Строительство сарая с односкатной крышей: Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Односкатный сарай для дачи своими рукам пошагово

Сарай в дачном хозяйстве незаменим. Он может использоваться не только как хранилище для садовых инструментов, но и как мастерская, склад овощных припасов и даже места отдыха. Часто основная стройка начинается после того, как готово подсобное помещение. Односкатный сарай для дачи своими руками — самое простое решение, которое можно осилить, имея даже небольшие навыки в строительном мастерстве.

Преимущества хозблока с односкатной крышей

Кровля с одним скатом содержит минимальное количество конструктивных элементов в сравнении с двускатными или вальмовыми крышами. Система состоит из опорного бруса — мауэрлата, стропил и обрешетки. При использовании гидроизоляционных материалов устраивается еще контробрешетка, чтобы создать вентиляционный зазор.

Уклон образуется за счет того, что 2 противоположные стены различны по высоте. Он обеспечивает стекание осадков и сход снега.

Плюсы односкатного сарая:

• простота;
• надежность;
• экономичность.

Если ширина строения не превышает 4,5 м, не требуются дополнительные ригели, подкосы или другие усиливающие элементы. При большем пролете стропильная система выполняется в виде треугольных ферм, что достаточно сложно для самостоятельного изготовления и в дачном строительстве встречается редко.

Утепляем помещение

Конечно же, для бани главное – утепление. Именно по этой причине нужно изначально совершить внешнее утепление, после чего, приступить к внутреннему обустройству. Для того, чтобы создать идеальные особенности тепла и комфорта, нам потребуется:

• Минеральная вата, в качестве утеплителя;
• Специализированные сэндвич панели, для утепления помещения.

Вместо панелей можно использовать другие декоративные материалы. Процесс утепления:

1. Тщательно очищаем стену;
2. Используем специализированные профили, для последующей отделки стен минеральной ватой;
3. Закрепляем минеральную вату;
4. Закрепляем декоративный материал.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать дверь из досок своими руками

В принципе, нет ничего сложно, но все же, очень важно действовать строго по установленному плану, чтобы получить поистине шикарные результаты и высокое качество покрытия

Угол наклона односкатной кровли

Односкатные крыши обладают меньшей парусностью, чем двускатные. Они более устойчивы к ветровым нагрузкам, но при условии, что уклон минимальный. Однако со снижением угла наклона увеличиваются вертикальные нагрузки, поэтому нужно придерживаться золотой середины.

Оптимальный наклон крыши обеспечивается при угле 30-35°. Тогда ее не придавит снегом и не сорвет ураганом. Подшивка фронтонов и свесов значительно уменьшает риск отрыва кровли — воздушные массы, огибая края, теряют часть своей разрушительной энергии.

На каком расстоянии от забора можно строить?

Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:

• от забора должно быть не менее 4 м;
• от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
• от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.

Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.

При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.

Основы совместного возведения бани с хозяйственным блоком

По стандарту баня с хозблоком возводятся на одном фундаменте, где делается небольшая пристройка с подведением всех необходимых коммуникаций. Также данный блок может быть заранее внедрен в план постройки в качестве еще одной комнаты здания. К такой бане выставляют больший набор условий, которые необходимо соблюдать, чтобы получить эффективный, надежный и безопасный комплекс.
Речь идет о следующих нюансах:

• должны быть обустроены отдельные входы и выходы для пристройки, что значительно увеличит безопасность посетителей;
• следует позаботиться о проведении в хозблок с баней и туалетом отдельных веток водоснабжения, поскольку обычной емкости над банной печью не хватит, чтобы обеспечить регулярную подачу воды во все помещения;
• дополнительное обустройство отопительной системы позволит использовать пристройку, как и баню, в зимний период времени;
• максимально эффективной крыша будет лишь в том случае, когда для обеих построек она будет совместной;
• тщательная проверка пожарной безопасности позволит использовать комплексную постройку без риска для посетителей;
• канализационные отводы необходимо создавать отдельно для бани и хозяйственного блока. Также стоит заранее узнать, надо ли регистрировать баню, и при необходимости принять необходимые меры.

Преимущества у таких построек, совмещенных по всем правилам, вполне очевидные:

• можно оборудовать пристройку под кухонный блок, что очень ценится, если в бане проводится времени гораздо больше, чем 1,5-2 часа;
• дополнительно устанавливается туалет, который не будет создавать дискомфорта внутри основной постройки;
• расширенное пространство позволяет все приготовления к приему гостей осуществлять в пристройке, а комнату отдыха использовать, как настоящую гостиную.

Также стоит заранее определиться, что именно будет являться главной постройкой: хозблок или баня. Кому-то может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле конструкция и ее использование будут сильно отличаться для этих двух вариантов.

Стандартные проекты бань с хозблоком предполагают использование пристройки в качестве дополнительного помещения, где можно будет делать ряд вещей, недоступных ранее из-за нехватки места и недостатка оснащенности бани. Делать главным хозблок разумно лишь в условиях дачного участка, где большого места под строительство полноценной бани нет. Но такая баня для дачи все равно не будет лишней.

Разработка чертежа односкатного сарая

По подробному чертежу, где указана вся необходимая информация, строить гораздо легче. Можно взять готовый графический материал из интернета или разработать его самостоятельно с учетом своих требований. Если есть опыт в применении специальных программ — SketchUp, AutoCAD, nanoCAD и других, — то составить и отрисовать проект намного быстрее.

Чертеж для строительства сарая должен содержать:

• план с осями;
• фасады;
• разрезы;
• детализированный каркас со стропильной системой;
• размеры;
• раскладку листов облицовки и кровельного материала;
• решения узлов;
• спецификацию материалов.

Желательно, чтобы схемы были составлены в масштабе и отображали все пропорции. При разработке проекта нужно учитывать стандартные размеры пиломатериалов, блоков, листов и т.д. Это поможет использовать их оптимально, без отходов. Дверные и оконные проемы также лучше делать типовые, поскольку готовые изделия намного дешевле, чем по индивидуальному заказу.

Выбор материалов, расчет стоимости

Приступая к строительству, лучше начать с составления сметы. На ней основывается выбор материалов. Отдельно рассматривают расходы на фундамент, каркас, стены и кровлю.

Иногда предпочитают купить готовый деревянный блок и разместить его на своем участке. Часто это даже выгоднее, чем прибегать к помощи строителей, делать закупки и доставку материалов, причем тратить свое время и средства.

Но многие предпочитают попробовать собственные силы в строительстве. Решение, из чего будет создан хозблок — за хозяином. Некоторые строят его из дерева, пеноблоков.

Например, для постройки площадью 12 кв.м, высотой 2,5 м потребуется не менее 170 пеноблоков. Чтобы высчитать их общую стоимость, стоит умножить количество на стоимость единицы. Накрыть такую площадь можно кровельным материалом, использовав, например, 8 листов профнастила, размер которых: 1,2х1 м.

Если выбрать каркасное строительство из бруса 150х150 мм, то потребуются доски толщиной 25 мм. Ими выполняется обрешетка и закрываются фронтоны. Кровлю, как и стены, нужно утеплить, обеспечить пароизоляцию, приобрести пленку для гидроизоляции. Потребуются средства на создание фундамента. Не обойтись без оконных блоков, если они предусмотрены. Дверь может быть стальной или деревянной.

Стоит позаботиться и об отделке внутренней части помещения, и внешней облицовке. Стоимость материалов рассчитывается индивидуально для каждого вида работ. Можно сравнить и выбрать то, что не сильно отразится на бюджете, например, обрезную доску для обвязки стен.

Какой выбрать фундамент?

Каркасная технология строительства самая распространенная в дачных условиях. Такие постройки достаточно легкие, поэтому для них рационально и экономически оправдано устраивать столбчатые или свайные фундаменты.

Столбчатый

Опоры устанавливаются в углах зданий и по периметру с шагом до 3 м, а также в местах пересечения стен и перегородок. Для столбчатых фундаментов используются бетонные блоки, красный кирпич и другие водостойкие материалы без крупных пор. Можно залить бетон в коробчатую опалубку, предварительно уложив в нее арматуру.

Для строительства опор из кирпича или блоков:

1. В углах сарая, через каждые 1,5-3 м по периметру, а также в местах пересечения стен и перегородок вырыть ямы глубиной 50-70 см.
2. На дно насыпать щебень и песок на толщину 15-20 см, выровнять и уплотнить.
3. Выложить опоры из кирпича или блоков на цементном растворе на нужную высоту.
4. После затвердения раствора покрыть столбики битумной мастикой. Для отсечной гидроизоляции положить сверху куски рубероида.
5. Пространство вокруг опор засыпать песком и грунтом, утрамбовать.

Верх всех столбов должен располагаться в одном уровне. На них будут опираться балки нижней обвязки каркаса.

Свайный

Сваи для фундамента под сарай могут быть стальными винтовыми или бетонными буронабивными. Для вкручивания винтовых опор применяется специальный монтажный оголовок с рычагом. Он надевается на сваю, затем конструкция устанавливается в лунку и производится ввинчивание по ходу лопасти. Стержень постепенно погружается в землю. Глубина заложения — от 1,2 м. По окончании вкручивания верх всех свай срезается горизонтально по уровню, для опирания ростверка привариваются площадки из листовой стали.

Если в качестве несъемной опалубки используются асбоцементные трубы, необходимо:

1. Ручным буром в земле проделать скважины глубиной 0,8-1,2 м.
2. В котлован насыпать щебень или песок, уплотнить трубой или куском арматуры. Высота слоя 10 см.
3. Асбоцементную трубу поставить в скважину, выровнять по вертикали, закрепить распорками.
4. В качестве армирования установить в опалубку 3-4 прутка.
5. Залить бетон марки не ниже М300.

Чтобы удобно было заливать раствор в узкую трубу, можно сделать из куска жести воронку с широкой горловиной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта. На сырых и глинистых почвах не стоит ставить столбы. При морозном пучении они «поплывут». Если на участке преобладают торфяники или насыпные грунты, рекомендуется свайное основание.

Ленточный малозаглубленный

На влагонасыщенных или пучинистых грунтах столбы и сваи со временем могут покоситься. В этих случаях в качестве фундамента целесообразно использовать монолитную ленту с армированием.

Строительство проводится в несколько этапов:

1. Выкопать по разметке траншею шириной 30-40 см и глубиной 60-70 см.
2. Насыпать щебеночно-песчаную подушку высотой 10-20 см, послойно утрамбовать.
3. Смонтировать щиты опалубки. Для предупреждения деформаций их нужно раскрепить по длине подпорками.
4. Постелить гидроизоляцию внутрь опалубки. Она защитит бетон от обезвоживания.
5. Установить арматурный каркас. Зафиксировать прутки на расстоянии 50 мм от опалубки, дна и верха ленты.
6. Уложить бетон марки не ниже М300, выгнать пузыри стальным прутом или трубой.
7. Верх фундамента загладить, накрыть полиэтиленовой пленкой. Она сохранит в бетоне влагу, необходимую для твердения.
8. В жаркую сухую погоду рекомендуется поливать конструкцию из шланга или лейки.
9. Распалубку провести на 3-ий день.

Для крепления нижней обвязки можно заранее замонолитить шпильки в углах фундамента и через каждые 0,8-1,5 м. Они прикручиваются хомутами строго вертикально к арматурному каркасу, резьба для защиты от загрязнений обматывается бумагой.

Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила

Чтобы пристройка не отходила (пристройка от дома) со временем, нужно вспомнить секреты старых мастеров и строить его с заранее намеченным небольшим уклоном в сторону основного строения. Уклон стен по вертикали закладываем в пределах 1 см на метр высоты пристроя. Уклон можно заложить уже на стадии строительства фундамента.

Например, для пристроя шириной 3 метра фундамент под наружную стену будет на 3 сантиметра выше, чем фундамент под внутреннюю стену, прилегающую к основному зданию. Визуально уклон заметен не будет, но Вы получите гарантию, что пристрой никогда не отойдет от здания.

Тонкости разметки

Чтобы разбить на местности оси будущего сарая, нужно приготовить колышки, шнур, рулетку и вспомнить некоторые правила геометрии. Наиболее точно и быстро разметить постройку можно с помощью теодолита, но не всегда он доступен. Поэтому применяется метод египетского треугольника:

1. Отмечаются 2 точки самой длинной стены, вбиваются колышки, натягивается шнур.
2. Вдоль размеченной линии откладывается 4 м.
3. Затем рулеткой из этой точки проводится сектор окружности с радиусом 5 м, а и из угловой — 3 м.
4. Точка, полученная на пересечении, соединяется прямой линией с углом сарая.
5. Вдоль новой линии откладывается ширина помещения.

Теперь можно такие же действия выполнить из другой точки или использовать 2 рулетки, отложив длину и ширину из уже отмеченных углов здания. При проверке правильности построений диагонали прямоугольника должны быть равными. На всякий случай по теореме Пифагора нужно определить их точную длину и сравнить с тем, что получилось.

Можно сделать из реек большой прямоугольный треугольник и пользоваться им. Размеры сторон должны соотноситься как 3:4:5.

Чтобы шнуры не мешали при устройстве котлована и фундамента, устанавливается обноска. Это дощатые приспособления, которые выносятся за пределы здания. Шнуры крепятся к набитым на рейки гвоздям таким образом, чтобы их можно было снять, а потом после земляных работ снова натянуть для восстановления контура.

Каркасный односкатный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Хозблок на каркасной основе — это быстро и недорого. В отличие от строений из блоков или кирпича его можно возвести даже при отрицательной температуре. Фундамент подойдет любой — свайный, столбчатый, ленточный, главное, чтобы он соответствовал характеристикам грунта и был устойчив при морозном пучении.

Фундамент-плита в дачном строительстве используется редко из-за большой трудоемкости и дороговизны. Но по сопротивлению пучению он наиболее устойчив. Его называют плавающим из-за способности перемещаться равномерно, без каких-либо разрушений.

Этапы строительства каркасного односкатного сарая:

1. Подготовительные работы.
2. Разметка на местности.
3. Устройство фундамента.
4. Сборка каркаса и стропильной системы.
5. Монтаж кровли.
6. Установка окон и дверей.
7. Обшивка.
8. Устройство коммуникаций.

При желании в сарай можно провести не только электричество, но и воду. Если помещение предполагается отапливать, потребуется утепление.

Подготовительные работы

Даже при монтаже свайного фундамента площадка должна быть чистой и по возможности ровной. Грунт срезается на глубину плодородного слоя 30 см. Это поможет избежать гниения растительных остатков и излишней усадки почвы. Землю можно использовать для садово-огородных нужд.

Строительные материалы складируются недалеко от площадки, желательно под навесом или непромокаемой защитной пленкой. Пиломатериалы на срок до 3 месяцев укладываются в штабеля с прокладками для вентиляции. Чтобы дерево не заразилось гнилью, предварительно нужно обработать его антисептиком.

Разметка и устройство фундамента

Границы постройки размечаются на площадке с помощью шнура и колышков. При работе нужно руководствоваться чертежом, чтобы учесть привязки конструктивных элементов к разбивочным осям.

Для столбчатых или свайных фундаментов отмечаются точки установки опор. Шаг между ними не должен превышать 3 м. После тщательной проверки и сверки с проектом можно приступать к подготовке котлована и устройству фундамента. При необходимости по углам сооружения монтируется обноска.

Фундамент устраивается выбранным способом. При работе с растворами температура воздуха не должна быть ниже +5°С. После заливки нужно выждать не меньше 7 дней, в течение которых бетон достигнет требуемой прочности.

Сборка каркаса

Для строительства каркаса для односкатного сарая понадобятся:

• брус нижней обвязки сечением 100х100 мм или 150х100 мм, доски 50х100-50х150 мм;
• стойки — 50х100-50х150 мм;
• перемычки, укосины — 40х100 мм;
• верхняя обвязка — 50х100-50х150 мм;
• стропила — 50х100-50х150 мм;
• обрешетка — 25х100 мм;
• крепеж — оцинкованные гвозди, саморезы, скобы, анкеры, зубчатые пластины, уголки, накладки, кронштейны.

Небольшой сарай можно собрать даже в одиночку «методом платформы». Для этого сначала монтируется нижняя обвязка и перекрытие с полом:

1. Если гидроизоляция не была сделана, верх фундамента обмазывается мастикой, приклеиваются 2 слоя рубероида.
2. Брус нижней обвязки укладывается на опоры (или ленту). Крепится снизу винтами к площадкам на оголовках свай, а к бетону — шпильками с гайками, анкерами.
3. Лаги пола устанавливаются встык к балкам обвязки и фиксируются с помощью кронштейнов.
4. Сверху укладывается напольное покрытие — доски, влагостойкая ОСП или фанера.
5. На горизонтальной платформе собираются поочередно стены — сначала длинные, потом короткие. Стойки крепятся нижним концом к доске-лежню, сверху — к верхней обвязке.
6. Укосины монтируются врезкой. Если использовать только механический крепеж, со временем он может разболтаться. Соединение с пазами и врубками более надежное. Вместо деревянных укосин допускается применять перфорированные стальные полосы. При обшивке листами ОСП или фанеры укосины можно не ставить. Облицовка сразу крепится в углах и обеспечивает пространственную жесткость в 2 плоскостях.
7. Сектор поднять, выровнять, временно зафиксировать подкосами. Собрать последовательно все блоки и выставить их вертикально.

Постоянно закрепить каркас можно только после того, как все стены установлены в проектное положение.

Чтоб на голову не капало

Какой бы чертеж вы не нарисовали, требования к дровянику любого типа – одинаковые. Свежесрубленные дрова должны в нем хорошо просохнуть, сухие – не промокнуть под дождем и снегом. Значит, необходимо обеспечить хорошую продуваемость (вентиляцию), но защитить строение от сырости. И прямых солнечных лучей.

Последнее кажется странным, однако бывалые люди подтверждают: долго лежавшие на солнце дрова плохо разгораются в печи и дают мало жара. Предусмотрите освещение. Оно пригодится в вечернее время.

Подход к дровяному складу должен быть удобным и чистым. Если не уверены в своих дизайнерских талантах, поставьте дровяник с обратной стороны дома, чтоб не мозолил глаза. Площадку под постройку выбирайте на ровном и сухом месте.

Идеи для постройки сарая с односкатной крышей

Если на участке потребовалось строительство сарая или иного похожего подсобного помещения, то современные строительной технологии разрешают решить данную задачу при помощи самых тех или иных материалов.

К примеру, можно соорудить сарай с односкаткой (щипцовая кровля намного повышает бюджет) этими методами:

1. Из кирпича, стенового камня или пенобетона. Это разновидность намного более капитального строительства, так как здесь и фундамент требуется серьезный, и материалы дорогие.
2. С основой из бруса с использованием почти что любой обшивки: пластика, досок, сайдинга и т.п.

Что касается кровли, то не считая типового асбоцементного листа сейчас каждому доступны такого рода материалы как кровельная плитка, хороший рулонный кровельный материал с каменой крошкой, металлический шифер и металлическая черепица, а еще

Здесь, разумеется, тяжеловато выбрать, благодаря этому в данном вопросе нужно разобраться.

Какой материал лучше для стен и крыши сарая

Содержание:

• 1 Какой материал лучше для стен и крыши сарая
• 2 Постройка древесного каркасного сарая с очень простой крышей
• 3 Идеи устройства сараев

В действительности решение зависит исключительно от назначения и бюджета.

Стенки из каменных материалов выделяются очень высокой прочностью, однако если сарай, к примеру, из блоков, то его внешний вид без добавочной отделки будет плохим. А если использовать кирпич, то говорить о какой-то красоте можно лишь в случае приобретения дорогого кирпича типа «Фагот». И, конечно, над самой кладкой нужно будет повозиться. Другими словами получается, что такой вариант самый добротный, но и дорогой, а еще длительный, если делать все по-нормальному.

А вот каркасный сарай с основой из бруса, позволяет построить строение как можно быстрее и при этом расходы здесь будут на самом деле маленькие. А, если еще делать кровлю с одним скатом.

В особенности есть эти решения:

• Материал отличный и привлекательный, но здесь существует опасность повреждений от механических факторов снизу стен, благодаря этому это не самое замечательное решение.
• Металлический сайдинг или специализированного качественного пластика. Нормальная обшивка как правило, но здесь стоимость может немного «кусаться».
• Доски и разные деревянные плиты. Материал придаёт специальный стиль зданию, так как различается натуральным собственным видом, а также с ним довольно просто работать. Минусом считается не довольно хорошая устойчивость к влиянию влаги, однако это решаемо при помощи обработки поверхности специализированными составами, лаками и красками.

Что касается покрытия для кровли, то о стоимости и нагрузке говорить навряд ли стоит, так как площадь кровли сарая в большинстве случаев незначительная, поэтом необходимо подбирать то, что больше нравится зрительно, и с чем легче будет работать собственноручно. Просчитывать необходимо лишь требования по наклонным углам для кровли того либо другого типа.

Вид покрытия	Типовый градус наклона
Плоский и волнистый асбестоцементный волнистый кровельный лист	Очень маленький уклон — 20 градусов
Рулонный кровельный материал	В основном, достаточно 7-10 градусов
Черепица разного типа	В большинстве случаев выполняет угол в 25-35°
Металлическая кровля (из любых листов металла)	От 18 до 30°

Как правило, Самый аскетический чертеж сарая, который доступнее и скорее всего осуществить — это каркасное строение из бруса с обшивкой из досок.

Ну а что же касается дизайнерских идей, то и с досками существует очень много хороших вариантов.

Общий процесс и советы лучше рассмотреть поэтапно и детально.

Постройка древесного каркасного сарая с очень простой крышей

Подобное помещение выстраивается весьма просто. Сначала заливается фундамент ленточный мелкозаглубленный. Достаточно глубины сантиметров в 50. Стоит еще сказать что необходимо сделать так чтобы вся основа из бетона выступала над уровнем земли хотя бы сантиметров на 15. Это главное для оснащения цельности древесины — чем меньше будет контактов со снегом, водой, тем лучше.

Как вариант можно залить бетон или установить блоки исключительно по углам, а периметр сделать из бруса 100 на 100 мм. Этот брус все равно растилать в горизонтальном положении в виде основы для стоек, так что если параметры сарая большие, то разрешено делать не сплошную ленту для фундамента, если необходимо сэкономить.

Пример периметра и пола на каменных столбиках

Дальше устанавливается базовый каркас, который состоит из вертикальных опор. Здесь уже подойдёт брус у которого сечение 50 на 100 мм. Стойки ставятся с подобным расстоянием один от одного, чтобы в пространство можно было удобно вкладывать теплоизолятор (если он необходим). Приемлемо использовать минвату или какой-то вид пенополистирола.

В большинстве случаев сначала ставятся 4 угловых опоры, потом на них ложится верхний горизонтальный периметр из того же бруса, который и конструкцию фиксирует, связует и одновременно считается основой для укладывания стропильных ног для системы кровли. А уже после «набираются» все промежуточные опоры.

Вот собственно на шаге закладки угловых опор принципиально важно рассчитать разницу высот сторон сарая для устройства односкатки, а еще проемы для дверей, окон и т.п. Стоит еще сказать что на этом этапе можно обшить и пол — основное здесь чтобы была какая-нибудь защита от негативного воздействия влаги в подпольном пространстве, чтобы дерево не начала гнить.

Смотрится каркас который готов с полами приблизительно, как на картинке ниже:

Потом можно обшивать каркас досками или плитами из дерева и растилать желанное покрытие для кровли.

Ну а если говорить про дизайнерские варианты, то здесь все чрезвычайно разнообразно.

Идеи устройства сараев

Порой можно обойтись и совсем без полной стеновой обшивки — к примеру, сделать дровенник с односкаткой:

И еще хороший вариант:

Основное здесь — это заблаговременно просчитывать с какой стороны ветер и очень большое влияние солнечного света.

К некоторым сараям пристраивают даже уютные веранды:

Что касается конкретно досок, то это бывает как и облицовка красивой строганной доской, так и обыкновенной шалевкой:

А вот другой вариант:

Из шалевки сарай выглядит очень привлекательно, а стоит она в прямом смысле копейки!

Так что понятно, что строительный процесс каркасного сарая предельно простой и не дорогой практически всегда, а дизайнерских вариантов действительно много даже на случай устройства односкатки.

Большие Планы Односкатной Крыши | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке содержит около больших планов крыши сарая . После сборки каркаса сарая следует продолжить работу по дереву, установив фермы и подогнав кровельные листы. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам строить стропила и фермы на земле и поднимать их на верхние плиты. Таким образом, вы экономите время и увеличиваете шансы на получение профессионального результата.

Строительство крыши, пожалуй, самая сложная часть этого проекта, так как вам нужно быть очень точным. Кроме того, все фермы должны быть одинакового размера и формы, иначе крыша большого сарая не будет иметь опрятного вида. Если вы хотите установить передний и задний свесы или просто не хотите строить двускатную крышу, вам следует прочитать остальные наши планы навесов и выбрать тот, который идеально вам подходит. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

Проекты, разработанные из этих планов

[Tabs Tab1 = ”Материалы” Tab2 = ”Tools” Tab3 = ”Time” Tab4 = ”Связанный»]

[Tab ID = 1]

• A — 9 кусков бруса 2×4 — длиной 145 1/4 дюйма, обрезанные под углом 60º с обоих концов — НИЖНИЕ СТРИЛЫ
• B  – 18 кусков бруса 2×4 – длина 92 дюйма, оба конца обрезаны под углом 30º  СТРОИЛА
• C – 18 брусков 2×4 – 20 3/4”, 9 брусков 2×4 – длина 38 1/2” ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТРИМИЛА
• D   – 8 листов 3/4-дюймовой фанеры КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
• E – 300 кв. футов толя БУМАГА
• F – 300 кв. футов битумной черепицы ЧЕРЕПКА
• G — 4 доски 1×4 — длина 92 дюйма, 2 доски 1×4 — длина 195 дюймов ОБИВКИ

---

• 2 винта 1/2″
• 1 Винты 5/8″
• наполнитель для дерева
• морилка

[/tab]

[tab id=2]

 Молоток, рулетка, угольник, уровень

 торцовочная пила, дрель, отвертка, шлифовальный станок

 защитные перчатки, защитные очки

[0/tab]

[0/tab]

[0/tab] [tab id=3]

 Один уик-энд

[/tab][tab id=4]

• Часть 1: Планы больших сараев
• Часть 2: Планы больших навесов Бесплатно
• Часть 3. Схемы двустворчатых дверей

[/tab]

[/tabs]

 

 

Строительство большого сарая

Планы больших навесов

 

 

Строительство крыши не так сложно, как может показаться на первый взгляд, при условии, что вы используете правильные планы и методы. В отличие от других проектов, при строительстве ферм вы должны убедиться, что все компоненты абсолютно одинаковы.

Главный совет:  Внимательно прочитайте другие части этого проекта, чтобы узнать, как построить большой сарай, с самого начала до установки черепицы и двери.

 

 

Подпишитесь на нас в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и других эксклюзивных материалах. Кроме того, подпишитесь на нас в Pinterest и получите много идей для своего двора со всего Интернета! Узнайте, как вы можете Поддержать нас без дополнительных затрат.

 

 

Схемы большой крыши сарая

Схемы большой сарая

Первым этапом проекта является оценка каркаса сарая. Поэтому проверьте, ровные ли стены и убедитесь, что верхние плиты идеально выровнены. Это очень важно для проекта, иначе крыша не будет иметь опрятного вида.

Верхний совет: С другой стороны, деревянная конструкция должна быть жесткой, иначе она не выдержит вашего веса при установке ферм на раму.

Стропильные фермы-планы

После предварительных действий необходимо установить фермы на ровной поверхности. Чтобы сделать работу как профессионал, вы должны сделать все фермы равными, иначе крыша не будет иметь симметричный вид. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы сделать угловые разрезы, иначе они могут не совпасть должным образом.

Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вбейте 3 1/2 дюйма в остальные компоненты. Проверяйте правильность углов каждый раз, когда добавляете компонент.

Установка ферм

Как видно на изображении, необходимо усилить стыки фанерными косынками 3/4 дюйма. Вверните оцинкованные винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить косынки к фермам. После сборки ферм мы рекомендуем установить их на верхние пластины и выровнять. Просверлите направляющие отверстия в нижних стропилах и ввинтите шурупы 3/2 дюйма в пластины.

Главный совет: Отвесьте фермы с помощью спиртового уровня и установите деревянные блоки между стропилами.

Крепление кровельных листов

Следующим этапом деревообрабатывающего проекта является крепление кровельных листов. Чтобы получить надлежащий результат, мы рекомендуем вам купить 3/4-дюймовые фанерные листы с пазом и шпунтом. Положите листы на стропила и закрепите их 2-дюймовыми гвоздями через каждые 6 дюймов.

Главный совет:  Убедитесь, что стыки находятся над стропилами, иначе крыша не будет жесткой и не сможет выдержать никакого веса. Используйте оцинкованные шурупы/гвозди, иначе они легко заржавеют. Листы должны свисать примерно на 3/4 дюйма для отделки.

Установка рубероида

Затем установите рубероид на место, начиная с нижней части крыши и заканчивая верхом. Как правило, полосы должны перекрываться не менее чем на 2 дюйма, и вы должны использовать скобы, чтобы прикрепить бумагу к кровельным листам. Боковые капельные кромки должны быть установлены поверх толя. Напротив, передняя и задняя кромки капельника должны располагаться над рубероидом.

Отрежьте 14-дюймовую полоску бумаги и накройте верхний выступ.

Первый ряд черепицы

После укладки рубероида уложите стартовый слой битумной черепицы. Самый простой способ выполнить работу — перевернуть язычки гонта надрезами вверх и зафиксировать их на месте с помощью кровельных гвоздей. Убедитесь, что гвозди не длиннее, чем толщина листов фанеры.

Верхний совет: Черепица должна выступать на 1/2 дюйма с обеих сторон. Оставьте достаточно места внизу, чтобы покрыть деревянные планки.

Укладка битумной черепицы

Далее вы должны установить черепицу, начиная с нижней левой части крыши. Прежде всего, внимательно прочитайте инструкцию производителя. Один из самых простых шаблонов для подражания — это ленточная связь.

Начните первый курс с полной таблетки, второй с 2 ​​1/2 таблетки, третий с 2 ​​таблетки, четвертый с 1 1/2 таблетки, пятый с 1 таблетки, шестой с половинной таблетки и седьмой с 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.

Установка заглушек хребта

И последнее, но не менее важное: вам нужно покрыть верхний гребень черепицей. Разрежьте черепицу с тремя выступами на три равные части. Поместите их над коньком и забейте гвозди с обеих сторон крыши.

Верхний совет: Так как последний ряд накладок конька имеет прихватки, подверженные воздействию воды, вам необходимо покрыть их кровельным гудроном, чтобы они не ржавели. Заделайте все зазоры силиконом и в последний раз проверьте, правильно ли установлены все компоненты.

Строительство сарая на крыше

Если вы правильно уложили черепицу, а также остальную часть крыши, ваш навес должен быть водонепроницаемым. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность крыши битумной бумагой и черепицей, если хотите избежать возможных повреждений.

Верхний совет: Прикрепите планки 1×4 к концам стропил с обеих сторон сарая. Ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать все о создании двери и установке остальной отделки.

. Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

 

 

Планы крыши сарая генератора | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке примерно планы крыши сарая генератора . Это ЧАСТЬ 2 проекта, где я покажу вам, как построить крышу и передние двойные двери. Это обеспечит очень легкий доступ к внутренней части сарая. Мои планы сопровождаются пошаговыми инструкциями, и вы можете легко настроить все размеры в соответствии со своими потребностями. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

Мы рекомендуем вам инвестировать в лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому следует покупать атмосферостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем регулировать размер компонентов до нужного размера. Просверлите направляющие отверстия в компонентах перед тем, как вставлять шурупы, чтобы предотвратить расщепление древесины. Посмотреть все мои планы премиум-класса можно в магазине.

 

 

Сделано по этому плану

Генераторные планы крыши на крыше

Строительный сарай генератор

Материалы

• E -1 кусок T1-11 SIDIND-48 ″ x77 3/4 ″, 1 пьеса-36 ″ X7777777777777777 3/4″ длиной, 1 шт. – 48″x62 1/2″ длиной, 1 шт. – 36″x62 1/2″ длиной, 2 шт. T1-11 sifing – 36″x74 1/4″ длиной, 2 шт. – 24″x80 3/4″ в длину САЙДИНГ
• G  – 2 куска бруса 1×4 – длина 60 3/4″, 2 куска – длина 61 3/4″, 4 куска – длина 77 1/4″, 1 кусок бруса 1×4 – 78 3 /4″ в длину, 2 шт. – 57 1/2″ в длину ТРИМС
• H  – 1 кусок сайдинга T1-11 – длина 36″x57 1/2″, 2 куска бруса 1×4 – длина 36″, 2 куска – длина 50 1/2″ ДВЕРЬ
• I  – 2 куска бруса 2×2 – длина 88 1/2″, 3 куска – длина 69″ РАМА КРЫШКИ
• J — 2 куска фанеры 3/4″ — длина 44 1/4″x72″, 50 кв. футов толя, 50 кв. футов битумной черепицы КРЫША
• K – 5 шт. пиломатериалов 2×4 – длина 70 1/2″, 4 шт. – 393/4″ в длину, 2 бруска 1×4 – длина 88 1/2″ СТРОИЛА

---

• 5 пиломатериалов 2×4 – 6 футов
• 2 куска пиломатериала 2 × 4 – 8 футов
• 6 пиломатериалов 2×2 – 8 футов
• 19 пиломатериалов 1×4 – 8 футов
• 6 шт. сайдинга Т1-11 – 4×8
• 2 куска фанеры 3/4″ – 4’x8′
• 50 кв. футов толя, 50 кв. футов битумной черепицы
• 1 1/2″ гвозди, 2 1/2″ винты, 3 1/2″ винты
• 6 петель, 1 защелка
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Торцовочная пила, электролобзик
• Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
• Буровое оборудование и буровые долота

Время

• Одна неделя

 

 

Строительство крыши сарая генератора

Передняя стена – обшивка

Прикрепите сайдинг T1-11 к передней поверхности сарая генератора. Сделайте надрезы на листах и ​​закрепите их на месте 2-дюймовыми гвоздями.

Сборка стропил

Сборка стропил из бруса 2х4. Отметьте линии разреза на стропилах и выполните работу с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края заподлицо для профессионального результата.

Сборка каркаса крыши

Прикрепите стропила к верхней части сарая генератора, как показано на схеме. Кроме того, вам нужно установить опоры, чтобы укрепить конструкцию. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно скрепить все вместе.

Боковая стенка – Сайдинг

Обрежьте панели сайдинга T1-11 до нужного размера и формы, а затем закрепите их на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей.

Задняя стена – Обшивка

Прикрепите панели обшивки T1-11 к задней части сарая. Не оставляйте зазоров между панелями для аккуратного результата.

Боковые накладки на крышу

Установите накладки 2×4 по бокам крыши. Эти планки будут работать как выступы, поэтому вы защитите стены от повреждения водой. Используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы закрепить планки на месте.

Отделка крыши

Прикрепите планки 1×4 к передней и задней части крыши навеса генератора.

Каркас крыши

Соберите каркас навесной крыши из бруса 2×2. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно собрать раму. Проверьте, чтобы углы были прямыми, и добавьте клей на стыки.

Установка крыши

Прикрепите раму крыши к верхней части навеса генератора и закрепите ее сзади с помощью петель. Установите 3/4-дюймовые фанерные панели на раму крышки и закрепите их на месте с помощью 1 5/8-дюймовых винтов.

Накладки передних углов

Установите накладки 1×4 на передние углы навеса генератора, используя 2-дюймовые гвозди.

Угловые задние накладки

Также установите накладки на задние углы навеса генератора.

Установка косяков

Установите планки 1×4 вокруг дверного проема в качестве косяков. Просверлите направляющие отверстия и закрепите их на месте винтами 2 1/2″.

Изготовление дверей

Изготовление дверей для сарая генератора из бруса 1х4 и панелей из сайдинга Т1-11. Используйте клей и 1 1/4 ″ гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Установка передних дверей

Установите двери в проем и закрепите их на косяках с помощью петель. Установите дверную защелку, чтобы плотно запирать двери.

Устройство кровли

Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому установите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2″. Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него. Перед укладкой битумной черепицы уложите начальный слой в нижней части крыши. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий.

Умная подсказка: Первый ряд должен начинаться с 3 выступов, второй ряд — 2 1/2 выступа , третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб. Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над капельником примерно на 1/4″. Кроме того, закрепите битумную черепицу на настиле крыши с помощью гвоздей.

Схемы корпусов переносных генераторов

Заполните отверстия шпаклевкой для дерева и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид сарая и защитить его от разрушения.

Чертежи кожуха переносного генератора – вид спереди

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Просмотрите ЧАСТЬ 1 проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая.

Умный совет:  Отрегулируйте размер сарая, чтобы он соответствовал вашим потребностям. Убедитесь, что вы установили соответствующие вентиляционные отверстия, чтобы дым мог выходить из сарая.