Какое отопление лучше двухтрубное или однотрубное: сравнительный анализ от Альтер Эйр

Однотрубная система, используемая в старых системах центрального отопления

Недавно мы завершили полный проект центрального отопления, который включал работы с трубами радиаторов.Это довольно распространенная практика при новом строительстве или ремонте, но эта работа заменила существующую систему отопления. Это необычно, потому что при замене центрального отопления в большинстве случаев могут использоваться существующие трубопроводы, при условии, что они находятся в надлежащем состоянии. Итак, почему мы это сделали? Итак, оригинальные трубопроводы проходили в однотрубной системе и не подходят для современных герметичных систем.

Что такое однотрубная система?

Чтобы ответить на этот вопрос, начнем с котла. Вода внутри нагревается и перекачивается в радиаторы.Однотрубная система направляет перекачиваемую воду к каждому радиатору по очереди и возвращает воду из последнего радиатора на ходу. Ранние примеры этого требовали намного большего диаметра трубопровода в начале системы, чтобы гарантировать, что последние радиаторы получают немного тепла. Это неизбежно приведет к очень несбалансированной системе, где радиаторы, ближайшие к котлу, будут очень горячими, а последние радиаторы в системе в лучшем случае будут прохладными.

Байпасы

Однотрубная система улучшена за счет добавления байпаса на каждый радиатор.Вместо того, чтобы вода протекала через один радиатор к другому, байпас предоставляет перекачиваемой воде два пути. С помощью радиаторных клапанов они могли уравновесить каждый радиатор в зависимости от того, в какую точку системы поступала горячая вода. Чем ближе радиатор расположен к котлу, тем больше ограничительная установка радиаторных клапанов. Поступая так, он будет направлять больше горячей воды к самому дальнему радиатору, прежде чем вода потеряет слишком много тепла. Эта система работала намного лучше, однако недостатки все же были.

Ограничения однотрубной системы

Ключевой проблемой являются потери тепла. В небольшой системе это может быть незначительным, особенно если все трубопроводы изолированы, а участок трубопровода не имеет большого количества изгибов. Но для более крупных систем это ахиллесова пята из одной трубы. Независимо от того, что вы делаете для уменьшения теплопотерь или улучшения циркуляции, в большой однотрубной системе будет наблюдаться чрезмерная разница температур. Это привело к созданию двух трубопроводных систем, которые мы используем сегодня.

Двухтрубная система

Двухтрубная система обеспечивает каждый радиатор подающей и обратной трубой.Они подключаются к большему потоку и возврату центрального отопления. В радиаторах используются клапаны для их балансировки в зависимости от положения потока, обеспечивая нагрев всех радиаторов. Размеры основной подающей и обратной труб подбираются в зависимости от того, как далеко вода должна пройти. Все радиаторы отходят от основных труб трубопроводами одинакового размера. Дополнительные функции, такие как термостаты зонального нагрева и термостатические радиаторные клапаны, повышают эффективность этих систем.

Ознакомьтесь с нашей работой, которая потребовала перепуска всей трубы здесь

Двухтрубные системы vs.Четырехтрубные системы

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) обеспечивают отопление и охлаждение зданий, а в более современных системах HVAC начинают использоваться гидравлические трубопроводы для удовлетворения потребностей в отоплении и охлаждении недавно построенных зданий. Для этого вида работ возможны две основные конфигурации системы: двухтрубная система или четырехтрубная система.

● Двухтрубная система — Эти системы присутствуют при обогреве и охлаждении совместно используют гидравлический трубопровод.Каждый фанкойл имеет один подводящий патрубок и один возвратный патрубок (всего две трубы).

● Четырехтрубная система — Эти системы присутствуют при обогреве и охлаждении с отдельными гидравлическими трубопроводами . Каждый фанкойл имеет две трубы подачи и две трубы возврата (всего четыре трубы).

Хотя каждая система имеет свои преимущества и недостатки, каждое отдельное предприятие может быть модернизировано одной из двух систем в зависимости от различных факторов.

Двухтрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для двухтрубной системы требуется половина гидравлических трубопроводов по сравнению с четырехтрубной системой, что означает меньшее количество материалов для сборки и установки, более короткое время установки и более низкую стоимость. Поскольку система меньше по размеру, она также занимает гораздо меньше места, что снижает требования к пространству механического помещения (а) здания.

Хотя двухтрубная система изначально дешевле, у нее есть свои недостатки.Основное ограничение двухтрубной системы — отсутствие гибкости в эксплуатации. В зависимости от потребностей предприятия трубопроводный контур системы водяного охлаждения, проходящий по всему зданию, должен подключаться к котлу или чиллеру. А поскольку все участки здания должны работать в одном и том же режиме, обогрев одних участков и охлаждение других невозможно при такой конфигурации системы.

Таким образом, двухтрубные системы идеально подходят для теплого тропического климата. , потому что здания в этих областях редко требуют обогрева.

Четырехтрубные системы HVAC

Четырехтрубная система обеспечивает большую гибкость и имеет больше вариантов производительности, чем двухтрубная система. Например, фанкойлы системы могут более легко обеспечивать одновременное охлаждение и осушение, используя одновременно теплообменники с холодной и горячей водой.

Следует также понимать, что в этой системе используется вдвое больше трубопроводов, чем в двухтрубной системе, поскольку для нее требуется больше места для размещения контуров, проходящих через здание.Это означает, что необходимое количество приспособлений, клапанов и точек подключения больше. Двухтрубная система также требует больше времени для установки и, как правило, дороже, чем ее аналог.

Четырехтрубные системы идеально подходят для мультиклиматических регионов , которые испытывают как высокие, так и низкие температуры наружного воздуха. Причина в том, что в течение года зданиям потребуется как отопление, так и охлаждение, что делает четырехтрубную систему более эффективным вариантом.

Все еще не уверены в общих различиях двух- и четырехтрубных систем HVAC? Gausman & Moore Инженеры будут работать со строителями и подрядчиками вашего предприятия, чтобы определить, какой тип системы оптимален для вашего здания. Наша цель — создать в помещении здоровую, комфортную, энергоэффективную и экономичную среду. Для получения дополнительной информации о наших услугах в области HVAC и других машиностроительных услугах свяжитесь с нами сегодня.

— Chipkin Automation Systems

Паровые котлы часто используются в различных промышленных и бытовых приложениях, где требуется насыщенный или перегретый пар.Пар, вырабатываемый паровыми котлами, используется для отопления, приготовления пищи и повторного кипячения, в основном за счет тепловой энергии. С другой стороны, энергия давления, связанная с паром, в первую очередь находит свое применение в поршневых паровых двигателях и паровых турбинах.

Паровые котлы могут производить пар за счет использования тепла из различных источников, таких как сжигание топлива, ядерные реакции, солнечная энергия и тепло, рассеиваемое несколькими другими процессами. Паровой котел должен быть спроектирован таким образом, чтобы он мог работать с паром очень высокого давления, генерируемым при очень высоких температурах.Для этого необходимо уделить особое внимание конструкции парового котла. При проектировании парового котла необходимо особо учитывать следующие факторы:

• Строительные материалы
• Методы строительства
• Механизмы, такие как постоянный нагрев и охлаждение

В жилых помещениях обычно используются однотрубные паровые системы . В этих системах используется устройство контроля температуры, называемое термостатом, которое в основном генерирует сигнал о потребности в тепле.При получении этого сигнала паровой котел начинает свою работу, и пар начинает распространяться по всей системе. «По мере того, как пар расширяется, он вытесняет воздух, содержащийся в трубах и радиаторах, и этот воздух должен выходить через вентиляционные отверстия, обычно расположенные в верхней части каждого парового радиатора».

Как только пар достигает радиатора, эти вентиляционные отверстия закрываются, в то время как пар блокируется внутри. Тепловая энергия пара передается через радиаторы.После этого пар конденсируется и возвращается обратно в виде воды к котлу. Вода течет обратно под действием силы тяжести по той же трубе, поэтому она известна как однотрубная паровая система. Типичная однотрубная система парового отопления показана на рисунке ниже.

Двухтрубные паровые системы , состоящие из отдельной трубы возврата конденсата, также доступны, но они редко используются в жилых помещениях.

Типы паровых котлов

Вначале конфигурации котлов были очень простыми и включали только железные резервуары, размещенные над дровами.Однако в настоящее время разработаны усовершенствованные конструкции котлов со следующими двумя основными конфигурациями:

1. Конфигурация пожаротрубного котла
2. Конфигурация водотрубного котла

Обе конфигурации, упомянутые выше, состоят из топки, внутри которой происходит непрерывное сжигание топлива. введение топлива и воздуха. Горячие выхлопные газы, выпущенные из топки, затем используются для нагрева воды и преобразования ее в пар. Образующийся пар затем проходит через радиаторы для обеспечения необходимого тепла.

Основные компоненты

Ниже перечислены основные компоненты, встроенные в систему парового котла:

• Паровые клапаны: Эти клапаны устанавливаются на радиаторах, чтобы обеспечить удаление воздуха из труб и удержание пара внутри. Однако в случаях, когда пар начинает выходить из системы, вокруг паровых клапанов образуется белый слой кальция. Следовательно, эту ситуацию можно легко обнаружить и исправить.
• Измерительное стекло: Это устройство в основном используется для индикации уровня воды внутри котла.Обычно средний уровень воды находится в центре измерительного стекла. Но как только горелка начинает работать, уровень воды меняется незначительно.
• Отсечка по низкому уровню воды: Согласно требованиям норм, это устройство обычно используется для остановки горелки в ситуациях, когда уровень воды опускается ниже требуемых предельных значений.
• Устройство автоматической подачи воды: Это автоматическое устройство, которое используется для подачи воды в бойлер при понижении уровня воды.Использование этого устройства не является обязательным и полностью зависит от предпочтений домовладельца. Однако домовладелец должен всегда периодически проверять уровень воды в бойлере, даже если используется автоматическая подача воды.
• Клапан сброса давления: Этот клапан используется в целях безопасности, поскольку он защищает систему котла от превышения давления.
• Регулятор ограничения пара: Это устройство также называется регулятором давления. Его единственная цель — отключить горелку, как только будет создано необходимое давление пара.

Средства управления безопасностью

Паровой котел способен генерировать перегретый пар с температурой более 212 градусов по Фаренгейту. Однако эта температура может выйти за небезопасные пределы и привести к возгоранию, если в систему котла не встроены соответствующие меры безопасности . Следовательно, для безопасной и надежной работы паровых котлов всегда должны быть предусмотрены следующие меры безопасности:

• Концевые выключатели: Это предохранительные выключатели, которые в основном включены в систему для обнаружения повышения температуры сверх определенного предела.Как только температура внутри котла выходит за установленные пределы, срабатывает концевой выключатель, что приводит к отключению всей системы. Обычно устанавливается рядом с переключателями тяги. Это оказалось полезным устройством для предотвращения возгорания и засорения дымохода или дымовых газов. Это помогает избежать отравления угарным газом или любой другой опасной ситуации, связанной с повышением температуры.
• Отсечка по низкому уровню воды: Эта функция безопасности всегда должна быть включена в систему котла для контроля уровня воды в котле.Нормальный уровень воды находится на половине расстояния в указателе / ​​смотровом стекле, и его следует всегда поддерживать. Для регулярного визуального контроля уровня воды смотровое стекло, показывающее уровень, должно быть чистым и свободным от грязи. Уровень воды в котле ниже среднего может привести к нежелательным результатам.
• Устройство автоматической подачи воды: Это устройство обычно используется для автоматической подачи воды в систему котла, когда уровень воды опускается ниже определенной точки.Соответствующий уровень воды приведет к выработке тепла пара высокого качества. Однако в системе необходимы небольшие настройки для поддержания правильного уровня воды, то есть не слишком высокого и не слишком низкого. Поскольку избыток воды не нагревает систему, а недостаток воды может вызвать опасную ситуацию.
• Контроль отсечки давления: В системе котла используются различные устройства, такие как предохранительные клапаны, продувочные клапаны и т. Д. Для контроля избыточного давления пара.

Основные проблемы

Ниже приведены основные проблемы, связанные с использованием паровых котлов:

• Гидравлический удар или удары по трубам: Это очень частая проблема, которая в основном возникает из-за смешивания конденсированной воды с водой. готовить на пару. Из-за холодной природы воды и горячего пара трубы в системе имеют тенденцию очень быстро расширяться и сжиматься. Из-за этого действия трубы издается звук, напоминающий удары молотком по трубе где-то в подвале, поэтому это называется проблемой гидравлического удара.Проблема может возникнуть в системе, когда конденсированная вода течет обратно через контур Хартфорда к котлу. «Это может означать, что сетчатый фильтр или сифон забиты осадком и ограничивают возврат конденсата, возвращающегося в котел».
  Автоматическая подача воды, используемая в системе, будет постоянно работать для поддержания надлежащего уровня воды в бойлере. Однако уровень воды в системе станет слишком высоким, и водопровод выльется через край. Следовательно, чтобы избежать этой проблемы, необходимо поддерживать эффективность системы трубопроводов обратной воды.Полностью устранить эту проблему очень сложно, но ее можно в значительной степени уменьшить с помощью профессионально квалифицированного консультанта по HVAC и использования соответствующих устройств.
• Утечка воды через пароотводчики: В случае однотрубных паровых систем паровые радиаторы обычно не устанавливаются на горизонтальном уровне. Следовательно, когда пол имеет тенденцию оседать, радиатор вызывает утечку воды из парового клапана. Чтобы избежать этого, под ножками радиатора напротив трубы можно расположить прокладку, которая позволит конденсированной воде, выпускаемой из радиатора, течь обратно к котлу через систему обратных трубопроводов.Если проблема не устраняется даже после использования регулировочной шайбы в системе, необходимо проконсультироваться со специалистом по HVAC.
• Радиаторы не нагреваются: Эта проблема может быть вызвана различными причинами в зависимости от типа радиатора, используемого в системе, то есть от того, является ли он двухтрубным или однотрубным радиатором. Чтобы определить причину этой проблемы, прежде всего следует убедиться, что клапан находится в открытом положении в нижней части радиатора, за исключением случаев, когда используется клапан с термостатическим управлением.В однотрубных паровых системах термостатический клапан расположен на выпускном отверстии для пара. С другой стороны, в случае двухтрубных систем этот клапан обычно устанавливается на подводящей трубе, подходящей к радиатору. Если термостат полностью выключен, клапан закроется, тогда как если термостат полностью повернут вверх, клапан соответственно откроется. Даже если после применения всех этих методов проблема не решается, тогда необходимо проконсультироваться со специалистом по HVAC.
• Общее количество растворенных твердых веществ (TDS): Эта проблема обычно возникает в котле, когда не выполняется надлежащая и регулярная продувка котла. Продувка всегда должна производиться через равные промежутки времени и с заранее определенной частотой. В котельной системе, когда вода превращается в пар, растворенные твердые вещества остаются в котлах. Если эти твердые частицы не выводятся вовремя, они имеют тенденцию накапливаться и приводить к различным проблемам. Кроме того, они влияют на эффективность и безопасность котельной системы.«Обычно это делает домовладелец или обслуживающий персонал (если это бизнес), но следует делать это в соответствии с советами специалиста по HVAC в отношении частоты продувки».
  
• «Накопление углекислоты может разъедать гидравлические трубопроводы и должно устраняться либо путем сброса кислорода и СО2, либо путем очистки воды».

Ссылки

1. Паровое отопление
2. Однотрубное паровое отопление
3. Гидравлический удар
4.TDS
5. Steam Boiler_Problems

Sources

ehow
Oilheat America
High-performance HVAC
Faryal

Можно ли установить высокоэффективную печь с одной трубой?

Совершенно приемлемо иметь высокопроизводительную печь с одной трубой. Просто пролистайте страницы любого руководства по установке высокоэффективной печи, и вы найдете ответ. Я веду блог об этом, потому что многие домовладельцы спрашивали меня об этом.

А теперь об остальном.

Почему две трубы

Высокоэффективные печи поставляются с двумя трубами; одна труба подает воздух для горения прямо в топку и смешивает его с топливом. Другая труба выводит дымовые газы прямо на улицу. Обе эти трубы направлены наружу примерно в 95% печей, которые я проверял в Миннесоте. В этих системах печь получает весь воздух для горения непосредственно снаружи и выбрасывает побочные продукты горения прямо на улицу.Такая двухтрубная система называется устройством с прямым отводом воздуха.

Я часто слышу, как путают термины «прямая вентиляция» и «боковая вентиляция». Кодекс Миннесоты по топливному газу 2015 года определяет устройство с прямым выпуском газа: «Устройства , которые сконструированы и установлены таким образом, что весь воздух для горения поступает из наружной атмосферы, а все дымовые газы выводятся в наружную атмосферу». Иначе говоря, двухтрубная система. Однотрубная система может иметь боковую вентиляцию, но никогда не будет прямой вентиляцией.

Примечание: концентрическая вентиляция выглядит как однотрубная система, но на самом деле это одна труба внутри другой. Это по-прежнему двухтрубная система.

Двухтрубная система предпочтительнее, потому что топка не должна использовать нагретый воздух в помещении для горения. Кондиционер в помещении не тратит впустую.

Еще одно преимущество двухтрубной системы — дополнительная гибкость при установке. Когда в печь поступает воздух для горения снаружи, вам не нужно беспокоиться о конкуренции со стороны других домашних приборов.Вы знаете, например, этот жадный кухонный вытяжной вентилятор или этот слабый водонагреватель с естественной тягой. Я коснулся этого в своем сообщении в блоге о макияже и мифе о 300 кубических футах в минуту. Кроме того, у вас есть возможность установить приборы с прямой вентиляцией в местах, где иначе вы бы не смогли; подробности см. в разделе 303.3 Кодекса MN по топливному газу.

В чем проблема однотрубной системы?

Нет проблем с однотрубной системой, но правила вентиляции другие. Я прочитал десятки, может быть, сотни руководств по установке высокоэффективных печей.У каждого из них были инструкции по установке с прямой и непрямой вентиляцией. На приведенной ниже диаграмме от Goodman показаны различные требования к вентиляции для непрямого и прямого вентилирования.

Итак, что мы говорим о однотрубных или непрямых вентиляционных системах при их осмотре? Ничего такого. Проверяем, правильно ли они установлены, вот и все. Откровенно говоря, с однотрубной системой меньше ошибок. Единственная проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь, — это воздухозаборник, на который кто-то может случайно установить что-то сверху и заблокировать, как показано ниже.

Простое исправление — следовать инструкциям производителя по установке. Туда надеть трубу и добавить локоть. Легкий.

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Более новое сообщение

— HVAC School

С холодными температурами не за горами, сейчас хорошее время, чтобы освежиться в памяти, и нет лучшего способа сделать это, чем прочитать статью Дэна Холохана.

Эта статья была написана Дэном Холоханом и опубликована на сайте HeatingHelp.com ЗДЕСЬ и размещена здесь с разрешения. Это одно из наиболее полных описаний парового отопления, которое вы можете найти где-либо, написанное человеком, БУКВАЛЬНО написавшим книгу на эту тему. Наслаждаться!

Если вы спросите дюжину людей, каково надлежащее рабочее давление паровой системы, вы, вероятно, получите дюжину разных ответов.

Большинство людей просто следуют тому, «чему их учили», не задумываясь о результатах.Вы видите, что большинство паровых систем работают под смехотворно высоким давлением.

Еще в 1900 году производители бытовых котлов решили, что ни одна паровая система отопления дома не должна работать при давлении выше двух фунтов на квадратный дюйм. Они могли сделать это заявление, потому что фактическую работу по отоплению в жилой системе выполняет скрытое тепло, а не давление пара.

Скрытое тепло — это энергия, которую мы вкладываем в воду, чтобы заставить ее перейти из жидкого состояния в газообразное. В начале 1800-х годов англичанин по имени Томас Тредголд ввел термин «британская тепловая единица».Он определил Btu как количество тепла, необходимое для повышения температуры одного кубического фута воды на один градус по Фаренгейту. После его смерти люди изменили кубический фут на фунт (примерно пинта воды). Они могли это сделать, потому что мистер Тредголд просто придумывал это. Вот об этом подробнее.

Например, предположим, что у нас есть одна пинта воды с температурой 32 градуса (вода может существовать как твердое тело или жидкость при температуре 32 градуса. Вы знали об этом?). Если бы мы хотели поднять эту пинту воды до 212 градусов, нам пришлось бы добавить около 180 британских тепловых единиц тепла.Это даст нам одну пинту воды, а не пара, при 212 градусах (вы видите, что вода также может существовать в виде жидкости или газа при 212 градусах).

Но как заставить эту пинту воды изменить состояние и превратиться в пар? Мы делаем это, добавляя много скрытого тепла. Вы знаете старую поговорку: «Горшок под присмотром никогда не закипает»? Что ж, это, безусловно, правда, потому что для превращения этой пинты воды в пар нам нужно добавить 970,3 британских тепловых единиц!

Подумайте об этом. Потребовалось всего 180 британских тепловых единиц, чтобы эта пинта воды поднялась с 32 до 212 градусов.Но потребовалось более чем в пять раз больше тепла (970,3 БТЕ), чтобы заставить его перейти с 212 воды на 212 пара. Не было изменений температуры, но определенно было изменение содержания энергии.

Эта энергия представляет собой скрытое тепло; это то, что отапливает дом. Мы почти все это получаем обратно, когда пар конденсируется в радиаторах. Пар может нагреваться, когда он находится под давлением 0 фунтов на квадратный дюйм. Вы видите, что для обогрева здания не требуется большого давления. Все, что вам нужно, это скрытое тепло.

Чтобы доказать, что это правда, подумайте вот о чем: если вы добавите еще только десять британских тепловых единиц скрытого тепла на фунт пара к паре с нулевым фунтом на квадратный дюйм, вы получите пар при давлении десять фунтов на квадратный дюйм.Эти десять дополнительных британских тепловых единиц несущественны, когда речь идет об отоплении здания, но они могут вызвать множество проблем с системой. Как вы увидите.

Задача давления пара состоит в том, чтобы преодолеть трение, возникающее при движении пара по системе. Все, что нам нужно сделать, это подать в котел давление, достаточное для преодоления трения трубопровода системы.

И давление, которое вам нужно, очень низкое, потому что много лет назад монтажники подбирали трубы таким образом, чтобы они обеспечивали очень небольшое сопротивление потоку пара.Фактически, мы измеряем это давление в унциях на 100 футов трубопровода. Вот почему производители котлов так много лет назад решили, что все, что вам нужно, — это два фунта на квадратный дюйм для работы любой системы отопления дома. Повышение давления выше двух фунтов на квадратный дюйм вызовет проблемы только потому, что пар — это газ. Когда вы повышаете давление газа, вы его сжимаете. Только подумайте, что происходит, когда вы наполняете шины воздухом. И если вы хотите узнать об этом больше, нажмите ЗДЕСЬ.

Пар — это газ, как и воздух.Когда вы его сжимаете, он, естественно, занимает меньше места. Удивительно то, что он тоже начинает двигаться медленнее. Он не такой «большой», поэтому может позволить себе двигаться медленнее. Это может показаться странным, но для выхода пара высокого давления к радиаторам требуется больше времени, чем для пара низкого давления. Кроме того, пар высокого давления, поскольку он более плотно упакован, будет вызывать больше воды из котла, чем пар низкого давления. Это может привести к недостатку воды в котле.

Пар перемещается по системе из-за небольшой разницы в давлении.Помимо трения, возгорание в котле и конденсация пара в радиаторах также приводят к разнице давления во всей системе. Огонь создает начальное давление. Поскольку все вентиляционные отверстия открыты, внутренняя часть системы трубопроводов находится под атмосферным давлением (которое составляет 14,7 фунта на квадратный дюйм на уровне моря и отличается в других частях страны). Пар начинает двигаться от более высокого давления в котле к более низкому давлению в системе.

Но как только он начинает двигаться, он также начинает конденсироваться в воду.Это потому, что трубы холодные, а пар горячий. Когда пар конденсируется в воду, он оставляет на своем месте частичный вакуум. Этот вакуум вызывает процесс конденсации.

Это прекрасный момент, о котором вы, вероятно, никогда не задумывались. Пар занимает примерно в 1700 раз больше воды. Это означает, что если вы наполните стакан на восемь унций водой и вскипятите его, вам понадобится 1700 стаканов на восемь унций, чтобы собрать пар! Пинта закипевшей воды взлетает и заполняет кубический ярд! Это как попкорн.

Это также означает, что когда пар конденсируется в радиаторах, он сжимается до 1/1700 части пространства, которое он занимал в виде пара. То, что у нас остается (пока вентиляционные отверстия остаются закрытыми), — это частичный вакуум.

Это хорошо, потому что заставляет пар подниматься в радиаторах туда, где он вам нужен. Вот почему вам не нужны насосы для подачи пара. Все, что вам нужно, — это небольшая разница в давлении.

А теперь подумайте об этом. По мере того, как радиатор нагревается, скорость конденсации в этом конкретном радиаторе будет снижаться, верно? Фактически, в конечном итоге он достигнет точки, когда конденсируется очень мало пара.Металл достигнет температуры пара; в комнате будет достигнута установка термостата. Задача природы — уравновешивать температуру и давление.

И это тоже замечательно, потому что это позволяет пару проходить к следующему радиатору по линии. Задача котла — просто отводить пар (газ) до последнего радиатора, прежде чем он превратится в воду (жидкость). Если котел слишком мал для этой задачи, здание будет частично горячим, а частично холодным, у вас возникнут проблемы.

Вы видите, когда вы работаете с паром, вы действительно наблюдаете гонку между паром и холодными трубами. Если размер котла правильный, пар выиграет эту гонку. Вот почему мы измеряем паровые котлы на замену, измеряя радиаторы. Как ни странно, теплопотери здания не важны. Имеет значение только «раса». Мы должны «заполнить этот стальной баллон» (систему трубопроводов) паром, прежде чем он сможет конденсироваться в воду. Что касается замены котла, не имеет значения, утеплил ли домовладелец каждый укромный уголок и заменял ли все окна в доме.Если есть трубопровод и радиаторы, их нужно заполнить паром. Это так просто.

Не делайте ошибку, определяя размер нового котла, снимая информацию со старого котла. Возможно, человек, который сделал такой размер, ошибся. Или кто-то мог удалить или добавить радиаторы на протяжении многих лет. Не рискуйте; сделай это правильно.

Также имейте в виду, что к чистой радиационной нагрузке необходимо добавить коэффициент безопасности, чтобы обеспечить нагрев труб.Мы называем это «подъемным» фактором. В настоящее время мы допускаем дополнительные 33%. Много лет назад этот коэффициент безопасности был намного больше, поэтому при выборе парового котла на замену возраст системы также имеет значение.

Этот «повышающий» коэффициент представляет собой разницу между номинальными показателями нетто (фактическая радиационная нагрузка) и номинальной мощностью нагрева DOE (радиаторы и трубы). Мощность котла должна соответствовать номинальной тепловой мощности системы Министерства энергетики США (это трубопровод плюс излучение).

Давайте посмотрим на некоторые другие изменения, которые производители внесли в котлы за последние годы.

Важность трубопроводов вокруг котла

По мере того, как котлы становились меньше, трубопроводы вокруг них становились все более важными. Сегодняшний паровой котел на замену содержит намного меньше воды, чем котлы прошлых лет. И все же новый котел производит столько же пара, сколько и старый котел! Это возможно благодаря современным жидкотопливным горелкам и улучшенной конструкции котла. Но если вы хотите, чтобы эта работа увенчалась успехом, вы должны внимательно следить за техническими характеристиками трубопровода, указанными производителем котла.Игнорируйте их на свой страх и риск!

Цель спецификации трубопровода — дать вам котел, который выдает сухой пар. Сухой пар содержит большое количество скрытого тепла. Если вы добавите в пар даже немного влаги, неправильно подключив трубопровод к котлу (и позволив воде покинуть котел вместе с паром), сократится скрытая теплота пара. По сути, пар конденсируется во влаге, прежде чем достигнет радиаторов. Короче говоря, пар проиграет «гонку» последнему радиатору, и части здания станут холодными.

И не только здание нагревается неравномерно, но и увеличивается расход топлива, потому что регулирование давления никогда не достигнет своего верхнего предела. И что еще хуже, у вас, вероятно, также будет гидравлический удар. Это стук в трубах, который люди, не знающие ничего лучше, считают нормальным явлением. Точно следуйте инструкциям производителя котла, и вы избежите большинства распространенных проблем, связанных с паром. Вот несколько вещей, которые вам советуют делать производители котлов:

• Оставьте не менее 24 дюймов между верхней частью котла и нижней частью парового коллектора.
• Используйте полноразмерные подступенки к заголовку.
• Соедините отводы системы в точке между последним стояком жатки и уравнителем.
• Вставьте поворотные шарниры в коллектор. Используйте переходник для соединения жатки с эквалайзером.

Вероятно, вы также увидите раздел о том, как очистить котел после того, как вы с ним поработали. На самом деле нет никакого способа обойти это; все паровые котлы после установки подлежат очистке. Необязательно делать это немедленно, но делать это нужно.Часто бывает полезно дать системе поработать несколько дней, прежде чем вернуться и хорошенько ее почистить. Если подождать несколько дней, масло и грязь осядут на поверхности воды.

О том, как лучше почистить паровой котел, существует множество мнений. Один из самых старых способов — растворить фунт тринатрийфосфата (TSP) и фунт каустической соды (щелочь) в воде и залить ее в бойлер. Дайте ему повариться несколько часов, а затем слейте воду из бойлера. Если вы не можете купить TSP в своем городе, попробуйте коммерческое мыло под названием MEX.Он работает хорошо и не повредит резиновые прокладки некоторых котлов. Однако, прежде чем чистить какой-либо бойлер, ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Обезжиривание котла — лучший способ удалить масло с поверхности. Вы узнаете, что в бойлере есть масло, если заметите влагу в измерительном стекле над уровнем воды. Многие техники обманываются, полагая, что вода чистая только потому, что она кажется прозрачной в мерном стекле. Но их ждет сюрприз, потому что в котловой воде масло может быть бесцветным.Часть измерительного стекла над ватерлинией должна быть сухой до костей. Это должно выглядеть так, как будто кто-то только что пропустил через него полотенце для посуды.

Если у вас повышенная водная магистраль и в указателе есть влага, попробуйте выполнить холодную очистку котла. Для этого нужно открыть горизонтальный отвод над ватерлинией и установить шестидюймовый ниппель. Медленно открывайте линию подачи воды, пока уровень воды не поднимется до центра ниппеля и не выльется наружу. Не торопись. Если вы торопитесь, вы будете скользить из-под поверхности воды и ничего не добьетесь.

Дайте воде медленно стечь из порта для сбора грязи в течение нескольких часов. Периодически проверяйте это, беря образец воды и кипятя ее на плите клиента в небольшой кастрюле. Если в воде есть масло, вода будет пениться при кипении.

Продолжайте снимать и проверять, пока образец не закипит, как водопроводная вода; вот когда вы знаете, что закончили. Снимаем ниппель и запускаем котел. В большинстве случаев ваши нарастающие проблемы останутся просто плохим воспоминанием.

Очистка верхней части котла также не работает, потому что поднимающаяся вода будет цепляться за металл, прежде чем она успеет выйти из котла.Слив из нижней части котла не работает так же хорошо, как горизонтальный сбор воды по той же причине.

Сжигание небольшого котла во время обезжиривания неэффективно, потому что поверхностная нефть будет эмульгироваться в воде. Просто подумайте, что происходит с маслом, которое вы добавляете в кастрюлю с кипящей водой, прежде чем бросить фунт спагетти. Масло не остается на поверхности, когда вода кипит. Это особенно актуально для высокоэффективных котлов с низким содержанием воды.

Холодное горизонтальное удаление грязи в большинстве случаев работает хорошо, если котел некоторое время работал.

Давайте рассмотрим несколько различных типов паровых систем.

Однотрубный паровой

Однотрубный паропровод получил свое название от единственной трубы, которая соединяет каждый радиатор с паропроводом. И пар, и конденсат движутся по этой трубе, но в противоположных направлениях. Это то, что часто затрудняет управление однотрубным паром. Когда пар и конденсат движутся в противоположных направлениях (то, что мы называем «противотоком»), вы должны обращать особое внимание на размер и шаг труб.Например, когда пар и конденсат движутся в одном направлении (то есть «параллельный поток»), шаг должен быть не менее одного дюйма на двадцать футов. Однако при наличии противотока шаг должен составлять не менее одного дюйма на десять футов. Видеть? Он удваивается.

Исключение составляют случаи, когда у вас горизонтальный выход к стояку радиатора. Здесь шаг должен быть не менее одного дюйма на фут. Если вы не можете получить такой шаг (или когда горизонтальное биение длиннее восьми футов), вам придется перейти к трубе следующего размера.

Правила довольно просты, но мало кто тратит время на их изучение. Вот почему у вас так много грохочущих радиаторов и так много отверстий для вентиляции. Если вы устанавливаете или снимаете радиаторы, посоветуйтесь с авторитетным поставщиком паровых продуктов. Они смогут помочь вам с определением размера и шага трубы.

Давайте посмотрим на основные элементы управления в однотрубной (и двухтрубной) системе.

Pressuretrol определяет рабочий диапазон котла во время цикла нагрева.Важно понимать, что отопительный котел не всегда производит пар. Это происходит только тогда, когда включается термостат. Во время запроса на тепло котел будет переключаться до уставки отключения регулятора давления. В этот момент регулятор давления отключит горелку.

Некоторые регуляторы давления показывают настройку отключения как «Дифференциальный». Обычно вы добавляете этот «Дифференциальный» к настройке «Cut-In», чтобы получить настройку «Cut-Out». Однако будьте осторожны, потому что некоторые регуляторы давления показывают «Дифференциал» как число, которое нужно вычесть из настройки отключения.Уделите несколько минут, чтобы прочитать инструкции и подумать о том, что вам говорит производитель.

Когда регулятор давления достигает уставки отключения, пар будет выходить в систему и конденсироваться в трубах. Этот процесс конденсации приведет к общему падению давления в системе. Когда система переходит к настройке контроля давления включения, регулятор давления перезапускает горелку, пока термостат все еще требует тепла. Если термостат не требует нагрева, горелка останется выключенной, а давление пара упадет до нуля (атмосферное давление).

Обычно вы должны установить регулятор давления так, чтобы горелка включалась на половину фунта на квадратный дюйм и выключалась при минимально возможном давлении, необходимом для нагрева самого дальнего радиатора. Если это давление превышает 2 фунта на квадратный дюйм, вероятно, что-то не так. Скорее всего, вентиляционные отверстия не работают должным образом.

Несколько лет назад монтажники использовали паростаты для управления котлом. Это похоже на регуляторы давления, но они гораздо более чувствительны. Паростат измеряет давление в унциях. Они все еще доступны сегодня, но они дороже, чем регуляторы давления.Тем не менее, наряду с качественными вентиляционными отверстиями, паростат, вероятно, лучшее вложение, которое вы можете сделать. Видите ли, когда дело доходит до пара, низкое давление — ключ к успеху.

Если вас беспокоит горелка из-за ее коротких циклов, обращайте внимание на вентиляционные отверстия, а не на регулятор давления. Главное здесь — главные вентиляционные отверстия. Избавьтесь от воздуха, и здание должно нагреваться без коротких циклов.

Коммерческие котлы также требуют ручного сброса реле верхнего предела давления для отключения горелки в случае слишком высокого повышения давления.Убедитесь, что вы устанавливаете его с регулятором рабочего давления, но не на том же кабеле.

Кстати, вы подключаете регулятор давления к паровому кабелю, так что между регулятором и котлом будет гидрозатвор. Вода защищает регулятор от воздействия температуры пара и продлевает срок его службы. Очевидно, у вас не должно быть клапана между котлом и регулятором давления. Если косичка засоряется (а это обязательно!), Замените ее на новую. Если у горелки короткие циклы, это может быть из-за засорения пигтейла.Проверить это.

Предохранительный клапан защищает котел от внезапного возгорания. На паровых котлах, предназначенных для отопления помещений, предохранительный клапан установлен на давление 15 фунтов на кв. Дюйм. Это предел для любого котла низкого давления.

Предохранительный клапан должен быть аттестован Американским обществом инженеров-механиков (сокращенно ASME), и вы должны рассчитывать его на максимальную нагрузку котла. В целях безопасности протяните его к водостоку или на расстоянии нескольких дюймов от пола.

Не рекомендуется выводить предохранительный клапан на улицу, потому что, если он выскочит, вода будет удерживаться в трубе за счет вакуума, так же как вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на один конец.Зимой вода, попавшая в разгрузочную линию, которая выводится на улицу, может замерзнуть и заблокировать выходящий пар с такой же надежностью, как и трубная заглушка. Это опасно! Если необходимо вывести предохранительный клапан наружу, используйте прерыватель вакуума на выходе клапана. Это позволит воде слить воду из линии после срабатывания предохранительного клапана. Однако по возможности лучше всего этого избежать. И, естественно, никогда не должно быть никаких клапанов между предохранительным клапаном и котлом или предохранительным клапаном и сливной линией.

Отключение по малой воде требуется по коду. Его задача — выключить горелку, если уровень воды упадет до опасной отметки. Производитель котла определяет этот уровень, но обычно он находится в пределах полутора дюймов от нижней части измерительного стекла.

Отсечка при низком уровне воды может быть поплавковой или зондовой. Отсечка низкого уровня воды зондового типа становится очень распространенной на котлах с низким содержанием воды, потому что эти отсечки имеют временные устройства для предотвращения нежелательных отключений в случае скачка воды в котле.Отсечки зондового типа посылают низковольтный заряд через воду на землю на металле котла. Не используйте датчик температуры, не получив предварительно рекомендаций производителя котла относительно того, где они хотят его установить.

Поплавковые выключатели устанавливаются непосредственно на мерное стекло котла и механически регистрируют движение водопровода. Производитель отсечки по низкому уровню воды определяет, где находится отсечка. Вы никогда не должны изменять эти настройки.

Некоторые установщики пытаются сделать котел более «автоматическим», увеличивая отсечку низкой воды так, чтобы она покрывала теплообменник бытовой воды в течение всего года.Они думают, что это избавит домовладельца от необходимости поднимать уровень вручную летом. Но это плохая идея, потому что она также создает «нормальную» водную линию, которая на несколько дюймов выше. Он подводит котловую воду слишком близко к выходу пара и нагнетает воду в систему. Прежде чем вы это узнаете, у вас будет больше проблем, чем вы рассчитывали. Избавьте себя от головной боли и попросите клиента раз в год накрывать бункерный змеевик вручную.

Измерительное стекло — это ваш способ узнать, где находится вода в бойлере.Ожидайте увидеть небольшое движение по ватерлинии. Любое движение вверх-вниз от половины до трех четвертей дюйма является нормальным.

Когда котел выключен, «нормальная» водопроводная линия находится в центре измерительного стекла. Когда система работает, «нормальная» линия подачи воды находится у нижней части измерительного стекла. Это потому, что вода в виде пара и конденсата отсутствует в системе. Когда горелка выключится, уровень снова вернется к центру измерительного стекла.Не пытайтесь удерживать воду в центре стакана, когда система работает, потому что, очевидно, это вызовет затопление бойлера, когда конденсат, наконец, вернется в цикл опускания. Опять же, вот почему вы не должны вмешиваться в уровень отсечки при низком уровне воды.

Устройство автоматической подачи воды (если вы его используете) предназначено для поддержания безопасного минимального уровня воды. Его не нужно поддерживать в «нормальном» водопроводе при выключенном котле.

Устройство для подачи воды защитит систему от замерзания, если люди уезжают зимой, и, скажем, из подземного водозабора может возникнуть утечка.Без питателя отключение низкого уровня воды отключило бы горелку, и дом замерзнет.

Таким образом, хотя это и не является важным для работы системы, вы можете рассматривать автоматическую подачу воды в качестве полезного резервного устройства безопасности. Кроме того, устройство подачи обеспечит некоторое удобство в старой системе, подверженной утечкам. Питатель будет поддерживать рабочий уровень воды, а не ежедневно отключать горелку из-за низкого уровня воды.

Если покупатель не хочет, чтобы его подтекающие возвраты, закопанные в землю, были заменены, автоматическая подача имеет большой смысл.Но, естественно, большое количество свежей питательной воды также может повредить котлу из-за кислородной коррозии. Подумайте об этом, когда советуете покупателю. Сообщите им факты и их варианты. Затем оставьте решение за ними.

Давайте теперь определим некоторые термины.

Мокрая обратка — это любая труба, проходящая ниже линии котловой воды. Сухой возврат — это любая труба, расположенная выше ватерлинии.

Коллектор — это большая горизонтальная труба прямо над котлом.Вы должны подобрать его так, чтобы он выдерживал всю паровую нагрузку котла. В настоящее время производитель котлов часто увеличивает размер коллектора, чтобы он действовал как точка низкой скорости. Это дает пару место, где он может замедлиться и высохнуть, прежде чем он направится в трубопровод системы. Перед установкой парового котла на замену всегда проверяйте требования производителя котла к размеру коллектора. Вы часто обнаружите, что старый коллектор слишком мал для нового котла.

Стояк — это трубы между котлом и коллектором.Они должны быть в полный размер отвода котла. Не уменьшайте их, потому что из-за этого пар будет двигаться слишком быстро. Когда это произойдет, пар вытянет часть воды из котла и бросит ее в трубопровод системы.

Для многих новых котлов требуется два (или три!) Стояка к коллектору. Старому котлу, возможно, не потребовалось столько. Если вы выберете старый трубопровод и проигнорируете инструкции производителя для нового котла, водопровод нового котла может наклониться под большим углом.Это может привести к очень влажному пару и, во многих случаях, к поломке котла, потому что пламя будет лизать оголенный верх котла. Без воды, отводящей тепло, котел может треснуть.

Если котел имеет более одного выхода, также важно не забыть прокладывать коллекторы с помощью поворотных шарниров. Если вы этого не сделаете, секции котла можно расколоть настежь, как гармошку, когда горизонтальный коллектор нагревается и расширяется.

Если у вас есть такой котел с более чем одним выпускным отверстием (и поворотными соединениями), вам не следует использовать медь вместо стали для вашего коллектора.Это связано с тем, что медь расширяется вдвое больше, чем сталь. Это может привести к разрыву паяных соединений и утечке пара у вашего клиента. Учтите также, что когда вы используете медь в паровой системе, коррозия будет больше, чем обычно, из-за разнородных металлов. Медь, сталь и железо вызывают коррозию в местах их соединения.

Отводы — это трубы, соединяющие коллектор с системой. Вы, вероятно, не будете их менять. Первоначальный установщик рассчитал их для работы с подключенной нагрузкой.Иногда кто-то добавляет радиацию к существующему взлету, и вы должны следить за этим, потому что это может вызвать проблемы с обслуживанием. Взлет может не выдержать дополнительного тепла в холодный день. Любой авторитетный производитель паронагревательного оборудования сможет сверить размер взлета с подключенной нагрузкой и проконсультировать вас.

Размер выравнивателя определяет производитель котла . Его задача — возвращать любую воду, которая выскальзывает из котла вместе с паром, а также уравновешивать давление между подающей и обратной сторонами котла.Без выравнивателя подходящего размера вода может вытечь из бойлера.

Ни в коем случае не направляйте отвод пара через уравнитель. Скорость пара может вызвать падение давления в уравнителе, которое поднимет воду, вызывая соответствующее падение в водопроводе котла.

В 1919 году Hartford Steam Boiler Insurance and Inspection Company изобрела Hartford Loop . Его задача заключалась в предотвращении выхода воды из котла в случае протечки возвратной пружины. Подробнее о петле Хартфорда.

Соединение между петлей и уравнителем должно быть выполнено с помощью закрытого ниппеля, чтобы предотвратить гидравлический удар. Это связано с тем, что в контуре соединения образуется пар. Возвратный конденсат может привести к быстрой конденсации этого пара и его сжатию до 1/1700 его объема. Вода устремляется и заполняет пустоту. Когда конденсат ударяется о заднюю часть тройника, вы получаете гидроудар в обратном направлении.

Размер, обозначенный на схеме буквой «A», представляет собой расстояние, которое необходимо выдерживать между центром измерительного стекла и нижней частью самой нижней точки сухого возврата в системе.В однотрубных системах, у которых мощность нагрева DOE превышает 100 000 БТЕ, «размер А» не должен быть меньше 28 дюймов.

«Размер А» обеспечивает силу, возвращающую конденсат в котел. Без него вода будет возвращаться в горизонтальный трубопровод и перекрывать отводы к радиаторам. Дом будет нагреваться очень медленно (если вообще будет) и, конечно, очень неравномерно. Вероятно, у вас также будет гидроудар.

И именно поэтому вы не видите основных вентиляционных отверстий на многих рабочих местах.Они установлены неправильно и повреждаются в первые несколько циклов. Это позор, потому что главные вентиляционные отверстия являются ключом к хорошей работе с паром в одной трубе. Если вы используете хорошие основные вентиляционные отверстия на концах каждой магистрали, пар очень быстро попадет к каждому радиатору в здании. Выпустите воздух из больших радиаторов быстро и из маленьких радиаторов медленно, независимо от того, где они находятся в здании. Сосредоточьтесь на содержании воздуха в радиаторе, а не на его местонахождении в здании. Если основные вентиляционные отверстия работают, пар будет поступать к каждому радиатору примерно в одно и то же время.

Плинтус длиной более трех футов не место в однотрубной паровой системе. В большинстве случаев вы никогда не сможете добиться нужного шага или размера, чтобы воздухозаборник не брызгал водой под потолком. Если вам необходимо использовать плинтус, соедините его двумя трубами, удалите воздух из выпускной стороны и сразу же закапайте обратную трубу в мокрую обратную магистраль. Не используйте конденсатоотводчик; просто капните его в мокрый возврат. Наклоните плинтус в сторону возврата как можно дальше.

Давайте теперь взглянем на другой тип системы.

Двухтрубный паровой

Как и однотрубный, двухтрубный пар получил свое название от количества соединений, которые вы найдете на радиаторе. Поскольку в прежние времена количество отопительных работ увеличивалось, монтажники пришли к выводу, что имеет смысл иметь только пар в одной трубе и только конденсат в другой. Таким образом, каждая труба могла быть меньше, а шаг трубы становился менее важным, потому что все двигалось в одном направлении.

В двухтрубной паровой системе подключение пара обычно находится в верхней части радиатора; соединение для конденсата находится внизу с противоположной стороны, но это не всегда так.Вы также можете расположить впускной и выпускной патрубки в нижней части радиатора на противоположных концах. Или вы можете расположить впускное отверстие вверху и выпускное отверстие внизу на одной стороне радиатора.

На рубеже веков существовал тип паровой системы, называемой двухтрубной системой вентиляции. Эта система имела две трубы (и два подающих клапана) на противоположных концах нижней части радиатора. Поскольку в этой системе не использовались конденсатоотводчики (их еще не изобрели!), По обеим трубам шел пар. Сработало из-за дефлекторов.Одна труба всегда была больше другой. Труба большего размера всегда находилась на впускной стороне радиатора. Когда пар проходил через систему, он отдавал предпочтение трубе большего размера, потому что именно там было наименьшее сопротивление потоку.

Но установка этой системы была дорогостоящей, потому что в ней было вдвое больше труб, чем в однотрубной системе, и она давала преимущество только тогда, когда радиаторы были очень большими. При использовании большого радиатора много конденсата течет в обратном направлении по однотрубной линии подачи.Это может создать гидроудар.

Двухтрубная паровая система умерла рано и устарела уже много лет. Но их еще много. Они были популярны в зданиях муниципального типа, таких как школы и суды. Если вы видите два подающих клапана внизу радиатора, вероятно, у вас одна из этих старых систем. Будь осторожен. Эту систему легко спутать с настоящим двухтрубным паром. Однако он работает по-другому и может вызвать немало проблем, если вы внесете в систему определенные изменения в трубопроводе.

Настоящий двухтрубный пар использует термостатические конденсатоотводчики на радиаторах. Конденсатоотводчик выполняет три функции. Он открывается, позволяя воздуху проходить через радиатор в обратный трубопровод. Воздух — отличный изолятор. Если оставить в радиаторе, у вас будет холодная комната. Кроме того, когда вода кипит, она выделяет большое количество углекислого газа из-за карбонатов и бикарбонатов, которые являются обычными для пресной воды. Этот углекислый газ будет проходить через систему и смешиваться с конденсатом, образуя умеренно агрессивную угольную кислоту.Естественно, эта кислота вредна для радиаторов и трубопроводов. Это еще одна причина, по которой хорошие основные вентиляционные отверстия так важны для паровых систем. Вы должны избавиться от углекислого газа, прежде чем он смешается с конденсатом. Так что конденсатоотводчики на самом деле тоже являются вентиляционными отверстиями!

Вторая задача конденсатоотводчика — закрываться, когда пар достигает его. Конденсатоотводчики радиаторов имеют термостатический сильфон. Производители заполняют эти сильфоны смесью спирта и воды. Они используют спирт, потому что он кипит при 170 градусах при атмосферном давлении (вода закипает при 212).Смесь спирта и воды обычно доводится до кипения примерно при 180 градусах. Когда пар достигает сифона радиатора, спирт «вспыхивает» и расширяет сильфон. Внизу сильфона есть заостренный металлический стержень, называемый «штифтом». Когда сильфон расширяется, он вдавливает этот штифт в седло ловушки. Ловушка закрыта, пар не выходит. Некуда деваться, пар конденсируется и отдает скрытое тепло в комнату. Если сильфоны выйдут из строя, значительная часть пара пройдет в возвратные трубы и нагреет стены здания изнутри, а не комнаты, в которых находятся люди.Это расточительно, шумно (гидравлический удар) и разрушительно для конденсатного насоса, если вы его используете. Но вышедшую из строя ловушку трудно обнаружить, потому что радиатор будет продолжать нагреваться. Снаружи не будет отличаться,

Третья задача ловушки — открываться после охлаждения конденсата. Конденсат проходит через сифон и стекает в котел.

Срок службы большинства элементов сифона радиатора составляет около трех лет. Это связано с тем, что элемент изгибается примерно 155 000 раз за отопительный сезон.Это почти постоянное движение в сочетании с гидравлическим ударом — вот что убивает элементы. К сожалению, большинство людей проверяют ловушки примерно раз в 30 лет!

Вы можете проверить ловушки радиатора с помощью термочувствительного карандаша TempilStick или термощупа. Разница между рабочими ловушками должна составлять около 20 градусов. Проблема в том, что если выйдет из строя хотя бы одна ловушка, пар, попадающий в возвратные трубы, может заставить вас думать, что ближайшая ловушка тоже вышла из строя.

Это помогает проверить систему в обратном направлении, начиная с большого возврата и продвигаясь вверх по направлению к ветвям.Это должно выявить проблемные области. Тогда остается только изолировать радиаторы и проверить их. Правда, это трудоемко, но это тоже необходимо.

Конденсатоотводчики также оказывают любопытное влияние на отдачу системы. Поскольку они близки к пару, ловушки предотвращают попадание пара в возвратные трубы. Помните, что мы говорили о однотрубной системе? Вода возвращается в котел из-за статического веса воды в «Размер А» и давления пара в конце магистрали.

При использовании двухтрубной системы у вас больше не остается «остаточного» давления пара для возврата конденсата в котел. Это из-за ловушек. Это означает, что единственная сила, от которой вы можете зависеть, — это статическая высота в «Измерении А».

Для двухтрубного пара «Размер A» должен составлять не менее 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Другими словами, если вы запустите котел при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов высоты между центром измерительного стекла и дном самого нижнего паропровода.Если вы сделаете 5 фунтов на квадратный дюйм, вам понадобится 12-1 / 2 фута между этими двумя точками!

Это еще одна веская причина поддерживать низкое давление пара, не так ли?

Вот почему конденсатные насосы часто используются в двухтрубных паровых системах. Насос обеспечивает давление, необходимое для возврата конденсата в котел, поскольку фундамент недостаточно глубок, чтобы выдержать достаточный статический вес возвращающегося конденсата.

Конденсатный насос — это нижняя точка в системе. К нему все должно стечь.Если какая-либо часть трубопровода системы опускается ниже входа конденсатного насоса, вскоре после первого запуска системы произойдет гидроудар.

Конденсатный насос имеет ресивер из стали или чугуна (чугун служит намного дольше, чем сталь, потому что конденсат вызывает коррозию). Этот ресивер представляет собой не что иное, как сборную камеру для возврата конденсата. Он выбрасывается в атмосферу, потому что по большей части ресиверы конденсата не рассчитаны на какое-либо давление. Если закрыть вентиляционное отверстие ресивера, ресивер может взорваться!

Внутри ресивера находится электрический поплавковый выключатель.Этот переключатель включает насос, когда уровень воды внутри ресивера поднимается, и выключает, когда он падает.

На нагнетательной стороне насоса вы найдете обратный клапан (чтобы вода котла в котел) и дроссельный клапан. Дроссельный клапан предназначен для замедления откачки. Вы видите, что большинство конденсатных насосов откачиваются при давлении 20 фунтов на квадратный дюйм. Это слишком много для большинства систем отопления (однако не слишком много для коммерческих приложений). Дроссельный клапан предотвращает вибрацию обратного клапана, добавляя сопротивление давлению насоса.Просто поверните вентиль вниз, пока шум не прекратится.

Конденсатный насос не может узнать, нуждается ли обслуживаемый им котел в воде или нет. Когда он наполняется, он сваливается; это так просто.

Из-за этого иногда вместо конденсатных насосов используются котловые насосы. Особенно это касается современных маловодных котлов.

Питательный насос котла отличается тем, что поплавковый выключатель, расположенный на котле, а не в ресивере насоса, управляет насосом. С питательным насосом котла насос может включаться только в том случае, если котлу нужна вода.

Ресивер в питательном насосе котла также намного больше ресивера конденсатного насоса. Этот негабаритный ресивер позволяет конденсату ждать, пока он не понадобится котлу.

Будьте осторожны при замене старого котла в двухтрубной системе на новый. Вы можете обнаружить, что старый конденсатный насос несовместим с новым котлом. Вам может понадобиться котловая помпа.

Подвешивание накопительного бака сбоку котла не заменяет питающий насос котла.Прежде всего, вся резервная вода должна быть расположена в пределах трех дюймов или около того рабочего диапазона котла. Это приводит к очень длинным и очень узким резервуарам.

Но более важно то, что дополнительная вода должна быть доведена до температуры пара в каждом цикле обжига. В баке обычно содержится около 125% воды в бойлере! Это снижает общую эффективность работы котла и может привести к тому, что клиент будет использовать больше топлива, чем он имел бы со своим старым котлом.

Когда вы используете конденсатный или питающий насос котла, или когда двухтрубная система имеет сухой возврат, вы найдете поплавковые и термостатические (F&T) ловушки на концах паропровода. Эти большие уловители препятствуют проникновению пара в трубопровод сухого возврата.

Термостат в сифоне F&T предназначен для пропускания воздуха к вентиляционному отверстию конденсатного насоса. Конденсат проходит через ловушку, поднимая поплавок. Этот поплавок очень похож на шаровой кран в унитазе.

Ловушка нормально закрыта. Пар не может проходить через уловитель, когда шар опущен, потому что рычаг, прикрепленный к шару, также прикреплен к штифту уловителя, и этот штифт прочно сидит в выпускном отверстии уловителя. Поскольку пар не может выйти, он будет конденсироваться. Именно этот конденсирующийся пар в конечном итоге поднимает поплавок и открывает ловушку. Когда сифон открывается, более высокое давление на входе сифона выталкивает конденсат через сифон в обратную линию. Когда ловушка высыхает, шар опускает штифт обратно в седло и препятствует выходу пара.

Поскольку сифон обычно закрыт, он также влияет на возвратный конденсат. Вам понадобится 30 дюймов высоты между ловушкой и центром измерительного стекла на каждый фунт давления в котле. Это, конечно, если у вас нет конденсатного или питательного насоса котла, обеспечивающего обратное давление.

Здесь уместно упомянуть, что зонные клапаны с электроприводом на отводах пара оказывают такое же влияние на возврат конденсата, как и уловители. Вы никогда не должны использовать их в паровой системе, если вы также не используете конденсатный насос или насос подачи котла, а также сифоны F&T.

Поскольку ловушки F&T являются механическими устройствами, они не чувствительны к температуре (термостатические радиаторные ловушки чувствительны к температуре). В ловушке F&T не наблюдается заметного перепада температуры с одной стороны на другую. Они выпускают воду той же температуры, что и пар. Помните, что мы говорили о паре в разделе «Как пар нагревается?» Это может быть жидкость или газ при одинаковой температуре, верно? Разница между ними заключается в скрытом тепле, и вы не можете измерить скрытое тепло термометром.Здесь все становится немного сложнее, потому что вы не можете проверить ловушку F&T с помощью TempilStick (908-757-8300) или температурного датчика. Нет разницы в температуре в ловушке F&T, даже когда ловушка работает!

Способ проверки ловушек F&T — открыть штуцер или клапан на стороне нагнетания и посмотреть, что выходит. Если ловушка не работает должным образом, будет несколько дюймов невидимого пара, а затем облако пара. Если ловушка работает, вы увидите только пар и воду.

Вот почему рекомендуется установить новые сифоны F&T со сливным клапаном и запорным клапаном на стороне нагнетания.