Не работает регулятор на батарее отопления: Починить регулятор температуры на радиаторе

Починить регулятор температуры на радиаторе

Суть проблемы. Мы въехали в новую квартиру и оказалось, что не работает регулировка температуры отопления. На кухне и в двух комнатах. Тоесть отопление работает только на цифре 5 при переключении на 4 или ниже оно отключается. На цифре 5 батареи очень сильно греют. Два мастера приходили и причину так и не установили. Радиаторы не старые, 5 лет. Дом тоже новый. Термоголовки danfoss. Давление в норме. Нужен реально разбирающийся в радиаторах сантехник. Может кто-то , кто уже сталкивался с подобной проблемой. Термоголовки исправные ( не могли же они выйти из строя сразу все , да и со слов предыдущих жильцов это проблема была сразу после установки батарей ) оплата только по факту выявления проблемы и Ее решения. На сайте подсказали, что нужна настройка для danfoss. Откликликнитесь, пожалуйста, кто настраивал эту систему и модет приступить к заданию в ближайшее время.

Когда: , 20:30

org/AdministrativeArea»> Адрес: Родионовская улица, Москва, город Москва

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• Цена договорная

  Положить плитку

  Положить плитку стены и пол. около 20 кв м сан узел

  Анна Ш. Орехово-Зуево

• Цена договорная

  Починить слив унитаза

  В унитаз перестала нормально набираться вода, часть всегда вытекает

  Viktoria B. улица Шувалова, 5, Мурино

• Цена договорная

  Доставка сигарет на дом в Уфе

  Доставить 2 пачки сигарет кент 4

  Альфия улица Достоевского, 100, Квартира 61, Уфа, Республика Башкортостан, Россия

• Цена договорная

  Потек подвесной унитаз

  Потек подвесной унитаз, капает снизу — необходимо устранить поломку.

  Дмитрий Ф. Ленинский проспект, 154к2, Москва, Россия

• Цена договорная

  Санкт-Петербург

  Добрый день, Полина. У нас сохнет пальма, и заели мушки, по фото похожи на сциарид. Народные средства не помогают, и использовали гром 2 в микрогранулах, количество уменьшилось, но все ещё есть и мушки…

  Инга Б. улица Ленсовета, 88, Санкт-Петербург, Россия

Как снять терморегулятор с батареи – пошаговая инструкция

В некоторых случаях возникает необходимость демонтажа терморегулятора с радиатора отопления. Для чего? Если стояк, проходящий через вашу квартиру, нагревается нормально, а вот батареи остаются совсем холодными, то для начала вы должны постараться выпустить воздух (возможно, именно из-за воздушной пробки и возникла эта проблема).

Читайте: инструкция о том, как спустить воздух.

Если же спускание воздуха не помогло, ничего не остается, кроме как снять терморегулятор с батареи: высока вероятность того, что проблема именно в нем.

Дело в том, что если термостат имеет электронную головку, то она раз в неделю проводит «декальцирование». Но термостаты с обычной головой такую процедуру выполнить не могут, и, с результатом загрязненности используемой в качестве теплоносителя воды, клапан постепенно «зарастает» накипью и осадками. Со временем он просто перестает нормально открываться.

Особенности снятия

Показано строение терморегулятора

Регулятор температуры состоит из двух частей: клапана и термостатического элемента.

Снятие самого термостатического элемента никаких проблем не представляет: это легко сделать рукой, а если он зажат несколько сильнее, то придется воспользоваться плоскогубцами.

После снятия головки у вас будет виден шток. Его следует несколько раз подвигать туда-сюда, после чего оставить в отжатом состоянии на некоторое время.

В большинстве случаев батарея начнет нормально прогреваться. После того, как она нагреется, можно установить головку регулятора на место.

Если и это не помогло, необходимо снимать и менять сам клапан термостата.

С клапаном термостата дело обстоит сложнее

На большинстве форумов, посвященной этой теме, на вопрос «как снять терморегулятор с батареи» дается рекомендация обратиться к сантехникам. Если по какой-то причине вы не можете это сделать, то вам придется отключать радиатор от системы.

Как перекрыть батарею отопления с терморегулятором? Это можно сделать в том случае, если имеется дополнительный запорный кран. Однако в большинстве многоквартирных домов его попросту не ставят. Если запорного крана нет – вам придется сливать систему отопления.

Если самостоятельно решить вопрос у вас не получилось, можно заказать услугу профессионалов по ремонтным работам. Для этого напишите в форму внизу справа на нашем сайте, и вы получите ответы на вопросы, а также стоимость работы.

Надеемся, что статья была вам полезна. Поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями, пожалуйста.

Хорошего вам дня!

VALTEC | Термостат и холодный радиатор

– Не подскажете, у меня дома стоит радиатор, если поставить ручку клапана на тройку, как рекомендуют, то радиатор постоянно стоит холодный. А если выставить ручку на пятерку, то только тогда он начинает греться. В чем может быть проблема?
– А в комнате у вас тепло?
– Да, вполне тепло.
– Но если в комнате тепло, то зачем вам горячий радиатор?
– Но он же должен быть горячим, это же радиатор!

Именно такой диалог произошел у меня со студенткой кафедры теплогазоснабжения и вентиляции одного из строительных ВУЗов. Так уж выходит, что, как бы правительство и прочие структуры ни боролись за энергосбережение и повышение комфорта в новостройках, всё так или иначе будет упираться в действия жильцов, которые не читают законов об энергоэффективности, сводов правил и технической документации на оборудование.

Если говорить конкретно про работу радиатора и термостатического клапана в квартирах, то сейчас в головах большинства людей сидит мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячий.

Иногда можно услышать фразу: «Вот когда жил я в хрущевке, то там отопление было что надо, – всю зиму до радиатора дотронуться невозможно было, а тут! Радиатор большую часть дня холодный! До чего страну довели!»

Давайте разберемся, почему же радиатор холодный. Дело в том, что задача любой системы отопления, в первую очередь – это поддержание заданной температуры в комнате. И самым главным критерием хорошей работы системы отопления является как раз тот факт, что температура в комнате не ниже положенного уровня, а так же не выше (о чем многие забывают).

Тепловой баланс любой комнаты зимой выглядит следующим образом: часть тепловой энергии уходит из помещения на улицу через стены и окна, эта часть энергии называется «теплопотерями». Часть тепловой энергии поступает в помещение. Энергия поступает в помещение от бытовой техники, лампочек, прочих электроприборов и даже от самих людей, – такие поступления тепла называются «бытовыми тепловыделениями». И, конечно же, тепловая энергия поступает от систем отопления.

Возможны три варианта теплового баланса:
1. Теплопотери больше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха в помещении будет снижаться, причем, чем больше разница между теплопотерями и теплопоступлениями, тем быстрее будет происходить снижение температуры воздуха. Стоит отметить, что такой режим не означает, что в помещении холодно, в комнате может быть +30 ºС, это будет значить лишь то, что температура будет падать.
2. Теплопотери меньше, чем бытовые тепловыделения и поступления тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха будет расти. Как и в предыдущем случае, абсолютное значение температуры тут не имеет значения, главное, что температура увеличивается.
3. Теплопотери равны бытовым тепловыделениям и поступлениям тепла от радиаторов. В этом случае температура воздуха будет держаться на одном уровне. Однако стоит человеку выйти из помещения или направление ветра за окном поменяется, и этот баланс сместится в ту или иную сторону.

Теперь давайте разберемся, как работает радиатор. За счёт процессов теплопередачи, теплоноситель, который поступает в радиатор, остывает, отдавая тепловую энергию воздуху комнаты. При этом передача тепла от теплоносителя внутри радиатора к комнатному воздуху происходит до тех пор, пока температура теплоносителя выше, чем температура воздуха. В нормальном рабочем режиме, когда радиаторный клапан открыт, в радиатор постоянно поступает горячий теплоноситель, он остывает и заменяется новой порцией горячего теплоносителя. Этот процесс непрерывен.

Предположим, что у нас имеется комната, в которой живет Иннокентий, для которого комфортной температурой считается 23 ºC. Допустим, что в начальный момент времени в этой комнате тепловой баланс аналогичен третьему случаю, приведенному выше: то есть, теплопотери и теплопоступления равны. В помещении поддерживается температура воздуха 23 ºC, и она не изменяется. Но, через какое-то время на улице вышло солнце и потеплело, к тому же Иннокентий включил компьютер. В этом случае теплопотери уменьшились, а теплопоступления увеличились. И тепловой баланс сместится во второй случай. Температура в комнате начнёт постепенно расти. Через определенное время Иннокентий почувствует, что ему жарко. И у него будет выбор: закрыть клапан на радиаторе, тем самым уменьшив теплопоступления, либо открыть форточку, увеличив теплопотери. Тем самым он изменит тепловой баланс в первый случай. Если Иннокентий выберет первый вариант и перекроет радиатор, то радиатор какое-то время будет продолжать греть воздух, пока теплоноситель внутри него не остынет до температуры окружающего воздуха. Но, так как новой порции горячего теплоносителя не будет поступать, то радиатор останется в таком состоянии. При этом температура радиатора будет равна температуре внутреннего воздуха и по ощущениям радиатор будет холодный (тактильно, металл ощущается более холодным, чем есть на самом деле). Но при этом воздух внутри помещения будет все равно перегрет и будет оставаться перегретым еще какое-то время.

Отсюда мы видим, что в системе отопления является нормой тот факт, что радиатор некоторое время стоит холодным. Мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим, возникла из- за систем отопления домов до 1990 г. постройки (а в некоторых случаях и более поздних). В таких домах хоть и ставили радиаторные клапаны, при помощи которых можно отключить поток теплоносителя, но клапаны эти, как правило, быстро закисали, ломались при частом использовании, а в некоторых случаях их покрывали таким толстым слоем краски, что повернуть его не представлялось возможным (рис. 1).

Рис. 1. Много лет не используемый радиаторный клапан

В результате, обладатели таких клапанов очень быстро отказывались от регулирования температуры воздуха при помощи этого устройства. Жильцы домов наслаждались горячим радиатором круглые сутки, а чтобы помещение не превратилось в сауну, окна держали открытыми. Отсюда и осела в головах мысль о том, что радиатор должен быть всегда горячим. Кроме того в стране, где отопительный сезон длится ¾ года сама, только мысль об отключении отопления вызывает панику, а холодный радиатор в первую очередь ассоциируется с аварийным отключением отопления. Но, даже если согласиться, что температурой воздуха в комнате лучше управлять при помощи радиаторного клапана, то возникает мысль: «А что если наш Иннокентий перекроет радиатор и уйдет на работу, забыв его открыть перед уходом?» Конечно же, температура воздуха в комнате вряд ли опустится ниже 0ºС, но по возвращении Иннокентию уже скорее всего не захочется снимать куртку дома. К страху оставить включенным утюг добавляется страх оставить закрытыми радиаторы, уж лучше потерпеть жару или нет?

Зная «любовь» жильцов к лишним телодвижениям, особенно в уютной домашней обстановке, немецкие инженеры еще в прошлом веке придумали термостатический клапан. Данный клапан самостоятельно открывается или закрывается, в случае если температура в комнате отличается от требуемой. «Сердцем» термостатического клапана является термоэлемент. Все термоэлементы работают по следующему принципу: внутри термоэлемента находится сильфон со специальной жидкостью. Термоэлемент устроен так, что воздух в комнате обдувает сильфон, и его температура близка к температуре воздуха в помещении. Жидкость внутри сильфона при изменении температуры расширяется или сжимается, вместе с ней расширяется или сжимается сильфон, который, в свою очередь, толкает шток клапана, открывая или закрывая его (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы термостатического клапана

Чтобы снизить расход тепловой энергии, в СП 30.13330-2012 веден пункт о том, что в многоквартирных домах при новом строительстве на радиаторы следует устанавливать клапаны, обеспечивающие автоматическое подержание температуры воздуха. Термостатические клапаны как раз и являются такими устройствами, которые могут поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру внутреннего воздуха.

При этом термостатический клапан регулирует теплоотдачу радиатора, как раз исходя из заданной температуры воздуха, то есть, добивается конечной цели системы отопления. Жалобы на холодный радиатор чаще всего возникают именно в тех помещениях, в которых установлены термостатические клапаны. Позиция «3» термоголовки, как правило, соответствует температуре воздуха 20–22 ºС. Если температура будет выше, то логично, что термостатический клапан для предотвращения перегрева этого помещения полностью перекроет поток теплоносителя в радиатор. И радиатор будет холодным до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже. Но если радиатор стоит холодным уже достаточно долго, не является ли это проблемой?

При расчёте систем отопления проектировщик опирается на теплопотери помещения. В жилых домах он должен учесть и бытовые тепловыделения. Нормативно они составляют 10 Вт/м². Но бытовых тепловыделений в современной квартире намного больше, чем 10 Вт/м². Один только человек выделяет 100 Вт, а кроме него есть компьютеры, бытовая техника, лампочки и прочие электроприборы. Вся эта техника при температуре на улице выше –5 ºС вполне может отопить помещение и без радиатора. Кроме этого, теплоизоляция в домах закладывается с запасом, и реальные теплопотери, как правило, оказываются меньшими, чем по расчёту.

Отсюда мы видим, что в современных домах радиатор может не включаться неделями, и при этом температура воздуха в помещениях будет на должном уровне. При оценке работоспособности радиатора следует оперировать не его температурой, а температурой воздуха. К слову, автор данной статьи перед её написанием следил за работой своих радиаторов, оснащённых термостатическими элементами в течение недели. Температура на улице все это время была около –5 ºС. Термоголовки стояли в положении «3». Температура воздуха за все это время в квартире не опускалась ниже 24 ºС. При этом, в течение недели по показаниям теплосчётчика теплоноситель так и не поступал в радиаторы. Это конечно является единичным случаем. Для полноценной оценки необходимо статистическое исследование, но, тем не менее, доля бытовых теплопоступлений в современных домах достаточна велика.

На рынке существует огромное количество термостатических элементов. Сами термостатические элементы имеют множество параметров. На что стоит обратить внимание при их выборе, чтобы в будущем температура воздуха не «гуляла» в широком диапазоне?

«Знатоки» приводят разные критерии выбора термостата. Часто можно услышать, что главное, чтобы термостатический элемент имел высокую скорость реакции. С одной стороны, в этом есть логика, потому что, если термоголовка будет слишком долго закрывать клапан, то воздух в помещении успеет перегреться. С другой стороны, температура воздуха в комнате меняется не быстро. Воздух, стены и мебель обладают существенной теплоемкостью, за счёт которой требуется время для того, чтобы воздух приобрел другую температуру.

Для термостатических элементов существует ГОСТ 30815-2002 «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий». В данном документе определено максимальное время срабатывания 40 минут. Такое время задано, исходя из средней инерции помещений. Иными словами, чтобы термоголовка хорошо регулировала температуру воздуха в помещении, достаточно чтобы время срабатывания было не более 40 минут.

Рис. 3. График закрытия и открытия термоэлемента

То, насколько инертна система отопления, можно легко проверить. Для этого достаточно полностью отключить отопительный прибор и посмотреть, сколько времени понадобится для изменения температуры. Оценить же скорость реакции термоголовки так же довольно просто. Достаточно открытый термостатический клапан положить в теплую воду или с холода перенести его в теплое помещение и засечь, какое время понадобится клапану, чтобы закрыться (понять, что клапан закрылся, можно просто дунув в него). При этом, как это ни парадоксально, термоэлементы тех производителей, которые громче всех кричат об исключительной скорости реакции, на деле оказываются не такими уж быстрыми.

Помимо скорости реакции у термостатических элементов есть и другие немаловажные характеристики, такие как гистерезис, степень влияния температуры теплоносителя, степень влияния давления и перепада давления теплоносителя, про которые некоторые производители просто умалчивают. Одним из основных показателей является гистерезис. Термостатический элемент имеет разницу между температурой открытия и температурой закрытия, которая и называется гистерезисом.

Если термоголовка, имеющая гистерезис в 2 ºС закрылась при температуре 24 ºС, то начнёт открываться она только тогда, когда температура опустится до 22 ºС. На рис. 3 показан пример графика закрытия (зеленый) и открытия (красный) термостата. Как видно из графика, термостат может находиться в разных положениях при одной и той же температуре, и зависит это от того, в какую сторону у него происходило движение сильфона. Гистерезис зависит от конструктивных особенностей термоголовки, наличия трущихся деталей и точности их изготовления.

Рис. 5. Термостатический элемент VT.1000

Как видно из предыдущего абзаца гистерезис как раз в основном и отвечает за точность поддержания температуры в помещении. Минимальный гистерезис приводит к минимальному разбросу температур. Термостатическая головка VT. 5000 (рис. 4) обладает одним из минимальных гистерезисов на Российском рынке, что позволяет ей точно поддерживать температуру воздуха, её гистерезис составляет всего 0,5 ºС. Немаловажными характеристиками терморегулятора являются стойкость к давлению и перепаду давления теплоносителя. Данные параметры показывают то, насколько может измениться температура воздуха при изменении давления теплоносителя.

Рис. 4. Термостатический элемент VT.5000

Если система отопления не оснащена регуляторами перепада давления, перепускными клапанами или насосами с частотным преобразователем, то давление в такой системе неизбежно будет изменяться и влиять на работу термостатического элемента. Величина стойкости к изменению перепада давления показывает, насколько отличается поддерживаемая температура воздуха при минимальном и при максимальном перепаде давления. Термостатическим элементом, обладающим максимальной защитой от изменения давления в системе является термоголовка VT. 1000 (рис. 5). Данный термоэлемент за счёт твердотельного термопатрона способен выдерживать перепады давления до 100 кПа, и при этом его отклонения по температуре будут менее 0,3 ºС. Такой термостатический элемент рекомендуется устанавливать в тех случаях, когда система не оснащена устройствами стабилизирующими давление.

Рис. 6. Термостатический элемент VT.1500

Не стоит забывать и про эстетическую сторону вопроса. Термостатический элемент должен быть компактным и красивым, чтобы радиаторный узел вписывался в интерьер помещения. Кроме того, поворот ручки должен быть легким и плавным, только в этом случае им будет приятно пользоваться. Компания VALTEC представляет новинку среди термостатических элементов – это компактная и сбалансированная термоголовка, обладающая строгими и элегантными формами VT.1500 (рис. 6). Помимо этого, данный термоэлемент обладает хорошими показателями по скорости реакции, гистерезису и влиянию давления.

Кстати, термостатическая головка не единственный элемент, который способен обеспечить подержание заданной температуры воздуха в помещении, эту функцию можно выполнить при помощи электронной системы автоматики, которая состоит из сервоприводов и термостатов. Подробнее об устройстве подобной системы отопления вы можете прочитать в статье «Создание теплового комфорта в помещении». Так уж вышло, что хорошую работу системы отопления многие люди воспринимают как отклонение от нормы. Задача инженеров и специалистов состоит не только в том, чтобы делать энергоэффективные и надёжные системы отопления, а еще и в том, чтобы доводить до остальных людей информацию о том, как должна работать хорошая система отопления. Только тогда эти решения будут действительно выполнять свою функцию, а не стоять для галочки.

Автор: Жигалов Д.В.

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

принцип работы терморегулятора для радиатора, как пользоваться

Терморегулятор — устройство, соответствуя названию, предназначенное для контроля температуры в системе отопления.

Приборы делят по двум принципам — управлению и характеристикам.

Терморегулятор на батареи: как регулировать отопление?

Контроллер температуры состоит из двух компонентов: головки и клапана. Последний — исполнительный механизм.

Термоголовка содержит цилиндр с рабочей жидкостью. В некоторых устройствах её заменяют на газ.

Летучие вещества быстрее влияют на подачу воды в обвязку, но делают это не столь точно.

Важно! При создании проекта учитывайте гидравлическое сопротивление системы. При использовании одной трубы оно меньше, чем при двух.

Принцип работы регулятора тепла для радиатора

Рабочая жидкость реагирует на изменение температуры, увеличиваясь или уменьшаясь в объёме.

Он оказывает на шток влияние, толкая исполнительный клапан. Механизм воздействует на подачу теплоносителя в систему.

Устройства делят на две категории по способу управления.

Приборы с механическим контролем работают по принципу старых холодильников, требуют ручной настройки температурного режима. Программируемые самостоятельно меняют подачу теплоносителя, в зависимости от заданных функций.

Виды устройств и как они работают: особенности регулировки температуры

Отличают механические и электрические, жидкостные и газонаполненные термостаты. Разделение по первому принципу влияет на управление прибором, а по второму — на технические характеристики.

Механические

Используют в качестве рабочего тела не только спирты и летучие вещества, но также твёрдые. Последние надёжнее, но оказывают влияние спустя 30–40 минут после изменения температуры.

Фото 1. Механический терморегулятор для батареи, работает на спирту, твердых веществах, быстро меняет температуру.

Имеет пару значительных недостатков:

• Сложную настройку.
• Высокую чувствительность к солнечному свету, ветру и источникам тепла.

Внимание! Последний фактор сильно ограничивает количество мест, в которых разрешён монтаж.

Электрические

Для изменения температуры используются характеристики электрической цепи:

• резистор меняет сопротивление, в зависимости от нагрева или охлаждения устройства;
• поддержка постоянного напряжения влияет на силу тока;
• в зависимости от этого работает вентилятор.

Хотя ток получается небольшим, транзисторы воздействуют на клапаны, управляя подачей теплоносителя. Электронная схема работает вне зависимости от разброса температуры.

Прибор достаточно прост, но позволяет регулировать и управлять лишь небольшими механизмами. Существуют промышленные устройства, способные контролировать котлы до нескольких тысяч Ватт.

Электрические термостаты бывают аналоговыми и цифровыми. Первые попроще, легко настраиваются, в них встроено всего пару индикаторов. Вторые можно запрограммировать на несколько дней вперёд.

Фото 2. Термостат электрический для изменения температуры, подключен в розетку над батареей, прост в эксплуатации.

Цифровые также делятся на две категории по логике работы:

1. Закрытые легко настраиваются, но обладают ограниченным потенциалом.
2. Открытые полностью программируемы, но требуют приглашения специалиста.

Вторые, обычно, используют в промышленных целях, поскольку они дороже и требуют более редкого отслеживания сотрудниками.

Справка! Термостаты могут управлять газовыми или электрическими котлами, вне зависимости от размеров обвязки.

Жидкостные

Средняя длительность отклика устройства на регулировку и изменение температуры составляет 25 минут. Они находят более широкое применение, поскольку достаточно головки меньшего диаметра. В зависимости от модели, изменяется защита от температурного воздействия и погрешность измерений.

Газонаполненные

Среди трёх типов механических термостатов является лучшим. Он быстрее реагирует на изменения, хотя обладает немного большей погрешностью.

Время перемещения штока составляет 7–9 минут, что втрое меньше, чем у жидкостного.

Эта особенность вызвана строением устройства. Капсула со сжатым газом устанавливается на максимальном расстоянии от стенок. Отсутствие взаимодействия с внешними факторами повышает чувствительность и скорость работы регулятора.

Полезное видео

В видео рассказывается о том, как регулировать температуру в помещении с помощью комнатного термостата.

Эксплуатация термостата: как им пользоваться?

Пользоваться прибором просто. В механических достаточно указать температуру тепла, которая должна поддерживаться. Для обслуживания проверяют износ компонентов раз в полгода. Электрические нужно тщательно программировать, а работоспособность контролируют постоянно.

Принцип работы терморегулятора батареи отопления. Блог компании Heizer

Регулирование температуры радиаторов отопления – важный элемент обеспечения комфорта в отапливаемых помещениях. Изменение температуры производится на каждом отдельном приборе отопления с помощью запорно-регулирующей арматуры. В квартирах многоэтажных домов доступен только этот способ управления, в автономных системах возможна регулировка температуры на котле.

Регулирование температуры на радиаторах отопления производится следующими способами:

1.       Ручная регулировка с помощью шаровых кранов или регулирующих вентилей;

2.        Автоматическая регулировка термостатическими клапанами.

Термостатические клапаны схожи по устройству с ручными устройствами, но реализуют иной принцип работы. Вместо ручного управления штоком клапана движение запорного элемента арматуры производится с помощью термоголовки.

Принцип работы термоголовки для радиатора отопления основан на использовании свойств некоторых материалов по расширению (сжатию) при изменении температуры окружающей среды. Сосуд с веществом входит в состав термоголовки. Термоголовка устанавливается на термостатический клапан вместо маховика.

Для наполнения сосудов термоголовок используются вещества в различном фазовом состоянии – жидком, твердом и газообразном. При нагреве вещество расширяется и сосуд оказывает давление на шток клапана, он опускается и прикрывает проход теплоносителя. При уменьшении расхода воды снижается температура поверхности батареи отопления.

При охлаждении термоголовки сосуд с веществом сужается, возвратная пружина поднимает клапан и открывает проход теплоносителю.

Кроме механических термоголовок на терморегуляторы устанавливаются термоголовки электронного типа. Они реализуют движение штока клапана с помощью электропривода, оснащаются датчиком температуры (чаще всего выносным, соединенным с вентилем через капилляр). Электронные устройства работают от сети 220В или батареек, отличаются высокой точностью, но стоят дороже. Механические изделия дешевле, но требуют первичной экспериментальной настройки и периодической корректировки.

Случаются ситуации, когда не работает регулятор температуры на батарее отопления. Это может быть вызвано следующими причинами:

1.       Неисправность термоголовки – повреждение сосуда с веществом;

2.       Забился проход теплоносителя через вентиль;

3.       Прижимной клапан устройства отсоединился от штока и перекрыл (ограничил) проток теплоносителя.

Кроме радикальных неисправностей часто встречаются случаи, когда терморегулирующий вентиль работает некорректно – неправильно управляет температурой отопительного прибора. Эта неполадка обычно вызвана ошибками при установке и размещении термоголовки. Существуют правила установки и размещения термостатических устройств.

Основным условием нормальной работы устройства является объективное отслеживание температуры воздуха в комнате. Если термоголовка размещена рядом с электроприборами, под прямым воздействием солнечных лучей, накрыта шторами и тому подобное – качественная работа терморегулятора батареи отопления нарушается.

Потек терморегулятор отопления. Что делать?

Термостатические вентили совершенно незаменимы в плане поддержания температурного комфорта и снижения затрат на отопление. С помощью одного поворота крана вы легко отрегулируете количество поступающего в радиатор теплоносителя, а значит – температуру воздуха в помещении. Еще удобней устройства с электронными термоэлементами, которые поддерживают заданную температуру без участия человека.

Привлекательно? Бесспорно! С одной оговоркой: как любое оборудование, терморегуляторы отопления иногда выходят из строя.

Поскольку за исключением периодов проведения ремонтных работ радиатор заполнен теплоносителем, неисправный вентиль сразу дает течь. Что делать в таком случае – читайте в нашей инструкции.

Подтяжка гайки

Если вентиль течет лишь при открывании или закрывании, а в крайних положениях никаких проблем не возникает, попробуйте немного подтянуть гайку на штоке. Действуйте аккуратно, не торопясь, и строго до того момента, как вода перестанет сочиться.

Замена сальникового уплотнения

Если подтяжка гайки не помогает, то пора менять износившийся сальник. Перед началом работ обязательно перекройте батарею – в многоквартирном доме стояк отопления вы найдете в подвале.

Дальше слейте теплоноситель из системы и разберите вентиль: сначала открутите кран-буксу, а затем гайку, которая фиксирует прокладку. Теперь снимаете изношенную прокладку, устанавливаете новый сальник и фиксируете его гайкой. Новый сальниковый уплотнитель должен соответствовать размерам клапана. В финале насадите кран-буксу на резьбу и зафиксируйте устройство.

Устранение трещин

Если протечка вызвана трещиной на корпусе вентиля, у вас два выхода – установить новый терморегулятор или заделать трещину с применением специальных материалов. В последнем случае воспользуйтесь средством для холодной сварки: обезжирьте проблемный участок с помощью ацетона, подготовьте состав и равномерно распределите его по поверхности.

Замена терморегулятора

Как и в предыдущих случаях, работы проводятся с перекрытой батареей отопления. Термоклапан устанавливается с надетым защитным колпачком – так меньше риск случайно повредить шток в ходе монтажа.

Конкретная последовательность действий зависят от типа трубы и выбранной технологии монтажа. Поэтому если вы не уверены, что правильно выполните все операции, имеет смысл обратиться к специалистам.

Читайте так же:

термостатический клапан для радиатора, как настроить регулятор тепла, термостат, вентиль, как правильно установить, как работает, как снять

Назначение и функции

Термостатический или балансировочный клапан устанавливают на узлах трубопровода, транспортирующего горячую рабочую среду. Этот вид трубопроводной арматуры позволяет регулировать напор и температуру жидкостей или газов, поступающих из основной магистрали в теплообменные или раздающие приборы. Использование регулирующего элемента обеспечивает удобство водозабора в кухнях и санузлах, простоту управления системой обогрева помещений и делает работу систем отопления и водоснабжения энергоэффективной, снижая затраты рабочей среды.

В системах водоснабжения балансировочный клапан служит для настройки параметров подаваемой из крана или душа воды. Обычно элемент регулировки в частных домовладениях устанавливают на смесители в ванных комнатах и кухнях, а в общественных помещениях – в санузлах. Здесь термоклапан регулирует процесс смешивания холодной и горячей воды в нужной пропорции.

В теплосетях термоэлемент поддерживает баланс температуры в тепловых контурах и теплообменниках. Устанавливают его обычно на входе в радиатор, регистр или горизонтальный теплообменный контур – теплый пол или теплый плинтус, чтобы получить возможность настраивать температуру теплоносителя. Уровень нагрева энергоносителя регулируется нагревательным аппаратом, а нагрев теплообменников регулируется путем настройки напора рабочей среды, для чего и нужен термостатический клапан.

Лучшие терморегуляторы для инкубатора

Еще одна актуальная сфера, где необходимы отопительные приборы и контроллеры температурного режима – инкубаторы. Если не пользоваться регуляторами, для эмбрионов может быть опасен как перегрев, так и переохлаждение. Поэтому производители совершенствуют каждую новую модель, повышая точность работы. На основе экспертных оценок, отзывов специалистов были выявлены лидеры.

ТРТ-1000

Используют чаще всего такой терморегулятор для инкубатора «Несушка», где он поддерживает определенную температуру воздуха в термостате. Для синхронной точной работы рядом с термометром располагается датчик температуры, нагреватель можно включать в розетку. На этом этапе можно задавать пороги минимальной и максимальной температуры. В модели ТРТ-1000 предусмотрено 2 уровня регулировки, мощность нагревателя от 20 до 1000 Вт, рабочая температура 20-60 °С. При этом точность срабатывания термоконтроллера 0.2 °С.

Достоинства

• Простое управление;
• Точное определение текущей температуры;
• Низкая цена;
• Долгий срок службы;
• Световая индикация.

Недостатки

• Отсутствие защиты от перегрева;
• Иногда встречаются поделки.

Несмотря на простую конструкцию, отсутствие инновационных опций, ТРТ-1000 достаточно востребован в сфере фермерства и домашнего хозяйства. Главную задачу он выполняет, с точностью до 0.2 °С определяет текущий режим работы нагревательного оборудования. Главное, найти оригинальное производство, так как поделок на рынке достаточно много.

Terneo EG

Наиболее популярная модель для высокоточного поддержания нужного климата в инкубаторах. Корпус выполнен из прочного пластика, есть звуковая сигнализация для оповещения о любых изменениях. Оберегая прибор от детей, производитель установил опцию блокировки экрана. Оптимальные пределы температуры 34-39 °С, максимальное отклонение составляет всего 0.015 °С. Мощность нагрузки не превышает 500 Вт. Благодаря алгоритму PID устройство сможет адаптироваться к условиям работы любого инкубатора. Для настройки режима предусмотрено всего 3 кнопки.

Достоинства

• Устойчивый корпус;
• Защита от перегрева, детей;
• Звуковой сигнал;
• Легкий монтаж;
• Высокая точность определения температуры.

Недостатки

Простоватый дизайн.

За свои деньги это хорошее предложение от украинского производителя. Его можно применять не только в хозяйстве, но и сочетать с бытовыми приборами. Существенных недостатков пользователями выявлено не было, разве что дизайн несколько простоват.

Устройство термоклапана и существующие виды

Клапан терморегулятора по своему строению, имеет сходство с обычным вентилем. В конструкции клапана предусмотрено седло и запорный конус, с помощью которого регулируется количество теплоносителя. За счет количества теплоносителя, протекающего через батарею за определенный промежуток времени, и регулируется температура радиатора.

Термостатический клапан в разрезе

Существует однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления, при этом на каждую систему устанавливаются определенные модели регуляторов. Спутать модели невозможно, тем более что производитель должен указывать в паспорте, для какой системы отопления терморегулятор предназначается. Если установить не тот регулирующий элемент, то радиатор работать не будет. Вентили для однотрубных систем можно устанавливать в системах с естественной циркуляцией теплоносителя. Естественно, что установка таких устройств приводит к повышению гидравлического сопротивления, но в целом, система функционировать будет.

На корпусе терморегулятора имеется стрелка, указывающая на направление движения теплоносителя, поэтому при монтаже необходимо учитывать данное свойство терморегуляторов.

Как устроена термостатическая головка

Watch this video on YouTube

Материалы изготовления

Корпус устройства может изготавливаться из различных конструкционных материалов, устойчивых против коррозии. Поэтому терморегуляторы изготавливаются:

• Из бронзы, с последующим хромированием или никелированием.
• Из латуни, с покрытием слоем никеля.
• Из нержавеющей стали.

Естественно, что наиболее надежные и долговечные корпусы из нержавеющей стали, но цены на подобные устройства слишком большие, поэтому они недоступные для широкого круга потребителей. Бронзовые и латунные корпуса имеют практически одинаковый срок службы, но он в основном зависит от качества сплава. Как правило, известные производители со всей ответственностью относятся к выпуску своей продукции. Следует отметить, что на рынке подобной продукции достаточное количество неизвестных производителей, поэтому приобрести некачественное изделие вполне возможно. Несмотря на это, каждый производитель старается оказаться известным, поэтому следит за качеством своих изделий. В любом случае, нужно определить наличие стрелки на корпусе, что может оказаться свидетельством качества терморегулятора.

Варианты исполнения

Вариантов подключения радиаторов к системе отопления несколько, поэтому терморегуляторы выпускаются двух типов: прямые (проходные) и угловые. Выбирается тот тип исполнения, который больше подходит к конкретной системе отопления.

Прямой (проходной) клапан и угловой

Название/фирма	Для какой системы	Ду, мм	Материал корпуса	Рабочее давление	Цена
Данфос, угловой RA-G с возможностью настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	25-32 $
Данфос, прямой RA-G с возможностью настройкой	однотрубной	20 мм, 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	32 – 45 $
Данфос, угловой RA-N с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм. 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	30 – 40 $
Данфос, прямой RA-N с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм. 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	20 – 50 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	8-15 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	8-15 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	10-17 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	10-17 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	19-23 $
BROEN , угловой с фиксированной настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	19-22 $
OVENTROP , осевой		1/2″	Никелированная латунь, покрытая эмалью	10 Бар	140 $

Настройка и эксплуатация

Пользоваться температурными датчиками можно, в принципе, уже с промышленными настройками. Но они почти наверняка будут отличаться от оптимальных параметров. Корректировка начинается с запуска отопительной системы без регулятора и с замера создающейся температуры. Этот замер производится строго в том месте, которое необходимо обслуживать в первую очередь. К сведению: при настройке двери и окна основательно закрывают, не оставляя даже небольших щелей.

Головная часть термостата выставляется на режим, обеспечивающий полностью открытый просвет. Как только температура превзойдет желаемый показатель на 5 градусов, регулятор переключают в закрытое положение. Обнаружив падение температуры до наиболее приемлемого уровня, следует плавно открывать регулирующее устройство. Тогда, заметив шум и начало прогрева радиатора, следует остановить дальнейшие манипуляции и записать текущее положение регулятора. Впоследствии, чтобы жить с комфортом, придется указывать именно такое положение регулятора.

Конечно, некоего универсального положения его не будет. Дополнительные настройки выполняются при смене сезона или при резком похолодании (оттепели). Если настройка устройства будет производиться вручную, желательно сразу монтировать его там, где доступ окажется удобнее всего. Впрочем, для автоматизированных систем то же самое правило действует в большинстве случаев. Ведь доступ понадобится все равно для монтажа, первичной настройки, обслуживания, ремонта и последующего демонтажа.

Перед настройкой рекомендуется отключать вытяжки и кондиционирующее оборудование. Если регулятор выполнен на основе современной электроники, настройка сводится к выбору режимов теплоснабжения. В загородном жилье и на дачах выбирают чаще всего интенсивный прогрев в выходные дни и профилактику заморозки системы в будни. Конечно, в зависимости от индивидуальных потребностей ситуация может быть совсем иной. Остальные нюансы настройки зависят от особенностей применяемого оборудования.

Настройка регулятора

Чтобы устройство работало корректно и поддерживало нужную температуру, необходимо провести предварительную настройку. При работающем отоплении в комнате закрыть двери, установить термометр там, где считаете правильным контролировать температуру. Теперь приступаем к настройке:

• Открыть поток теплоносителя полностью. Это делают, повернув термоголовку до упора влево.
• Температура начнет подниматься. Когда она станет выше на 5-6oC, переходим к следующему пункту.
• Перекрыть поток теплоносителя, повернув головку термостата вправо до упора. В комнате постепенно будет становиться прохладнее.
• При достижении желаемой температуры, начинайте постепенно открывать вентиль. Как только услышите, что теплоноситель зашумел, а корпус на ощупь стал теплым, вращать переставайте. Это и будет то положение, термоголовки, при котором будет поддерживаться комфортная для вас температура. Обычно на колпачке нанесены отметки — цифры — по ним и можно ориентироваться.

Регулировка термостата  несложная процедура, но именно она позволяет откалибровать его под ваши требования. Большей частью последовательность стандартная, но иногда может отличаться. Тогда в паспорте к изделию должна быть расписана вся последовательность действий. Некоторые фирмы даже сняли видео ролики, которые наглядно демонстрируют, как нужно устанавливать и регулировать их продукцию.

Материал изготовления

Корпус вентиля делают из стойкого к коррозии металла, сверху никелируют либо хромируют.

Клапана делают из следующих материалов:

Лучшими считаются клапана из нержавеющей стали. Они химически нейтральны, не подвержены коррозии, не вступают в реакцию с другими металлами. Цена у них выше, чем у никелированных или хромированных. В продаже клапана из нержавейки бывают не часто, поэтому чаще всего в домах или квартирах можно увидеть бронзовые или латунные изделия.

Вентили из бронзы или латуни по длительности срока службы не различаются. Всё зависит от того, насколько качественно выполнен сплав. Что касается изделий известных производителей, вопроса о качестве не возникает. Доверять или нет неизвестным производителям — дело спорное

Однако при покупке нужно обратить внимание на то, чтобы на корпусе был изображён вектор потока. Без этой стрелки изделие не качественное.

Какими бывают термостатические головки радиатора

Термостатические головки бывают следующих типов:

• ручными;
• механическими;
• электронными.

У них одинаковое предназначение, но пользовательские свойства разные:

• Ручные устройства работают по принципу обычных вентилей. При повороте регулятора в ту или иную сторону, открывается или прикрывается поток теплоносителя. Такая система будет стоит не дорого, она надёжная, но не очень комфортная. Для изменения теплоотдачи следует самим настраивать головку.
• Механические — более сложные в устройстве, они могут поддерживать нужную температуру в заданном режиме. В основе прибора — сильфон, заполненный газом или жидкостью. Нагреваясь, температурный агент расширяется, цилиндр увеличивается в объёме и надавливает на шток, перекрывая всё больше проходной канал теплоносителя. Таким образом, в радиатор проходит меньшее количество теплоносителя. Когда газ или жидкость охлаждается, сильфон уменьшается, шток приоткрывается, в радиатор устремляется больший объём потока теплоносителя. Механический терморегулятор для радиатора отопления довольно удобный в использовании и популярный среди потребителей из-за простоты в обслуживании.
• Электронные терморегуляторы большие по размеру. Кроме массивных термостатических элементов к ним идут в комплекте две батарейки. Штоком управляет микропроцессор. У моделей довольно большие функциональные возможности. Можно выставить температурный режим в помещении на определённое время. Например, ночью в спальне будет прохладнее, утром теплее. В те часы, когда семья на работе, температуру можно понизить, к вечеру повысить. Такие модели большого размера, устанавливать их надо на качественные отопительные приборы, чтобы без проблем эксплуатировать несколько лет. Стоимость у них довольно высокая.

Есть ли разница между жидкостным и газовым сильфоном? Считается, что лучше реагирует на изменение температуры газ, но такие устройства более сложные и дорогие. Жидкостные нормально справляются со своей задачей, но немного «неповоротливые» по реакции. Можно выставить требуемый температурный режим и выдержать его с точностью до 1 градуса. Поэтому терморегулятор с жидкостным сильфоном с успехом решает вопросы регулировки подачи теплоносителя в отопительный прибор.

Установка и регулировка

Терморегулятор работает хорошо, когда его установка выполнена по всем правилам и учетом некоторых нюансов. Чтобы его работа была эффективной, долговечной, корректной, необходимо изначально обеспечить свободный доступ, особенно если это приборы механического управления. Терморегулирующий элемент автоматического вида нельзя закрывать занавесками либо радиаторными экранами. От этого анализ температурных колебаний может иметь погрешности.

Перед непосредственной установкой терморегулятора из отопительной системы сливают всю воду. Подготавливают необходимый инвентарь и монтажный комплект для подключения, не забывая про комплектующие. Монтаж прибора нужно выполнять перпендикулярно по отношению к расположению панели радиатора. Стоит помнить, что направление потока теплоподачи должно совпадать с направлением стрелки терморегулятора.

Если положение термоголовки после монтажа будет вертикальным, это отразится на корректности работ сильфона. Однако данный нюанс не имеет отношения к приборам с выносным датчиком либо внешним блоком управления. Нельзя монтировать терморегулятор там, где на него будут постоянно попадать солнечные лучи. Кроме того, не всегда корректна работа устройства, если его местоположение находится рядом с крупной бытовой техникой с тепловым излучением. То же правило касается и вариантов скрытого типа, которые маскируют внутрь ниш для повышения эстетической привлекательности интерьера помещения.

Как делать?

Если во время подключения отопления в квартире или доме нет, необходимо открыть терморегулятор полностью. Это избавит клапан от деформирования, а регулятор – от засорения. Если монтаж выполняют в частном доме с двумя и более этажами, работу начинают с верхнего, поскольку теплый воздух всегда поднимается

Важно учесть и помещения, где колебания температуры более выражены. К ним относят кухню, комнаты, залитые солнцем, и помещения, где часто собираются домочадцы

Независимо от схемы, терморегулятор всегда устанавливают на трубе подачи. Пока клапан не готов, термоголовку не вынимают из упаковки. Трубы подводки, расположенные горизонтально, обрезают на нужном расстоянии от батареи. Если на батарее ранее был установлен кран, его отсоединяют. От клапана, а также запорного элемента откручивают хвостовики с гайками. Их фиксируют в пробки радиатора отопления.

Трубную обвязку после сборки в выбранном месте крепят к горизонтальным трубам подводки стояка. Клапан прикручивают к входу батареи, следя за тем, чтобы его положение было горизонтальным. Можно перед ним вмонтировать в системы шаровой кран

Это позволит упростить замену терморегулятора при необходимости, будет его профилактикой повышенной нагрузки, что важно при эксплуатации вентиля в качестве запорной арматуры

Клапан соединяют с магистралью, подающей теплоноситель

После этого открывают воду, заполняют ею систему и проверяют герметичность соединений, что особенно важно, когда нужно поставить прибор на старые батареи. Никаких подтеканий и просачивания воды быть не должно

Это нужно устранять путем подтягивания мест креплений. По мере необходимости выполняют предустановку клапана. Для нее оттягивают стопорное кольцо, после этого совмещают метку с необходимым делением. После этого кольцо стопорят.

Остается установить на клапан термоголовку. При этом ее могут крепить посредством накидной гайки либо защелкивающим механизмом. Устанавливать терморегулятор на батарею можно в том случае, если материалом ее изготовления является алюминий либо сталь, а также если конструкция радиатора биметаллическая. Чугунные характеризуются высокой тепловой инертностью, поэтому для таких батарей нет смысла устанавливать данные приборы.

Как настроить?

Если необходимо настроить терморегулятор во избежание путаницы в работе датчика, нужно изначально создать правильные условия в конкретном помещении.

Проводить работу можно по следующей схеме:

• закрывают окна, двери, выключают имеющиеся кондиционеры или вентиляторы;
• в комнате кладут термометр;
• клапан для подачи теплоносителя открывают полностью, поворачивая влево до упора;

• через 7-8 минут радиатор перекрывают, поворачивая клапан до упора вправо;
• ждут до тех пор, пока понижающаяся температура не станет комфортной;
• плавно открывают клапан до тех пор, пока не будет отчетливо слышен шум теплоносителя, указывающий на наиболее комфортные условия температурного фона помещения;
• вращение прекращают, оставляя клапан в данном положении;
• если нужно изменить комфортность температуры, используют регулятор термоголовки.

Как установить и настроить терморегулятор на радиаторе отопления, смотрите в видео ниже.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

8 признаков неисправного регулятора напряжения (и стоимость замены в 2021 году)

Последнее обновление 29 апреля 2020 г.

В автомобиле под капотом много энергии. Мы не говорим строго о лошадиных силах, а скорее о выходной энергии в целом. Энергия, необходимая автомобилю, обеспечивается топливом и аккумулятором.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Для работы двигателя требуется много мощности.Для небольших систем в автомобиле вам не понадобится такая большая мощность.

Некоторые электрические системы в вашем автомобиле могут перегреться, если они будут подвергаться действию прямого тока, и именно здесь в игру вступает регулятор напряжения генератора. Это помогает уменьшить эту мощность, чтобы не повредить критически важные системы.

Это похоже на зарядку iPhone напрямую от трансформатора энергии. Теоретически ваш телефон будет заряжаться, но, к сожалению, ваш телефон не выдержит столкновения. Он не предназначен для работы с таким напряжением.

Связанные: причины отсутствия зарядки генератора переменного тока

Как работает регулятор напряжения генератора?

На рынке представлено несколько различных типов регуляторов. Однако все они выполняют одну и ту же функцию. Они преобразуют постоянный ток в фиксированный, который не повредит другие системы в автомобиле.

Давайте посмотрим на различные компоненты, составляющие систему, чтобы лучше понять функцию регулирования.

Детали автомобильной системы зарядки

Аккумулятор

Аккумулятор — это резервуар для хранения энергии.Он находится в режиме ожидания для таких функций, как запуск автомобиля и обеспечение питания при низком уровне энергоснабжения.

Если бы вы полагались исключительно на аккумулятор, ваша машина не могла бы работать долго без зарядки.

Связано: симптомы неисправного автомобильного аккумулятора

Генератор

Вот почему у нас есть генератор. Генератор — это компонент, который производит эту мощность. Пока вы едете, генератор вырабатывает энергию для питания системы, а избыточная энергия используется для подзарядки аккумулятора.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает поддержание постоянного максимального напряжения в цепи. Следовательно, он может подтолкнуть генератор к увеличению производительности или снизить выработку энергии.

Идея состоит в том, чтобы создать постоянный поток тока, который может обеспечить постоянное питание автомобиля. Избыточная мощность не тратится зря, потому что заряжает аккумулятор.

8 основных симптомов неисправности регулятора напряжения

Хорошая новость заключается в том, что отказ регулятора напряжения — одна из тех проблем, которые развиваются со временем.Кроме того, это довольно легко диагностировать. Существуют различные методы устранения неполадок, которые помогут вам диагностировать эту проблему.

Вот восемь общих признаков, на которые следует обращать внимание:

# 1 — Выход высокого напряжения

Типичный автомобильный аккумулятор должен выдавать около 12,6 В в разомкнутой цепи (автомобиль не работает). Когда автомобиль заведен, в большинстве автомобилей напряжение должно быть примерно на 2 вольта выше.

Если выходное напряжение составляет 16 В или более, скорее всего, у вас неисправный регулятор напряжения. Слишком высокое напряжение может вызвать повреждение различных электрических компонентов. Чаще всего преждевременно перегорают лампы в фарах или задних фонарях.

# 2 — Периодические провалы питания

Если у вас плохой регулятор, это может привести к неправильной работе многих компонентов, таких как топливный насос, система зажигания или других частей, требующих минимального напряжения.

При необходимости вы можете столкнуться с разбрызгиванием двигателя, резким холостым ходом или просто отсутствием ускорения.Это может показаться неважным, но это важно, потому что показывает, что мощность регулируется неправильно.

# 3 — Комбинация приборов не работает

Как и другие электрические компоненты, комбинация приборов требует определенного напряжения для отображения всей необходимой информации во время вождения. Плохой регулятор напряжения может привести к тому, что он просто не будет работать или вести себя хаотично.

Вероятно, вы вообще не сможете завести машину, но даже если бы вы могли, было бы неразумно делать это, не зная, насколько быстро вы едете, сколько топлива у вас осталось и т. Д. критическая информация.

# 4 — Затемнение или мерцание света

Обычно вы замечаете это по фарам, но это может повлиять на внутреннее освещение и даже на стереосистему. Это снова указывает на ток, который не контролируется должным образом.

Этот симптом существует для проблем, связанных с аккумулятором, но также может означать, что виноват регулятор напряжения.

# 5 — Дальний свет не работает

Одной из систем, на которую может отрицательно повлиять слишком большое или слишком маленькое напряжение, являются фары.Фары дальнего света особенно нуждаются в достаточной мощности для работы. Лучи, которые не загораются должным образом, указывают на проблему.

# 6 — Коррозия

Распространение коррозии на клеммы и верхнюю часть аккумулятора может быть, помимо прочего, признаком неисправности регулятора напряжения.

# 7 — Батарея разряжена

Это может быть связано с множеством других причин, в том числе из-за того, что вы забыли выключить свет, проблема с генератором переменного тока или просто старая батарея, которую необходимо заменить. Но это также могло быть из-за плохого управления током из-за плохого регулятора напряжения.

См. Также: Различия между разряженной аккумуляторной батареей и неисправным генератором

# 8 — Загорается индикатор «Проверьте двигатель или аккумулятор»

Причин может быть несколько, но всегда рекомендуется сканировать на предмет диагностики коды неисправностей (проверьте индикатор двигателя) или запустите быструю проверку напряжения (индикатор батареи горит) с помощью мультиметра, чтобы узнать, является ли это причиной проблемы.

Стоимость замены регулятора напряжения

Новый регулятор напряжения генератора будет стоить вам от 40 до 140 долларов за детали, в значительной степени в зависимости от марки / модели автомобиля и от того, используются ли оригинальные или вторичные запчасти.

Стоимость запчастей не так уж и плоха, но, поскольку большинство регуляторов напряжения размещено внутри генератора, придется заплатить от 140 до 240 долларов за рабочую силу. Вы, вероятно, заплатите больше, если пойдете в дилерский центр, и меньше, если регулятор будет установлен снаружи генератора, где до него легче добраться.

В целом, общая стоимость замены регулятора напряжения в большинстве случаев составляет от 180 до 380 долларов. Если есть какие-либо электрические повреждения или перегоревшие провода из-за отказа регулятора, общая цена будет больше.

Поскольку затраты на рабочую силу составляют большую часть затрат, вы можете подумать о простой замене всего блока генератора переменного тока, если вы приближаетесь к 100 тысячам миль или около того.

Хотя современные генераторы могут служить в течение всего срока службы автомобиля, они часто выходят из строя раньше. Замена генератора избавит вас от необходимости снова оплачивать огромную оплату труда в ближайшем будущем.

Где находится регулятор напряжения?

Расположение зависит от марки и модели автомобиля. Он будет либо внутри, либо рядом с корпусом генератора. Ford — это один из брендов, который устанавливает его рядом с генератором.

Те, которые установлены рядом с генератором, нуждаются в дополнительной опоре в виде ремня безопасности. Преимущество такого внешнего вида в том, что к нему легче получить доступ. Когда регулятор установлен внутри корпуса генератора, вам нужно сначала снять его, чтобы получить к нему доступ.

Стоит ли водить машину с неисправным регулятором?

Вождение с неисправным регулятором — это риск. Тебе может повезти.Вы также можете взорвать некоторые дорогие компоненты в своем автомобиле.

Мы не думаем, что рисковать стоит. Вместо этого мы рекомендуем как можно скорее доставить машину к механику.

3 Общие проблемы с системой зарядки, которые могут возникать в вашем автомобиле

Система зарядки в вашем автомобиле имеет решающее значение для ее работы. Однако многие общие проблемы, такие как аккумулятор или генератор, могут повлиять на систему зарядки. Проблемы, которые влияют на систему зарядки, необходимо решать, как только вы узнаете, что у вас есть проблема — или вы можете оказаться в затруднительном положении с автомобилем, который не заводится или не запускается.

1. Разрядился аккумулятор

Одна из наиболее частых проблем, указывающих на проблему с системой зарядки, — это разряженная батарея. Во-первых, вам, вероятно, нужно определить причину. Например, если аккумулятор старый, он может больше не держать заряд. Обычно срок службы автомобильного аккумулятора составляет от двух до пяти лет, поэтому, если ваш возраст старше этого срока, вам может потребоваться замена.

Проверить батарею несложно, но если вы можете достать ее в магазине запчастей, который предлагает бесплатное тестирование батареи, вы получите тест при полной нагрузке и сообщите о состоянии батареи, и вам не придется гадать, плохая она или нет. .

Если батарея проходит нормально, проверьте разъемы на батарее и генераторе. Коррозия на выводах может снизить проводимость, что приведет к низкому уровню заряда.

2. Неисправность генератора

Генераторы переменного тока

обычно надежны, и вам, возможно, никогда не придется их менять, но некоторые вещи могут пойти не так с генератором переменного тока, что приведет к его отказу.

Самая распространенная из них — плохой регулятор напряжения. Когда генератор работает и вырабатывает электричество, регулятор напряжения внутри устройства контролирует, сколько электричества поступает в систему зарядки автомобиля.

Так как в автомобиле есть система на двенадцать вольт, если бы генератор не контролировал ее, возможно было бы гораздо более высокое выходное напряжение. Если регулятор напряжения выходит из строя, это по сути то, что происходит, и состояние перенапряжения может повредить аккумулятор или другие части автомобиля.

С другой стороны, регулятор напряжения может ограничивать напряжение больше, чем должен, не позволяя батарее полностью заряжаться и не обеспечивая должного питания остальной электрической системы.

Если вы ведете машину ночью с включенными фарами, а генератор не работает на полную мощность, дополнительная мощность для фар и системы зажигания автомобиля будет поступать от аккумулятора, а не от генератора. Эта ситуация может привести к недозаряду или полной разрядке аккумулятора. Поручите профессионалу проверить генератор на исправность и заменить его, если он не работает должным образом.

3. Изношенные или порванные ремни

Еще одна распространенная проблема, которая может привести к отказу системы зарядки, — это обрыв ремня генератора или ремень, который так сильно изношен, что плохо проскальзывает.Если генератор работает нормально, но ремень не вращает его достаточно быстро, выходное напряжение может упасть, и система будет вести себя так, как будто генератор не работает.

Если ремень порвался во время вождения автомобиля, вы можете не заметить этого сразу, но в новых автомобилях используется один ремень для привода всего, поэтому вы можете заметить, что автомобиль перегревается, загораются сигнальные лампы на приборной панели или становится тяжелее рулевое управление. , потому что ни один из аксессуаров не работает.

В Redford Auto Repair наши специалисты могут проверить все компоненты вашей электрической или зарядной системы, чтобы найти проблему. Мы предлагаем одни из самых доступных тарифов, сохраняя при этом высочайший уровень обслуживания вашего автомобиля. Позвоните нам, чтобы обсудить вашу ситуацию и назначить встречу, чтобы мы могли вернуть вашу машину для вас. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.

У меня к вам вопрос.

Мощность и тепловыделение

По мере роста объема и сложности вашего встроенного проекта энергопотребление становится все более очевидной проблемой. По мере увеличения энергопотребления такие компоненты, как линейные регуляторы напряжения, могут нагреваться во время нормальной работы.Небольшой нагрев — это нормально, однако, когда становится слишком жарко, производительность линейного регулятора ухудшается.

Сколько — это много?

Хорошее практическое правило для регуляторов напряжения: если внешний корпус становится неудобным на ощупь, то деталь должна иметь эффективный способ передачи тепла другой среде. Хороший способ сделать это — добавить радиатор, как показано ниже.

Радиатор, прикрепленный к линейному регулятору напряжения на блоке питания макетной платы.

Радиатор часто представляет собой просто большой кусок металла, который помогает отводить тепло от детали под нагрузкой. При увеличении площади поверхности радиатора большее количество тепла передается более холодному воздуху, что обеспечивает более эффективное охлаждение детали. Вот почему вы видите «ребра» на некоторых радиаторах, как показано на рисунке выше.

Если вы используете радиатор, рекомендуется добавить радиатор или термоленту в зону физического контакта между регулятором напряжения и радиатором.Компаунд радиатора или лента обеспечивает надлежащую передачу тепла от регулятора напряжения к радиатору. На картинке выше вы можете увидеть белый теплоотвод. Помните, что вам нужно совсем немного!

В вашем макете также можно использовать медные плоскости в качестве радиаторов.

Иногда медные заливки на печатных платах используются в качестве радиаторов. На приведенном выше рисунке микросхема для зарядки LiPo-аккумулятора MCP73831 должна рассеивать тепло на печатной плате. Серые области — это медные плоскости, а черные точки — переходные отверстия (медные отверстия в нижнем слое).Вся эта медь составляет большую площадь излучаемой тепловой массы, которая будет эффективно рассеивать тепло в окружающий воздух.

---

Почему греется регулятор напряжения?

В этом кратком обсуждении мы поговорим о линейных регуляторах (по сравнению с SMPS). Эффективность линейного регулятора зависит от разницы между входным и выходным напряжениями и от величины тока, потребляемого вашей схемой. Чем больше разница между входным и выходным напряжением или больше ток, тем больше тепла будет рассеиваться регулятором.Это означает, что линейные регуляторы мощности не очень эффективны при регулировании напряжения, поскольку так много энергии теряется в виде тепла! Импульсные источники питания (SMPS) намного более эффективны и становятся все более распространенными, однако их трудно использовать, поскольку они иногда чувствительны к генерации шума при неправильном использовании.

Мы можем рассчитать среднее количество мощности, рассеиваемой регулятором, которое напрямую связано с теплом, выделяемым регулятором.

.

Чтобы рассчитать мощность, используемую регулятором в приведенной выше схеме, нам необходимо знать:

1. Vin, напряжение на входе регулятора.
2. Vout, выход регулятора и напряжение, которое используется для питания внешних устройств.
3. I, максимальное количество тока, которое может потреблять система. Сложите указанный (RTFM) максимальный ток, потребляемый всеми устройствами (MCU, GPS, светодиоды и т. Д.), Для надежной оценки.

Теперь мы можем использовать уравнение мощности и подставить три значения для расчета мощности, используемой регулятором.

---

ПРИМЕР 1

Сколько мощности потребляет регулятор на картинке выше? Вот данные значения:

1. Вин. Допустим, мы используем полностью заряженный аккумулятор на 9 В.
2. Vout. В нашем примере это 5 В.
3. I. Предположим, максимальный ток, потребляемый всеми устройствами, равен 2.5 ампер.

Используйте уравнение мощности:

Power = мощность в ваттах
V = напряжение в вольтах
I = ток в амперах

10 Вт — это много энергии, которую нужно рассеять через небольшой электронный компонент! Вот почему может потребоваться использование радиаторов с линейными регуляторами напряжения.

Важный момент, который следует иметь в виду: наш расчет может рассматриваться как пиковая мощность, рассеиваемая регулятором, потому что в действительности система не отображает 2.5 ампер, непрерывно. Модули MCU, GPS и CELL обычно пульсируют током, который в среднем имеет гораздо меньшее значение. Но всегда полезно принимать значения наихудшего сценария!

Поиск и устранение неисправностей в печи для прицепов для кемпинга

Поиск и устранение неисправностей печи

Не включается вентилятор отопителя; отопитель сдох

Сначала проверьте питание 12В — плафон работает? Работает ли патио свет? В противном случае проблема может заключаться в батарее или преобразователе, а не обязательно в нагревателе. Если индикаторы работают, но нагреватель не получает питание, проверьте предохранитель нагревателя (снимите лицевую панель / решетку нагревателя (открутив два винта, которые крепят решетку к нагревателю) и найдите красный провод с держателем предохранителя на линии — проверьте предохранитель в держателе предохранителя).

Во-вторых, если вы знаете, что нагреватель получает питание, но все равно не включается, проверьте термостат. Иногда ползунок, который выключает нагреватель, отталкивает силовой контакт по часовой стрелке от его правильного положения (вместо того, чтобы отодвигать контакт вверх и от его «включенного» положения).В этом случае нагреватель отключается, как и ожидалось, но при следующей попытке включить нагреватель ничего не происходит.

Белый треугольный пластик (прикрепленный к ползунку управления) касается металлического контакта, который включает печь.

Ползунок повернул металлический контакт из своего положения.

В следующий раз, когда ползунок повернут в положение «включено», термостат будет выглядеть так, как будто он включен, но металлический рычаг не может контактировать, и на нагреватель не будет подаваться питание.

Если контакт сместился, просто нажмите на контакт против часовой стрелки, пока он не коснется круглого пятна контакта на основании термостата. Чтобы этого больше не повторилось, слегка надавите на заднюю часть термостата в следующий раз, когда вы переведете ручку в положение «выключено».

Вот как должен выглядеть термостат, когда ползунок повернут в положение «включено». Металлический рычаг соприкасается с нижним приемником, а регулятор цикла касается провода (этот момент рассматривается в следующем параграфе).

В-третьих, регулировка цикла может не касаться проволоки. Регулировка цикла термостата имеет «мертвую зону», где нет провода. Если регулировочный рычаг отошел от проволоки, термостат не включит печь. Поверните регулировочный рычаг, пока он не коснется проволоки.

Регулировка цикла (металлическая деталь, похожая на стрелку) соскользнула с проволоки и нигде не контактирует с проволокой.

Рычаг регулировки цикла (стрелка) должен касаться провода (как показано красной линией).

Наконец, чтобы еще раз проверить, действительно ли проблема в термостате, удалите два коричневых провода, которые присоединяются к термостату (от печи), и соедините два провода напрямую. Если печь работает нормально, вы знаете, что проблема в термостате. Если обогреватель не включается, возможно, перегорел предохранитель.

Начало страницы

Вентилятор отопителя включается примерно на 30 секунд, а затем отключается.

Вероятно, это проблема переключателя парусов.Парусный выключатель — это предохранительное устройство, которое отключает пропан, если печь теряет мощность 12 В (нет мощности 12 В = нет вентилятора = нет возможности печи охладиться, поэтому газ, все еще горящий в печи, которая потеряла мощность, может быть опасной ситуацией, следовательно, переключатель паруса).

Для печей на 17 000 БТЕ (и иногда для печей на 19 000 БТЕ):

Две ситуации могут привести к тому, что парусный выключатель не переместится в правильное положение и не позволит печи загореться:

Низкий заряд батареи: если уровень заряда батареи слишком низкий, чтобы вращать вентилятор обогревателя с надлежащей скоростью, поток воздуха, поступающий на переключатель, слишком медленный, чтобы установить переключатель в положение.

В этом случае увеличение мощности нагревателя (путем запуска генератора, подключения новой батареи или подключения автомобиля и зарядки батареи с помощью горячего провода или соединительных кабелей) ускорит вентилятор и позволит ему подтолкнуть переключиться на место.

Большая высота: чем выше лагерь, тем разреженнее воздух. Если воздух слишком разреженный, вентилятор отопителя может работать на максимальной скорости, но ему все еще не хватает воздуха, чтобы перевести переключатель в нужное положение.

Решетка обогревателя ограничивает поток воздуха вокруг обогревателя.Удалив два винта, которые удерживают решетку на месте, и сняв саму решетку, больше воздуха может переместиться в заднюю часть печи; увеличенного объема воздуха может быть достаточно, чтобы преодолеть проблему большой высоты.

Удаление решетки обогревателя — временное решение. Чтобы узнать о более надежном решении, позвоните нам по телефону 303-922-6221.

Для печей на 19 000 БТЕ (если это не разряженная батарея или большая высота над уровнем моря):

Переключатель паруса может быть включен не полностью.Кажется, что переключатель перемещается в правильное положение, но пластиковый корпус самого переключателя иногда мешает переключателю правильно замкнуть цепь.

К сожалению, мы не можем изложить свои мысли по этому поводу в Интернете, но, пожалуйста, позвоните нам по телефону 303-922-6221 для получения помощи.

Концевой выключатель

Необычная проблема с тем же симптомом — неисправный выключатель верхнего предела. Это устройство повышенной безопасности, которое отключает питание нагревателя, если температура горелки превышает установленный предел.Как только концевой выключатель «сработал» из-за высокой температуры, он возвращается в свое положение «включено» после того, как остынет. Однако в некоторых случаях переключатель просто ломается (и не обязательно из-за нагрева) и его необходимо заменить.

Начало страницы

Вентилятор отопителя включается, я слышу щелчок, но пропан не загорается.

Убедитесь, что у вас есть пропан. Зажгите печь и убедитесь, что пламя горит с нормальной силой. В противном случае может быть засорение в пропановой линии, или проблема в регуляторе или шланге, идущем к пропановому баллону.

Если кемпер какое-то время не использовался, в газовой магистрали может отсутствовать пропан. Щелкающий звук — воспламенитель нагревателя пытается зажечь газ. Поскольку обогреватель пытается зажечь газ, воздух из газопровода удаляется. Как только пропан поступит, печь должна загореться.

В некоторых случаях газовая линия слишком длинна, чтобы обогреватель мог выпустить весь воздух за одну попытку. Если после двух попыток зажечь печь (два щелчка), если газ еще не поступил, печь выключится (в качестве меры безопасности).Выключите печь (с помощью термостата) и снова включите, это даст печи еще две попытки зажечь пропан.

В некоторых кемперах печь расположена в задней части кемпера, и для газовой линии почти всегда требуется второй цикл включения / выключения, чтобы зажечь пропан (если плита или холодильник не были зажжены перед испытанием печи). Мы не знаем ни одного выдвижного кемпера, который требовал бы третьего цикла включения / выключения.

Если печь не загорается после двух циклов, может быть более серьезная проблема, такая как сломанный воспламенитель, засоренная горелка или неисправная плата управления.Эти проблемы сложно устранить онлайн или даже по телефону; Принесение печи для стендовых испытаний — лучшее решение на этом этапе (извините!).

Назад к поиску и устранению неисправностей

Вернуться к статьям и руководствам

Начало страницы

Конфиденциальность © 2009-2020 Робертс Сейлз. Все права защищены.

Что делать, если газовая печь не зажигает

17 февраля 2017 г. Автор: Редактор и подано в разделе «Все записи в блоге RV», Спросите эксперта RV.

Привет, у нас есть седельно-сцепное устройство Forest River Rockwood Signature Ultra Lite 2016 года, и я не могу, хоть убей, снова зажег пилотный фонарь. Это пригородная газовая печь. Мы живем в Южной Каролине, и до ближайшего дилера 55 миль. Помощь!

Отправлено через Facebook

Привет, спасибо за вопрос. Эта модель на самом деле не имеет «контрольной лампы», а скорее имеет прямое искровое зажигание (DSI), которое зажигает пламя.Когда температура опускается до указанного минимума, открывается газовый клапан, и сжиженный пропан или жидкий пропан течет через отверстие в блок горелки. Искровой воспламенитель посылает искру, чтобы зажечь пламя, подобно ручной искре или пьезоэлементу в жилом газовом гриле.

Если ваша печь не запускается, вам нужно будет посмотреть на следующие элементы:

1. Домашний аккумулятор. Для открытия клапана печи требуется не менее 10,5 вольт постоянного тока, а иногда и больше. Это необходимо проверить на плате модуля с помощью мультиметра.

2. Перегорел предохранитель. В распределительном центре имеется предохранитель на 12 В, а иногда и встроенный предохранитель на плате модуля печи. Убедитесь, что они в рабочем состоянии.

3. Правильное давление НД. Правильно ли работают плита и другие приборы LP?

Вот еще несколько вопросов и идей по устранению неполадок:

• Вентилятор работает, но печь не горит? Если это так, то обычно это проблема с низким напряжением 12 вольт, поскольку вентилятор работает при напряжении ниже 10 В.5 вольт

• Вы слышите, как искровой воспламенитель пытается загореться? Если вы слышите щелкающий звук, значит, запальник работает, но нет газа или он имеет треснувший керамический корпус и растрескивается уголь, что означает, что искра не «прыгает» на трубку горелки, а следует за трещиной до земли.

• Другой проблемой может быть термостат. Вы можете перепрыгнуть через провода, чтобы обойти термостат и посмотреть, не запустится ли он.

Здесь есть что попробовать. Сообщите нам, если что-то из этого сработает или у вас возникнут дополнительные вопросы.Удачи!

Безопасных путешествий,
Дэвид Сольберг

Связано:
Общие сведения о панели предохранителей распределительной панели дома на колесах
Техническое обслуживание аккумуляторной батареи дома на колесах: проверка заряда батареи
Как работает регулятор давления в пропановом баке на колесах

У вас есть вопрос о ремонте автофургона, на который вам ответил бы эксперт? Отправьте свой вопрос по адресу [email protected] или напишите нам на Facebook.

Обратите внимание: вопросы могут быть отредактированы для ясности и актуальности.

Теги: эксперт, печь, газ, запальный свет, Q&A, rv, советы

19 типичных проблем с печью (и способы их устранения)

Нет ничего хуже, чем просыпаться посреди ночи от холода.

Одно дело, если нужно просто поднять крышки. Другое дело, если ваша печь работает плохо или не работает вообще.

Имея небольшой опыт самостоятельной работы, вы можете самостоятельно устранять неисправности и ремонтировать свою печь.Однако лучше всего иметь контрольный список технического обслуживания для вашей системы отопления, чтобы избежать этой проблемы.

Сегодня у меня есть кое-что, что заставит вас почувствовать, что у вас есть знания, чтобы заняться ремонтом печи:

19 распространенных проблем печи и способы их решения прямо сейчас.

Независимо от того, есть ли у вас обычная газовая печь или высокоэффективная газовая печь, важно понимать, как работает ваша печь / система нагрева. Вам необходимо понимать основные принципы работы устройства, чтобы знать, что искать, когда что-то не так.

Давайте посмотрим на обычную печь и советы по решению наиболее распространенных проблем. ( Если вы чувствуете себя некомфортно при выполнении любого из этих самостоятельных действий, обратитесь за помощью к проверенному специалисту. Экономия нескольких долларов не стоит неопределенности или опасного события, связанного с печью.)

Проблема 1

Проверьте термостат, чтобы убедиться, что он ВКЛЮЧЕН

Это может звучать глупо, но проверьте термостат, чтобы убедиться, что он установлен на «нагрев» и что он установлен как минимум на пять градусов выше комнатной температуры.Вы можете быть удивлены, сколько обращений в сервисную службу делается без проверки!

Вот несколько проверок термостата, которые нужно выполнить самостоятельно:

Шаг 1: Проверьте батарею на термостате. Возможно, вам понадобится заменить батарейки на вашем термостате. Если термостат в вашем доме работает от батареек, меняйте их не реже одного раза в год или по мере необходимости.

Некоторые термостаты подключены к электросети дома, а другие используют батареи.Как у вас работает? Иногда те, которые используют батареи, будут мигать символом низкого заряда батареи, когда им потребуется замена.

Шаг 2: Откройте термостат и аккуратно выдуйте пыль или мусор, которые могли засорить его.

Шаг 3: Убедитесь, что дата и время правильные на электронных или программируемых моделях — система может работать по таймеру.

Шаг 4: Проверьте прерыватель. Если горит, выключите прерыватель и проверьте предохранитель печи.

Задача 2

Печь не производит тепло — попробуйте сбросить домашний автоматический выключатель

Это могло произойти по ряду незначительных причин.Сначала убедитесь, что термостат установлен на «Нагрев». Затем попробуйте переместить шкалу вверх или вниз на несколько градусов, чтобы проверить, чувствуется ли заметная разница.

Если результата нет, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или предохранитель или перегорел.

Как тестировать домашние выключатели:

Подойдите к панели автоматического выключателя вашего дома и найдите цепь, которая управляет печью. Вы хотите увидеть, находится ли он в положении «Выкл.» Или посередине.

1. Проверьте выключатель вручную. Переверните его вперед и назад.

2. Убедитесь, что он находится в положении «Вкл.».

Это сбросит выключатель. Если это не помогает, у вас проблема либо с проводкой в ​​цепи, либо с самим автоматическим выключателем. Если у вас есть цифровой мультиметр, следующие шаги для вас:

Как проверить домашние выключатели с помощью цифрового мультиметра

Проблема 3

Печь не производит достаточно тепла — Проверьте и замените засоренный фильтр

Печь, которая изо всех сил пытается вырабатывать тепло, отличается от печи, которая каким-то образом перестала работать.

В случае плохо работающей печи, которая не отапливает дом в достаточной степени, сначала убедитесь, что воздушный фильтр чистый и находится в хорошем состоянии. , если он не новый.

Проверьте и замените засоренный фильтр

Это простая, но необходимая часть обслуживания печи. Одна из наиболее частых причин того, что печь не работает, — это забитый фильтр. Кроме того, это самая простая работа по обслуживанию.

Регулярная замена печного фильтра — это быстрая и простая задача, которая имеет большое значение для защиты компонентов HVAC и улучшения качества внутреннего воздуха.

• Найдите свой фильтр — В некоторых печах фильтр находится на входе. Скорее всего, это похоже на решетку в полу, потолке или стене. Остальные фильтры находятся в самой печи.
• Проверьте свой фильтр — Поднесите его к свету, чтобы определить, пришло ли время его менять. Если свет не проникает, фильтр необходимо заменить. Пыльный, грязный запах из вентиляционных отверстий при включении вентилятора — еще один хороший признак того, что вам следует заменить фильтр печи.
• Замените фильтр — Убедитесь, что ваша печь выключена. Воздух не должен выходить. Проверьте направление, в котором указывает ваш фильтр. Фильтры предназначены для улавливания вещества, выдуваемого с одного направления. Установка фильтра вверх дном может снизить его эффективность.

Очистка от мусора, скапливающегося на фильтрах, поможет с потоком воздуха . Когда ваш воздушный фильтр забит, ваш воздухоочиститель должен работать усерднее, чтобы компенсировать блокировку воздушного потока.Помимо увеличения ваших счетов за коммунальные услуги, уменьшенный поток воздуха через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообменника и слишком быстрому отключению.

«Фильтры очищают воздух, поступающий в печь, и нагретый воздух, отправляемый обратно в дом. Грязный, забитый фильтр ограничивает поток воздуха, в конечном итоге вызывая повышение тепла и давления в печи.

Новые, более эффективные печи чувствительны к проблеме и часто отключаются до того, как грязный фильтр вызовет больше проблем.Для других блоков печь будет продолжать работать, но с меньшей тепловой мощностью и пониженным КПД ».

Проблема 4

Защитный выключатель на дверце печи

Если ваша печь не работает, первое, что вам следует сделать, это проверить предохранительный выключатель на дверце печи. Защитный выключатель дверцы топки предотвращает включение вентилятора и горелки, когда панель доступа снята.

Печи имеют предохранительный выключатель, который выскакивает, когда дверца снимается.Дверца должна быть на месте для включения переключателя и для работы печи.

Если вы обнаружите, что вам необходимо установить новый предохранительный выключатель, следуйте пошаговым инструкциям «Как установить предохранительный выключатель дверцы печи».

Шаг 1: Отключить питание

Шаг 2: Подготовьте дверцу воздуходувки

Шаг 3: Подключите предохранительный выключатель

Шаг 4: Проверьте и протестируйте установку

Проблема 5

Следите за чистотой и свободой пространства вокруг печи

Это может показаться очевидным советом, но иногда домовладельцы, ведущие активную жизнь, забывают обращать внимание на такие области своего дома, как подвал.

Подвал может стать загроможденным, что, в свою очередь, может привести к тому, что пространство вокруг печи будет заполнено разным имуществом и мусором. Чистая печь не только лучше работает, но и выглядит лучше.

Избегайте хранения легковоспламеняющихся веществ или материалов рядом с печью. Переполнение печи может привести к неожиданным пожарам, значительному ущербу для вашего дома и опасности для вашей семьи и домашних животных.

Каким бы удобным ни казалось просто «хранить его там» на лето, учитывайте вероятность того, что вы вполне можете забыть все предметы, которые вы оставили на печи или рядом с ней.Не рискуйте, дайте вашей печи пространство, необходимое для безопасной работы.

Кроме того, регулярно пылесосьте и чистите вокруг печи. Хотя вы, возможно, удалили из этой зоны все легковоспламеняющиеся предметы, помните, что пыль и ворсинки могут накапливаться и создавать опасность пожара. Избыточное количество пыли и ворса также может привести к тому, что фильтр засорится раньше, чем обычно, что потребует более частой замены.

Задача 6

Посмотрите на пламя горелки

Наиболее частые неисправности, связанные с вашими горелками, могут быть вызваны загрязнением.Вы должны проверить свои горелки, чтобы убедиться, что они свободны от мусора.

Убедитесь, что ваши горелки чистые, и один из способов сделать это — посмотреть на пламя.

Они синие и ровные?

Значит, ваша горелка, скорее всего, чиста. Если они желтые, вероятно, у вас грязные конфорки. Вы можете очистить горелки с помощью пылесоса; просто убедитесь, что сначала выключили питание и газ. Еще одна область, которую вам следует очистить пылесосом, — это область вокруг воздуходувки.

Летом может накапливаться пыль. Поэтому очень важно проверять и очищать горелки печи перед началом холодного сезона.

Сочетание конденсата и сажи может привести к неправильной работе горелок, а также может вызвать другие проблемы с печью. Узел горелки следует очищать ежегодно или заменять, если существующий находится в плохом состоянии.

Проблема 7

Смазывайте вентилятор печи один раз в год

При подготовке печи к зиме важно убедиться, что все компоненты вашей системы отопления чистые и находятся в рабочем состоянии.

Основная функция воздуходувки — отвод тепла от печи и распределение его по всему дому. Сохранение смазки воздуходувки печи продлит срок службы печи .

Вот 7 простых и подробных шагов. Как смазать двигатель нагнетателя печи , любезно предоставлено SFGate:

Шаг 1 : Выключите автоматический выключатель на главной электрической панели, которая подает питание на печь.

Шаг 2 : Снимите съемную панель печи, открутив винты отверткой.

Шаг 3 : Найдите узел электродвигателя вентилятора рядом с основанием печи. Снимите болты, крепящие электродвигатель вентилятора к основному блоку печи, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4 : Найдите установочный винт сбоку на корпусе двигателя вентилятора. Отверните болты. Вытащить мотор из корпуса.

Шаг 5 : Найдите масляные отверстия на двигателе и валу.

Шаг 6 : Выдавите 2–3 капли масла в каждый порт.

Шаг 7 : Активировать печь.Двигатель нагнетателя должен работать лучше с новым маслом.

Электродвигатель вентилятора печи играет большую роль в работе вашей системы отопления. Его следует смазывать один раз в год, при запуске он не должен издавать необычных шумов.

Проблема 8

Проверьте свой концевой выключатель

Неисправный концевой выключатель может вызвать непрерывную работу нагнетателя и, как следствие, значительно сократить срок его службы.

Если техник заменит концевой выключатель, эта проблема быстро решится.

Как я могу проверить, связана ли моя печь с концевым выключателем или термостатом?

«Если выключатель верхнего предела неисправен, печь не должна загореться. Когда выключатель верхнего предела срабатывает, пламя / нагревательный элемент будет отключен, и вентилятор продолжит работу, чтобы отводить тепло. Вентилятор продолжит работу до тех пор, пока либо система не будет сброшена, либо концевой выключатель не закроется ».

«Концевые выключатели обычно замкнуты, и они всегда должны открываться при отказе. Это означает, что когда они выходят из строя или температура становится слишком высокой, они размыкают цепь.

Если цепь разомкнута, вам необходимо заменить концевой выключатель. «

Проблема 9

Проверьте электрическое зажигание или систему управления

Газовая печь может работать с запальной лампой или иметь электронное управление, что устраняет необходимость в постоянном пламени.

Неисправная система зажигания, например, в печах с термопарой, может значительно снизить способность печи должным образом обогревать жилище.Сквозняки или засоры в системе отопления могут привести к выключению контрольной лампы.

Многие более новые системы зажигаются от электрического тока, а не от постоянной контрольной лампы.

Действия, которые вы можете предпринять самостоятельно, включают:

Шаг 1: Выключите и снова включите питание печи (возможно, потребуется сброс зажигания).

Шаг 2: Отключите питание и подачу газа к печи, чтобы можно было проверить нагревательный элемент. Не прикасайтесь к нагревательному элементу, но если он выглядит треснутым или поврежденным, вам необходимо заменить воспламенитель.

Шаг 3: Имея в руках руководство для печи, выполните шаги, рекомендованные производителем для устранения неисправностей. Как и в случае с контрольной лампой, вы можете нанести ущерб системе и вашему имуществу, если пропустите шаги или процедуры безопасности во время этой задачи.

Шаг 4: Следуйте инструкциям и, если это не сработает, обратитесь в службу поддержки.

Проблема 10

Проблемы с нагревом или быстрым циклом

В случае слишком быстрого включения и выключения печи существует множество причин.Как всегда, первым может быть грязный или изношенный воздушный фильтр. Если вы не заменяли его совсем недавно, попробуйте сделать это — это быстро и легко.

Когда обращаться к специалисту: Если новый фильтр не решает проблему, возможно, у вас более серьезная ситуация. Может возникнуть проблема с электродвигателем и ремнями нагнетателя, которые требуют обслуживания профессионала.

Проблема 11

Печь не продувает воздух

Посмотрите в смотровое окошко на печи.Убедитесь, что в воздуходувке нет мусора. Также должна быть мигалка; зеленый или красный.

Проверьте руководство, чтобы быть уверенным. Если горит зеленый свет, ничего страшного; если красный, обратитесь в сервисный центр. А если нет света, проблема в печи может быть связана с термостатом, двигателем нагнетателя, рабочим конденсатором, платой управления печи или трансформатором.

Проблема 12

Воздуходувка газовой печи работает непрерывно

Воздуходувка расположена между обратным воздуховодом и топкой.Холодный воздух направляется вентилятором в теплообменник и нагревается перед поступлением в камеру статического давления, а затем направляется по всему дому по приточным каналам.

Постоянно работающая и не отключающаяся печь может указывать на необходимость ремонта. Убедитесь, что ваш термостат не установлен на «постоянный вентилятор».

Уменьшите температуру, чтобы увидеть, решит ли эта мера проблему.

Не выключается нагнетатель газовой печи также может указывать на неисправность концевого выключателя.(который может потребовать сброса или замены).

Проблема 13

Шумная работа печи или воздуховода

Урчание, скрип и грохот — это ненормально. Звуки могут указывать на механическую проблему, уменьшение воздушного потока или засорение горелки.

Иногда печь может работать нормально, но громко. Если вы можете сказать, что шум является результатом прохождения воздуха через воздуховоды, одним из решений может быть изоляция воздуховодов, чтобы уменьшить шум.

Если фактическая топочная система издает странные шумы, это может произойти, если контрольная лампа неправильно отрегулирована или смазочные отверстия двигателя нагнетателя нуждаются в смазке. Также может быть проблема с ремнями или даже с горелкой.

Какие шумы исходят от вашей печи?

а. Звон или хлопки — это может быть тепловое расширение — воздуховод расширяется и сжимается по мере нагрева и охлаждения.

г. Дребезжание — возможно, нужно подтянуть ослабленные панели.

г. Визжащие звуки — возможно, проскочил ремень, соединяющий двигатель с вентилятором. Или ремень требует замены.

г. Скрежет. — наверное, пора вызвать мастера по ремонту печей. Подшипники двигателя нуждаются в ремонте. (источник)

Ель; сайт, посвященный практическим советам из реальной жизни, которые помогут вам создать лучший дом; придумали свой список идентифицирующих звуков печи.

В диапазоне от скребков, ударов, гудения, ударов и грохота они предоставляют список общих шумов, связанных с печью, и их возможных причин, чтобы лучше описать проблему вашему технику.

Проблема 14

Проверьте вентиляционные отверстия

Обойдите весь дом и проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они ничем не закрыты.

Занавеска или предмет мебели могут закрывать отверстия одного или нескольких вентиляционных отверстий, препятствуя тепловому потоку.

Проблема 15

Датчик пламени требует очистки

Датчик пламени является важным элементом безопасности вашего газового отопительного оборудования. Он защищает вашу печь от небезопасного сжигания топлива, а загрязненный датчик пламени может привести к неправильной работе печи.

Обычно датчик пламени имеет форму стержня, который можно найти рядом с задней частью печи, прямо на пути горелки.

Как очистить датчик:

Шаг 1: Отключите питание печи на блоке выключателя

Шаг 2: По возможности извлеките датчик из печи

Шаг 3: Осторожно потрите датчик, чтобы удалить пыль и другие остатки

Шаг 4: Повторно прикрепите датчик

Шаг 5: Возобновить подачу питания на печь

Со временем, если датчик пламени не очищен должным образом, окисление или скопление углерода могут ограничить способность датчика пламени работать должным образом, что может привести к неисправности печи.

«Чтобы определить, является ли нечистый датчик пламени причиной неисправности печи, необходимо снять показания тока в микроамперном токе, которые вам может предоставить опытный специалист по печи.

Если виноват загрязненный датчик пламени, специалист по печи очистит датчик стальной мочалкой. Если грязь была единственным фактором, вы увидите значительно более высокие показания усилителя. Если показание не изменится, техник продолжит процесс диагностики ремонта печи. «Что такое датчик пламени и почему он имеет значение

Проблема 16

Проверить газопровод

Проверить всю газовую линию от главного входа до горелок печи.

Стоя у печи, следуйте за газовой линией. Он может быть закрыт или выключатель выключен.

Проверьте, работает ли ваш резервуар для горячей воды. В противном случае это может быть проблема с газоснабжением дома. Газопровод должен быть установлен на «Открыть» .

Также, если в печи есть контрольная лампа, проверьте, горит ли она. Иногда в межсезонье сигнальный фонарь может быть погашен.

Повторное зажигание пилота — простой процесс. Инструкции обычно вывешиваются сбоку печи.

Если контрольная лампа не загорается после нескольких попыток, возможно, вам потребуется ремонт у профессионала.

Проблема 17

Пахнущий газ — действовать осторожно

Если вы подозреваете утечку газа , а запах сильный , вам следует немедленно покинуть свой дом и связаться с вашей газовой компанией.

Утечка газа повлияет на эффективную работу вашей газовой печи. Но что еще более важно, это может быть очень серьезной опасностью для вашего здоровья и вашей семьи.

Проблема 18

Очистить листья и мусор от тепловых насосов, впускных и выпускных отверстий

«Если у вас есть печь, которая выпускает воздух сбоку от дома, убедитесь, что ничто не блокирует впуск или выпуск. Если какая-либо из труб покрыта сеткой (например, оконной сеткой), замените ее на 1/2 дюйма .-сетка аппаратная ткань.

Если лед забивает одну из трубок, значит, где-то в системе возникла более серьезная проблема. Очистите его и вызовите техника, чтобы узнать, почему это происходит.

Если у вас тепловой насос, уберите траву и листья с ребер наружного компрессорного агрегата. Перед началом отопительного сезона аккуратно обдать его сверху шлангом, чтобы вымыть грязь и мусор из корпуса ». Источник

Проблема 19

Определите возраст своей печи

Печи спроектированы и построены на много лет, но ни одна из них не работает вечно.

Если у вашего конкретного нагревательного устройства истек или истек гарантийный срок производителя, возможно, вы не получите всю производительность отопления, за которую вы платите.

Возможно, пришло время заменить вашу систему HVAC.

ВЫВОД:

Я знаю, что эта статья показала вам, как исправить некоторые из распространенных проблем печи.

Были ли у вас ремонтные работы своими руками?

Периодическая проверка вашей системы и, по крайней мере, так часто, как рекомендует производитель, может предотвратить превращение мелкого ремонта в серьезную задачу.

Помните, что хотя попытки ремонта своими руками могут быть удовлетворительными и экономически выгодными, важно убедиться, что у вас есть навыки, прежде чем пытаться выполнять какие-либо работы с вашей печью.

Если советы не помогут вам обнаружить или решить проблемы или если они выше вашего уровня квалификации, вам могут потребоваться услуги специалиста по ремонту печей.

Очень важно проводить сезонную очистку и настройку вашей системы HVAC. Это забытая система, пока она не перестает работать.

Поиск и устранение неисправностей в системе зарядки

— FORDification.com

Система зарядки вашего грузовика Ford выполняет два основных функций:

1. Поддерживает состояние заряда аккумулятора
2. Обеспечивает питание всей электрической сети погрузчика. систем при работающем двигателе

Это довольно простая система, состоящая из батареи, генератор, регулятор напряжения, индикатор или сигнальная лампа, и проводка, соединяющая компоненты друг с другом и с компоненты, которые они обслуживают.

ПОЯС ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очень важно регулярно проверять привод генератора. пояс; это можно делать при каждом обслуживании системы охлаждения.Проверьте натяжение ремня с помощью датчика натяжения ремня. И пока спецификации натяжения ремня как «нового», так и «старого» указаны в вашем руководство по ремонту, помните, что ремень считается старым после всего 10 минут использования! Если у вас нет датчика натяжения ремня, надавите на пояс большим пальцем на полпути между двумя шкивы. Если он отклоняется более чем на 1/2 дюйма, значит, он слишком свободный.

Ремень следует проверить на предмет износа.Проверьте масло, жир или твердая глазурь на обратной стороне ремня; любой из этих может привести к проскальзыванию шкивов, что приведет к снижению производительности от генератора. Еще один признак изношенного ремня — визг шум. (Этот звук также может означать, что генератор проблема с подшипником.) Чтобы найти источник визга, нанести на пояс аэрозольную повязку. Если визг прекратится или изменяет высоту звука, ремень является источником шума.Если шум продолжается, как и прежде, снимите ремень и запустите двигатель. Если шум исчез, проблема в генераторе; в противном случае источник шума находится за пределами зарядки система.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хорошее практическое правило — заменить ремень привода генератора каждые три года, независимо от его внешнего вида.

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Обычно легко узнать, когда система зарядки не работает. генерирует достаточную мощность — просто посмотрите на сигнальную лампу или измерять.Если индикатор или датчик не работают, аккумулятор будет разряд, чтобы предупредить вас о потенциальной проблеме. Зарядка систему также следует проверить, если двигатель проворачивается медленно или тусклые фары становятся ярче при ускорении.

Проблема, которую не так легко диагностировать, — это перезарядка, которая возникает, когда регулятор напряжения не может ограничить генератор вывод. Это заставляет генератор перезаряжать аккумулятор, что, в свою очередь, может разрушить компоненты, использующие электричество.Также жидкость из серной кислоты испаряется быстрее, когда подается слишком много тока. Если элементы батареи пустить, сухие тарелки испортятся и аккумулятор умрет. Это возможно даже для перезаряженной батареи взрываться.

По этой причине следует тщательно проверять уровень жидкости в аккумуляторной батарее. несколько недель. Если уровень часто низкий, система наверное завышенная.Кроме того, немедленно проверьте уровень, если вы следует небольшие «тухлые яйца», которые могут быть вызваны испарением серная кислота.

Состояние перезарядки можно определить с помощью амперметра, хотя вольтметром пользоваться намного проще. Если амперметр показывает постоянная высокая скорость заряда или частое напряжение аккумулятора превышает 14,5 вольт, вероятная причина — перезарядка.

Следующие ниже процедуры устранения неполадок помогут вам отключите проблемы с системой зарядки до того, как они возникнут.Обязательно сделать каждую процедуру в целом; не пропускайте никаких шагов.

ОСНОВНАЯ ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите положительный провод вольтметра к положительный полюс батареи и отрицательный вывод к отрицательный терминал.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитите глаза защитными очками или защитные очки при выполнении этой процедуры.
2. Снимите кабель катушки с крышки распределителя
3. Заземлите кабель катушки к блоку двигателя, подключение соединительного кабеля между ними. Это предотвратит опасное горение высоковольтной искры.
4. Проверяя двигатель, следить за напряжением. чтение. Оно должно быть выше 9,6 В для обычных батареи и более 10 вольт для необслуживаемых батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ареометр можно использовать вместо Этот тест вольтметра для проверки емкости аккумулятора. Убедитесь, что Ареометр чистый, внутри и снаружи, чтобы обеспечить точность чтение.

РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

Есть несколько способов проверить аккумулятор, чтобы узнать, насколько он хорош. Самый быстрый и простой — это нагрузочный тест.Предустановленная нагрузка помещается поперек клемм аккумулятора и удерживается в течение десяти секунд. По истечении десяти секунд напряжение на клеммах измеряется, и это напряжение определяет, насколько хороша батарея. Если напряжение остается выше 11 вольт, аккумулятор исправен и здоровый. Если напряжение падает от 9 до 11 вольт, аккумулятор определен как пограничный. В тепле будет хорошо погода, но может не работать, когда температура упадет до нуля.Если напряжение упадет ниже 9 вольт, ничего хорошего.

Мы проверяем уровень заряда аккумуляторов с помощью аккумулятора. ареометр. Ареометр измеряет удельный вес кислотный раствор. Чем выше удельный вес, тем больше заряд в батарее. Полностью заряженный аккумулятор будет иметь определенный тяжесть 1,280 -1,260.

Таблица температурной компенсации
Обрыв цепи Напряжение	Приблизительно Состояние заряда при 80F (26.7C)	Средний ареометр Удельный вес ячейки	Замораживание электролита Путевая точка
12,65	100%	1,265	-77F (-67C)
12,45	75%	1.225	-35F (-37C)
12,24	50%	1,190	-10F (-23C)
12.06	25%	1,155	15F (-9C)
11,89 или меньше	ВЫГРУЖЕНО	1.120 или меньше	20F (-7C)

При проверке аккумулятора нужно чтобы проверить каждую ячейку. Все шесть ячеек должны иметь одинаковые сила тяжести. Если пять ячеек имеют значение 12,75, а одна — 12,25, вы у может быть плохая ячейка. Заряжайте аккумулятор примерно 30 минут и повторите попытку. Если нижняя ячейка не появляется, значит плохо и нужен новый аккумулятор. Допускаются некоторые расхождения между ячеек, но если это большое отклонение, у вас может быть батарея проблемы.

Отдельные ячейки также можно проверить с помощью вольтметра. Взять вешалку и сделайте два удлинителя длиной около шести дюймов и прикрепите их к измерительным проводам. Прикоснитесь к положительному привести к положительной клемме и вставить отрицательный провод внутрь ячейка рядом с ним. Он должен показывать от 2,1 до 2,3 вольт. Сейчас же вставьте положительный вывод в первую ячейку, а отрицательный вывод во второй камере.Продолжайте движение по линии, пока не дойдете до последняя ячейка. Здесь вы поместите положительный вывод в последнюю ячейку и отрицательный вывод на отрицательной клемме. Все клетки должен быть таким же или в пределах 0,2 вольт. Если читается 4.0 или Более того, у вас закороченная ячейка и батарея никуда не годится. если ты получить очень низкое или нулевое показание, ячейка открыта и опять аккумулятор не годится.

Прежде чем проводить какое-либо тестирование батареи, вам нужно начать с полностью заряженный аккумулятор.Если он заряжен не полностью, то любой тест результаты, которые вы получаете, ничего не значат. Поэтому всегда проверяйте конкретный гравитация, прежде чем что-либо делать. Также убедитесь, что клеммы чистый и плотный.

Теперь некоторые батареи запломбированы, поэтому вы не можете провести проверку элементов или проверьте удельный вес. В этом случае все, что вы можете сделать, это зарядите аккумулятор примерно 30 минут и проведите нагрузочный тест. Ты также можно измерить напряжение холостого хода на батарее клеммы с цифровым вольтметром.Это единственный способ вы можете определить состояние заряда. В на герметичных батареях вы обычно увидите «зеленый глазок» или «волшебный глаз». Это встроенный ареометр, который только измеряет состояние заряда в ОДНОЙ из шести ячеек. Не верь этому. я видел сотни плохих батареек с зелеными глазами говорят мне, что они хорошо.

ИСПЫТАНИЕ НА БЕЗ НАГРУЗКИ

Этот тест определит, заряжается ли система. аккумулятор и, если нет, генератор или регулятор в вине.Требуется вольтметр, способный измерять не менее 16 вольт, до десятых долей вольта.

Если в системе зарядки вашего автомобиля есть внешний регулятор, прогрейте двигатель перед выполнением следующего испытания:

1. Выключите двигатель, фары и все остальное. аксессуары.
2. Закрепите тахометр двигателя в соответствии с инструкции производителя.
3. Подключите вольтметр к батарее, прикрепив положительный вывод к положительному выводу и отрицательный привести к отрицательной клемме.
4. Запишите показания вольтметра. Если вы читаете 12,30 вольт или меньше, со всеми известными стоками (включая фары, зажигание и аксессуары) выключить, уровень заряда аккумулятора составляет 50% или ниже. Этот указывает на плохое электрическое соединение, слабый генератор выходной мощности, чрезмерный ток утечки из аксессуаров или неисправный аккумулятор.Если оно меньше 12 вольт, зарядите аккумулятор. Затем снова запишите значение напряжения и запишите его.
5. Запустите двигатель и медленно увеличивайте скорость до 1500 об / мин
6. Снова запишите показания вольтметра. Если он превышает напряжение выключения двигателя более чем на 2 вольта, в системе неисправный регулятор, плохое заземление регулятора или короткое замыкание цепь в проводке между генератором и регулятором.
7. Если это значение напряжения превышает значение при выключенном двигателе напряжение менее 2 вольт, выполните испытание под нагрузкой. Этот процедура будет подробно описана в ближайшее время.

Когда ток течет к батарее, напряжение должно быть 14,8 В или выше, в зависимости от параметров регулятор напряжения. Если вы не видите увеличения напряжения на вашем уровень статического теста батареи, генератор или регулятор не работает правильно.Прежде чем осуждать эти дорогие детали, тем не менее, устраните неполадки дальше.

Выключите двигатель и оставьте прибор на 12 В. Коснитесь тяжелого провода (АККУМУЛЯТОР или БАТАРЕЯ) на задней стороне генератор с положительным датчиком. Использование качественного движка заземление отрицательного датчика, снова считайте доступное напряжение на генератор. Это должно быть примерно так же, как показания напряжения батареи.

Если вы не можете прочитать здесь напряжение, значит проводка или плавкая вставка. проблема существует. Обнулите измеритель и установите значения постоянного тока и кОм. Проверьте провод от соленоида стартера к подключению BAT на генератора на непрерывность и проводимость, удерживая зонд на каждый конец проволоки. Если нет разрывов или коротких замыканий, счетчик будет счастливо отдыхать на нулевой линии. Если слишком много сопротивление, как при небольшом обрыве свинца или плохом соединения, стрелка будет показывать вверх по шкале.Фактический обрыв в проволоке не позволяет игле вообще регистрироваться. Показания сопротивления помогают обнаружить коррозию внутри проводов, тоже. Кабели аккумулятора или клеммные зажимы часто образуются такие проблемы. Невидимое при визуальном осмотре текущее засорение не обманешь свой омметр. Сила, необходимая для поддержания актуальности течение измеримо.

ТЕСТ НАГРУЗКИ

1. Не отключайте тахометр и вольтметр как они были для теста без нагрузки.
2. Запишите и запишите значение напряжения.
3. Запустите двигатель и включите подогреватель (или воздушный кондиционер) на высокой скорости. Включите все огни и аксессуары.
4. Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об / мин и обратите внимание показания вольтметра.
5. Если это значение превышает напряжение выключения двигателя на 1/2 вольта или более, система зарядки работает правильно.
6. Если это значение превышает напряжение выключения двигателя на менее 1/2 вольт, выполните испытание во всем поле.

ПОЛНЫЙ ТЕСТ

Когда функция управления регулятора отключена, генератор работает по всему полю. Способ обхода регулятора отличается, в зависимости от автомобиля. По этой причине обратите внимание, что Step 1, приведенный ниже, относится только к моделям Ford.В остальные шаги одинаковы для всех марок.

1. Заглушить двигатель и снять напряжение разъем регулятора. Подключите перемычку между «A» и «F» клеммы вилки, как показано справа.
2. После обхода регулятора повторите нагрузочный тест.
3. Если напряжение полного поля превышает значение выключенного двигателя напряжение на 1/2 вольта и более, регулятор неисправен и необходимо заменить.
4. Если увеличение напряжения менее 1/2 вольт, либо генератор, либо проводка неисправны.
5. Осмотрите проводку на предмет признаков износа или нагрева. повреждать. Если проводка в порядке, возможно, генератор неисправный компонент.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении холостого хода, нагрузки и полного поля тесты на автомобиле с каталитическим нейтрализатором, постараемся закончить их при общем времени работы двигателя 5 минут.Если больше время необходимо для завершения тестов, подождите 30 минут, прежде чем продолжение. Это позволит каталитическому нейтрализатору остыть, таким образом предотвращая его повреждение.

РЕМОНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

После того, как было определено, что проблема в регулятор, а не генератор, вы можете узнать, если источник сам регулятор, его проводка или земля.

1. Проверьте проводку между регулятором и генератор на предмет теплового повреждения или износа. (Регулятор установлен на внутренней правой стороне опоры радиатора.)
2. Снимите болты с регулятора напряжения. Использовать наждачной бумагой, чтобы очистить область вокруг болтов и место установки регулятора напряжения на грузовике. Этот обеспечит хорошую почву.
3. Очистите, установите на место и затяните болты.
4. Повторите все процедуры поиска и устранения неисправностей. чтобы узнать, существует ли проблема. Если да, то проблема в либо с проводкой, либо с самим регулятором. Если у вас есть уже осмотрел проводку, попробуй заменить регулятор.

ВНИМАНИЕ: кабель заземления аккумуляторной батареи следует отсоединить. перед заменой регулятора напряжения.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Если генератор неисправен, инструкция по эксплуатации будет предоставить информацию об испытаниях и процедурах капитального ремонта. Любое беспокойство о мощности генератора следует начинать с проверки привода натяжение ремня. Затем осмотрите все соединения проводов. Чтобы проверить генератора и регулятора, проверьте ток, протекающий от генератор с индукционным амперметром.Сравните расход амперметра в соответствии со спецификациями OEM для вашего грузовика, начиная с холостого хода, затем 1500 об / мин и, наконец, 2000 об / мин. Индукционный амперметр, хотя и не так точен, как более дорогое испытательное оборудование, обеспечивает быстрое определение мощности генератора. Поскольку счетчик просто надевается на изоляцию кабеля или провода, вы можете проверить без снятия каких-либо электрических компонентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните тест индукционного счетчика с помощью низкий заряд аккумулятора.Вы хотите генератор приближается к максимальной мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не отсоединяйте аккумулятор от двигателя. Бег!

Если цепи стартера и генератора, проверьте исправность и ячейки показывают нормальный удельный вес при полном заряде (применимо для батарей с открытыми ячейками), хроническое низкое напряжение батареи еще возможно.Аксессуары, такие как часы или неподходящие подключение звуковой системы вторичного рынка может привести к разрядке аккумулятора. сдохни. (Обязательно подключите звуковую систему через предохранитель и Источник аксессуаров с замком зажигания (ACC).)

Неисправность замка зажигания, муфты кондиционера, осветительное оборудование, переключатель указателей поворота, магнитолу / магнитофон или Каждый аварийный фонарь может потреблять чрезмерный ток от аккумулятора. Купольные, подкапотные и аварийные фонари работают без включите зажигание, поэтому сначала проверьте эти области.Когда аксессуары для вторичного рынка подключаются непосредственно к источнику батареи, отсоедините аксессуар и посмотрите, исчезнет ли проблема.

Если утечка тока сохраняется, подозревайте выключатель зажигания. А закороченный замок зажигания может подавать ток даже с ключом находится в выключенном состоянии. Ток может проходить через катушку (или модуль зажигания, если он есть).