Монтаж планки примыкания: Правила устройства примыканий и дополнительных элементов

Содержание

планки примыкания для профнастила

Содержание статьи

Монтаж профнастила своими руками: порядок работ

Укладка профнастила на крышу является оптимальный способом создания надежной и качественной кровли. Несмотря на разные типы профнастила, размеры листов, качества и преимущества материала остаются аналогичными.

Сам профнастил изготавливается путем штамповки стальных листов, которые позже оцинковываются для дополнительной защиты от коррозии. Данный метод позволяет увеличить прочность материала, который остается при этом неизменным в весе.

Преимущества профнастила

Профнастил часто используется для кровельных работ благодаря ряду преимуществ:

Возможность самостоятельного монтажа
Прочность и надежность листов материала
Красивый внешний вид
Отличные эксплуатационные характеристики
Простота ухода за покрытием
Конфигурационное разнообразие, позволяющее монтировать профнастил на самые разные поверхности
Невысокая стоимость

Как выбрать подходящий материал?

Существует три класса профнастила, в зависимости от свойств и функционального предназначения:

С — стенной, для покрытия фасадов зданий и создания перегородок
Н — для перекрытий, опалубки и кровельных работ
НС — профнастил комбинированного предназначения, подходящий для всех видов работ

Кровельный материал, который выпускается под маркировкой «Н», является самым лучшим материалом за счет наличия дополнительных ребер жесткости, толщины и высокой гофры. Профнастил с маркировкой «НС» также используется для кровельных работ, но исключительно в тех случаях, когда на крышу не будет оказываться дополнительное давление.

Лучше всего использовать профнастил с маркировкой «Н» для осуществления кровельных работ. Несмотря на повышенную стоимость по сравнению с другими марками, его характеристики идеально подходят для создания надежных кровельных конструкций.

Подготовительные работы перед монтажом профнастила

Перед тем, как проводить непосредственную укладку профнастила, необходимо определиться, какая будет использоваться обрешетка, как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию, а также рассчитать количество материала, необходимого для полноценного покрытия всей кровли.

Расчет количества материала

Чтобы точно рассчитать, сколько нужно профнастила, необходимо провести замеры обрешетки, ската крыши и её диагонали.

Даже если расчеты уже проводились на чертеже, необходимо провести замеры по факту для учета возможной погрешности.

Лучше всего, если длина ската и длина профнастила будут одинаковыми — это снизит трудоемкость работ и не будет дополнительных проблем с герметизацией. При проведении расчетов необходимо учитывать, что листы профнастила должны выступать за пределы карниза на 40-50 мм.

Расчет профнастила для кровли с помощью программы

Гидроизоляция и вентиляция

Перед непосредственной укладкой нужно позаботиться об устанавливаемой по обрешетке гидроизоляции.

Это необходимо для того, чтобы под кровлей не возникало протеканий и конденсата. Для этих же целей используется и вентиляция.

После укладки гидроизоляционного покрытия необходимо уложить листы профнастила на расстоянии 20 мм от поверхности изоляционного слоя. Для этого используются деревянные планки, устанавливаемые поверх гидроизоляции. Важным условием является качественная вентиляция образовавшейся воздушной прослойки.

Если на крыше дома имеются различные элементы, как-то дымоходы, пожарные люки, вентиляционные шахты, то для упрочнения кровли необходимо установить обрешетку.

Не существует единых норм, которые определяют правила монтажа обрешетки.

Важным требованием при установки брусков обрешетки под профнастил, заключается в том, что их размеры должны быть не меньше 32Х100 мм.

Таблица шага обрешетки под профнастил

Кровля из профнастила своими руками

Если на крыше имеется большое количество соединений и переходов, желательно начать с монтажа ендовы. По обеим сторонам от разжелобки устанавливается дощатый настил, при котором нижние доски ендовы должны иметь нахлест порядка 20 см. Далее устанавливается нижняя (донная) планка ендовы.

Следует отметить, что между профнастилом и донной планкой необходимо позже установить профилированный уплотнитель.

Монтируем торцевой свес

Подшивка крыши осуществляется только после того, как будет установлена торцевая планка. Она закрепляется с помощью гвоздей или саморезов.

Монтировать планку необходимо таким образом, чтобы при обшивке профнастилом она полностью скрывалась ветровым уголком.

Следует учитывать, что должна быть качественная вентиляция подкровельного пространства, необходимая для предотвращения скопления конденсата.

Монтируем карнизный свес

Стоит помнить, что монтаж свеса должен проводиться с учетом 40-мм отступа над кровлей.

Технология монтажа свеса выглядит следующим образом:

Устанавливается первый лист (с правой или левой стороны крыши) и закрепляется с помощью саморезов
После этого следом выкладываются 4-5 листов, которые наживляются на саморезы
Положение листов профнастила проверяется по линии свеса. Если листы уложены прямо — затягиваются саморезами

Можно проводить монтаж двумя способами:

Вертикальная укладка. Начинается с одного из краев крыши и представляет собой поочередную укладку нескольких листов профнастила
Блочная кладка. Листы профнастила собираются в блок, после чего закрепляются на крыше посредством стыкования блоков и их закрепления с помощью саморезов

Устанавливаем торцевую и коньковую планку

Стандартная длина торцевой планки составляет 2 метра. Для того, чтобы нарастить длину, планки укладываются внахлест на глубину 50-100 мм.

Монтаж планок должен начинаться от свеса кровли по направлению к коньку. Если планка слишком длинная, её можно укоротить, а остатки отложить под следующую планку.

Важно помнить, что правильный монтаж подразумевает перекрытие планкой хотя бы одной волны кровельного листа.

Крепление планки производится на заранее закрепленную торцевую доску и профлисты с помощью саморезов. Рекомендуемая величина отступа — не более 1 метра.

Коньковая планка закрепляется с помощью саморезов на верхнем гребне волны профнастила с двух сторон. Уплотнитель прикрепляется к коньковой планке еще до того, как он будет установлен на крышу. Перед установкой утеплителя с конька нужно снять защитную пленку.

Схема монтажа торцевой планки

Устанавливаем планку примыкания

Стандартная длина планки примыкания — 2 метра. Подобные планки устанавливаются с большим нахлестом (не менее 200 мм). Места стыкования профлистов и планки закрепляются с помощью саморезов, при этом выдерживается шаг в 400-500 мм. Место крепления планки примыкания в стене можно или скрыть под обшивкой, или в штробах.

Виды планок примыкания

Как крепить профнастил на крышу?

Финальный этап — это монтаж профнастила. Листы закрепляются на кровле с помощью специальных крепежных элементов (саморезов по металлу), которые имеют защитные прокладки для предотвращения попадания влаги под листы металла.

При креплении профнастила саморезом необходимо наблюдать за тем, чтобы прокладка лежала ровно, а саморез был затянут плотно, но не очень сильно.

Укладка профнастила — самая простая часть работы. На данном этапе необходимо соблюдать технику безопасности и использовать страховку. Дополнительно на крыше можно установить водостоки, снегозадержатели и заземление.

Планки в месте примыкания стены и кровли из профнастила

Кровельное покрытие в местах стыкования с дымоходом, вентиляционными люками, стенами, фронтоном здания теряет свою целостность. Чтобы защитить от негативного воздействия осадков (дождь, снег, талая вода), предотвратить преждевременную порчу крыши и стропил, предусмотрены специальные доборы. Для обеспечения герметичности используют планку примыкания.

Зачем нужна планка для профнастила?

Профилированные листы устойчивы к коррозии, достаточно легко монтируются, имеют привлекательный эстетический вид. Примыкание около печных труб и вентиляционных шахт – самое слабое, «протекаемое» место на крыше. Элементы позволяют не только добиться герметичности стыков, надежности креплений, но также исполняют декоративную функцию.

Характеристики и описание

Это металлический уголок со сторонами произвольной высоты. Оптимальные размеры: вертикальная сторона – 100-122 мм, горизонтальная – 220-250, ширина загибов – 10-15. В зависимости от места установки бывают двух видов:

Обычно применяются доборы из оцинкованной стали или остатков материала, которым покрыта кровля. В местах прохода дымовых или вентиляционных труб через листы используются как нижняя, так и верхняя планки.

Первая служит для полной герметизации стыка и стропильной системы от проникновения осадков, влаги и коррозии, а также выполняет декоративную функцию. В местах примыкания к стенам здания верхняя является основной деталью гидроизоляции. Она препятствует попаданию воды, стекающей по вышерасположенным стенам, под крышу, защищая тем самым деревянные стропила от влаги.

соединение кровли и вертикальных откосов стен;
обеспечение герметичности стыка с фронтоном;
герметизация соединения профнастила с квадратными/прямоугольными трубами.

Технология монтажа и конструктивные особенности

До начала размещения листов вокруг дымоходов, вентиляционных шахт осуществляют установку внутреннего фартука при помощи нижних планок примыкания для профнастила. Обе стороны угла имеют продольные загибы кромки по всей длине. Этим их конструкция отличается от верхних.

В первую очередь устанавливаются у нижней стены дымохода. Под нее подводят галстук, предназначенный для стока воды.

Затем укладывают боковые детали, которые внахлест ложатся на нижнюю планку. В завершение размещают добор на верхней стороне трубы внахлест на боковые. Отгиб кромки горизонтальной поверхности элемента должен быть направлен вверх, чтобы избежать проникновения воды.
До закрепления доборов сначала их прикладывают к стене и проводят линию по верхней кромке. Затем по отмеченной линии пробивают штробу, очищают ее от пыли и промывают водой. В образовавшуюся щель вставляют край планки, заливают герметиком, закрепляют саморезами: вертикальная сторона крепится к стене, горизонтальная – к обрешетке.
Следующий шаг – монтаж профнастила.
Далее приступают к укладке внешнего фартука при помощи верхних элементов примыкания, конструкция которых – угол без загибов кромок. Последовательность та же, что и для нижнего фартука.

Верхние планки на стыке с листами профнастила крепятся заклепками.

Так как места примыканий больше всего подвержены протечкам, к их обустройству нужно подходить очень внимательно. Самое главное – соблюсти последовательность сборки и правильно закрепить все детали. Для этого в местах нарушения целостности (стыковка с трубами, стенами) обрешетку делают с шагом намного мельче, чем на остальной поверхности. Размер нахлеста добора – не менее 15 см + обработка гидроизоляционным веществом.

Что необходимо учитывать при монтаже кровли?

Планки в месте примыкания крыши должны быть тщательно подогнаны, нельзя допускать зазоров. Толщина листа должна соответствовать толщине кровельного материала, но не превышать 0,55 мм. Такие детали более легко поддаются обработке, гнутся, принимают заданную форму. Штробы в стенах выполняют на глубину 1,5 см при помощи болгарки.

Образовавшуюся пыль необходимо тщательно смыть водой, дать возможность хорошо просохнуть, чтобы не снизить герметичность сцепления кирпичей и герметиков, которые наносят только на сухую поверхность! Наилучшим показателем адгезии (сцепления) с бетоном и кирпичем обладают герметические наполнители из силикона.

Линия примыкания листов к вертикальным стенам также требует тщательной гидроизоляции. Для этого используют оба элемента – верхний и нижний. Но в целях экономии материала можно добиться хорошей герметичности при помощи лишь второго. Схема крепления та же, что и вокруг дымохода: отгиб на вертикальной стороне угла заводят в штробу, а на горизонтальной – направляют вверх. Крепеж осуществляется саморезами или заклепками: вертикальной стороны – со стеной, горизонтальной – с листами кровли. Одновременно служит стоком для воды.

Профессиональный монтаж, надежный крепеж всех деталей продлят срок службы крыши. Возможность порошкового напыления краски позволяет реализовать любые цветовые решения.

Врагами любой крыши считаются дождь со снегом. Вода, стекая по кровле, попадает в зоны стыков кровельного покрытия со стенами и дымоходными трубами, пагубно воздействуя на их состояние.

Для предотвращения порчи кровельных покрытий и разрушения крыши применяется специальный доборный элемент. Это и есть планка примыкания для кровли.

Планки примыкания для кровли и её виды

Данный элемент представляет собой уголок, размеры сторон которого различны. Делается из остатков кровельного мягкого материала или из оцинкованной стали.

Он необходим для различных прямоугольных элементов крыши: печных труб или шахт вентиляции. Условно все планки можно подразделить на два типа, в зависимости от вида монтажа:

Нижняя деталь заводится под стык покрытия кровли, а верхняя ложится в стыке поверх покрытия кровли.

Правда, некоторые специалисты верхней планкой считают ту, что заводится под кровлю и находится на высочайшей стороне трубы, а нижняя размещается поверх покрытия под самой трубой.

В зависимости от выбора кровельного материала, металлочерепицы или профнастила , необходима планка из аналогичного материла. Это может быть оцинкованная сталь, покрытая специальной краской из полимеров в тон крыши.

Конструкция и монтаж

Разберем в подробностях технику монтажа металлочерепицы и профнастила , для которых необходимо обустройство стыков с внешними и внутренними фартуками.

Внутренний фартук

Прежде чем приступать к монтажу покрытия кровли, требуется уложить внутренний фартук вокруг дымохода. Для этого применяются нижние планки.

От верхних их конструкция продольными отгибами кромки, которых первых нет.

В первую очередь укладывается элемент под трубой, с низкой стороны, далее боковые части, и самые последние над трубой, сверху.
Отгиб кромки делается вверх, предотвращая попадание влаги. Снизу монтируется так называемый водоотводящий галстук: так называют лист, края которого загнуты.
Сначала каждую из имеющихся планок прижимают к стене, и делают на ней отметки верхнего края.
По этой отметке пробивают штробу. Она должна быть очищена от мелких частиц и пыли, в ней располагают отгиб кромки, заливают все герметиком.
Вертикальная и горизонтальная составляющие элемента с помощью саморезов прикрепляются к стене и обрешетке.

Внешний фартук

В том же самом порядке, поверх металлочерепицы и листов профнастила, монтируется внешний фартук. Планка представляет собой уголок, в конструкции которого нет загибов кромки.

Это чрезвычайно надежная технология, но потребуется дополнительное количество металла. Желая сэкономить, нередко применяют технику укладки лишь фартука.

Происходит это следующим образом:

Первый этап – монтаж кровельного покрытия . Листы металлочерепицы или профнастила стелятся не на весь скат, а лишь до трубы (ее верхнего края).
Далее верхняя планка (нижний фартук) укладывается поверх листов, далее боковые элементы и только после этого нижняя планка (верхний фартук). Для обустройства отгиба на вертикальном элементе в кирпичной кладке штробится выемка.
Когда монтаж планок закончен, получившиеся швы надежно закрывают герметиком. Для надежной фиксации применяют саморезы.
На оставшуюся часть кровли укладывается кусок металлочерепицы или профнастила (от самого конька до верха трубы).

В разных климатических регионах многие производители кровли предпочитают изготавливать планки собственных конструкций. Доборные элементы для металлочерепицы и профнастила выглядят по-разному.

Планки примыкания для мягкой кровли

При устройстве мягкой кровли из рулонных материалов или битумной черепицы планка имеет совершенно другую конструкцию.

Примыкание к парапетам и дымоходам начинается с треугольной рейки: она поднимает самый край ковра кровли. Так создается контруклон, который представляет собой преграду для осадков.
Затем приступают к монтажу кровельного покрытия. Ендовый ковер помещают поверх черепицы в угловой стык.
Планка может защитить от проникновения влаги между кровельным материалом и кирпичной кладкой лишь верхний край примыкания. С одной стороны она изгибается в форме капельника, с другой отводится в сторону стены под углом 45 градусов.
Силиконовый герметик служит дополнением гидроизоляции.

Полезные советы для кровли

Когда осуществляют обустройство узлов примыканий, важно помнить несколько моментов.

Лучше использовать материал толщиной до 0,55 мм.
Хотя, конечно, вполне допустимо чтобы показатели толщины пластины соответствовали таковой металлочерепицы или листов профнастила. Изделия из такого материала гораздо лучше гнутся, им легче придать форму угла.
Для штробления используют болгарку.
Штроба делается глубиной до 15 мм. Образующуюся в процессе работы пыль смывают водой, чтобы она не мешала лучшему сцеплению кирпичной кладки и силиконового герметика.
Силиконовый герметик наносится строго на сухую поверхность.

Как обеспечить герметичность?

Для крыши можно использовать различные виды герметиков: на основе полиуретана или силикона, акриловый и тиоколовый. Однако для кровли, выполненной из металлочерепицы и профнастила, лучше всего подойдет средство с силиконом.

Он обладает замечательными качествами:

эластичный;
стойкий к УФ излучению;
однокомпонентный;
влагостойкий;
образует отличную сцепку с кирпичом и бетоном.

Особенно впечатляющее качество состава – это его уникальная возможность выдерживать резкие перепады температуры в течение суток. На солнце покрытие из стали способно разогреваться чуть ли не до ста градусов, в ночное время оно быстро и сильно охлаждается.

И самое главное – в местах примыкания нет мелочей, не заслуживающих внимания. Здесь важно все, ведь именно здесь чаще всего возможны протечки, способные испортить не только конструкцию, но и отделку, и даже имущество.

Монтаж верхней и нижней планок примыкания

Конструкция кровли постоянно подвержена воздействию осадков, поэтому при ее монтаже особое внимание уделяют участкам стыков между стеной и кровлей, при сложных конструкциях с многочисленными наружными и внутренними углами, а также при наличии дымовой трубы, выходящей через кровельное покрытие.

Монтаж планок примыкания

При всем казалось бы несложном устройстве кровли, особое внимание уделяется стыкованию со стенами или дымовыми трубами, так как именно здесь находится наиболее вероятное место протекания.

Со стеной дело всегда обстоит проще, а вот самый сложный случай, когда дымоход прорезает кровлю, и создает опасность попадания воды внутрь.

Работы по герметизации стыков в данном месте требуют особой внимательности и без доборных элементов кровли, планок примыкания, здесь не обойтись.

Для крыши, выполняемой из профиля, металлочерепицы и других материалов с элементами декора, планки можно приобрести у поставщика материала, чтобы они соответствовали тону покрытия.

В случае если крыша из обычного шифера, то сделать такую деталь можно и самостоятельно из листа оцинкованной стали. При монтаже особое внимание уделяют верхней планке, расположенной с тыльной стороны трубы, ведь именно сюда устремляются потоки воды.

Для монтажа обеих видов планок на стенке трубы делается горизонтальная штроба, согласно высоте их кромки, куда вставляется загнутая верхняя часть планки, планка располагающаяся вверху обязательно заводится под покрытие, а нижняя оставляется над покрытием, после чего производится закрепление саморезами к трубе.

Верхняя планка примыкания

При кровельных работах у начинающих или тех, кто вообще никогда ими не занимался, могут возникнуть затруднения с отделкой участка стыкования дымовой трубы и покрытия кровли.

Скатывающаяся вниз вода всегда будет попадать в этот угол и при отсутствии соответствующего уплотнения быстро попадет внутрь кровельного «пирога», кроме того, поверхность трубы из-за постоянной подверженности воздействию влаги, в этом месте быстрее выйдет из строя.

Для защиты этого участка применяют один из доборных элементов кровли — верхнюю планку примыкания. Изделие фасонное, и представляет собой металлический уголок из листовой оцинкованной стали с неравномерными сторонами.

Как правило, планки изготавливаются под заказ, под конкретное место установки, если владелец устанавливает кровлю из профиля или металлочерепицы, то и планка заказывается такого же формата.

Верхнее покрытие планки из полимера, что еще больше улучшает стойкость к коррозии, даже при постоянном контакте с влагой.

Большая сторона устанавливается заподлицо под кровлю, таким образом, стекающая вниз вода не сможет попасть на деревянную обрешетку и внутренние слои утеплителя.

Верхняя часть крепится к стенке трубы, загнутая кромка отгибается и вставляется в паз, прорезанный болгаркой, а окончательно планка закрепляется с помощью саморезов.

Нижняя планка примыкания

Для герметизации стыка между дымовой трубой и кровлей с лицевой стороны трубы, используется нижняя планка примыкания. Как и верхняя, она представляет собой металлический неравномерный уголок из листовой стали и специально подготовленными кромками.

Сверху планка имеет полимерное декоративное покрытие, которое можно выбрать под цвет кровли.

Для крыш, покрытых шифером, планку можно изготовить самостоятельно из оцинкованного листа, даже при отсутствии полимера, она прослужит значительное время.

Как и верхняя, нижняя планка устанавливается более короткой стороной в паз, прорезанный в кирпичной кладке трубы, однако, ее нижняя, более длинная часть, укладывается поверх кровли, а загнутая внутрь кромка, направляет потоки воды далеко в стороны от места стыка.

Требования к штробе:

Запрещается делать штробление между кирпичами;
Глубина паза не менее 15 мм;
После штробления необходимо убрать пыль из паза и промыть водой.

Также вам будет полезно:
Полезный материал о том, как сделать лестницу для крыши.
Изготовление дымников на трубу своими руками – советы мастера смотрите тут http://urokremonta.ru/dobornie/izgotovlenie-dyimnikov-na-trubu-svoimi-rukami.html
Как сделать навес своими руками – советы от эксперта смотрите здесь.

После того как штроба выполнена, следует сделать примерку и дополнительно просверлить несколько отверстий для фиксации планки к поверхности трубы с помощью саморезов.

Также посмотрите полезное видео по монтажу планок примыкания

Твитнуть

Верхняя и нижняя планки примыкания для кровли

Один из видов доборных элементов — планка примыкания для кровли — выполняет защитную функцию от воздействий внешней среды, предохраняет крышу от механических ударов и разрушения.

Устройство кровли.

Работы по монтажу планки примыкания должны выполняться специалистами, так как это одни из самых сложных и важных работ.

Существует 2 вида примыкания кровли: верхнее и боковое. Для их выполнения применяют стыковочные планки, имеющие следующие обозначения: ПС-1 и ПС-2.

Очень тщательно следует выполнять устройство линий соединения крыши с дымоходом, козырьком, навесом и вентиляционной трубой. В этих местах может скапливаться дождевая и талая вода.

Планка монтируется, если необходимо примыкание кровли к стене и в местах стыков с фронтоном, в местах излома кровли. Она герметизирует места соединений и выступает элементом декора кровли. Планки примыкания используются для кровли из профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.

Планки изготавливают из металла, окрашенного в тон применяемых кровельных материалов. Их монтируют на саморезы с использованием уплотнителя.

Монтаж планки примыкания

Крепеж планок примыкания ведут с помощью таких инструментов, как:

Инструменты для крепежа планок примыкания.

рулетка;
молоток;
шуруповерт;
болгарка;
рейка;
герметик;
маркер;
саморезы;
плоскогубцы;
уплотнитель.

Процесс монтирования верхних планок на прямом изломе кровли ведется в несколько этапов:

В месте излома элементы обрешетки крепятся максимально близко одна возле другой.
Лист металлочерепицы укладывается таким образом, чтобы его край немного выступал над изломом, прикрывая его.
Планка примыкания укладывается по нижнему скату стороной с завальцовкой.
Между планкой и металлочерепичным листом в обязательном порядке укладывают универсальный уплотнитель.
Планка закрепляется саморезами.

В местах обратного излома крыши в качестве сопрягающего элемента используют нижние планки. Монтаж обратного излома по технологии одинаков с устройством герметичного примыкания к печной трубе.

Работы проводятся в несколько этапов. Вначале выполняют монтаж внутреннего фартука:

Установки планки примыкания на кровле из металлочерепицы .

Наносят маркером разметки верхнего края сопрягающего элемента на стенках трубы.
По нанесенной линии с помощью болгарки пробивают штробу глубиной 13-15 мм.
Полученное углубление тщательно очищают от пыли и грязи, промывают и укладывают слой гидроизоляции.
Планку накладывают на трубу по нижней стенке, заводя верхнюю кромку в подготовленную штробу. Сопрягающий элемент обрабатывается герметиком на основе силикона и крепится дюбелями. Планки укладывают внахлест, его обрабатывают силиконовым герметиком, нахлест составляет 150 мм.
Таким же образом устанавливается внутренний фартук по остальным сторонам трубы-дымохода.
Для стока воды устанавливается плоский лист. Эту конструкцию называют галстуком. Его укладывают под нижний край внутреннего фартука.
По краю галстука плоскогубцами и молотком формируют бортик. Листы кровельного материала укладывают над внутренним фартуком и галстуком.

Монтаж верхней планки примыкания ведут перед завершением кровельных работ. С ней выполняют наружный декоративный фартук. Его верхнюю кромку прикрепляют напрямую к стене без пробивания штробы. Наружный фартук удаляет из крыши воду и придает ей эстетичный вид.

Вернуться к оглавлению

Устройство примыкания для мягкой кровли

Мягкая кровля представляет собой водоизоляционное покрытие, не требующее дополнительной гидрозащиты. К материалам мягкой кровли относят следующие:

битумную черепицу;
полимерные мембраны;
мастичный материал;
еврорубероид.

Особенность мягкой кровли заключается в том, что ее монтируют только на твердую основу.

Устройство примыкания для мягкой кровли.

Такая кровля подходит для различных типов крыш. Устройство примыканий для мягкой кровли отличается от монтажа примыканий для металлочерепицы и профнастила.

В месте стыковки скатов кровли и стен набивают треугольную рейку. На нее заводят порядовую черепицу. Треугольного вида планку можно изготовить из обычного плинтуса из древесины или из распиленного по диагонали бруса размером 50×50 мм. На предварительно оштукатуренную кирпичную стену наносят битумный праймер.

Сверху порядовой черепицы закрепляют полосы покрытия ендовы. Ширина полосы — 50 см. На тыльную сторону полос покрытия ендовы наносят битумную мастику. Полосу укладывают на стену с запасом. Ширина части полосы, уложенной на стену, должна быть до 300 мм. Для местностей с повышенным снежным покровом эту ширину увеличивают.

Верхний край примыкания к стене закрывают фартуком из металла, его заводят в штробу, закрепляют саморезами и герметизируют. Для этого используют специальный герметик, который может быть из силикона, полиуретана или тиокола.

Антенны, дымоходы и вентиляционные трубы герметизируют с помощью выкроек ковра ендовы или металлических, покрытых антикоррозийным средством. Выкроенные полосы сгибаются и надрезаются в нужных местах.

Руководство по установке: Соединение на конце стержня EW-RS910

С выпуском групсета DURA-ACE R9100 Shimano также выпустила новое соединение A — соединение EW-RS910. Это распределительная коробка , которую большинство людей используют на 11-скоростных велосипедах Di2 .

Установить его не так просто, как установить более старые соединения под штоком, но это несложно — вам просто нужно знать, что вы делаете. Это руководство должно немного прояснить ситуацию.

Когда вы распакуете Junction, вы увидите все эти кусочки:

Сверху вы видите четыре держателя рукоятки — по два на каждую ручку руля. Они удерживают соединение и заглушку на месте.

Если вы планируете вместо этого установить это соединение в раму, вам понадобится крепление, изображенное вверху справа, и эти два винта.

Также изображена заглушка, держатель провода, заглушка провода и само соединение.

Маршрутизация проводов

Это соединение имеет только два порта , что может стать проблемой при настройке маршрутизации проводов. Многие люди спрашивают меня, как преобразовать их старую установку с соединением под штоком в соединение на конце стержня.

Важно понимать, что самому Di2 на самом деле все равно, как компоненты подключены или в каком порядке. Пока компоненты подключены, они будут работать.

The Shimano Way

Shimano упоминает особую прокладку проводов в своих руководствах для дилеров. Они соединяют развязку EW-RS910 непосредственно с правым рычагом переключения передач. Затем они соединяют левый рычаг, развязку EW-RS910 и остальную часть велосипеда друг с другом с помощью Y-разветвителя EW-JC130.

Тот синяя коробка — это EW-WU111, беспроводной модуль Di2. Вы также можете использовать EW-JC200, который представляет собой просто «тупой» 2-портовый линейный переход. Вам нужен компонент там, потому что Y-разветвитель EW-JC130 недостаточно длинный, чтобы пройти весь путь до разветвления B. Вам нужно что-то подключить к Y-разветвителю, чтобы вы могли подключить к нему другой, более длинный провод.

Если вам нужно выбрать между 2-портовым встроенным соединением и 2-портовым встроенным беспроводным модулем, отдайте предпочтение беспроводному модулю. Он обеспечивает связь BluetoothLE / ANT для вашего велосипеда Di2, позволяя вам подключить его к велосипедному компьютеру GPS и мобильному телефону.

Альтернатива — без Y-образного разветвителя

Теперь… в то время как описанный выше метод определенно имеет свои преимущества — подробнее об этом чуть позже — он также немного громоздкий. Лично я предпочитаю не использовать Y-образный разветвитель EW-JC130 для более чистого вида.

Этот метод включает в себя объединение компонентов в цепочку, возможно, лучше всего описанную с помощью следующей схемы проводки:

Левый переключатель соединяется с правым переключателем, который, в свою очередь, соединяется с соединением руля EW-RS910. Второй порт на перекрестке используется для подключения к остальной части велосипеда с помощью длинного электрического провода (1000–1400 мм).

Я также подключил беспроводной блок EW-WU111 к левому переключателю передач. Обратите внимание, что хотя это соединение встроенное , вам не нужно соединять оба конца.

Плюсы и минусы каждой схемы подключения

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, и какой из них вы выберете, в конечном счете, зависит от вас. Основное преимущество работы по схеме Shimano заключается в том, что в итоге вы получаете два неиспользуемых порта E-Tube , по одному на каждом рычаге переключения передач.

Это позволит вам подключить, например, два сателлита. Или два альпинистских переключателя, или любой другой компонент.

Также, способ Shimano позволяет легко отсоединить переднюю часть велосипеда от остальной части. Это очень удобно при устранении неполадок или, например, при замене руля, особенно при внутренней прокладке проводки Di2 и тормозных шлангов.

Звучит неплохо, правда?

Вот в чем дело. .. это довольно громоздко и некрасиво по сравнению с гладкими линиями, когда один провод E-Tube вставлен в вашу раму.

Я не один такого мнения, GPLama даже снял видео по снятию Y-разветвителя со своих велосипедов Di2.
(Полный плейлист GPLama Di2 здесь)

Недостаток вырезания Y-разветвителя? Вы теряете порт E-Tube. Если вы сделаете это, у вас останется один неиспользуемый порт E-Tube. Это означает, что вы не сможете подключить несколько спутниковых переключателей.

Лично я не использую никаких дополнительных манеток, но у всех по разному.

Решите, какой из них вам больше нравится, и протяните провода E-Tube через руль. Теперь мы можем перейти к фактической части «установки» этого руководства.

Установка разветвления

После того, как вы удовлетворены монтажом проводки, пришло время установить разветвление. Это относительно просто.

Вы берете держатель проводов, протягиваете через него два провода, выходящие из руля, а затем подключаете их к разветвлению.

Теперь аккуратно поверните и вставьте соединение в руль. Да, мягко. Пожалуйста, не используйте молоток. Вращательное движение помогает держателю проволоки правильно входить.

Прикрепим торцевые заглушки/держатели. Возьми полукруг один, снимите защитную пленку и наклейте ее сверху. Затем вы возьмете держатель с полным кругом и поместите его над другим держателем или поверх него.

Запутались? Это просто — это изображение прояснит ситуацию:

Да, я использовал зажим, чтобы удерживать эти части на месте. В руководстве Shimano указано, что вы должны удерживать их на месте около одной минуты, чтобы клей сделал свое дело. Я использовал зажим и работал над остальной частью велосипеда в течение нескольких минут.

Проделайте то же самое с другим концом стержня — для этого и нужна входящая в комплект заглушка. Вы, конечно, не должны — использовать эту пустышку. Если вы предпочитаете использовать обычную торцевую заглушку, обязательно сделайте это.

Обмотка руля

Наконец, давайте обмотаем руль. Если вы привыкли заворачивать сверху вниз, вам не повезло. Рули, оснащенные EW-RS910, обычно оборачивают от места соединения до верха.

Этот метод показан в Park Tool » 9Видео 0003 Как обмотать руль лентой на 11-й минуте в сегменте передовых методов .

Кроме того, в зависимости от вашего руля, у вас может быть внешний провод Di2. Вы, конечно, обмотаете это барной лентой, так что вы ничего не увидите. Однако некоторые гонщики легко нащупывают эту проволоку.
Для этого и предназначен прилагаемый фиктивный провод. I можно использовать для того, чтобы обе капли ощущались одинаково.

Прикрепите провод-пустышку к рулю с помощью ленты, а затем просто оберните ее лентой. Теперь обе капли должны ощущаться одинаково.

Установите соединение в раму или подседельный штырь.

Некоторые рамы имеют специальный слот для соединения EW-RS910. Обычно это нижняя труба, но может быть где угодно. Например, Specialized / S-Works любят размещать соединение в подседельной стойке.

Особенности установки соединения в самой раме различны для каждой марки. Руководства дилера являются хорошей отправной точкой, как и документация производителя рамы.

Если вам нужна помощь или предложения, не стесняйтесь оставить комментарий или отправить электронное письмо — для этого и предназначен этот сайт!

Как собрать соединительный комплект Bar Mills Whistlestop | Модель поезда в масштабе N

«Уистлстоп-Джанкшн» Бар Миллса бар/ночлежка). У меня было построенное депо от Cornerstone, но я решил, что хочу что-то получше! В итоге я остановил свой выбор на наборе для лазерной резки Bar Mills «Whistlestop Junction». Теперь это было завершено, я очень рад, что принял это решение!

Этот законченный набор имеет размеры 3 ½ x 2 ¾ дюйма и, без сомнения, является самым подробным набором, который я когда-либо собирал!

Здесь мы просто обсудим набор и собственно строительство депо. При строительстве использовалась смесь СА и желтого клея, наносимая (в основном) зубочисткой.

Депо Whistlestop Junction поставляется в прозрачной пластиковой коробке для драгоценностей, значительная часть которой закрыта этикеткой! Он содержит несколько предметов, включая главное здание, пару заборов, несколько отливок из белого металла и лист инструкций. Кроме того, он содержит одну печатную рекламу для стены здания, лист предварительно вырезанного ацетата для окон, брошюру «Руководство по созданию лучшей структуры» (для любой конструкции), небольшую связку палок (я предполагаю, для крепления к стене), несколько листов кровельной черепицы с печатью (и тиснением) и кусок губчатой резины, чтобы содержимое не слишком сильно тряслось.

Инструкции состоят из одного листа бумаги размером 10 x 6 ½ дюймов с обеих сторон. Первая сторона содержит введение, идентификацию деталей и начало инструкций по сборке дверей и окон. Вторая сторона завершает инструкции по дверям и окнам и продолжает остальные инструкции. В нем также конкретно указано, что на обратной стороне кровельной черепицы (отслаивающейся и наклеиваемой) содержатся инструкции по обращению с ними. У них нет такой инструкции! Но это не должно быть проблемой, если вы использовали этот вид кровельного материала раньше.

Этот набор представляет собой довольно типичный набор для лазерной резки, в нем используются выступы и прорези в нескольких областях, а также различные элементы отделки, которые можно отклеить и приклеить. Эти детали, по большей части, чрезвычайно хрупкие и могут сломаться при малейшем грубом обращении. Изящность и количество этих деталей делают этот набор самым детализированным из всех, что я когда-либо создавал! Это требует много времени и терпения!

Сайт Bar Mills для этого комплекта находится здесь: Bar Mills’ Whistlestop Junction.

Как обычно в наборах такого типа, сборка начинается с предварительной окраски деталей перед тем, как снять их с держателей. Помните, что в этом наборе некоторые детали требуют покраски с обеих сторон.

Примечание: В инструкциях рекомендуется укреплять стены перед покраской (во избежание коробления), но никаких других подробностей по этому поводу не приводится! Они предоставляют несколько деревянных планок, которые можно использовать, но о них вообще не упоминается.

Стены имеют четкие верхнюю и нижнюю области, причем верхняя часть окрашена в светло-бежевый цвет, а нижняя часть окрашена в темно-бежевый цвет! Окна, двери и «шатровые» перила (обеспечивающие четкое разделение между верхней и нижней стенами) получили темно-зеленое покрытие. Белый цвет был зарезервирован для заборов и отделки крыши (хотя углы здания также были окрашены в белый цвет после завершения строительства).

В это время также применялся легкий везеринг. В основном в виде черной смывки и небольшого сухого браширования более темным коричневым.

Фактическое строительство начинается с добавления окон и дверей к стенам. Обычно я строю окна и двери в соответствующих проемах, но в этом случае мне пришлось их предварительно построить, а затем вставить в проемы. Это было необходимо, так как окна были слишком маленькими и не держались на месте без небольшого количества клея! (Намного лучше, чем быть слишком большим, хотя)!

Примечание: Работая с фасадом главного здания, я очень пожалел, что не использовал распорки! Не для деформации, а для прочности! Текстура дерева такова, что оно раскалывается так легко! Я сделал некоторую фиксацию постфактум, и это видно на паре фотографий. Будьте осторожны, чтобы не опустить распорку ниже уровня пола!

После установки окон и дверей можно установить внешние рамы и «бедренные» перила. Все они отшелушиваются и стик, и стик обеспечивает достаточную свободу действий, чтобы можно было подкорректировать после нанесения, но сделать это быстро. Я нашел канцелярский нож, и мой пинцет с острым кончиком отлично справился с этой задачей. Опять же, эти кусочки очень тонкие и хрупкие!

Примечание. В этот момент я планировал добавить предоставленный знак на стену с двойной дверью. Знак был извлечен из футляра и помещен на моей рабочей поверхности для небольшой шлифовки (чтобы придать ему более потрепанный вид), и он просто исчез! Я совершенно не понимаю, что с ним случилось! В результате на моем складе нет рекламы!

Перед тем, как приклеить стены к основанию, убедитесь, что все, что возможно, приклеено насухо! Если возникнет необходимость настроить какие-то вкладки, теперь это сделать намного проще! В том числе и элементы кровли.

В инструкциях нет информации о правильной последовательности сборки стен. Тем не менее, небольшое размышление показывает, что нужно начинать с передней стены (главное здание), а затем с двух торцевых частей, а затем с задней стены (у которой нет выступов). Это работает очень хорошо; просто убедитесь, что вы добавили каждую стену до того, как ранее установленная соединительная стена (стены) полностью высохнет. Это гарантирует, что у вас будет небольшая свобода действий для корректировки, если это необходимо.

Далее идут три части вестибюля. Сначала боковые части, а потом перед. Базовое здание (кроме крыши) готово!

Первое, что вы заметите, это оголенные концы стен! Их нужно подправить, и вы можете использовать цвет (цвета) стен, который использовался ранее, или другой цвет. Я использовал белый цвет и беспокоился о том, насколько прямыми могут быть края. Была использована очень маленькая кисть, и краска ложилась очень гладко и легко.

Осталась крыша для основной конструкции. Как я уже сказал, в комплект входят гонты «отклей и приклей», но, несмотря на заявление о том, что инструкции находятся на обратной стороне этих гонтов, на самом деле их там нет! Теперь, если вы никогда раньше не использовали этот тип кровельного покрытия, это может быть проблемой, но если у вас есть, то вы уже знаете правильную технику их нанесения.

Первое, что нужно сделать, это установить всухую две основные панели крыши, чтобы еще раз проверить их соответствие.

Примечание. Каждая панель крыши имеет по два паза на каждом конце. Внутренний — для выступов на стенах, а внешний — для отделки крыши — об этом чуть позже. Просто убедитесь, что вы используете внутренние здесь! №

Следующий вопрос, который следует задать себе: хотите ли вы приклеивать полоски гонта до монтажа крыши или после? Вы можете сделать это любым способом, но я всегда находил, что делать это до установки панелей крыши намного проще! Конечно, вы в конечном итоге закрываете прорези, поэтому прикрепить панели к стенам немного сложнее, но если вы уже делали сухую установку ранее, это не должно быть большой проблемой.

Начиная с задней панели крыши, полосы гонта укладывались одна за другой, при этом каждая полоса слегка перекрывала нижнюю полосу. Другими словами, вы начинаете снизу и продвигаетесь вверх! Полосы имеют правильную длину для крыши главного здания, но вам все равно может понадобиться обрезать края, когда вы закончите. Для этого используйте очень острый канцелярский нож, лезвие бритвы или ножницы.

Будьте осторожны! Черепица довольно тонкая, и плохое натяжение с помощью инструмента для обрезки может испортить все ваши усилия!

Задняя панель крыши была приклеена на место, оставив переднюю панель в качестве следующего шага. Это создало для меня некоторое затруднение, поскольку оно также включало пространство для крыши над вестибюлем, которое находится под углом 90 градусов к основной крыше. Я только один раз сталкивался с этим сценарием (Angelo’s Place) и не был уверен, как лучше всего с ним справиться.

В конце концов, я просто приклеил полоски гонта по всей крыше, но обрезал площадь крыши вестибюля каждые две или три полоски, используя предусмотренные прорези в качестве ориентира. Это на самом деле сработало очень хорошо.

Две части крыши вестибюля подверглись почти такой же обработке, при этом обрезка проводилась по ранее нарисованным на них линиям (на основе выступов). Затем эти две части были приклеены на место, и депо стало выглядеть довольно хорошо!

Честно говоря, я был удивлен тем, насколько хорошо получилось соединение крыши между вестибюлем и главным зданием. Я думала, что может понадобиться небольшая пломба, но нет!

Это все еще оставило вершины обеих крыш, где зазор был немного шире, чем я ожидал. Ну, как оказалось, на каждом листе черепицы есть один кусок, который используется для покрытия этих пиков! Они работали очень хорошо, единственная проблема заключалась в том, что «палка» была не такой твердой, как мне бы хотелось!

Немного клея помогло бы, но я решил использовать для этой работы немного Dullcote. Это работает довольно хорошо, но не так хорошо, как клей!

Примечание. В комплект входят четыре листа полос гонта, но на самом деле я использовал только один лист плюс пару полос из второго листа. Остальное обязательно сохранится для дальнейшего использования!

Крыша также нуждалась в некотором атмосферном воздействии, и в итоге я приложил немного больше усилий, чем собирался, но, похоже, это сработало довольно хорошо. Легкая полоска коричневой краски на стыке между вестибюлем и главными крышами, немного черной заливки, немного коричневой сухой кисти, а затем черная сухая кисть завершили работу.

Следующим делом была отделка крыши или «концевые фронтоны» на каждом конце главного здания и в передней части вестибюля. Три треугольных накладки, которые подходят к концам крыши! Каждая состоит из двух частей: задней части с выступами для внешних прорезей на крыше и внешних частей, предварительно окрашенных в белый цвет. Необходимо очень аккуратно снять шесть деталей с листов-контейнеров, снять «кожуру» с передних частей и снова очень аккуратно приклеить передние части к задним.

Примечание. Прежде чем делать это, установите задние детали на место, чтобы не было сюрпризов!

После того, как передняя и задняя часть склеены, можно приклеить три детали отделки на место. Имейте в виду, что для пальцев не так много места, а пинцет — очень удобная вещь!

Пол крыльца представляет собой цельный кусок дерева, на котором вырезаны деревянные доски. Это также разновидность кожуры и палочки. Еще раз его слегка почернели перед тем, как снять с листа-контейнера. Он очень хорошо подошел, и отверстия для столбов забора точно совпали. После того, как подгонка была проверена, подложка была удалена, а напольное покрытие установлено на место. «Палка» держалась не так хорошо, как мне бы хотелось, но ночь с гирями на концах и везде, где только можно, казалось, вылечила это!

Остались только два забора, но перед их добавлением показалось уместным добавить несколько отливок из белого металла и пару фигурок. Добавить их сейчас было бы намного проще, чем ждать, пока заборы не будут установлены! На первом месте, конечно, была их живопись. Была использована очень тонкая кисть, и мне было довольно легко нарисовать отделку и детали. Требовалась небольшая доработка, но в целом все прошло очень гладко. Небольшое количество клея CA удержало детали на месте.

Наконец-то пришло время добавить два забора! Они были окрашены ранее, но края все еще нуждались в небольшом количестве краски после того, как они были удалены из их контейнерных листов. Они сидят довольно плотно, но требуют минимального давления, чтобы установить их на место. Маленькие мазки клея сделали их постоянными!

Основная конструкция готова!

Базовая конструкция представляет собой довольно простую сборку, но есть большое количество очень маленьких и хрупких деталей, требующих особой осторожности. В целом детали очень хорошо сочетаются. Однако, как уже отмечалось, окна немного малы.

Инструкции определенно не хватает, но ее будет достаточно, если вы уже собрали несколько таких наборов. Из-за этого и большого количества мелких деталей я бы не рекомендовал этот набор для лазерной резки в первый раз.

В целом, это отличный набор, в результате которого депо выглядит невероятно!

Назад к инструкции

Hammary Junction Тележка для бара в деревенском стиле с металлическими роликами | Кроули Мебель и Матрас | oc

удалить

Описание

Привнесите деревенский штрих в современный индустриальный стиль на свой следующий вечер с помощью этой барной тележки. От металлических роликов до регулируемых стеллажей, этот предмет очень функционален и является идеальным способом привнести в ваш дом расслабленную атмосферу фермерского дома.

Барная тележка Junction Rustic с металлическими роликами производства Hammary, представлен вам компанией Crowley Furniture & Mattress. Crowley Furniture & Mattress — это местный мебельный магазин, обслуживающий район Канзас-Сити: Либерти, Саммит Ли и Блю-Спрингс, штат Миссури, и Оверленд-Парк, штат Канзас. Доступность продукта может варьироваться. Свяжитесь с нами для получения самой последней информации о наличии этого продукта.

Регулируемые полки
Стандартная верхняя часть
Грубый пиломатериал из массива акации, просеянное стекло, металлические акценты