Как соединить батареи отопления: соединение секций батарей к трубам, пошаговое руководство

Биметалл: как соединить радиаторы отопления между собой в одну батарею

Не всегда система отопления выполнена тщательно, в итоге – когда тепла недостает, а когда жарит вовсю. В первом случае мы чувствуем дискомфорт, во втором – платим лишние деньги за энергоносители. Ситуация чем-то напоминает ту, когда батареи горячие, а в квартире холодно, правда, причины несколько иные. Здесь же решение простое: чтобы снизить теплоотдачу нужно убрать лишние секции, а для увеличения нагрева – добавить недостающие элементы. Поэтому есть смысл освоить несложную технологию сборки радиаторной системы.

Содержание

• 1 Зачем наращивать мощность отопительных батарей
  • 1.1 Сколько нужно секций?
• 2 Как самостоятельно соединить радиаторы отопления между собой: подготовительный этап
• 3 Как соединить секции биметаллических радиаторов между собой: пошаговая технология
  • 3.1 Простой тест
• 4 Коротко об установке радиаторов отопления из биметалла в частном доме или квартире

Зачем наращивать мощность отопительных батарей

 

Необходимость размышлений о том, как соединить радиаторы отопления между собой, может возникнуть только по одной причине – недостаток теплоотдачи. Иными словами, температурный режим не способствует комфортному проживанию в доме. Вполне возможно, что все это следствие неправильной работы котельного оборудования или засор системы, но это тема для отдельного разговора.

Мы же обсудим погрешности при расчете схемы отопления, ведь это частая причина его неудовлетворительной работы. Да что там говорить, когда не учитываются материал стен дома/квартиры, степень их теплоизоляции, высота потолка.

Сколько нужно секций?

Отопительные приборы из биметалла известны не только большим запасом прочности и отличными показателями теплоотдачи. Узлы с ниппельным соединением весьма удобны в плане подбора нужного количества секций. Для определения необходимого числа ребер существует простая формула: K=S(100/R), где

• K – количество секций.
• R – теплоотдача секции.
• S – площадь помещения.

Допустим, имеем радиаторы Global Mix К с теплоотдачей 145 Вт и комнату на 16 м². По формуле для оптимального обогрева помещения достаточно обогревательного прибора на 11 секций. После выполнения расчетов уже можно думать о том, как соединить биметаллические радиаторы между собой в единую систему.

Есть возможность поступить проще: посчитать количество ребер из расчета одна секция на 2 м². Оба способа вполне рабочие, но для комнат высотой до трех метров. Нельзя забывать и о поправочных коэффициентах:

• В помещениях с несколькими окнами отопительные приборы ставят под каждым оконным проемом. При этом общее количество секций разделяют на количество окон.
• Число секций для угловых помещений умножают на коэффициент 1,2.
• Для помещения, имеющего энергосберегающее остекление, при размещении батарей из биметалла применяется такой же коэффициент, но с понижающим знаком.

Важно! Максимальное число радиаторных секций – 16. Если по расчетам у вас большее количество, то батарею нужно разделить на две части.

 

Как самостоятельно соединить радиаторы отопления между собой: подготовительный этап

Чтобы собрать отопительный прибор, понадобятся следующие инструменты и арматура:

• Ключ разводной.
• Ключ радиаторный.
• Ниппели (идут в комплекте с секциями).
• Паронитовые прокладки.
• Эластичные межсекционные уплотнители.
• Две заглушки: с правой и левой резьбой.
• Наждачная бумага №120.
• Рабочие перчатки.

Если предполагается работа с уже установленными батареями, то в первую очередь нужно перекрыть доступ воды к отопительным приборам. После этого их отсоединяют, очищают от пыли и известковых отложений. Кстати, по ходу модернизации можно избавиться от ситуаций, когда плохо греют биметаллические радиаторы или нарушены правила их установки.

Отложения известкового или другого характера отлично удаляются наждачной бумагой. Пренебрегать процедурой очистки не стоит, иначе загрязнения станут причиной негерметичности соединений, а по-простому – течи.

Как соединить секции биметаллических радиаторов между собой: пошаговая технология

• Батарею положить на горизонтальную поверхность, демонтировать дополнительные компоненты: кран, термодатчик и т. п. При необходимости промыть радиаторный узел мощной струей воды, в тяжелых случаях придется использовать химсредства.
• Осмотреть резьбовые соединения на предмет сохранности. Отложения удалить при помощи наждачки.
• Проверить состояние ниппельной резьбы, она должна быть ровной, без сколов и с равномерной нарезкой.

• Чтобы нарастить радиатор, нужно приставить к нему дополнительную секцию, заранее вложив между ними прокладки.
• Используя радиаторный ключ, аккуратно закрутить ниппель, с одной стороны у него правая резьба, а с другой – правая. Благодаря этому при закручивании обе секции одновременно прижимаются друг к другу.
• Наживив резьбу, проконтролировать ровность стыков, зажать соединение до упора. На каждой секции количество оборотов ниппеля должно быть одинаковым.

 

Как видите, увеличить теплоотдачу отопительного узла вполне по силам каждому домовладельцу. Осталось освоить установку и подключение биметаллических радиаторов отопления к системе, но об этом в следующей статье. А пока собранную систему надо проверить на герметичность.

Простой тест

Проверить в домашних условиях качество сборки батареи лучше сжатым воздухом. Процедура несложная, но требующая выполнения определенной подготовительной процедуры. Для этого понадобятся:

1. Ниппель от бескамерного автомобильного колеса.
2. Кран диаметром 15 мм и гайка-американка.
3. Воздушный насос с манометром.

Со стороны наружной резьбы крана вставить ниппель и зажать его накидной гайкой-американкой. Для тестирования достаточно создать давление около 1 атмосферы. Если слышен свист воздуха, значит, не все соединения надежны – необходимо проверить состояние прокладок и фиксацию радиаторных ниппелей. Только после проверки отопительный прибор можно установить и подсоединить к системе.

Коротко об установке радиаторов отопления из биметалла в частном доме или квартире

Итак, вы решились пройти все этапы организации отопления в своей квартире. Особо сложного ничего в этом нет, достаточно придерживаться определенных правил:

• Перед началом установки обязательно убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе.
• Проверьте комплектацию и качество сборки батареи.
• Узел соединения фитингов нуждается в прокладке, в качестве которой используют лен с герметиком или нити специального назначения.
• Согласно основным правилам установки биметаллических радиаторов отопления в квартире или частном доме важно, чтобы подоконник не закрывал их полностью. Кто озабочен эстетической стороной вопроса, стоит посмотреть материал о том, как и чем закрыть батареи отопления.
• Проектируя систему, нужно знать все возможные схемы подсоединения отопительных приборов (диагональная, нижняя, боковая). Определитесь, какая конструкция приемлема в ваших условиях, учитывая, что для биметаллических батарей диагональная схема дает самый оптимальный результат.
• В момент пуска системы отопления краны нужно открывать плавно, не допуская резкого выкручивания. В противном случае возможен засорение или гидроудар.
• Воздух из системы выводят через кран Маевского или другой воздухоотводчик.

 

 

Поделиться в социальных сетях

Как соединить батарею отопления: конструкция и объединение

Для прокладки обычных батарей отопления предназначен специальный монтажный комплект из семи предметов. Исключением являются вакуумные радиаторы с нижней подводкой, у которых только один вход и один выход. Вот мы немного и рассмотрим их устройство, чтобы было более понятно, как и что монтировать, как соединить батарею отопления – какой бы она ни была – со стояком. Нужно сказать, что сегодня принято делить радиаторы на четыре группы по материалам, но это не совсем верно с точки зрения мастера. Скорее следует разбить батареи отопления на три группы:

1. Секционные.
2. Панельные.
3. Вакуумные.

Каждая группа имеет свои особенности монтажа, вот об этом сегодня и пойдет речь.

Конструкция панельных батарей

Кратко опишем особенности, чтобы было от чего отталкиваться при дальнейшем изложении. Начнем, наверное, с панельных батарей, как наиболее простых.

Любая из них представляет собой просто плоский бак, внутри которого циркулирует вода. Однако! Современная панельная батарея может быть очень похожа на секционную. Это делается специально для однотипности, но чаще всего разница очевидна. Панель, она и есть панель. А секционные батареи имеют ярко выраженную структуризацию. В частности, щели приметны в любом случае. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать)

Чаще всего панельные батареи стальные и имеют одно несомненное преимущество. Это готовый к употреблению элемент, который просто заносится грузчиками, чтобы его установить. Мы даже не имеем представления, оставлена ли в них левая резьба для однотипности. Есть все основания полагать, что нет. Однако для монтажа идут все те же футорки. Типичная панельная батарея все так же имеет четыре отверстия, по два с каждого бока (вверху и внизу). А в некоторых еще предусмотрена и пара каналов на донце. В зависимости от того и подключение батареи отопления ведется по-разному:

1. При типичном варианте каналы соединяются по диагонали. С одного бока вверху, с другого внизу. Это производится через две футорки, а прочие коммуникационные ходы заглушаются.
2. При однобоком подключении вход и выход располагаются с одной стороны (сверху и снизу). В этом случае для сохранения давления следует оставить байпас из трубы, которая на один размер по диаметру меньше основной. Это типичное правило, которое соблюдается даже в старых домах советских времен. Часто на верхних этажах ставятся технические краны, чтобы стравливать воздух. При таком подключении мощность батареи падает на 5% в сравнении с паспортной.

(См. также: Как подключить радиатор отопления)

3. Допускается и чисто нижняя боковая подводка. При этом используется по одной футорке с каждой стороны. Эта схема рассматривается многими монтажниками даже в тех случаях, когда для этого не предусмотрена конструкция самой батареи. Дело в том, что горячая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. На этом принципе и основывается вся работа. В этом случае мощность падает на 10 – 15% от паспортной.

При донном включении (опционально) часто используется встроенный регулятор температуры, который монтируется в один из верхних входов. При этом также должен быть предусмотрен байпас для огибания ветки. При достижении заданной температуры ток воды прекращается. Если регулятор внешний, то он обычно ставится сверху, и это возможно только при однобоком подключении. В данном случае снизу ставится запорный клапан, который схлопывается, если на него не оказывается давления стояка. Некоторые могут сказать, что это потеря эффективности системы, но не забывайте про байпас, который у нас служит перемычкой именно для снижения негативного эффекта. Без чего такая система саморегуляции и вовсе была бы невозможна.

Не обошел панельные радиаторы и кран Маевского или любой другой элемент для стравливания воздуха. Все ненужные входы и выходы заглушаются. Панельные батареи отопления из стали отличаются высоким давлением. Это может быть, например, 10 атм. По нормам РФ большего давления в системе отопления попросту быть не должно. Необходимо обращать внимание на маркировку панельных батарей и не брать лишних опций. Например, в названии может быть заложен тип подключения. Очевидно, что в многоэтажке донные патрубки вообще не нужны. С другой стороны маркировка всегда содержит тип, состоящий из двух цифр: (См. также: Какие биметаллические батареи лучше)

1. Количество плоских панелей.
2. Число слоев конвективных пластин.

Сандвич доходит до трех слоев, и от этого зависит мощность, отдаваемая комнате при прочих равных условиях. На стену панельная батарея вешается при помощи кронштейнов, которые прикручиваются к стене. Обычно все это уже входит в комплект. Что касается состава набора, то он слегка отличается (забежим вперед) от того, что поставляется вместе со сборными секционными моделями:

1. Пара футорок под соединение со стояком.
2. Заглушка или кран Маевского.
3. Опционально регулятор температуры.

Вакуумные батареи отопления

Вакуумные батареи отопления отличаются максимальной простотой и неприхотливостью. Внутренний канал по сути – труба, которая сделана из меди или стали. С виду радиатор напоминает панельные батареи, но внутри у него параллельные вертикальные каналы, которые герметично запаяны. Туда налит теплоноситель, который по своим свойствам близок к фреонам. При температуре чуть выше комнатной (порядка 35 ºС) он уже начинает испаряться. В исходном состоянии теплоноситель находится на дне каждого канала с нижним краем, опирающимся на теплообменник, по которому циркулирует горячая вода.

Интенсивность отдачи тепла невероятно высокая. Теплоноситель переходит в газообразную фазу, забирает ударное количество тепла и летит оседать наверх, отдавая тепло комнате. Очевидна одна интересная вещь: когда температура в помещении превысит 35 ºС, теплообмен резко снизится, потому что фреон перестанет конденсироваться. А именно при изменении фазы он активно отдает и забирает тепло. (См. также: Как правильно подключить батарею отопления своими руками)

Параллельное соединение батарей отопления в этом случае не представляет ни малейшей сложности. Они просто сажаются по очереди на одну и ту же трубу. Понятно, что однобокий монтаж невозможен. С другой стороны падение давления станет минимальным. Не имеет значения, соединить две батареи отопления или дюжину, главное, чтобы мощности котла хватило. Монтаж идет на две футорки, а вот регуляторы температуры установить не получится. Это, наверное один из недостатков системы. Разумеется, можно обойтись искусственным путем. Если правильно соединить батареи отопления по схеме с нижней подводкой, когда основная труба идет вдоль пола, а от нее одна ветка заходит на радиатор.

Несмотря на то, что такая схема кажется нерабочей, на самом деле она прекрасно функционирует. Для верности можно байпас под радиатором сделать на размер меньше ответвления, которое в этом случае будет считаться прямой дорогой. Это в чем-то уже будет похоже на однобокий монтаж панельных радиаторов. Хотелось бы к этому добавить, что внутри самой батареи вакуум. Сам фреон инертен, поэтому радиатор может служить достаточно долго. При одном условии: не будет никакой утечки. А мы знаем, что фреон утекает даже через микротрещины, которые образуются от теплового расширения и сжатия. Как себя покажут в эксплуатации вакуумные радиаторы, будет видно, спустя определенное время.

Секционные батареи отопления

Отличием секционных батарей от всех предыдущих является наличие в конструкции левой резьбы. Это необходимо, чтобы ниппель, вращаясь в одном направлении, стягивал секции, которых можно набрать любое количество. Допускается соединить две биметаллические батареи любой длины в одну. Есть только одно ограничение: монтаж ведется отрезками по 6 секций. Это определяется максимальной длиной стандартного ключа. То есть длинную батарею придется разобрать на два или более куска, а затем уже соединять. Вот почему секционные радиаторы не продаются длиной более 12 сегментов. Их просто было бы сложно разбирать и собирать. (См. также: Алюминиевые радиаторы отопления)

А так при монтаже ключ сначала работает с одной стороны, надевая секции, а затем и с другой. Либо две половинки собираются по отдельности. Соединить чугунные батареи будет ничуть не сложнее, чем любые другие. Все советские модели собраны по этой схеме. Для монтажа потребуется специальный ключ, который каждый может сделать самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Подсоединить чугунную батарею к стояку следует через две футорки, и вот здесь заметна разница!

У новых моделей имеется по паре футорок с левой и правой резьбой. У старых же моделей, футорки обычно имеют иную резьбу нежели заглушки, что само собой подразумевает однобокое подключение. Мы не утверждаем, что это догма, но как-то не доводилось видеть иной схемы. В общем примите к сведению, что если подключение старой батареи идет с одной стороны, то скорее всего все сказанное к ней применимо в полной мере.

Подходит к концу наш рассказ про то, как подсоединить батарею отопления, добавим лишь, что все футорки после завинчивания совершенно идентичны. То есть их внешняя резьба всегда правая, что обеспечивает универсальность применения вне зависимости от расположения. Обычно биметаллические и алюминиевые секции имеют особую форму, по которой опытный мастер сразу может сказать, с какой стороны находится левая, а с какой правая резьба. Это помогает соединить алюминиевые батареи, не сорвав нитки. А без такого умения попробуйте провести демонтаж! Если у чугунных заглушки правые, то здесь футорки снаружи не отличишь одну от другой.

С этой точки зрения можно сказать, что дело мастера боится. У него и соединение чугунных батарей, и алюминиевых пройдет без сучка и задоринки. На этом мы прощаемся ровно до следующего раза.

Как добавить радиатор к пароконвектомату

31.05.2022 Паровой котел Комбинированные котлы

могут предложить эффективный и экономичный способ отопления вашего дома, и они дают вам доступ к горячей воде по требованию. Однако, если у вас недостаточно радиаторов или они не расположены в нужных местах, вы можете почувствовать холод в своем доме, даже если у вас есть идеальный котел для вашей собственности.

Если вы хотите повысить уровень комфорта, установив новый радиатор, продолжайте читать. Здесь мы рассмотрим, когда вам может понадобиться модернизация вашей системы отопления таким образом и как это сделать, и мы предлагаем советы о том, как обеспечить максимально эффективную работу ваших существующих радиаторов.

Нужны ли новые радиаторы для двухконтурного котла?

Если вы переходите с другого типа котла на комбинированную модель, вам может быть интересно, нужно ли автоматически переходить на новые радиаторы. Короче говоря, у вас нет — если нет проблем с вашими нынешними радиаторами. Пока они хорошо функционируют, вы можете держать их на месте. Тем не менее, они, вероятно, выиграют от PowerFlush. Это процесс очистки, который удаляет отложения мусора и шлама из вашей системы центрального отопления.

Имейте в виду, что если вы заменяете некомбинированный котел, вам придется отрегулировать трубопровод в соответствии с новой системой. Ваш инженер-теплотехник сможет проконсультировать вас о том, что требуется и сколько это будет стоить.

Сколько радиаторов может работать комбинированный котел?

Если вы хотите добавить новый радиатор к вашей системе центрального отопления, вам необходимо убедиться, что ваш котел достаточно большой, чтобы удовлетворить дополнительные требования, предъявляемые к нему. Котлы бывают разных размеров. Это относится не к их физическим размерам, а к их мощности в киловаттах.

Например, для типичного дома с тремя или четырьмя спальнями и примерно 10 радиаторами обычно требуется комбинированный котел мощностью 24-30 кВт. Для больших объектов с большим количеством радиаторов обычно требуются более мощные комбинированные котлы мощностью от 30 до 42 кВт. В качестве альтернативы, вместо стандартной комбинированной модели, в этих домах можно использовать котел другого типа, например, накопительный комбинированный.

Обычно установка одного или двух новых радиаторов не вызывает никаких проблем, но на всякий случай рекомендуется проверить мощность вашего котла и убедиться, что он достаточно мощный для этого.

Дополнительную информацию о выборе правильного котла для дома см. в нашем полезном руководстве.

Как добавить новый радиатор в мою систему центрального отопления

Если вы не обладаете навыками и опытом в выполнении такого рода задач, обычно лучше всего обратиться к инженеру-теплотехнику, который установит для вас новый радиатор. Если вы решите пойти дальше и сделать это самостоятельно, убедитесь, что вы сначала изучили процесс, чтобы иметь четкое представление о том, что именно происходит.

Во-первых, вам нужно установить, куда будет входить новый радиатор и какого он будет размера. Вы можете использовать онлайн-калькулятор британских тепловых единиц (BTU), чтобы рассчитать размер вашего нового радиатора в зависимости от помещения, в котором вы его устанавливаете. Что касается местоположения, вы можете разместить его под окном или в область комнаты, которая имеет тенденцию чувствовать себя особенно холодной.

Как только вы узнаете, куда он пойдет, вам нужно будет придумать самый простой способ подключения радиатора к системе центрального отопления. Это означает найти ближайшую пару подающей и обратной труб, к которой вы можете ее подключить. Их можно прикрепить к стене или расположить под половицами. Вы можете определить, какие трубы являются подающими, а какие обратными, пощупав их при первом включении отопления. Подающая труба нагревается быстрее. Чтобы потом не запутаться, лучше их пометить.

Прежде чем приступить к подключению радиатора, обязательно выключите котел и слейте воду из системы. Затем пять раз оберните тефлоновой лентой резьбовые части клапанов, а затем установите их на новый радиатор. Это поможет обеспечить их правильную герметизацию.

Пришло время закрепить кронштейны радиатора на стене. Обратите внимание, что при измерении места, где должны располагаться эти кронштейны, вы должны оставить около 125 мм зазора между нижней частью радиатора и полом. Как только кронштейны подняты, вы можете прикрепить радиатор к стене.

Затем отрежьте и изготовьте трубопровод для подключения радиатора к подающей и обратной трубам. Для этого можно использовать медные или пластиковые трубы. Убедившись, что трубопровод подсоединен и все на месте, можно снова заполнить систему отопления. Поскольку некоторое количество воздуха будет захвачено, вам следует удалить воздух из нового радиатора, чтобы убедиться, что он работает максимально эффективно.

Как удалить воздух из радиаторов на пароконвектомате

Удаление воздуха из радиатора — это просто способ избавиться от скопившегося воздуха, который может создавать холодные участки. Если ваши радиаторы иногда издают булькающий или дребезжащий звук, или они кажутся холоднее вверху, чем внизу, это хороший признак того, что они нуждаются в прокачке. Для этого вам понадобится ключ для прокачки радиатора (его можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов) и полотенце или ткань, чтобы собирать капли.

Первый шаг — включить отопление, чтобы создать давление в радиаторах. Затем определите, какие радиаторы нуждаются в прокачке, проверив каждый на наличие холодных точек. Затем вы должны выключить отопление, чтобы не обжечься, и положить полотенца на пол под выпускным клапаном радиатора, который обычно находится в верхней части радиатора.

Затем просто вставьте ключ радиатора в выпускной клапан и медленно поверните от четверти до половины оборота против часовой стрелки. Если у вас нет ключа для прокачки радиатора и ваши радиаторы современные, вы можете вместо этого использовать отвертку с плоской головкой. Вы услышите шипящий звук, когда воздух выйдет. Когда из клапана начнет капать вода, поверните его по часовой стрелке, чтобы закрыть.

Если вы прокачиваете все радиаторы в своем доме, лучше всего начать с первого этажа и двигаться вверх. После завершения процесса проверьте давление в системе отопления. Возможно, вам придется долить его.

Как балансировать радиаторы для комбинированного котла?

Если некоторые радиаторы в вашем доме нагреваются намного дольше, чем другие, вам может помочь их балансировка. Балансировка радиаторов, также известная как гидравлическая балансировка, представляет собой процесс регулировки ваших радиаторов таким образом, чтобы горячая вода распределялась равномерно по каждому из них. Это может повысить эффективность вашей системы отопления на целых 15 процентов.

Для достижения наилучших результатов вы можете позвонить своему инженеру-теплотехнику. Кроме того, вы можете попробовать это сами. Начните с закрытия запорных клапанов на каждом из ваших радиаторов. Это клапаны, которые контролируют поток воды, и они расположены на противоположной стороне от термостатических клапанов радиатора. Убедитесь, что ваше центральное отопление включено, начните с радиатора, ближайшего к вашему котлу, и медленно открывайте запорный клапан, пока радиатор не станет теплым, и вы не почувствуете разницу между температурой подающей трубы и трубы на противоположной стороне радиатора. . Повторите то же самое с оставшимися радиаторами, постепенно отдаляясь от котла.

Как заменить вентиль радиатора на комбинированном котле

Помимо возможности балансировки и удаления воздуха из радиаторов, вы, возможно, захотите узнать, как заменить вентили радиатора в системе комбинированного котла. Это может быть полезно, если вам нужно заменить неисправный клапан или установить новый термостатический клапан. Имейте в виду, что, как и в случае замены радиатора, вы должны пытаться это сделать, только если вы уверены и имеете опыт в этом типе DIY.

Если вы делаете это самостоятельно, начните с выключения отопления и слива воды из системы. Затем поместите полотенце или миску под клапан, который вы заменяете, чтобы собрать оставшуюся воду. Затем вы можете открутить верхнюю и нижнюю гайки клапана и отсоединить его. После того, как он будет удален, вам нужно будет использовать сантехнический ключ или шестигранный ключ, чтобы отсоединить хромированный хвост, который соединяет клапан с радиатором.

После очистки места можно установить сменный клапан. Начните с прикрепления нового хромированного хвостовика радиатора, используя ленту из ПТФЭ, чтобы предотвратить любые утечки. Затем вы можете закрепить новый клапан на месте, используя гайки и другие крепления.

На этом этапе вы можете снова заполнить систему и включить обогрев, следя за возможными утечками. Затем вы должны прокачать радиаторы, чтобы избавиться от захваченного воздуха.

Как упоминалось ранее, будь то добавление нового радиатора или замена клапана, пытайтесь выполнять подобные задачи только в том случае, если вы уверены в себе, имеете опыт и имеете необходимое оборудование. Если вы этого не сделаете, гораздо лучше, чтобы инженер-теплотехник сделал эту работу за вас.

Уютная жизнь и экономия энергии с Vitodens — экономичные, эффективные и компактные

Семейство Vitodens — это наша самая продаваемая серия газовых конденсационных котлов. Компактные, энергоэффективные и экономичные, с репутацией исключительного качества и надежности, они подходят для удовлетворения требований и требований каждого дома, независимо от того, насколько он большой или маленький.

Семья Витоденс

Электрические котлы

Электрические котлы отлично подходят для отопления зданий, которые могут не иметь доступа к газоснабжению, и являются идеальным решением в энергосберегающем строительстве.

При низких эксплуатационных расходах это небольшие устройства с аккуратным внешним видом, которые можно установить практически в любом месте.

Витотрон 100

Как повторно подключить радиатор

Радиатор домовладельца оторвался от трубы, когда он пытался заменить клапан, поэтому Спросите этот старый дом Специалист по сантехнике и вентиляции и кондиционирования Ричард Третеви направляется к нему домой, чтобы помочь ему восстановить его

Автор Ричард Третеви

Поделиться этой историей

Детали проекта

Навыки

5 из 5 Жесткий

Стоимость

50 долларов США

Расчетное время

1-2 часа

Инструменты и материалы

• Гаечный ключ

• Трубный ключ

• Обвязка

• Прокладки

Шаги:
1. Начните с отключения котла и подачи холодной воды в котел.
2. Слейте воду из системы с помощью шланга и продуйте каждый радиатор в помещении.
3. Снимите временные колпачки с помощью трубных ключей. При использовании ключа убедитесь, что он касается трубы в трех местах, чтобы не повредить трубу.
4. Отсоедините патрубок от клапана радиатора.
5. Нанесите смазку для труб на резьбу патрубка и загерметизируйте его с помощью однонитевого фитиля.
6. Используя гаечный ключ, осторожно затяните втулку на месте. Убедитесь, что резьба правильно зацеплена, чтобы не повредить шпильку.
7. Нанесите смазку для труб и фитиль на трубу, проходящую через пол.
8. Навинтите другую половину клапана радиатора на трубу, снова обращая внимание на перекрестную резьбу.
9. Затяните клапан радиатора с помощью трубных ключей. Как только клапан окажется в направлении радиатора, его можно снова подключить.
10. Оберните ремни с храповым механизмом вокруг ножек радиатора и вставьте в хомут кусок дерева размером 2×4 или другой кусок дерева.