления с принудительной циркуляцией(насос) и напольным котлом, как максимум так и минимум. И играет ли это какую роль при монтаже отопления. У меня получается 12 м от котла.
Ответить
Ануар
13 ноября 2015
1 квадрат метр сколько секций нада
Ответить
Сергей
16 августа 2015
Сколько секций нужно для кладовки 3 квадратных метра?
Ответить
Олег Нестеров
12 ноября 2014
А какие радиаторы лучше устанавливать — бимателл или стальные? Какие лучше греют и дольше прослужат?
Ответить
Светик
11 ноября 2014
А подскажите пожалуйста, требуется ли радиатор устанавливать в гараж ,если он является частью дома? или это не важно?
Ответить
Антон
11 ноября 2014
Подскажите, а сколько секций в радиаторе будет достаточно для комнаты ы 19 квадратных метров?
Ответить
Теплый пол в 2х этажном доме схема + видео + фото
Мы уже рассматривали схему отопления этого дома, где на первом этаже у нас теплый пол, а на втором радиаторы с коллекторной разводкой.
старая схема отопления с радиаторами и теплым полом
Сейчас я предлагаю рассмотреть этот же дом, но с другим вариантом отопления: на первом и втором этажах у нас будет только теплый пол. Посмотрим, чем отличаются эти две системы.
Разумеется первой отличие, это отсутствие радиаторов и коллекторной разводки.
старая схема с насосно-смесительным узломновая схема без насосно-смесительного узла
Также нам не понадобится коллектор для радиаторов.
В данной системе нам также не понадобится насосно-смесительный узел. Так в нашем случаи весь дом отапливается с помощью теплых полов. Здесь нету отдельного контура для радиаторов и для теплого пола. Тут мы сразу на котле для всей системы устанавливаем температуру теплоносителя в районе 40 градусов.
В системе отопления с радиаторами и теплым полом нужно два контура, один для радиаторов с температурой в районе 60 градусов, другой для пола с температурой около 40. Насосно-смесительный узел создает второй контру с пониженной температурой. А так как в нашем случаи нет радиаторов, то нет необходимости во втором контуре и насосно-смесительном узле.
Так как у нас на втором этаже так же теплый пол, то нам понадобится регулировочный коллектор с большим количеством выходов. Устанавливаем его и подключаем к магистральным трубам котла.
Магистральная труба 26 диаметра, трубы для теплого пола 20 диаметра.
укладка теплого пола змейкой и улиткой
После того, как мы разобрались с котельной, подготовим пол для укладки труб на втором этаже. Процедура будет аналогична той же что делали на первом этаже.
- Укладываем утеплитель
- Укладываем отражатель
- Устанавливаем сетку
теплый пол перед заливкой
После того, как мы все сделали перед заливкой нужно закачать в систему теплоноситель до 3-4 атмосфер, но не включая отопления. Это необходимо чтобы трубы деформировались и приняли рабочее положение. Также не забываем сделать демпферной лентой окантовку по периметру всех стен.
общая толщина заливки 8 см
Затем можно заливать пол. Толщина заливка должна быть такой, чтобы высота бетона над трубами (не общая высота, а именно над трубами) была не менее 3 см, а лучше 5 см (это нужно чтоб бетонный пол не треснул и не лопнул). Стандартная общая высота заливки бетонного пола составляет около 8 см, это оптимальный вариант. После заливки, нельзя включать отопление в течении 24 дней. Нужно чтобы бетон окончательно схватился.
Схема отопления дома с электрическим котлом + видео + фото
Перед нами двухэтажный дачный дом 6х8.
Двухэтажный дачный дом 6х8
Дом рассчитан в основном на постоянное проживание с середины весны по конец осени. К дому нет возможности подключить газ, поэтому в данном случаи будем устанавливать электрический котел.
Однотрубное отопление двухэтажного дома
Первый этаж состоит из прихожей, котельной и двух помещений, имеет общую площадь 40м2.
Второй этаж представляет из себя одно помещение площадью 30 м2.
Электрический котел
Устанавливать мы будем электрический котел мощностью 7,5 кВт. Для дома общей площадью 70 м2, это мало. Так как для комфортного проживание в загородном доме, нужно рассчитывать мощность в 170 Вт/м2. Многие рассчитывают мощность из 100 Вт на м2, но как показывает практика этого недостаточно. Дело в том, что брать за основу 100 Вт/м2 можно для городских квартирах, так как там соседние стены, пол и потолок не контактируют с улицей и вследствие этого имеют значительно меньше теплопотерь.
Также желательно чтобы котел имел запас по мощности равной 30%, это нужно для быстрого разогрева холодного дома или для комфортного проживания во время сильных морозов.
С учетом всех этих расчетов наш котел должен был бы иметь мощность в 15,5 кВт. Но для выделения того объема количества электроэнергии нужно разрешение + каждый кВт превышающий норму будет стоить дороже. Поэтому мы останавливаемся на экономичном варианте в 7,5 кВт. Этой мощности хватит для комфортного отопления первого этажа. Отопление на втором этаже будет резервным и будет подключаться, когда дом уже будет натоплен или когда на улице нет сильных морозов.
Подключение котла
Теперь давайте рассмотрим узлы и детали необходимые для подключения. Наш котел имеет выходы размером 1 1/4 дюйм с наружной резьбой. Для подключения к котлу мы используем соединение 1 1/4 х 1 вн-нр, затем подключаем шаровой кран 1” со сгоном и пресс фитинг 32х1”.
Так как в нашем котле не установлена группа безопасности, расширительный бак, насос, то мы ставим все это самостоятельно.
Чтобы подключить группу безопасности мы используем тройник 32х26х32, металлопластиковую трубу 26 мм и пресс фитинг 26х1” нр.
Разводка магистральных труб
В качестве магистральной трубы мы используем металлопласик 32 мм, который потом делится на 2 магистральные трубы 26 мм (для первого и второго этажа). Перед трубой на второй этаж ставим шаровой кран, необходимый для того чтобы иметь возможность отключать/включать отопление на втором этаже.
Подключение котла к обратке выполняется аналогичной подающей трубе.
Затем ставим в нижнюю точку системы отопления узел слива/залива теплоносителя.
Устанавливаем фильтр и циркуляционный насос.
Подключаем расширительный бак объемом от 18 до 25л. На трубу идущую на второй этаж ставим отсекающий кран.Монтаж радиатора
Затем прокладываем магистральные трубы и монтируем радиаторы. В данном случаи мы не стали устанавливать на радиаторы терморегуляторы и в качестве примера установили ручные регулировочные краны. Температуру в каждом отдельном радиаторе вы устанавливаете самостоятельно.
Остальные радиаторы устанавливаются аналогично.
У нас получилась простая система отопления с возможностью отключения линии второго этажа.
Теплый пол своими руками (+ фото) | Своими руками
Модернизация идеи теплых полов своими руками
Хочу рассказать об одной технической поделке, которая, возможно, будет интересна многим домовладельцам.
Его автор — мой сосед по стране, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «догонках» при установке, надеюсь, что правильно изложу суть своей затеи.
Мой сосед построил добротный гараж своими руками.Он хорошо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.
А так как у него дома пол с подогревом, он решил применить ту же систему для обогрева гаража, но в очень модернизированном виде.
Известно, что теплые полы бывают двух видов — электрические и водяные. Сосед объединил оба этих варианта и создал свою оригинальную схему, так как отапливать гараж одним электричеством очень дорого.
Смотрите также: Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)
Строительство самодельных теплых полов
Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: обогрева и отвода тепла.Первый сделан с использованием электричества, а второй напоминает водяной пол. С этого и начнем рассказ.
По всей площади гаража на полу уложили металлопластиковую трубу в виде петель. А по обеим сторонам смотровой ямы сделаны две цепи, не зависящие друг от друга.
Труба была отделена от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-стилизованного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном.Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не уйдет в землю (путь пенополистирола его заблокирует), а будет полностью распределяться по полу, что в свою очередь будет отдавать тепло всему гаражу.
Для приготовления теплой воды сосед приспособил все известные ТЭНы (на фото — темный вертикальный цилиндр).
Хладагент в этой системе — вода. Его постоянный напор обеспечивает аккумулятор (красный бак). Для обеспечения циркуляции воды в системе предусмотрен насос.У соседа был старый насос, поэтому он приспособил его там, поставив для подачи охлажденной сточной воды в блок ТЭН.
Уже две зимы эта система функционирует, и у соседа нет замечаний к своему изобретению.
Смотрите также: Плитка и теплый пол в ванной своими руками — пошаговая инструкция и фото
Теплый пол своими руками: мнение экспертов
Технология устройства теплого пола в жилом помещении становится все более популярной.Сегодня на практике используется несколько систем отопления. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом — электрический кабель. Отличие этих систем от других в том, что они представляют собой низкотемпературные нагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей поверхности покрытия, нагревая его до 30 ° С.
Конструкция отопления дома представляет собой многослойный торт. Первый слой заливается бетонным основанием, затем укладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх слоя теплоизоляции монтируется цементная или бетонная стяжка, в которую входят ТЭНы (рис.1,2).
Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых достаточно высока. Однако преимуществом такой системы является низкое энергопотребление при эксплуатации, не требующее больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь обогрева большая, выгоднее будут водяные полы. Но нельзя забывать, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место обнаружить довольно сложно.
На практике часто возникает вопрос: какое отопление лучше? Несомненно, часто предпочтение отдается отопительным системам с электрическим кабелем.Они уже зарекомендовали себя во всем мире как практичные и безопасные системы отопления. К тому же они удобны, просты в установке и не требуют особого ухода. Электрические полы можно укладывать в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом можно организовать обогрев не всей поверхности, а только некоторой части пола.
В помещении, оборудованном теплым полом, постоянно тепло и комфорт даже при понижении температуры в помещении.Никогда не будет сквозняков и воздушных вихрей с микрочастицами пыли. В первую очередь, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70 ° С).
Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, но и оснащена терморегулирующим оборудованием (датчики температуры и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в помещении на разной высоте.Так. на уровне головы поддерживается температура в пределах 18-24 ° C, на уровне пола — 24-27 ° C. Такой разумный обогрев (обогрев) с вертикальным распределением тепла позволяет снизить расход электричества.
Теплый пол — мнение профессионалов
Система теплых полов для начинающих
Системы напольного отопления набирают все большую популярность, поскольку помогают повысить тепловой комфорт в помещении.В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.
Теплый пол — это, по сути, очень большой радиатор, расположенный горизонтально под ногами. В отличие от конвекторов, в которых воздух, проходящий через металлические трубы, нагревается, здесь, благодаря инфракрасному излучению, излучаемому теплой поверхностью, в первую очередь нагреваются окружающие предметы, в том числе наши тела.
Максимальный комфорт
Обогреваемый и излучаемый теплом пол имеет большие преимущества перед менее громоздкими аналогами — радиаторами.Они состоят из: а) правильного распределения тепла по высоте: от пола до потолка; б) при отсутствии сквозняков.
При использовании радиаторного отопления снижается относительная влажность воздуха, необходимо постоянно проветривать помещение, а конвекционные токи вызывают высокую концентрацию пыли в помещении. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и люди в нем чувствуют себя очень комфортно.
Еще тепла!
Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно.Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как радиатор. По нормам — max, температура пола 32 гр. При такой температуре тепла, выделяемого с поверхности, может быть недостаточно для обогрева: потери тепла будут больше. Придется серьезно заняться новосельем. Но с помощью «теплых полов» можно решить проблему дополнительного обогрева для создания максимального теплового комфорта. Как дополнение к базовой системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни при эксплуатации.
Я водянистая, я водяная!
Определившись с расположением «теплых полов», следует решить следующий вопрос: какая она должна быть — водяная или электрическая?
Водяной «теплый пол» по сути является элементом единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, проложенным в бетонной стяжке или непосредственно на утепленном черновом полу под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола. Естественно, требуется самостоятельная регулировка температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.Для этого устанавливается узел смешения теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.
Вода под ногами
Трубы, заделанные в стяжку, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытой установке с протечками бороться сложно — их сложно обнаружить, а для доступа к поврежденной трубе необходимо вскрыть пол и разорвать стяжку. Поэтому лучше предусмотреть все меры еще на этапе монтажа, чтобы не допустить поломки.Важно выбрать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона в трубах необходимо поддерживать давление. И обязательно перед заливкой стяжки проведите гидроиспытания.
Способы укладки теплых полов
Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» — одинарный змеевик. Обычно используется, если нужно уложить пол на большой площади.Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик — это модификация одинарного змеевика, отличающаяся тем, что подающий и обратный трубопроводы проходят параллельно друг другу.
Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на небольших участках. Лучше всего со спиралью. Он наиболее сложен в укладке, требует больше времени, но имеет наиболее равномерное распределение температуры по поверхности пола.
Трудности выбора
Водные «теплые полы» экономичнее электрических. В конце концов, природный газ — наиболее распространенное топливо в системах отопления — намного дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу произведенного тепла). Другое дело регионы, где нет газификации.
Остается единственный вариант — электрические «теплые полы», которые бывают стержневые, пленочные и кабельные.
Инфракрасный стержень
Интересное решение — саморегулирующийся карбоновый мат.Нагревательные элементы в нем представляют собой углеродные стержни, подключенные параллельно шине, а за отвод тепла отвечает композитный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании материал расширяется, расстояния между зернами графита увеличиваются, а электрическое сопротивление увеличивается.
Соответственно, падает выделенная тепловая мощность. Коврик можно вырезать из рулона прямо на месте по мере необходимости при установке. У входной двери и под окнами выделяемая мощность максимальная, а под мебелью и ковролином — минимальная.Карбоновый коврик, как саморегулирующийся кабель, не может перегреться и перегореть.
Пленка инфракрасная
Нагревательный элемент пленочной инфракрасной системы представляет собой тонкую полимерную пленку, поверхность которой излучает инфракрасные лучи. Между двумя слоями полиэстера герметизированы отрезки токоведущего наполнителя (графит, углерод), к которым электрический ток течет по проводникам. Пленка дает возможность установить теплый пол даже под такие причудливые напольные покрытия, как ламинат или ковролин.
При этом стяжка не требуется, пленка просто расстилается под напольное покрытие. В связи с этим пленочные полы можно установить даже при косметическом ремонте буквально за пару часов.
Регулировка температуры
Термостат — устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных значений, система отопления отключается, а в случае охлаждения снова начинает работать. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяется площадью «теплого пола».Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.
Первые отличаются простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в производственных помещениях. Второй — высокоточный, более удобный в использовании, оснащен ЖК-дисплеем. Электронные терморегуляторы различают программируемые устройства, позволяющие устанавливать нужную температуру в определенные дни и часы.
Кабельное перекрытие
Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты.Кабельный пол — это кабель с высоким электрическим сопротивлением, зигзагообразный в бетонной стяжке, расположенный под напольным покрытием. Кабель укладывается на теплоизоляцию, покрыт фольгой, так что тепло идет преимущественно вверх, а не во всех направлениях равномерно.
В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий большую часть электромагнитного излучения, и герметичные муфты.
Выбрать кабель
Резистивный кабель может быть одножильным или двухжильным. Двухпроводной излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.
Европейскими стандартами предусмотрено, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двухжильный кабель. Топливный элемент саморегулирующегося кабеля представляет собой полимерную матрицу, зажатую между параллельными проводниками.
Саморегулирующийся кабель можно разрезать на куски любой длины.Ходовая мощность не зависит от длины цепи. Нити кабеля можно ставить вплотную и даже пересекаться — кабель не перегревается.
Укладка по правилам
Электрокабель проложен под открытыми площадками. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывается исходя из необходимой мощности.
Еще проще укладывать коврики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом.Мат наматывают на слой теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой — вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см. Также существуют ультратонкие нагревательные маты на эластичной стрейч-основе. Уложите их слоем плиточного клея, толщина которого составляет всего 8-10 мм.
Водяной пол Rehau — мастер-класс
По периметру комнаты крепится утеплитель — самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена.
Теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты укладываются по всей поверхности пола.
Загните защитную пленку (самоклеющуюся ленту фартука) и накройте ее изоляционными матами.
Конец отопительной трубы Rautherm подключается к коллектору. После прокладки отопительного контура труба снова подводится к коллектору.
Система заполнена водой.
Произвести гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяются на герметичность.
При заливке цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводит термическое испытание.
Ядро UNIMAT своими руками
1. Вымойте пол. Уложите теплоотражающий материал. Подготовьте пол для датчика пола в полу.
2. Равномерно разложите маты Unimat Rail на полу и соедините полосы между собой.
3. Закрепите коврики на поверхности пола скотчем. Подключите провода нагревательного мата к термостату.
4. Установите датчик температуры пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите. Вставьте и подключите датчик к термостату.
5. Подключите термостат к сети. Включите коврик, проверьте его работоспособность и надежность соединений.
6. Постепенно нанести цементную стяжку или клей для плитки. Включайте обогрев только после полного высыхания стяжки!
CALEO пленочный пол
Положите теплоотражающий материал на поверхность пола.
Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающем материале (без воздушного зазора). Установите термостат.
Проложите монтажные провода 1 и определите, где удалить изоляцию. Присоедините термопленку к проводу. Изолируйте точки подключения.
Подсоедините соединительные провода к термостату.
Установите и подключите датчик температуры пола к термостату. Проверить систему отопления.
Накройте «теплый пол» полиэтиленовой защитной пленкой и закончите покрытие пола.
Теплый пол или тепло под ногами — о отличиях дизайна
Система «теплый пол» используется, как правило, как дополнительный отопительный контур, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя, казалось бы, ничто не мешает превратить его в основной источник тепла, ведь «теплый пол» на самом деле представляет собой большой плоский радиатор. И он расположен оптимально — под ногами.
Как и любой радиатор, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, излучаемому его поверхностью, нагревает, прежде всего, не воздух, а предметы, находящиеся в помещении, в том числе и наши скоропортящиеся тела.И воздух от них постепенно нагревается. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается воздух, проходящий через горячие металлические трубы.
Весь пол — большой радиатор
Пол с подогревом до температуры порядка 30-32 ° С имеет ряд существенных преимуществ перед своими металлическими аналогами, имеющими более скромные габариты — радиаторами, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.
Во-первых, нет столь значительных перепадов температур, а значит, нет сквозняков.Во-вторых, теплый воздух поднимается от пола к потолку, чтобы у пола не образовывалась прослойка холодного воздуха, а ноги, что немаловажно, всегда оставались в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, а «теплый пол» в этом бизнесе специалист!
НАША СПРАВКА
Каким бы простым ни был монтаж кабеля «теплый пол», еще проще укладывать готовые термоковрики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом. Мат наматывают на утеплитель, покрытый фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см.Стяжка служит не только основой напольного покрытия, но и теплоаккумулятором, равномерно распределяя его по всей площади теплого пола.
Что мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, даже отказавшись от радиаторов и конвекторов? Почему наоборот: радиаторы доминируют, а «теплый пол» только помогает? В первую очередь необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как и радиатор.Действующими стандартами установлена максимально допустимая температура пола: 32 ° C.
Если пол более горячий, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Тепла, излучаемого поверхностью пола при относительно низкой температуре, может быть недостаточно для полноценного обогрева помещения. И нам придется либо отказаться от системы теплого пола, либо заняться утеплением дома.
Кроме того, есть ценовой вопрос. Система отопления «теплыми полами» будет стоить значительно дороже, чем обычная система радиаторного отопления.Однако помимо первоначальных затрат существуют еще и эксплуатационные расходы.
И если эксплуатация электрического «теплого пола», который играет роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может быть достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под полом, намного ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно учитывать.
Что касается задачи дополнительного обогрева в таких помещениях, как прихожая, кухня и санузлы, где часто бывает кафельное покрытие пола, то она легко решается с помощью «теплых полов», как электрических, так и водяных.
Вода «теплый пол»
Водяной «теплый пол» по конструкции и устройству мало отличается от традиционной системы радиаторного отопления. Но батарей под окнами нет. Горячая вода или другой теплоноситель течет по трубам, проложенным на термоизолированном черновом полу под напольным покрытием — непосредственно или в бетонной стяжке — и нагревает поверхность пола.
Конечно, желательно самостоятельное регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.В водяных «теплых полах» обычно используются трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы с очень надежными и прочными соединительными элементами, ведь добраться до них в случае аварии очень и очень сложно.
Водяной «теплый пол» намного экономичнее электрических полов. При этом монтаж водяных «теплых полов» довольно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. Кроме того, водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое хоть и не превышает действующих норм, но все же не добавляет ценности нашему здоровью.
Но по этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно применять в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в коридоре, на крыльце дома, а также на кухне и в ванной. лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».
Электрический теплый пол »
Электрический «теплый пол» — это кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, заделанный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Он укладывается зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитывать исходя из требуемой мощности.Под кабелем — теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные муфты.
Чаще всего используется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле более совершенного саморегулирующегося кабеля, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» бывает двух типов: одножильный и двухжильный (витая пара).Двухжильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, в этом его преимущество.
Датчик температуры устанавливается в полу. Вместе с автоматическим термостатом, установленным в помещении, они поддерживают желаемую температуру пола.
Резистивный кабель прокладывается только под открытыми участками пола. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.
В заметке:
В системах водяного теплого пола традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (ПЭН) или металлопластика.
Также используются гофрированные трубы из специальной нержавеющей стали. У них самая высокая теплопроводность — 17Вт / м 2 К (из-за теплопроводности самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),
, обеспечивающий максимальную эффективность нагрева (для труб PEX, толщина стенки 2 мм, теплопроводность — 0,5 Вт / м * К).
Теплоотдача стальных гофрированных схем на 20% выше, чем у пластиковых аналогов. И дело не только в физических свойствах стали.
В трубах с гладкими стенками (пластик) течение ламинарное, то есть спокойное.
При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.
В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (турбулентным) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимальную температуру нагрева у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.
Саморегулирующийся кабель
По сравнению с резистивным кабелем, так называемый саморегулирующийся кабель имеет огромное преимущество: он в принципе не подвержен локальному перегреву.Такова его конструкция: теплоизлучающий элемент в ней представляет собой полимерную матрицу, зажатую между двумя параллельными медными проводниками. Тепловая мощность, а также удельное электрическое сопротивление зависят от температуры: с понижением температуры сопротивление уменьшается — мощность увеличивается, и наоборот: при нагревании участка кабеля его сопротивление увеличивается, а тепловыделение уменьшается.
Саморегулирующийся кабельможно разрезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Ходовая мощность не зависит от длины цепи.Кабельные нити можно располагать вплотную друг к другу и даже пересекаться — кабель все равно не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.
Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз выше, чем стоимость резистивного кабеля. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах противообледенения крыш, трубопроводов и резервуаров с топливом ему нет равных.
На заметку: пусть тает лед!
Лед в стакане хороший. А вот лед под ногами, в водосточной трубе или свисающий над головой в виде смертельной сосульки — это очень и очень плохо.
Обледенение кровли чревато весенним паводком на чердаке и повреждением рубероида, а лед в желобах грозит непоправимо испортить водосточные трубы.
Для защиты от вредного льда широко применяются кабельные системы обогрева.На готовую крышу устанавливают систему антиобледенения, подключают, а потом она работает самостоятельно. Под контролем датчиков обогрев включается только в период возможного обледенения и отключается, как только кровля освобождается от льда. Наряду с кровлей кабели для защиты от обледенения защищают водосточные трубы и желоба, ливневые стоки, а также слуховые окна.
На плоской крыше желательно использовать армированный кабель.
В противообледенительных системах используются как резистивные, так и саморегулирующиеся кабели.Резистивные кабели имеют хорошее сопротивление и мощность по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к избыточному потреблению энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в несколько раз дороже. Так что вам нужен расчет в каждом конкретном случае.
Греющий кабель можно прокладывать не только на крыше, но и для обогрева веранды, дорожки во дворе, небольшой площади, входа в гараж и т. Д. Также можно использовать специальные шланги, циркулирующие нагретую жидкость ( желательно антифриз, а не сама вода может замерзать).
НАШ СОВЕТ
Мощность кабеля для кровли рассчитывается с учетом местных климатических условий, кровельного материала и качества изоляции кровли.
Как правило, используются кабели с тепловыделением 20-30 Вт / м и мощностью 250 Вт.
Система оборудована датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках размером более 125 мм рекомендуется устанавливать две кабельные линии, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт / м.
Самый тонкий
В последнее время набирает популярность электрический теплый пол с ТЭНом. из Лента аморфная металлическая . Такие сверхтонкие нагревательные маты обладают рядом преимуществ: Коврики можно устанавливать под любую поверхность: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.
Аморфная металлическая лента покрывает до 50% мата, что гарантирует равномерный нагрев.
Другими словами, эффекта «тепловой зебры» нет.
Ленточная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии энергии.
© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Теплоинерционная система электрического отопления своими руками | Своими руками
Более 20 лет успешно использую в своем доме экономичную систему теплоинерционного электрического отопления. Когда задумывал, выбора у меня не было — магистрального газа не было, печь с открытым пламенем строить не хотелось.
Возникла идея использовать в качестве теплоносителя кирпич («сухой жар») и сделать портал камина из легкого кирпича, а под окнами уложить плоскую кирпичную кладку («батареи»), закрепив на них специальные нагревательные кабели.Кирпичи, нагретые с помощью этих кабелей, будут распространять тепло по всему дому.
Я реализовал эту идею следующим образом.
Разложил портал камина без специального фундамента с креплением к глухой каменной стене (из стеновых блоков).
Основание портала размером 120 × 40 см расположено на половицах толщиной 5 см по толстой балке (бревно диаметром 35 см), заложенной в ленточный фундамент дома. Под балку снизу поставить дополнительные опоры из брусчатки.
Смотрите также: Горячая вода от отопления на даче
Первый ряд кирпичей уложили плашмя на металлическую решетку из брусков диаметром 1 см, обернули мелкоячеистой сеткой (1 × 1 см) и залили в раствор толщиной 3 см. Затем на выступ уложили три ряда кирпичей с формированием нижних каналов и полок для каминной топки (фото 1). Эти и последующие ряды кирпичей укладывались на ребро, чтобы облегчить вес портала и одновременно улучшить их теплообмен с воздухом в помещении.
На наружных поверхностях портала при кладке каждого слоя кирпича укладываются Г- или П-образные проволочные зажимы-зажимы в пластиковой оплетке для последующего крепления разводки нагревательного кабеля с шагом 4-5,
При возведении задней стены портала кирпичи укладывали на выступы по 5 гвоздей, предварительно прибитых к четырем вертикальным рейкам сечением 4 × 4. Сами деревянные рейки прикрепляли к стене, обшитой гипсокартоном. . Таким образом был создан зазор в 4 см между стеной и кладкой портала воздухообмена и создание по стене тяги воздуха снизу вверх.
По такому же принципу к деревянным рейкам крепили кирпичи плоской кладки «каменных батарей» с предварительным формированием на дне отверстий воздуховодов (фото 2).
Перемычка окна портала образована двумя металлическими уголками сечением 3 × 3 см, на которые по краю уложены кирпичи. Каркас верхней полки (крышки) портала, как и его основание, собирали из металлической сетки, обернутой в два слоя мелкоячеистой сетки, после чего заливали цементным раствором.
На следующем этапе, после застывания цементного раствора, металлическая сетка сначала укладывалась на поверхность портала с помощью проволочных зажимов, а нагревательный кабель укладывался поверх всех внешних поверхностей портала и внутренняя (стеновая) кладка (фото 3). Для обогрева портала использовался экранированный одножильный кабель отечественного производства с выходной мощностью 60 Вт / м и длиной 35 м.
Таким образом, мощность обогрева портала составила 2,1 кВт. Тепловая мощность каждой из трех «каменных батарей» составляла 0,5 кВт при длине кабеля 8,3 м (фото 4).
Все нагревательные кабели подключены по последовательной схеме общей длиной 60 м, на которую рассчитано напряжение 220 Вт. Суммарная мощность системы составила 3,6 кВт.
Подключение нагревательного кабеля к «холодному» проводу производилось для надежности методом тугой скрутки на длине 4 см с последующим осторожным обжатием, двойной термоустойчивой фторполимерной изоляцией и затем наложением термоусадочной трубки ( ТУТ-батист) на нее. Для контроля температуры предусмотрены терморегуляторы двух типов: температура внутри кладки в верхней части портала контролируется в пределах 30-90 ° С датчиком-реле ТАД-101 со встроенным стержневым зондом в герметичном корпусе ( фото 5).Температуру «каменных батарей» контролирует датчик с круглой шкалой регулировки (фото 6).
Восстановленный вид портала и кирпичных батарей получен после оштукатуривания кабелей специальным теплопроводным полимерцементным раствором и облицовки керамической плиткой (фото 7).
В окончательном варианте довольно привлекательно стал смотреться портал в деревянной рамке вдоль стены с внутренней подсветкой и каминной топкой с имитацией пламени.
Смотрите также: Установка электрокамина в квартире своими руками и изготовление портала — мастер-класс
Система теплового инерционного электрообогрева — фото
© Автор: Ю. Короткова Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как и из чего сделать камин своими руками | Своими руками
На сегодняшний день камины являются не только и не столько украшением, но и при правильной установке и выборе также являются хорошим источником тепла.
Камин с открытой топкой давно устанавливается в частных домах. Раньше они были основным источником тепла в помещении, а иногда служили еще и для приготовления пищи. На сегодняшний день, когда для соблюдения условий пожарной безопасности на выбор предоставляется камин с закрытым огнем , они стали хорошим дополнением непосредственно к системе отопления дома.
КАМИН С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
На камин с открытым огнем они останавливают свой выбор, если не хотят использовать его все время, потому что его в качестве источника тепла недостаточно для помещений и комнат выше средней площади: всего 20 процентов энергии сгорания дров превращается в тепло, а остальное значение улетает в трубу. Из-за этого в каминах этого типа на обогрев уходит на два дров больше, чем у их аналогов с закрытыми топками .Для поддержания процесса горения в открытых топках нужно много воздуха. Поэтому необходимо, чтобы в помещении, где расположен камин, была хорошая вентиляция. Подача воздуха снизу через решетку обеспечивает наилучшие условия для сжигания дров.
Работа этих каминов не требует заимствования воздуха из остальных помещений. Открытая топка предъявляет повышенные требования к пожарной безопасности. Не рекомендуется оставлять угли на ночь, а перед выходом из дома лучше потушить огонь.Этаж возле открытого камина необходимо выложить что-нибудь негорючее — плитку, жесть, декоративный камень. Забудьте о коврах и шкурах. Для душевного спокойствия можно, конечно, установить экран из мелкой сетки, но от мелких искр он не спасет.
КАМИН С ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Такие камины выбирают, если рассчитывают, что они будут служить дополнительным поставщиком тепла в помещения. Схемы с закрытой топкой лучше и эффективнее будут использовать энергию сгорания топлива, их коэффициент может достигать и 75 процентов.Топка изготовлена из материалов, хорошо хранящих тепло, они устойчивы к любым температурам и практически не ржавеют. Двери из огнестойкого стекла выдерживают температуру до + 800 ° С. Есть много способов крепления каминных дверей — как горизонтально, так и вертикально.
Тепловая мощность печи выбрана исходя из следующего расчета: 1 кВт на 4 кв. Помещения. Кубатура помещения, в котором вы хотите построить камин, не может быть менее 40-45 м3.
За час в топку должно попадать не менее 10 м3 воздуха на каждый расчетный киловатт мощности.То есть камин на 5 кВт в час будет потреблять около 50 м3 воздуха, который рекомендуется выводить наружу по воздуховоду. Исходя из противопожарных рекомендаций, возле камина установите теплоизоляцию из минеральной ваты с алюминиевой фольгой.
В зазоре между внешней изоляцией и поверхностью камина оставьте зазор для свободной циркуляции воздуха. Портал и внешний корпус непосредственно над топкой выполнены из огнестойких материалов — гранита, мрамора, кирпича или гипсокартона.Схема каминов с закрытой топкой позволяет использовать теплоту сгорания для обогрева других помещений. Теплопроводом может быть как вода, так и воздух.
Основные типы каминов для дома и дачи:
Все три типа каминов — традиционный открытый, закрытый с системой воздушного отопления и закрытый с водяным «плащом» имеют схожую конструкцию. Два последних камина дополнительно оснащены устройствами, позволяющими использовать тепло.
ПРОЕКТИРУЕМ КАМИН ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМА ИЛИ ДАЧИ
Для того, чтобы правильно сделать камин, о месте, где он будет установлен, нужно больше подумать при проектировании дома. Камин должен иметь собственный дымоход, расположенный прямо над топкой. Поперечное сечение дымохода должно составлять 1/10 площади топки, а высота, измеренная от стыка с каналом сгорания, должна быть не менее 5 м. Дымоход своими руками), а также отверстие для последующего удаления копоти, которая будет накапливаться при эксплуатации.Задвижка обычно представляет собой традиционную выдвижную конструкцию или монтируется на фортепианные петли. Плюс петель в том, что открытая заслонка не испортит дизайн помещения с установленным камином.
Камины обычных средних размеров весят, как правило, 500 килограмм, поэтому под них нужно спроектировать хороший фундамент. Если вы не планируете устанавливать камин в построенном доме, рекомендуется проконсультироваться с архитектором. Может случиться так, что потребуется дополнительное усиление несущих конструкций.
ВОЗДУШНЫЙ ОБОГРЕВ
Воздух в современных каминах нагревается, проходя между внешней поверхностью топки и ее корпусом. С помощью трубопроводов, установленных в стенах или потолке, он разводится по комнатам дома. Для монтажа каналов берут еще стальные или алюминиевые трубы. В простых схемах воздушного отопления воздух подается самотеком — под действием разницы плотностей теплого и холодного потоков, но таким образом можно отапливать несколько помещений на расстоянии не более 3 от оси дымохода. канал.Но преимущество такой системы в том, что она не зависит от электричества.
Если с помощью воздушного отопления требуется отапливать много помещений и длина труб превышает три метра, то рекомендуется использовать контур с принудительной циркуляцией воздуха. Он состоит из насоса, который подает воздух под корпус печи или прямо над ней. Так вы сможете прогреть до 600 кубометров воздуха в час. Помните также, что воздухообмен при установке такой схемы — это замкнутый цикл.Воздух прогревается, обходит помещение и возвращается обратно в топку, исходя из этого, воздуховоды данной отопительной конструкции не ведут в туалеты и кухни. Строить камин с воздушным отоплением рекомендуется еще на этапе строительства дома, ведь в уже построенном жилище придется пробивать дыры в стенах для прокладки воздуховодов, что очень утомительно и дорого.
КАМИН — ВОДЯНОЙ КРЕМ
Топка встроенная с водяной манжетой по внешнему виду обычно не сильно отличается от обычной, но имеет конструктивную особенность: ее корпус выполнен в 2 слоя, между которыми циркулирует теплая вода.Она идет по трубам к радиаторам. Если в верхней части камина дополнительно сделать теплообменник-змеевик, появится дополнительная возможность нагревать воду для бытовых нужд. Его циркуляция будет обеспечиваться специальными насосами. №
Можно вручную управлять работой каминов с водяной завесой, увеличивая или уменьшая поток воздуха в топку, поэтому интенсивность горения дров будет регулироваться. Насос обычно оборудован термостатом. Когда вода нагревается до нужной температуры, которая заранее обеспечивается термостатом, автоматически включается насос
и закачивает ее в систему водоснабжения или отопления.
Камины с водяной манжетой могут работать только при открытом контуре отопления, чтобы повышение температуры воды не приводило к повышению давления в системе.
Основные правила.
- Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
- Затем установите портал и подключите воздухозаборник.
- После этого система закрывается листами гипсокартона.
- Воздуховоды расположены во всех комнатах дома, в том числе на чердаке.
- Монтаж системы воздухообмена монтируется в техническом помещении.
Схема отопления дома (дачи) с камином
Камин с закрытым огнем нагревает воздух из нижнего помещения, где он установлен. Теплый воздух через воздуховыпускные отверстия поступает в верхние помещения и нагревает их. Таким образом достигается экономия энергии на отопление дома.
- Каминная топка устанавливается на специальную прочную площадку из кирпича или камня.
- Затем установите портал и подключите систему вентиляции.
- После этого система закрывается листами гипсокартона.
Примечание: Теплоаккумулирующие камины
Камины и печи с шамотной топкой и внешней оболочкой из талькомагнезита обладают рядом преимуществ. Во-первых, возможность эффективно аккумулировать тепло за счет использования материалов с высокой теплоемкостью, а также подключения к топке дымовых каналов. Это позволяет каминам и печам отапливать помещение в течение 12-24 часов (в зависимости от их массы) двумя закладками дров в самые холодные дни.
Во-вторых, снижается риск проникновения дымовых газов в жилые помещения за счет внутренней конструкции из шамотных плит, надежно склеенных между собой керамическим раствором, в сочетании с дополнительной защитой в виде внешней оболочки из каменных плит, также связаны с помощью специального клея. В-третьих, более низкая цена по сравнению с рядом других популярных накопителей тепла.
КАМИН С ВСТАВКОЙ СВОИМИ РУКАМИ
Камин с топкой своими рукамиСовременного человека не нужно убеждать в особой прелести домашнего каминного очага в интерьере помещения.Вопрос упирается только в некоторые проблемы, связанные с такой идеей ..
А проблемы следующие.
Бюджетный вариант. Стоимость сна варьируется от суммы, сопоставимой со стоимостью самой комнаты, в которой будет располагаться камин, до скромной суммы постройки из подручных материалов усилиями человека, мечтающего.
Проблемы с размещением очага. О размещении очага лучше подумать заранее, еще на этапе проектирования, чтобы исключить какие-либо строительные сюрпризы и учесть множество факторов, среди которых надежность самой конструкции, удобство и комфорт в интерьере всего комната, содержание и выразительность композиции.
Вместе с тем необходимо учитывать вопросы подачи воздуха на горение и вентиляции помещения. прохождение дымохода через строительные конструкции стен и потолков, теплоизоляция строительных конструкций, противопожарные мероприятия, эффективная теплопередача, качество и текстура отделочных материалов, физические и тепловые характеристики элементов строительных конструкций и т. д.
Однако на практике бывают ситуации, когда ряд этих проблем ложится на плечи мастера, который устанавливает камин в заранее определенном месте комнаты.
Об этом варианте и пойдет речь. А также о дополнительных задачах, которые предстоит решить мастеру.
Итак, на складе:
- камин разборный с каминной топкой и дубовой каминной полкой:
- Керамические секционные элементы дымохода со стандартными элементами, соединяющими металлические каналы дымохода:
- — элементы выпускного дымохода в виде двухпоточных труб и кровельных уплотнительных элементов;
- гипсокартонные панели и оцинкованные профили для каркаса вытяжки;
- клеи и смеси для устройства сопряжения строительных элементов конструкции.
Задача, стоящая перед мастером: заранее подготовленные отверстия в потолке над первым и вторым этажом размещаются вне контура самой конструкции камина, расположение которых определяется заранее по задумке заказчика. Отверстия расположены с левой стороны камина за перекрытием железобетонной балки (болта) второго этажа. Слева к планируемому дымоходу примыкает дверной проем.
В связи с этим возникает несколько новых проблем.
- Необходимо принять решение по конструктивной схеме подключения дымохода к каминной топке и расположению отверстия от камина на высоте около 2,5 м (конструктивно под балкой перекрытия (перекладиной) должен находиться первый монтажный элемент керамического дымохода). Это может быть гибкий шланг (как в предлагаемой конструкции) или конструкция из поворотного колена и отрезка трубы, замыкающего дымоходную петлю. В этом случае переходная труба от металлической трубы к керамическому элементу уже входит в комплект.Выбираем вариант с гибкой соединительной втулкой.
- Если высота керамического дымохода составляет около 6 м, необходимо обеспечить достаточно надежную опору для всей конструкции дымохода, которая фактически начинается на высоте около 2,5 м от уровня первого этажа. Для этого целесообразно выполнить кирпичную кладку подпорной стенки от уровня первого этажа.
Конструктивно стена может быть выполнена только в одной плоскости. Создать планарную опору для керамической трубы размером 40 х 40 см можно только за счет дополнительных опор в виде металлических труб диаметром 50-76 мм.размещается в пустотном пространстве конструкции самого камина. Плоскость отсчета для керамической трубы могут быть созданы с помощью металлического листа, приваренного к этим трубам и поддерживается другой ее край на стопорное кирпичной стене.
Саму стену, имеющую значительную высоту, для надежности желательно соединить в двух-трех местах при помощи металлических стержней с имеющейся капитальной стеной межкомнатной перегородки, предварительно просверлив в ней монтажные отверстия.
Следует продумать конструкцию люка для доступа и очистки дымоходного канала от копоти при его последующей эксплуатации. Его можно установить на первый керамический элемент дымохода. а ранее просверлил отверстие в желаемых размерах, или пути добавления нескольких рядов кирпичной кладки к опорной плоскости для керамического дымохода, устроить люк в этой прокладке.
Для вывода нагретого воздуха в помещение необходимо учитывать форму, размеры и расположение теплообменных решеток в двух плоскостях камина.
Все эти дополнительные строительные элементы потребуют корректировки на месте обычных конструктивных элементов, но без ущерба для дизайна конструкции.
В результате этих конструктивных мероприятий общий вид камина приобретает асимметрию, визуально уравновешенную левым опорным пилоном, и создает впечатление единого целого в дизайне всей конструкции и интерьера помещения. .
© Автор: А.Смирнов
КАМИН СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Воздухонагреватель и его компоненты | Своими руками
Традиционное водяное отопление, отличающееся большим количеством недостатков, заменяется принципиально новыми схемами отопления воздухом. Из чего состоят такие системы и насколько они привлекательны для потребителей?
Элементы системы воздушного отопления:
ТЕРМОГЕНЕРАТОР
В таком качестве могут действовать устройства, работающие на разных видах топлива. Самый простой и экономичный вариант — газовая горелка.И наличие основного газа не обязательно: горелка способна работать и от баллона.
Не менее популярны твердотопливные котлы. К такому оборудованию можно отнести всем известную печь «Булерьян». В его конструкции уже предусмотрена разводка труб, что очень удобно. Осталось только подключить воздуховоды.
Также дизель-генератор может быть теплогенератором. Его эксплуатация с учетом стоимости топлива обойдется дороже, чем использование газового котла. Кроме того, нужно очистить дизельный агрегат.
Электрокотел — самое дорогое оборудование из всех перечисленных. В основном из-за большого энергопотребления. Исключение могут составить электрогенераторы, которые работают в составе сложных систем с рекуперацией тепла.
ВОЗДУХОВОДЫ
Воздуховоды круглого или квадратного сечения служат для подачи воздуха в разные части дома.
Считается, что последние лучше впишутся в жилой интерьер.
При этом конструкции круглой формы имеют лучшую аэродинамику, что увеличивает эффективность всей системы отопления в целом.
Выбор диаметра трубы зависит от общей площади помещений и мощности теплогенератора. Обычно это 100-200 мм.
ВЕНТИЛЯТОРЫ
Строго говоря, наличие этих устройств в системе не является обязательным: теплый воздух в любом случае будет подниматься вверх по воздушным каналам, обеспечивая помещения необходимым теплом. Правда, воздуховоды лучше располагать ближе к полу.
Работа канальных вентиляторов создаст необходимое давление, благодаря которому движение воздушных масс будет более быстрым.В результате и отопление дома будет происходить намного быстрее. Кроме того, в системе с принудительной циркуляцией воздуха легче контролировать температурный режим.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Воздушное отопление может работать в едином комплексе с различными устройствами: системами кондиционирования, рекуперации и вентиляции, противопылевыми фильтрами, установками увлажнения и обеззараживания воздуха. Такой комплекс можно собрать самостоятельно из различных комплектующих, а можно приобрести в виде готового климатического проекта.Функциональность оборудования и степень его совместимости будет зависеть только от размера выделенных средств.
Воздушное отопление в небольших одноэтажных домах, как правило, не предусматривает установку вентиляторов. В этом случае транспортировка воздуха в помещения для эффективной конвекции должна осуществляться на уровне пола. Шланги воздуховодов необходимо прокладывать внутри стен или между лагами напольного покрытия, что влечет за собой большой объем кропотливой работы. Лучше всего такой способ монтажа подходит для каркасных конструкций с пустотелыми стенами.
См. Также: Системы воздушного отопления жилых домов. Устройство, схема и расчет.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
- Воздухозаборник, расположенный у пола, втягивает холодный воздух в котел. Попадая в теплогенератор, воздух попадает в теплообменник, где после нагрева до определенной температуры уходит через рукава в помещения дома. Доставка нагретых воздушных масс в каждое из помещений происходит с помощью потолочных диффузоров.
- Охлаждаясь, воздух идет вниз, где снова втягивается в теплогенератор, после чего весь цикл повторяется. Система отопления часто совмещается с принудительной вентиляцией, которая, обеспечивая правильный воздухообмен, обогащает помещение кислородом с улицы.
- Температурный режим поддерживается регулировкой скорости вращения канальных вентиляторов и мощности котла. В наиболее функциональных системах эту задачу берет на себя автоматика: при слишком высокой температуре объем газа, подаваемого в котел, уменьшается, и вентиляторы начинают работать с меньшей скоростью или вообще останавливаются.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
БЕЗ РАДИАТОРОВ
Поскольку нет необходимости в жидком теплоносителе, нет необходимости устанавливать водяной контур и батареи по всему дому. Это обстоятельство позволяет значительно сэкономить на материалах. Кроме того, для нагрева воздуха требуется меньше электроэнергии, чем для нагрева воды. В результате эффективность системы выше по сравнению с традиционным водяным отоплением.
ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не беспокойтесь о консервации отопления, если есть необходимость покинуть дом на время в холодное время года — о риске замерзания воды в трубах уже можно не думать.Как, впрочем, и то, что в трубопроводе могут быть утечки. Техническое обслуживание данной системы будет заключаться только в замене неисправных вентиляторов и проведении профилактического осмотра котельного оборудования и автоматики управления.
СКОРОСТЬ НАГРЕВА
Полный обогрев всего дома осуществляется за 20-40 минут. Надежность системы определяется отсутствием проблем, которые присущи водяному отоплению. Правильно собранный комплект устройств может служить более 30 лет.
СТОИМОСТЬ
По цене воздушное отопление генераторы сопоставимы с водогрейными котлами, но разводка по дому обойдется дешевле. Алюминиевые воздуховоды, воздуховоды, диффузоры и решетки вентиляции салона намного дешевле, чем трубы для водяного контура, радиаторы, запорная арматура и фитинги. По этой причине отопление такого типа целесообразно использовать не только в жилых комнатах, но и в небольших хозяйственных постройках.
Вся система дороже только на начальном этапе.Для дома площадью 200-300 м 2 2 За набор такого оборудования и его установку придется выложить 10-15 тысяч евро.
Как видим, преимущества воздушного отопления заключаются в том, что не нужно устанавливать радиаторы и водопроводные трубы, а также беспокоиться о замерзании воды в системе. Но есть минусы — это шумность и сложность редактирования. Поэтому этот вид отопления чаще используют в производственных и складских помещениях. Вы можете установить его в доме, если хотите мириться с небольшим шумом.Бонусом в данном случае является экономия на установке системы водоснабжения и трудоемкая ее профилактика.
© Автор: Сергей Васильев