Укладка профнастила на односкатную крышу своими руками: Монтаж односкатной крыши из профнастила: инструкция

Как стелить профнастил на односкатную крышу

Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

Затраты на обустройство хорошей кровли всегда достаточно велики. Часто они составляют примерно треть от общих расходов на строительство. Однако немного сэкономить при сооружении пристроек, дома или хозяйственных объектов в этом случае все-таки можно. Односкатные крыши из профнастила являются достаточно экономными, они прекрасно защищают строения от внешних воздействий, так как способны неплохо противостоять различным погодным условиям. Да и сделать такую крышу можно самостоятельно, так как конструкция является довольно простой.

Устройство односкатной крыши из профнастила

Односкатные крыши из профнастила

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Перед тем как речь пойдет непосредственно о постройке такой крыши, требуется ознакомиться с ее достоинствами. Такая конструкция получается достаточно легкой за счет простой системы стропил. И этот показатель является актуальным при возведении строений с далеко не мощными несущими стенами. А потому такой тип кровли часто выбирается при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственно-бытовых построек.

Профнастил для крыши

Также одно из главных преимуществ – это простота самой конструкции, позволяющая выполнить все работы своими руками, не привлекая специалистов. В любом случае, придется произвести ряд требуемых для проектирования расчетов, но они довольно просты и можно ограничиться несложным чертежом.

Стропильная система – самый важный элемент кровли, отвечающий за способность всей конструкции выдерживать нагрузки

На заметку! Односкатные крыши могут монтироваться с наличием чердака или без него. Если это помещение не запланировано в проекте, то монтаж кровли такого типа значительно упрощается. Тут можно обойтись без создания системы стропил, просто смонтировав верхнее перекрытие под определенным углом.

Как уже было отмечено выше, такая крыша является экономной.

Для ее обустройства потребуется куда меньше материалов, чем для строительства даже самой простой двухскатной крыши, так как площадь ее меньше. И потребуется не только мало профнастила или досок для стропил, но и утеплителя, гидроизоляционного и других материалов. Хотя при этом площадь строения может остаться достаточно большой.

Выбор профлиста

Еще один плюс односкатного типа крыши заключается в том, что она способна противостоять воздействию ветра и потому часто строится в регионах, где ветровая нагрузка является критической. Главное – выбрать правильное направление уклона в соответствии с розой ветров, которая уже давно определена учеными на всех территориях земного шара.

Кровля из профнастила своими руками

К плюсам можно отнести и экономию тепла внутри помещения – односкатная крыша имеет как раз ту форму, которая наилучшим образом воздействует на циркуляцию воздуха, но при этом под ней формируется особая зона, где происходит накопление нагретых воздушных масс, отдающих свою энергию материалам кровли и нагревают ее.

Почему же такую крышу рекомендовано крыть профнастилом? Все просто – этот материал является недорогим, легким, простым в монтаже, но при этом долговечным и прочным – сроки службы при правильной укладке составляют десятилетия. Также профнастил можно приобрести абсолютно любого цвета, так как цветовая гамма материала достаточно богата.

Чертеж обустройства односкатной крыши из профнастила

Главными недостатками такой кровли являются следующие:

• необходимость очистки от снежных масс зимой, так как уклон кровли мал и не дает возможности снегу сходить самостоятельно;
• во время дождя профнастил достаточно сильно шумит и если не обеспечить хорошую звукоизоляцию, то находиться под такой кровлей длительное время будет непросто.

Кровельный профнастил

Цены на профнастил

Профнастил

Перед тем как браться за работу, стоит не только изучить используемые для строительства материалы с точки зрения их эксплуатационных особенностей, но и произвести требуемые расчеты, которые позволят определиться с конструкцией кровли и количеством требуемых материалов и расходных элементов.

Устройство односкатной крыши

Сначала производится расчет нагрузки крыши на фундамент или стены. Тут все просто – вычисления ведь производятся для единственного ската, тогда как для вальмовой или двухскатной кровли пришлось бы рассчитывать нагрузку дольше.

В случае односкатной кровли потребуется воспользоваться всего двумя формулами. Это С = Aхtg(B), где С – высота стены, А – длина верхнего перекрытия, В – угол наклона кровли. Вторая формула выглядит так: Е = С/sin(В), где Е – длина стропил, С – высота стены, В – угол ската. Шаг между отдельными стропилами выбирается в зависимости от уровня ветровой нагрузки и обычно равен 50-80 см. В ходе расчета не стоит забывать про свесы кровли, которые будут защищать стены строения от осадков.

Схема для расчета длины строил односкатной крыши в зависимости от ее уклона

Расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Угол наклона ската кровли – одно из важнейших значений, которое нужно определить еще на этапе проектирования крыши. Здесь важно учесть климатические условия территории, где строится сооружение, среди которых берутся во внимание количество осадков летом, объемы снега зимой, направление и сила ветров на протяжении всего года. Также в расчет берутся и характеристики кровельного материала.

На заметку! Чем больше значение угла наклона кровли, тем сильнее возрастает показатель ветровой нагрузки на нее.

Возведение крыши

Таблица. Углы наклона и используемые материалы.

Значение угла наклона Рекомендуемый к использованию материал

15-25	Для такой кровли можно использовать битумную рулонную наплавляемую черепицу. Чем больше угол, тем сложнее будет производить монтаж материала.
25-35	В этом случае оптимальный вариант – обычный шифер или асбестоцементные волнистые листы. При этом чем угол больше, тем больше нахлест материала.
6-15	Используется еврошифер, который не так требователен к крутизне угла наклона ската.
10-20	Применяется металлочерепица, которая при углах до 20 градусов требует герметизации стыков.
5-10	Используется профнастил, и чем больше угол ската, тем больше должен быть нахлест отдельных листов.

Расчет уклона крыши

Для крыш из профнастила, имеющих один скат, оптимальным является угол наклона 5-10 градусов. Хотя этот показатель во многом будет зависеть от того, в каких климатических условиях производится монтаж. Большие уклоны делать не рекомендуется, так как кровля станет менее устойчивой к воздействию погодных условий, и придется усиливать стропильную систему и повышать несущие способности самого здания, а это приведет к лишним затратам, как трудовым, так и финансовым. Все конструктивные особенности односкатных крыш регламентируются СНиП, а также ТКП 45-5.05-146-2009.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.01.07-85

Домик с односкатной крышей

Общая площадь кровельной поверхности поможет вычислить количество материалов, которые нужно будет прикупить для ее обустройства. Узнать ее просто – достаточно умножить длину крыши на ширину.

Если известна длина ската кровли, а также шаг установки стропил, то можно уже на этом этапе выяснить, сколько древесины потребуется для создания стропил и обрешетки. Также сразу при вычислении количества покрытия для крыши вычисляется и количество требуемого утеплителя, материала для гидроизоляции. В среднем, эти показатели будут равны площади кровли с добавлением 5% запаса материала. Профнастил, кстати, приобретается с таким же запасом. А крепежные элементы покупаются, исходя из расчета, что на 1 лист материала тратится около 40-50 саморезов.

Саморез для профнастила

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

Монтаж односкатной кровли

Монтаж односкатной кровли с использованием профнастила включает в себя несколько этапов. Это укладка гидроизоляции, обустройство стропильной системы, при необходимости – монтаж теплоизоляции, обрешетки, после чего уже производится крепление профлиста.

Гараж из профнастила с односкатной крышей

Стропильная система крыши

Посмотрим, как происходит сооружение односкатной крыши на пристройке к дому. Если же крыша строится на отдельно стоящем здании, то высоту его стены, где будет формироваться конек кровли, рекомендуется поднять до нужного уровня, который бы обеспечил требуемый угол наклона ската.

Шаг 1. Первым делом важно соорудить стропильную систему односкатной кровли. Однако предварительно все деревянные элементы должны быть осмотрены на целостность и обработаны защитными средствами, предотвращающими гниение и разрушение. После этого деревянный материал хорошо просушивается.

Деревянные элементы обрабатываются антисептиком

Шаг 2. Далее производится установка мауэрлата – бруса, который будет брать на себя всю основную нагрузку, идущую от стропильной системы. Сверху стены строения, если они собраны из кирпича или газобетона, промазываются строительным раствором. Это позволит выровнять основание под мауэрлат.

Выравнивание основания под мауэрлат

Шаг 3. Примыкающий к стенам мауэрлат уплотняется вспененным полиэтиленом толщиной 1 см. Это позволит снизить количество мостиков холода и сделать кровлю теплее. Материал нарезается на отрезки такой же ширины, как и мауэрлат, и крепится на него при помощи строительного степлера.

Крепление вспененного полиэтилена к мауэрлату

Шаг 4. Мауэрлатный брус переворачивается той стороной, где закреплен полиэтилен, вниз. Он укладывается на верхнюю часть стены строения.

Укладывается мауэрлатный брус

Шаг 5. Мауэрлат можно закрепить при помощи анкеров или шпилек. Отверстия высверливаются в стенах прямо через мауэрлат.

Сверлятся отверстия

Крепление мауэрлата

Шаг 6. Далее производится монтаж балок перекрытия. Для начала монтируется опорная доска, на которую и будут опираться балки. Она закрепляется на стене дома. Для того чтобы утеплить кровлю, здесь также рекомендуется оббить доску с одной стороны вспененным полиэтиленом. Доска фиксируется крепкими винтами к стене строения.

Доска обита с одной стороны вспененным полиэтиленом

Место будущего крепления

Сверлится крепежное отверстие

Доска прикручивается

Шаг 7. Крепление балок будет производиться за счет специальных крепежных элементов, одна сторона которых крепится к ранее установленной доске в нижней ее части с нужным шагом, а в ложбинку укладывается сама балка. Крепление производится при помощи оцинкованных саморезов.

Крепежные элементы

Установленные крепежные элементы

Шаг 8. Балки устанавливаются так, чтобы одна их сторона лежала на мауэрлате, а вторая ложилась в крепление.

Установка балок

Шаг 9. К мауэрлату балки крепятся при помощи перфорированных уголков и саморезов – по одному уголку с каждой стороны балки.

Перфорированный металлический уголок

Шаг 10. После установки балок требуется смонтировать стропильную систему. Для этого на стене дома крепится еще одна доска (точно так же, как и в шаге 6), но только она должна располагаться на такой высоте, чтобы удалось сформировать нужный угол наклона кровли. Для удобства во время работы с этой доской устанавливаются опорные бруски вдоль стены.

Опорный брусок

Шаг 11. Производится установка опорной доски для стропил. Фиксация в этом случае производится при помощи специальных дюбелей для газобетона прямо к стенам дома. Не стоит забывать о прокладке из вспененного полиэтилена.

Установка опорной доски для стропил

Сверление крепежных отверстий

Крепление опорной доски

Опорная доска закреплена

Шаг 12. Начинается крепление стропилин. На опорной доске отмечается место положения стропилины. Далее стропильная доска приставляется к этой отметке, после чего благодаря ровной доске производится нанесение разметки на саму стропилину. Эта метка позволит сделать спил доски под нужным углом. По этой линии будут стыковаться стропилины и опорная доска. Также наносится разметка под крепление.

На опорной доске отмечается место положения стропилины

Стропилина приставляется, для разметки используется кусок доски

Линия спила

Проверка нанесенной метки

Шаг 13. Производится распил досок по нанесенным отметкам.

Распил досок

Место примыкания стропилины к опорной доске

Шаг 14. Каждая стропилина прикручивается к опорной доске за счет креплений и саморезов.

Крепление стропилины

Шаг 15. Со стороны мауэрлата стропилины крепятся к балке при помощи длинного болта.

Сверление отверстия

Крепление стропилины со стороны мауэрлата

Шаг 16. Делается торцовка стропил. Для этого сначала наносится разметка выноса стропил, а потом отпиливание лишней части каждой доски.

Разметка выноса стропил

Обрезка стропил

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

После того как были установлены стропила, производится монтаж утепляющего (при необходимости) и гидроизоляционного слоев. Гидроизоляционный материал настилается на стропила, начиная от карниза кровли, последующие его отрезки монтируются внахлест на ранее уложенный слой. Нахлест должен быть равен 15 см. Таким образом, гидроизоляция укладывается до самого конька, где остается небольшое незакрытое пространство, необходимое для вентиляции – около 5 см до конька. Рекомендуется стелить пленку так, чтобы она немного провисала. Стыки проклеиваются клейкой лентой.

На заметку! Утеплитель лучше укладывать до монтажа слоя гидроизоляции на балки перекрытия, смонтировав там небольшие опоры под него.

После укладки гидроизоляции и ее закрепления можно приступать к монтажу обрешетки под профнастил.

Шаг 1. Дерево, используемое для обрешетки, также обрабатывается защитными средствами и просушивается.

Обработка элементов будущей обрешетки

Шаг 2. Бруски обрешетки прибиваются вдоль стропил гвоздями прямо через гидроизоляционный материал. Кстати, между брусками и поверхностью гидроизолятора можно также проложить вспененный полиэтилен.

Монтаж обрешетки

Между брусками и гидроизоляцией проложен вспененный полиэтилен

Шаг 3. Монтируется контробрешетка. На ранее приколоченных брусках обрешетки делается разметка мест расположения брусьев контробрешетки.

Разметка под контробрешетку

Шаг 4. Производится крепление брусков контробрешетки также при помощи гвоздей или саморезов. Монтаж производится строго перпендикулярно ранее уложенным брускам обрешетки.

Монтаж контробрешетки

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Крепление профнастила

Только после всех этих этапов можно переходить непосредственно к обшивке кровли профнастилом. Крепить материал очень просто, главное — использовать для этого специальные кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Как крепить профнастил на односкатной крыше

Внимание! Чем меньше угол наклона кровли, тем больше должен быть нахлест отдельных листов профнастила, если используются короткие листы материала, длины которых не хватит, чтобы разом закрыть весь скат от конька до карниза.

Шаг 1. Лист профнастила поднимается на кровлю и укладывается на контробрешетку. Далее он выравнивается по краю стропил так, чтобы выходил за их границу примерно на 5-6 см.

Лист выравнивается по краю стропил

Шаг 2. По краю лист прикручивается специальными саморезами с шагом не менее 50 мм.

Лист прикручен по краю

Шаг 3. По периметру лист прикручивается в каждом желобке.

Лист прикручивается сверх

Шаг 4. В остальной части листа саморезы вкручиваются через одну волну с шагом 50 см.

В остальных местах саморезы вкручиваются через одну волну

Шаг 5. С нахлестом в две волны укладывается следующий лист профнастила и также крепится саморезами. Аналогичным образом закрывается вся кровля.

Процесс укладки профнастила

Внимание! Если потребовалась подрезка профлиста, то места среза нужно обработать краской или защитными средствами, чтобы материал не пострадал от коррозии.

Видео – Кровля из профнастила своими руками

Монтаж односкатной кровли из профлиста достаточно прост и понятен. Разобраться с этапами работ сможет тот, кто действительно настроен сделать всю работу самостоятельно.

Односкатная крыша из профнастила своими руками: устройство, уклон, угол

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные “избушки”!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

• С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
• НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
• Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

• Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
• Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
• Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

• При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
• При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
• Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
• При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

1. Шуруповерт и электрические ножницы.
2. Длинная и прочная веревка.
3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
4. Степлер и скобы.
5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

• 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
• 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
• 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
• 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство

Содержание:

Профнастил – современный и удобный кровельный материал, пользующийся большой популярностью в строительстве. Кровли из профнастила отличаются надежностью, прочностью, длительным сроком эксплуатации и эстетичным внешним видом.

Покрывать профнастилом можно крыши любого типа, предназначенные для жилых, хозяйственных, торговых и прочих объектов. При этом совсем необязательно обустраивать крышу сложной конструкции, чтобы придать ей необходимые эксплуатационные качества. Во многих случаях отличным вариантом может послужить односкатная крыша из профнастила, монтаж которой отнимает значительно меньше усилий, времени и средств. Сделанная крыша из профнастила своими руками прослужит достаточно долго.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

До недавнего времени односкатные кровли считались подходящим вариантом в основном для небольших построек: хозяйственных, промышленных, гаражных, торговых и т. д. Что же касается жилых строений – для них такие крыши обустраивались редко, поскольку считались внешне малопривлекательными.

Однако с появлением современных кровельных материалов с эффектным и эстетичным внешним видом данный недостаток во многом утратил своё значение, и отношение к односкатным кровлям изменилось. Более того, лаконичность и минимализм односкатных крыш зачастую стали восприниматься как особый шарм, противопоставляемый напыщенности и вычурности сложных кровель.

Немаловажными преимуществами крыш с одним скатом являются их простота в монтаже и экономичность в плане финансовых затрат. Кровельные работы здесь не представляют значительной сложности: даже при отсутствии большого опыта можно быстро освоить, как сделать монтаж обрешетки, как покрыть односкатную крышу, как рассчитать необходимое количество материалов и т. д. Если хочется обустроить крышу быстро и с минимальными расходами – тогда лучшей альтернативы, чем односкатная кровля, не найти.

Односкатные крыши отличаются высокой устойчивостью к ветровым нагрузкам, однако так обстоит дело лишь в том случае, если их правильно обустроить. Важное значение имеет и оснащение таких кровель эффективной системой гидроизоляции.

Устойчивость односкатных крыш по отношению к снеговым нагрузкам несколько ниже, чем у прочих разновидностей кровель, но все же достаточно высока. В этом плане повысить безопасность кровли можно за счет увеличения крутизны скатов.

Относительным недостатком односкатных крыш может считаться малая высота чердака. Однако данный фактор имеет значимость далеко не для каждого владельца жилого дома. Если же всё-таки хочется обустроить большое чердачное помещение или мансарду, тогда придётся выбирать другие варианты.

Достоинства профнастила в качестве покрытия для односкатных крыш

Профилированные листы обладают рядом преимуществ, делающих монтаж односкатной кровли из профнастила оптимальным и очень практичным вариантом:

• малый вес;
• надежность;
• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к температурным воздействиям;
• стойкость по отношению к механическим нагрузкам;
• быстрота и удобство в монтаже.

В то же время, следует учитывать, что изделия из профнастила имеют маркировку различных типов, не все из которых подходят для обустройства кровельного покрытия:

• С (стеновой) – применяется для сооружения стен, ограждений, перегородок;
• Н (несущий) – используется для обустройства крыш;
• НС или СН – используются как для возведения стеновых сооружений, так и для покрытия кровель;
• ПГ (продольно-гнутый) – применяется при обустройстве арочных конструкций, навесов, ангаров;
• ПК (профнастил кровельный) – специально разработанная марка для кровель.

При обустройстве крыш используются изделия из профнастила с маркировками Н, НС (СН) или ПК. Толщина листа у кровельных разновидностей профнастила может быть различной, варьируя в среднем от 0,7 до 3 миллиметров. Для односкатных крыш желательно выбирать листы большей толщины, с целью повышения сопротивляемости к снеговым нагрузкам.

Выбор угла наклона для односкатной кровли из профнастила

При расчете оптимального уклона для односкатной кровли с покрытием из профнастила должен приниматься во внимание ряд факторов.

Поскольку профнастил является материалом, обладающим повышенной парусностью, угол наклона для него не должен быть слишком большим, что особенно важно в ветреных регионах. Чаще всего наклон для крыши из профнастила обустраивают между значениями от 8 до 20 °, и чем больше местность подвержена воздействию ветров, тем меньше должна быть крутизна ската.

С другой стороны, при повышенных снеговых нагрузках, напротив, следует производить устройство односкатной кровли из профнастила под большим углом, чтобы обеспечить быстрое схождение снежных масс. Не последнюю роль при выборе уклона играют также среднегодовые показатели дождевых осадков. Для предотвращения скоплений воды на крыше в тех местностях, где проливные дожди представляют собой частое явление, скат кровли следует располагать под большей крутизной.

Отсюда понятно, что оптимальный угол наклона односкатной крыши зависит главным образом от климатических и погодных условий региона строительства, которые и следует принимать во внимание при выборе данного параметра.

Проектирование вентиляции

Другой важный момент, который следует предусмотреть при покрытии односкатной крыши профнастилом – это обустройство вентиляции. В случае односкатных крыш она осуществляется за счет наружного воздуха, проходящего через воздушные прослойки в кровельном пироге, либо через специальные каналы в верхних панелях. Это предотвращает образование конденсата внутри конструкции кровли.

Вентиляционный зазор при монтаже односкатной крыши профнастилом обустраивается между коньковой планкой и стропильными конструкциями. Пространство для зазора оставляется больше, чем необходимо для обеспечения вентиляции, поскольку далее его покрывают перфорированным листом. Это делается с целью предотвратить попадание в подкровельное пространство листвы, грязи, мелких животных или птиц.

Эффективный воздухообмен внутри кровельной конструкции и в чердачном помещении предотвращает образование плесени и гнилостные процессы, значительно продлевая срок эксплуатации сооружения, а потому к данному вопросу не следует относиться небрежно.

Еще один зазор для вентиляции при монтаже односкатной крыши из профнастила формируется в нижней части конструкции, в области кровельного свеса. Он покрывается перфорированным металлическим листом либо софитными панелями. Это предотвращает сильное задувание ветра под кровлю, а также придает конструкции эстетичный внешний вид.

Как покрыть крышу своими руками

Как уже было отмечено, монтаж односкатной крыши из профлиста своими руками не является особо сложной задачей. Конечно, любую работу можно доверить профессионалам, чтобы избавить себя от хлопот, однако обустройство односкатной крыши из профнастила своими руками обойдется гораздо дешевле.

После того, как определена конструкция кровли и выбран угол наклона, можно приступать непосредственно к монтажным работам, которые состоят из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата. С этой целью используется брус сечением 15×10 сантиметров. В некоторых случаях может понадобиться монтаж армированного пояса под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки, а уже на них надевается сам брус. Это делается с целью обеспечить одинаковый угол наклона кровли с обеих сторон.
2. Монтаж стропильных ног и их крепление к мауэрлату. Чаще всего для фиксации каждой стропильной ноги к мауэрлату используются два перекрестных гвоздя длиной в 15 сантиметров или более, либо металлические скобы.
3. Обустройство обрешетки. Для крыш с минимальным уклоном рекомендуется делать сплошную обрешетку, либо обрешетку с шагом до 30 сантиметров. При повышении уклона это расстояние также увеличивается – до 50-100 сантиметров, в зависимости от крутизны кровли. Расстояние между стропильными ногами зависит ещё и от прочности листов профнастила: для материала с меньшей прочностью обрешетка должна быть более плотной. Установка обрешетки производится снизу вверх, при этом каждый брусок крепится к стропилу на один гвоздь или скобу.
4. При необходимости к стропильным ногам крепятся дополнительные свесы – кобылки – под которые укладывается рубероид для защиты от сырости. Впоследствии эти свесы подшиваются софитными панелями.
5. Монтаж гидроизоляционного слоя, который укладывается снизу вверх, а затем крепится к стропилам рейками, фиксируясь посредством гвоздей или строительного степлера. Если вентиляция крыши недостаточно эффективна, тогда вместо обычной гидроизоляционной пленки рекомендуется использовать специальную антиконденсатную, которая пропускает наружу водяные пары.
6. Монтаж листов профнастила на крышу. Желательно выбирать листы такой длины, которая превышает длину кровельного ската. Помимо самого материала, для покрытия односкатной крыши профнастилом потребуются лестница, шуруповерт, веревка, степлер, скобы и кровельные саморезы. Укладка профилированных листов производится вертикальными полосами, слева направо, начиная с нижнего угла и с нахлестом в одну волну. Каждый лист фиксируется посредством 9-12 саморезов, которые вкручиваются только во впадины. Следует использовать саморезы с резиновым уплотнителем для предотвращения протечек.

В целом, если говорить о том, как сделать односкатную крышу из профнастила, то на этом монтаж ее можно считать завершённым. Остается только обустроить водосточную систему для такой крыши, чтобы обеспечить эффективный слив осадочных вод. Пренебрегать этим, оставляя дождевую воду на самотек, не стоит, поскольку в этом случае стекающие с крыши потоки негативно воздействуют на фундамент, цоколь и элементы фасада.

Что важно знать при монтаже крыши из профнастила

Помимо всего вышеперечисленного, есть ещё некоторые особенности, с которыми стоит ознакомиться тому, кто хочет обустроить односкатную крышу из профнастила:

• Чем толще профилированные листы, тем выше их прочность, однако вместе с этим повышается и вес кровельной конструкции. Толщину и вес профлистов обязательно нужно учитывать до того, как покрыть односкатную крышу профнастилом своими руками, обустроив для тяжёлой кровли более прочную систему стропил.
• Помимо этого, следует учесть, что массивная кровля из профнастила с усиленной опорной системой оказывает повышенную нагрузку на фундамент и стены. По этой причине, наиболее правильным будет предусмотреть использование таких материалов ещё на этапе проектировки здания. Если же производится реконструкция крыши, то устанавливать их можно только при демонтаже таких же тяжелых покрытий.
• Не последнее значение имеет и тот факт, что использование профлистов большой толщины и особо прочных стропильных элементов ведет к удорожанию постройки в целом.
• Наибольшую проблему в плане возникновения протечек представляет тающий снег, проникающий в подкровельное пространство через малейшие щели. Поэтому в морозных регионах с частыми снегопадами следует уделить особое внимание водонепроницаемости кровельного покрытия.
• Не следует пренебрегать обустройством эффективной вентиляционной системы для кровли. При плохом проветривании процесс конденсации приводит зимой к образованию ледяных наростов и сосулек на карнизных свесах. В жаркое время года эффективная циркуляция воздуха не менее важна, способствуя некоторому остыванию кровельного сооружения, что особенно важно для битумных элементов.

Наконец, стоит отметить, что наряду с простыми односкатными крышами из профнастила в последние годы встречаются и более сложные конструкции. Примером может служить интересное сочетание двух разноуровневых односкатных кровель, которые вместе образуют некое подобие двухскатной крыши, но без общего конька. Такое устройство кровли выгодно отличается тем, что несмотря на наличие двух скатов, здесь нет слишком большой нагрузки на фундамент и стены – ни от самого кровельного сооружения, ни от скоплений снега на крыше в зимний сезон.

Что же касается основных правил и порядка монтажа, то каждый скат на таких кровлях обустраивается в соответствии с теми же принципами, что были перечислены для обычной односкатной крыши.

Как правильно делается односкатная крыша из профнастила на гараж

Тема статьи – крыша на гараж из профнастила односкатная. Популярность профилированных листов, изготовленных из оцинкованного стального листа, вот уже несколько десятилетий не падает. Причины тому – преимущества этого материала перед другими кровельными покрытиями. Поэтому в статье обязательно рассмотрим плюсы и минусы профнастила, обозначим некоторые его особенности, и, конечно, расскажем о том, как сформировать односкатную крышу над гаражом, используя профилированные листы.

Односкатная крыша гаража, покрытая профнастилом

Преимущества и недостатки профнастила

Начнем с достоинств этого строительного материала, потому что их у него немало:

• Презентабельный внешний вид, потому что это уже не серые невзрачные листы, а материал, окрашенный в разные цвета, плюс имитация природных материалов типа древесина, камень и прочее.

• Невысокая цена, конечно, в сравнении с некоторыми другими кровельными покрытиями.

• Долгосрочная эксплуатация. Некоторые модели профнастила, покрытые полимерными составами, легко прослужат на крыше гаражей до 50 лет. Минимальный срок службы – 25 лет.

• Небольшой удельный вес из расчета на один квадратный метр кровельной поверхности. Это дает возможность неплохо сэкономить за счет уменьшения количества и сечения стропильных ног и обрешетки.

• Простота монтажного процесса, в котором нет надобности использовать спецтехнику. Все операции проводят мастера вручную.

• Профилированные листы легко подрезать ножницами по металлу, в них легко сделать отверстия.

• Широкий диапазон длины листов, который варьируется от 0,5 до 13 м. Это дает возможность закрывать кровельные конструкции на всю ширину ската без стыков, которые в процессе длительной эксплуатации становятся постепенно местами протечек. Нет стыков – нет протечек.

Одним листом можно закрыть весь пролет гаражной постройки

• Профнастил можно укладывать на скаты с минимальным углом наклона.

• Этот кровельный материал хорошо переносит все известные природные нагрузки.

• Сам по себе профнастил – материал экологичный, потому что в нем кроме стали, краски или полимеров ничего нет.

Что касается недостатков, то можно сказать, что он один. Это металлическое изделие, которое издает достаточно сильный звук, когда на него падает дождь или град. И если владельца гаража это не смущает, то можно считать, что профнастил – идеальный вариант для покрытия крыши гаража, особенно если она односкатная.

Сооружение односкатной крыши

Существует несколько способов сборки односкатной крыши. Все будет зависеть от того, из какого материала строится сам гараж. К примеру, если это строение кирпичное или блочное. Здесь два варианта формирования кровельной конструкции:

1. Поднять одну стену строения выше противоположной, тем самым создать уклон.

2. Собрать стены по одному уровню, а затем поднять одну при помощи каркасной фермы, состоящей из пиломатериалов.

Односкатная крыша гаража, сформированная каркасной конструкцией

Но в независимости от того, какой вариант выбран, возведение стропильной системы проходит по одной технологии. Здесь важно учитывать шаг монтажа стропил, который варьируется в пределах 0,8-1,2 м. При этом сами стропила – это доски шириною 40-50 мм. Для небольшой гаражной конструкции это нормальные параметры, которые увеличивать нет необходимости.

Единственный момент, который нередко возникает в процессе возведения стропильной системы, это длина стропильных ног. Обычно одной доской длину гаража не закрыть, потому что стандартная длина досок – 6 м. А минимальная длина гаража тоже 6 м. А так как стропила устанавливаются под наклоном, то шестиметровой длины досок не хватает, чтобы перекрыть пролет строения. Поэтому доски удлиняют разными способами. При этом стараются под удлиненную стропилу установить опорную стойку. На верхнем фото этот момент как раз был учтен.

Если гараж возводится, как каркасное строение, то формировать крышу надо уже в процессе возведения постройки. То есть, две пары противоположных стоек, расположенных в углах будущего гаража, надо установить из брусов разной длины. То есть у одной стены стойки будут выше, чем у противоположной. Именно так формируется наклон ската. После чего стойки обвязываются: с двух противоположных сторон горизонтальными элементами, с двух других наклонными, которые точно укажут угол наклона односкатной крыши.

Каркасный гараж с односкатной крышей

Если гараж – это конструкция из металлопрофиля, то кровлю формируют точно так же, как и у каркасного строения. То есть устанавливают попарно несколько стоек, в парах которых одна короткая, другая высокая. Так и получается наклон.

Давайте рассмотрим вариант, как возвести крышу гаража из профнастила, если само строение поднято из блоков со стенами в один уровень по высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства пристройки к существующим домам, проектирования и строительства малых архитектурных форм: беседки, гриль-домики, навесы, гаражи и т.п. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Установка стропильной системы

Все начинается с монтажа мауэрлата. Гараж – строение несложное, невысокое, поэтому в качестве мауэрлата можно использовать доску толщиною 50 мм (лучше брус сечением 100х100 мм). Ширина доски выбирается по ширине стены гаража. Мауэрлат укладывают на верхние торцы стен по всему периметру.

Самое главное – правильно закрепить мауэрлат к стенам. Здесь несколько вариантов. Самый простой – привязать доски к блочной кладке. Для этого проволоку диаметром 4-5 мм, скрученную вдвое, укладывают под вторым рядом от верхнего края строения. То есть под предпоследним рядом. Длина проволоки выбирается так, чтобы с ее помощью можно было бы стянуть доску к стене с помощью скрутки. Укладывают проволоку в кладку через каждый метр.

Крепление мауэрлата к стене проволокой

Теперь необходимо создать уклон кровельной конструкции. С одной стороны гаража, обычно это фасадная часть или боковая, устанавливают вертикально стойки длиной до 1 м. Высота конструкции будет зависеть от выбранного угла наклона. Чем длиннее стойки, тем круче крыша.

Стойки крепят к мауэрлату стальными перфорированными уголками, изготовленными из оцинкованной стали, при помощи саморезов по дереву. Здесь важно, чтобы опорные элементы были выставлены вертикально, и их верхние торцы располагались на одном уровне. После чего устанавливают горизонтальную доску, как элемент верхней обвязки собираемой фермы. Ее к стойкам крепят точно также: уголками и саморезами. По сути, на стене должна сформироваться прямоугольной формы ферма.

Монтаж стропильных ног и прямоугольной фермы

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног. Одним концом их укладывают на верхнюю обвязку сооруженной фермы, противоположным на мауэрлат, расположенным на противоположной стене гаража. Крепление проводят гвоздями, длинными саморезами, проволокой, скобами или перфорированными уголками или пластинами.

Важно! Необходимо установить стропила так, чтобы их верхние ребра расположились в одной наклонной плоскости.

Монтаж рекомендуется провести вот с такой последовательностью:

• укладывают две стропильные ноги по краям конструкции;

• их выставляют между собой в одной плоскости, для чего выравнивают уровнем концы стропил с использованием шнура или длинной прямой рейки;

• после между уложенными стропилами (поперек) натягивают 4-5 нитей, которые сформируют единую наклонную плоскость;

• по нитям устанавливают промежуточные стропила.

Теперь остается набить обрешетку, элементы которой – это или рейки квадратного сечения с размерами 40х40 или 50х50 мм, или доски толщиною 25-35 мм и шириною 100 мм. Второй вариант предпочтительнее.

Разряженная обрешетка под профнастил

Самая важная составляющая в конструкции крыши для гаража из профнастила – шаг установки элементов обрешетки. Он зависит от того, какой профнастил был выбран. То есть, какой марки. Для гаражных строений не стоит применять профилированные листы с высокой волной, у которых значительные прочностные характеристики. Здесь подойдет материал с волной в пределах 20-35 мм. А под них обрешетка укладывается с шагом в пределах 60-80 см. Крепят обрешетку к стропильной системе саморезами по дереву, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина элементов обрешеточного каркаса.

В видео показано, как надо собирать обрешетку кровельной конструкции под профнастил:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж профнастила

Все подготовительные процессы проведены, стропильная система односкатной крыши собрана. Остается уложить и закрепить профнастил. Установка профлиста на крышу гаража проводится по тем же канонам, как на любую кровельную конструкцию. Вот основные нюансы монтажного процесса:

• Соседние листы укладывают внахлест в одну волну, чем достигается стопроцентная герметичность кровельного покрытия.

• Если в продольном направлении монтируют два или три листа, то их поперечный стык должен формироваться нахлестом соседних элементов. Размер нахлеста варьируется в диапазоне 10-30 см. И чем меньше угол наклона кровли, тем больше величина нахлеста. Нередко мастера места нахлеста обрабатывают силиконовым герметиком, тем самым повышая герметичность соединения.

• Крепление профнастила к обрешетке проводят специальными кровельными саморезами с шестигранной шляпкой. В их составе должна присутствовать прокладка из неопреновой резины, которая под действием влажности, перепадов температур и солнечных лучей не трескается, не разрыается и не изменяет своих свойств.

Кровельный саморез для крепления профилированных листов

• Вкручивают саморезы перпендикулярно плоскости расположения профнастила. Если крепежное изделие вкрутить с небольшим отклонением, то в месте стыка прокладки и кровельного покрытия останется зазор, через который вода будет проникать в подкровельное пространство.

• Нельзя сильно вкручивать крепежи. Нельзя их не докручивать. Необходимо добиться оптимального усилия, чтобы саморез просто прижал профнастил к обрешетке.

Итак, профлист на крышу гаража уложен. Остается закрыть боковые (фронтонные) плоскости кровельной конструкции. Здесь можно использовать сами профилированные листы, блоки, из которых сооружен гараж, доски, фанеру, плиты ОСП и прочие панельные или листовые материалы. Это относится и к фасадной части постройки, где была установлена каркасная ферма.

В видео показано, как надо правильно крепить профнастил к обрешетке:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мастику для крыши гаража: выбор материала и особенности гидроизоляции.

Укладка профнастила на плоскую крышу гаража

Плоская крыша – это скат, у которого угол наклона не превышает 5°. То есть он настолько мал, что его обычно покрывают рулонными битумосодержащими кровельными материалами. Раньше для этого использовали рубероид, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет. Сегодня все чаще укладывают рулонные изделия, в состав которых входят битум и полимеры. Этот кровельный материал прослужит на крышах до 25 лет.

И все же с рулонными кровлями много проблем. Они не только быстро выходят из строя, но и плохо переносят различные нагрузки, особенно механические. Их приходится все время проверять на наличие дефектов и заниматься ремонтом. Поэтому многие владельцы гаражей с плоскими крышами отдают предпочтение профнастилу, который просто укладывают поверх рулонного покрытия.

Для этого собирают на плоской кровле стропильную систему из досок, на которую набивают обрешетку. Есть два варианта формирования стропильной системы:

1. Стропила крепят непосредственно к плоскости перекрытия, которая представляет собой бетонную плиту.

2. Стропильную систему поднимают на стойки, формируя уклон. На фото ниже как раз такой вариант и показан.

Сооружение стропильной системы односкатной крыши на плоской кровле гаража Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как заработать на загородной недвижимости – способы и мифы об инвестициях.

Второй вариант практически повторяет по конструкции и содержанию возведение односкатной крыши с формированием стропильной системы. Он более затратный и сложный. Проще – первый вариант. Для этого прямо по плоскости кровли укладывают доски толщиною 30-40 мм. Укладку проводят не на ребро, а плашмя. При этом проводят крепление, так называемых, стропильных ног к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей или перфорированными лентами и саморезами, которые вкручивают в предварительно установленные пластмассовые дюбеля.

Внимание! Доски не будут выполнять функции стропил, они играют роль обрешетки. Поэтому их укладывают не вдоль ската, а поперек. При этом обязательно выдерживают шаг – 40-80 см. Чем больше высота волны профнастила, тем больше расстояние между элементами обрешетки.

Само же кровельное покрытие монтируют точно так же, как это было описано в предыдущем разделе. Главное – строго следовать инструкции, не пропуская ни одного требования. И еще один важный момент. На плоских крышах профнастил укладывают цельным листом. То есть в продольном направлении нельзя стыковать два листа. В месте соединения гарантированно произойдет протечка, даже в том случае, если стык обработать герметиком.

В видео показано, как монтируют профнастил на крышу гаража:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про готовый дом за 6 часов – модульная технология MADI.

Заключение по теме

Как показывает практика, герметичная крыша – гарантия надежности сооружения в целом. Поэтому уложенный на односкатную гаражную крышу профнастил целыми листами – идеальный вариант. Именно поэтому при строительстве гаражей сегодня все чаще используют именно этот кровельный материал. При высоких эксплуатационных характеристиках он вдобавок достаточно дешев. То есть в одном материале совместилось сразу два критерия, по которым обычно выбирают стройматериалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи

Строительный эксперт, консультант портала m-strana

Александр Березин

Устройство односкатной крыши из профнастила

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон. Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус. который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки. опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками. которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки. Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы. Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Плоская кровля не так популярна в нашей стране как за границей, но современные дома

Монтаж мансардной крыши своими руками

В последнее время в частном строительстве очень распространены мансардные этажи. И это можно просто

Самостоятельное устройство односкатной крыши из профнастила

• Правила выбора листов
• Установка материала
• Заключение по теме

Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

Схема односкатной кровли с пролетом до 6 м.

Правила выбора листов

Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

Устройство односкатной кровли.

Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

• до 15º нахлест делают в 200 мм;
• при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
• больше 30º – 100-150 мм.

Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

• С – стеновой;
• Н – кровельный;
• НС – стеновой и кровельный.

Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Установка материала

Конструкция крыши в двух вариантах.

Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

1. Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
2. Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
3. Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные работы

Схема поочередной укладки профлиста при монтаже.

Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Кровлю из профнастила можно использовать в любое время года. Обрезки, полученные при подрезании материала, можно использовать для других нужд. При обустройстве крыши шаг обрешетки не соблюдается. При уменьшении ее расхода качество не изменяется.

Так как профлист имеет разные размеры, можно избежать излишних стыков.

Саморезы ввинчивают с шагом в 50 см. Для фиксации крайних полок листов используют комбинированные заклепки диаметром в 3-6 мм. Простая технология монтажа позволяет устанавливать конструкции без наличия специальных знаний и навыков. Стропильную систему рекомендуется изготавливать из хвойных пород дерева. Брус должен быть высушен до остаточной влажности (15%).

С учетом установленных норм и требований каркас обрабатывают специальным составом, что придает стропилам высокую огнеупорность. Для примыкания деревянной конструкции к бетону либо кладке производится укладка гидроизоляционного рулонного материала.

Если чердак будет использоваться в качестве жилого помещения, то под крышей устанавливают тепло- и звукоизоляционные материалы. Хорошим утеплителем считается стекловата. Ее укладывают между стропилами в расправленном виде. Предварительно материал монтируется в центре. Затем стекловата крепится к стропильной системе с незначительным натягом. При необходимости ее заменяют минеральными плитами.

Односкатные крыши с покрытием из профнастила

На всех стадиях производства работ по возведению здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность постройки. Устройство односкатной крыши из профнастила позволит удовлетворить все вышеуказанные запросы. Односкатная крыша из профнастила с полимерным покрытием прочна, красива, долговечна.

Дом с односкатной крышей.

Устройство односкатной крыши из профнастила или профилированного листа (профлиста) несложно и экономически целесообразно.

Крыша, состоящая из одной покрываемой кровельным материалом плоскости, называется односкатной.

Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось многоскатным крышам. но в последнее время односкатные крыши получают все большее распространение. Монтаж односкатной крыши проще, меньше расход строительных материалов, так что выбор односкатной крыши в сочетании с покрытием из профнастила является одним из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить высокое качество строительства с минимальными ценами, это идеальный вариант.

Расчет угла наклона для односкатной крыши.

Профнастил или профилированный лист для кровли изготавливается из оцинкованных стальных листов способом холодного проката. Трапециевидная форма гофры профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от довольно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор пользователями кровельного покрытия в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она сравнительно легка, герметична, красива и долговечна.

Применение профнастила для устройства кровли подразумевает наличие стропильной системы. Конструктивное решение стропильной системы односкатной крыши несложно. Стропильная система опирается на разновысотные наружные стены. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от назначаемого уклона и ширины перекрываемого участка.

Монтаж односкатной крыши

Уклон кровли выбирается в зависимости от величины снегового покрова, силы и направления ветра в районе строительства, а также от варианта использования чердачного пространства и соображений экономичности.

Односкатная крыша из профнастила дает возможность менять уклон от 12° до 60°. При уклоне кровли до 12° стыки необходимо заделать тиоколовым герметиком.

Выбор профнастила

Виды профнастила и их назначение.

На рынке выбор вариантов профнастила огромный, на любой вкус и ценовую категорию. Для кровли используется в основном профнастил из стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Цинковое покрытие защищает материал листа от преждевременного разрушения. Полимерное покрытие придает кровельным листам декоративный вид, что способствует их широкому применению в малоэтажном строительстве (коттеджи, магазины и т.д.). Цветовые гаммы покрытия представлены в картах цветов торгующих фирм.

Количество необходимых профилируемых листов рассчитывают обычно менеджеры фирм-поставщиков. Если по скату необходимо уложить несколько горизонтальных рядов профнастила, то следует при расчете их количества учесть величину нахлеста, который зависит от величины уклона кровли. При уклоне кровли до 15° горизонтальный нахлест необходимо делать 200 мм и более; при уклоне от 15° до 30° листы перехлестываются на 150-200 мм; если уклон кровли более 30°, достаточно 100-150 мм. Боковой нахлест равен половине ширины волны.

При выборе профнастила или профлистов следует обратить внимание на маркировку. В настоящее время существуют огромное множество разных марок профнастила. Маркируется профнастил с помощью букв и цифр. Буквы указывают на область применения: С. стеновой профнастил, Н – профнастил для кровли, НС. листы профнастила могут применяться как для кровли, так и для стен. Цифры обозначают высоту профиля, толщину металла, монтажную ширину профильного листа, максимальную длину профнастила.

Основное отличие профнастила для крыши от стенового заключается в наличии капиллярной канавки, препятствующей затеканию дождевой воды под кровлю.

Расчетные характеристики листов профнастила, как правило, указываются в каталогах заводов-изготовителей. Прочность профнастила напрямую связана с толщиной листа и высотой профиля. От размеров и прочности профилированных листов зависит расстояние между брусками обрешетки.

При покупке листов профнастила первым делом следует уточнить, по каким стандартам изготовлена продукция, и выяснить наличие сертификата на нее. Следует обратить внимание на внешний вид покупаемого материала. На поверхности листа нежелательно наличие шероховатостей и трещин, что говорит о невысоком качестве продукции. Также необходимо посмотреть, не шелушится ли краска полимерного покрытия.

При проверке на прочность качественный лист легко сгибается и возвращается к прежней форме при легком нажатии; при сильном воздействии. принимает новую форму.

Крепление профлистов

Для крепления профилированных листов к элементам несущей конструкции используются оцинкованные саморезы. Крепление желательно выполнять в нижней части профиля листа. Во избежание протекания воды под элементы крепления используются уплотнительные шайбы из неопреновой резины.

При выполнении монтажа кровли необходимо соблюсти все условия, чтобы не повредить полимерное и цинковое покрытия. Для предохранения деревянных стропильных ног и брусков от паров, проникающих через чердачное перекрытие. используют пароизоляционную пленку и предусматривают вентилирование пространства между стропилами. В случае утепления чердачного пространства паронепроницаемая изоляция выполняется по низу утеплителя.

Доборные элементы кровли изготавливаются из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://podkryshej.ru/ustroystvo-odnoskatnoy-kryishi-iz-profnastila-svoimi-rukami/, http://1pokryshe.ru/krovlya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html, http://kryshikrovli.ru/konstrukciya/odnoskatnaya/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi-iz-profnastila.html

Односкатная крыша из профнастила своими руками

Обживаясь в частном доме или на даче, домовладельцы с течением времени сооружают хозяйственные постройки различного назначения. Для хранения инструмента и инвентаря строят сараи, для отдыха обустраивают живописные беседки, для содержания автомобиля – гаражи или навесы. Для возведения этих построек нецелесообразно нанимать профессиональных работников, лучше выполнить монтажные работы своими руками. Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство односкатной крыши из профнастила, как выбрать уклон, выполнить расчет и монтаж своими руками.

Особенности конструкции

Односкатная крыша из профлиста – отличный вариант кровельной конструкции, которая используется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных пристроек. Она является доступным и недорогим способом перекрытия своими руками, не требующим особых умений и навыков. Монтаж односкатной крови имеет следующие особенности:

1. Допустимый уклон. Односкатной кровле придают уклон в пределах 20-25 градусов, так как конструкция из профлиста, уклон которой меньше указанных значений станет причиной накапливания на поверхности снежной шапки, оказывающей большую нагрузку на кровельный материал и стропильный каркас. Угол больше 25 градусов повышает парусность кровли со стороны конька, что приводит к срыванию покрытия со ската в ветреную погоду.

2. Экономичность. Односкатные конструкции требуют меньше кровельного материала, поэтому монтаж таких крыш выгоднее, чем устройство двухскатных, четырёхскатных и шатровых. Учтите, чем меньше уклон кровли, тем меньше площадь ската. Для навеса или пристройки, защищенного от ветра с одной стороны, можно сделать крышу, угол расположения которой не превышает 10-15 градусов.
3. Простота сборки. Во время строительства односкатной крыши даже начинающий мастер не встретит сложностей, поэтому монтаж чаще всего выполняется своими руками. Расчет и создание проекта крыши также делают самостоятельно.

Обратите внимание! Профнастил – универсальный материал, изготовляющийся путем штамповки листового металла. Он покрывается краской или специальным полимерным покрытием, предохраняющим от коррозии. Разрешенный уклон крыш для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол расположения ската меньше 12 градусов, монтаж выполняют, заделывая стыки между листами тиоколовым герметиком.

Создание проекта

Монтаж односкатной крыши начинают с создания проекта и схемы, основанных на несложных инженерных вычислениях. С помощью тригонометрических формул выполняют расчет, определяя угол расположения скатов, разницу высот стоек и площадь кровли. Вычисления можно выполнить своими руками или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая выполнит расчет автоматически. Для определения параметров односкатной крыши пользуются следующими формулами:

Важно! Стропильная ферма односкатной кровли из профнастила в фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенузой которого является стропильная нога. Монтаж односкатной крыши с висячей стропильной системой возможен, если ширина сооружения не превышает 6 м, для строений большего размера требуется внутренняя капитальная стена или колонна.

Результатом выполнения вычислений параметров односкатной кровли является план-схема, на которой отражается рассчитанный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые определил расчет.

Сборка

Имея схему односкатной крыши, можно без труда собрать односкатную крышу из профнастила своими руками. Для этого потребуется ножовка для металла и дерева, дрель, шуруповерт, маркер и мерная рейка, строительный степлер и крепежные элементы. Нужно заранее закупить пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками выглядит следующим образом:

1. В первую очередь строительную площадку расчищают, очищают от мусора, камней и палок, выравнивают поверхность земли песком или грунтом. Заливают столбчатый или ленточный фундамент.
2. После застывания фундамента собирают каркас сооружения. В первую очередь укладывают нижнюю обвязку, затем устанавливают опорные стойки, контролируя, чтобы разница между их длиной соответствовала рассчитанному уклону ската.
3. Делают лекало стропильной ноги, примеряя на верхнюю обвязку и делая на нем заруб для фиксации. По лекалу изготовляют остальные стропила из досок размером 50х150 мм. С помощью металлических уголков они крепятся на верхнюю обвязку каркаса сооружения.
4. На стропильные ноги полосами укладывают гидроизоляционный материал, делая нахлест 10-15 см, чтобы в швы не проникла вода. Слой гидроизоляции фиксируют на стропилах строительным степлером.

   Монтаж гидроизоляционного материала и обрешетки

5. Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног приколачивают контр-обрешетку из деревянных реек размером 25х50 мм. Она необходима для организации вентиляционного зазора между обрешеткой и стропильным каркасом.
6. Монтируется обрешетка из досок размером 50х150 мм, их приколачивают с шагом 10-15 см. В качестве обрешетки иногда используют сплошной покрытие из влагостойкой фанеры.
7. На обрешетку настилают кровельный материал. Профнастил рекомендуют укладывать, начиная с правого нижнего угла, соблюдая нахлест между листами 10-15 см. Для крепления используют кровельные саморезы, снабженные пресс-шайбой, которая закрывает собой отверстие для лучшей гидроизоляции.

   Крепление профнастила кровельными саморезами

8. После установки кровельного материала крышу оснащают водостоком, карнизной и ветровой доской. После окончания работ обязательно проверяют герметичность соединительных швов.

Важно! При монтаже профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не стоит размещать крепежные элементы слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушая покрытие. Если саморезы располагаются слишком редко, профнастил может «хлопать» в ветреную погоды, издавая громкие звуки.

Видео-инструкция

Схема односкатной крыши своими руками. Односкатная крыша из профнастила

Если вы решили возвести небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции не только прост в исполнении, он достаточно простой в обслуживании, прочный, долговечный и эстетически привлекательный.

Перед монтажом такой крыши важно правильно подобрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:

• Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
• Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
• Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.

Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и NS55.

Выбор угла наклона

Перед тем как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отведения талых вод и воды во время дождя. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см, толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши может выдержать нагрузку не более 60 кг/м². Причем по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или очистке от снега.

Если вы решили сделать односкатную крышу из профилированного листа, то угол наклона во много зависит от следующих показателей:

• При угле наклона в пределах 5-10° должна выполняться сплошная обрешетка. Нахлест по продольному стыку листов делаем на две волны, по поперечному – не менее 30 см.
• Угол наклона скатов в районе 10-15° требует обустройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
• Крыша с уклоном более 15° делается по обрешетке, установленной с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.

Также стоит учитывать, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетка делается сплошная. Если производится установка профлиста С-10 и 20, то сплошная обрешетка нужна при уклоне меньше 15°. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать по разреженной обрешетке даже при уклоне менее 15°. При этом, чем больше угол наклона, тем большим будет шаг обрешетки.

Внимание: профлисты марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона не должен быть меньше 8°.

Последовательность монтажа

Устройство односкатной крыши из профнастила мы рассмотрим на примере совмещенной кровли (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если же ваше сооружение будет возводиться из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата возьмет не себя последний венец.

Если же стены постройки будут изготовлены из хрупкого газо- или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальный брус от стен из другого материала посредством рубероида.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает выполнение разметки стропил. Работу ведем в такой последовательности:

1. На брус мауэрлата укладываем доску таким образом, чтобы по краям получались свесы длиной 400-500 мм.
2. При помощи уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина запила должна точно совпадать с шириной стропильной ноги, а по глубине запил не должен быть больше чем 1/3 высоты стропильной ноги.
3. Далее по этому запилу изготавливаем шаблон, при помощи которого разметку запила переносим под остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к брусу мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в перекрестном направлении, или стальные скобы.

Укладка гидроизоляции

Устройство скатной крыши подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого применяют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил от низа ската вверх. Материал укладывается без натяга с нахлестом соседних полос в 10-15 см.

Гидроизоляцию крепят к стропилам строительным степлером. После чего на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Совет: если вы будете делать невентилируемую кровлю, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Обрешетка

Конструкция односкатной крышной системы в зависимости от угла наклона и используемого типа профнастила предусматривает использование сплошной или разреженной обрешетки. Доски обрешетки крепим от нижней части ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используем скобу или гвоздь.

После этого приступаем к монтажу кобылок, которые будут формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организовав свесы за счет выступающих за пределы стен стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от сырости.

Укладка профнастила

Для монтажа профилированного листа вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• веревка;
• кровельные шурупы с резиновыми герметизирующими прокладками и шестигранными головками;
• скобы;
• степлер;
• две лестницы (длиной больше протяженности ската и от земли до крыши).

Для подъема профлиста на двух концах лестницы нужно сделать петли из веревки, длина которой должна быть больше самой лестницы в четыре раза. В полученную петлю вкладываем профнастил и поднимаем при помощи лестницы на крышу.

Укладку профнастила производим от нижнего угла вдоль горизонтального свеса крыша. Для фиксации одного листа вам нужно взять примерно 9 шурупов. При этом вкручивать шурупы можно в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб при большей высоте гофры.

Внимание: при вкручивании шурупа следите за уплотнительной прокладкой. Она должна плотно прижиматься к листу, но не быть перетянутой или слишком свободной.

Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов составляет 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как делается крыша из профнастила односкатная своими руками. Не менее важно позаботиться от организации водоотведения. В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.

В отличие от двускатной, уклон односкатной крыши лежит в довольно узком диапазоне – от 20 до 25 градусов. Более крутой скат будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам со стороны вершины крыши. Если же кровлю сделать более пологой, то ее каркас или кровельные листы могут быть раздавлены массой накопившегося снежного покрова.

Материал

Традиционным материалом для односкатной крыши служит профнастил. Этот вид покрытия является достаточно легким и одновременно прочным, не требует длительного времени и особых трудозатрат при монтаже.

Требования к материалу элементов стропильного каркаса

При выборе материала для деталей стропильного каркаса предпочтение отдают хвойным породам дерева. При этом брус должен быть в обязательном порядке высушен до остаточной влажности в 15%. По требованию нормативных документов стропильный каркас должен быть огнеупорным, поэтому все деревянные элементы обрабатываются специальными составами. Примыкание деревянных конструкций к бетону или каменной/кирпичной кладке можно осуществлять только с прокладкой из рубероида или другого гидроизолирующего рулонного материала.

Технология устройства односкатной крыши из профнастила

1. Перед монтажом крыши лицевая сторона здания достраивается до высоты, обеспечивающей крыше расчетный уклон . Боковые стенки выводят на ту же отметку, а сверху на них устанавливают парапетный камень или детали из оцинкованного железа, обеспечивающие сток дождевой и талой воды в сторону крыши.

2. На торцах передней и задней стены здания крепят мауэрлатный брус , который будет распределять нагрузку от стропил на всю поверхность стены. Для крепления мауэрлата в стену заделывают шпильки или петли из проволоки.

3. С шагом 700-800 мм укладывают стропильные балки , опирающиеся на мауэрлат. Длина стропил должна быть такой, чтобы крыша имела свесы шириной в 500 мм.

4. Стропильные балки усиливают подкосами или стойками , которые опираются на балки или плиты перекрытия. Благодаря этому расчетный пролет стропил сокращается, что делает их более прочными и позволяет применять балки меньшего сечения.

5. К стропильным балкам в поперечном направлении крепят с помощью гвоздей или саморезов бруски обрешетки . Чаще всего их сечение составляет 50х50 мм. Шаг обрешетки зависит от формата кровельных листов (учитывайте, что листы следует укладывать с нахлестом). Каждый лист должен укладываться на две рейки обрешетки, при этом его края свешиваются на 150-200 мм. Обрешетка придает всей стропильной конструкции жесткость, благодаря чему она становится более прочной.

6. Укладывают листы профнастила . Начинать нужно с нижнего ряда. Листы последующего ряда укладывают на предыдущий с нахлестом в 150-200 мм. Крепление листов к обрешетке осуществляют специальными саморезамис резиновой прокладкой. В зоне нахлеста, где один лист лежит на другом, между ними можно уложить тонкий слой стекловаты. Такая прокладка препятствует продуванию крыши и одновременно делает возможной вентиляцию подкровельного пространства.

7. К стропилам прибивают ветровую доску .

8. Если чердачное пространство эксплуатируется как хозяйственное или жилое помещение, под крышей необходимо установить звуко- и теплоизоляционные материалы . Хорошим теплоизолятором является стекловата. Этот проверенный временем и довольно доступный материал уже давно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Укладку и крепление ваты в межстропильном пространстве нужно вести таким образом, чтобы она была в расправленном виде. Для этого стекловату начинают укладывать в центре и затем расправляют, двигаясь к краям. После этого теплоизолятор крепят к стропилам с небольшим натягом.

Еще один достаточно эффективный способ теплоизоляции – монтаж минераловатных плит. Главное преимущество этого материала, как и стекловаты, заключается в огнестойкости.

Видео монтажа односкатной кровли

Кровля из профнастила – современное экономичное решение. Профнастил долговечен, красив и имеет огромное количество цветов и оттенков. Спрос на технологию возведения такой крыши велик не только благодаря возрастающему количеству желающих создать ее своими руками, но и потому, что знание методики поможет проконтролировать процесс выполнения работ бригадой профессиональных строителей.

Перед кровлей крыши из профнастила важно правильно рассчитать его количество, чтобы длина покрытия получилась больше длины ската кровли, то есть получился карнизный свес.

Расчет строительных материалов

Сразу необходимо рассчитать количество древесины. Зная шаг монтажа перекладин и длину ската крыши, можно вычислить требуемое количество материала в погонных метрах. Далее вычисляем количество утеплителя и гидроизолятора: площадь крыши плюс 5% на нахлесты. Количество листов профнастила: площадь крыши плюс 5-6% на нахлесты, плюс площадь ската кровли. Крепеж рассчитывается исходя из количества профлистов: на один лист 40-50 саморезов с резиновыми шайбами. Экономить на стройматериалах не следует. Кровля крыши профнастилом производится в несколько этапов.

Односкатная крыша — самый простой и экономичный вариант кровель для домов и построек. Сделать ее своими руками несложно, если учитывать технологию возведения односкатной конструкции. А если ее еще покрыть профнастилом, то сам строительный процесс по сложности снижается практически до минимума. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на постройку крыши — это 30% от всех сделанных затрат на строительство всего дома. Поэтому с односкатной кровельной системой можно неплохо сэкономить.

Правда, не всем односкатная крыша по нраву. Неочень у нее презентабельный вид. Но в тех районах, где дуют сильные ветра, такая кровля — единственное спасение.

Особенности и преимущества односкатной крыши из профнастила

Что касается экономии, то площадь одного ската меньше, чем у двух, это при одной площади здания. А значит, меньше затрат по материалу, меньше трудовых затрат. Плюс ко всему с помощью односкатной крыши можно экономить тепло.

Еще совсем недавно под односкатную кровлю застройщики старались чердачное помещение не делать. Имеется в виду помещения жилое или нежилое (служебное). Сегодня сделать это не проблема, хотя для этого нет особой надобности. Поэтому односкатная кровля может быть отнесена к полуплоскому типу. Если перекрытие дома — это железобетонная плита, то конструкцию крыши можно сооружать безстропильным способом. То есть, делается на бетонном основании стяжка под уклон, на нее монтируются элементы обрешетки, которые закрепляются к плите саморезами или анкерами.

Нас же в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.

Расчет односкатной крыши из профнастила

Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать это своими руками также можно. К примеру, чертите эскиз, на который наносите размеры будущей кровельной конструкции. Определяете ее высоту, тем самым уточняется угол наклона. Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных кровель оптимальный вариант угла наклона — 25°, можно и меньше до 15°. Именно данный показатель берется в расчет нагрузки, которую профнастильная односкатная крыша сможет выдержать. Поэтому необходимо учитывать чисто природные нагрузки, а именно: снеговую и ветровую, а также дождевые осадки. С первыми все понятно, что касается последней, то здесь необходимо учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила. А это увеличение вероятности образования протечек.

Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила будет нетрудно. Надо сначала замерить ширину ската и разделить ее на рабочую ширину листа. Полученный результат округляется в большую сторону. Длина профнастила может быть достаточной для покрытия пролета. Если нет, тогда замеряется ширина ската и делится на длину приобретаемых профилированных панелей. Не забываем, что к длине конструкции надо обязательно прибавить ширину свеса с двух сторон дома.

Особенности кровельной односкатной конструкции из профнастила

Конструкция односкатной крыши упирается своими краями на две стены дома. При этом обычно фасадная стена имеет большую высоту. А разница высот и определяет угол наклона кровли. Хотя наклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, будут еще защищать и саму крышу, и чердачное помещение от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены. Если ширина помещения больше, тогда рекомендуется своими руками по стенам уложить армирующий бетонный пояс. Он усилит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.

Теперь, после того как бетонный пояс подсох, на него укладывается мауэрлат. Это, по сути, обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на стадии заливки бетонного раствора в армирующий пояс вставляются закладные в виде шпилек или анкеров из металлического прута или арматуры. Если скат крыши достаточно длинный, то лучше своими руками укрепить стропильную систему дополнительными деревянными опорами. Посмотрите на фото ниже, здесь как раз такая односкатная конструкция показана.

Итак, все готово, можно переходить к монтажу стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен приблизительно на полметра. Нередко от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта. То есть, стропилы за стены не выводятся. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, потому что выведенный участок, как парус, может стать плоскостью давления. Правда, сами стены остаются без защиты от дождя и снега, поэтому нужно их закрыть или кладкой стенового материала, или листами железа, придав им фасонную форму.

Здесь самое важное правильно провести примыкание фасонных элементов и кровли из профнастила. Не забываем и о герметизации участка примыкания. Обязательно края стропильных ног, которые ложатся на мауэрлат и обкладываются впоследствии стеновым материалом, заворачиваются рулонным гидроизоляционным материалом. К примеру, рубероидом. Можно для этих целей использовать и гидроизоляционные мастики, просто своими руками обмазать древесину кисточкой. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил — 70-80 см.

Монтаж своими руками профнастила на односкатную крышу — инструкция к применению

Все остальные строительные операции по укладке профнастила на кровлю производятся по стандартной технологии.

• По стропильным ногам устанавливается гидроизоляционная пленка. Сильно натягивать ее нельзя, определенный провис должен остаться. Полосы начинают укладывать с низкой стороны кровли, устанавливая их внахлест относительно друг друга на 10-15 см. Крепление по стропилам проводится или мелкими гвоздиками, или металлическими скобами.
• По стропилам (вдоль) монтируется контробрешетка из брусов сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной крыши используются элементы обрешетки высотою 50 мм, то от контробрешетки можно отказаться.
• Теперь можно устанавливать и обрешетку. Она может выполняться из брусов или досок шириною 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Крепить обрешетку, как и контробрешетку, можно гвоздями.
• Далее дело за монтажом профнастила. Оптимальный вариант — если одним профилированным листом закрыть весь скат в длину. Если не получается, то укладку панелей надо начинать с низкой стороны ската крыши. При этом профлисты устанавливаются внахлест относительно друг друга. Размер смещения 15-30 см.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

• Место крепежа — нижняя волна кровельного материала.
• Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
• По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
• Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизам — главное условие качества конечного результата. Поэтому стоит установить уровень монтажа путем натягивания прочной нити или лески вдоль карниза крыши по строительному уровню.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них — как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

• Правила выбора листов
• Установка материала
  • Дополнительные работы
• Заключение по теме

Устройство односкатной крыши из профнастила может быть с чердаком либо без него. Во втором случае не предусматривается монтаж стропил. Односкатная кровля имеет незначительный вес, позволяющий использовать основание и стены здания с низкой несущей способностью.

Правила выбора листов

Прежде чем установить крышу своими руками, потребуется купить профлист, саморезы либо гвозди, электропилу, рулетку, уровень, доски. Специалисты рекомендуют использовать для кровли оцинкованный профнастил с полимерным покрытием, которое придает материалу декоративный вид. Оцинкованный материал надежно защищен от преждевременного разрушения.

Расчет профлиста производится с учетом количества горизонтальных рядов и величины нахлеста.

Последний показатель зависит от величины уклона крыши:

• до 15º нахлест делают в 200 мм;
• при 15-30º листы перехлестывают на 150-200 мм;
• больше 30º – 100-150 мм.

Боковой нахлест должен соответствовать ½ ширины листа. Его выбирают с учетом маркировки:

• С – стеновой;
• Н – кровельный;
• НС – стеновой и кровельный.

Отличие этих материалов заключается в наличии капиллярной канавки, которая препятствует затеканию осадков под крышу. Прочность изделия зависит от толщины и высоты листа. Следующий этап монтажа плоской крыши из профнастила заключается в выборе угла наклона кровли. Этот показатель зависит от разности высоты стен, климата и марки профлиста. От данной величины зависит укладка гидроизоляционного материала. Более плоская кровля требует тщательной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Установка материала

Односкатная крыша из профнастила монтируется с учетом следующих рекомендаций:

1. Стропильные ноги предварительно обрабатывают антисептиком. Их монтируют по технологии наклонной системы укладки. Затем устанавливается обрешетка.
2. Лаги выступают за габариты здания на 20-30 см. Торцы зашивают карнизной планкой. Чтобы закрепить водостоки и прочие дополнительные элементы крыши, применяют специальную деревянную конструкцию.
3. Обустройство односкатной кровли производится с помощью паро- и гидроизоляционного материала.

Профиль крепят к основанию конструкции в местах его плотного прилегания к обрешетке. Сверху и снизу листов саморезы ввинчивают в промежутках между волнами. Чтобы разрезать лист, применяют электропилу с твердосплавным диском. Нельзя резать профнастил абразивными инструментами. В противном случае материал станет хрупким. Монтажные работы рекомендуется выполнять с нижнего угла. При этом специалисты советуют использовать страховочные тросы, монтажный пояс и защитные ограждения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные работы

Для зашивки торцевых досок используют ветровой уголок. Нахлест профлиста по вертикали выполняют листом, расположенным выше. Последующее изделие перекрывается снизу (с 1-го бокового края). Для перекрытия материала по горизонтали в 1 волну применяют уплотнительную прокладку. Если перекрытие выполняется в 2 волны, тогда последняя деталь не используется.

Аналогичная технология применяется при уклоне кровли более 16º и перекрытии материала в 1 волну. Для первоначальной фиксации профлистов потребуются саморезы. Если все листы уложены и выровнены, тогда производится их окончательная фиксация.

Оставшиеся листы фиксируются к обрешетке через дно волны. На 1 м² применяют 4-5 крепежных элементов. Если основная площадь покрытия зафиксирована, тогда устанавливают торцевые и коньковые планки. Последние элементы не уплотняют, так как с помощью щелей обеспечивается естественная вентиляция пространства под крышей.

Односкатная крыша из профнастил

Монтажные кровельные работы стоят недешево. Именно поэтому каждый старается подыскать материал, который бы отличался надежностью и имел продолжительный срок службы. Таким является профнастил. Если иметь достаточную подготовку, то можно выполнить монтаж профнастила самостоятельно. Для этого потребуются теоретические знания, которые будут приведены в статье и практические навыки, которые придут во время выполнения работы.

Почему профнастил

Профнастил получил свое название не оттого, что он является профессиональным материалом, а в силу своей формы. Изготавливается профнастил из оцинкованного листа стали. При этом форма придается ему методом холодной катки. Таким образом удается добиться максимальной прочности и качества каждого листа. До прохождения процесса грунтования каждый лист профнастила покрывается веществом, которое предотвращает коррозию. Лицевая сторона не просто выкрашивается в требуемый цвет, на нее наносится тонкий слой полимерных соединений или пластика, который гарантирует дополнительную устойчивость к физическим воздействиям. Нижняя сторона листа покрывается специальным лаком.

Профнастила есть несколько видов, которые обозначаются буквами:

Первый применяется как раз для монтажа кровельных конструкций. Такой профнастил имеет небольшую волну, которая смотрится очень аккуратно. В то же время именно этот вид профнастила обладает наибольшей жесткостью. Это требуется для того, чтобы не только выдерживать ветровую нагрузку, но и удерживать вес выпавших осадков. Такой кровельный материал могут использовать в качестве несъемной опалубки. Второй вид профнастила называют комбинированным. Он является переходным вариантом между первым и третьим. Его применяются для кровли, но только в тех местностях, которые известны небольшим уровнем выпадающего снега. Характер ребер жесткости не позволяет выдерживать большие нагрузки. Третий вид находится в самой низкой ценовой категории. Его еще называют стеновым. Он применяется для строительства заборов, а также для укрепления стен. Толщина листа в сравнении с кровельным вариантом несколько меньше.

Две стороны медали

До того как вы поедите в магазин и приобретете необходимое количество профнастила, необходимо взвесить его сильные и слабые стороны. К первым можно отнести:

• простота укладки;
• небольшой вес;
• нет необходимости в окраске;
• достойный внешний вид;
• отличная герметичность;
• продолжительный срок службы;
• возможность повторного использования.

Профнастил может использоваться как самостоятельный материал, так и в паре с другими материалами. Например, крашеный профнастил в комплекте с экструдированным утеплителем используется для отделки стен. Чаще его называют сэндвич-панелью. Кроме листов из оцинкованной стали, выпускаются варианты из алюминия. Стоят они значительно дороже, но их срок службы у них выше. Полимерное покрытие, о котором говорилось выше прекрасно защищает металл от повреждения при большом граде.

Недостатков у материала не так много, но они присутствуют. Одним из самых критических моментов в отношении профнастила является отсутствие звукоизоляции. Если на кровле под ним отсутствует какой-либо утеплитель, то даже небольшой дождик превратит плоскость в барабанную установку, которая будет давить на уши. Так как профнастил является металлом, а если еще выбран темный цвет, тогда он будет отличной печкой на солнце. А на чердаке будет еще хуже. В этом случае также выручит утеплительный материал. У оцинкованной стали еще остается вероятность коррозии. Это может произойти, если защитный слой листа будет поврежден при хранении, транспортировке или монтаже.

Определяемся с углом наклона

Для того чтобы правильно уложить односкатную крышу из профнастила своими руками, необходимо определиться с ее уклоном. Необходимо знать этот параметр, чтобы соблюдать требуемый нахлест во время монтажа всей конструкции. В итоге это также повлияет на расход материала. Чем угол будет меньше, тем больше потребуется нахлест и тем больше будет расход. Если скат кровли будет смонтирован в пределах значений угла от 12 до 15°, то верхний лист должен заходить на нижний, на 20 см. При выборе разброса от 15 до 30° его можно уменьшить до 15 см. Кровля с наклоном меньше 12° может быть смонтирована в местности, где выпадает небольшое количество снега. При этом понадобится дополнительно позаботиться о герметизации швов, т. к. влага может просачиваться через них.

Подготовительный этап

Подготовительный этап перед тем как сделать крышу из профнастила, включает в себя расчеты и приобретение необходимого инструмента. Вычислить количество листов для односкатной крыши довольно просто. Для этого, учитывая нахлест при конкретном угле наклона, необходимо вычислить полезную площадь одного листа профнастила. Если перехлест будет в 20 см, то при размерах одного листа в 125×100 см полезная площадь составит приблизительно 1 м². Теперь необходимо вычислить площадь ската кровли, узнав произведение длины на ширину и разделив на полезную площадь листа профнастила. При этом важно учитывать также свес первого листа и сделать запас материала в 5%.

Транспортировку материала необходимо выполнять со всей осторожностью. Переносить отдельные листы должны несколько человек, чтобы они не изгибались и не заламывались в процессе. Это приведет к повреждению верхнего слоя профнастила и его коррозии. Для подъема профнастила на крышу лучше использовать наклонный деревянный брус. Из инструмента важным элементом будут специальные ножницы по металлу. Не рекомендуется резать профнастил с помощью болгарки. Это только ухудшает качество краев и разрушает защитный слой. Понадобится рулетка, шуруповерт, маркер для нанесения меток, шуруповерт, а также специальные саморезы для профнастила. Последние подбираются под конкретный цвет, чтобы не выделяться на общем фоне.

Монтажные работы

Для укладки кровельного материала лучше выбрать солнечный день, который не предвещает осадков. Важно следить, чтобы каждый рабочий, который будет находиться на крыше был привязан страховочным канатом, который может спасти жизнь при падении. Если четко следовать инструкции, которую предоставляет производитель, тогда не должно возникнуть никаких трудностей. Уже должна быть смонтирована обрешетка для кровельного материала. В случае уклона меньше 15 градусов допускается использование сплошного основания из влагостойкого ОСБ. Дополнительно его можно покрыть рубероидом, который обеспечит гидроизоляцию. При значении угла, вышеуказанного шаг обрешетки может варьироваться от 30 до 100 см. Все будет зависеть от несущей способности конкретного вида кровельного настила.

Вентиляция подкровельного пространства

Кровля нуждается в хорошей вентиляции. Профнастил не является исключением. Если не обеспечить достаточный приток воздуха, тогда будет происходить скопление влаги, что приведет к развитию плесени. Но, кроме обеспечения вентиляции, под профнастил должна быть уложена гидроизоляционная мембрана. Она также будет обеспечивать своевременный отвод влаги и препятствовать ее скоплению под кровельным настилом. Важным моментом при укладке мембраны под листы кровельного материала будет необходимость в зазоре до первой доски обрешетки в 5 см. Это необходимо для того, чтобы с карниза воздух свободно попадал в пространство между мембраной и листами профнастила. Закрепить ее к стропильной системе и обрешетке можно с помощью степлера или гвоздей с широкими шляпками. Начинать необходимо снизу и двигаться кверху. При этом между соседними листами должен соблюдаться перехлест в 15 см.

После укладки гидроизоляционной мембраны необходимо набить дополнительные рейки обрешетки, в которые будут фиксироваться саморезы от профнастила. Делается это для того, чтобы под листами не была повреждена подкладка, т. к. после этого она не сможет выполнять свое предназначение в полной мере. При недостаточном потоке воздуха от карниза до конька потребуется установить дополнительные вентиляционные элементы, которые позволят выравнивать температуру на улице и в подкровельном пространстве, чтоб необходимо для предотвращения вероятности возникновения обледенения и конденсата.

Укладка профнастила

Чтобы обеспечить необходимый перехлест между листами профнастила, который позволит воде беспрепятственно стекать вниз, необходимо начинать укладку снизу. В качестве фиксаторов листа используются специальные саморезы, о которых говорилось выше, их длина составляет 8 см. Во время вкручивания шуруповертом, необходимо выставить усилие таким образом, чтобы прокладку не раздавливало об лист. В этом случае в местах отверстий в листах будет протекать вода и скапливаться в подкровельном пространстве. Вкручиваются саморезы в нижнюю волну листа. Если речь идет о коньках и местах, где один лист заходит на другой, тогда фиксация выполняется в верхнюю часть волны.

Если угол крыши меньше 15 градусов, тогда необходимо делать больший нахлест между листами профнастила. Он должен составлять 1,5 волны. При уклоне крыши, когда не требуется дополнительная гидроизоляция швов, можно соблюдать нахлест в половину волны. Укладку листов можно производить сразу в два или три ряда. По уровню натягивается бечевка, которая служит начальным ориентиром. Она должна отстоять от края на уровень вылета карниза. Начинать лучше с левого нижнего угла. Укладывается первый лист профнастила и выравнивается. Лист можно временно зафиксировать одним саморезом. Сверху помещается первый лист второго ряда. Следующим укладывается второй лист первого ряда, далее второй лист второго ряда. Таким образом необходимо продвигаться до конца.

Дополнительные элементы

Чтобы листы профнастила надежно были зафиксированы на кровле, необходимо предотвратить их подъем порывами ветра. Для этих целей делается узел примыкания к торцевой планке. Понадобится специальная ветровая рейка. Ее габариты будут зависеть от того, какой выступ был сделан. Если он соблюден в пределах 70 мм, тогда необходимо элемент с размерами 25х80 мм. Он просто фиксируется с помощью саморезов к листам и обрешетке. В случае когда листы уложены вровень, тогда понадобится дополнительная ветровая планка в форме уголка. Она также фиксируется саморезами с нахлестом на каждый элемент в 15 см.

При монтаже ендовы, потребуется специальный элемент, который образует внутренний угол. Он укладывается с нахлестом листов в 10 см. а саморезы крепятся через каждые 20 см. При оформлении угла примыкания к стене или дымоходу используется угловая планка. Она укладывается с таким же нахлестом и расстоянием между саморезами. При оформлении конька для кровли из профнастила в инструкции советуется двигаться от угла, который менее подвержен воздействию ветров. Нахлест каждой планки должен составлять 20 см, а расстояние между саморезами 20–30 см. Ниже можно посмотреть видео о монтаже профнастила.

Заключение

Как видно, самостоятельный монтаж может оказаться довольно хлопотным занятием. Если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в укладке профнастила. Научившись от них, можно будет со временем воплощать и свои проекты.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Технология укладки крыши гаража из профнастила своими руками

В настоящее время популярным кровельным материалом для гаражей и жилых домов считается профнастил. Он имеет небольшую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Крыша гаража из профнастила может быть сделана человеком, не имеющим опыта в строительстве. Основные этапы монтажа и важные тонкости в монтаже обсудим в этой статье.

Подготовка к покрытию односкатной крыши

Для начала важно правильно построить несущую коробку гаража с односкатной крышей. Стены, на которые будет опираться крыша из профнастила для гаража, должны быть разной высоты. На них укладывают брусья мауэрлата и устанавливают стропильные ноги. Следите за тем, чтобы уклон соответствовал кровельному покрытию. Тогда дождевая и талая вода будет стекать с кровли и не проникнет в помещение.

Рекомендуется сделать уклон для профнастила больше 10°. При этом помните, что чем выше задирается крыша, тем сильнее действует ветровая нагрузка. В то же врем, снегу сложнее удержаться наверху и он скатывается.

Технология предусматривает монтаж гидроизоляционной пленки под кровельным материалом. Для этого ее укладывают поверх стропильных балок, крепят степлер и поверх набивают контробрешетку. При монтаже оставляют небольшие прогибы гидроизоляции между стропилами. Если каркас будет менять свое положение под нагрузкой, из-за просадки фундамента тогда пленка останется целой.

Так как профнастил сильно нагревается и быстро остывает, на нем образуется конденсат. Появившиеся влага может постепенно ослабить каркас деревянной кровли гаража. Это происходит даже в тех случаях, когда есть гидроизоляционная пленка. Дело в том, что ни один изоляционный материал не может гарантировать полную защиту.

Избежать такого развития сценария можно двумя путями:

1. Прежде чем перекрыть весь гараж профнастилом, деревянные элементы пропитывать гидрофобными составами. Можно добавить антипирены — борьба с огнем, и антисептик — гарантия биологическая защита.
2. Сделать качественную вентиляцию, чтобы пространство под профнастилом регулярно обувалось. Именно для этого набивают контробрешетку.

Утепление крыши гаража

Далеко не все гаражи имеют автономную систему отопления, обычно это холодные помещения. Однако, если ваши средства позволяют обеспечивать комфортную для автомобиля температуру зимой, нужно позаботиться об утеплении. Так, вы сэкономите средства на обслуживании постройки.

Для этого, перед тем как сделать крышу, под стропилами набивают пароизоляционную пленку. Она защитит утеплитель от проникновения испарений, образующихся в процессе эксплуатации гаража. Закрепить мембрану можно степлером, не забывая оставлять запас для растяжения. Затем можно прибить либо финишный материал для потолка, либо набить обрешетку.

Между стропильными балками укладывают утеплитель. Чаще всего выбирают плиты базальтовой ваты или пенопласт. Тут важно следить за тем, чтобы материал плотно заполнял пространство. Промежуток между балками и утеплителем не должен быть больше 5 мм.

Если выполните монтаж теплоизоляционного материала в два слоя с перекрытием стыков, защитите себя от появления мостиков холода. В некоторых случаях сделать этого невозможно, тогда используют монтажную пену, заполняя все щели в утеплителе.

И только после монтажа теплоизоляционного материала покрывают конструкции гидроизоляционной пленки.

Процесс укладки профнастила

Перед тем как покрыть крышу гаража профнастилом делают несущую обрешетку для профлиста. Она будет сплошной или разряженной, величина шага между досками, зависит от выбранного кровельного материала. Рекомендуется использовать профнастил с маркировака Н — несущий, или НС — универсальный. Чем больше высота волны на листе, тем более разряженная обрешетка допускается.

Некоторые разновидности профнастила имеют особые капиллярные канавки. Они помогают отводить влагу и надежно скрепляют листы между собой.

При монтаже приходится поднимать листы на крышу. Для этого можно использовать доску, и опираясь на нее подавать материал. Некоторые мастера делают отверстие на краю листа по центру. Затем, при помощи загнутого гвоздя, привязанного к бечевке, поднимают профлист. В таком положении работу без труда можно выполнить вдвоем.

На крыше гаража профнастил укладывают с нахлестом в две волны. Далее, кровельный материал прикручивают при помощи специальных саморезов. Важно подобрать крепление одного цвета с кровлей, а также чтобы была полимерная шайба. Так, вы получите герметичное соединение, которое не изогнет профлист.

Нахлест для профлиста марки НС-8 и НС-10 всегда должен быть в две волны. Другие разновидности, с большей высотой волны, можно соединять на одну волну. Величина наезда одного ряда на другой зависит от уклона кровли. Если угол больше 30° достаточно 150 мм, а при уклоне в 15—30° потребуется не меньше 200 мм. Наибольшее количество материала потребуется на крышах с уклоном до 15°, так как тут минимальный нахлест рядов равен 250 мм.

Иногда обстоятельства вынуждают проектировать односкатную крышу из профнастила на гараж с углом ската меньше 12°. Для того чтобы влага не проникла в гараж потребуется обрабатывать стыки герметиком.

Самый ответственный момент — крепление первого листа. Важно чтобы он лежал ровно, так как небольшое отклонение приведет к проблемам. Не забудьте оставить свес в 100—200 мм, он защитит стены от попадания влаги.

Первый лист профнастила закрепите в нижнем углу крыши, при помощи одного самореза. Затем положите второй лист и подкорректируйте положение так, чтобы свес был одной величины на всей длине. Теперь можно прикрутить материал окончательно.

После того как было смонтировано кровельное покрытие на гараже из профнастила остается прибить ветровые доски. На всю работу, от устройства каркаса до последнего самореза, уйдет не больше двух—трех дней. Во время работы следите за техникой безопасности, передвигайтесь по крыше с осторожностью. Тогда вы сохраните свое здоровье и сделаете кровлю из профнастила своими руками.

 

 

Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых

Для безопасного проживания в доме, очень важно правильно сделать монтаж кровельного покрытие, это позволит избежать появления протечек и обеспечит хозяину комфортное проживание. Многие специалисты сходятся во мнении, что на данный момент более экологически чистого материала для кровли крыш, чем профнастил не существует. К тому же этот материал гарантирует крыше долгий срок службы.

Посмотрев видео «Крыша из профнастила своими руками», которое можно найти внизу данной статьи, у вас не останется никаких сомнений на этот счет. У нас есть надежда, что просмотр видео урока, заставит вас поверить в собственные силы, и вы решите начать крыть крышу профнастиилом самостоятельно.

Перед началом монтажа своими руками крыши из профнастила необходимо определить, какие размеры имеет кровля, которую вам предстоит покрыть.

Не забывайте, что лист профнастила должен спускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому с учетом этого и делайте замеры.

На сегодняшний день для монтажа крыши из профнастила есть несколько способов. Узнать о них и выбрать вариант наиболее подходящий, вы сможете, заглянув в каталог продукции.

Постарайтесь, приобрести листы профнастила длинной равной длинне между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что нужно прибавить к этой длине 50 мм, поскольку для более качественного покрытия листы должны укладываться с небольшим нахлестом.

Проще и удобнее производить подъем и укладку листов профнастила на крышу большой площади, если предварительно разделить их на части.

С учетом того, что технология монтажа покрытия крыши профнастилом довольно простая, все же при выполнении работ своими руками от вас потребуется максимальная собранность и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции к профнастилу.

Профессионалы советуют: не забывать про инструкцию при покупке кровельного материала, ее должен предоставить продавец. Стоит заметить, что в ней вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товара заинтересованы в том, чтобы как можно больше покупателей покупали именно их продукцию. Поэтому инструкция по монтажу есть всегда у товара имеющего сертификат. К тому же подобный товар имеет гарантию производителя, а следовательно он надежный и качественный.

Первый этап – укладка гидроизоляционного слоя

Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя

Не позаботится о гидроизоляции, преступая к укладке профнастила на крышу, значит наказать себя в дальнейшем рублем. Правильно уложенный гидроизоляционный слой будет служить надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур воздуха. В магазинах, продающих материал для гидроизоляционного слоя, вы сможете проконсультироваться у продавца о его свойствах и технических характеристиках. Укладывается подобный материал на обрешетку между стропилами, еще до того, как начинается монтаж кровли.

Позаботьтесь, чтобы материал для гидроизоляции немного провисал.

Соблюдать равномерность шага на обрешетки крайне важно, поскольку именно на ней будет закрепляться профнастил.

Второй этап – обустройство вентиляции

Рисунок 2. Обустройство вентиляции при монтаже профнастила

Самым простым способом обустроить вентиляцию, можно назвать укладку деревянных реек непосредственно на гидроизоляционный материал.

Специалисты советуют: в любом случае выполнить обустройство вентиляции, поскольку нельзя полностью быть уверенным, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.

Третий этап – укладка профнастила

Рисунок 3. Укладка профнастила на кровлю

Только после тщательного изучения инструкции по монтажу, можно приступать к выполнению крыши из профнастила.

Рисунок 4. Дощатый настил для кровли из профнастила

Нужно сделать крепкий дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны разжелобка. Делается он под планку ендовы на уровне обрешетки. При этом должен  быть нахлест более 20 см у нижних досок ендовы.

Донная планка с краев крепится с помощью гвоздей. Основательно закреплена она будет при окончательном покрытии крыши.

Специалисты рекомендуют использовать уплотнительную мастику при работе на пологом скате кровли.

Выполняем установку нижней планки ендовы. Для этого делаем отбортовку или перегибаем верхний конек ендовы поверх конька крыши.

Очень важно, чтобы под конек планка входила более чем на 25 см. желательно также выполнить установку дополнительного универсального или профилирующего уплотнителя между нижней планкой ендовы и листами профнастила.

Специалисты советуют, приступая к монтажу крыши из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника вначале установить торцовые доски. Это позволяет облегчить работу по размещению листов профнастила на крыше. К тому же верхняя торцовая доска должна быть установлена выше обрешетки, поскольку в дальнейшем торцовая планка крепиться будет именно к ней. Сделав все это, вы обустроите ветровой угол.

Рисунок 5. Торцевой свес и его монтаж на кровле

Выполнив установку карнизной планки и закрепив ее с помощью гвоздей или саморезов, можно приступать к подшивке крыши профнастилом.

Очень важно, чтобы слой гидроизоляции расположен был выше карнизной планки. В этом  случае конденсат с гидроизоляционного материала будет попадать, минуя карнизную планку прямо на землю.

Если предполагается, что листы кровельного материала будет опираться на карнизную планку, то перед тем, как самостоятельно крыть крышу профнастилом нужно позаботиться об устройстве вентиляции в пространстве под кровлей. Это поможет избежать скапливания водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют выполнить под профнастилом установку уплотнителя, лучше, если он будет пропускать воздух.

Рисунок 6. Карнизный свес

Каждый последующий лист профнастила накрывает предыдущий, совмещаясь дренажными желобами, которые имеет этот вид кровельного материала. Стоит заметить, что производить монтаж можно с любой из сторон, как справа, так и слева. Иначе говоря, можно последующий лист подсунуть под предыдущий, а можно положить его поверх листа.

Если ваша кровля пологая, то производя самостоятельное покрытие ее профнастилом, не забывайте делать нахлест на одну волну листа и укладывать продольную прокладку для уплотнения. Если же подобной прокладки у вас нет, то нахлест лучше делать на две волны.

Если монтаж производится на крыше, имеющей крутые скаты, можно обойтись без продольного уплотнителя, в этом случае вполне достаточно нахлеста на одну волну.

От вида конструкции крыши из профнастила зависит, в какой последовательности будет произведена укладка профилированных листов. Например, с торца крыши начинают укладку на кровле, имеющей два ската, а выполняя монтаж вальмовой крыши, начинать укладывать профнастил необходимо от центра вальмы.

Очень важно, чтобы листы уложены были ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью натянутого по карнизу шнура. Некоторые совершают ошибку, придерживаясь при выравнивании торца ската.

Рекомендуем посмотреть видео «Крыша из профнастила». Во время просмотра, вам будет не сложно убедиться, что последовательность выполнения работ по монтажу профнастила очень схожа с последовательностью работ по укладки металлочерепицы.

Между тем, обратите внимание, что длина карнизного свеса не должна быть менее 4 см. Укладывая первый лист, для большего удобства закрепите его посередине при помощи шурупа. Подобным образом выполните укладку еще нескольких листов.

Рисунок 7. Монтаж листов профнастила

Для соединения листов друг с другом используйте специальные саморезы для кровли, которые делая равномерный полуметровый шаг, вкручивайте в гребень волны. Накрепко закрепить листы нужно будет после того, как вы убедитесь, что они выровнены относительно линии свеса. У конька и около свеса листы профиля необходимо закрепить на обрешетке в нижней части волны. Крепятся саморезы в этом случае в каждую вторую волну. Профилированный лист на торце крепится в каждую решетину по низу волны.

От того какой толщены лист профнастила выбран в качестве покрытия, зависит частота крепления середины листа, обычно, делается это в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются на один квадратный метр по пять  штук.

Если укладка выполняется в несколько рядов, то можно уложить профилированные листы разными способами:

• Вертикальная укладка — Производится укладка первого листа нижнего ряда и выполняется временное крепление. Таким же образом производится укладка первого листа второго ряда. Потом поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге из четырех листов получается блок. В таком же порядке выстилается следующий блок. Это способ укладки более подходит, на случай покрытия профнастилом крыши с канавкой для дренажа.
• Способ укладки блоками, состоящими из трех листов — В нижнем ряду производится укладка двух листов, которые скрепляются друг с другом. Затем во втором ряду укладывается лист, который пристыковывается к листам нижнего ряда. Блок выравнивается относительно карниза и прочно закрепляется. Дальше выкладывается в той же последовательности следующий блок. Обычно, укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.

Правильность своих действий вы можете проверить, сравнив их с тем, что показано на видео «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых», которое расположено внизу данной статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес у профилированных листов небольшой, как следствие необходимо избегать высоких нагрузок, следовательно, передвигаться по крыше из профнастила нужно очень осторожно.

Рисунок 8. Монтаж коньковой планки

Длина торцовой планки должна составлять два метра. Если нужно нарастит на 10 см, то планки соединяются внахлест. Специалисты советуют, укладывать торцовые планки по направлению к коньку со стороны свеса кровли. Излишнюю длину запросто можно убрать у конька. У кровельного листа в итоге одна из волн должна быть накрыта торцевой планкой. Крепится планка и к торцевой доске, и к листам профнастила. Делается крепление саморезами с равномерным метровым шагом.

Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для выполнения коньковой планки. Специалисты советуют, прокладывать между листами покрытия и гладкими элементами конька дополнительный уплотнитель, который непременно должен быть проветриваемым. Укладка конькового уплотнителя производится в том случае, если у листов достаточно мелкая гофра.

Нахлест при укладке коньковых планок должен составлять свыше 10 см. к профилированным листам крепятся такие планки саморезами, равномерный шаг должен быть менее 30 см.

Рисунок 9. Монтаж планки примыкания

Планки примыкания, длиною в два метра, должны быть уложены с двадцати сантиметровым нахлестом. Необходимо укрепить планку примыкания при помощи саморезов со стороны, где она подходит к листам профнастила, при этом равномерность шага должна быть более 40 см. Для крепления к стене можно использовать штробу или же сделать так, чтобы ее скрывала обшивка.

Еще раз стоит напомнить, что к монтажу крыши из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго выполнять пошаговую инструкцию.

Рисунок 10. Монтаж примыкания крыши к стене

По рекомендации специалистов, используйте в процессе работы коньковый уплотнитель, когда начнете соединять торец крыши со стеной. Уложить его нужно между верхним краем профлиста и планкой стыка. В том случае если пологая крыша примыкает к стене с боку удобнее укладывать уплотнитель продольный, это не позволит снегу забиваться в щели. Но стоит заметить делать это неуместно, если монтаж производится на крутой кровле.

В этой статье мы постарались убедить вас, что при желании вполне  можно справиться самостоятельно с выполнением монтажа крыши из профнастила, при этом знать ряд правил и секретов этой работы не помешает.

Видео по теме «Крыша из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Крыша из профнастила: односкатная кровля своими руками

Если вы решили возвести небольшой гараж, хозяйственную постройку или сделать навес, то  крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет односкатная крыша из профнастила. Этот тип конструкции не только прост в исполнении, он достаточно простой в обслуживании, прочный, долговечный и эстетически привлекательный. Перед монтажом такой крыши важно правильно подобрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

Выбор профлиста

Чтобы кровля из профнастила была прочная и долговечная, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже вы можете найти следующие виды профилированного листа:

• Изделия с маркировкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу не предъявляются особые требования по жесткости, поскольку он применяется для отделки стен.
• Листы с обозначением «НС» — это более прочный материал, который может использоваться для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа доходит до 0,85 мм.
• Профили с маркировкой «Н» — это несущий профнастил. Высота волны составляет 4 см и выше, а минимальная толщина листа равна 3 мм.

Кровлю односкатной крыши лучше делать из профилированного листа с маркировкой Н и НС. Профлист с маркировкой С подойдет только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии обустройства сплошной обрешетки.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Важно: поскольку односкатные конструкции отличаются внушительной площадью поверхности ската, крыша воспринимает значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для односкатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и NS55.

Выбор угла наклона

Перед тем как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определиться с ее уклоном. Это важно для эффективного отведения талых вод и воды во время дождя. Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см, толщиной 0,07 см. Это покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной крыши может выдержать нагрузку не более 60 кг/м². Причем по этой крыше можно ходить при проведении ремонтных работ или очистке от снега.

Если вы решили сделать односкатную крышу из профилированного листа, то угол наклона во много зависит от следующих показателей:

• При угле наклона в пределах 5-10° должна выполняться сплошная обрешетка. Нахлест по продольному стыку листов делаем на две волны, по поперечному – не менее 30 см.
• Угол наклона скатов в районе 10-15° требует обустройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольный нахлест выполняется на одну волну, а поперечный – не менее 20 см.
• Крыша с уклоном более 15° делается по обрешетке, установленной с шагом 0,6 м. Продольный нахлест равен одной волне, а поперечный – не менее 17 см.

Также стоит учитывать, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15°, а обрешетка делается сплошная. Если производится установка профлиста С-10 и 20, то сплошная обрешетка нужна при уклоне меньше 15°. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать по разреженной обрешетке даже при уклоне менее 15°. При этом, чем больше угол наклона, тем большим будет шаг обрешетки.

Внимание: профлисты марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона не должен быть меньше 8°.

Последовательность монтажа

Рекомендуем к прочтению:

Устройство односкатной крыши из профнастила мы рассмотрим на примере совмещенной кровли (без чердака). Монтаж конструкции начинаем с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится брус сечением 0,15х0,1 м. Если же ваше сооружение будет возводиться из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата возьмет не себя последний венец.

Если же стены постройки будут изготовлены из хрупкого газо- или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут заложены стальные шпильки для фиксации бруса. Не забудьте изолировать горизонтальный брус от стен из другого материала посредством рубероида.

Стропила и обрешетка

Дальнейший монтаж односкатной крыши из профнастила предполагает выполнение разметки стропил. Работу ведем в такой последовательности:

1. На брус мауэрлата укладываем доску таким образом, чтобы по краям получались свесы длиной 400-500 мм.
2. При помощи уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина запила должна точно совпадать с шириной стропильной ноги, а по глубине запил не должен быть больше чем 1/3 высоты стропильной ноги.
3. Далее по этому запилу изготавливаем шаблон, при помощи которого разметку запила переносим под остальные стропила.

После этого можно приступать к укладке стропил и их фиксации к брусу мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые вбиваются в перекрестном направлении, или стальные скобы.

Укладка гидроизоляции

Устройство скатной крыши подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого применяют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил от низа ската вверх. Материал укладывается без натяга с нахлестом соседних полос в 10-15 см.

Гидроизоляцию крепят к стропилам строительным степлером. После чего на стропила поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: если вы будете делать невентилируемую кровлю, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.

Обрешетка

Конструкция односкатной крышной системы в зависимости от угла наклона и используемого типа профнастила предусматривает использование сплошной или разреженной обрешетки. Доски обрешетки крепим от нижней части ската, продвигаясь вверх. Для фиксации используем скобу или гвоздь.

После этого приступаем к монтажу кобылок, которые будут формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылки, организовав свесы за счет выступающих за пределы стен стропильных ног. Впоследствии свес крыши можно подшить, чтобы защитить деревянные элементы от сырости.

Укладка профнастила

Для монтажа профилированного листа вам понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• веревка;
• кровельные шурупы с резиновыми герметизирующими прокладками и шестигранными головками;
• скобы;
• степлер;
• две лестницы (длиной больше протяженности ската и от земли до крыши).

Для подъема профлиста на двух концах лестницы нужно сделать петли из веревки, длина которой должна быть больше самой лестницы в четыре раза. В полученную петлю вкладываем профнастил и поднимаем при помощи лестницы на крышу.

Укладку профнастила производим от нижнего угла вдоль горизонтального  свеса крыша. Для фиксации одного листа вам нужно взять примерно 9 шурупов. При этом вкручивать шурупы можно в ребро, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб при большей высоте гофры.

Внимание: при вкручивании шурупа следите за уплотнительной прокладкой. Она должна плотно прижиматься к листу, но не быть перетянутой или слишком свободной.

Листы укладываем вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов составляет 150-200 мм.

Теперь вы знаете, как делается крыша из профнастила односкатная своими руками. Не менее важно позаботиться от организации водоотведения. В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента, повреждению фасада.

схема, инструкция и советы (видео)

Многие загородные застройщики, решая вопрос формы кровли на хозяйственных постройках, предпочтение отдают односкатной конструкции, потому что считают ее самой простой и менее затратной. Но, как показывает практика, этот вид крыши применим и для основного дома. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского замысла, который ляжет в основу архитектурного проекта здания.

Стропильная система односкатной крыши.

Специалисты загородного строительства утверждают, что односкатная крыша из профнастила – это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений. Почему? Все дело в двух факторах.

Первый – это сама конструкция крыши, которая является надежной и отвечающей всем нормам и требованиям современности. Второй – это кровельный материал, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит ни одному другому кровельному материалу.

Но данная конструкция имеет еще ряд достоинств, где выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая в плане количества используемых строительных материалов и в плане трудовых затрат на ее возведение. К тому же необходимо отметить, что проект на односкатную кровлю практически не делается, ведь конструкция очень проста. Приплюсуем сюда простоту возведения, которую может осилить и сам хозяин дома, если он хотя бы что-то смыслит в строительных работах.

Внимание! Для того чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном ската не более двадцати пяти градусов.

Этапы возведения односкатной крыши из профнастила

Схема устройства односкатной крыши и ее покрыв материалом.

1. Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
2. На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
3. Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
4. Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
5. Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила.

Как самостоятельно создать красивый дизайн гостиной?

Изменения первого этапа

Схема расчета уклона односкатной крыши.

Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.

К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Маленькие советы специалиста

Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.

Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид. Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке.

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Стоимость гофрированной металлической крыши — Руководство по ценам и покупке на 2020 год

Хотя первоначальный материал и стоимость установки гофрированной металлической крыши выше, чем у битумной черепицы или другого стандартного кровельного материала, долговечность намного выше — срок службы в два-три раза дольше, чем у типичной неметаллической крыши. По всей стране домовладельцы, инвестирующие в гофрированную металлическую кровлю, получают средний ROI 85,9%. Гофрированная металлическая кровля также может снизить ваши страховые ставки из-за ее огнестойкости, особенно в таких штатах, как Техас и Калифорния, которые уязвимы для лесных пожаров.Общие затраты на замену новой крыши будут зависеть от нескольких факторов.

• Срок службы гофрированной металлической кровли: от 15 до 30 лет.
• Средняя рентабельность инвестиций в ваш дом 85,9%.
• Может потенциально снизить ставки страхования жилья.
• Энергоэффективность.
• Огнестойкий.
• Очень прочный.

Обратиться к подрядчикам

Монтаж металлической гофрированной кровли набирает популярность в жилых домах благодаря низкой стоимости, долговечности и уникальному внешнему виду.Простые процедуры укладки делают гофрированную кровлю быстрым и легким самостоятельным проектом.

Металлические гофрированные кровельные конструкции более жесткие, чем плоские кровельные конструкции, что обеспечивает большую стабильность размеров и структурную целостность. Например, гофрированная кровля может сделать такой легкий металл, как алюминий, достаточно прочным, чтобы противостоять элементам. Гофрированная металлическая кровля чаще всего доступна для кровли из алюминия, нержавеющей стали и медной черепицы. Эти три металла отличаются внешним видом, стоимостью и прочностью.

Мы всегда рекомендуем найти местного кровельщика, который поможет вам с установкой новой крыши, чтобы убедиться, что вы правильно установили ее с первого раза.

Гофрированная алюминиевая крыша

Гофрированная алюминиевая металлическая кровля — лучший выбор по соотношению цены и качества. Алюминиевая кровля долговечна, устойчива к ржавчине, не требует дополнительного покрытия и может быть окрашена в соответствии с вашими требованиями к дизайну.

Металлическая гофрированная кровля из стали листов имеет встроенную отделку натурального серого цвета.Хотя некоторым домовладельцам нравится индустриальный вид, изменение цвета листов с помощью краски может оказаться сложной задачей. Кровля из профнастила дороже алюминиевой.

Гофрированная медная кровля

Гофрированная медная кровля проста в установке и, естественно, устойчива к ржавчине. Фактически, со временем он естественным образом покрывается патиной. Это самый дорогой вид профнастила. Устойчивые к растрескиванию, усадке и эрозии, гофрированные кровельные системы могут выдерживать экстремальные погодные условия, включая сильный снегопад, град и лесные пожары.

---

Обслуживание гофрированной металлической крыши

Большинство гофрированных изделий изготавливают из оцинкованной стали. Гальванизация — это процесс нанесения тонкого слоя цинка на поверхность гофрированного металла, чтобы защитить его от ржавчины (окисления) и коррозии. В какой-то момент длительное воздействие элементов приведет к ухудшению защитного покрытия, и вам придется заново покрыть металлическую крышу. Простое повторное покрытие полимером восстановит вашу гофрированную металлическую крышу до нового состояния.Для мытья используйте простое мыло и воду — можно использовать шланг или мойку высокого давления, но избегайте абразивных инструментов, таких как проволочные щетки или стальная вата, которые могут поцарапать вашу крышу.

Установка кровельной мембраны из ПВХ — кровля из ПВХ

Хотя вы, как владелец дома или предприятия, скорее всего, не будете устанавливать кровельную мембрану из ПВХ самостоятельно, важно иметь базовое представление о процессе установки, чтобы вы могли убедиться, что ваш подрядчик выполняет свою работу хорошо.

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Как и в случае с любым другим кровельным материалом, правильная установка ПВХ-мембраны является ключевым фактором, определяющим долговечность и надлежащую службу кровли.Многие кровельные ПВХ-мембраны, которые преждевременно выходят из строя, выходят из строя из-за первоначальной неправильной установки, выполненной непрофессиональным кровельщиком, а не из-за внутренних недостатков самой крыши.

Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США

ИЗОЛЯЦИЯ

Перед установкой самой кровельной мембраны из ПВХ обычно кладут какой-либо тип изоляционной плиты. Наиболее часто используемой изоляцией является пенопласт ISO или EPS. Обе эти изоляционные плиты имеют R-значение в диапазоне от 4-R до 6-R на 1 дюйм толщины изоляции.Изоляция важна, потому что она экономит энергию за счет снижения потерь тепла. Холодная белая поверхность ПВХ обеспечивает теплоотдачу.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КРЫШИ из ПВХ

Кровельную мембрану ПВХ можно установить тремя способами. Независимо от того, какой порядок монтажа выбран, все кровельные системы из ПВХ герметизируются с помощью термовоздушной сварки. Это обеспечивает превосходную прочность шва и делает мембрану устойчивой к утечкам и ветру. Выбирая время для установки крыши из ПВХ, обратите внимание, что температура термосварки швов имеет решающее значение для получения прочного соединения.Поэтому зимой температуру сварочного аппарата следует повышать с учетом более низких температур окружающей среды.

Сварка горячим воздухом всех швов и окладов используется на всех кровлях из ПВХ. Сварка горячим воздухом позволяет материалу нахлестываться намного дольше, чем на крышах из резины EPDM и других системах плоских кровель, нанесенных или приклеенных горелкой. Преимущество сварки горячим воздухом заключается в том, что ее можно проводить зимой, и для работы не требуются клеи, а клей на основе растворителя, используемый при установке резиновых крыш, замерзнет, ​​что сделает установку или ремонт невозможными.

ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЕННАЯ сборка

В двух словах, ПВХ-мембрана прикрепляется к основанию с помощью специального клея. Несмотря на то, что это быстрый и простой метод установки, у него есть один серьезный недостаток. В случае образования конденсата под ПВХ-мембраной, что иногда происходит из-за плохой вентиляции настила крыши, клей, удерживающий мембрану на месте, ослабнет. В результате рыхлая мембрана будет восприимчива к ветру.

Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США

Хотя вероятность такого сильного ветра очень мала, последствия обрыва крыши будут катастрофическими для вашей собственности, а ремонт будет стоить тысячи долларов. Таким образом, вам необходимо оценить, хотите ли вы воспользоваться даже этим минимальным шансом, выбрав метод установки с полным соблюдением требований.

Полностью приклеенный метод установки рекомендуется в том случае, если ПВХ-мембрана не может быть легко прикреплена с помощью шурупов или других типов креплений, например, над структурным бетонным настилом.В этом случае лучше всего сначала прикрепить изоляцию с помощью клея, а затем прикрепить мембрану к изоляции с помощью клея, чтобы минимизировать повреждение настила крыши.

Полностью приклеенная мембрана всегда должна механически располагаться по периметру, что значительно улучшает ветровую нагрузку. Полное приклеивание кровельной мембраны из ПВХ также устранит флаттер, который может возникнуть в механически прикрепленной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Метод полностью приклеенной укладки следует использовать только при температуре окружающей среды выше 40 F градусов, в противном случае клей замерзнет, ​​и мембрана не будет должным образом приклеиваться к подложке, вызывая образование пузырей и проблемы расслоения.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Другая возможность — механически прикрепить вашу крышу из ПВХ к основанию с помощью мощных винтов и пластин с зазубринами, которые будут плотно удерживать мембрану. Такой тип установки гарантирует, что даже ураганный ветер не сорвет вашу крышу. Если ваше здание расположено в районе с сильным ветром, например, вдоль береговой линии или на высоком холме, лучше всего использовать механический монтаж.

BALLASTED Установить

При установке с балластом кровельная ПВХ-мембрана укладывается на основание неплотно, а не приклеивается на место. Мембрана удерживается на месте с помощью балласта, который обычно изготавливается из промытой речной породы, бетонной брусчатки или других материалов значительного веса.

Примерно 1500 н.ф. Стоимость плоской крыши в США Средние затраты на плоскую крышу в США

Как сделать замок из картона

Узнайте, как сделать замок из картона, бумажных рулонов и других вторсырья!

Скорее всего, у вас в мусорном ведре много упаковочных туб, бумажных полотенец и рулонов оберточной бумаги, контейнеров для картофельных чипсов или орехов.Мы, конечно, сделали. По крайней мере, до тех пор, пока мы не решили сделать из них картонный замок, потому что эти трубы так похожи на средневековые башни!

Материалы для картонного замка

Эта страница содержит партнерские ссылки Amazon на используемые нами продукты.

• упаковочные тубы различного диаметра и высоты (картофельные чипсы Pringles, бумажные полотенца или рулоны оберточной бумаги и другие цилиндрические контейнеры)
• дополнительный светлый картон (коробки для замороженной пиццы и хлопьев)
• акриловых красок (черная, белая, синяя, красная или любого другого цвета для крыши)
• листов липкого пенопласта (красного или любого другого цвета для крыши)
• несколько палочек для мороженого
• мука кукурузная
• мох консервированный
• ремесленный нож
• термоклеевой пистолет и белый клей

Картонный замок: DIY

Сделайте крыши замка

1. Сначала мы делаем узор крыши, прикладывая линейку к кромке цилиндра и измеряя (под желаемым углом) от центра до карниза.Это будет радиус круга, используемого для рисунка крыши. Нарисуйте круги циркулем на твердой карточке, затем вырежьте их. Хороший источник таких карточек можно найти в мусорной корзине, если вы едите хлопья для завтрака, замороженную пиццу и тому подобное!
2. Сделайте прямой надрез от края к центру круга.
3. Теперь скрутите круг, чтобы получился конус с соответствующим перекрытием для создания желаемого уклона крыши. Отметьте перекрытие карандашом. Все лишнее будет склеено, как показано на картинке.Это дает нам несколько слоев, что делает крышу более прочной.
4. Далее склеиваем шишки белым клеем и закрепляем скотчем на полчаса, пока клей не схватится.
5. Мы не прикрепляли крыши к трубам на этом этапе, потому что трубы все еще нуждались в доработке, но вы можете увидеть на картинке, как это должно было выглядеть.

Сделайте главную башню

У нашей самой широкой трубы (шириной 8 дюймов, моему мужу доставили в ней прокатанный лист бронзы) не было дна, и мы хотели использовать его для центральной части.Вырезав зубцы ножом для поделок, мы приклеили горячим клеем круг внутри трубки, примерно на дюйм ниже края.

Картонная сторожка замка

Так выглядел замок в то время. Вы можете увидеть, как они будут складываться, и в этот момент мы поняли, что это было немного слишком цилиндрическим . Поэтому мы решили добавить сторожку, сделанную из прямоугольной коробки, в которой когда-то хранились хлебные палочки. Кстати, они были восхитительны!

1. Если коробка слишком большая, как наша, вырежьте ее.
2. Отметьте уклон крыши по бокам, затем загните излишки в качестве клеевых выступов для приклеивания поверхностей крыши.
3. Покройте крышу горячим клеем и приклейте сторожку к главной башне

DIY Замковые двери и окна

1. С помощью ножа вырежьте окна и двери замка.
2. Вырежьте из картона небольшие прямоугольные (в форме кирпича!) Кусочки и наклеите их вокруг окон и дверей, имитируя каменные рамы.
3. Из картонной трубы сделайте причудливую башню, вырастающую из главной башни. Потребуется небольшая обработка методом проб и ошибок хобби или коробчатым ножом.
4. Сделайте дверь, отрезав палочки для поделок до определенной длины, а затем скрепив их двумя палками и белым клеем.
5. Склейте все детали вместе горячим способом. Мы решили оставить крышу одной башни свободной, чтобы ее можно было снять для доступа внутрь замка. Это была хорошая идея, учитывая, что любимый способ игры нашего сына с замком — просовывать разные предметы в его окна.Нам определенно нужен был способ уничтожить их снова!

Раскрась замок

С этого шага все довольно просто. Это не значит, что у нас все прошло гладко — мы закончили строительство замка перед переездом, а затем упаковали его с собой через Канаду. Немного отремонтировав повреждения, мы наконец добрались до последних штрихов!

1. Мы покрасили наш замок серой краской, случайно смешанной с черным и белым акрилом, добавив грубую кукурузную муку для текстуры.Добавляйте понемногу, пока вам не понравится текстура.
2. Крыши на фото окрашены белой акриловой грунтовкой. Оглядываясь назад на фотографии, было довольно приятно! Замок имел изящный вид, как занесенное снегом жилище. Но мы хотели посветлее и покрасили крышу в красный цвет.
3. Сначала мы думали нарисовать черепицу темно-коричневым цветом, и это попытка, которую вы видите на картинке выше. Это не совсем оправдало наши ожидания, поэтому мы предприняли трудный путь вырезания черепицы из липких листов пенопласта.В итоге мы использовали четыре листа (8 1/2 ″ x 5 1/2 ″) для нескольких сотен маленьких черепиц.
4. Следующим шагом был мой любимый — старение замка! Мы разбавили необработанную сиену водой и щедро нанесли ее на стены, особенно вокруг оконной рамы, под крышей и по углам. При необходимости можно сразу удалить излишки влажной тряпкой, чтобы выделить определенные участки.
5. Последний шаг тоже получился забавным — мы приклеили к стенам кусочки консервированного мха белым клеем.

Картонный замок

Играть с замком

Сначала мы хотели склеить все башни вместе, чтобы получился большой замок, но в конце концов нам пришло в голову, что он более подвержен взлому. В итоге мы оставили две башни незакрепленными, и это оказалось очень забавным для Будстера, который любит переделывать свой замок или даже строить два замка вместо одного и набивать их рыцарями.

Рыцарей? Да, мы сделали для него две маленькие армии рыцарей из колышек — короля колышек и королеву колышек, и это принесло жизнь и действие в картонный замок.

Замок оказался отличным местом для рассказов рыцарских историй и сказок о драконьих боях. Или пир динозавров, в зависимости от обстоятельств. Об этом мы говорили на днях, когда Будстер играл и с рыцарями, и с динозавром.

Я: Жил-был замок, в котором жили мудрый король и прекрасная королева, и их верные рыцари защищали их день и ночь … Пока однажды не пришел динозавр!

Будстер: Почему? (С ним сейчас почему-то стадия!)

Я: Забрать замок себе?

Будстер: Нет! Он пришел устроить пир.И играть в прятки.

Вот динозавр, играющий в прятки в замке.

Другие исторические мероприятия

Как установить гофрированную пластиковую кровлю

Кровля из гофрированного пластика — долговечная и не требующая особого ухода альтернатива металлической кровле из гофрированного картона. Пластик намного легче и с ним легче работать, что делает его популярным среди домовладельцев, которые хотят сэкономить деньги, которые можно было бы потратить на найм профессиональных монтажных бригад.Чтобы правильно установить пластиковую крышу и предотвратить утечки, внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

Подготовка крыши

Крыша должна иметь уклон не менее одного дюйма на фут, чтобы вода могла правильно стекать. Если ваша крыша имеет меньший уклон, возможно, вам потребуется принять дополнительные меры по защите от атмосферных воздействий. Для надежной и привлекательной отделки следует использовать профилированные планки поверх стропил. Используйте закругленные профилированные планки на вертикальных стропилах и рифленые на горизонтальных распорках.Закрепите молдинги оцинкованными гвоздями, чтобы предотвратить ржавление в случае утечки. Это может занять много времени и значительно ускорится, если вы воспользуетесь гвоздем.

Отрезать кровлю по размеру

Хотя пластиковая кровля очень прочная, ее очень легко обрезать до нужного размера. Некоторые виды пластика можно разрезать садовыми ножницами или ножницами, но для других вам может потребоваться пилка с мелкими зубьями. Пластик более высокого качества будет легче разрезать, и линия останется более чистой.

Предварительное просверливание отверстий

Установка пластиковой кровли намного проще, если заранее просверлить отверстия для крепежных элементов. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы крепежные детали находились в верхней точке каждой четвертой гофры. Предварительно просверленные отверстия должны быть от восьми до десяти миллиметров в диаметре и на два миллиметра шире, чем крепеж, который вы используете, чтобы оставить место для расширения, когда крыша подвергается воздействию тепла. Просверливать отверстия легче, если вы используете палку с просверленным в ней отверстие в качестве направляющей и просверливаете то, что будет под крышей.

Крепление

Для крепления гофрированных листов используйте специальные кровельные крепежи, а не стандартные винты, так как они имеют водонепроницаемое уплотнение под головкой, предотвращающее утечки. При стыковке панелей следует использовать силиконовый герметик по их вертикальной длине и перекрывать листы внахлест на одну гофру. Обязательно используйте обильное количество герметика, чтобы не было зазоров и чтобы добиться наилучших характеристик. Позаботьтесь о том, чтобы лестница была надежно закреплена и не растягивалась при закреплении гофрированных листов.В идеале вам должен помочь друг, устойчиво удерживая лестницу.

Отделка

Для получения привлекательной отделки и дополнительной защиты от атмосферных воздействий, особенно если ваша пластиковая кровля примыкает к другому зданию, вы можете использовать оклад для улучшения герметичности. Если вы живете в районе с высоким уровнем осадков, также может быть разумным вложить средства в водосточные желоба, которые можно установить после того, как будет установлена ​​пластиковая крыша.

Чтобы узнать о нетрадиционном, но экологически безопасном подходе к кровле, посмотрите «Зеленые крыши: Сады в небе»

Крепление крыши патио к дому

Консультации специалиста о том, как прикрепить крышу патио к дому, с пошаговыми инструкциями и схемами строительства.

Пристроенная к дому крыша внутреннего дворика использует преимущества конструкции дома, поддерживая один конец крыши на ригеле, установленном горизонтально по отношению к дому. Ригель, обычно 2 на 6, обычно предназначен для удержания одного конца балок крыши террасы. Поиск и установка бухгалтерской книги обычно довольно простой процесс; Регистр должен быть прикреплен до того, как будет построен фундамент для настила, столбов на крыше патио и других конструкций.

Деревянная пергола прикреплена к стене дома над дверью внутреннего дворика.Он предлагает отфильтрованный оттенок, не блокируя естественный свет.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

Где прикрепить ригель для крыши патио

В одноэтажном доме часто лучше прикрепить ригель для крыши патио чуть ниже карниза дома.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточного пространства для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены.

В двухэтажном доме вы обычно можете привязать бухгалтерскую книгу к балочной балке (также называемой балкой по краю), расположенной между этажами, как показано ниже. Найдите ленточную балку, измерив расстояние от окна второго этажа.

Установка ригеля на крышу патио

Порядок монтажа ригеля зависит от типа сайдинга в доме. Относительно плоский сайдинг может остаться нетронутым, но обшивку, скошенную древесину, металл или виниловый сайдинг всегда следует отрезать.

Если у вас горизонтальный сайдинг со скосом, используйте перевернутый кусок сайдинга, как показано на рисунке, чтобы создать отвесную ровную поверхность для крепления ригеля.

Если ваш сайдинг не имеет фаски, вы можете просто прикрутить к нему ригель.

Используйте перевернутый кусок кедрового сайдинга, чтобы создать ровную поверхность для крепления ригеля к сайдингу внахлест.

Удалите достаточное количество сайдинга, чтобы можно было заправить гидроизоляцию за сайдинг над ригелем и позволить ему выступать за сайдинг ниже ригеля.

При резке деревянного сайдинга отрегулируйте лезвие циркулярной пилы так, чтобы он разрезал только сайдинг, а не обшивку под ним.Также не позволяйте лезвию резать за линии разметки. Если вы режете виниловый сайдинг, вы можете использовать вместо него острый универсальный нож.

Регистр должен быть прикреплен к прочным частям каркаса дома, например к балкам второго этажа или каркасам стен. Самое прочное соединение ригелей основано на болтах, которые проходят через ригель и обшивку дома, а также обод или ленточную балку, а затем закрепляются гайками и шайбами, прикрепленными с другой стороны. Если доступ к другой стороне невозможен, используйте стопорные винты с шайбами ​​вместо болтов, как показано на рисунке.

Если невозможно прикрепить ригель к балке перекрытия, то прикрепите ригель к стойкам стены, которые обычно располагаются по центру 16 дюймов (а иногда и 24 дюйма) и складываются вдвое вокруг дверей, окон и других проемов. .

Временно прибейте или закрепите ригель на месте, расположите и выровняйте на желаемой высоте. Еще раз проверьте уровень, а затем просверлите направляющие отверстия под шурупы или болты через ригель и в каркас дома.

Прикрепите ригель винтами или болтами диаметром 1/2 дюйма через каждые 16 дюймов (или в соответствии с местными строительными нормами).

Вставьте шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом, чтобы вода могла стекать за ригель. Если вы не можете забраться за балку, чтобы затянуть гайки, используйте стяжные винты.

Вставьте три или четыре шайбы из нержавеющей стали между ригелем и сайдингом при заворачивании каждого винта, как показано слева. Это позволит воде стекать за решетку.

Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не позволяет получить достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхней плите стены и прикрепить их по бокам к стропилам дома, как показано на чертеже в разрезе над.

Крепление к каменной стене

Прикрепите ригель к кирпичной стене с помощью анкерных болтов. Начните с нанесения линии на стене для верхнего края бухгалтерской книги. Просверлите отверстия для расширяющихся анкеров через каждые 16 дюймов или в соответствии с местными стандартами, вставьте анкеры, удерживайте ригель на месте и постучите по нему молотком, чтобы вдавить места анкеров на его задней поверхности.

Снимите ригель и просверлите отверстия для болтов там, где на концах болтов остались отметки. Надавите или забейте ригель обратно на болты, еще раз проверьте уровень (сделав необходимые регулировки), добавьте шайбы и гайки, а затем затяните болты.

Облицовка ригеля на крыше патио

Если он не будет защищен от дождя карнизом дома или сплошной крышей, ригель крыши, которая крепится непосредственно к дому с деревянным сайдингом, должна быть закрыта Z-образным оцинкованным металлом, который поднимается вверх. под сайдингом, чтобы за ним не просачивалась вода.

Там, где цельный оклад невозможен, например, на стене с штукатуркой, используйте Z-образный оклад и заделайте верхний край. Это работа, которую вы должны выполнить перед тем, как закрепить стропила подвесной крыши на месте.

Вы можете купить Г-образный или Z-образный планок или согнуть его самостоятельно. Чтобы согнуть листовой металл, сделайте форму, сжимая две планки 2 на 4 вместе с каждой стороны металла, а затем ударьте по металлу молотком, чтобы на каждом сгибе получился острый край. (Результат будет намного аккуратнее, если вы купите предварительно отформованный гидроизоляционный слой.)

Установите гидроизоляцию на место, заделайте верхний край и прибейте оцинкованными гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть как минимум на 1 дюйм в элементы конструкции. Затем заделайте шляпки гвоздей.

Если дом облицован черепицей или сайдингом внахлест, просто проденьте верхний край металла вверх под нижний край черепицы или сайдинга как можно дальше.

Крыша внутреннего дворика соединяется с ригелем, который прочно прикрепляется к каркасу дома.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Если построить крышу патио или беседку самому — это больше, чем вы хотите, обратитесь к нашему аффилированному партнеру HomeAdvisor.

Учебное пособие по изготовлению стен из гофрированного олова

• Pinterest
• Facebook
• Twitter

Добавление акцентной стены — отличный способ обновить комнату без необходимости обновлять каждую стену.А поскольку это всего лишь одна стена, вы можете сделать что-то более яркое, чем если бы вы делали все 4 стены, и использовать эту одну выделенную стену в качестве основной темы для разговора и утверждения стиля для всей комнаты (или всего дома). Карен (которую вы запомните по ее швейному столу и шкафу для напитков и скамейке из дерева в холле) обновляла свой загородный дом на выходных, и она хотела, чтобы отделка стен отражала деревенскую атмосферу в остальной части комнаты, поэтому она и ее муж остановился на стене из гофрированной жести:

И лучшая новость — это не так сложно, как вы думаете! Прочтите ниже инструкции Карен по установке гофрированной металлической стены.Если вы предпочитаете более состаренный вид, вы можете использовать этот совет от The Ragged Wren для состаривания листового металла, а если вы не уверены, подходит ли вам металл, вы также можете легко и недорого создать акцентную стену с помощью краски. дерево или обшивка:

Как установить простую гофрированную оловянную стену

, Карен из The Weekend Country Girl

Привет из Техаса. Меня зовут Карен, я деревенская девушка выходного дня. Наш домик на выходные — это небольшой домик «у озера», которым мы наслаждаемся и над которым работаем последние 8 лет.За прошедшие годы мы полностью изменили конфигурацию нашей гостиной, чтобы разместить более удобные кресла и установить телевизор с плоским экраном. Мы сняли дверь и установили французские двери там, где когда-то были большие окна. После всех этих перемещений я хотел сделать акцентную стену, которая отражала бы нашу деревенскую атмосферу в комнате. Мы с мужем пришли к идее стены из гофрированного олова для комнаты.

Установить жестяную стену в комнате не так сложно, как я думал. В моем мозгу это должен был быть какой-то сверхсложный процесс, на выполнение которого уйдет целая вечность.Если вы можете использовать пилу, дрель, уровень и инструмент для поиска гвоздей, вы сможете выполнить этот проект.

Банка бывает разной длины и имеет ширину 26 1/2 дюйма. Олово допускает нахлест на полтора дюйма, чтобы скрепить листы вместе. Мы решили, что олово идет от пола до потолка одним сплошным куском в нашей комнате с наклонным потолком, так что нам потребовались три 12-футовые секции и три 10-футовые секции для нашей стены.

Чтобы прикрепить жестяную банку к стенам из листового камня, нам нужно было сделать несколько шагов.Сначала мы нашли гвоздики в стенах и пометили их. Было здорово иметь возможность писать прямо на стене для этой части. Обычно мы используем синюю ленту, чтобы пометить наши стены.

Следующий шаг связан с этим волнистым деревом, называемым планками для обшивки, которые нужно прикрепить к стене, чтобы было к чему прикрутить изогнутую банку. Мы использовали уровень, чтобы разметить линии, где должны были проходить деревянные полоски, а затем прикрепили их с помощью гвоздя для обрамления. Мы могли бы использовать шурупы или забить гвозди в планки обрешетки, но гвоздезабиватель быстро поднял их.Уловка при установке деревянных планок состоит в том, чтобы убедиться, что выступы и впадины выровнены вертикально. Это означало обрезание конца одного набора так, чтобы первая часть каждого раздела была долиной. Я здесь понимаю?

После того, как полоски были прикреплены, мы занялись банкой. Первая деталь, которую мы прикрепили, была на самой высокой точке.

Мой муж — учитель математики. Выяснение угла наклона линии крыши было его делом. Как только он разобрался со всем углом, он достал самый страшный инструмент, который у нас есть, на мой взгляд.болгарка. Я иррационально боюсь искр. Муженек обрезал кусочки по размеру, оставив зазор в полдюйма внизу каждой панели.

После того, как каждый кусок был отрезан, они ввинчивались в планки обрешетки этими шурупами, специально разработанными для жести. Один совет, который я хотел бы здесь дать, — убедиться, что винты выровнены горизонтально. У нас есть один, который немного ниже других, и это сводит меня с ума.

Мы использовали кусок кедровой дорожки, чтобы обрезать верхнюю часть банки и края.Дно достаем секцию покрашенной 1 X 4 в качестве плинтуса.

Нам нравится деревенский индустриальный вид стен. Он действительно хорошо вписывается в нашу каюту выходного дня.

————————————-

Большое спасибо, что поделились с нами, Карен! Такой большой эффект при относительно небольшом объеме работы.

Ремоделоголики, посмотрите остальные удивительные творческие проекты Карен в The Weekend Country Girl (и следите за обновлениями, потому что у нее есть чем поделиться с нами здесь, на Ремоделоголике!)

• Pinterest
• Facebook
• Twitter

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Опубликовано: 7 февраля 2015 г. Рубрики: Украшать, Гостевые блоггеры, Как сделать, Гостиные С тегами: акцентная стена, Гостевые блоггеры, индустриальный, индустриальный стиль, металл, Рустик, серебро, Отделка стен

О Cass

Кэссити вместе со своим мужем Джастином основали компанию «Ремоделоголик», чтобы разделить их любовь к крушению стен вместе. С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой дом строительного уровня КРАСИВАЕМЫМ с ограниченным бюджетом!

10 самых распространенных причин протечек в крышах

Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images

Неважно, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши.Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но еще и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей означают вложение времени и денег.

Стремясь сэкономить вам деньги, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему случаются и как их исправить.

Получите скидки на ремонт дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Будь вашей кровле два года или двадцать, держите этот список под рукой. Никогда не угадаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.

Джеймс Бри / Getty Images

1. У вас треснула переплет

Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши для создания водонепроницаемого барьера, который может быть скрытым или открытым.Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, то поверх них будет прорезиненное покрытие. Сломанный оклад с большими трещинами

Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.

Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : обнаружив источник утечки, подденьте гвозди, которые использовались для закрепления старого оклада.Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент. Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.

Роберт Кирк / Getty Images

2. Вы сломали черепицу

Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить.Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу, увидев пятна разного цвета на крыше. Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама захламляет ваш двор после сильного шторма.

Почему это происходит: Опять же, погода. Сильный ветер и проливные дожди.

Как это исправить: (Via This Old House) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней.Поднимите до тех пор, пока ноготь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.

Джеймс Бри / Getty Images

3. Ваши долины плохо запечатаны

Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше.Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.

Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, оно могло треснуть, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.

Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно.Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.

памспикс / Getty Images

4. Сломана загрузка вентиляционного отверстия

Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши. Они используются для удаления лишней влаги из дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).

Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют, помещая немного гидроизоляции вокруг проема и надевая плотный резиновый чехол на место, где труба выступает из крыши.Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.

Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия. Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Сдвиньте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.

SL-F / Getty Images

5. Возникла ледяная плотина

Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды). Совокупный вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто сидит на поверхности крыши.

Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что вызывает таяние некоторых снегопадов, несмотря на низкие температуры на улице.Вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, ​​как только коснется внешнего края крыши.

Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши. Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.

пасторскотт / Getty Images

6. Мансардные окна установлены неправильно

Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам мансардных окон, вы нашли причину. Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.

Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины.Неправильный замер и установка световых окон при установке или поврежденная изоляция по краям световых фонарей.

Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените. Хотя мансардные окна выглядят красиво, они могут пропускать дополнительную влагу, если не закрыты должным образом.

Тодд Ниманн / Getty Images

7.Ваши желоба забиты

Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из водосточного желоба, когда посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.

Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши. Когда образуется засор и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.

Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подкладывать большой брезент под рабочую зону. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.

8. У вас треснувший дымоход

Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязевой крышке или на заделанной поверхности в верхней части дымохода.Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.

Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента. Он легко разрушается в суровых погодных условиях.

Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом.Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.

Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images

9. На чердаке конденсат

Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит из вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.

Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится между температурой внутри и снаружи.Когда они сталкиваются — вспомните жаркое лето и холодную зиму — образуется конденсат, а вслед за ним — влага.

Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.

Зига Плахутар / Getty Images

10.Ты слишком много используешь

Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки. Однако все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.

Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.

Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше.Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков. Избавьтесь от прогулки по крыше, вырастив зеленый оазис.

Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгая зима и сильный ветер. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на десятилетия.Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, что своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.

У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь своими историями в комментариях.

No related posts.