Устройство стропильной системы односкатной крыши: Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Содержание

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

  • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
  • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
  • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

  • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
  • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

  • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
  • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
  • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

  • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
  • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
  • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
  • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
  • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
  • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

  • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
  • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
  • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
  • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
  • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
  • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
  • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
  • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
  • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
  • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
  • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Стропильная система односкатной крыши — правильная установкаСтройкод

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

  • При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
  • Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
  • Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
  • Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
  • Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
  • В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
  • Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

  • При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
  • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
  • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
  • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

  • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
  • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

  • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
  • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
  • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

  • Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
  • Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

  • Наклона ската.
  • Веса стропил.
  • Длина узлов примыкания кровли со стеной.
  • Материала крыши.
  • Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

  • Для стропил из бруса шаг составляет от 1.5-2 метра.
  • При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
  • Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

  • Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
  • Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
  • Учитывать нахлест при расчете материалов.
  • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

  • С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
  • Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
  • Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Cтропильная система односкатной крыши: схема, крепление, устройство

Односкатная крыша считается самым простым в исполнении вариантом кровли. Но и при ее возведении учитываются различные нюансы, в противном случае конструкция получится ненадежной и будет плохо защищать постройку от внешних воздействий. Например, устройство стропильной системы односкатной крыши не столь сложно, но и тут вам придется пройти все этапы ее создания. Вначале необходимо провести расчеты, затем подготовить материал, а после этого правильно произвести монтаж. Обо всем этом повествуется в статье.

Плюсы и минусы конструкции

Односкатная крыша является популярной. Главным образом такую конструкцию используют на гаражах или подсобных строениях, но и для жилых домов она вполне подходит. Популярности односкатной кровле придают ее преимущества, а именно:

  • экономия материалов. Стропильная система односкатной крыши не потребует от вас значительных затрат. Все используемые элементы небольшие, а значит и материала требуют меньше;
  • основой любой стропильной системы является треугольник. Именно эта геометрическая фигура считается самой надежной. В случае односкатной крыши треугольник будет прямоугольный, что еще больше повышает прочность всей конструкции;
  • схема данной стропильной системы довольно простая. С ее составлением может справиться даже непрофессионал. К тому же такая «простота» значительно облегчает монтаж;
  • возвести стропильную систему и все остальные элементы односкатной кровли можно за очень короткое время. А это значит, что и сам дом будет готов к проживанию быстрее.

Простота и дешевизна – вот основные критерии, которые делают односкатную крышу достаточно популярной среди частных застройщиков. Но и у такой конструкции есть свои недостатки. К ним специалисты относят следующее:

  • односкатная кровля не подразумевает наличие чердачной комнаты;
  • исходя из первого недостатка, могут возникнуть проблемы с утеплением кровли. Хотя этот минус легко решается с использованием современных термоизоляционных материалов;
  • односкатная крыша делается с небольшим уклоном. Из-за этого есть сложности с выбором кровельного материала, не любой из них можно монтировать на такой конструкции. Кроме того, небольшой уклон препятствует сходу снега, что существенно увеличивает нагрузку на стропильную систему.

Ну и не стоит забывать про внешний вид. Односкатная кровля слишком «простая». Такая ее особенность многим владельцам частных домов не по душе. Но это, как говориться, дело вкуса.

Делаем расчеты

Как уже отмечалось выше, стропильная система односкатной крыши довольно простая, и ее легко можно соорудить своими руками. Чтобы установка конструкции прошла без сложностей, необходимо первоначально выполнить расчеты.

Делая расчеты стропильной системы односкатной крыши, придерживайтесь следующих основных понятий:

  1. В такой системе используется наслонная конструкция. Это значит, что стропила опираются на два жестких узла опоры. При этом одна из них находится выше другой, что и создает наклон кровли.
  2. В основе данной стропильной системы лежит прямой треугольник. Именно он обеспечивает прочность и надежность всей конструкции.

Делая расчеты нужно определиться с такими важными параметрами стропильной системы односкатной конструкции как уклон кровли и шаг. Именно эти характеристики будут отвечать за эксплуатационные качества всей конструкции.

Делая расчет угла наклона односкатной крыши нужно учитывать следующее:

  • в первую очередь – это климат вашего региона. Нужно предварительно узнать какие ветра дуют в вашей местности, а так же, сколько снега выпадает в зимний период. Дело в том, что чем больше угол наклона стропил, тем меньше на кровле будет скапливаться осадков. Но при этом такая крыша будет испытывать большие ветровые нагрузки;
  • какой кровельный материал будет использоваться. Для каждого вида есть свои минимальные углы наклона стропил. Если их нарушить, то кровельный материал будет плохо справляться со своими «обязанностями»;
  • ну и конечно нужно учитывать и внешний вид. Односкатная кровля должна украшать дом. Но тут у каждого свои вкусы и предпочтения.

По существующей практике угол наклона стропильной системы не должен превышать шестьдесят градусов. Если вы возводите крышу своими руками, то самым оптимальным вариантом будет 18-35 градусов.

Кроме угла наклона еще один важный параметр односкатной крыши – это шаг стропил. Здесь расчет должен быть очень точным. Если шаг сделать слишком большим, то стропила могут не выдержать всех нагрузок. Но и частить не стоит. Если стропила будут уложены слишком близко друг от друга, то увеличиться расход материалов, что повлечет утяжеление всей системы. Расходы значительно возрастут. Но самое главное – это то, что стропильная система односкатной крыши будет оказывать слишком большое давление на стены.

Рассчитывая шаг между стропилами, стоит учитывать и их сечение. Чем мощнее вы будете использовать деревянные балки, тем реже их можно крепить. Оптимальный вариант – это 0,6 – 1,0 метра между стропилами.

Расчет стропильной системы может быть достаточно сложный. Сделать его можно вручную самостоятельно или доверить эту работу профессионалам. Есть еще один способ – это использование специальных программ. С их помощью можно не только правильно рассчитать сечение стропил, шаг между ними и другие параметры, но и составить схему односкатной крыши. С ее помощью проводить монтаж будет гораздо легче.

Устройство

Возводя стропильную систему односкатной крыши своими руками, правильно выбирайте ее конструкцию. Тут все зависит от длины фермы или всего вашего дома. Если он небольшой, стропила будут не более 4,5 метров, то проблем с монтажом не возникнет. Пролет маленький и усиления не требует. В этом случае достаточно установить стропила односкатной крыши на выступы стен и конструкция готова. Но такие небольшие дома практически не встречаются, поэтому используемая система будет посложнее.

Для больших строений используются следующие варианты:

  • если длина стропил не более шести с половиной метра, то их нужно усилить подкосами. Они должны упираться в несущую стену. Другой конец подкоса поддерживает саму стропильную ногу;
  • если дом еще больше, то требуется в системе использовать капитальную балку. Она будет являться дополнительной опорой стропильных ног.

Кроме этого, могут использоваться и другие дополнительные элементы. Для усиления стропильной системы односкатной крыши применяются лежаки, подкосные ноги, схватки и стойки. Выбор элемента зависит от сложности и размеров конструкции.

Еще один важный элемент – это мауэрлат для односкатной крыши. Без него трудно представить себе любую стропильную систему. Мауэрлат делают из толстого деревянного бруса. Он является опорой стропильных ног. Мауэрлат располагается в верхней части стен. Крепить его нужно так, чтобы соблюдалась строгая горизонтальность. В противном случае односкатная кровля выйдет «кривой» и плохо будет справляться со своими функциями.

Материал

А какие стропила для односкатной крыши можно использовать? Тут существует несколько вариантов, а именно:

  • можно для стропил использовать металлические конструкции, например, профиль. Но такой вариант используется редко. Дело в том, что металл боится коррозии. Кроме того, с такими конструкциями сложно работать, крепить, обрезать и так далее;
  • чаще всего для стропильной фермы используют деревянные брусья. Его сечение должно быть не менее 50 на 100 миллиметров. Такой материал легко монтировать и подгонять до нужных размеров;
  • стропильная система односкатной крыши может быть сделана и из досок толщиной не менее 50 миллиметров. Но тут многое зависит от используемых кровельных материалов. Если вы будете класть шифер или керамическую черепицу, то от такого варианта лучше отказаться.

Древесина – это довольно «капризный» материал. Он боится влаги и огня. Поэтому прежде чем провести крепление стропил односкатной крыши, нужно обработать их специальными пропитками. Кроме этого, выбирая материал нужно обратить внимание на его «выдержанность». Древесина должна пролежать определенное время. Это нужно для того, чтобы из досок или брусьев вышла лишняя влага. Если этого не произошло, то стропила могут повести.

Также следует правильно выбрать кровельный материал. Как уже было сказано выше, стропильная система односкатной крыши обладает небольшим углом наклона. Поэтому не любой кровельный материал можно использовать. Чаще всего для односкатной крыши применяют следующие варианты:

  • мягкая кровля. Этот материал можно укладывать на скат с углом не более 15 градусов. Раньше к этой категории относился только рубероид, сегодня вариантов мягкой крови очень много. У такого материал есть одна особенность – его нужно закрепить на сплошную обрешетку, что существенно утяжеляет стропильную систему односкатной крыши;
  • шифер – это еще один недорогой и удобный кровельный материал. Минимальный угол ската составляет 25 градусов. Шифер, ввиду своего не самого лучшего внешнего вида, сегодня используется довольно редко;
  • профнастил или металлочерепица. Эти материалы также прекрасно подходят для односкатной крыши. Они обладают привлекательным внешним видом, их крепление не составляет большого труда, да и служат они довольно долго.

После подготовки всех требуемых материалов можно приступать к самому монтажу стропильной системы и иных элементов односкатной крыши.

Монтаж

Для возведения конструкции крыши нужно пройти множество этапов. В первую очередь определяют угол наклона, потом проводят все требуемые расчеты, после этого составляют схему. Последним этапом будут монтажные работы. Здесь самое главное – это не сделать ошибок. Нужно строго соблюдать всю технологию и рекомендации специалистов.

Установка стропил односкатной крыши проводится в следующей последовательности:

  1. Первым делом укладывается мауэрлат. Деревянный брус крепится к анкерам, которые заранее должны быть вмонтированы в стену. Мауэрлат укладывается по двум сторонам дома, там, где будут крепиться стропила. При этом нужно строго соблюдать горизонтальность, в противном случае дальнейшие работы будут существенно осложнены.
  2. Теперь пришла очередь к монтажу самих стропильных ферм. Если дом неширокий, то их устройство будет несложным. Достаточно просто уложить и закрепить концы стропил на мауэрлат при помощи гвоздей или скоб. В случае если односкатная крыша будет иметь длину более шести метров, то система дополнительно усиливается подкосами, опорами и так далее.
  3. После того, как стропильные ноги установлены на своих местах и закреплены, можно монтировать обрешетку. Ее устройство зависит от используемого кровельного материала. Если применяется металлочерепица или профнастил, то обрешетка делается разряженной. Для мягкой кровли нужно сплошное основание.

Как видно монтаж стропильной системы односкатной крыши – это несложное занятие. Самое главное – это правильно провести расчеты. Кроме того, нужно тщательно выбирать материалы для односкатной стропильной системы. Используемые деревянные брусья или доски должны быть без сучков и мест, подвергшихся гниению. Также в обязательном порядке обработайте все элементы специальными пропитками. В этом случае ваша новая односкатная стропильная система  прослужит долго, и не будет доставлять беспокойства во время эксплуатации.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Содержание статьи

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

  •  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
  • Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
  • Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

  •  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
  • Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
  • Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

  1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
  2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
  3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
  4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
  5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
  6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
  7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

  •  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

  • Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  • Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

  • 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
  • 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
  • До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
  • До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

  • Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
  • Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
  • Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

  1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
  2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

  3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
  4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

  5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Стропильная система односкатной крыши: расчет, монтаж

  • В чем преимущество односкатных типов крыш
  • Проектирование односкатных крыш. Что учесть
  • Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши
  • Стропильная система односкатной крыши по уровню сложности сборки относится к наиболее простым вариантам, к тому же еще и самым экономичным в плане расхода материалов. Поэтому такую конструкцию чаще всего используют для кровли подсобных помещений: гаражей, хозяйственных построек, мастерских и прочих. Но, также данный тип стропильного каркаса применяется и для жилых строений.

    Однако, несмотря на простоту сборки, в проектировании односкатных крыш, а тем более при их строительстве обязательно необходимо соблюдение всех правил, и требовании в соответствии со СНиП. Почему нужно серьезно отнестись к сборке такой простой стропильной системы, а также что следует учесть в процессе работы?

    В чем преимущество односкатных типов крыш ↑

    Как было сказано во вступлении, односкатная крыша превосходит двухскатные аналоги по простоте в строительстве. Такую кровлю можно взвести даже в одиночку, причем в более короткие сроки. Кроме того существует масса других положительных моментов из-за которых стоит выбрать подобный вариант.

    1

    Значительно меньший расход материалов:

    2Простота монтажа. Всю работу можно выполнить одному человеку, ведь не нужно собирать стропильные пары, а тем более осуществлять подъем тяжелых деталей на место сборки стропильного каркаса. 3Меньшая масса конструкции. За счет использования небольшого количества материалов, снижается вес, что позволяет закладывать более легкий фундамент под все строение. 4Снижение ветровой нагрузки. За счет более низкого силуэта, односкатная крыша не так подвержена парусности, а это не создает сопротивление ветру. 5Допускается оборудование жилого чердака (мансарды). При соответствующем проектировании строения вполне возможно создание мансарды под односкатной крышей. 6Возможность создания эксплуатируемой кровли.

    Однако, несмотря на массу преимуществ, подобные конструкции обладают и отрицательными качествами, не всегда позволяющими использовать такие типы крыш. Основные негативные свойства односкатных типов кровельных конструкций следующие:

    • Нежелательное использование в регионах с большим количеством осадков в зимний период. В других районах страны требуется точный расчет снеговых нагрузок, с тщательным подбором сечения пиломатериалов.

    Совет

    Стоит учесть, что подобные конструкции стропильных систем более целесообразно использовать в южных регионах с малым количеством осадков и постоянными ветрами. Севернее не стоит возводить кровлю с углом наклона скатов менее чем в 45 градусов.

    • Более высокие требования к гидроизоляции.
    • Односкатная крыша не всегда сочетается с подобранным стилем и дизайном дома.

    Несмотря на недостатки, односкатные варианты крыш актуальный вариант, особенно в малоэтажном частном строительстве.

    Проектирование односкатных крыш. Что учесть ↑

    Планируя сборку односкатной крыши нужно учесть и рассчитать множество факторов: схему стропильной системы, угол наклона, нагрузки, подобрать соответствующие материалы. В итоге должен получится чертеж с полной информацией о будущей крыше.

    Классическая схема односкатной стропильной системы, это уложенные поперек строения балки с креплением, к мауэрлату, установленному вдоль несущих стен. Это так называемая односкатная крыша с простыми наслонными стропилами. Но подобный вариант возможен только при пролетах с длиной не более чем 4500 мм. Но, допускается использование односкатных крыш с большей протяженностью.

    • При ширине пролета в 5000-6000 мм, наслонные стропила нужно усилить подкосами, которые опираться на несущую стену с дополнительным мауэрлатом.
    • Если ширина пролетов достигает значения 6000-7500 мм, потребуется собрать более сложный вариант – с упором на шпренгельную ферму. В конструкцию добавляется бабка, поддерживающая дополнительный брус, на который опирается стропило. Естественно стойки (бабки) дополнительно усиливаются подкосами.

    Кроме выбора схемы устройства стропильной системы на стадии проекта потребуется спланировать шаг между балками, а также их сечение. Такие параметры зависят тоже от ширины пролета и используемой длинны стропил между несущими стенами. Общие рекомендации следующие:

    • При длине стропильной балки до 3000 мм ее сечение подбирается в пределах 80×100 или 90×160 мм. Шаг между отдельными элементами должен составлять от 1100 до 2100 мм (зависимо от сечения!).
    • Если стропило длиной 6500 мм, в таком случае подбирается сечение бруса 120×220 мм с шагом между деталями 1100-1400 мм.

    Но, кроме выбора соответствующего сечения стропильных балок, и схемы сборки очень важным фактором является угол наклона будущей крыши.

    Выбор угла наклона ската ↑

    От угла наклона собираемого ската зависит будущее функционирование крыши, а также ее прочность. Оптимальный уклон должен обеспечивать удаление осадков с плоскости (в особенности снега), невысокую ветровую нагрузку, а также устойчивое крепление кровельного настила.

    Важно

    Расчет углов наклона всех кровельных конструкций должен производиться в точном соответствии с СНиПом 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Эти строительные нормы предоставляют всю информацию по конкретному региону страны.

    Стоит также учитывать тип используемого кровельного материала, который также рекомендуется использовать при различных углах падения скатов. К примеру можно воспользоваться данными из приведенной ниже таблицы.

    Тип кровельного материала Рекомендуемый угол наклона в градусах
    Металлочерепица 30
    Рулонные настилы (рубероид) Не более 5
    Профнастил 8 и более
    Шиферный лист 20-30

    Совет

    Не стоит забывать, что в регионах с большим количеством осадков в зимний период наиболее оптимальное расположение скатов составляет 45°.

    Подбирая углы наклона ската и кровельный материал нужно учесть, что плоскости с небольшими уклонами придется очищать от накопившихся масс снега, поэтому лучше всего подобрать настил способный выдержать вес человека без последующих деформаций.

    Сборка различных вариантов стропильных систем односкатной крыши ↑

    Односкатные типы стропильных конструкций чаще всего применяются для перекрытия подсобных строений: гаражей, сараев и пристроек. Как выполняются работы по сборке?

    Односкатная крыша гаража ↑

    Обычно ширина пролета у гаражей редко превышает 4000 мм, поэтому над данной постройкой можно использовать простейшую схему стропильного каркаса. Сборка осуществляется поэтапно следующим образом:


    • Мауэрлат изготавливается с бруса сечением не менее чем 100×150 мм. К внешнему краю деталь не должна сдвигаться ближе 50-ти мм. Крепиться элемент на заранее вмурованные в кладку шпильки. Если строение из дерева, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец стен.
    • Под стропила лучше всего заранее заготовить шаблон соответствующей длины. Причем желательно чтобы изначально брус был немного больше (на 50-100 мм с каждого края) от запланированной протяженности. Требуемый вылет карнизов формируют уже после установки стропил, обрезав лишние края. Обычно свесы крыши изготавливаются в пределах 400-500 мм с каждой стороны.
    • По всей протяженности мауэрлата делается разметка под врубку для стропил. Шаг между ними в соответствии с проектом. Выборку древесины делают на глубину, не превышающую 1/3 часть толщины бруса.

    • Изготовленные стропилины устанавливаются на свои места и соединяются с мауэрлатом выбранным способом (гвозди, скобы, уголки и прочие).
    • По окончанию установки, стропила торцуются до требуемой длинны, и закрываются набиваемой ветровой доской.
    • Для формирования свесов крыши впереди и сзади гаража можно воспользоваться двумя способами.
  1. Мауэрлат выноситься на требуемую длину за стены строения.
  2. К крайним стропилам крепят дополнительные элементы – кобылки.

На заметку

Соответственно потом уже изготавливается обрешетка под кровельный настил!

Формирование стропильной системы пристройки ↑

Пристройки к дому могут иметь различные параметры, и при ширине пролетов менее чем 4000 мм можно применить классическую схему с опорой стропил на две несущие точки. Однако с более широким строениями (˃4000 мм) потребуется установка подкосов, которые упираются в стену здания.

  • На внешнюю стену пристройки укладывается мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150 мм. Крепеж детали осуществляется выбранным способом (на шпильки, анкеры), в деревянном строении деталь не монтируют используя в качестве опоры для стропил верхний венец стены.
  • В противоположной стене дома, под стропилины нужно подготовить гнезда под размер стропилины в толще стены (такие пазы можно изготовить еще на этапе кладки).

  • Для подкосов можно использовать доску 50×150 мм. Их нужно монтировать с углом не более чем 45 градусов к опорной стене.
  • Стропила укладывают на мауэрлат, заводя противоположные концы в подготовленные пазы. Со стеной брус соединяют монтажными уголками, а с противоположной стороны на гвозди или скобы.
  • Под подкосы также готовят пазы, предварительно рассчитав угол наклона. Соединение элементов со стропилинами можно сделать путем забивания скоб или гвоздей.

В деревянных домах крепеж стропилин к стене осуществляться за счет установки кронштейнов (П-образные для стропил) под пятки детали снизу.

После установки стропила укорачивают, формируя свесы карнизов, и набивают ветровые доски. Следующим шагом монтируют обрешетку под кровельный настил.

Создавая стропильную систему сарая или хозяйственного блока, схему сборки выбирают зависимо от длины будущих стропил, при превышении значения в 4000 мм, потребуется установка дополнительных элементов: подкосов, ферм и прочих.

Соблюдение всех основных требований позволит эксплуатировать такую крышу на протяжении 15-25 лет, а с профилактическими осмотрами и реставрационными работами значительно дольше.

© 2021 stylekrov.ru

схема монтажа и крепления стропил, расчет ширины и расстояния между балками

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань. Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

  • Жесткость
  • Маленький вес
  • Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!

Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

  1. Антисептическая обработка
  2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

  • Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
  • Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
  • Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
  • Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

  1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
  2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
  3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
  4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
  5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
  6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
  7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
  8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
  9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

  • Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
  • Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
  • Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

  • Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
  • Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
  • Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

  • Выбрать врубки
  • Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

  1. При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
  2. Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
  3. Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
  4. При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
  5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

 

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!

Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

  • Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
  • Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов:

  • небольшой вес конструкции;
  • невысокая стоимость возведения;
  • простая технология монтажа;
  • возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
  • удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода:

  • кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
  • на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов.

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты:

  • чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
  • стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука.

Тематическое видео позволяет ознакомиться, как правильно выполнить крепление узлов при возведении односкатной крыши.

стропил против ферм для сарая: что лучше?

Строите сарай и задаетесь вопросом о конструкции и конструкции каркаса его крыши? Вы знаете, что стропила — это традиционный способ строительства крыши, но вы слышали, что фермы могут ускорить процесс строительства крыши. Итак, в чем преимущества стропил перед сараем?

Стропила

обеспечивают больше места для хранения и более широкий выбор вариантов конструкции крыши, а фермы обеспечивают прочность и упрощают процесс установки.Стропила лучше подходят для небольших навесов, а фермы лучше для больших навесов, поскольку их сложно установить на небольших зданиях.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы стропил и ферм и рассмотрим, какой метод лучше всего подходит для наиболее популярных стилей односкатной крыши, чтобы помочь вам определить, какой из них подходит для вашего сарая.

Что такое стропила?

Также известный как стержневой каркас , стропила — традиционный способ возведения крыш навесов и домов.

В стропилах используются угловые стропильные доски для соединения внешних стен с так называемой «коньковой доской», которая является вершиной крыши. Стропила соединяются со стенами с помощью горизонтальных балок, называемых балками перекрытия. Стропильные доски обычно проходят мимо внешних стен, создавая перекрытия, способствующие правильному дренажу.

Для скатов крыши с меньшими уклонами и большими пролетами используется коньковая балка для поддержки стропил вместо стропильной доски.

Балки перекрытия создают структуру, на которую опирается потолок, и предотвращают расползание стропил.Около пика используются стяжки-воротники, чтобы стропила не отделялась от коньковой доски.

В связи с меньшими размерами конструкции сарая, возведение стропил осуществляется за счет использования 2х4 и 2х6.

Стропила Профи

Одним из самых больших преимуществ стропил является чердачное пространство , которое они предоставляют. Конструкция стропил учитывает открытое пространство на чердаке.

Из-за этого стропила часто используются для изготовления сводчатых или соборных потолков в домах.Для сарая стропила предлагают дополнительное пространство, которое можно использовать для хранения вещей.

Поскольку стропила строятся с использованием каркаса из прутьев, крышу можно строить по частям без установки больших предварительно собранных частей, которые могут потребовать дополнительных рук. Они также позволяют настраивать дизайн крыши.

Стропила против

Тем не менее, есть веская причина, по которой стропила больше не являются предпочтительным средством строительства крыши для домов. Поскольку стропила должны быть построены на месте, их строительство занимает на больше времени, чем .

Они также требуют точности. Использование скоростного угольника для точного измерения углов является обязательным требованием при строительстве стропил. Строительство стропил требует точных измерений и расчетов, что может быть затруднительно для тех, у кого нет опыта работы с деревом.

И хотя есть много ресурсов, которые помогут вам в этом процессе, имейте в виду, что конструкция стропил зависит от конкретных размеров вашего сарая.

Если вы не используете планы, соответствующие этим размерам, вам нужно будет рассчитать размеры стропил самостоятельно.

Стропила не только отнимают у вас больше времени, но и требуют больше денег. Материалы, необходимые для строительства стропильной крыши, также обычно делают их дороже, чем фермы.

Что такое фермы?

Ферма — это деревянный каркас, предназначенный для структурной поддержки пространства над комнатой и одновременно поддержки крыши.

Вместо использования коньковой доски со стропильными досками обычная ферма крыши состоит из двух наклонных балок, образующих линию крыши, называемую верхними поясами.Прямая балка, называемая нижней хордой, создает гипотенузу этого треугольника, поддерживая верхние хорды в их основании.

Балка, называемая королевской стойкой, проходит от центра нижнего пояса до вершины верхних поясов. Стяжки-воротники заменяются перемычками фермы, которые представляют собой наклонные доски, идущие от центра нижнего пояса и основания центральной стойки к центру каждого верхнего пояса, обеспечивая дополнительную поддержку.

Все доски соединены вместе с помощью металлических вставок на каждом стыке.В отличие от стропил, которые должны быть изготовлены на месте, стропильные фермы собираются на складе заранее, а затем отправляются на строительную площадку для установки.

Плюсы фермы

Качество сборки, прочность, экономия средств и времени — это самые большие преимущества, которые могут предложить фермы. Поскольку они строятся на складе с использованием автоматизированных машин, которые делают точные измерения и разрезы, качество ферм значительно выше, чем стропил, которые изготавливаются вручную на месте. Это означает меньше ошибок при строительстве вашей крыши.

Что вам дает эта лямка из балок? Много сил. Эта дополнительная древесина означает, что ферма может охватывать примерно вдвое большее расстояние между стропилами, прежде чем потребуется дополнительная поддержка.

А поскольку стропильные фермы являются сборными, нет необходимости в трудоемком строительстве на стройплощадке. После доставки ферму ее можно установить в относительно короткие сроки, что позволит вам быстро установить крышу и защитить сарай от непогоды.

Даже если вы решите построить фермы, добиться лучшего качества и точности с помощью фермы будет проще.Строительство фермы может происходить в пределах вашего гаража с использованием приспособлений и плоской поверхности для обеспечения последовательности и точности.

Фермы также обычно являются более дешевым вариантом по сравнению со стоимостью материалов, необходимых для строительства стропил. Поскольку фермы предварительно собраны, нет отходов от резки. Это преимущество, конечно, существует только у сборных ферм.

Минусы фермы

При использовании стропильных ферм необходимо учитывать некоторые недостатки. Поскольку фермы предварительно собраны, для их установки требуется тяжелый подъем .

Хотя вашему сараю, скорее всего, не потребуется кран для установки фермы, как в доме, фермы сарая по-прежнему достаточно тяжелые и достаточно громоздкие, чтобы для их установки потребовалось хотя бы несколько дополнительных пар рук.

И поскольку их конструкция требует наличия перемычки балок, фермы не допускают открытого пространства в области потолка. Это означает отсутствие открытого потолка или чердака для дополнительного хранения вещей.

Сборные фермы для навесов также обычно доступны только в полных комплектах.Итак, если вы строите сарай по своему проекту, вам нужно будет построить фермы. И как только вы сделаете эти фермы, впоследствии будет очень сложно изменить вашу конструкцию.

Это может означать, что если вы хотите использовать фермы для строительства своей крыши, вам, возможно, придется спроектировать и построить их самостоятельно, что устраняет преимущества экономии средств и времени, о которых мы говорили ранее.

Стропила и фермы для сарая

Несмотря на то, что есть сходства, факторы, которые необходимо учитывать при определении того, использовать ли стропила или фермы для односкатной крыши, могут сильно отличаться для дома от сарая.

Сложность

Во-первых, вы должны учитывать сложность проекта. Использование стропил с навесами требует некоторых ноу-хау в области деревообработки и точных распилов.

Вам необходимо определить, под какими углами обрезать стропила, чтобы они обеспечили правильный наклон линии крыши, а также обеспечили соединение заподлицо с коньковой доской (это называется гребневым вырезом).

Вам также необходимо выполнить сложные надрезы, такие как надрез с красочным названием «Птичья пасть». Нет, этот порез не причиняет вреда никому из наших пернатых друзей.Вырез «птичий рот» — это вырез треугольной формы, вырезанный из каждого стропила, который позволяет им прилегать заподлицо на верхней плите внешней стены.

Выполнение этого разреза и гребня должно быть выполнено правильно, чтобы оба соединения плотно прилегали как к коньковой доске, так и к стене сарая. Это нужно делать для каждой используемой стропильной доски, что делает строительство стропил трудоемким и несколько утомительным.

Да, и это нужно делать снаружи, устанавливая каждое стропило по частям.И убедитесь, что вы не тратите слишком много времени на измерения и стрижку, потому что, пока вы не установите эту крышу, в вашем сарае открыт сезон для матери-природы.

Для сравнения, фермы менее сложные. Если вы можете купить сборную ферму, то процесс установки станет значительно проще, поскольку за вас большую часть работы проделал кто-то другой.

Даже если вам нужно построить каждую ферму самостоятельно, у вас есть несколько преимуществ. Во-первых, вы можете построить его, не выходя из гаража, выровняв и собрав каждую деталь на ровной гладкой поверхности.

И как только вы сделаете одну, у вас будет образец, которому нужно следовать для каждой последующей фермы.

Время тоже на вашей стороне. Если до начала строительства сарая вы знаете, что собираетесь использовать фермы, вы можете сначала построить фермы, чтобы они были готовы к установке, когда придет время.

Это ограничивает время, в течение которого ваш сарай подвергается воздействию погодных условий.

Подшипник нагрузки

Одна из причин, по которой фермы все чаще используются при строительстве домов, заключается в том, что они значительно прочнее и, следовательно, могут охватывать большие расстояния без необходимости использования несущих внутренних стен.

Это преимущество в прочности связано со всей этой сеткой, которая добавляет поддержку каждой ферме.

Тем не менее, это преимущество только в том случае, если вы строите очень большой сарай. Фермы обычно могут выдерживать пролеты до 60 футов, в то время как стропила могут выдерживать только около 30 футов. Однако стропила могут выдерживать большее расстояние, если используется коньковая балка.

Прежде чем вы решите, что ваш сарай шириной 20 футов должен хорошо справиться со стропилами, примите во внимание, что эти расстояния начинают сокращаться, когда вы добавляете вес, например, пару сотен фунтов снега и льда.

Если вы живете в той части мира, где ежегодно выпадает значительное количество замороженных осадков, то вам, вероятно, понадобится дополнительная прочность вашей крыши, чтобы она не провисла или даже не рухнула под тяжестью всего этого белого вещества.

Стоимость

Существуют значительные различия в стоимости при рассмотрении крыши в стиле фермы и крыши в стиле стропила для дома. Из-за профессиональных навыков и времени, необходимых для строительства стропил, крыши, построенные с использованием стропил, могут стоить на 50% дороже, чем крыши, построенные с использованием ферм.

Если вы не планируете нанять кого-то, кто поможет вам построить крышу, это обычно не относится к навесам. Крыши стропильного типа могут стоить вам немного дороже из-за ненужных затрат на распил; однако это только в том случае, если другим вариантом была сборная ферма.

Строительство фермы также приведет к значительным отходам и, следовательно, к снижению затрат.

Какие крыши лучше подходят для стропил… стропил?

Хотя для большинства стилей крыши можно использовать стропильную или стропильную крышу, в зависимости от выбранного стиля крыши, безусловно, есть свои преимущества и недостатки.

Крыша в стиле овчарка, например, лучше обслуживается стропилами. Почему? У этого сарая в стиле сарая есть крыша, которая составляет значительную часть внутреннего пространства вашего сарая.

Заполнение его сеткой фермы сделало бы сарай с двускатной крышей практически непригодным для использования, если только он не будет очень высоким. Хотя некоторые фермы предназначены для создания чердачного пространства, это стиль крыши, который намного лучше обслуживается стропилами.

Как и в случае с крышей в стиле гамбрел, если вы собираетесь использовать фронтоны, пространство на чердаке, создаваемое крутым скатом крыши сарая, является ценным для хранения вещей.Вы не хотите заполнять его ремнями фермы. Стропила здесь — логичный выбор.

Тем не менее, вы можете сделать простую ферму, которая будет работать для фронтона и при этом даст вам место для хранения, удалив некоторые из перемычек фермы. Просто помните, что это ослабит вашу крышу, поэтому используйте этот вариант только для небольших навесов.

Для небольших кровельных профилей, таких как соляной ящик, вы можете выбрать либо стропила, либо фермы. Поскольку пространство на крыше этого типа крыши относительно меньше, фермы требуют небольшого количества ремней и устраняют лишь небольшое пространство на площади крыши.

Если вы живете в районе, где ежегодно выпадает значительное количество снегопадов, подумайте об использовании ферм или включении потолочных балок в проект стропил для солярия.

Для односкатных и наклонных крыш зависит от размера и веса.

Вы редко встретите фермы, используемые с меньшими навесами с этими стилями крыш. В этом нет необходимости, и лямки займут ценное пространство на более высокой стороне сарая.

Если вы не планируете использовать коньковую балку, более широкие навесы этого стиля нуждаются в дополнительной прочности, которую должны обеспечивать фермы, чтобы предотвратить провисание крыши.Помните, что чем больше пролет вашей крыши, тем прочнее должна быть конструкция вашей крыши.

Более сложные стили крыши несовместимы с фермами. Вальмовые, восьмиугольные и пирамидальные односкатные крыши из-за своей формы можно строить только с использованием стропил. Кроме того, частью привлекательности этих стилей крыши является их сводчатый потолок, который работает только в том случае, если пространство на крыше остается открытым.

Заключение

И фермы, и стропила имеют преимущества при проектировании кровли. Фермы обеспечивают прочность и простоту установки, а стропила, хотя и требуют больше времени и опыта для установки, позволяют освободить больше места для хранения на чердаке вашего сарая и расширить разнообразие стилей крыши.

Когда приходит время решить, подходят ли кровельные фермы или стропила для вашего сарая, подумайте о прочности и функциональности, которые вам нужны от крыши сарая, а также о стиле крыши, который лучше всего подходит для вашей собственности.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Планы односкатной крыши 12×12 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой односкатную крышу 12 × 12 p lans .В этой статье представлены подробные инструкции по устройству двускатной крыши для двускатной крыши 12 × 12. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас для сарая. Эта крыша спроектирована так, чтобы держать расходы под контролем и максимально экономить материалы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы односкатной крыши 12 × 12

Корпус-12 × 12-сарай

  • F — 7 кусков пиломатериалов 2 × 6 — длиной 144 ″, 14 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 96 ″, 14 кусков — длиной 23 1/2 ″, 7 кусков — длиной 35 1/2 ″ ФЕРМЫ
  • F — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 21 3/4 ″, 8 кусков — длиной 22 1/2 ″ БЛОКИРОВКИ
  • G — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 96 ″, 36 кусков — 7 ″ длиной, НАВЕСЫ
  • H — 4 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 10 3/4 ″ x 93 3/4 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — длиной 48 ″ x 48 ″, 2 шт. — 45 3 / 4 ″ x96 ″ длиной, 2 шт. — 45 3/4 ″ x96 ″ длиной КРЫША
  • I — 270 кв. Футов битумной бумаги, 270 кв. Футов асфальтовой черепицы КРЫША

Один день

Строительство односкатной крыши 12 × 12

Укладка стропил нижних

Постройте нижние стропила из бруса 2 × 6.

Строительство ферм

Первый этап проекта — строительство стропил для сарая. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для обычных стропил и пиломатериалы 2 × 6 для нижних стропил. Обрежьте оба конца стропил под углом 60 градусов (установите торцовочную пилу под углом 30 градусов) и оба конца нижних стропил под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).

Установка вертикальных опор

Кроме того, к фермам необходимо добавить вертикальные опоры. Обрежьте верхнюю часть вертикальных опор под углом 30 градусов (установите торцовочную пилу под углом 60 градусов).Загладить края наждачной бумагой.

Сборка косынок

Используйте фанеру 1/2 ″ для косынок. Отметьте линии разреза на листе фанеры и приступайте к работе с помощью пилы. Загладить края наждачной бумагой.

Установка косынок

Установите косынки на стыки, как показано на схеме. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать компоненты вместе. Добавьте клей в стыки.

Крепление ферм

Прикрепите фермы к верху сарая.Убедитесь, что вы разместили фермы 24 дюйма по центру. Используйте металлические детали, чтобы прикрепить нижние стропила к верхним пластинам. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы.

Установка блокировок

Установите блокировку 2 × 4 на верхние рельсы между стропилами, если вы хотите убедиться, что сарай должным образом изолирован.

Установка торцов фронтона

Вырежьте панели для торцов фронтона сайдинга 5/8 ″ T1-11. Присоедините панели к конструкции сарая и закрепите их на месте с помощью шурупов / гвоздей 1 5/8 ″.

Строительство свеса

Постройте свесы из бруса 2 × 4. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Просверлите пилотные отверстия в стропилах и вставьте винты 2 1/2 ″ в блоки.

Монтаж свесов

Установите свесы навеса 12 × 12. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2 ″ в раму.

Монтаж кровельных листов

Прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к стропилам по схеме, показанной на схеме.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″ каждые 8 ​​″ вдоль стропил. Не оставляйте зазоров между шипами и пазами.

Монтаж кровли

Накройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Кроме того, вырежьте кусок 12 дюймов для верхнего выступа. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть под ним.

Планы навеса 12 × 12

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая, и ЧАСТЬ 3, чтобы узнать, как построить дверь для сарая.

Этот проект по деревообработке был примерно 12 × 12 чертежей односкатной крыши бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как сделать фермы крыши для сарая — Myrooff.com

Фермы созданы для надежной кровельной системы в различных зданиях, но в простых проектах, таких как сарай, фермы могут быть построены без каких-либо инженерных требований и просто немного пиломатериалов.

Фермы крыши для сарая достаточно просты и не требуют использования каких-либо специальных инженерных инструкций.Вам понадобятся только инструменты и материалы, которые можно купить в местном хозяйственном магазине, к тому же вы можете сделать это самостоятельно.

Фермы крыши используются для поддержки черепицы и фанеры опоры, чтобы она стала водонепроницаемой. Чтобы он работал хорошо, вам нужно будет тщательно его спланировать, поскольку фермы требуют странных углов, и каждая из них должна идеально подходить к конструкции, к которой они прикреплены.

Вот как сделать ферму крыши для сарая, чтобы вы могли начать свой небольшой проект.

  1. Тщательно спланируйте

Ферма является опорой крыши вашего сарая, и для этого важно тщательно спланировать их, чтобы вы точно знали, что делать дальше.При проектировании стропильных ферм односкатной крыши важно учитывать снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие требования к конструкции.

Стандартные ветровые нагрузки для проектирования и строительства конструкций заключаются в том, что горизонтальный ветер не должен быть менее 15 фунтов на квадратный фут, а чистая подъемная нагрузка не должна быть менее 9 фунтов на квадратный фут, в то время как стандарт для снеговой нагрузки составляет минимум 21 фунт. на квадратный фут (1 кг) Паскаля или выше.

  1. Проектирование фермы крыши сарая

Поскольку вы делаете стропильные фермы для сараев, вы должны знать хотя бы некоторые основы и элементы, необходимые для создания вашего проекта с использованием планов стропильных ферм для сараев. .Основные элементы, необходимые для изготовления стропильных ферм для сарая, включают следующее:

  • Элемент плота (верхний пояс) — это основная часть фермы, которая проходит вдоль нижней стороны фермы, которая поддерживает настил.
  • Элемент балки (под поясом) — другая основная часть фермы, которая проходит по нижней стороне между опорами.
  • Диагональные распорки — это то, что поддерживает ферму и удерживает их вместе.
  • Накладки — куски фанеры толщиной 1/2 дюйма, используемые для покрытия трех концов фермы
  • Пик — самая высокая часть фермы
  • Наклон — это часть конструкции фермы, которая проходит мимо внешних стен фермы. building
  • Консоль — это балка, которая закрепляется на одном конце фермы и выступает в космос.

При изготовлении стропильных ферм для сарая важно знать эти элементы и подробно описывать их дизайн.

  1. Выберите подходящий пиломатериал для своей фермы крыши

Несмотря на то, что у вас отличная конструкция фермы, если ваши материалы не выбраны надлежащим образом, она не будет достаточно прочной, чтобы прослужить долго.

Таким образом, вы должны выбрать правильный пиломатериал, который является основным материалом, который вам нужен для вашей стропильной фермы.Пиломатериалы, такие как белая сосна и ель, предпочтительнее пиломатериалов из пихты или желтой мелочи из-за их высокой плотности.

Доски размером 2 × 4 дюйма особенно подходят для легкой фермы, если вы можете спроектировать и изготовить распорку, а также соединения элементов.

Также обратите внимание на прямолинейность пиломатериала. Деформированные, искривленные и скрученные пиломатериалы не подходят для ферм, в то время как слегка изогнутые или с короной можно использовать, если при установке фермы корона обращена вверх.

Доски с прямыми волокнами и плотными сучками, в основном, используются для ферм. Также будет лучше, если вы можете выбрать пиломатериал без видимых трещин, сколов или корки на краях.

Кроме того, пиломатериалы из хвойных пород имеют тенденцию давать усадку после того, как они построены и установлены. При этом пиломатериалы, которые вы выбираете, должны быть высушены в печи, чтобы избежать усадки.

Как рассчитать фермы крыши для сарая

После того, как вы сделали все необходимые приготовления для постройки самодельной фермы крыши, вам нужно будет построить следующий шаг.

У вас уже есть материалы: пиломатериалы, древесина, фанера, пила, молоток, гвозди, шурупы, сверло и столярный клей. Имея все это под рукой, вы можете приступить к созданию фермы односкатной крыши.

  1. Начать можно с измерения уклона крыши. Вы должны точно измерить уклон, так как он будет длиной стропил вашей фермы. После того, как вы рассчитали длину, вы можете определить количество необходимых вам ферм, а затем удвоить это число, так как это будет количество стропил.
  2. Стропила вырезаются из дерева (2 x 4) в соответствии с длиной наклона, которую вы измерили ранее. После того, как они будут разрезаны, вам нужно добавить отвес под углом 45 градусов на верхних концах.
  3. Затем вырежьте балочный элемент или нижний пояс из другого куска дерева 2 x 4 под углом 45 градусов.
  4. Затем создайте косынки, которые будут использоваться для покрытия трех концов фермы. Один из них закрывает верхнюю часть фермы, а два других — нижнюю.Это означает, что вам нужно создать не менее 6 косынок, чтобы покрыть обе стороны фермы.
  5. Когда все готово, можно приступать к сборке фермы. Вы можете построить коней из пилы или просто поработать на полу, чтобы упростить сборку фермы. Сначала два стропила кладут на пол так, чтобы два конца сходились в углу. Если вы их правильно подрезали, они должны идеально подойти. Затем вы можете вставить нижнюю часть (балку) так, чтобы углы совпали.
  6. Когда ферма установлена ​​и закреплена, вы можете приступить к приклеиванию частей фермы, а также прибить косынки к каждому из углов. Когда клей уже высохнет, переверните ферму, а затем прикрепите остальные три косынки к каждому из углов, включая верх.

Как установить фермы крыши на навес

При установке фермы необходимо установить временные распорки, чтобы ферма оставалась на месте до тех пор, пока она не будет установлена ​​окончательно. После того, как вы установили временные распорки, вы можете приступить к установке фермы на заднем дворе.Следуйте этим простым процедурам по установке стропильных ферм.

  • Соберите все фермы, которые вы сделали и которые потребуются для вашего сарая, на ровной поверхности. Уложите их попарно так, чтобы концы соединились и скрепили с помощью ластовиц. Добавьте к ним поперечную связку, которая представляет собой доску размером 2 x 4 дюйма, которая проходит между стропилами, и выберите высоту, которую вы выбрали с обрезанными концами, чтобы она соответствовала углам стропил.
  • Затем положите эти поперечины возле низа стропила, на случай, если вам не важно внутреннее пространство или, возможно, вам нужно место для хранения вещей на крыше.Затем вы можете разместить перекладину примерно на полпути стропила, чтобы внутри оставалось больше места. Таким образом должны быть построены все фермы.
  • При установке их необходимо поднять на крышу вверх дном. Затем вы или ваши работники можете прибить ферму к крыше с помощью направляющей временной связи. Перед тем, как они будут прибиты, следует использовать уровень, чтобы отвесить стропила.
  • Начните укладывать стропила с одного конца, а затем переходите к другому. Проверяйте каждую из них каждый раз, когда идете.Вы можете добавить несколько шпилек к торцевым стропилам фермы между поперечиной и стеновой заглушкой.
  • Наконец, накройте все фермы обшивкой из OSB, которая прибивается к каждой из стропил с интервалом около 12 дюймов. Это надежно прикрепит вашу ферму к крыше, поэтому вы можете быть уверены, что она надежно закреплена.

Теперь, выполнив эти шаги и процедуры, вы можете приступить к созданию собственных ферм для сарая на заднем дворе. Вам не обязательно обладать специальными инженерными знаниями, поскольку сделать ферму самостоятельно достаточно просто, если вы будете следовать приведенным выше инструкциям.

Однако это не означает, что вам не нужна помощь профессионалов. Если есть вещи, которые сбили вас с толку, все же будет разумно попросить совета, чтобы вы могли идеально построить ферму крыши.

Конечно, когда вы строите самодельную ферму, безопасность — это ваша первоочередная задача, поэтому вы должны убедиться, что ферма тщательно спланирована, изготовлена ​​и установлена ​​в соответствии со стандартами конструкции.

Последнее обновление на 2021-09-03 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Collar Ties vs.Стропила

Ника Громицко, CMI® и Бена Громицко

Хомутные стяжки и стропильные стропы представляют собой горизонтальные элементы каркаса крыши, каждая из которых имеет разные цели и требования. Домашние инспекторы должны быть знакомы с этими конструктивными элементами и различиями между ними, поскольку они не совпадают.

В физике натяжение — это сила натяжения, прилагаемая твердым объектом к другому объекту. Элементы растяжения — это твердые объекты (или элементы конструкции), которые подвергаются осевым растягивающим силам или растяжению.Стяжки воротниковые и стропильные — примеры элементов растяжения.

Натяжная стяжка — это структурный элемент, который подвержен сетевому растяжению.

Хомуты

«Хомуты» — это разговорная фраза, которая используется подрядчиками, строителями и инспекторами, но обычно не используется в строительной или инженерной документации. Правильная фраза на самом деле — «воротник-балка». В этой статье мы будем использовать «галстук для воротника».

Хомут-стяжка — это натяжная стяжка в верхней трети противоположных двускатных стропил, предназначенная для предотвращения отделения стропил от коньковой балки в периоды несбалансированных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или несбалансированными нагрузками на крышу от снега.Международный жилищный кодекс 2015 года не требует обвязки воротником (или балок воротника). Однако в тех ситуациях, когда они указаны, хомутные стяжки или коньковые перемычки обычно устанавливаются в верхней трети крыши между противостоящими стропилами. В районах с сильным ветром подъем может сорвать крышу дома, если она не прикреплена должным образом.

Хомуты должны иметь размер не менее 1 x 4 дюйма (номинал) с интервалом не более 4 футов по центру.

Другие факты о воротничках:

  • Они могут потребоваться, а могут и не потребоваться, в зависимости от юрисдикции.Инспекторы InterNACHI не должны называть отсутствие воротников-завязок дефектом, если они не знают, что завязки-воротники требуются в юрисдикции, в которой находится дом, на момент его постройки.
  • Хомуты, вероятно, не понадобятся, если для крепления стропил к коньку использовались утвержденные металлические соединители.
  • Там, где они требуются, их следует устанавливать на всех остальных стропилах, если стропила находятся на расстоянии 24 дюйма от центра.
  • Хомуты, вопреки распространенному мнению, не препятствуют расползанию стен.

Стропильные стропы

Стропильные стропы — это натяжные стяжки в нижней трети противостоящих друг другу стропил, которые предназначены для противодействия толчкам стропил наружу под нагрузкой. Во многих ситуациях вы обнаружите, что потолочные балки, установленные параллельно стропилам, предназначены для использования в качестве стропильных балок. На макете каркаса крыши ниже показана стандартная стропильная балка.

Стропильные шпалы устанавливаются между противоположными стропилами, и их следует устанавливать как можно ближе к верхней плите.

Стропильные шпильки выдерживают давление наружу, которое стропила оказывают на внешние стены. Они помогают предотвратить растекание стен из-за веса крыши. При разложении стен коньковая доска может прогнуться. Провисание конька — один из признаков того, что в конструкции крыши могут отсутствовать соответствующие стропильные системы. Стропильная шпилька образует нижний пояс простой треугольной стропильной фермы.

Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, инспекторы могут обнаружить, что стропильные балки установлены над потолочными балками в качестве элементов каркаса через каждые 4 фута над балками потолка, соединяющими противоположные стропила.

Стропильные шпильки должны быть не менее 2 х 4 дюймов (номинал).

Прочие сведения о стропильных связях:

  • Стропильные стяжки необходимы всегда, если крыша не имеет конструктивного (самонесущего) конька или построена с использованием инженерных ферм. Отсутствие стропил — серьезная структурная проблема для крыши с традиционным каркасом.
  • В большинстве домов балки потолка также служат стропильными балками.
  • Если стропила ориентированы перпендикулярно балкам потолка, стропильные шпильки следует устанавливать непосредственно над балками потолка.Стяжки обычно опираются на балки.
  • Когда стропила устанавливаются на 24-дюймовом расстоянии друг от друга, стропильные стяжки обычно устанавливаются на каждом втором стропиле.
  • Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть стропильные стяжки размером 2 x 4 дюйма или 2 x 6 дюймов.

Силы растяжения

Стропильные и воротниковые стяжки подвержены воздействию огромных сил растяжения. Эти силы делают крепление шпал к стропильным доскам критической проблемой. Сила в каждой стяжке увеличивается с обратной величиной уклона. Итак, чем больше уклон крыши, тем слабее тяга наружу.

Направление наружу

Нагрузку на конструкцию можно рассчитать, комбинируя статическую нагрузку или вес самой конструкции, временную нагрузку, которая варьируется для разных конструкций, снеговую нагрузку и ветровую нагрузку.

В простой двускатной крыше стропильные доски несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная тяга наружу может быть значительной. Чтобы противостоять этой горизонтальной толчке наружу, Международный жилищный кодекс требует, чтобы каждая пара стропил должна быть надежно соединена друг с другом непрерывной балкой перекрытия, а конструктивная балка конька должна быть установлена ​​на крышах с уклоном менее 3:12. (см. иллюстрацию ниже).

Балки перекрытия

Если балки потолка не соединены со стропилами на верхней стеновой плите, балки, соединенные выше на чердаке, должны быть установлены как стропильные шпалы или должна быть предусмотрена непрерывная стяжка. Там, где балки перекрытия не параллельны стропилам, следует устанавливать стропильные шпалы. Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой.

Концы потолочных балок должны быть перекрыты внахлест минимум на 3 дюйма или стыковаться с несущими перегородками или балками и пригнаны к несущему элементу.Если потолочные балки используются для обеспечения сопротивления толчкам стропил, балки внахлестку должны быть прибиты вместе в соответствии с таблицей R802.5.1 (9) IRC. Например, если дом имеет уклон 4:12, стропила расположены по центру 16 дюймов, снеговая нагрузка составляет 30 фунтов на квадратный фут, а пролет крыши составляет 28 футов, вам понадобится восемь общих гвоздей 16d (или 40d коробчатых гвоздей) на каждое соединение стропила с пяточкой. Это много гвоздей, которые может найти домашний инспектор.

Соборные потолки

Соборные потолки популярны во многих домах, но у них есть особые проблемы с опускающей нагрузкой на стропила, которые толкают наружу наружные стены.Стяжки с открытыми воротниками и коньковые балки решают многие из этих проблем. Чем выше расположена стяжка, тем меньше рычагов для противодействия силам тяги наружу. Многие соборные потолки часто показывают признаки движения, такие как потрескавшийся гипсокартон. Самый эффективный способ уменьшить внешнюю тягу — использовать конструкционную гребневую балку.

Нижний пояс фермы

В обычной кровельной ферме нижний пояс действует как натяжная связь между внешними стенами.Изменения установленных ферм не допускаются. Обрезка любой фермы, особенно по нижнему поясу, нарушает структурную целостность фермы. Если инспектор обнаружит, что пояс фермы был разрезан, он / она должен порекомендовать обратиться к инженеру-строителю.

Нижний пояс фермы не должен крепиться к внутренней стеновой перегородке. Прикрепление нижнего пояса фермы к внутренней стене может привести к тому, что элементы стенки, рассчитанные на растяжение, станут элементами сжатия.Когда нижний пояс прибивается к верхней пластине внутренней стены, инспектор может заметить растрескивание внутренней отделки в углу готовой стены и потолка.

Нижняя треть

Старые строительные нормы и правила разрешали устанавливать стропильные шпалы очень высоко над верхней стеновой плитой, на расстоянии до двух третей расстояния между верхней плитой и коньком. IRC 2012 теперь ограничивает это расстояние до одной трети расстояния между пластиной и гребнем.Например, если в недостроенном гараже крыша имеет уклон 4:12, а пролет крыши составляет 24 фута, стропильные шпалы должны располагаться на высоте не более 16 дюймов от плиты в соответствии с современными строительными стандартами.

Натяжение

На макете каркаса крыши ниже показан стандартный хомут. По мере того, как нагрузка прикладывается вниз, натяжение хомута увеличивается.

Сжатие

На приведенном ниже рисунке показана ферма цапфы на столбах.По мере того, как нагрузка прилагается вниз, сжатие в стойках увеличивается.

Изгибающий момент

Изгибающий момент возникает, когда сила изменяется с прямой формы на изогнутую или угловую. На рисунке ниже показана завязка воротника со стропилами поверх стен с традиционным каркасом. При приложении нагрузки вниз стропила входят в изгибающий момент ниже стяжки воротника. Этот изгибающий момент воздействует на стены наружу, делая их отвесными.

Сводка

Таким образом, шпалы воротника и стропила выполняют разные функции, но оба являются важными элементами конструкции крыши, и инспекторам полезно знать об их различиях, чтобы правильно выявлять дефекты .


Объяснение процесса каркаса односкатной крыши

Обвязка односкатной крыши для базового сооружения — не очень сложный проект.Небольшие знания основ столярных работ и простая геометрия имеют большое значение при создании каркаса односкатной крыши. Доступны сборные стропильные системы, но они, как правило, довольно тяжелые и требуют некоторой помощи для подъема на место и установки. В этой статье будут рассмотрены основные методы строительства стропил по частям и деревянного каркаса.

Шаг 1 — Изучите термины кровли

Перед тем, как приступить к созданию каркаса односкатной крыши, вам необходимо понять несколько общих терминов кровли.

Пролет — Измерение от внешней стороны одной опорной стены до внешней стороны другой опорной стены.

Ход — половина расстояния пролета.

Подъем — Высота от центра пролета до верха крыши.

Длина линии — расстояние от внешней стены до центральной точки крыши, где вы измерили подъем.

Уклон — наклон или угол наклона крыши. Для каркаса односкатной крыши используйте шаг 1/3 или 1/4.

После того, как вы узнаете об этом, и перед тем, как приступить к проекту, узнайте в местном строительном отделе необходимые разрешения на строительство и требования для возведения сарая.Кроме того, всегда соблюдайте соответствующие меры безопасности при работе со строительными инструментами, лестницами, а также при подъеме и работе на крыше.

Шаг 2 — Установка фермы