Металлочерепица укладка и монтаж своими руками: Кровля из металлочерепицы своими руками: устройство и монтаж

Монтаж металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция

Металлочерепица – материал относительно новый, однако, за годы применения в частном строительстве, он успел проявиться себя исключительно с хорошей стороны. Материал практически универсален, надежен и имеет вполне доступную цену. Планируя произвести монтаж металлочерепицы своими руками, нужно понимать риск. Выполнив работу неправильно, можно безнадежно испортить материал и придется покупать все заново. Поэтому необходимо заранее внимательно изучить все нюансы обращения с металлочерепицей. Чтобы не допускать ошибок.

Металлочерепица, безусловно, один из лидеров на рынке кровельных материалов, используемых в частном строительстве. Популярности среди застройщиков способствуют хорошие эксплуатационные качества материала – прочность при небольшом весе, привлекательный внешний вид, широкий выбор формы профиля и цветовых оттенков. Готовое покрытие не требует дополнительного ухода, так как оно не нуждается в окраске.

Планируя провести монтаж крыши из металлочерепицы своими руками, необходимо заранее изучить все тонкости обращения с этим непростым материалом. Только при условии соблюдении всех тонкостей технологии укладки, можно быть уверенным в надежности покрытия.

Содержание

1. Подготовка к монтажу
2. Подготовка материала
3. Подготовка инструмента
4. Монтаж
5. Готовим кровельный пирог и строим обрешетку
6. Подготовительные работы перед укладкой материала
7. Укладка листов
8. Завершающий этап

Подготовка к монтажу

Если собирается кровля из металлочерепицы своими руками – монтаж и расчет количества материала нужно производить с соблюдением требований технологии.

Подготовка материала

На этапе подготовки необходимо выбрать тип и цвет металлочерепицы, а также рассчитать количество материала, которое потребуется для покрытия кровли. Выпускается металлочерепицы в виде листов материала. Следует знать, что реальная и полезная ширина листа отличаются на 8-12 см, и полезная ширина всегда меньше.

Происходит это потому, что листы на кровле укладывают с образованием нахлестов. Чтобы рассчитать количество вертикальных рядов на каждом скате, необходимо измерить его длину. Затем следует разделить полученную величину на значение полезной ширины листа и округлить результат в большую сторону.

Совет! Величина полезной ширины листа, наряду с реальной шириной, указывается производителем.

Далее необходимо определиться с количеством рядов по горизонтали. Для определения высоты покрытия необходимо измерить расстояние от карниза до конька. Далее нужно прибавить к высоте карниза ширину свеса (обычно, это 4-5 см), и при многорядной укладке нужно добавить ширину нахлестов (по 15 см на каждый ряд).

Производители металлочерепицы предлагают материал различной длины, как правило, максимальная длина листа – 8 метров. Используя материал необходимой длины, можно уложить листы в один ряд практически на любой кровле. Это решение имеет свои преимущества, так как покрытие получиться с минимальным количеством стыков, что повысит его надежность.

Однако при перевозке материала с большой длиной листа, и при укладке его на крышу могут возникнуть серьезные проблемы, особенно если производится монтаж кровли из металлочерепицы своими руками. Неопытному мастеру будет сложно справиться с укладкой листа большой длины, поэтому лучше выбрать двухрядный вариант укладки.

Совет! Для укладки на кровлю рекомендуется использовать листы длиной до 4 – 4,5 метров, так как работать с материалом большей длины крайне неудобно.

Как следует рассчитать длины листов при двухрядной укладке:

• Сначала рассчитываем длину ската, как описано выше, то есть, к полученному измерению высоты ската добавляем ширину свеса и 15 см на ширину нахлеста.
• Затем полученное значение делим на два, это будет предварительная длина листов.
• Чтобы определиться с точной длиной листа, придется предварительно свериться с таблицей запрещенных длин, которые предоставляет производитель.

Совет! Листы металлочерепицы можно разрезать не в любом месте, а только по нижней стороне профиля. В противном случае, профиль будет смят, и листы при укладке не будут плотно прилегать друг к другу.

Подготовка инструмента

Какого-то специального инструмента для укладки металлочерепицы не кровлю не требуется.

Необходимо иметь под рукой:

• Инструменты для измерения и разметки – рулетку, длинную и ровную рейку в качестве линейки, маркер или мел.
• Для строительства обрешетки потребуется молоток.
• Металлочерепица крепится при помощи специальных самонарезающих резьбу винтов, поэтому необходимо иметь шуруповерт, снабженный насадкой под саморезы с восьмигранной головкой.
• Инструмент для резки. В основе металлочерепицы достаточно тонкий стальной лист, поэтому для резки материала применяют подходящий инструмент для металла. Основное условие, чтобы в процессе работы не происходил разогрев полимерного покрытия.

Совет! Для резки листом металлочерепицы можно использовать ручные и электрические ножовки или ножницы, а вот применять для этих целей болгарку категорически запрещено.

Монтаж

Порядок работ при строительстве металочерепичной крыши:

• Построить стропильной системы согласно проекту;
• Провести укладку гидроизоляции, смонтировать конртобрешетку;
• Собрать обрешетку;
• Установить карнизную доску для последующей установки желоба водосточной системы;
• Закрепить лобовую доску и произвести подшивку свесов;
• Установить крюки для установки желоба;

• Установить карнизные планки;
• Смонтировать нижние элементы в ендовах;
• Установить покрывающие фартуки вокруг труб;
• Уложить металлочерепицу. В процессе укладки производится установка мансардных окон, если они предусмотрены проектом.
• Далее нужно установить ветровые планки на фронтонные торцы крыши;
• Установить верхние ендовные планки и внешние фартуки около труб;
• Закрепить коньковые планки;
• Установить проходные элементы для вывода антенн, элементов вентиляции и пр.;
• Установить лестницы, переходные мостики, оградительные сооружения, снегозадержания и прочие необходимые аксессуары кровли.

Совет! Выше приведен перечень работ по обустройству «холодной» кровли. Если строится мансардная кровля, необходимо будет произвести дополнительные операции по утеплению – установить утеплитель, пароизоляцию, построить внутреннюю контробрешетку для образования зазора между слоем утеплителя и гидроизоляцией.

Рассмотрим процесс выполнения подробнее.

Готовим кровельный пирог и строим обрешетку

• Стропильная система строится, согласно проекту. Расчеты и монтаж стропильной системы лучше поручать профессионалам, так как это одна из основных несущих конструкций дома.

• При сооружении холодной кровли гидроизоляционный материал расстилается непосредственно по «ногам» стропильной системы. Если строится утепленная кровля, нужно сначала на стропила прибить бруски контробрешетки.
• Для создания гидроизоляции кровли рекомендуется применять современные мембранные рулонные материалы, которые не пропускают влагу, но не препятствуют выходу пара. Расстилают материал с провисом между стропильными ногами, материал укладывают с нахлестом. Между собой полотна скрепляются при помощи двухстороннего скотча, а к стропильным ногам крепятся при помощи гвоздей, имеющих плоские шляпки или скобок степлера.

Совет! Укладывать мембрану гидроизоляции необходимо маркировочной полосой вверх, иначе она не будет в полной мере выполнять свои функции.

• Поверх уложенной гидроизоляции собирают наружную контробрешетку. прибивая к стропильным ногам бруски.
• Далее начинают собирать обрешетку – ровный настил из досок для укладки листового материала. Важно, чтобы первый элемент обрешетки, который устанавливается у карниза, был выше остальных на высоту профиля материала.

• Шаг расположения элементов обрешетки зависит от типа металлочерепицы и составляет 30-40 см. Причем расстояние, разделяющее первый и второй элемент, должно быть на 5 см меньше, чем шаг в основном покрытии.
• Обрешетка в районе ендов, дымоходных труб и прочих вертикальных элементов должна быть сплошной.

Подготовительные работы перед укладкой материала

Прежде чем начинать укладку металлочерепицы нужно провести ряд работ:

• Установить карнизные доски и закрепить на них крюки для укладки желобов водоотведения. Если используются длинные клюки, то их можно крепить непосредственно к стропильным ногам без установки карнизной доски.
• На карнизные торцы обрешетки устанавливают металлические планки – капельники. Крепят их саморезами.
• В ендовах следует уложить нижние ендовные планки. Укладывают их с нахлестом. Крепят саморезами к сплошной обрешетке.
• У труб устанавливают нижние покрывающие фартуки, которые крепят при помощи специальных планок примыкания.

Укладка листов

• На скатных кровлях монтаж начинают с нижнего края ската. Лист укладывают так, чтобы образовался карнизный свес, и прикрепляют при помощи одного самореза.
• Далее рядом кладут следующий лист и выравнивают его относительно уже уложенного. Скрепляют оба листа между собой, не прикрепляя их пока к обрешетке.

• Нахлест между листами образуют так, чтобы капиллярная канавка, расположенная по левой стороне каждого листа обязательно оставалась сверху.
• Следующий лист при двухрядной укладке размещают над первым, а четвертый по счету – рядом со вторым. Все листы соединяют между собой, а затем, добившись, чтобы блок располагался идеально ровно, закрепляют его к обрешетке.
• Металлочерепица крепится при помощи саморезов, закручивать их следует в нижний прогиб волны.

Завершающий этап

Уложив все листы металлочерепицы на кровлю, следует приступить к завершающему этапу монтажа покрытия:

• Устанавливают на фронтонные торцы ветровые планки. Эта деталь не только прикрывает торцы, но и защищает металочерепичное покрытие от действия ветра. Поэтому планки ставят так, чтобы они перекрыли одну волну профиля уже уложенного материала.

• Установка наружных элементов ендов и наружных фартуков. Также, одновременно решает две задачи. Во-первых, прикрывает не самые эстетичные места кровельного покрытия. Во-вторых, обеспечивает дополнительную защиту от протечек.
• Если нужно обустроить вывод антенны на крышу или установить вентиляционные элементы, используются специальные проходные детали. Для их установки вырезают в покрытии отверстия необходимого размера. При установке проходных деталей следует использовать герметик.
• Чтобы сделать кровлю более безопасной в эксплуатации, рекомендуется установить на ней специальные лестницы, переходные мостики, оградительные конструкции. Кроме того, нужно поставить снегозадержатели, чтобы исключить сход снежных масс с крыши в зимний период.

Итак, чтобы выполнить кровельные работы правильно, нужно сначала изучить инструкции по выполнению работ. Новичкам стоит не только прочитать, но и посмотреть, как должен проходить монтаж металлочерепицы своими руками – видео уроки позволят лучше понять нюансы работы.

Укладка металлочерепицы своими руками: особенности

Сегодня большинство людей обладают собственными дачными домиками, частными домами либо домами в деревне. И порой у этих построек начинает протекать крыша. Вследствие этого встает острая необходимость в замене кровельного покрытия, разумеется, большинство предпочитает выполнять монтаж своими руками. Сейчас на рынке строительных материалов представлен огромный выбор материалов для кровли, и, на каком остановить собственный выбор, решает каждый сам, естественно, учитывая вид крыши (плоская или стропильная). Сегодня рассмотрим монтаж металлочерепицы своими руками.

В кровельной материале металлочерепица удачно совмещаются надежность, долговечность и эстетическое восприятие индивидуального жилого дома.

Особенности такой конструкции

Данный материал возможно установить своими руками на стропильной крыше.

Металлочерепица является универсальным, надежным и недорогим материалом, предназначенным для монтажа кровли. Установка кровли из данного компонента своими руками подразумевает превосходное знание этого предмета.

Но даже если монтаж металлочерепицы будет доверен экспертам, следует знать общие принципы его монтажа, для того чтобы контролировать процесс, т.к. от качества укладки зависит срок службы металлочерепицы.

Вернуться к оглавлению

Расчет материала

Параметры листа из профнастила.

Металлочерепица – это оцинкованные стальные листы, покрытые декоративным защитным слоем.

Полная ширина данного листа всегда больше рабочей на 8,5-12 мм, именно поэтому крайне необходимо знать точную площадь рабочей поверхности.

Для того чтобы выяснить необходимое количество листов, следует длину листа разделить на рабочую ширину и полученный итог округлить к максимальному значению.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Вам понадобятся:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт и саморезы;
• рулетка;
• канат либо специальный монтажный трос;
• болгарка.

Возведение обрешетки: 1) стропило, 2) контррейка, 3) гидроизоляционная пленка; 4) обрешетка вертикальная, 5) обрешетина горизонтальная, 7) начальная обрешетина горизонтальная, 15) утеплитель, 16) пароизоляционная пленка.

Рассчитывать шаг и сечение стропил лучше доверить профессионалам, т.к. неправильно проведенные замеры могут привести к проседанию крыши.

Как правило, для этих целей используются балки стропильные сечением 150х50 мм.

Далее следует монтаж карнизной доски. Для этого необходимо в стропилах выпилить специальные пазы. Данная доска предназначена для желобного крюка, она гарантирует системе вспомогательную жесткость.

Перед тем как осуществляется укладка металлочерепицы своими руками, монтируется обрешетка. Сечение самой первой обрешетины непременно должно быть немного больше, нежели у остальных. Ее укладка осуществляется параллельно карнизу. Расстояние между первыми 2-мя обрешетинами должно составлять 28 см, а между последующими – 35 см.

В период монтажа обрешетки необходимо заблаговременно подготовить места для крепления всех вспомогательных деталей, которые будут расположены на крыше.

Особое внимание следует уделить коньковой планке, поэтому перед местом, где она будет расположена, следует прибить поверх стропил 2 вспомогательные доски с 2-х сторон в 5 см друг от друга.

В ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов обрешетка своими руками делается сплошной.

Устройство карниза.

Далее следует монтаж карнизной планки.

Перед тем как осуществляется укладка металлочерепицы своими руками, поверх водосточных крюков укрепляют карнизную планку. Натяжение ее должно быть максимальным, для того чтобы она была устойчивой к погодным условиям.

Монтаж планки осуществляется к лобной и карнизной доскам посредством саморезов с шагом в 30 см. Нахлест же по длине должен быть до 10 см.

Установка ендов осуществляется в тех местах, где стыки образуют отрицательные углы. Перед укладкой нижних ендов следует выполнить сплошную обрешетку из досок с сечением 150х25 мм.

Их необходимо уложить с 2-х сторон от стыка по длине 30 см. В результате образуется деревянный желоб. Крепить ендову следует саморезами.

Их горизонтальный стык подразумевает и нахлест в 100 мм. Если образован тупой угол, то ендова требует дополнительной защиты гидроизоляционным слоем, укладываемым вдоль.

Нижнюю ендову и металлочерепицу необходимо уплотнить, проложив между ними саморасширяющийся пористый материал.

Вернуться к оглавлению

Переходим непосредственно к основному рассматриваемому вопросу

Для удобства транспортировки и установки листов металлочерепицы на крышу можно сделать сделать специальные лаги.

Затем осуществляется монтаж металлочерепицы своими руками. Для того чтобы было удобно поднимать листы металлочерепицы на крышу, следует сделать специальные лаги.

Если крыша довольно большого размера, то на ней можно оборудовать стеллажи для материала, чтобы постоянно не поднимать их наверх.

Для того чтобы не повредить металлочерепичное покрытие, установка должна осуществляться на рейки, отделяя один лист от другого. Затем должна быть удалена защитная пленка.

Для того чтобы не нанести вреда материалу, по нему следует передвигаться очень аккуратно. Если идти придется вдоль материала, то необходимо наступать в промежуток, расположенный между волнами; если поперек – то по складке.

Установка металлочерепицы своими руками имеет следующую последовательность:

необходимо прикрепить первый лист материала, а затем в любую от него сторону (влево или в право) монтируются последующие.

Направление следует выбирать по принципу «как более удобно». Но в любом случае укладка начинается с той стороны, где нет скосов и срезов. Укладка происходит по направлению к иному скату, либо к ендове между скатной, либо к косому коньку.

Если монтаж металлочерепицы осуществляется справа налево, то необходимо все последующие листы материала класть на крайнюю волну уже вмонтированных.

Капиллярную канавку в данном варианте необходимо закрывать с левой стороны.

Если монтажные работы проводятся слева направо, то, для того чтобы покрыть капиллярную канавку, необходимо поместить край последующего листа под волну предыдущего.

Монтаж металлочерепицы осуществлять намного проще, чем вышеописанным вариантом, т. к. один лист закрепляет другой, что полностью исключает какие-либо незапланированные сдвиги кровельного материала. Но имеется опасность случайно повредить полимерное покрытие.

Абсолютно неважно, какой сложности конструкция вашей крыши, все листы кровельного материала должны быть установлены строго параллельно карнизной линии в горизонтальном направлении.

Свес материала за карниз должен быть 5 см.

Монтаж металлочерепицы можно начинать как с левого края, так и с правого, критерием для выбора является только удобство монтажа. Лучше начинать с той стороны, где нет дефектов и не надо обрезать лист.

Вернуться к оглавлению

Варианты осуществления конструкции

В период расчета материала необходимо знать, что монтаж металлочерепицы можно осуществить несколькими методами:

Монтаж своими руками в 1 ряд. Если происходит укладка справа налево, то 1-ый лист необходимо выровнять по торцу и карнизу, а затем временно закрепить его посредством самореза в центре неподалеку от конька.

Следующий лист должен быть наложен с захватом 1-ой волны сверху и выравняться с 1-ым. Далее эти листы следует скрепить друг с другом. Так выкладывается еще 2 листа. Образуется блок, который необходимо выравнять по карнизу с учетом припуска на свес. Затем всю конструкцию нужно прикрепить к обрешетке.

Монтаж листов своими руками многорядный. Первый лист, который уложен справа налево, выравнивают с торцом и карнизом. Над 1-ым необходимо закрепить с наложением 2-ой лист, закрепив его временно саморезом в середине.

После этого оба листа подлежат выравниванию и скреплению саморезами друг с другом. 3-ий лист следует положить слева от 1-ого и скрепить их между собой. Над 3-им листом по аналогии с 1-ым и 2-ым следует установить 4-ый. Далее уже готовый блок необходимо выравнять и закрепить на обрешетке.

Укладка материала своими руками на треугольных скатах. Перед тем как начать монтаж по центру ската, следует сделать разметку и провести линию оси. Далее по листу проводится аналогичная линия.

Затем эти линии необходимо совместить и после этого закрепить лист у конька саморезом. Монтаж последующих листов осуществляется в обе стороны от 1-ого по аналогии с предыдущими методами.

Вернуться к оглавлению

Важные моменты в проведении укладки металлочерепицы своими руками

1. Листы следует закреплять в местах их соприкосновения с обрешеткой, исключительно между волнами.
2. Листы нижние нужно монтировать к начальной обрешетине через волну, расположенную под ступенькой.
3. Листы должны быть максимально притянуты к обрешетке.

Также необходимо знать о том, что металлочерепицу непозволительно резать посредством болгарки, т. к. есть риск того, что покрытие будет прожжено, а это прямой путь к коррозии.

Резать такой материал необходимо вырубными электрическими ножницами, лобзиком либо ножовкой по металлу.

Если же в ходе работы было повреждено полимерное покрытие, то следует обработать материал красителем.

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками осуществить вполне реально, но очень сложно. Если вы не твердо уверены в собственных силах, то лучше не браться за выполнение данной работы.

Советы по укладке плитки (сделай сам)

Обновлено: 05 октября 2018 г.

Простая установка, меньше разочарований

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Укладка плитки на кухне или в ванной — тяжелая работа. Этот сборник советов, возможно, не избавит вас от всех проблем с плиткой, но поможет избежать наиболее распространенных головных болей.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала The Family Handyman Magazine

Смешайте до однородности

Для однородной смеси подождите.

Смешайте разбавитель или затирку и дайте постоять около 10 минут. Это дает сухим кускам время впитать воду, прежде чем вы сделаете окончательное смешивание.

После всех подготовительных работ и укладки вы наконец-то готовы приступить к укладке плитки и увидеть некоторые результаты. Последнее, что вы хотите сделать, это остановиться и ждать. Но дать разжиженному раствору время впитать воду или «закипеть» — это ключ к получению однородной смеси без комочков. Густая смесь сведет вас с ума, когда вы попытаетесь нанести тонкий набор на стену или пол. После гашения еще раз перемешайте и при необходимости добавьте немного воды. Играйте в ту же игру ожидания, когда позже будете смешивать раствор.

Начните с ровного пола

Заливка идеального пола

Самовыравнивающаяся смесь обеспечивает ровное, гладкое основание для плитки. Это также быстрый способ встраивания матов или кабелей в пол с подогревом.

Укладка плитки на волнистый пол — кошмар. Вы нажимаете и поддеваете, чтобы каждая плитка оказалась на одном уровне с соседними, и в итоге вы все равно получаете «липадж» (края, которые выступают над соседними плитками, обычно в углах). Поэтому, прежде чем класть плитку, проверьте пол 4-футовым валиком. прямой край. Если вы обнаружите впадины глубиной более 1/4 дюйма, нанесите на них стяжку, чтобы создать плоскую поверхность.

Для очень плохих полов самовыравнивающаяся смесь (также называемая «самовыравнивающейся подложкой») является спасением. Вы просто смешиваете порошок с водой и выливаете, чтобы создать ровную, гладкую поверхность. Однако идеальное основание для плитки не может быть дешевым — будьте готовы заплатить около 2 долларов за квадратный фут. Для некоторых продуктов требуется металлическая или пластиковая рейка; некоторые нет.

Самонивелирующийся состав практически безопасен, но есть два больших подводных камня. Во-первых, он будет медленно просачиваться в самую крошечную трещину или отверстие, оставляя кратер на поверхности. Поэтому, прежде чем положить рейку, возьмите пистолет для герметика и заделайте каждый маленький зазор — даже маленькие отверстия от гвоздей. Во-вторых, вы должны работать быстро. Большинство компаундов начинают затвердевать примерно через 30 минут. Чтобы залить весь пол за это время, вам нужен хотя бы один помощник, который будет смешивать смесь во время заливки. И даже с помощью вам придется двигаться быстро.

Снимите плинтус

Освободите место для маневра

После снятия плинтуса измерения и разрезы не должны быть точными. Это означает более быструю работу и меньшее количество неразрезанных плиток в куче отходов.

Обшивку основания можно оставить на месте, вдоль нее уложить плитку и заделать зазор. Но этот «кратчайший путь» будет выглядеть второсортным и будет стоить вам часов суетливых измерений и резки. Когда нет плинтусов, ваши вырезы не должны быть точными или идеальными; плинтус скроет сколы краев и мелкие погрешности. Если вы просто категорически против отрыва плинтуса, рассмотрите возможность добавления молдинга для обуви вдоль нижней части плинтуса после укладки плитки.

Установка на направляющие

Доски лучше, чем линии

В отличие от меловых линий, направляющие не теряются при тонком наборе и не позволяют плиткам смещаться при укладке других плиток.

Обычный способ размещения первых рядов плитки — это нанесение линий мелом. Но у этого метода есть две проблемы: во-первых, линии мела трудно увидеть, если вы нанесли на них тонкие линии. Во-вторых, первый ряд плитки может двигаться, когда вы устанавливаете следующий ряд. Направляющие доски решают обе проблемы. Расположите доски так же, как вы размещаете линии разметки, и прикрутите их к полу. Обязательно выбирайте идеально ровные доски или нарезанные полоски фанеры. Кроме того, обмотайте край направляющей клейкой лентой, чтобы тонкий набор не прилипал к нему.

Видео: Создание собственной схемы укладки напольной плитки

Планирование укладки плитки обычно является самым трудным и трудоемким этапом укладки плитки. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это делает профессионал. Вы увидите, как рисовать линии мелом и следить за тем, чтобы они были идеально ровными. Кроме того, вы узнаете, как избежать неприглядных узких плиток, которые трудно резать вдоль стены. Не начинайте проект плитки, пока не посмотрите это видео!

Начать работу со стен

Уложить плитку на гроссбух

Прикрепите к стене прямой ригель для поддержки плитки. Удалите гроссбух позже и обрежьте плитки, чтобы заполнить зазор внизу.

Очевидный способ выложить стену плиткой — начать снизу и продвигаться вверх. И это прекрасно работает, если основание стены (обычно пол или ванна) идеально ровное и ровное. В противном случае плитка просто усилит недостатки; вы получите смещенные плитки и линии затирки, которые различаются по ширине. Чтобы получить прямое, ровное начало, поместите гроссбух на стену, оставив зазор внизу — примерно на 1/2 дюйма меньше, чем целая плитка. Показанная здесь гроссбух представляет собой отрезок стального уголка, удерживаемый на месте деревянными блоками, привинченными к стене. Полоса фанеры или идеально ровная доска тоже подойдут.

Немедленно прибраться!

Очистите выдавливание

Удалите излишки накипи из швов канцелярским ножом, карандашом или шпателем для плитки. Что бы вы ни использовали, делайте это сейчас, а не позже.

Когда вы закончите укладывать плитку, отойдите на минуту, чтобы полюбоваться ею. Затем вернитесь к работе. Во-первых, бросьте свои грязные инструменты в ведро с холодной водой. Это замедлит — но не остановит — затвердевание тонкого набора. Далее осмотрите все швы на предмет выдавившейся между плитками затирки и очистите ее до того, как она затвердеет. Также обратите внимание на тонкие пятна на лицевой стороне плитки. Если пятно затвердело и не стирается легко, намочите его и потрите синтетической абразивной губкой (такой, которую вы используете для чистки посуды). Используйте минимальную смазку локтя; если очень сильно тереть, можно потускнеть полированный камень или даже глазурованная плитка. Теперь иди почисти эти инструменты.

Обработайте сложные порезы с помощью шлифовальной машины

Вырежьте выпускные отверстия

Наметьте выключатель света или розетку на лицевой стороне плитки. Отрежьте столько, сколько сможете, затем завершите разрез с обратной стороны, где вы можете немного перерезать углы.

Болгарка — не лучший инструмент для резки плитки. Он вызывает неприятную пыльную бурю и часто оставляет зазубренные или сколотые края. Кроме того, он просто медленнее, чем плиткорез или мокрая пила. Но, оснащенный алмазным диском, шлифовальный станок будет резать кривые и делать замкнутые разрезы, которые другие инструменты не могут. Выберите лезвие для «сухой резки» и выполняйте резку на открытом воздухе.

Замедление высыхания

Профессионалы любят быстро заканчивать работу и иногда используют быстросхватывающийся тонкий слой. Для остальных из нас, смертных, чем медленнее, тем лучше, и даже стандартные продукты иногда затвердевают или высыхают слишком быстро. Вот два способа дать себе дополнительное рабочее время: сначала смочите опорную доску или бетон губкой, прежде чем наносить тонкий слой. Влажная поверхность не будет сразу высасывать влагу из тонкого набора. Во-вторых, смешивайте разбавитель с латексной добавкой, а не с водой. Латексная добавка высыхает медленнее, чем вода, и повышает адгезию как в тонком, так и в затирочном растворе. Это также делает затирку более устойчивой к пятнам. (Некоторые латексные добавки предназначены для ускорения процесса затвердевания; проверьте этикетку.) Если раствор или затирка начинают затвердевать до того, как вы сможете их использовать, просто выбросьте их. Не добавляйте воду и не перемешивайте. Это рецепт слабой связи и неприятностей позже.

Необходимые инструменты для этого проекта «Укладка плитки»

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Angle grinder
• Bucket
• Cordless drill
• Framing square
• Grout float
• Knee pads
• Level
• Nippers
• Notched trowel
• Trowel
• Utility knife

You’ll also need a шпатель для краев, резиновые перчатки, губка и плиткорез.

Материалы, необходимые для этого проекта по укладке плитки

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• винты с сухой ассоциацией
• Уровень пола
• Grout
• Латексная аддитивная добавка
• Тонко-навестный раствор
• Плитка
• Деревянные полосы

Сколько стоит установка плитки?

Логотип банка

Банкрейт обещание

В Bankrate мы стремимся помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. При этом мы строго придерживаемся , этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение для .

Нет ничего лучше новой плитки, чтобы освежить пол или даже всю комнату. Но, как и в случае с любым проектом по благоустройству дома, важно учитывать стоимость, прежде чем приступить к работе.

Стоимость установки новых плиток может сильно различаться, поскольку они поставляются с множеством настраиваемых параметров: общая стоимость проекта по укладке плитки может варьироваться от 300 до почти 5000 долларов США, согласно HomeGuide (большинство работ находятся в пределах от 800 до 800 долларов США). диапазон 2500 долларов).

Давайте рассмотрим наиболее распространенные моменты, влияющие на общую стоимость укладки плитки, несколько разумных способов сэкономить на проекте и обзор ваших вариантов финансирования.

Разбивка стоимости укладки плитки

Как и во многих проектах по благоустройству дома, стоимость укладки новой плитки делится на две основные части: материалы и труд. Как правило, сами плитки обычно стоят от 2 до 10 долларов за квадратный фут, а фактические затраты на установку колеблются от 5 до 14 долларов за квадратный фут.

Четыре основных фактора будут влиять на стоимость установки плитки:

• Размер комнаты: Цена укладки плитки указана за квадратный метр. Чем больше площадь, которую вы хотите выложить плиткой, тем больше вы можете заплатить.
• План помещения: Плитку необходимо обрезать, чтобы она соответствовала углам и изгибам. Если помещение имеет простую планировку, установка обойдется дешевле. Если компоновка необычная и требует много резки, следует ожидать более высоких трудозатрат.
• Тип плитки: Плитка изготавливается из самых разных материалов и дизайнов. Простая плитка будет стоить меньше, чем плитка с замысловатым узором, а плитка меньшего размера обычно стоит меньше, чем плитка большего размера. Керамическая плитка часто является самым прочным и доступным выбором, начиная с 0,50 доллара за квадратный фут. Фарфоровая, стеклянная и мраморная плитка предлагает больше разнообразия, но, как правило, стоит дороже, чем керамическая, начиная с 3 долларов за квадратный фут.
• Работа на заказ: Любая индивидуализация раскладки плитки, например, создание бордюров, медальонов или мозаики, значительно увеличит итоговую вкладку по сравнению с установкой «прямой плитки».

Советы по экономии при укладке плитки

Если вы хотите сократить расходы, вот несколько советов, которые помогут сделать укладку плитки доступной.

• Получите несколько оценок: Запрос цен не только даст вам более четкое представление об окончательном счете, но и поможет вам выбрать наиболее доступного подрядчика. Не забудьте предоставить каждому подрядчику одинаковую информацию, чтобы вы могли быть уверены, что сравниваете яблоки с яблоками.
• Выбирайте более простые плитки меньшего размера: Как правило, плитки меньшего размера более доступны по цене, чем большие; они, как правило, требуют меньше резки, что экономит время и снижает трудозатраты.
• Ограничьте площадь покрытия: Поскольку цена укладки плитки рассчитывается за квадратный фут, чем меньше площадь покрытия, тем меньше вы платите. Если вы ограничены в средствах, вы можете рассмотреть возможность облицовки плиткой только небольшой площади.
• Избегайте настройки: Любая работа по настройке обязательно будет трудоемкой и значительно увеличит общую стоимость установки плитки. Если вас больше всего беспокоит бюджет, откажитесь от причудливого или уникального дизайна и вместо этого выберите более простой узор.
• Сделай сам: Большая часть затрат на укладку плитки приходится на оплату труда. Если вы находчивы и думаете, что сможете добиться профессионально выглядящего результата, возможно, вам стоит заняться этим проектом самостоятельно. Просто будьте осторожны и выполняйте домашнее задание, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.

Как укладка плитки влияет на стоимость вашего дома?

Как и в любом проекте по благоустройству дома, укладка плитки имеет смысл, когда она положительно влияет на стоимость вашего дома. По данным Realtor.com, укладка плитки в вашем доме обеспечивает возврат инвестиций от 50 до 70 процентов. Ключом является тип плитки, которую вы выбираете для установки. В частности, керамическая плитка имеет лучший ROI, особенно когда вы делаете это самостоятельно..

Плитка не всегда оказывает положительное влияние на стоимость дома. Сумасшедшие цвета или дикие узоры могут быстро выйти из моды. Придерживайтесь нейтральных цветов и держитесь подальше от модных тенденций в плитке, если вы пытаетесь придать дому непреходящую ценность .

Имейте в виду: плитка — не самый ценный материал для пола. Деревянные полы предлагают большую отдачу от вложенных средств, окупая от 70 до 80 процентов их стоимости.

Варианты финансирования укладки плитки

Несмотря на то, что укладка плитки не является самым дорогим из проектов реконструкции дома, вы все же можете захотеть профинансировать ее, особенно если это четырехзначная работа. Вот несколько вариантов.

Потребительский кредит

Если у вас мало средств на покупку дома, получение личного кредита может быть лучшим вариантом для покрытия расходов на укладку плитки. Личные кредиты — это кредиты в рассрочку, что означает, что вы получите деньги единовременно, а затем будете вносить фиксированные регулярные платежи до тех пор, пока они не будут погашены. Потребительские кредиты также не обеспечены, а это означает, что вместо того, чтобы быть привязанным к такому активу, как ваш дом, одобрение в значительной степени зависит от вашего кредитного рейтинга.

Тем не менее, имейте в виду, что некоторые потребительские кредиты выдаются под высокие проценты, поскольку они не обеспечены никаким залогом. Если вы решите пойти по этому пути для своего финансирования, обязательно сначала получите смету и займите столько, сколько вам нужно.

Кредит под залог жилья

Если вы уже давно выплачиваете ипотечный кредит, кредит под залог дома может быть лучшим вариантом. Как и в случае с личным кредитом, вы получите деньги единовременно и будете вносить фиксированные платежи. Тем не менее, есть хороший шанс, что вы получите лучшую процентную ставку по кредиту под залог недвижимости. Но поскольку ссуда под залог недвижимости обеспечена стоимостью вашего дома, вы можете подвергнуть свой дом риску, если не оплатите его вовремя.

Кредит под залог дома — это разумный выбор для укладки плитки, потому что вы будете использовать свое право собственности на дом, чтобы сделать что-то, что положительно повлияет на его стоимость, а проценты могут не облагаться налогом (если вы перечисляете вычеты).

Кредитная линия под залог жилья

В отличие от двух других вариантов, кредитная линия под залог дома (HELOC) больше похожа на кредитную карту, чем на кредит в рассрочку. В этом случае вам будет предоставлено определенное количество времени — обычно 10 лет, — в течение которого вы можете взять кредит под стоимость вашего дома по мере необходимости. В течение этого времени вам, скорее всего, придется выплачивать только проценты по тому, что вы одолжили. Затем, после того, как этот период заимствования закончится, вы начнете вносить платежи как по основному остатку кредита, так и по процентам.