Стропила для крыши своими руками: Страница не найдена — Строительство беседок

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

• под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
• металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
• мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Стропила для крыши дома своими руками

Тема настоящей нашей статьи: Стропила для крыши дома своими руками. Советы и рекомендации.

Создание крыши является неотъемлемым этапом любого строительства. В свою очередь, стропильная система – обязательный элемент любой крыши. Прочные, надежно зафиксированные стропила из качественной древесины представляют каркас крыши, на который приходится вся основная нагрузка. Именно от стропил зависит внешний вид и выносливость будущей конструкции.

Строим крышу

Как сделать стропила для крыши

Выполнить стропила можно из металла или дерева. Кроме того, существуют варианты, в которых скомбинированы оба материала. Так или иначе, наиболее распространенным типом являются деревянные стропила, поэтому стоит рассмотреть подробнее именно их особенности.

Изготовление стропил предполагает два пути:

Самостоятельное выполнение.

Подготовка на заказ.

В первом случае нужно наличие специального оборудования и некоторых навыков по работе с деревом, во втором достаточно обратиться на завод, где в профессиональных условиях будет выполнено создание стропил с необходимыми параметрами. Как правило, заводские стропила выполняются с пластинами из металла, обеспечивающими надежность соединений. Стропила такого типа позволяют выполнять каркасы любой степени прочности. Кроме того, на заказ можно сделать стропильные фермы целиком, а также заказать сборку других элементов.

Для создания стропил своими руками подходят другие способы обеспечения надежного соединения. Это:

Соединение с использованием хомутов.

Скользящее крепление стропил гвоздями, скобами и болтами.

Соединение с помощью шипов и пазов.

Второй способ встречается наиболее часто. Важно знать, что он подходит только для тщательно высушенной древесины – влажное дерево может усохнуть в процессе эксплуатации, что приведет к нарушению прочности крепления. Такой ситуации можно избежать, соединяя элементы с помощью болтов, но подобный вариант несколько ослабляет бревна и доски.

Фото: стропильная система из обрезной доски.

Если вы все же решили делать стропильную систему из металлических элементов, вы тоже можете выполнить ее самостоятельно или заказать изготовление на заводе. Для работы используется прокат с покрытием из цинка. Подобные элементы отличаются достаточно легким весом, что серьезно упрощает процесс работы с ними.

Крепление элементов

Скобами.

Скользящими опорами.

С помощью кобылки.

Примыканием к мауэрлату.

Обратите внимание на то, что соединение с затяжкой должно оснащаться зубом или шипом, иначе может произойти скольжение стропильной ноги. Кроме того, при строительстве крыши над домом из деревянного сруба, мауэрлатом служит верхний венец, к которому и крепятся фермы.

Установка стропил согласно типам крыш

Некоторые нюансы работы со стропильной системой зависят от того, какого типа планируется крыша. Стропила шатровой крыши будут не похожи на стропила односкатной крыши, поэтому определиться с типом конструкции нужно еще до строительства. Так будет проще понять, можно ли справиться с работой своими силами, а также определить предстоящий порядок действий. Рассмотрим основные типы крыш и тонкости работы с ними.

Проще всего разобраться, как установить стропила на крыше, в случае с односкатной конструкцией. В таком случае скат опирается на противоположную стену, угол наклона зависит от высоты подпор. Как правило, он составляет около 45-60 градусов. Балки стропил располагаются строго параллельно друг другу, как и при устройстве двускатной крыши.

Тем не менее, двухскатная отличается большей сложностью. Балки стропил такой конструкции соединяются на коньке, опираясь снизу на мауэрлат или специальные опоры.

Расчет стропил крыши

При подсчете объемов необходимых строительных материалов нужно учитывать выбранное кровельное покрытие, размеры крыши, а также природное воздействие на ее поверхность. Чаще всего для подобных целей используется специальный строительный калькулятор, с помощью которого можно определить расстояние между стропилами крыши, а значит, и их количество.

Посмотрите видео на данную тему:

Выполнять расчет стропил крыши лучше всего во время проектирования дома. Так надежность крыши будет максимальной, ведь будут учитываться все особенности конструкции и тонкости процесса эксплуатации.

Резюмируем материал

Стропильная система представляет собой основу всей конструкции крыши. Ее состояние определяет внешний вид дома, безопасность пребывания в нем и продолжительность эксплуатации кровли без необходимости серьезного ремонта. Поэтому так важно выполнить все работы на этапе возведения стропильной системы максимально точно и качественно.

При желании, можно сделать стропила для крыши своими руками. Они выполняются из дерева или металла, чаще всего можно встретить элементы из сосны. Используются разнообразные методы соединения, обеспечивающие наибольшую жесткость конструкции.

Заключение

Сложность работы зависит от типа крыши. Стропила двухскатной крыши отличаются достаточной простотой и удобством в работе, не уступают им и стропила односкатной. Некоторые конструкции – шатровая или ломаная – требуют большего внимания к деталям. Так или иначе, справиться с работой вполне под силу начинающему строителю – главное, заранее разобраться, что же представляет собой конструкция стропил крыши, и рассчитать количество строительных материалов, необходимое для строительства.

Стропила для крыши своими руками

Стропила для крыши своими руками создаются при строительстве каркаса всей кровельной конструкции по разработанному проекту. Важно применять качественный материал, который бы обеспечивал высокий уровень безопасности во время проведения работ.

Основное значение стропильной системы своими руками

Строительство крыши – один из главных этапов, во время которого отдельного внимания заслуживает стропильная система. От качества и правильного расположения стропил напрямую зависит внешний вид конструкции, а также ее выносливость во время эксплуатации. Если теплоизоляцию или кровельное покрытие можно заменить или отремонтировать в сжатые сроки, замена компонентов стропильной системы потребует капитального ремонта. Так, проектирование крыши и установка конструкции подразумевает высокую точность.

При сооружении частных домов используются стропила из металла или дерева, а в некоторых случаях применяется комбинация материалов. Самыми распространенными считаются доступные деревянные конструкции. Составляющие элементы стропильной системы могут производиться самостоятельно или быть выполнены на заказ.

Преимущество применения готовых стропильных конструкций состоит в высокой точности их производства, то есть они должны отвечать заданным параметрам. Как правило, заводские деревянные стропила оборудуются металлическими вставками, которые упрощают монтаж. К тому же стропильные фермы могут быть изготовлены на заказ.

Металлические стропила делаются из проката со специальным антикоррозийным цинковым покрытием – швеллеров, уголков. Их преимущество состоит в небольшом весе и высокой прочности. К числу недостатков стоит отнести сложность работ с металлом, а также трудоемкость подгонки деталей на крыше (понадобятся навыки работы со сваркой). Поэтому если Вы собрались сделать стропила для крыши своими руками, то рекомендуем использовать дерево.

Подготовка пиломатериала

Изучим, как сделать стропила для крыши, которые бы выдерживали высокие нагрузки. Для строительства каркаса кровли понадобится пиломатериал высокого качества. Обычно это брус и доска из древесины хвойных пород (сосна, лиственница), причем выбирать материал лучше с высоким содержанием смолы, который бы предохранял дерево от гниения. Более того, пиломатериал из дерева хвойных пород прекрасно поддается обработке и отличается доступной ценой.

Обычно стропила делаются из бруса, толщиной от 50 мм, и шириной 100-150 мм. Длина бруса подбирается с учетом необходимой длины угла установки и стропильной ноги. В случае необходимости производятся составные стропила.

Наращивание длины ноги производится разными способами. Лучше всего возведение стропил выполнить из вылежавшегося сухого бруса, дабы избежать изменения его геометрии во время высыхания – это позволяет гарантировать сохранность кровельной конструкции.

Обработка осуществляется в два слоя, причем по завершению первого слоя материал хорошо просыхает.

Установка стропильной системы начинается после высыхания дважды обработанных элементов.

Расчет стропильной системы на крышу

Важно не ошибиться в расчете стропил, в противном случае конструкция может не справиться с нагрузками. Занимаясь строительством дома, подготовку кровельной системы нужно выполнить самостоятельно. Однако понадобится выполнить необходимые расчеты, сложность которых зависит от конфигурации кровли.

Если расчет двухскатной или односкатной крыши довольно просто выполнить самостоятельно, сложные ломанные и четырехскатные кровли требуют при проектировании профессионального подхода.

Ремонт элементов стропил и их расположения обусловлены:

• размерами и типом крыши;
• углом наклона скатов;
• шириной утеплителя;
• типом кровельного покрытия;
• параметрами атмосферной нагрузки.

Чтобы понять, как выполнить расчет стропил крыши, стоит ознакомиться с некоторыми нормативными документами, а именно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и приложенные к «Изменениям к СНиП 2.01.07-85»  карты ветровых и снеговых нагрузок в регионах страны. В зависимости от атмосферных нагрузок необходимо внести поправочные коэффициенты в расчеты.

Размеры и сечение стропильных ног зависят от свойств выбранного материала для кровли и угла ее наклона. Малый угол способствует накопление снега (подразумевает использования более мощных стропил), но в тоже время снижает ветровую нагрузку, а у крутых крыш отмечается повышенная парусность. Выбор кровли сказывается на угол наклона скатов, к тому же нужно учитывать вес необходимой обрешетки и самого кровельного материала.

Если Вы не можете себе позволить заказ проекта стропильной системы в проектной организации или у частного проектировщика, воспользуйтесь специальными программами. К примеру, программа «Стропила» позволяет легко определить необходимые размеры стропильных ног и прочие параметры конструкции. Подробную схему Вы можете создать с помощью специальных программ по проектированию.

Какие бывают типы стропильных систем

Существуют разные типы стропильных систем, отличающихся особенностью возведения. Например, стропила шатровой и односкатной кровли существенно отличаются, поэтому с типом конструкции важно определиться заранее. Рассмотрев особенности установки разных стропильных систем, оцените, сможете ли справиться с задачей своими силами.

Самой простой является односкатная конструкция кровли. Скат опирается на несущие стены, а сам угол наклона определяется высотой специальных подпор или перепадом высот несущих стен. Стропила находятся параллельно друг другу.

Несколько сложнее двускатная крыша: стропила тоже находятся параллельно, упираясь нижними концами в мауэрлат или опоры. Верхние концы устанавливаются к коньковому прогону, который должен устанавливаться горизонтально между фронтом, либо стропила стыкуются попарно, образуя Л-образные арки. Для того чтобы обеспечить лучшую жесткость конструкции, используются опоры, перемычки, подкосы и т.д.

Похожие проблемы возникают и при возведении шатровой крыши над сооружениями, имеющими квадратный периметр. Диагональные стропила объединяются в одной точке, формируя четыре равнобедренных треугольника. Неправильный угол наклона скатов, а также сечение стропильных ног вызовут разрушение конструкции.

Ломанные мансардные двускатные крыши несколько сложнее в создании и монтаже, чем щипцовые конструкции, но в тоже время проще четырехскатной. Эту кровельную конструкцию можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительных работах.

Способы крепления стропил

При создании стропильной системы советуем использовать стропила, которые состоят из доски или цельного бруса. Однако это возможно не всегда. При необходимости сооружения длинных стропильных ног можно использовать клееный стропильный брус, который является довольно дорогостоящим материалом. Намного проще настроить стропила своими силами.

Используя доски, можно получить более мощное стропило, скрепив две доски толщиной в 50 мм. Доски сшиваются гвоздями или скобами в шахматном порядке.

Еще один вариант удлинения стропила – установка трех досок с вкладышами. В результате, между двумя досками крепится нижняя часть третьей доски, которая выдвигается на необходимую длину. Далее оставшееся пространство между двумя досками необходимо заполнить деревянными прокладками из доски соответствующей толщины. Брус стыкуется, но важно сделать срезы торцов под прямым углом. С двух сторон место стыка закрывается металлической пластиной или деревянной накладкой. Также можете использовать соединение внахлест, причем заход должен быть не меньше метра, крепление шпильками или гвоздями в шахматном порядке.

Еще один вариант стыковки заключается в методе косого прируба. В таком случае стропила подрезаются под углом 45-70° и скрепляются болтом в 12-15 мм диаметром.

Рассматривая, как устанавливать стропила на крышу, стоит отметить, что деревянная система подразумевает внимательного подхода к выбору лучшего способа крепления элементов. Самые распространенные:

• двойной или одинарный зуб;
• болтовые соединения;
• крепление посредством гвоздей или скоб;
• соединение с применением хомутов.

Стоит учитывать, что наиболее распространенный способ (скобы и гвозди) может использоваться при установке элементов из просушенной и вылежавшей древесины, поскольку усыхание влажного дерева вызывает нарушение прочности крепежного узла. Брус и доска, влажность которых близка к допустимым значениям, лучше скреплять болтами, но этот способ в определенной степени имеет сопротивление элементов нагрузки.

Возможно Вам будет также интерестно:

обзор конструкций висячего и наслонного типа

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

• рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур, для натяжки;
• молотки, разных назначений, гвоздодер;
• ножницы, для раскроя;
• кровельный нож;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
• шуруповёрт с насадками;
• разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
• рейки, линейки;
• пена монтажная;
• страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• • Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

• • Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• • свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;

• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Как составить проект будущей крыши?

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Определяем угол наклона крыши: рассчитываем нагрузки

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Постоянные и переменные нагрузки на крышу

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Показатели стропил на прогиб

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Усилительные элементы для стропил

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки. Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на видео:

Определяем тип крыши: холодная или теплая?

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
• формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Это тоже важно знать:  Монтаж стропильной системы крыши – основные этапы

Существуют и недостатки:

1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
4. Древесина огнеопасна.
5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Разновидности стропильных систем

Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

Висячие стропила

Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами. Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок. Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

Наслонные стропила

В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

Комбинированный тип

Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

Подбираем материал для стропил

Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время подобрать подходящий материал. В качестве его для изготовления стропил обычно используются:

• Древесина. Массив, доски или клееный брус.
• Облегченный металлический профиль. Речь идет о профилях из оцинкованной стали.
• Черный металл. Это двутавры и стальные швеллера.
• Тяжелые железобетонные конструкции для промышленного строительства.

Сухая доска: экономичный вариант

Если на стропильную систему большие нагрузок не ожидается, то стропила делайте из сухой строганной доски с небольшим сечением. А вот если в вашей местности не редкость снег по колено и кровельный материал будет не из легких – тогда некоторые из составных элементов вам придется изготавливать клееными. Вот и вся разница.

Из доски удобнее всего делать удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги. Итак, доска в 40 мм толщиной, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! Причем чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров и вовсе придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

Для крыши каркасного дома это действительно один из самых лучших вариантов!

А еще стропила из доски – наиболее экономичны, и при этом почти не уступают в прочности брусовым. Важно только правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно захватите собой специальный прибор для замера влажности древесины и воспользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую крышу станет вести и коробить, ведь этот материал меняет свои формы при высыхании. У стропил полетят крепления и даже отскочит местами покрытие вашей двускатной крыши. Одним словом, проблем не оберетесь!

Зато из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

Прочный металл: противостояние сырости

И, вам будет интересно узнать, что стропила можно изготавливать не только из дерева! Так, былую популярность себе сегодня возвращают железные стропильные системы, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства. И, заметим, у этого материала для крыши немало своих преимуществ, наиболее ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь как раз чаще всего «радует» случайными протечками.

А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными – смотрите сами:

Брусья: преимущества качественной древесины

Брус более прочен, но плох тем, что имеет большой вес и в местах креплений приходится делать врубки. Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока что этот материал – самый популярный для изготовления стропил.

Более всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, который отвечает требования ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

• Влажность не более 18%, измеренная влагометром.
• Трещины, которые не сквозные и не превышают половины длины доски.
• На каждый погонный метр – не более трех сучков, и каждый из них – не более 30 мм диаметром.

А потому при покупке древесины на стропила обязательно проверяйте документы у продавца, которые говорят о качестве продукции.

Важен также и сорт древесины. Чем меньше сучков и трещин будет на брусьях, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и сопротивляемостью гниению и вредителям. Для крыши это то, что надо. Поэтому рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола – это естественный барьер от гниения. Но специальная обработка все-таки нужна.

И учтите также такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно приобретать на 5-7% больше, чем необходимо, ведь не всегда будет получаться сделать идеальный разрез стропила или врубок нужной глубины. Перерасход все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы на всю стропильную систему у вас было дерево одной влажности и свойств.

В противном случае, если какие-то отдельные элементы крыши вам пришлось приобретать отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Перекосы могут получиться немалыми, т.е. на весь каркас крыши постоянно будут воздействовать разные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик вам скажет, как это плохо и чем это чревато. А потому – материал для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пройдет гладко – будет из чего смастерить первую скамейку перед новым домом.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса
Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Монтаж двускатной крыши

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

Как усилить стропила двухскатной крыши

Усиливать стропила двухскатной крыши необходимо, когда расчет нагрузки произведен неверно или обнаружены дефекты каркаса.

Усиление можно произвести с помощью:

• Балок, которые устанавливаются с целью переноса на них нагрузки;
• Монтажа подкосов с наклонным креплением с упором в лежень;
• Наложения двухсторонних реек;
• Увеличения сечения бруса стропила в месте опор на подкос путем наложения обшивки из досок гвоздями или болтами;
• Стенок из досок, которые крепят к стропилам в местах ожидаемого скопления снега для увеличения несущей способности стропил.

Можно прибегнуть к усилению бруса мауэрлата и основания стропильного бруса. За счет повышенной влажности и снижения вентиляции эти части каркаса более подвержены гниению, поэтому при обустройстве кровли необходимо особое внимание уделить гидроизоляции и вентиляционным выходам.

Усиление стропил

Крепеж мауэрлата

Каркасная конструкция из стропил закрепляется к балкам перекрытий. Однако в этом случае нагрузка на стропильную конструкцию распределяется в местах крепления балок. Такой подход при установке кровельной конструкции возможен для небольших и легких строений. Мауэрлат нужен для равномерного распределения нагрузки кровли в верхней части стен. Мауэрлат монтируют параллельно коньку будущей кровли. Так составляется основной каркас. На изготовление мауэрлата уходит деревянный брус сечением 150х150, 100х100 или 100х150 мм.

Есть разные способы крепежа мауэрлата к стене

1. Для монтажа используются специальные металлические шпильки, которые вмурованы в металлическую балку (она залита по всей длине стенки). Шаг крепления в этом случае составляет до 120 см. Крепеж выполняется в шахматном порядке. При этом выбирается резьба шпилек М12. Элемент может выступать над бетоном до 30 мм. Высота бруса мауэрлата может быть превышена с учетом гидроизоляционного слоя из рубероида. В деревянном брусе должны быть просверлены отверстия, через которые материал крепится (притягивается) к балке (гайками с шайбами).
2. Если планируется выполнить монтаж двускатной кровли площадью меньше 250 кв. м, то шпильки, с помощью которых мауэрлат крепится к стене, закладываются в сами стены еще при возведении. Для обеспечения большей прочности и надежности будущий деревянный каркас крепится шпильками, замурованными на достаточную глубину (больше, чем в бетонной балке).
3. Проволока-катанка, которая вмонтирована в кладку из кирпича, позволяет осуществить установку мауэрлата. Этот метод хорош тем, что при монтаже кровли учитывается небольшая площадь.

Важная часть кровельной конструкции – фронтон – представляет собой продолжение стены со скатами кровли. На двускатной крыше возводят фронтоны в виде треугольника. Монтаж стропильной системы в этом случае подразумевает установку крайних ферм, которые будут служить их каркасом. Для грамотного возведения каркаса обязательно проверяется вертикальность конструкций с одинаковой высотой. Сверху фронтоны крепятся на конек (прогон), дальше производится монтаж остальных элементов стропильной конструкции.

Установка стропильной системы выполняется на обрешетку с шагом, рассчитанным на установку определенного кровельного материала (учитываются размеры, степень жесткости, способ монтажа). Для гибких материалов (битумная черепица, ПВХ-пленка, рулонный битумный кровельный материал) делается ровный настил сплошным слоем. Утепление кровли – обязательный этап при возведении конструкции, так как нужно позаботиться о минимизации возможных теплопотерь. Это может быть листовой материал, который укладывают на каркас с определенным шагом исходя из расчетов.

Закрывают (зашивают) фронтоны обычно после выполнения всех работ по возведению крыши. Хотя этот этап работ можно выполнить и раньше, снабдив фронтоны окнами. Часто проводятся работы по утеплению фронтонов.

Советы

На сегодняшний день специалисты рекомендуют воспользоваться наиболее эффективным способом установки стропильной системы двускатной крыши.

Для качественной установки применяется комбинированный способ установки висячих и наклонных стропил. При таком сочетании возможно снизить расход материалов и повысить уровень прочности конструкции.

Во избежание протеканий во время дождя по краям стен делают свес около 55 см. Это поможет защитить верхние части стен от сырости. Перед установкой стропил их обязательно обрабатывают антисептиком, антигрибковыми средствами, а также антипиренами от возгорания.

Для усиления конструкции в целом выполняются затяжки. Усиление стропил с помощью затяжек выполняется по принципу: чем ближе к коньку, тем они массивнее. Затяжки делают деревянным брусом с большим сечением. При этом важно контролировать надежность фиксации и соединения узлов.

Стропильные системы скрепляются болтовым способом. При этом важно использовать шайбы и пластины из металла. Так гайки будут меньше утапливаться в поверхность древесины.

Источники

• https://bibliostroy.ru/dvuxskatnaya-krysha/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi/
• https://stroim-dom.net/kak-sdelat-dvuhskatnuju-kryshu-doma-poshagovaja-instrukcija/
• https://KrovGid.com/montazh/stropila-dlya-dvuxskatnoj-kryshi-svoimi-rukami.html
• http://www.krovlyakrysh.ru/stropilnaya-sistema-kryshi/stropila-dlya-dvuhskatnoj-kryshi-svoimi-rukami/
• https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-vypolnit-montazh-stropilnoy-sistemy-dvukhskatnoy-kryshi-poshagovoe-rukovodstvo.html
• https://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/dvuskatnaya/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi.html
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/dvuskatnaja/stropila-svoimi-rukami.html
• https://stroy-podskazka.ru/krysha/dvuskatnaja-konstrukciya-stropilnoj-sistemy/

Андрей

Задавайте вопросы в комментариях

Задать вопрос

Помогла ли вам статья?

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Для стропил используют хвойные породы деревьев. Их толщина должна находиться в пределах от 4 до 6 сантиметров. Обязательное условие — брусья должны быть идеально просушены.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Для наслонных стропил идеальное расстояние между опорами — 4-5 метров. При больших пролетах надо дополнительно монтировать подкосы, усиливающие несущую способность кровли. При пролетах между стенами больше шести метров под стропила монтируют шпренгель.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Стыковка

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

Для крепления используют десять саморезов или гвоздей, завинчиваемых в шахматном порядке.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Когда брус зафиксирован, между нижней затяжкой и им монтируют стропильные ноги и соединяют вверху любым известным способом. Сразу же прибивают ригели, бабки, подкосы, дабы придать конструкции максимальную прочность.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Видео об установке стропил своими руками

монтаж, крепление и устройство стропильной системы

Технология, по которой возводятся стропила для крыши своими руками, относительно проста. Конечно, для постройки большой крыши сложной конфигурации вам лучше заручиться поддержкой сноровистых помощников, но вот если речь идет о крыше для дачного домика или бани – то вполне можно справиться и самостоятельно.

 И все же «с наскока» такую ответственную задачу, как возведение кровли, решать не стоит. Даже самая простая крышка скромного размера, такая как двускатная стандартная крыша, требует соответствующей теоретической подготовки, выбора подходящих материалов и скрупулезного расчета.

Также нужно будет определиться, нужно ли будет производить гидроизоляцию, утепление, и подобрать кровельный материал.

Естественно, во время создания стропильной системы не следует забывать и о таком важном аспекте, как техника безопасности: все-таки работы проводятся на высоте, а это значит, что требования к безопасности исполнителей очень строгие.

Тем более, что большая часть работ будет проводиться на наклонной плоскости, так что вопрос страховки является одним из первостепенных.

Также стропильная крыша подразумевает очень точное соблюдение технологии: любые отступления от нее могут проявиться не сразу, а через несколько лет эксплуатации.

И сэкономив или «схалтурив» в процессе работы вы рискуете получить букет проблем, из которых протекание крыши будет наименее болезненной.

Формы и типы кровли

Перед тем как сделать стропила для крыши, необходимо определиться с формой кровли. В зависимости от того, какая запланирована конструкция крыши, стропила будут иметь разную конфигурацию – так что без проектировки точно не обойтись.

Проект лучше всего делать с использованием современных компьютерных программ, благо сегодня их существует великое множество.

Современная архитектура включает в себя самые разные типы и формы кровли – и, естественно, для каждого типа характерно специфическое устройство стропил крыши.

Для простых зданий, таких как сарай или баня, все еще используются односкатные и двускатные конструкции, в то время как для жилых помещений такие простые формы малоприменимы.

Чаще всего здесь возводят крышу шатрового типа, ломанную или Т-образную. Впрочем, выбор типа кровли зависит практически полностью от ваших вкусовых предпочтений, ведь с точки зрения функциональности различные типы мало в чем уступают друг другу.

Также, проектируя стропильную систему вальмовой крыши, нужно принимать во внимание материал, который будет использован для кровли.

В первую очередь необходимо знать удельный вес кровельного материала – ведь, к примеру, для кровли из ондулина (гибкой черепицы) мощность стропил может быть значительно ниже, чем для кровли из керамической черепицы или шифера.

Проектировка стропильной системы

Как было сказано ранее, стропильная система для каждого типа крыши имеет свою, уникальную конструкцию. Так, к примеру, стропильная система ломаной крыши неприменима для возведения крыши двускатного типа, и наоборот.

И все же некоторые закономерности, на которых основывается монтаж стропил крыши, являются универсальными. Именно они и будут изложены в данном материале.

Для начала разберемся, какие исходные данные нужно учитывать на этапе проектировки, который, без преувеличения, является определяющим весь успех мероприятия:

• Во-первых, если планируется утепление кровли, то целесообразно разработать  стропильную систему таким образом, чтобы максимально облегчить себе все последующие операции. Учитывая тот факт, что абсолютное большинство марок утеплителя для кровли выпускается в нарезке по 600 или 1200мм, закладываем в проекте шаг стропильных ног равным 1,2м. Это позволит нам существенно облегчить работы по подгонке и подрезке утеплителя.
• Во-вторых, как мы отмечали ранее, мощность стропильных ног может быть различной. Оптимальная мощность рассчитывается с учетом сечения стропильной балки.

Обратите внимание! На прочность древесины достаточно сильно влияет сезон заготовки (зимний лес значительно превосходит по прочности летний), условия хранения, сушки, а также спуск смолы. Предпочтительно выбирать смолистые брусья, так как смола, являясь природным антисептиком, существенно продляет срок службы древесины.

• В-третьих, по всей крыше, такой, как вальмовая крыша, стропила также нужны разного сечения. Так, наиболее прочные стропила устанавливаются на ребрах крыш, под ендовами (стыками плоскостей), в местах соединения нескольких стропильных балок. Особо тщательно следует подходить к выбору бруса на ендовные стропила, так как стык плоскостей всегда является проблемным местом как с точки зрения прочности, так и с точки зрения протекания. Оптимально, если ендовные и реберные стропила будут на 30-40% толще, чем все остальные.

Защита стропильного бруса

Перед тем как производить монтаж крыши – стропил, утеплителя, гидроизоляции и собственно кровли  — необходимо озаботиться вопросами био- и огнезащиты стропильных брусьев. Защита стропильной системы от пожара является обязательным требованием СНиП для кровель любого типа.

Обработка стропильных брусьев антипиретиками (веществами, снижающими горючесть) и антисептиками (веществами, предотвращающими гниение древесины) должна проводиться до того, как стропильная система будет смонтирована – так мы получаем возможность равномерно обработать все участки, особое внимание уделив предполагаемым местам стыков.

Для нанесения защитных составов воспользуемся плоской широкой кистью с длинным ворсом. Обязательным является также использование защитных очков и (желательно) респиратора.

Лучше, если состав будет нанесен в два слоя с предварительной сушкой – так древесина лучше пропитается и действие защитных составов продлится значительно дольше.

Работать со стропильными брусьями можно только после того как антипиретики и антисептики полностью высохнут.

После того как проект утвержден, материал подобран и обработан защитными составами, нужно разобраться, как же возводится стропильная система крыши своими руками.

Монтаж стропил

Стропильные конструкции крыши дома монтируются по следующей схеме:

• Для начала укладываем мауэрлат – брус, на который будет опираться вся система стропил. Мауэрлат укладывается поверх стен на бетонный пояс, в котором с шагом не более 120 см установлены шпильки из оцинкованного металла  диаметром минимум 10мм.

Обратите внимание! Для обеспечения гидроизоляции под мауэрлат следует подложить слой рубероида или иного материала (по типу «Технониколь»).

• Брус укладываем возле шпилек, определяем места сверления отверстий, и после сверления – надеваем мауэрлат на шпильки таким образом, чтобы выступ шпильки составлял 2-30 мм. Фиксируем мауэрлат с помощью гаек с шайбами большого диаметра.
• После того, как мауэрлат установлен, начинаем непосредственно крепление стропил крыши к опорному брусу. Стропильную ногу с засечкой устанавливаем в требуемое положение и фиксируем к мауэрлату кронштейном из оцинкованной стели (с помощью саморезов) и скобы. Кронштейн предотвращает поперечное смещение стропила вдоль мауэрлата, а скоба  — предотвращает продольный сдвиг.
• Точно так же  — с помощью стального кронштейна – соединяются стропила с коньковым брусом. Дополнительно усилить коньковое крепление можно с помощью промежуточной рейки, соединяющей противолежащие стропила в форме буквы «А»
• Для соединения стропил между собой используем шпильки диаметром минимум 8мм (для кровли из металлочерепицы или ондулина) или 10-12мм (для кровли из цементно-песчаной или керамической черепицы).

Обратите внимание! Чтобы предотвратить смещение стропил относительно оси шпильки для одного узла используются сразу две шпильки. Шпильки вставляются в предварительно просверленные отверстия и фиксируются гайками через усиленную шайбу.

В некоторых случаях может понадобиться удлинение стропильного бруса. Если возникает такая необходимость, то следует учитывать, что нахлест брусьев при сращивании должен быть не менее 1 м. Брусья соединяются между собой шпильками, диаметр которых должен быть не менее 10мм.

При установке стропильных брусьев, длина которых превышает 6 м (например, когда возводится стропильная система т образной крыши большого размера), необходимо исключить их провисание по длине  — как под собственным весом и весом кровли, так и под весом снега зимой.

Сделать это можно двумя способами: либо установкой среднего прогона – толстого несущего бруса поперек стропил, либо – установкой поперечных балок или распорок.

Последний способ предпочтительнее в том случае, когда планируется обустройство мансарды – на распорках можно будет зафиксировать потолок мансардного этажа. Именно поэтому чаще всего используют именно поперечные усиливающие балки.

После того как монтаж системы стропил здания завершен, обрезаем стропила по уровню карниза. После этого на стропила можно набивать брусья обрешетки – или же приступать к гидроизоляционным работам и укладке утеплителя.

По этому алгоритму обустраивается стропильная часть крыши. А когда стропила готовы, и сделаны они качественно – можно смело переходить к самим кровельным работам!

Как построить фермы крыши — Сделай сам

Чтобы научиться строить стропильные фермы, требуется терпение и внимание к деталям. Для типичной жилой крыши потребуется ферма, называемая фермой Fink, которая обеспечивает дополнительную устойчивость. Этот стиль фермы имеет четыре внутренних балки, образующих букву «W», совпадающую с центральной линией треугольника фермы. Правильное строительство стропильной фермы невероятно важно, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь это сделать, если вы не уверены в своих силах.

Необходимые инструменты

• Рулетка
• Миллиметровка
• Линейка
• Квадратный треугольник
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Лобзик
• Пилорамы
• Зажим стола
• Циркулярная пила
• Шпатель
• Электродрель

Указания по строительству стропильных ферм

1. Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать минимальную высоту, необходимую для крыши вашего здания.
2. Измерьте ширину здания, которое будет перекрывать ферма.
3. Определите высоту крыши, которую вы собираетесь построить.
4. Примените эти размеры, чтобы вычислить длину 3 поясов, образующих треугольник фермы.
   1. Нижний пояс будет равен ширине здания плюс 0,25 дюйма.
   2. Два верхних пояса должны соединяться посередине, образуя пик фронтона крыши.
5. Рассчитайте длину, необходимую для 4 внутренних балок, образующих W-образную скобу фермы изнутри.
6. Нарисуйте подробный эскиз конструкции фермы на миллиметровой бумаге или воспользуйтесь архитектурным программным обеспечением для создания схемы.
7. Узнайте, можно ли использовать косынки из самодельной фанеры или строительные нормы требуют заводских стальных косынок.
8. Если вы можете использовать косынки из фанеры, разрежьте их циркулярной пилой.
9. Отнесите план здания на утверждение в местные органы власти.
10. После утверждения положите пиломатериалы на ровную поверхность.
11. С помощью треугольного квадрата наметьте линии разреза на пиломатериале и дважды проверяйте размеры по ходу движения.
12. Прикрепите первую доску к столу или поперек козлы.
13. Выполните все пропилы лобзиком и обработайте все куски пиломатериала.
14. Соедините пояса и внутренние балки на земле, чтобы сформировать первую ферму.
15. Нанесите строительный клей шпателем на стыки и склейте все детали между собой.
16. После схватывания клея закрепите все стыки, прикрепив косынки.
    1. Сначала приклейте вставки из фанеры, а затем вбейте шурупы в дерево.
    2. Приклейте стальные вставки и забейте винты через отверстия в металле.
17. Дайте ферме застыть в течение ночи.

Опытные кровельщики из долины Делавэр

Если вы не профессионал, возможно, вам не стоит научиться строить стропильные фермы самостоятельно, подумайте о том, чтобы попросить помощи у П. Дж. Фитцпатрика. Мы заменяли крыши в долине Делавэр на протяжении десятилетий. Присоединяйтесь к нашим тысячам довольных клиентов и попросите нас оценить крышу сегодня.

Полное руководство по созданию фермы крыши

Крыша, возможно, самая важная часть любого здания, и хотя вы, возможно, не особо задумываетесь об этом, это очень важный аспект повседневной жизни людей в этом современном мире.

Крыша украшает каждое заведение. Она защищает вас и все ваши ценные вещи от внешнего мира и его различных элементов.

Кровельные фермы являются опорой и стержнем крыши жилого или коммерческого здания. Для крыш используется ферма для обрамления самой формы. Ферма обычно изготавливается из дерева и поддерживает крышу.

Большинство типичных конфигураций стропильных ферм, которые можно найти сегодня, названы в соответствии с их формой, например, Gable, M, Scissors и W.

После того, как фермы будут подняты, они будут скреплены металлическими листами, а затем покрыты фанерным листом.

Когда стропильная ферма не построена, может быть трудно правильно обрамить крышу дома или здания.

Необходимые углы очень трудно измерить и правильно зафиксировать. Наконец, если вы хотите избавиться от расходов и головной боли, связанных со строительством прочной и долговечной крыши, настоятельно рекомендуется построить ферму.

Сегодня многие строители домов предпочитают заказывать сборные стропильные фермы у производителей и доставлять их на строительную площадку, потому что строительные фермы могут быть трудоемкими, а сборные фермы помогут им сэкономить время, деньги и материалы.

Типы кровельных ферм

Помимо обычных деревянных кровельных ферм, существуют и другие типы, которые построены с использованием различных материалов, чтобы эффективно поддерживать и распределять нагрузку на стены.

Плоская ферма может быть спроектирована как нижняя или верхняя опора пояса или для нескольких простых пролетов. Он может быть консольным с одного или обоих концов.

Плоская ферма не обязательно должна быть плоской, так как она имеет небольшой уклон, чтобы предотвратить скопление воды на крыше и предотвратить повреждение или обрушение всей конструкции.

Хотя эта ферма относится к наиболее распространенным типам, она считается менее эффективной, поскольку нагрузка на стенки плоских ферм выше по сравнению с другими типами.

Ферма двускатной крыши по внешнему виду напоминает крышу сарая. У него две верхние хорды, одна из которых длиннее другой. Эти два пояса встречаются в вершине фермы. Поскольку у него крутые стороны, под крышей достаточно места для жилого помещения или его можно использовать как место для хранения вещей на чердаке.

Ферма двускатной крыши в домах позволяет разместить под крышей верхний этаж.Также есть дополнительное место для больших окон, благодаря которым в доме будет светлее.

Обычно большие и арочные фермы тетивы выдерживают вес здания, такого как авиационные ангары и склады, для которых требуется много открытого пространства внутри.

Арка состоит из нескольких балок, а крыша снаружи сделана из металлических листов или других материалов. Вода может легко стекать с таких крыш, и коньковый колпак не требуется.

Его традиционная треугольная конструкция фермы состоит в том, что две стороны наклонены вверх к верхнему краю, а стойки, известные как верхние пояса, идут от него вниз.Они прикреплены к горизонтальной балке, образуя основу треугольника.

Обычно в этом конкретном типе фермы верхние пояса имеют разную длину, из-за чего вершина смещена от центра. Это дает много открытого пространства, которое не загораживается опорами.

Вот полезное видео для этих стропильных ферм

СОЗДАЙТЕ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ

Самым первым шагом при строительстве стропильных ферм является подготовка проектного макета, который может быть составлен профессиональным архитектором или также Это можно сделать с помощью программного обеспечения, специально предназначенного для проектирования фермы крыши.

Второй этап строительства стропильной фермы — подготовка необходимых материалов. Они будут включать дерево, молоток, пилу, пластины стропильных ферм из оцинкованной стали и оцинкованные винты диаметром 1 ½ дюйма.

Древесина должна быть распилена в зависимости от размера крыши и технических требований проекта. Он также должен соответствовать всем местным строительным нормам и правилам. В большинстве случаев размеры используемой древесины варьируются от 2 × 6 до 2 × 8, хотя ее толщина может зависеть от веса, который она будет поддерживать, и от общего размера крыши.

Очень важно использовать соединительные пластины из оцинкованной стали. Это сталь с цинковым покрытием, которая предотвращает возникновение коррозии.

Пластины и дерево соединятся в форме треугольника, а затем будут скреплены вместе с помощью шурупов из оцинкованной стали, длина которых не короче 1 ½ дюйма. В зависимости от толщины древесины вы также можете использовать более толстые шурупы.

Если вы хотите построить ферму крыши с использованием других материалов, помимо дерева, таких как сталь, алюминий или олово, вам нужно будет разрезать материал в зависимости от размера крыши и технических характеристик конструкции, как и в случае деревянных ферм.

Метод обучения тому, как построить фермы крыши, может быть немного более сложным по сравнению с другими методами, поскольку вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги по разрезанию косынок, которые используются для придания необходимой дополнительной поддержки и прочности ферме.

При строительстве стропильных ферм необходимо рассчитать правильную прочность основания кровли. Это важно, потому что несоответствующая прочность может вызвать деформацию или обрушение конструкции.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ ГАРАЖА

Если вы хотите узнать, как построить фермы крыши для гаража, вы должны спросить профессионала о правильной опоре крыши, а также о ее весе.

Фермы используются для стабилизации и поддержки стен, особенно в огромных зданиях от одного до двух этажей.

Обычно стропильные фермы имеют треугольную форму и легко устанавливаются. Еще одно преимущество стропильных ферм для крыши гаража состоит в том, что они практичны и могут использоваться с несколькими материалами.

Научиться устанавливать фермы на крышу гаража несложно, особенно если вы будете следовать определенным советам и подсказкам.

Первое, что вы должны сделать при строительстве стропильных ферм, — это распилить деревянные панели по размеру крыши гаража.Измерьте пролет крыши и сверьтесь со строительным проектом и планом.

Прежде чем покупать деревянные панели, вы должны также принять во внимание вес, который они будут поддерживать. Причина в том, что это поможет вам узнать их толщину. Чаще всего вам придется покупать деревянные панели 2 × 8 дюймов и при необходимости обрезать их до нужного размера.

• Крепление деревянных панелей вместе

Используйте соединительные пластины для крепления деревянных панелей и создания треугольной формы.Для фиксации панелей и сохранения треугольной формы используйте шурупы.

Для рассечения центра треугольника используйте скобу. Если вам требуются прочные фермы, которые будут поддерживать нагрузку, вы также должны использовать дополнительные опоры снизу, а также до верхней части ферм. Таким образом, стропильные фермы легко выдерживают гораздо более тяжелую нагрузку.

Еще вам следует закрепить стропильную конструкцию на каркасе. Следите за тем, чтобы обеспечить надлежащий вылет. Если вы не уверены в правильности свеса, проверьте размер и угол наклона крыши гаража.Вы также можете проконсультироваться с механиком или архитектором, который порекомендует вам размеры.

При креплении стропильных ферм к каркасу крыши используйте винты для настила. Большинство профессионалов предложат или порекомендуют связать фермы.

Пока не начинайте строительный проект, если вы еще не проверили местные нормы и правила строительства. Вы должны убедиться в безопасности, прежде чем строить что-нибудь новое в своем гараже или доме. Ваш строительный кодекс и проект также дадут вам представление о размере древесины, которую вы должны купить.

В некоторых случаях строительные нормы и правила не позволяют выполнять какие-либо строительные проекты без участия механика или профессионала. Фермы крыши могут иметь решающее значение для целостности и устойчивости гаража. Фермы крыши выдержат большую часть нагрузки и обеспечат устойчивость гаража.

КАК ПОСТРОИТЬ ФЕРМЫ КРЫШИ ДЛЯ Сарая

Фермы крыши для навеса — одна из самых важных частей для проектирования. Они состоят из 2 стропил, которые будут поддерживать крышу конструкции. После завершения стропильные фермы устанавливаются и поднимаются на верхнюю часть каркасов сарая.

Требуемые фермы могут зависеть от длины навеса. Чем длиннее будет ваш сарай, тем больше вам придется сделать кровельных ферм. Кровельные фермы хороши тем, что их легко построить.

Шаг № 1

Начните с определения размеров уклона крыши. Это будет длина стропил. Если у вашей крыши длинный скат с одной стороны сарая, одно из ваших стропил должно быть длиннее.

Итак, узнайте количество необходимых кровельных ферм, а затем удвойте это число, чтобы получить количество стропил, которое вам понадобится при строительстве кровельных ферм.

Шаг № 2

Вырежьте стропила из куска дерева 2 × 4. Отрежьте его до нужной длины и добавьте отвес к его концам. Этот отвес должен быть под углом 45 градусов.

Шаг № 3

Обрежьте нижний шнур ферм крыши.

Step # 4

Сделайте косынки, которые представляют собой куски фанеры толщиной в полдюйма, которые будут покрывать 3 конца стропильных ферм.

Шаг № 5

Начните сборку ферм.Их можно собрать на полу строящегося сарая.

Step # 6

Чтобы убедиться, что стропила и нижний пояс подходят друг к другу и надежно прикреплены, вы можете использовать стопорные блоки и концевые блоки.

Шаг № 7

После сборки начните прибивать и приклеивать косынки к углам. Когда клей высохнет, закрепите ферму, поместив ее между блоками. Затем прикрепите остальные три косынки.

Зачем нужна ферма крыши?

Ферма крыши используется в различных приложениях, где требуется прочная и легкая конструкция.Он также широко используется в зданиях, мостах, космических сооружениях, радио- и телебашнях.

Большинство строителей домов заказывают сборные стропильные фермы у производителя и доставляют их на строительную площадку, поскольку строительство стропильных ферм считается трудоемким, а сборные фермы могут сэкономить материалы, деньги и время.

Преимущества использования кровельных ферм

• Плотникам, у которых меньше опыта и которые умеют устанавливать фермы, потребуются низкие затраты на рабочую силу.
• Требуется меньшая внутренняя нагрузка из-за большего свободного пролета ферм.
• При строительстве ферм используются меньшие длины ложи 2х4, что снижает стоимость материалов.
• Фермы можно установить за один день. Это означает, что интерьер вашего дома будет подвергаться воздействию любых погодных условий только в течение короткого периода времени.
• Инженеры-конструкторы сертифицируют и проектируют стропильные фермы.

Ферма крыши — факторы, которые следует учитывать

Когда вы рассматриваете фермы крыши для своего дома, независимо от того, хотите ли вы знать, как построить фермы крыши для сарая или гаража, вы не должны основывать свой выбор только на внешнем виде .

Если вам сложно выбрать подходящий тип фермы для вашей крыши, опытный проектировщик, инженер или архитектор фермы может помочь вам определить лучший дизайн, соответствующий вашим требованиям.

Специалисты, прошедшие специальное обучение работе с кровельными фермами, могут максимально использовать помещения в вашем доме, если в нем достаточно места, которое вы ищете.

Например, в разных частях вашего дома может быть использован другой тип конструкции стропильных ферм, что дает вам возможность настраивать комнаты в вашем доме, сохраняя при этом тот же внешний вид вашего экстерьера.

Еще одна вещь, о которой вам следует знать, — это то, что несколько стропильных ферм могут быть практичными для погодных условий в определенных областях, но могут не соответствовать желаемым проектным характеристикам здания. Хорошие инженеры и архитекторы также рассмотрят дизайн здания.

Последнее обновление от 15.09.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Простота установки стропильных ферм

Ферма крыши — это конструкция, которая необходима для поддержки крыши вашего дома.Это также полезно для защиты стеновой конструкции в двухэтажных домах. При строительстве ферм обязательно нужно строить их правильно, так как они образуют каркас для верхнего защитного слоя вашего дома. Однако не о чем беспокоиться, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы значительно упростить работу по созданию каркасов стропильных ферм, например, правильно расположить их. Правильный интервал делает кровельные фермы более простыми в установке и более устойчивыми, чтобы поддерживать крышу и защищать стены.

Следуйте этому руководству, чтобы обеспечить расстояние между стропилами кровли своими руками и обеспечить их устойчивость.

Планирование ферм

Изучите каркас крыши, используя некоторую информацию с Amazon.

Чтобы определить, сколько ферм нужно создать, вам сначала нужно измерить как ширину, так и длину строящейся конструкции. Фермы должны быть немного длиннее точной ширины, чтобы обеспечить свес, и вам потребуется достаточное количество ферм для установки по всей длине. Большинство из них находится на расстоянии 18–26 дюймов друг от друга.

После того, как вы подсчитали необходимое количество ферм, вам следует приобрести пиломатериалы.

Установка ферм на место

Когда вы будете готовы приступить к работе, первое, что вы должны сделать, это установить ферм примерно в том месте, где они должны идти. Чтобы сделать это безопасно, у вас должно быть как минимум два человека, работающих над работой, хотя рекомендуется и больше. Чтобы упростить задачу, вы должны осторожно поднять ферму вверх дном, чтобы ее можно было повернуть на место, как только они окажутся над крышей.

Начните с одной стороны строительной конструкции и установите ферму у стены.Повторяйте процесс, пока все фермы не будут установлены на свои места. Убедитесь, что расстояние между каждой фермой равно одинаковой ширине. Выполнение этого шага на земле сэкономит вам время и энергию на крыше, так как вы сможете попросить бригаду поднять фермы к вам и другому члену бригады. Кроме того, вам не придется беспокоиться о том, чтобы определить пространство для стропил на крыше. Этот способ безопаснее и надежнее.

Pro Tip — Чтобы получить отметки для компоновки ферм, разделите ширину пролета на количество проемов, которые у вас будут между ферм, а не на количество ферм.Например, эти 12 линий представляют собой дюжину ферм, установленных на 20-футовом пролете. Таким образом, между ними создано 11 пространств; 20 футов x 12 дюймов, разделенных на 11 пробелов, дает вам размер для вашего макета 21,81 дюйма. Преобразуйте десятичную дробь в дробь для макета. — I I I I I I I I I I I I I

Закрепите второй конец фронтона

Еще вам нужно будет закрепить второй конец фронтона на крыше и закрепить его. Необязательно скреплять все фермы, достаточно отвесить второй фронтон.Однако вам могут понадобиться доски, которые можно использовать в качестве распорок для прядей. Лучше всего использовать доску 1х4 куска 10 футов в длину.

После того, как раскосы будут на месте, вы отметите расстояние от края здания до того места, где вы хотите прикрепить первую ферму. Например, если вы располагаете фермы на расстоянии 18 дюймов друг от друга, сделайте отметку в 18 дюймов от края. После того, как первая отметка сделана, сделайте дополнительные отметки на каждом расстоянии вниз по зданию, в данном случае через каждые 18 дюймов.

Поднимите фермы

При осторожном подъеме фермы на крышу, самый простой способ — это поручить двум людям поднять ее до двух других людей. Делайте по одному и закрепляйте их на месте. По ходу следите за тем, чтобы у фронтона был соответствующий выступ с каждой стороны. Вы можете установить первую ферму с правильным вылетом и отрезать кусок пиломатериала одинаковой длины и установить их все на этот размер на одном конце.

Если вы сделаете несколько дополнительных шагов, чтобы измерить фермы и отметить их на распорке, их установка будет намного проще и быстрее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как построить фермы крыши для сарая — Пошаговое руководство

• Facebook
• Twitter
• Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Когда вы завершите строительство вашего навеса, вы захотите закончить конструкцию стропильной конструкции крыши.Фермы используются для поддержки стен вашего сарая. Они не дают стенам гнуться и сдвигаться. Эта дополнительная опора важна для дизайна вашего сарая, поскольку она сохраняет целостность здания во время его использования.

Изучение того, как построить фермы крыши для сарая, можно легко завершить, следуя этим пошаговым инструкциям. Когда вы будете готовы закончить строительство сарая, выделите время для постройки стропильных ферм. Затем начните с этих простых шагов, приведенных ниже.

Что такое кровельная ферма?

Ферма крыши — это структурный каркас из бруса, предназначенный для перекрытия пространства над комнатой и для поддержки крыши.

Преимущество фермы по сравнению с более старыми конструктивными решениями, такими как сдвоенные стропила, заключается в том, что она обеспечивает продольную поддержку. По сути, крыша, построенная на стропильных фермах, намного более прочна в конструктивном отношении.

Вы хотите, чтобы в вашем сарае использовались стропильные фермы, чтобы он был безопасным и долговечным.

Необходимые материалы и инструменты

Важно, чтобы вы собрали подходящие материалы и инструменты для этой работы.Точность — это ключ к тому, чтобы ваша крыша со временем поднялась.

Материалы

• Пиломатериалы 2 × 4
• Пиломатериалы 1 × 3
• Листы фанеры 1/2 ″
• Деревянные гвозди
• Клей для дерева
• Металлические угловые кронштейны

Инструменты

• Портативная настольная или отрезная пила
• Лобзик
• Обрамляющий молоток
• Инструмент для измерения уровня или лазерный уровень

Как построить фермы крыши для вашего сарая

Мы составили для вас 7-этапный процесс сборки стропильных ферм, чтобы вы могли построить свой навес.

Шаг 1. Настройте уклон крыши

Процесс обучения тому, как строить стропильные фермы для сарая, включает в себя некоторую дальновидность и точные измерения.

Для начала, размер вашей крыши будет зависеть от размера фундамента сарая, который вы построили. Затем рассмотрите фактическую конструкцию ваших ферм с учетом уклона вашей крыши.

Для крыш с большим уклоном одна сторона фермы будет длиннее другой. Равные скаты крыши включают стропила одинакового размера с каждой стороны.

Найдите время, чтобы решить, как вы хотите, чтобы крыша функционировала. Затем измерьте уклон, чтобы узнать точные размеры стропил для ферм.

Решите, сколько ферм потребуется для поддержки крыши, и удвойте это количество, чтобы получить достаточно стропил для завершения конструкции фермы.

Шаг 2. Обрежьте стропила и установите отвес

Затем используйте размеры стропил, чтобы начать обрезку необходимой длины. Они будут вырезаны из деревянных кусков 2х4.

Убедитесь, что у вас есть две длины стропил для каждой фермы, которую вы планируете сделать. Отрежьте отвесную кромку (срез под углом 45 градусов) в каждом стропильном элементе.

Обрезанный край позволяет стропилам плавно соединяться друг с другом, образуя форму каждой фермы. Это поможет вам построить стропила для сарая, которые будут правильно обрезаны и подогнаны.

Проще всего выполнять эти пропилы с помощью высококачественной переносной настольной пилы, хотя вы можете использовать отрезную пилу, если выполняете резку точно.

Шаг 3. Создайте нижний аккорд

Несмотря на то, что вы установили угол между стропильными балками и обрезали их на необходимую длину, им все равно нужна дополнительная опора для завершения конструкции.

Здесь вы сделаете нижний аккорд. Он будет прикреплен к основанию каждого конца стропил с помощью прямого отрезка дерева.

Используйте дерево 2 × 4 и приклейте края для надежной и надежной посадки. Отрежьте по одному нижнему поясу для каждой фермы, которую вы собираетесь завершить.Вы, вероятно, также можете использовать хороший лобзик для этих разрезов, если он у вас есть.

Вы также можете выбрать один из лучших аккумуляторных лобзиков для этого типа работы.

Шаг 4: Постройте косынки

Накладки необходимы для покрытия стыков каждого конца стропил. Вы используете косынки для поддержки и соединения ваших ферм с навесом.

Эти косынки вырезаны из фанеры ½ дюйма. Они прикрепляются как к верхним концам, так и к нижним краям каждой фермы.Обязательно вырежьте шесть таких треугольных вставок для каждой ферменной конструкции.

Они должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было прикрепить к стыкам каждого края стропила и отрезанного нижнего пояса.

Шаг 5: Соберите фермы навеса

Теперь, наконец, можно приступить к сборке кровельных ферм. Лучший способ собрать фермы — уложить каждую стропильную балку и нижний пояс желаемой формы на землю.

Возьмите два стропила и соедините козырёк с полученным отвесным углом.Сделайте это, прибив треугольные косынки к стропилам. Это должно позволить стропилам плотно прилегать друг к другу и создать прочную опорную конструкцию.

Эта работа будет выполняться намного быстрее, если у вас будет один из лучших доступных гвоздезабивателей. Более дешевый застревает чаще, останавливая ваш прогресс.

Добавьте нижнюю часть пояса к открытому концу стропил, чтобы она была заподлицо. Вы создадите треугольную форму, которая будет формировать вашу ферменную конструкцию.

Шаг 6: Завершите сборку фермы крыши

Создайте серию деревянных элементов размером 1 × 3, которые будут использоваться в качестве стопорных блоков.Эти куски дерева используются для предотвращения соскальзывания стропил с фундамента сарая, когда вы собираете фермы на крышу сарая. Они не останутся и навсегда останутся частью сарая.

Прибейте стопорный блок к концу деревянного стропила 2 × 4 на каждом конце. Вы также можете добавить один или два стоп-блока в нижней части построенного нижнего пояса. Оба стопорных блока предназначены для обеспечения дополнительной устойчивости при размещении ферм на крыше сарая.

Теперь вы можете надежно приклеить и прибить косынки к каждому углу фермы в сборе.Добавьте косынки в каждом углу фермы и с каждой стороны. Дайте клею высохнуть и закрепите его гвоздями для дополнительной безопасности.

Обратитесь к нашей диаграмме выше для большей ясности.

Шаг 7: прикрепите каждую ферму к навесу

Будьте готовы добавить фермы на крышу сарая, переместив каждую ферму вверх дном к вершине фундамента сарая. Это упростит их установку и закрепление перед тем, как забивать гвоздями.

Для установки ферм на крышу сарая необходимы руки помощи.Это может быть неудобным процессом, поскольку фермы тяжело поднимать.

Убедитесь, что у вас есть необходимая помощь, прежде чем вы начнете поднимать фермы на место и при необходимости закреплять их. В зависимости от размера вашего сарая вам могут понадобиться еще 2-3 человека.

• С вашей помощью поверните фермы навеса на 180 градусов, чтобы они оказались в вертикальном положении, заостренной частью обращенной к небу.
• Используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма находится в правильном положении.Вам нужно использовать уровень, чтобы убедиться, что каждая ферма перпендикулярна земле или на 90 градусов.
• Надежно прикрепите ферму к сараю. Они должны быть в безопасности для постоянного использования. Прибейте гвоздями, чтобы прикрепить фермы к фундаменту сарая и удерживать их на месте для добавления крыши.

Также можно добавить металлические угловые кронштейны в точках опоры, где фермы соприкасаются с навесом. Это даст вам дополнительную стабильность.

Заключение

Следуя этим простым пошаговым инструкциям по созданию стропильных ферм для сарая, вы сможете завершить опорную конструкцию сарая.

Строительные стропильные фермы помогают обеспечить безопасность и устойчивость вашего сарая. Кровельные фермы, наряду с хорошей конструкцией навеса и прочным фундаментом, обеспечивают отличное основание крыши.

С помощью этих инструкций вы скоро будете на пути к завершению полной постройки сарая. Убедитесь, что вы знаете, что делать дальше, будь то настил пола, отделка фасада или установка винилового сайдинга на свой сарай.

стропил против кровельных ферм Armchair Builder :: Блог :: Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом.Экономьте деньги как застройщик.

Стропила для кровельного перекрытия

Что лучше при строительстве нового дома: стропила или стропильные фермы? Вам может быть интересно, в чем разница между этими двумя. Здесь мы обсудим плюсы и минусы каждого из них. Мы надеемся дать вам несколько советов относительно того, какой вариант лучше всего подойдет для вашего нового дома.

Традиционные стропила

В старину все дома строились с использованием традиционных стропил (см. Рисунок выше).Вы знаете, где вы используете размерные пиломатериалы (например, 2 × 8 или 2 × 10) для поддержки крыши. Доска у пика, на которую стянуты стропила, называется коньковой доской. Горизонтальные элементы, расположенные примерно на полпути вниз, называются завязками-воротниками. Эти хомуты удерживают вместе стропила и плоскости крыши.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Щелкните здесь, чтобы узнать подробности.

Стоимость

Так почему же сегодня мы не используем стропила в новых домах так часто? Это в первую очередь потому, что стропильные фермы заменили стропила в большинстве домашних конструкций, потому что они менее дороги.Фермы крыши имеют меньшие деревянные элементы, которые спроектированы так, чтобы обеспечивать аналогичную прочность без использования всей дорогой древесины. На самом деле речь идет об эффективном использовании материалов и рабочей силы. Фермы изготавливаются на заводе-изготовителе, который обеспечивает контролируемую среду для получения продукции высочайшего качества. А поскольку многие из этих заводов автоматизированы, они могут строить фермы с меньшими затратами, чем требуется для установки стропил на месте.

Фермы крыши

Экономия времени

на стройплощадке занимает гораздо больше времени, чем кровельные фермы.Опытные плотники могут установить фермы крыши в среднем доме в США за день. С другой стороны, установка стропил может занять до недели.

Стропила открытого типа

Одним из основных преимуществ использования стропил сегодня является открытое пространство, которое они создают. Если вы планируете создать сводчатое пространство, стропила помогут вам максимально увеличить открытое пространство. Фермы могут создавать сводчатые потолки, но они не так эффективны при открытии пространства, как традиционные стропила.

Стропила также полезны для создания открытого пространства для жилого пространства. На картинке выше на самом деле будет шкаф в главной спальне над гаражом. Вы можете увидеть, как стропила открывают пространство, обеспечивая максимальное пространство для хранения. Единственная площадь, занимаемая стропилами, — это фактическая глубина каждого элемента. Изоляция будет проходить между стропилами, а гипсокартон будет нанесен непосредственно на поверхность каждого элемента. Опять же, фермы могут создавать такое же открытое пространство, но не так эффективно.

Время выполнения

Еще одно преимущество использования стропил вместо ферм — это время выполнения заказа.Для стропильных систем крыши требуются инженерные решения и чертежи. Это может занять несколько недель. Поэтому, если у вас есть проект, который вы не планировали начинать, стропила помогут вам начать работу быстрее.

Стропила для малых проектов

Когда работа небольшая, стропила — единственный выход. Например, если вы делаете небольшое дополнение к своему дому, возможно, нет смысла тратить время на создание конструкции и компоновки стропильной фермы. Гараж — еще один пример небольшого проекта, в котором вы можете просто использовать стропила.

Удаленные проекты

Иногда имеет смысл использовать стропила в зависимости от местоположения вашего нового дома. Если ваш участок находится на острове или высоко в горах, вывести фермы крыши на строительную площадку может быть сложно из-за их большого размера. В зависимости от конфигурации крыши фермы могут быть достаточно длинными и широкими. Даже среднему дому, построенному с фермами крыши, для доставки потребуется груз шириной 18 колес.

Качество

Когда дело доходит до качества, действительно нет разницы между стропилами и стропилами крыши.Если вы не собираетесь использовать открытые стропила, конечный результат будет одинаковым независимо от того, используете ли вы стропильные фермы или стропила. Итак, ваше решение использовать одно вместо другого действительно сводится к стоимости. Обязательно оцените оба варианта как минимум для трех плотников, трех поставщиков пиломатериалов и трех компаний, занимающихся фермой. Попросите своего плотника рассчитать стоимость крана для установки стропильных ферм в заявке и убедитесь, что компании, занимающиеся фермой, включают стоимость доставки в свою цену. Это должно позволить вам решить, подходят ли стропила для вашего проекта.

Задумывались ли вы о строительстве собственного дома? Обязательно загляните на нашу страницу ресурсов о том, как построить собственный дом, где вы найдете множество бесплатных видео и статей о том, как это сделать. У нас также есть отличные ресурсы, которые ранее были доступны только для профессиональных строителей. Эти продукты в Armchair Builder ESTORE сэкономят вам время и деньги на вашем новом доме или новом проекте.

Нет тегов

Staple Up Install — Фермы — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Чердаки с ферменными системами

Фермовые чердаки имеют множество опор, идущих от пола чердака до ската крыши, и они обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов по всей длине чердачного пространства.Эти опоры могут сделать установку излучающего барьера сложной задачей из-за всех маневров, которые требуются, чтобы обойти опоры, чтобы добраться до нижней части стропил крыши, к которой прикрепляется фольга. Наш излучающий барьер AtticFoil шириной 26 дюймов был сделан специально для этих чердаков в стиле фермы, у которых стропила расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга по центру.

Мы получили много отзывов от клиентов, которые использовали этот метод с большим успехом и с минимальными усилиями по сравнению с попыткой традиционного метода крепления скоб на чердаке с фермами.Основные преимущества выбора метода сшивания ферм состоят в том, что он: упрощает установку с меньшим количеством разрезов, обеспечивает более прохладное чердачное пространство, позволяет хранить на чердаке, сохраняет кондиционеры, воздуховоды и т. Д. В более прохладной среде для лучшая эффективность и не мешает утеплению мансардного этажа.

Измерение, резка и начало работы

Для чердаков с стропильной системой используйте излучающий барьер шириной 26 дюймов, специально разработанный для легкой вертикальной установки.

Начните с резки кусочков. Чтобы ускорить процесс установки, рекомендуем вырезать кусочки фольги за пределами чердака. Лучше всего это сработает, если измерить высоту пролета стропил и отрезать по несколько частей за раз. Универсальный нож лучше всего подходит для резки, а картон позволяет легко разрезать поверхность. В зависимости от размеров мансарды можно отрезать сразу несколько частей; это идеальная работа для второй пары рук, если они у вас есть.

Измерьте длину каждого пролета / полости фермы и затем вычтите от 6 дюймов до 12 дюймов, чтобы учесть зазоры вверху и внизу каждой полости.Определив длину отсеков для фермы, подсчитайте количество имеющихся отсеков / полостей и заранее вырежьте это количество частей. Вырезать за пределами чердака легко, и установка идет быстрее, когда вы находитесь внутри чердака.

Совет. Попросите одного человека прикрепить AtticFoil ™ в верхней части полости фермы, а другой человек закрепит их внизу.

Старт с вершины

Большинство установок начинаются снизу и продвигаются вверх к верху пространства.При вертикальной установке на стропильном чердаке или на низкой скатной крыше лучше всего начинать с верхней части полости и постепенно спускаться вниз. Прикрепите верхнюю часть скобами по обе стороны от полости (прикрепите ее к ферме, а не к настилу крыши), а затем продолжайте движение вниз по лицевой стороне каждой фермы, пока не дойдете до дна.

Если у вас есть помощник, разместите его возле карниза, и он сможет поработать над прикреплением нижней части фольги к граням фермы.

Кроме того, как показано на видео выше, они могут обрабатывать любые длинные части, недоступные для сшивания, с помощью шеста или палки, чтобы отодвинуть фольгу назад к карнизу, чтобы получить покрытие.* Убедитесь, что на потолке нет препятствий (включая фольгу), и при необходимости отрежьте кусок фольги немного короче, чтобы не закрывать воздухозаборные отверстия.

Продолжайте опускать каждую секцию фермы с новой деталью в каждой полости. Швы можно перекрывать на лицевой стороне шпилек. Если скоба смещена по центру, просто потяните за фольгу, чтобы снять ее с фермы — скоба вытянется вместе с ней! Затем переместите его на место и снова прикрепите скобами. Помните, как и при любой установке: для работы не обязательно, чтобы она выглядела красиво и гладко; гофрированная фольга работает так же хорошо, как и гладкая фольга.

Не нужно заклеивать швы — это не повлияет на характеристики фольги. Если вы решите использовать ленту из фольги для заделки порезов и щелей, вы можете купить ее в местном хозяйственном магазине по цене от 7 до 8 долларов за рулон. Имейте в виду, что лента не предназначена для герметичного монтажа, потому что это не цель. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто вариант, чтобы сделать установку красивее.

Хотите добавить дополнительную изоляцию позже?

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию после установки фольги, вам нужно подготовиться к этому во время укладки фольги.Существует два основных способа настройки установки для последующего добавления изоляции: метод с прорезью и метод юбки.

Метод с разрезом начинается, когда первый кусок фольги полностью спускается до карниза — насколько это возможно. Если у вас есть возможность, вы можете даже запустить эту деталь в горизонтальном направлении, как устанавливается обычный излучающий барьер шириной 48 дюймов. Если нет, просто сделайте кусок шириной 26 дюймов длиной в несколько футов и установите вертикально на концы стропил. Это предотвратит попадание изоляции в вентиляционные отверстия потолка и их блокировку.

После того, как эта деталь установлена, вы начинаете следующий прогон на пару дюймов выше этой детали, оставляя зазор или прорезь в фольге. (См. Пример фотографии справа). Идея заключается в том, что этот метод позволяет воздуху проникать за пленку из потолков в чердачное пространство, где это способствует созданию более сухого и прохладного чердака.

Метод «Юбка» создает юбку или выступ из фольги. Когда вы устанавливаете фольгу таким образом, сделайте кусочки фольги примерно на фут или на полтора длиннее, чем полость стропила.Установите его так, чтобы юбка из фольги лежала поверх текущего уровня изоляции, а затем закрепите фольгу скобами с обеих сторон стропильного пролета до упора. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия на потолке в области, где используется метод юбки. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не попала в потолок.

Если у вас уже есть дефлекторы на чердаке и вы не знаете, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези / разрезы так, чтобы они находились прямо наверху перегородок (в конечном итоге это должно быть примерно 48 дюймов вверх по стропилам от мансардного этажа).Прорези наверху позволят воздуху, выходящему из перегородок, попадать в основное чердачное пространство, в то время как некоторые из них останутся между фольгой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет обеспечивать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верх перегородок будет идеально совпадать с верхом вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если да, то это прекрасно! Просто начните вторую пробежку на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для потока воздуха, без необходимости разрезать фольгу.

Воздушный поток на чердаке (вентиляция)

Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем при установке из фольги, заключается в том, чтобы оставить зазоры в установке для прохождения потока воздуха. Главное, что вы пытаетесь сделать, это протянуть фольгу между горячей крышей и остальной частью чердака. Если вы можете это сделать, он БУДЕТ отражать лучистое тепло. Во время установки вы по-прежнему будете оставлять зазоры вверху и внизу всех стропил, прорези вокруг вентиляторов или других препятствий, и вы все равно закроете любые торцы фронтона, которые находятся на чердаке, так же, как вы это делали бы в традиционных скобах / открытых коньках. способ укладки излучающей барьерной фольги.Главное — дать воздуху свободный путь для прохождения через чердак от вентиляционных отверстий на потолке к верху чердака. Обычно воздух поступает через потолочные перекрытия, и большая часть его проходит между пленкой и настилом крыши, а часть воздуха попадает на чердак. Это нормально.

Фронтальные стены и крыши Вальм и впадины

Вальм и впадины крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вам нужно создать путь для потока воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается простым вырезанием отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости.Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и наружу. В конечном итоге весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и будет выпущен через любые вытяжные отверстия, которые у вас есть.

Помните, вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто фольги лучистого барьера там даже нет. Вдоль конька, на выступах или впадинах и вокруг вентиляционных отверстий на крыше оставляется прорезь, позволяющая воздуху проходить от потолков к верху чердака, а затем выходить через верх чердака.Отверстия (показаны на этой фотографии) маленькие, размером с руку взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Проведите пленкой по обрамлению. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу на концах фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог проходить за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтальные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух будет попадать на верх чердака.Для работы лучистого барьера НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вентиляционные отверстия.

Завершение работы

Помните, хорошая вентиляция чердака важна, потому что поддержание прохождения воздуха через чердак не только поддерживает более низкую температуру воздуха на чердаке, но также помогает удалить влагу. Чтобы узнать больше о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влагу, щелкните здесь. После того, как вы закончите большие открытые участки, вы можете вернуться и попытаться закрыть любые меньшие или труднодоступные места на чердаке, которые вы пропустили.Имейте в виду, что вам не нужно покрывать каждый квадратный дюйм чердака, чтобы фольга работала, AtticFoil ™ имеет кумулятивный эффект, а это значит, что частичное покрытие тоже работает!

Загляните в нашу галерею проектов DIY, чтобы просмотреть фотографии установок на чердаках с фермами и примеры из практики, представленные нашими клиентами со всей США.

Как сделать каркас односкатной крыши самостоятельно

Узнайте, как построить свой собственный каркас односкатной крыши …

Любой, кто когда-либо стоял и наблюдал, как профессиональные плотники строят дом или крышу, вероятно, трепетал перед «удивительными» навыками требуется, чтобы все детали идеально встали на свои места.

Реальность такова, что каркас односкатной крыши далеко не так сложен, как вы могли подумать. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, имеете достаточно хорошее представление о том, как построить большую часть своего сарая. Это за исключением венчающей славы, односкатной крыши.

На самом деле обрамление фундамента и стен, добавление дверей и окон — все это относительно простые и простые задачи.

• Для многих идея сделать каркас односкатной крыши немного пугает.
• Какие фронтоны, крыши в стиле гамбрелей, как рассчитать угол для ферм и что насчет стропил?
• Стоит ли строить крышу с решетчатым каркасом, делать фермы своими руками или покупать их уже в готовом виде?
• Какой тип кровли обеспечит необходимую прочность?
• Чем различаются крыша с решетчатой ​​конструкцией и крыша с стропильной конструкцией?

Самая важная вещь, которую следует помнить, это то, что если вы можете обрамить фундамент и стены своего сарая, нет причин, по которым вы также не можете справиться с каркасом односкатной крыши.

Чтобы быть уверенным, что использование готовых ферм — это самый простой способ, но, немного попрактиковавшись, вы можете создать приспособление, которое можно разместить на полу вашего гаража или на задней палубе, которое можно использовать для создания набора. ферм для вашего сарая, который будет идеальным.

Все начинается с правильных инструментов и оборудования

Независимо от того, говорите ли вы о выпечке торта, замене масла в машине или устройстве односкатной крыши, все начинается с наличия подходящих инструментов и оборудования для работы.

В большинстве случаев простые ручные инструменты подходят для большей части работы, но будет несколько электроинструментов, которые либо потребуются, либо сделают работу намного проще и быстрее.

Давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся:

Защитное оборудование

• Защитные очки или очки для каждого человека, работающего над проектом
• Кожаные перчатки для защиты ваших рук
• Беруши для использования с электроинструментами
• Наколенники

Инструменты, которые вам НЕОБХОДИМО иметь

Есть лишь некоторые инструменты, без которых вы не сможете построить ничего.Этот список предназначен только для хорошего начала, я уверен, что есть несколько, которые я не перечислил, или у вас есть свои избранные, которые можно добавить в список.

Самое важное, что нужно помнить, — это использовать наиболее удобные для вас инструменты, так как это значительно ускорит реализацию проекта.

• Рулетка
• Молоток
• 4- или 6-футовый уровень
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Пилорамы (не менее 2)
• Набор гвоздей (пробойник)
• Speed ​​Square
Удлинительная лестница 7 лестница
• Ножницы или ножницы для тяжелых условий эксплуатации

Инструменты, которые было бы неплохо иметь

Хотя ручные инструменты хороши, они не самый эффективный способ выполнять работу.Забивание всех гвоздей, необходимых для ухода за фундаментом, стеной и каркасом односкатной крыши, может занять несколько часов, не говоря уже о количестве волдырей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если попытаетесь.

Вы можете купить небольшой компрессор для блинов менее чем за сотню долларов на Amazon или в местном магазине товаров для дома со скидкой. Пистолеты для гвоздей для каркаса и кровли можно найти примерно по той же цене.

Если вы собираетесь использовать пневматические пистолеты для гвоздей, обязательно прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности перед их использованием.Вы никогда не должны использовать пневматический инструмент без надлежащего защитного снаряжения (защитные очки или защитные очки) и потратьте немного времени, чтобы узнать, как он работает с древесными отходами, прежде чем пытаться взяться за каркас односкатной крыши.

• Воздушный компрессор
• Пневматический пистолет для гвоздей
• Пневматический пистолет для кровельных гвоздей
• Пневматический скобозабивной пистолет
• Электрическая торцовочная пила

Необходимые материалы

Хотя это может показаться очевидным, необходимы определенные материалы построить любой каркас односкатной крыши.По большей части планы сарая должны включать в себя список материалов, необходимых для каждой части сарая от фундамента до крыши.

Одна из самых важных вещей, которые следует учитывать при покупке пиломатериалов, — это потратить немного больше времени и проверить каждый кусок на прямолинейность, чрезмерные сучки, отверстия, сколы по краям и трещины, которые могут и будут иметь пагубное влияние на ваша готовая крыша.

Вот краткий список распространенных материалов, которые вы можете использовать при строительстве крыши:

• 2 x 4
• 2 x 6
• Обшивка из фанеры или ДСП
• Рубероид
• Гонт или металлическая кровля
• Накладки на кромку
• Коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия
• Пластины фермы (используются для соединения отдельных частей фермы)
• Крепления для ураганов (металлические пластины, предназначенные для прочного соединения фермы со стенами)

Различные типы крыш

За пределами стандарта плоская крыша или односкатная крыша, наиболее распространенными стилями односкатной крыши являются двускатная крыша, двускатная крыша, скиллион и соляной ящик.

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества как в дизайне, так и в конструкции. Все они станут хорошим выбором для вашего садового сарая.

Двускатная крыша

Двускатная крыша считается самым простым в работе типом каркаса односкатной крыши.

По сути, вы будете строить серию ферм треугольной формы в зависимости от наклона вашей крыши. Вам нужно будет построить несколько ферм в зависимости от длины вашей крыши.

Этот тип крыши похож на те, что видны в обычном доме с одним пиком в центре и одним скатом с обеих сторон.

Крыша в стиле гамбрел. .Он имеет два склона с каждой стороны пика.

Основная идея этого типа крыши заключается в том, что она предоставляет вам огромное количество места для хранения вещей, особенно когда стены имеют высоту шесть футов.

Это один из моих любимых стилей крыши, который также идеально подходит для добавления купола для дополнительной вентиляции и внешнего вида.

Крыша в стиле соляной бочки

Крыша в стиле соляной бочки также является двускатной крышей, как и стандартная двускатная крыша, в том смысле, что она имеет только два ската. Большая разница в том, что передний уклон короче заднего.Он придаст вашему садовому сараю особого стиля и очарования.

Крыша в стиле Skillion

Это односкатная крыша с козырьком в передней или задней части сарая. Он прост в изготовлении и считается довольно прочным.

Это, как правило, самые простые в изготовлении типы крыш, требующие наименьшего количества материалов и времени. Посмотрите, как здесь строится скиллионная крыша.

Для всех этих распространенных типов крыш требуется строительство фермы той или иной формы, чтобы выдерживать покрытие и любую нагрузку, например, вес снега.

Хорошо то, что после того, как вы определились с уклоном крыши, все, что вам нужно сделать, это построить первую ферму и использовать ее для создания приспособления, которое вы можете использовать для сборки остальных ферм, чтобы все они совпадали.

Базовый пошаговый процесс строительства

Если вы никогда раньше не строили сарай, не говоря уже о том, чтобы работать с любым типом каркаса односкатной крыши, вы можете быть удивлены, насколько это просто.

Первый шаг — определить желаемый уклон односкатной крыши.Каким бы сложным это ни казалось и сколько мест пытаются сказать вам, что вам нужно полностью понимать сложную геометрию, реальность намного проще.

Шаг крыши

Уклон крыши — это угол наклона вашей крыши, основанный на величине подъема в зависимости от расстояния от края крыши до центра.

Ваша крыша должна иметь минимальный уклон 3-12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега ваша крыша должна подниматься как минимум на 3 дюйма.

Вы можете использовать калькулятор уклона крыши, чтобы определить угол наклона крыши и внести необходимые изменения в конструкцию.

Имейте в виду, что чем круче уклон, тем больше вероятность того, что ваша односкатная крыша сможет пролить дождь и снег.

Постройте фермы

Теперь, когда вы рассчитали уклон крыши, пришло время измерить пиломатериалы и построить вашу первую ферму.

Здесь вам нужно понять основную тригонометрию: в равностороннем треугольнике есть 3 стороны, назовем их a, b и c.Основная теория Пифагора утверждает, что длина a² + b² = c². Таким образом, если сторона a составляет 3 фута, а сторона b — 4 фута, длина c должна быть 5 футов.

Вы можете подставить любые числа в это уравнение и вычислить длину стороны c, которая является самой длинной пробегом.

После того, как вы создали базовый образец фермы, вы можете вырезать и разложить первую ферму, которую вы будете использовать в качестве образца для построения остальных.

Есть два способа соединить части вместе. Первый — перекрыть доски внахлест и либо прикрутить, либо прибить их гвоздями.Другой — использовать металлические пластины, доступные в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома, чтобы соединить их в единую плоскую ферму.

Оба метода справятся со своей задачей, однако метод стыкового соединения металлических пластин имеет тенденцию быть более прочным и лучше подходит для участков с большим количеством снега или сильным ветром.

Изображение любезно предоставлено Wonder How To

Это классное видео покажет вам, как построить каркас односкатной односкатной крыши.

Как поддерживается вес

Способ, которым поддерживается вес самой крыши и любая дождевая или снеговая нагрузка, зависит от конструкции вашей крыши и ферм.

В крыше в стиле скиллион брус обеспечивает большую часть опоры с использованием распорок, размещаемых между длинной балкой крыши и стропилами. Эти крыши относительно прочные и недорогие в строительстве.

В стандартной двускатной крыше вес можно распределить двумя способами. По большей части вес поддерживается треугольной формой, однако на одном конце есть опоры, идущие от балок или стропил до верхней наклонной доски фермы.

То же самое можно сказать и о кровле в стиле барашка.Но стиль skillion использовал такие опоры по всей конструкции, что делало ее исключительно прочной.

Что такое снеговая нагрузка

По мнению специалистов по кровельным работам, снеговая нагрузка — это дополнительная сила или вес снега и льда, которые давят на крышу. При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать несколько факторов, в том числе:

• Плотность
• Накопление
• Изменения температуры
• Смешанная влажность

Помните, что один дюйм снега может весить от 1/4 фунтадо 3/4 фунтов. за квадратный фут. Один дюйм льда составляет чуть менее 5 фунтов на квадратный фут, это примерно в 5 раз больше среднего веса того же количества снега.

Выполнение расчетов может быть очень запутанным, если вы не являетесь экспертом в этой области. Человек, выполняющий расчет, должен учитывать несколько факторов:

• Последние данные о снежном покрове, предоставленные Национальной метеорологической службой
• Форма здания, включая крышу и любые препятствия на крыше
• Степень ветра, которому подвергается крыша.
• Назначение здания и количество людей в нем
• Тепловые характеристики здания

Вы должны использовать калькулятор снеговой нагрузки, чтобы получить приблизительную оценку и убедиться, что каркас односкатной крыши будет достаточно прочным чтобы выдержать худшую зимнюю погоду.

Установка ферм

Все стропильные фермы должны быть правильно установлены, но не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. На этом видео мы видим, как устанавливаются стандартные фермы двускатной крыши.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что все фермы должны быть установлены строго вертикально, чтобы они были эффективными.

Установка обшивки

После того, как фермы построены и размещены, следующим шагом будет установка обшивки.

Это делается путем установки нескольких листов фанеры или ДСП поверх ферм.Это не только дает вам место для крепления рубероида и черепицы, но и повышает структурную целостность односкатной крыши.

Следуйте инструкциям в этом видео, чтобы узнать больше об установке оболочки.

Наконец, битумная черепица

Теперь вы готовы закончить односкатную крышу, используя стандартную битумную черепицу. Битумная черепица защитит от дождя и снега, поможет отражать солнечные ультрафиолетовые лучи и завершит ваш садовый сарай.

В этом видео мы увидим, как установить кровельный фетр, водосточный край и черепицу, чтобы создать законченную крышу, которая прослужит вам долгие годы.

To Top It Off

Надеюсь, вам понравилось это краткое руководство по обрамлению односкатной крыши и вы кое-что из него извлекли.

Самое важное, что нужно помнить, — это то, что вам нужно строго следовать плану навеса, все должно быть квадратным, использовать много гвоздей или шурупов и, прежде всего, быть уверенным в своей способности выполнить работу.

Вам не нужно быть опытным плотником, чтобы построить стропильные фермы или установить прочную функциональную крышу для вашего сарая, просто наберитесь терпения, чтобы не торопиться и выполнить свою работу.

Я попытался дать вам информацию, которую я нашел полезной во время строительства моего садового сарая, большую часть которой я хотел бы получить, когда начал строить свой сарай. Некоторые из них я узнал методом проб и ошибок.

Хорошая новость заключается в том, что в конечном итоге эта информация вместе с видео может помочь вам построить садовый сарай, который выдержит годы дождя и снега и будет хорошо служить вам.