Нижняя разводка отопления: виды систем (однотрубные и двутрубные), способы монтажа

Схемы разводки систем отопления | Блог инженера теплоэнергетика

       Доброго времени суток, уважаемые читатели! Схемы разводки отопления бывают однотрубные и двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, вертикальные и горизонтальные, тупиковые и со встречным движением воды. В основном в жилых домах и зданиях преобладает вертикальная однотрубная схема разводки. С семидесятых годов и до окончания советского времени отопление большей части зданий строили именно по однотрубной системе. Да и в новые времена отопление немалой части зданий смонтировано именно по этой схеме.

      Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, более устойчива по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.

       Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи  снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.

Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.

По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из теплоузла выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.

Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.

Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.

Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике  такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.

       Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (балансировочные клапаны, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.

       Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.

Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным  краном советского образца.

Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.

       Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.

Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.

       Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.

Буду рад комментариям к статье.

основные особенности нижней разводки труб для циркуляции теплоносителя

Каждый дом всегда оснащается индивидуальной конфигурацией отопления в зависимости от конструкции здания и предпочтений домовладельца. Помимо этого важную роль играет экономичность и комфорт эксплуатации отопительных устройств. Очень сложно найти две полностью одинаковые отопительные системы даже в стандартной многоэтажной постройке.

Большую популярность в частном домостроении приобрели многим известные однотрубные отопительные системы с нижней разводкой. Их активное внедрение началось совместно со строительством государственных многоэтажек, когда экономическая составляющая в решении жилищного вопроса стояла на первом плане.

Разновидности схем обвязки отопительной системы

Для большего осознания сути разводки отопительных систем следует разобраться с их классификацией, которая может отличаться по своим конструктивным особенностям:

• однотрубная разводка отопления;
• двухтрубная отопительная разводка.

Плюс ко всему обвязка может отличаться в зависимости от способа прокладки трубопровода:

• отопление с нижней разводкой;
• верхний способ обвязки отопительной системы.

Нижняя однотрубная разводка также называется горизонтальной из-за способа прокладки трубы с теплоносителем от теплового источника, которым в большинстве случаев считается котёл к батареям в комнате. В таком варианте предусматривается проводка одной общей магистрали с поднимающимися к радиаторам патрубками.

Схема, предусмотренная верхней конструкцией разводки — вертикальная. Она обусловлена подачей теплоносителя к батареям вверх по трубам с дальнейшим распространением стояками по горизонтальным участкам. Такую схему также называют разводкой с принудительным принципом циркуляции теплоносителя. Это обусловлено тем, что подача нагретой воды вверх обеспечивается циркуляционным насосом, то есть в принудительном порядке.

Как устроено однотрубное отопление?

Под однотрубной системой отопления подразумевается замкнутая конструкция контура, состоящая из магистрального трубопровода, котла, радиаторов, бочка расширителя, а также элементов, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя. При этом принципиальная схема однотрубного отопления включает в себя определённые типичные элементы.

1. Основной любого отопления является котёл, для работы которого в большинстве случаев используется газ. Хотя в частном секторе, где зачастую отсутствует централизованная подача газа, можно повстречать твердотопливные аналоги.
2. В качестве источников основного тепла в однотрубной системе отопления с нижней разводкой выступают всем привычные радиаторы. Но использование чугунных изделий нецелесообразно, так как нормы, предъявляемые к батареям во времена СССР, уже давно ушли в прошлое. Намного предпочтительнее использовать биметаллические изделия, обладающие максимальным коэффициентом теплоотдачи и таким же эксплуатационным ресурсом. Плюс ко всему эстетическая составляющая современного радиатора порадует любого обладателя собственной жилплощади.
3. Все системы отопления, основанные на однотрубной схеме обвязки, оснащаются расширительным баком, основной функцией которого является контроль степени расширения теплоносителя во время нагрева. Благодаря такому конструктивно простому устройству в процессе нагрева теплоносителя излишки воды вытесняются в бак расширителя, тем самым предотвращая её перегрев.

Подача теплоносителя от котла к радиаторам и другим элементам отопления достигается за счёт специальной разводки труб нижней и верхней конструкции через вентиль и запорную арматуру. При этом отличительной особенностью однотрубной отопительной системы является отсутствие обратных процессов. В свою очередь, многотрубная схема обвязки отопления подразумевает естественную циркуляцию теплоносителя как в прямом, так и обратном направлении. Монтаж однотрубного отопления даёт возможность спрятать трубы под полом, что очень удобно с эстетической стороны.

Особенности однотрубной схемы отопления

В соответствии с площадью отапливаемого помещения подбирается способ и схема монтажа системы отопления. В домах с маленькой площадью вполне достаточно установки котла с естественной циркуляцией теплоносителей. При этом, благодаря разнице плотности воды на верхнем и нижнем участке батареи, будет происходить балансировка системы. В случае с площадью дома больше средней, нужно использовать котлы с принудительным принципом циркуляции теплоносителя, которая достигается за счёт дополнительного циркуляционного насоса соответствующей мощности.

Но, вне зависимости от принципа циркуляции воды по трубам отопления, радиаторы должны оснащаться входными вентилями, благодаря которым в необходимый момент можно перекрыть поступление теплоносителя на конкретно взятой части магистрали. Это очень удобно в случае проведения локального ремонта на определённом участке без необходимости отключения остальных отопительных узлов.

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

Котёл – основной узел любой системы отопления. Однотрубная система с естественной циркуляцией предусматривает размещение основного узла на определённой глубине, но не в подвальном помещении. То есть расположение нижнего патрубка котла должно находиться ниже любого элемента отопительной системы в доме.

1. После того как будет установлен котёл, производится его подключение к системе отвода отработанных газов. Если делается разводка газового котла, то используют коаксиальный дымоход, который поставляется совместно с отопительным агрегатом. Поэтому его монтаж не составляет особых затруднений, тем более к нему прилагается подробная инструкция.
2. На следующем этапе выполняют подключение центральной магистрали. В большинстве случаев используют трубы с диаметром не менее 2,5 см.
3. Хочется уточнить, что к котлу должны подводиться только участки труб из металла. Это, в первую очередь обусловлено тем, что части труб подсоединены непосредственно к отопительному агрегату и имеют максимальную степень нагрева. Если говорить о полимерных изделиях, то немногие из них выдерживают настолько высокие температуры.
4. После того как центральная магистраль будет подключена, приступают к разводке, то есть монтажу оставшейся части труб системы отопления, соединяющих котёл с батареями. Также на данном этапе выполняется монтаж запорной арматуры или кранов Маевского.
5. Для достижения максимальной эффективности обогрева помещений в доме, размещение радиаторов должно выполняться под каждым окном таким образом, чтобы между батареей и подоконником оставался промежуток.
6. Если рассматривать прокладку трубопровода, то он должен проходить прямо без провисания. Помимо этого желательно не использовать лишние обводы и повороты.
7. Наличие каждого дополнительного изгиба может привести к частичному снижению уровня давления, что влияет на эффективность отопления, причём не в лучшую её сторону.
8. Схема монтажа однотрубной разводки системы отопления, также должна предусматривать возможность ремонта основных узлов и элементов, таких как радиаторы, котёл и т. д. Для этого проводится слив воды для чего необходимо установить сливной вентиль и отверстие для заливки нового теплоносителя.
9. Если система отопления снабжена расширительным бочком, то доливка теплоносителя выполняется через него. Для обустройства слива также не понадобиться ничего особенного. Нужно просто установить на крайней батарее запорную арматуру, через которую будет осуществляться полное удаление теплоносителя.

Естественно, не нужно напоминать, что сливной кран должен размещаться в нижней части отопительного радиатора или центральной магистрали, то есть ниже всех составных элементов отопления в зависимости от схемы разводки.

Положительные и отрицательные стороны однотрубной системы

Такой вид отопительных обвязок состоит из центральной магистрали, расположенной под незначительным углом с последовательным размещением и подключением радиаторов. Передача теплоносителя происходит путём поступательного нагрева узлов отопления начиная от котла и заканчивая самой крайней батареей, что является основным недостатком такой схемы разводки. Но, для начала хотелось бы рассмотреть основные достоинства однотрубного отопления.

1. Возможность прокладки труб под полом и дверными коробками, не испортив интерьера помещения.
2. Благодаря однотрубной схеме с нижней разводкой появляется возможность за счёт одного замкнутого кольца проложить трубы отопления по всему дому вдоль стен комнат. Проще говоря, центральная магистраль, выходящая одной трубой из котла, последовательно огибает все помещения в доме по полу или под ним и возвращается назад в обратный вход основного отопительного прибора.
3. Все сопутствующие элементы отопления, такие как батареи, сушилки для полотенец, трубы тёплого пола и водяной насос, устанавливаются непосредственно на центральную трубу.
4. Благодаря тому, что центральную магистраль можно проложить под полом, не нарушается эстетичность помещений в доме.
5. В схеме однотрубной разводки отопления предусмотрена регулировка нагрева отопительных радиаторов.
6. В однотрубную систему отопления можно последовательно подключить несколько котлов, например, электрический агрегат с газовым или твердотопливным аналогом. Благодаря этому достигается экономичность и высокая надёжность отопительной системы.
7. Возможность направлять теплоноситель в разных направлениях в зависимости от того, как спланирован дом. Благодаря этому, можно первым делом направлять горячую воду в самые холодные комнаты с северной стороны или в помещение, где живут дети.
8. Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном здании имеет максимальную эффективность. При этом правильно распределить нужный уровень теплоотдачи всех радиаторов можно за счёт кранов Маевского.

Так же, как и у любого другого отопления, у однотрубной схемы отопительной системы с нижней разводкой есть свои недостатки:

• для обеспечения комфортных температурных показателей в доме зачастую используют радиаторы с большим количеством секций;
• если для прокладки однотрубной системы отопления используются трубы из металла, то в будущем демонтаж батарей будет сильно затруднён;
• чтобы схема однотрубного отопления работала с максимальной эффективностью, желательно устанавливать дополнительный насос для поддержания высокого давления теплоносителя.

Благодаря простоте и минимальному количеству труб однотрубной системы отопления с нижней разводкой, она считается самой дешёвой. Но, прежде чем использовать такую разводку в доме, нужно понимать, что прогрев радиаторов происходит постепенно а, следовательно, температура в помещении будет увеличиваться медленно. При этом первыми начинают греться батареи, которые располагаются ближе к котлу, после чего последовательно все остальные радиаторы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отопление дома нижняя разводка — Стройка дома от и до

Отопление дома с нижней разводкой устроено таким образом, что в основную трубу горячая вода подается снизу, после чего она протекает по стоякам к радиаторам. В наиболее высокой точке отопительной системы ставят расширительный бачок.

Если же ваш дом имеет большие размеры, то в системе отопления могут быть несколько подающих стояков с горячей водой. В таких стояках вода нагревается общим котлом и подается через нижнюю магистраль. Обратные стояки соединяются с обратной магистралью, она располагается еще ниже по уровню. Тут отопление дома с нижней разводкой должна иметь и воздушную линию, проходящую по общему периметру радиаторов. Такая воздушная линия нужна для того, чтобы удалять из радиаторов скопившийся там воздух и перенаправлять его в специальные воздухосборники.

Считается, что в схеме нижней разводки отопления двухэтажного дома имеется недостаток. У радиаторов нижнего этажа ужасно не хватает водяного напора. Решение данной проблемы достаточно легкое: необходимо опустить котел метра на три ниже, например, в подвал.

На данных момент существует две схемы нижней разводки: двухтрубная и однотрубная. Двухтрубная нижняя разводка отопления напоминает параллельное электрическое подключение. От отопительного котла идет разветвление для каждого этажа. В однотрубной схеме это подключение последовательно, вода поступает сначала на верхний этаж, а затем опускается на нижние этажи, и обратно к котлу.

Двухтрубная система отопления устроена таким образом, что на верхних этажах вода имеет высокую температуру, но на нижнем же этаже — более меньший напор. У однотрубных систем скорость течения для каждого этажа одинаковы, при этом самая высокая температура будет также на самом высоком этаже. Самая низкая температура будет внизу.

Данные проблемы в системе решаются за счет увеличения длины радиаторов нижнего этажа. Иногда можно часть воды с верхнего этажа пустить сразу на нижний, минуя радиаторы. При этом стоит быть очень осторожным, так как может упасть скорость циркуляции системы. Это случается, когда вода, поднявшись вверх, сразу опускается вниз, не успев остыть, её плотность в обоих стояках одинаковая, что и обуславливается отсутствием давления, и, как следствие, давлением.

Нижняя разводка отопления имеет ряд преимуществ, это:

Водяная разводка отопления, которая позволяет производить поэтажный обогрев.

Снижение теплопотерь, это связанно с особым расположением трубы внутри помещения при монтаже в полу.

Системы отопления с нижней разводкой: основные типы и особенности

📅 Создано: 20 Января 2018, 15:14 👀 Просмотров: 1637

Системы отопления можно проектировать, используя различные варианты схем разводки. Но в последнее время наилучшим образом себя зарекомендовала именно нижняя разводка отопления. В такой системе все коммуникации, такие как магистральный трубопровод, который выполняет функцию подачи нагретого теплоносителя от котла к батарее, располагаются либо в стяжке пола, либо в подвале. Стояки обратного тока устанавливают рядом с подающими. А чтобы удалять воздушные пробки применяют установленный на радиаторах кран Маевского или воздушную трубу. Для сведения к минимуму завоздушивания системы, ее прокладывают с небольшим уклоном к движению теплоносителя.

В системе отопления с нижней разводкой нагретая вода сразу из котла расходиться по стоякам, а затем поднимается вверх и по мере приближения распределяется по отопительным приборам. В связи с этим в системе постоянно образуется воздух. Для его отведения нужно на каждой батарее ставить в верхней части батарей краны. Сегодня распространен кран майсково. Он очень прост и удобен в эксплуатации.

Система отопления с нижней разводкой имеет несколько конструкций, отличающихся технической стороной исполнения и архитектурными аспектами. Но все они имеют схожий механизм функционирования.

Однотрубная вертикальная система с нижней разводкой

Однотрубная система состоит из подающей и обратной магистралей, которые установлены в подвале. На чердак в данном случае трубопровод не выводится. Эксплуатируется такая система достаточно легко. Необходимо лишь спустить воздух через установленные на нагревательной части конструкции воздушные краны.

Стояки, подающие теплоноситель для отопления, разделяются на две подгруппы: подъемные и отпускные. Первый проводится до верхнего этажа и там переходит во второй, который в свою очередь крепится к обратной магистрали в подвале. Регулировка теплоотдачи осуществляется с помощью специальных кранов, которые устанавливаются на каждом обогревательном приборе.

Двухтрубная вертикальная и горизонтальная системы с нижней разводкой

Согрей меня

Основное ее отличие от уже описанной однотрубной системы заключается в прокладывании подающей и обратной магистралей непосредственно под полом нижнего этажа (либо в самом полу). Носитель тепла в таком варианте будет поступать автономно на каждый из радиаторов. А чтобы выполнить спуск воздуха, кранами должны быть оборудованы верхние приборы. В этом и есть основной плюс такой системы: можно поддавать регулировке каждый радиатор, независимо друг от друга. К тому же довольно легко становится дополнительно наращивать отопительную систему в зависимости от постройки следующих этажей, ведь на верхних этажах полностью отсутствуют подающая магистраль и стояк.

Не обходится такая система и без недостатков. Одними из них можно выделить существенное увеличение длины трубопровода и техническую невозможность установить тепловые счетчики на каждую отдельную квартиру. Необходимо оборудовать ими целый дом.

Если же разводка проектируется горизонтальная, то основной стояк будет проходить через каждый этаж и на каждом из них от него будут ответвляться трубы, следующие по всем помещениям данного этажа. К тому же эта основная труба нуждается в основательном утеплении, чтобы свести потери тепла к минимуму.

Системы отопления с нижней разводкой практически не имеют существенных недостатков. Большая часть возникающих при эксплуатации проблем связаны, в основном, с ошибками и недочетами на этапе проектирования.

Завоздушивание системы

Важно! В случае когда система «завоздушилась», то есть воздух препятствует циркуляции, стояк может быть горячим, а батарея холодная. Необходимо на некоторое время остановить циркуляцию, чтобы воздух собрался в верхних точках, где от него можно избавиться, выпустив его через установленные краны.

Статьи по теме

Возможно вас заинтересует

Как монтируется однотрубная система отопления частного дома

Содержание статьи

Любой частный дом должен иметь свою систему отопления. И не важно, центральное это отопление или же локальное, но схема разводки может быть представлена только двумя возможными вариантами – однотрубной и двухтрубной.

Однотрубная схема разводки

Однотрубная система отопления частного дома сегодня используется довольно часто благодаря своим положительным качествам, речь о которых пойдет немного ниже.

Вернуться к содержанию ↑

Классификация схем

Для того чтобы понять, про что вообще идет речь, следует рассмотреть простейшую классификацию схем.

Итак, схема разводки может быть:

• Однотрубной;
• Двухтрубной.

Кроме всего прочего, определяются такие типы разводок:

• Нижняя;
• Верхняя.

Нижнюю разводку часто называют горизонтальной, так как труба с теплоносителем идет от источника тепла, которым может быть, например, нагревательный котел, к радиаторам. При этом имеется одна общая магистраль, а к радиаторам вверх поднимаются короткие участки.

Схема с верхней разводкой получила второе название вертикальной. Это связано с тем, что от источника тепла теплоноситель поднимается вверх к радиаторам, а дальше распределяется горизонтальными участками по стоякам. Данная схема имеет и еще одно название — схема разводки с принудительной циркуляцией. Это так потому, что вверх теплоноситель поднимается насосом, то есть принудительно.

Двухтрубная схема разводки

Надо сразу сказать, что вертикальная разводка сегодня встречается довольно редко. Она характерна только для многоэтажных домов. Но однотрубная система отопления двухэтажного дома может быть и с нижней разводкой, только состоящей из нескольких отдельных контуров.

Гораздо большее распространение получили системы с нижней разводкой, о которых и пойдет дальнейшая речь в нашей статье.

Вернуться к содержанию ↑

Однотрубная система

Итак, как уже было сказано, она получила довольно широкое распространение благодаря своим положительным качествам, среди которых и относительно низкая стоимость монтажа. Связано это, прежде всего, с малыми затратами материала. Есть у них и другие положительные стороны, среди которых следует отметить:

• Более приемлемый внешний вид, так как горизонтальные участки могут быть вмонтированы в пол;
• Есть возможность выбрать направление потока теплоносителя;
• Простота монтажа, так как можно укладывать отдельные участки прямо под дверью, не делая сложных обводок и так далее.

Вернуться к содержанию ↑

Составляющие элементы однотрубной системы

Однотрубная система отопления частного дома, как и любая другая система, состоит из отдельных элементов. Самым главным элементом в любой системе отопления является нагревательный котел. Это может быть и твердотопливный котел, и газовый, и любой другой. В данном случае разницы нет никакой, то есть предназначение у них одно – передача тепла в помещение по средствам теплоносителя.

Схема однотрубной системы отопления

В роли отопительных элементов в схеме с нижней разводкой выступают радиаторы.

Совет! Для отопления с нижней разводкой лучше всего использовать биметаллические радиаторы.

Такие радиаторы обладают очень высокой степенью теплоотдачи. Кроме того, они могут быть окрашенными или же выполненными их нержавеющей стали. Такой внешний вид довольно легко «вписать» практически в любой интерьер.

Довольно часто в схему включается расширительный бачок. И если в самотечной схеме он выполняет роль емкости, создающей давление, то в данном случае (случай с котлом и встроенным в него насосом) бачек будет являться неким стабилизатором давления. То есть при сильном нагревании воды, лишняя ее часть будет попадать именно в эту емкость, тем самым сохраняя постоянное значение давления.

Ну и последним элементом можно назвать сами трубы, а также всевозможные доборные элементы к ним, то есть переходники, заглушки, запорная арматура, краны Маевского и так далее.

Вернуться к содержанию ↑

Краткая характеристика

Данный вид систем представляет собой магистраль, расположенную под небольшим углом. Радиаторы при этом подключаются последовательно. Передача тепла осуществляется через теплоноситель, путем последовательного его нагревания. В этом и есть главный недостаток.

Устройство однотрубной системы отопления

Однако сегодня он легко устраним. Происходит это следующим способом: на каждом из радиаторов ставят запорную арматуру, либо краны Маевского. Это позволяет сбалансировать всю схему отопления.

Вернуться к содержанию ↑

Инструкция по монтажу

Однотрубная система отопления начинает устанавливаться с котла. Надо сразу сказать, что котел помещается на некую глубину, но не в подвал. Просто он должен находиться ниже всех остальных элементов.

После установки котла монтируется дымоход. В том случае, когда речь идет о газовом котле, то дымоход под него называется коаксиальным. Он поставляется в комплекте с самим котлом. Поэтому все, что нужно для его монтажа, так это просто прочитать инструкцию и следовать каждому ее пункту.

После выполнения этого шага, подключается центральная труба. Как правило, ее диаметр составляет не меньше 25 мм.

Надо заметить, что непосредственно к котлу должны быть подсоединены трубы только из металлов. Связано это с тем, что сам котел, а значит и первые сантиметры трубы, очень сильно нагреваются. Все полимерные изделия таких температур выдержать просто не способны.

После присоединения центральной магистрали, начинают разводку, то есть монтаж остальной части трубопровода и радиаторов. На этом же этапе ставится запорная арматура, или же монтируются краны Маевского.

Различия в смемах отопления

Радиаторы рекомендовано устанавливать под каждым подоконником, но только так, чтобы между ними оставалось некоторое пространство.

Что касается самих труб, то их прокладка осуществляется в прямом положении, то есть без прогибов. Желательно не делать и лишних обводов при помощи фасонных элементов.

Каждый изгиб приводит к частичной потере давления – это еще один недостаток, которым обладает однотрубная система отопления.

В процессе монтажа не следует забывать и про то, что в процессе эксплуатации теплоноситель постепенно загрязняется, поэтому его периодически необходимо менять. С этой целью однотрубная система отопления должна иметь отверстие для залива теплоносителя, а также запорную арматуру для его слива.

В том случае, если есть расширительный бачок, то долив теплоносителя осуществляется именно через него. Что касается слива, то тут тоже все довольно просто – на последнем радиаторе ставится запорная арматура, через которую и осуществляется полное удаление воды. Можно поступить и так: в любой угол, или не сильно заметное место, от общей магистрали заводится трубопровод, на конце которого ставится запорный кран.

Стоит отметить, что слив воды должен осуществляться, естественно, снизу, то есть с нижней части радиатора, или с трубы, которая расположена ниже остальных.

Вернуться к содержанию ↑

Вывод

Как видно, данная схема довольна простая и поэтому самая дешевая. Однако нужно сказать, что она имеет ряд существенных недостатков. Одним из них является то, что прогрев помещения происходит постепенно, то есть сначала нагреваются радиаторы, которые располагаются ближе к котлу, а затем дальние.

По этой причине, такие системы не рекомендуется устраивать в домах, площадь которых больше 100 квадратных метров.

Вернуться к содержанию ↑

Однотрубная система отопления

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Разводка системы отопления для дачи и частных домов под ключ!

Разводка системы отопления

Разводка отопления от котла в частном доме – одна из основных услуг от нашей компании. Воспользовавшись ею, вы сможете полностью решить проблему монтажа системы теплоснабжения, причем все будет выполнено гарантированно качественно и безошибочно.

Что собой представляет данная услуга?

Правильная разводка отопления в частном доме крайне важна, ведь если сама система будет смонтирована с ошибками, даже самое качественное отопительное оборудование не окажется эффективным. Сама услуга представляет собой совокупность работ, связанных с монтажом отопительных трубопроводов и радиаторов.

Основные схемы разводки

Существуют разнообразные схемы разводки отопления в частном доме, выбор конкретного варианта в каждом случае зависит от индивидуальных особенностей дома, а также от требований к отопительной сети в нем. При этом важно подобрать оптимальную технологию, чтобы добиться наибольшей отдачи оборудования, следовательно, получить максимальную экономичность. Вот только некоторые распространенные виды схем:

• лучевая разводка системы отопления – принцип заключается в создании нескольких отдельных контуров, подключаемых к одному котлу; это часто безальтернативный вариант при отоплении зданий довольно большой площади при условии, что необходимо использовать минимум отопительного оборудования;
• горизонтальная разводка системы отопления – классический вариант для частных одноэтажных домов – трубы, соединяющие батареи прокладываются по контуру здания, охватывая практически весь его периметр; это отличная экономически обоснованная схема, но подходит только для частных домов обычных размеров;
• схема разводки отопления частного дома 2 этажа – фактически это создание двух систем горизонтальной разводки на этажах, соединяемых между собой перемычками; работает такая сеть только с применением циркуляционного насоса достаточной мощности.

Это только несколько наиболее распространенных вариантов, но при необходимости нашими специалистами может быть применена и другая по типу разводка радиаторов отопления в зависимости от особенностей проекта дома.

Одно- и двухтрубная разводка отопления

Помимо прочего схема разводки отопления частного дома может быть одно- или двухтрубной. Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки, из-за чего выбор определенного типа также индивидуален для каждого объекта. Причем выбирать желательно не самостоятельно, а довериться мнению специалистов.

В частности, однотрубная система отопления с нижней разводкой схема которой на данный момент является наиболее распространенной, представляет собой систему, в которой теплоноситель циркулирует по единственной трубе.

К ней подключаются батареи, от каждой из которых к трубопроводу отходит два патрубка – впускной и выпускной. Главное достоинство, которым обладает такая разводка системы отопления – минимальные расходы на материалы и экономия на монтаже. Однако существует и недостаток – каждая следующая батарея нагревается чуть хуже, поэтому такая система не является оптимальным вариантом для больших домов.

Для больших зданий лучшим вариантом станет схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой.

• 1. стояк
• 3. регулирующий кран
• 5 -регулирующая арматура
• 2. нагревательные приборы
• 4. выпуск воздуха
• 6. обратная магистраль.

В ней горячий теплоноситель подается к батареям по одной трубе, а охлажденная жидкость возвращается к котлу по другой. Это гарантирует минимизацию перепада температур между первым и последним радиатором, что позволяет создавать отопительные сети довольно большой протяженности. Правда, отопление двухтрубное с нижней разводкой будет стоить чуть дороже из-за большего количества расходуемых материалов и увеличенного объема работ.

Почему нужно обращаться к специалистам?

Многие заказчики изначально обращаются к профессионалам только для того, чтобы расспросить, как сделать разводку отопления в частном доме, но рассчитывают выполнить работы своими силами. Это не верный подход, поскольку он чреват неприятным сюрпризами в итоге. Чтобы создать правильно работающую систему, необходимо обладать немалыми знаниями и успешным опытом. Нужно знать, как защитить систему от гидроударов, как рассчитать мощность циркуляционного насоса или обойтись без него. Поэтому даже если вы позвоните мастеру, и он посоветует оптимальный для вашего объекта тип разводки системы отопления, это не гарантирует итоговый успех.

Самым разумным решением станет приглашение специалистов на выполнение всего комплекса работ, от начала и до конца. И если вы обратитесь в нашу компанию, такие услуги не обойдутся вам дорого. Но зато вы будете уверены, что разводка труб отопления в частном доме будет выполнена на 100% правильно и надежно.

Как монтируется двухтрубная система отопления и где ее лучше использовать?

Одним из решающих факторов создания оптимальных условий проживания в городской многоэтажке, либо частном доме является обустройство системы обогрева. В любом жилом помещении может быть смонтирована двухтрубная, либо однотрубная система теплоснабжения. Более часто применяют двухтрубную систему. Что представляет собой система двухтрубная отопления и в чем ее отличие от однотрубной, особенности ее монтажа – все это будет рассмотрено в статье.

Двухтрубная либо однотрубная система: что лучше?

Однозначного ответа на вопрос, что лучше будет: однотрубная или двухтрубная система отопления, нет.

Во время выбора надо учитывать удобство эксплуатации, эффективность, долговечность, стоимость и сложность монтажа.

Если бюджет позволяет, то лучше не экономить и остановить свой выбор на двухтрубном варианте. Если необходимо обеспечить теплом дачный дом, то можно отдать предпочтение и однотрубной системе. Поскольку система отопления двухтрубная в частном доме обойдется дороже. Но и эффективность у него гораздо выше.

Помимо этого отопление двухтрубное отличается простотой в эксплуатации. Монтаж можно провести самостоятельно. Двухтрубная схема отопления считается более востребованной. Покупка двойного количества труб для установки всегда оправдывается. Для оборудования двухтрубной системы нет потребности использовать трубопроводы с большим диаметром. Во время монтажа меньше требуется и крепежных элементов, вентилей, фасонных деталей.

Таким образом, для обогрева частного сектора либо городской многоэтажки может применяться схема двухтрубной системы отопления схема однотрубной системы. Выбор определенного варианта зависит от потребителя, его пожеланий и финансового положения.

В чем особенность двухтрубного отопления?

Наиболее качественного обогрева, комфортных условий проживания можно добиться благодаря использованию двухтрубной схемы. Особенность схемы: в каждую батарею устанавливают две трубы. В первой трубе циркулирует горячая вода. Подключается она ко всем обогревателям параллельно. Та вода, которая уже остыла, течет обратно в систему по следующей трубе.

Перед отопительным прибором монтируют краны, которые применяются для перекрытия теплоподачи. При двухтрубной системе температура обогревателя будет невысокой. Но и уровень издержек будет ниже, нежели при однотрубной сети.

Горизонтальная и вертикальная двухтрубная обогревательная система

Отопительная двухтрубная система бывает вертикальной и горизонтальной. Различие в типе соединения всех элементов конструкции в один механизм. Вертикальная схема предполагает подключение всех частей системы к вертикально расположенному стояку. Среди плюсов можно отметить отсутствие воздушных пробок. Среди минусов – более высокую стоимость установки. Вертикальная двухтрубная система отопления многоэтажного дома является наиболее подходящей. Поскольку каждый этаж можно отдельно подсоединить к общему стояку.

Для одноэтажных домов более оптимальным вариантом считается двухтрубная горизонтальная система отопления здания. Такая схема имеет свои особенности. Все радиаторы подсоединяются к расположенному горизонтально трубопроводу. Особенно удобен такой тип обогрева в деревянных домах либо панельно-каркасных помещениях без простенков. Стояки, как правило, располагают в коридорах. Поскольку при горизонтальной системе внешне проводка выглядит не особо привлекательно, все трубы при проведении строительных работ стараются спрятать под стяжку.

Разводка горизонтальной двухтрубной сети может быть нижней, верхней и комбинированной. Для частного сектора оптимальным вариантом считается горизонтальная двухтрубная система отопления с нижней разводкой и неестественной циркуляцией теплоносителя. При этом подача воды к стоякам осуществляется через магистральные трубопроводы снизу.

Обогревательная двухтрубная сеть с верхней разводкой

Верхняя разводка предполагает прокладку трубопровода на чердаке либо под потолком. Используется подобная система отопления двухтрубная с верхней разводкой крайне редко. Поскольку, отличается большим расходом материала и плохо вписывается в интерьер помещения. А вот двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема с комбинированной разводкой используется достаточно часто. Подходит для районов с частыми отключениями электроэнергии, для небольших по площади помещений.

Двухтрубная вертикальная обогревательная система предполагает параллельное соединение батарей. Особенностью является то, что монтируется расширительный бачок. Разводящий трубопровод находится вверху. Теплоноситель из котла поступает во все батареи. Горизонтальная схема и вертикальная имеют различия: горизонтальная система отопления двухтрубная схема предполагает установку всех труб с небольшим уклоном.

Обогревательная двухтрубная сеть с нижней разводкой

Главным отличием системы этого типа является подающий трубопровод: двухтрубная система отопления с нижней разводкой схема предполагает его размещение внизу, около обратного. При такой разводке вода по трубам перемещается в направлении снизу вверх. Теплоноситель, пройдя обратные подводки, поступает в трубу благодаря нагревательным элементам. Потом вода попадает в котел. Надо отметить, что система отопления двухтрубная с нижней разводкой предполагает установку кранов Маевского. Это необходимо для профилактики образования воздушных пробок. Такие краны монтируют на каждой батарее отдельно.

Схема двухтрубной обогревательной сети

Двухтрубная система предполагает наличие 2 труб, подведенных к каждой батарее. Такая схема отопления двухтрубная одноэтажного дома включает приведенные ниже компоненты:

• тепловой котел;
• бачок;
• клапан термостатический;
• балансировочное устройство;
• автовоздушник;
• батареи;
• трубопроводный фильтр;
• насос;
• предохранительный клапан;
• температурный манометр.

Расширительный бак располагают на верхней точке системы теплоснабжения. Уклон труб в обратке, подаче не должен быть больше 10 см на 20 погонных метра. Часто при монтаже систему разделяют на два колена, если труба нижней разводки находится у входной двери. Создают ее от места расположения самой верхней точки в системе. При двухтрубной обогревательной автономной системе с верхней разводкой схема установки может быть разной.

Система двухтрубная с неестественной циркуляцией

Для двухэтажных коттеджей и в частном секторе чаще всего используется схема двухтрубного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Суть: все отопительные приборы работают как индивидуальная система. Это позволяет регулировать каждую ветку. Для отдельной ветки можно подобрать свой циркуляционный насос, либо подключить один насос на всю систему. Насосы бывают разной мощности, имеют разные размеры соединительных элементов. Стоимость циркуляционных насосных устройств невысокая.

Надо сказать, что двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией предполагает подключение каждой из батарей к подающей трубе путем проводки. От каждого радиатора к обратной трубе идет собственный отвод. Подобная система позволяет регулировать уровень температуры в любой из комнат.

Алгоритм установки двухтрубной системы

Провести монтаж двухтрубной системы может каждый. Главное знать порядок действий и иметь при себе все необходимое оборудование.

Неважно, какая выбрана двухтрубная система отопления частного дома схема с верхней либо с нижней разводкой, для ее монтажа могут потребоваться такие инструменты:

1. молоток;
2. сварочный аппарат;
3. дрель;
4. шуруповерт;
5. газовый и разводной ключи;
6. отвес и уровень.

Когда вариант установки выбран, следует провести ряд расчетов, составить уточненную схему системы.

Как правило, монтаж отопления двухтрубной системы не отличается сложностью и состоит из этапов:

• Установка котла отопления. Лучше всего его размещать в отдельном небольшом по площади помещении, где есть вентиляционная система. Пол и стены выбранной комнаты следует покрыть материалами с огнеупорными свойствами. Котел должен находиться в месте легкодоступном и не прилегать к стене.
• Установка насоса, распределительного коллектора. Естественно, если они предусмотрены в схеме. О монтаже тепловых насосов можно прочитать здесь.
• Подводка трубопровода. Трубы должны проходить от теплового котла к батареям. Конструкцию можно провести через стену. Для этого делаются в стене небольшие отверстия.
• Подключение батареи. Каждый радиатор должен иметь нижнюю и верхнюю трубы. Обогревательные конструкции вешаются на специальные кронштейны. Как правило, батареи располагают под окнами. Причем надо соблюдать расстояние от пола (10 см) и других радиаторов (10 см). Между обогревателем и стеной надо выдержать 2-5 см. На входе, выходе батареи устанавливается запорная и регулирующая арматура. Монтируют также термодатчики для поддержки оптимального уровня температуры.
• Опрессовка оборудования. После того, как монтаж завершен, проводится балансировка двухтрубной системы отопления или, проще говоря, ее настройка. В противном случае обогрев дома будет неравномерным. В одних комнатах, батареи в которых расположены ближе к котлу, будет тепло, а в других – более холодно. Настройка проводится двумя методами: приблизительная балансировка по уровню температуры, по расчетному расходу воды при помощи электронного расходомера.

Системы отопления корневой зоны для теплиц — Farm Energy

Подогрев корневой зоны — это эффективный вариант для теплиц, который обеспечивает теплом непосредственно питательную среду, а не воздух в теплице. Такой подход дает тройное преимущество для производителей теплиц: более быстрое производство, более качественные культуры и экономия энергии. Если температура корневой зоны поддерживается на оптимальном уровне, температуру воздуха в теплице можно понизить на 5-10 градусов по Фаренгейту, уменьшив потери тепла наружу и, следовательно, снизив потребление энергии.Это возможно, потому что температура корневой зоны более критична, чем температура листьев для достижения хорошего роста растений.

Компоненты системы

Типичная система нагрева корневой зоны с горячей водой содержит водонагреватель или бойлер, циркуляционные насосы, трубопроводы и средства управления.

Самая дешевая труба — полиэтилен, который выпускается в рулонах длиной 100 и 400 футов. Выбирайте трубы из первичного пластика, а не из восстановленных смол. Он должен иметь номинальное давление не менее 100 фунтов на квадратный дюйм.Полиэтилен выдерживает температуру до 130 градусов по Фаренгейту. Большинство производителей, использующих полиэтиленовые трубы, работают с температурой воды 100 градусов по Фаренгейту, чтобы обеспечить температуру почвы от 70 до 75 градусов по Фаренгейту. Нейлоновые фитинги и зажимы из нержавеющей стали минимизируют вероятность утечек. Закапываемая под землей арматура должна иметь двойные зажимы.

Полужесткий поливинилхлорид (ПВХ) также имеет невысокую стоимость. Он доступен в вариантах длины 10 и 20 футов, что упрощает установку. Фитинги соединяются цементной трубой.

Доступны коммерчески доступные системы, в которых используются резиновые трубки из EPDM либо в виде отдельных трубок, либо в виде двух или четырех трубок, прикрепленных к стойке. Диаметр 3/8 дюйма или 1/2 дюйма обеспечивает хорошую теплопередачу и устраняет некоторые проблемы, связанные с химическим покрытием и блокировкой седиментации. Трубки присоединяются к пластиковым или медным коллекторам с помощью пластиковых вставок или латунных фитингов. Некоторые производители предлагают готовые к установке модули на заказ с размером заголовков, соответствующим междурядью.

Если вас беспокоит коррозия из-за диффузии кислорода через резиновую трубку, которая может в конечном итоге повредить железосодержащие компоненты в замкнутой системе отопления, следует использовать трубки из сшитого полиэтилена (PEX).Эта труба содержит барьер для диффузии кислорода. Многослойные композитные трубы с алюминиевым центральным сердечником также доступны для труб, которые будут проложены под бетонным полом. Он более жесткий и лучше держится на месте. В системах, где не используется PEX, растворенный кислород проникает через трубы или стенки трубы и вызывает ржавление металлических компонентов, таких как резервуары, фитинги и теплообменник котла. Защита может быть достигнута с помощью компонентов из цветных металлов (латуни, меди или пластика), установки теплообменника из цветных металлов, использования облицованного стеклом бака или водонагревателя или добавления ингибитора коррозии.

Схема системы

Труба из ПВХ является наиболее распространенным материалом для подачи воды из водонагревателя или бойлера в зону выращивания. На протяженных участках и в неотапливаемых помещениях подводящие и обратные трубы должны быть изолированы для экономии энергии.

Для установок из резины EPDM соблюдайте рекомендации производителя по расстоянию, длине участка и размеру циркуляционного насоса. Трубку можно зарыть в песок на полу или положить на скамейку или под нее. Некоторые производители поставляют изоляционные плиты с прорезями для размещения трубок на скамейке.

Для выращиваемых в почве сельскохозяйственных культур, таких как томаты или огурцы, размещение трубы на глубине от 8 до 12 дюймов позволит ротационному грунту над ней. Это можно сделать, вспахав борозду, а затем уложив трубу на дно, или купив долото для укладки труб, которое крепится к дышлу трактора. При поверхностном монтаже с мешками или желобами труба укладывается поверх грунтованного пластика или барьера от сорняков под растениями.

Для столов расстояние между трубами от 6 до 9 дюймов, покрытых слоем песка от 3 до 4 дюймов, обеспечит равномерную температуру.Песок должен быть влажным, чтобы передавать тепло, и обычно его накрывают листом пластика или барьером от сорняков. Альтернативный вариант заключается в укладке трубы на дно скамейки и покрытии проволочной сеткой и слоем пластика. Некоторые производители прикрепляют трубу под скамейкой, чтобы убрать ее с дороги и позволить теплу распространяться.

Труба установлена ​​в виде петель, питаемых от подающего коллектора, а другой конец подсоединен к возвратному коллектору. При использовании системы обратного возврата поток через каждый контур проходит одинаковое расстояние, обеспечивая равномерный нагрев. Тепловые потери от пластиковых и резиновых трубок относительно невелики, поэтому длина до 200 футов для ½ дюйма и 400 футов для-дюймовой трубы даст хорошие результаты с минимальными потерями на трение.

Определение размеров нагревателя

Петли должны быть максимально длинными, чтобы размер коллектора и насоса оставался маленьким. Не превышайте приведенные выше рекомендации на 200 и 400 футов. Для поддержания равномерного потока воды в трубах и устранения воздушных карманов скорость потока составляет 2 и 2,5 галлона в минуту (7.5-9 литров в минуту) используется для трубы ½ дюйма и ¾ дюйма соответственно.

Для томатов или огурцов, выращиваемых рядами в почве или в мешках с одной линией трубы под каждым рядом, вы можете оценить, что требуется 10 британских тепловых часов на погонный фут длины ряда (10 ватт на метр). Например, теплица размером 30 на 100 футов с 10 рядами растений потребует 10 000 БТЕ / час (3 кВт) тепла (10 рядов x 100 футов длины x 10 БТЕ / час / погонный фут). Добавьте к этой сумме около 10% потерь тепла из подводящих труб.Почва вокруг труб должна быть влажной, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу.

Потери тепла от грядок или скамеек, покрытых растениями, растущими в почве, составляют около 20 БТЕ / кв. Фут / ч (50 Вт / кв. Метр), а для грядок или скамеек, покрытых квартирами, — около 15 БТЕ / кв. Фут / ч (Рисунок 4 ). Это основано на температуре воды 100 градусов по Фаренгейту. Некоторые производители резиновых трубок рекомендуют температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, что увеличивает теплопередачу, но может вызвать повреждение корней у некоторых культур.

Источник тепла

Водонагреватель резервуарного типа (от 30 000 до 40 000 БТЕ / час), работающий на природном газе или пропане, будет обеспечивать теплом корневой зоны от 3000 до 6000 квадратных футов площади выращивания. Коммерческие водонагреватели, работающие на газе или масле, доступны в более крупных размерах. Поскольку система обогрева корневой зоны не обеспечивает все тепло, необходимое для поддержания тепла в теплице холодными ночами, необходим нагреватель или другой источник тепла.

В теплице для обогрева корневой зоны используется водонагреватель. Фотография Верна Грубингера.

В более крупных теплицах обычно устанавливается бойлер, достаточно большой, чтобы обеспечивать тепло корневой зоны и воздуха. Лучше всего, если будут установлены парные котлы на одну треть и две трети мощности. Их можно расположить так, чтобы эффективно удовлетворять потребности в тепле в течение всего года. Температура котловой воды в больших системах обычно поддерживается на уровне 180-200 градусов по Фаренгейту в самое холодное время года. Температурный клапан, установленный в линии подачи, смешивает горячую воду и возвращающуюся холодную воду из трубопровода корневой зоны для обеспечения температуры 100 градусов по Фаренгейту.вода для системы. Бойлеры доступны в размерах от 50 000 БТЕ / час и выше.

Сантехнические системы

Все системы с замкнутым контуром требуют использования мембранного расширительного бака с предварительным давлением, воздухоотделителя и вентиляционного отверстия, установленных на подающей трубе как можно ближе к источнику горячей воды. Необходимые клапаны включают предохранительный клапан, клапаны балансировки потока, задвижки для изоляции частей системы, клапаны понижения давления для заполнения трубопровода и зональные клапаны для независимого управления отдельными секциями системы.

Вода перемещается по системе с помощью циркуляционных насосов. Скорость потока зависит от количества петель на зону и размера трубопровода. Например, система из 10–200-футовых петель из полиэтиленовых труб диаметром ½ дюйма будет иметь расход 20 галлонов / мин (10 петель x 2 галлона в минуту / петля = 20 галлонов в минуту). Насос должен иметь возможность преодолевать потери на трение в системе. Для большинства систем корневой зоны насос, имеющий расчетную производительность в общей сложности от 15 до 20 футов напора, удовлетворит потребности системы.

Элементы управления

В простейшей системе, использующей водонагреватель, термостат на баке устанавливается на желаемую температуру воды в корневой зоне (обычно 100 градусов по Фаренгейту). Возвратная вода из контуров возвращается в резервуар для повторного нагрева. Эту же систему можно использовать с большинством бойлеров, установив аквастат, который контролирует температуру воды на выходе. Следует строго соблюдать инструкции производителя по минимальной температуре воды, поступающей в котел. Если котел используется для обогрева помещения в дополнение к обогреву корневой зоны, обычно желательна более высокая температура и необходим терморегулирующий клапан.В большинстве районов США тепло корневой зоны будет обеспечивать менее 25% общей потребности в тепле в самую холодную ночь, поэтому для обогрева воздуха в теплице требуется дополнительная система распределения тепла. Это может быть ребристая или трубная радиация, теплообменники вода-воздух или печи с горячим воздухом.

Активация циркуляционного насоса осуществляется датчиком, вставленным в почву или мешок для выращивания. Электронный термостат — хороший выбор, так как разница между включением и выключением составляет всего один-два градуса. Механические термостаты имеют более высокий дифференциал.

В более крупных тепличных системах вода в линиях подачи в систему корневой зоны может циркулировать непрерывно. Это поддерживает теплую воду возле зоны выращивания. Электромагнитные клапаны в каждой зоне, активируемые датчиком в слое, регулируют поток в эту зону.

Тепло корневой зоны оказалось эффективным способом улучшения размножения и продуктивности. Экономия энергии за счет более низкой температуры воздуха может достигать 10% и помогает компенсировать стоимость системы.

Соавторы этой статьи

Статья адаптирована из статей по нагреванию корневой зоны в Университете Коннектикута IPM и UMass Extension

Рецензент

Радиатор внизу холодный? Возможные причины и решения

Все мы знаем, что температура повышается, поэтому наличие радиатора, более холодного внизу, чем вверху, может вас не сильно беспокоить. Но с радиаторами все не так, как должно быть, и вполне может указывать на проблему, которую необходимо решить. Здесь мы кратко рассмотрим, почему ваши радиаторы могут охлаждаться внизу, и предложим несколько решений.

Как работают радиаторы

Горячая вода выходит из котла и попадает в контур трубопровода, который в конечном итоге возвращается обратно в котел, так что остывшую воду можно снова нагреть. Ваши радиаторы ответвляются от этого контура. Каждый из них берет горячую воду из контура, циркулирует вокруг радиаторов, а затем позволяет ей уйти с другой стороны, чтобы снова войти в контур горячей воды.Внутри радиатора горячая вода направляется по каналам, по которым она течет сначала в стороны и вверх, а затем вниз к выходному трубопроводу, поэтому вся поверхность покрывается постоянно движущейся горячей водой.

Если котел выключен или достигнута температура термостата, насос котла остановится, подача прекратится, и радиаторы начнут остывать. Как только котел снова загорится, они снова начнут греться.

Холод внизу

Если ваши радиаторы холодные внизу, но горячие вверху, это может означать только то, что поток горячей воды каким-то образом ограничен или перенаправлен, поэтому он не достигает всего радиатора. Часто в радиаторах с холодным дном вокруг точек входа и выхода воды в нижней части все еще горячо, поэтому ограничение обычно находится в середине и внизу.

Причина в 99% таких случаев — скопление ила и грязи. Радиаторы изготавливаются из стали или железа, поэтому соединения железа будут постепенно образовываться по мере прохождения воды. Магнетит и гематит (две формы оксида железа) — самые большие проблемы, но в воде могут быть и другие примеси, такие как известковый налет, который может вызвать накопление грязи.Как только началось небольшое накопление, к нему легко добавить больше материала, и он быстро умножится.

Как только ил вырастет достаточно, чтобы перекрыть один из проточных каналов внутри радиатора, этот канал больше не будет пропускать через него горячую воду, и этим объясняется охлаждение в местах с повышенной концентрацией. Если несколько каналов заблокированы, вся нижняя часть радиатора не будет получать горячую воду. Любое остаточное тепло в этих частях радиатора происходит из-за нагрева металла радиатора и, возможно, небольшое количество тепла из-за шлама.

Крепление охлаждающих радиаторов снизу

Есть три способа решения этой проблемы: химическая, физическая очистка и механическая промывка.

Добавление очистителя

В радиаторную систему можно добавить химикат, который очистит от осадка, точно так же, как вы заливаете сливной очиститель в отверстие для пробки. Это разовая работа: вы добавляете очиститель в систему, даете ему прогреться и поработать около часа, затем промываете его и заменяете воду. В особо тяжелых случаях очиститель можно оставить на срок до недели, но после того, как он сделает свою работу, его необходимо удалить и заменить свежей водой.Очистку таким способом, вероятно, лучше всего доверить профессиональному инженеру по центральному отоплению, поэтому мы не будем вдаваться в подробности того, как это делается.

Очистка одиночного радиатора

Снять и почистить радиатор не так уж сложно, если вы относительно опытный домашний мастер. Если поврежден только один радиатор, это может быть все, что вам нужно сделать.

• Начните с изоляции радиатора. Если у вас есть термостатический клапан радиатора (TRV), уменьшите его до нуля. На другом конце будет еще один клапан, называемый запорным клапаном, который, вероятно, закрыт пластиковой крышкой.Закройте клапан гаечным ключом, но обратите внимание на угол, на который вы должны его повернуть — он, вероятно, составляет от четверти до половины оборота. Вот сколько вам захочется открыть позже. Если у вас нет TRV, вам нужно отключить оба клапана гаечным ключом.
• Положите старое полотенце или тряпку под гайки соединителя и поставьте на полотенце емкость, например таз или пустую емкость для мороженого.
• Гаечным ключом слегка поверните гайки радиатора. Может вытечь небольшое количество воды.
• С помощью спускного ключа откройте спускной клапан в верхней части радиатора. Теперь воздух будет поступать в радиатор, а вода начнет литься возле ослабленных гаек. Вам, вероятно, понадобится ведро под рукой, так как вода заполнит более одной ванны.
• Когда вода перестанет течь, полностью откройте клапаны и снимите радиатор с кронштейнов.
• Выньте радиатор наружу, присоедините к одному концу шланг для воды и продувайте его в течение нескольких минут, пока он не станет чистым.Вы можете попробовать шланг в разных отверстиях, чтобы убедиться.
• Снова повесьте радиатор на кронштейны, снова прикрепите трубы к гайкам и поверните оба клапана обратно в положения, в которых они находились. Вода начнет наполнять радиатор заново, поэтому приготовьте спускной ключ и закройте спускной клапан, как только из него выльется вода.
• Если у вас система под давлением, вам, вероятно, потребуется добавить больше воды в контур, чтобы вернуть давление. Если это обычная установка для подачи и расширения, давление в нем снова повысится.

Гидравлический промыв

Механическая промывка в основном аналогична описанной выше операции, за исключением того, что вы не снимаете радиатор — вы пропускаете воду под высоким давлением через систему, чтобы очистить его. Это очищает все радиаторы, а не только один. Опять же, это непростая работа, требующая специального оборудования, поэтому оставьте это профессионалам.

Предотвращение образования осадка

Намного лучше вообще предотвратить накопление осадка. Самый простой способ сделать это — ввести в систему ингибитор.Он замедляет химические реакции, которые вызывают образование оксидов железа, поэтому вы получите гораздо больше жизни в системе. Вы также можете установить в петле фильтр, который удаляет грязь до того, как она успеет осесть и накапливаться.

Найди мой новый котел

Причины и предотвращение утечек и переливов водонагревателя

Нет сомнений в том, что протечки или переливы из водонагревателя нанесут серьезный ущерб вашему дому, но даже из трубы водонагревателя, капающей или медленно протекающей, со временем будет нанесен серьезный ущерб воде. Когда вода впитывается в древесно-стружечную плиту и набухает, это приводит к гниению и разложению пола. Более того, кажущаяся небольшая утечка переполнения водонагревателя может привести к затоплению водонагревателя и, в конечном итоге, приведет к появлению плесени на ковровом покрытии, а также к появлению постоянно окрашенных стен.

Причины утечек

Срок службы большинства водонагревателей составляет от 8 до 15 лет. Так что протечки и переливы водонагревателя для большинства людей — лишь вопрос времени. Существуют разные причины повреждения водонагревателя и последующего затопления, поэтому лучшее и простое решение — в первую очередь попытаться предотвратить обширное повреждение водой.Правильный уход за трубами водонагревателя, переливным поддоном водонагревателя и перепускными клапанами водонагревателя чрезвычайно важен, учитывая способность переполнения резервуара водонагревателя причинять такой большой ущерб, причиненный водой. Регулярное профилактическое обслуживание может предотвратить утечки водонагревателя и, как следствие, обширный и дорогостоящий ремонт.

Все трубы и клапаны водонагревателя необходимо регулярно проверять на герметичность и подтекание. Кроме того, не забудьте проверить под водонагревателем, на случай, если на дне резервуара разъела коррозия и ржавчина.Постоянная протечка водонагревателя в сливной поддон водонагревателя может быть вызвана коррозией и отложениями внутри резервуара. Периодически сливая воду из носика на дне водонагревателя, вы избавитесь от отложений и уменьшите коррозию. Перед выполнением этой процедуры выключите газ или электричество и подождите, пока вода немного остынет. Кроме того, закройте кран для поступающей воды и слейте воду в ведро или в сторону дома.

Клапан температуры / давления на вашем водонагревателе — это функция безопасности для выпуска воды, если температура и давление в резервуаре для воды становятся слишком высокими. Если клапан не работает должным образом, бак водонагревателя может взорваться. Поскольку клапаны водонагревателя могут быть неисправными или старыми и могут протекать, регулярная проверка может выявить любую такую ​​проблему до того, как она выйдет из-под контроля и вызовет утечку перепускного клапана водонагревателя. Проверяя клапан, помните, что вода в баке горячая и может вызвать серьезные ожоги.Когда вы поднимаете или опускаете клапан и из переливной трубы выходит горячая вода, клапан работает, как задумано.

Профилактика

После того, как вы составите хороший график технического обслуживания своего водонагревателя и регулярно проверяете наличие утечек в сливной трубе водонагревателя, вы сможете предотвратить большинство утечек и наводнений водонагревателя. Тем не менее, вы можете проявить инициативу и пойти еще дальше.

Убедитесь, что у вас под баком есть сливной поддон водонагревателя.Они недороги и являются хорошим вложением средств в случае перелива водонагревателя и протечки труб. Поддон водонагревателя должен собирать воду и предотвращать проблемы с влажностью за счет слива воды.

Еще один шаг, который вы можете предпринять, если у вас есть ДСП под и вокруг вашего водонагревателя, — это удалить его и вместо него установить фанеру. ДСП легко повредить водой, но фанера более устойчива. Вы также можете использовать гидроизоляцию на полу под баком водонагревателя, чтобы защитить зону от любого возможного повреждения водой в случае разрыва трубы водонагревателя, капания или утечки.Если вы решите пойти на этот шаг, обязательно выключите газ или электричество, чтобы предотвратить опасность пожара.

Что делать при обнаружении переполнения водонагревателя

Иногда на ранних стадиях можно заметить переполнение водонагревателя. Если это произойдет, вы можете немедленно принять меры и устранить повреждение, прежде чем обращаться за помощью. Это основные шаги:

1. Наденьте защитную одежду — Обязательно наденьте резиновые сапоги, перчатки и очки.Если из обогревателя хлестает вода, наденьте жилет или плащ для дополнительной защиты.
2. Внимательно осмотрите местность. — Убедитесь, что вода на полу недостаточно горячая, чтобы вы могли ошпарить. Парная комната — это красный флаг. Убедитесь, что есть хорошая видимость, и внимательно проверьте, нет ли под водой розеток или электрических проводов, чтобы избежать поражения электрическим током.
3. Перекройте подачу воды — Найдите трубу холодной воды, по которой вода поступает в водонагреватель.Это должна быть труба, которая идет от основного водопровода и идет к верху камеры нагрева. Найдите клапан, который регулирует поток воды, и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Обычно подача воды отключается, когда резервуар полон, но поскольку утечка приводит к тому, что резервуар никогда не заполняется, вода будет продолжать течь до тех пор, пока не будет отключена вручную.
4. Выключите отопление как можно скорее — Если перелив воды вызван неисправным термостатом, вода — не единственное, о чем вам следует беспокоиться.Нагревательный элемент не отключится, что приведет к потере энергии или даже к возгоранию. Как домовладелец, вы должны знать, что питает ваш обогреватель: электричество или природный газ. Если ваш обогреватель работает от электричества, подойдите к блоку автоматического выключателя и нажмите выключатель, который подает питание на обогреватель. Если вы используете газ, отключите газовую линию, которая питает обогреватель. Если вы чувствуете запах газа, не забудьте вывести всех из дома, пока воздух не очистится.
5. Задокументируйте происшествие — Сделайте снимки частей вашего дома и его мебели, которые могли быть повреждены водой.Записывайте, что произошло, когда вы вспоминаете события. Это будет способствовать успешной подаче страхового иска.
6. Позвоните в профессиональные услуги по устранению повреждений, причиненных водой. — Повреждения, вызванные водой, могут стать кошмаром после переполнения водонагревателя. Если все сделать неправильно, останется затхлый запах и может необратимо повредить структуру вашего дома и находящиеся в нем предметы. Бактерии и грибки также могут гноиться и представлять опасность для жителей вашего дома.

Интернет-курсов PDH.PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курсов. «

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

.

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова. Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно с учетом того, что я думал, что я уже знаком.

с деталями Канзас

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

.

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P. E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

Студент, оставивший отзыв на курсе

материалов до оплаты и

получает викторину «

Arvin Swanger, P.E.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие «

Mehdi Rahimi, P.E.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

в режиме онлайн

курсов. «

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее визуальное представление

обсуждаемых тем »

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Очень рекомендую

всем инженерам »

Джеймс Шурелл, P.E.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

до «нормальная» практика. «

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

организация «

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

доступный и простой

использовать. Большое спасибо. «

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Превосходный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата. «

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

фактических случаев «

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «.Модель

тест действительно потребовал исследований в

документ но ответы были

в наличии »

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ. «

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсов со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курсов. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

придется путешествовать. «

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время искать, где на

получить мои кредиты от. «

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно значит

проще поглотить все

теорий. «

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

.

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы очень рекомендовал

вам на любой PE, требующий

CE единиц. «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад помочь материально

по ваш промо-адрес который

сниженная цена

на 40% «

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

коды и Нью-Мексико

правил. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительных

аттестация. «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! «

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материал был кратким и

в хорошем состоянии «

Glen Schwartz, P.E.

Нью-Джерси

«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

хороший справочный материал

для деревянного дизайна »

Брайан Адамс, П.E.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефону.»

Роберт Велнер, P.E.

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

Корпус курс и

очень рекомендую .»

Денис Солано, P.E.

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

хорошо подготовлены. «

Юджин Брэкбилл, P.E.

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

.

обзор везде и

всякий раз.»

Тим Чиддикс, P.E.

Колорадо

«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

Уильям Бараттино, P.E.

Вирджиния

«Процесс прямой, без глупостей. Хороший опыт».

Тайрон Бааш, П.E.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

материала. Полная

и комплексное ».

Майкл Тобин, P.E.

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс

поможет по телефону

работ.»

Рики Хефлин, П.Е.

Оклахома

«Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».

Анджела Уотсон, P.E.

Монтана

«Легко выполнить. Никакой путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

Кеннет Пейдж, П.E.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

и отличное освежение ».

Luan Mane, P.E.

Conneticut

«Мне нравится, как зарегистрироваться и читать материалы в автономном режиме, а затем

вернись, чтобы пройти викторину «

Алекс Млсна, П.E.

Индиана

«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использовать в реальных жизненных ситуациях »

Натали Дерингер, P.E.

Южная Дакота

«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

успешно завершено

курс.»

Ира Бродский, П.Е.

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться

и пройдите викторину. Очень

удобно а на моем

собственный график «

Майкл Глэдд, P.E.

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

Деннис Фундзак, П.Е.

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

Сертификат

. Спасибо за изготовление

процесс простой. »

Фред Шейбе, P.E.

Висконсин

«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел

часовой PDH в

один час «

Стив Торкильдсон, P.E.

Южная Каролина

«Мне понравилось загружать документы для просмотра содержания

и пригодность, до

имея для оплаты

материал .»

Ричард Вимеленберг, P.E.

Мэриленд

«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

Дуглас Стаффорд, P.E.

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, требующий

улучшение.»

Thomas Stalcup, P.E.

Арканзас

«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

свидетельство. «

Марлен Делани, П.Е.

Иллинойс

«Учебные модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по номеру

многие различные технические зоны за пределами

по своей специализации без

надо ехать.»

Гектор Герреро, P.E.

Грузия

Почему ваш водонагреватель протекает и как это исправить — Сантехника Red Cap

Утечка воды из вашего водонагревателя — плохой знак, независимо от того, откуда течет утечка.

К счастью, мы здесь, чтобы помочь.

Первое, что вам нужно сделать, это определить , где находится утечка в водонагревателе :

• Находится ли утечка в верхней части водонагревателя ? Если да, перейдите к разделу ниже, озаглавленному «Мой водонагреватель течет сверху».
• Находится ли утечка ближе к нижней части водонагревателя ? Если да, перейдите к разделу «Мой водонагреватель течет снизу».
• Протекает ли сам резервуар ? ? Если да, перейдите к разделу «Если течет сам бак водонагревателя…»

Нужен специалист для ремонта водонагревателя как можно скорее? Просто свяжитесь с нами, и мы пришлем сантехника.

Мой водонагреватель протекает сверху

Если вы заметили утечку воды из верхней части водонагревателя, скорее всего, это происходит в одном из четырех мест:

• Впускная труба / клапан холодной воды
• Клапан TPR
• Порт анодного стержня
• Расширительный бак

Если на впускном клапане холодной воды протекает…

… тогда вы, вероятно, увидите воду, идущую из этой области:

Впускной клапан холодной воды очень холодный, поступающая вода из основного водопровода вашего дома попадает в водонагреватель.

Если сам клапан (который находится выше на трубе) вышел из строя, вода будет капать по трубе на верхнюю часть водонагревателя. Если фитинг трубы ослаблен, вы увидите, как вода течет из места, где указана красная стрелка на рисунке выше.

Что делать : Если фитинг трубы ослаблен и вы видите утечку воды из этого места, используйте гаечный ключ, чтобы затянуть соединение и остановить утечку. Если из клапана капает вода, вам потребуется профессионал для замены клапана.

Если ваш клапан TPR протекает…

… вы увидите воду, идущую из этой области:

Ваш клапан сброса температуры и давления (клапан TPR) — это предохранительный механизм, который срабатывает только , когда давление / температура внутри бак вашего водонагревателя слишком высок . Когда уровень становится слишком высоким, клапан открывается и выпускает горячую воду, чтобы снизить давление внутри бака.

Во время нормального слива из вашего клапана TPR вода должна выходить через «сливную трубу», которая проходит по длине водонагревателя.Это означает, что если все работает правильно, вы должны видеть, как вода капает у пола, только если ваш клапан TPR разряжается.

Но иногда сам клапан (показанный на рисунке выше) выходит из строя и не закрывается полностью, что приводит к утечке горячей воды или пара из этой области.

Что делать: Обратитесь к профессионалу для замены клапана TPR, если он протекает. Это важная функция безопасности, которая защищает ваш водонагреватель от разрушения из-за высокого давления.Так что, если он протекает, это хороший признак того, что клапан не будет работать должным образом, когда это необходимо.

Если вода протекает из порта анодного стержня вашего водонагревателя…

Вы увидите воду, идущую из этой области…

Анодный стержень — это длинный тонкий стержень, который находится внутри водонагревателя и предотвращает коррозию вашего резервуара. Вы видите, что со временем коррозионные агенты в воде вашего дома «съедают» внутреннюю часть водонагревателя. Но анодный стержень сконструирован так, чтобы привлекать все эти коррозионные агенты и «жертвовать собой», чтобы ваш бак водонагревателя не подвергался коррозии.

Но если анодный стержень не заменить после того, как он начнет корродировать, коррозия достигнет верхней части анодного стержня и заставит воду пузыриться и вытекать из порта анодного стержня (см. Выше).

Что делать : В ближайшее время попросите профессионала заменить анодный стержень, чтобы внутренняя часть бака водонагревателя не начала коррозировать.

Если расширительный бак протекает…

Вы увидите воду, идущую из этого небольшого резервуара:

Некоторые системы водонагревателя включают в себя меньший резервуар, называемый «расширительный бак».Этот резервуар находится сбоку от водонагревателя и предназначен для сбора излишков воды из резервуара для водонагревателя.

Вы видите, когда вода нагревается, она расширяется. А иногда, когда вода расширяется после нагрева, она превышает пространство внутри резервуара. Когда это происходит, избыток воды немедленно направляется в расширительный бак для снижения уровня давления внутри водонагревателя.

Но иногда из-за износа расширительный бачок может начать протекать.

Что делать : Осмотрите расширительный бачок, чтобы определить место утечки.Если утечка происходит из фитинга трубы (видна в верхней части бака), попробуйте использовать гаечный ключ, чтобы затянуть фитинг. Если же утечка происходит из самого бачка, вам потребуется профессионал для ремонта или замены расширительного бачка.

Мой водонагреватель протекает снизу

Если вы заметили утечку воды из нижней части бака водонагревателя, скорее всего, это происходит из двух мест:

1. Выпускная труба TPR
2. Сливной клапан

Если ваша напорная труба TPR протекает…

…. вы увидите, как вода капает из длинной трубы, которая проходит по длине водонагревателя и останавливается примерно в 6 дюймах от пола.

Так что это значит? Что ж, это означает, что в вашем водонагревателе находится опасно высокое давление внутри резервуара. Ваш клапан TPR (расположенный в верхней части водонагревателя) автоматически открывается для слива воды, когда он обнаруживает слишком высокий уровень давления. А когда он открывается, через сливной патрубок он выпускает воду на дно водонагревателя. Обычно нагнетание клапана TPR сопровождается шипением.

Что делать : Как можно скорее попросите профессионала осмотреть ваш водонагреватель. Они смогут определить причину высокого давления внутри водонагревателя и отремонтировать его.

Если вода протекает из сливного клапана…

… вы увидите утечку воды из этого устройства:

Сливной клапан вашего водонагревателя позволяет сантехнику «промыть» ваш водонагреватель (то есть слить его, очистите его и залейте обратно).

Однако со временем сливной клапан может забиться частицами или осадком из воды.И когда это произойдет, он может неправильно закрываться и течь вода.

Что делать : Обратитесь к профессионалу для замены сливного клапана.

Если протекает сам бак водонагревателя …

… вам нужно будет вызвать специалиста, чтобы как можно скорее заменить водонагреватель.

Видите ли, протечка самого бака, скорее всего, означает, что бак корродирует изнутри. И если резервуар протекает, это только вопрос времени, когда он взорвется, что может привести к дорогостоящему ущербу от воды.

Что делать : Проконсультируйтесь с сантехником о немедленной замене водонагревателя.

Нужен профессиональный ремонт водонагревателя в Тампе?

Просто свяжитесь с нами. Мы пришлем опытного сантехника, который в кратчайшие сроки осмотрит и отремонтирует ваш водонагреватель.

Как работает мой водонагреватель?

Как работает мой водонагреватель?

Скромный водонагреватель в вашем подвале или подсобном помещении может быть одним из самых упускаемых из виду и самых тяжелых приборов в вашем доме! Когда он перестает работать, он быстро превращается в аварийную установку, чтобы снова запустить горячую воду в ваш дом.Вероятно, нам не хватает горячей воды из-под крана, как и холодильника в доме!

Итак, как работает ваш водонагреватель? Мы остановимся на самом распространенном агрегате — баке-водонагревателе. Бак — это барабан, в котором хранится нагретая вода, которая подается в краны ванны и кухни. Основные рабочие части:

• Вход холодной воды. Обычно в верхней части бака находится вход для холодной воды, идущей из основной водопроводной трубы вашего дома. У вас может быть система фильтрации воды для всего дома или устройство для смягчения воды, расположенное перед входом холодной воды вашего водонагревателя.Согласно нормам водоснабжения, входная труба должна иметь работающий запорный клапан.
• Газовая горелка или электрический нагревательный элемент. На дне резервуара находится газовая горелка с запальной лампой (или, в случае электрического водонагревателя, один или два электрических нагревательных элемента внутри резервуара). Поскольку холодная вода поступает в верхнюю часть резервуара, при нагревании она естественным образом поднимается вверх.
• Отводящая труба. Отвод нагретой воды также находится в верхней части бака — а оттуда снабжает горячей водой остальную часть дома.
• Термостат. Этот механизм проверяет температуру воды в баке и включает горелку, которая остается включенной, пока вода не достигнет заданной температуры. Большинство устройств настроены на 120 — 140 ° F.
• Анодный стержень. В середине резервуара находится металлический стержень из магния или алюминия, предназначенный для самопожертвования (вместо металла в вашем резервуаре и его компонентах). Чем жестче вода на входе, тем меньше прослужит анодный стержень — и тогда вам понадобится новый нагреватель! Поэтому при необходимости лучше установить фильтр и / или смягчитель воды в водопроводе перед нагревателем.Водопроводчик Джейк может проверить качество вашей воды и дать рекомендации. Если вы подозреваете, что ваша вода жесткая, вы также заметите накипь или коррозию на своих кранах, раковинах и ванне.
• Сливной клапан. Рядом с нижней частью бака находится сливной клапан, который используется для слива воды из нагревателя для обслуживания, перемещения или замены нагревателя.
• Предохранительный клапан температуры и давления (T&P). Это предохранительное устройство, которое сбрасывает избыточное давление в баке в целях безопасности.
• Вентиляция. Газовый водонагреватель также будет иметь вентиляцию и дымоход для безопасного отвода дыма от сгорания газа. Это будет либо с атмосферной вентиляцией, (присоединяется к вентиляционному отверстию вашей печи), либо с механической вентиляцией, (электрический вентилятор в верхней части водонагревателя, вытесняющий отработанный газ наружу).

Полезно знать, сколько лет вашему водонагревателю, какова его мощность, и другую основную информацию о нем.См. Наш предыдущий блог о том, нужен ли мне новый водонагреватель? признаки, на которые следует обратить внимание, когда ваш обогреватель может выйти из строя. Вы можете найти дополнительную информацию о рекомендуемом нами устройстве — водонагревателе Bradford White Water Heater.

-Deb Axness для сантехника Джейка

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Ваш водонагреватель протекает? Вот что делать

Существует ряд проблем, которые могут вызвать протечку водонагревателя.Быстрая проверка может помочь вам поставить правильный диагноз, прежде чем вы обратитесь к профессионалу. Давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных участков, подверженных утечкам:

Соединения на входе и выходе холодной воды

Проверьте места, где впускные и выпускные трубы соединяются с водонагревателем в верхней части устройства. Если это место утечки, исправить можно так же просто, как затянуть несколько незакрепленных соединений трубным ключом!

Клапан сброса температуры и давления

Каждый водонагреватель имеет клапан сброса температуры и давления, расположенный сбоку (или вверху) бака.К клапану должна быть прикреплена труба, спускающаяся к полу.

Клапан T&P — это предохранительное устройство, которое устанавливается на случай, если вода в баке станет слишком горячей или возникнет чрезмерное давление, и бак может взорваться. Клапан T / P сбрасывает давление в баке, выпуская часть воды из бака.

Сначала осмотрите место, где клапан T / P входит в резервуар, на предмет утечки. Затем осмотрите сам клапан.

• Если клапан T&P находится в положении c потерянное положение и вода течет из присоединенной трубы, клапан неисправен и его необходимо заменить.
• Если клапан находится в положении открыто , возможно, он сбрасывает избыточное давление внутри бака (которое заставляет клапан открываться). В таком случае утечку, как правило, можно устранить, но к ситуации следует отнестись очень серьезно. Для решения проблемы рекомендуется обратиться к профессионалу.

Сливной клапан

Сливной клапан расположен рядом с дном резервуара. Убедитесь, что он полностью закрыт. Также проверьте, где сливной клапан входит в бак.Он должен быть водонепроницаемым, без следов влаги. Утечка из сливного клапана не является серьезной проблемой и может быть устранена.

Внутренний резервуар

Внутренний резервуар водонагревателя обернут изоляцией, а затем заключен в наружную оболочку. Если внутренний бак протекает, снаружи его не будет видно, и вода, скорее всего, будет стекать снизу.

К сожалению, внутренний резервуар нередко начинает протекать. Причина обычно связана с возрастом и ухудшением состояния.

No related posts.