Строительство мансардной крыши своими руками: Page Not Found | Строительно-информационный ресурс

Мансардную крышу своими руками сделать несложно. Вначале выбирают конструкцию. Она может быть двускатной, ломаной, односкатной. Далее выясняют, какие окна лучше подойдут — со вставками, балконные, световой тоннель, с нижним элементом или карнизные.

Затем выбирают материалы. Из кровельных можно отдать предпочтение металлочерепице, профнастилу, гибкой битумной, композитной, керамической или цементно-песчаной черепице. Из утеплителей — минвате, пенополистиролу и пенопласту. После выбора материалов и утеплителей приступают к работе. Сначала делают стропильную систему. Затем на нее монтируют утеплитель и кровельное покрытие. Мансардная крыша своими руками готова. С задачей справились!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как сделать, этапы изготовления, видео

Мансардная крыша позволяет расположить обитаемое пространство непосредственно под кровлей дома. Таким путём достигается значительная экономия строительных материалов. Для обустройства мансарды требуется тщательный расчёт, подробная схема и строгое выполнение пошаговой технологии строительства. Защита от температурных перепадов требует внимательного подхода к термоизоляции мансардного помещения. Вентиляция кровли и подкровельного пространства оградит стропильные конструкции от воздействия конденсата и обледенения крыши. Анализ типичных ошибок при строительстве позволит избежать грубых просчётов при монтаже и качественно выполнить работу своими руками.

Содержание

• Особенности конструкции мансардных крыш
• Подготовка проекта
• Расчёт мансардной крыши
  • Расчёт уклона
    • Таблица: уклон крыши в процентах и градусах
  • Расчёт площади крыши и фронтона
  • Расчёт пиломатериала
  • Температурно-влажностный расчёт мансардной крыши
• Стропильная система
  • Армопояс под мансардную крышу
  • Монтаж обрешётки
• Кровельный пирог мансардной крыши
• Вентиляция, в том числе через люки и фронтоны
• Этапы изготовления с пошаговой инструкцией
  • Видео: монтаж мансардной крыши
• Типичные ошибки при строительстве мансардных крыш
  • Видео: ошибка установки стропил мансардной крыши

Особенности конструкции мансардных крыш

Конструкция мансардных крыш, независимо от типа, подчиняется требованию сохранения баланса между прочностью и максимальным объёмом жилого подкровельного пространства. Крыша и стены здания испытывают постоянные нагрузки в виде суммарного веса стропильной конструкции и кровельного покрытия и переменные нагрузки, обусловленные ветровым воздействием и весом снегового покрова. Максимальный объём жилого пространства достигается путём повышения угла наклона скатов, а также изменением конструкции мансардной крыши. Например, изменение угла наклона двускатной крыши ведёт к увеличению подкровельного пространства, и в итоге мы получаем двускатную ломаную стропильную конструкцию. Для того чтобы создать собственный проект мансарды, которая будет отвечать вашим требованиям, необходимо знать типы мансардных крыш, а именно:

1. Шатровый тип крыши, обладает высокой устойчивостью к внешним нагрузкам, но имеет небольшую полезную площадь, которую можно несколько увеличить за счёт щипцов, врезанных под прямым углом к скату.

   Небольшой объём подкровельного помещения увеличивают путём повышения угла наклона скатов и врезки щипцов

2. Двускатная крыша позволяет увеличить объём мансарды за счёт повышения угла наклона скатов и является наиболее экономичной, прочной и простой в изготовлении конструкцией.

   Большой угол наклона скатов позволяет избавиться от скопления снега за счёт его соскальзывания, а жёсткая конструкция противостоит ветровым нагрузкам

3. Вальмовые или полувальмовые крыши имеют европейский вид и достаточное жилое пространство.

   Полувальмовая конструкция позволяет получить просторное обитаемое пространство и красивый внешний вид

4. Мансардная крыша многощипцового типа даёт значительный выигрыш полезного пространства, но отличается сложной конструкцией стропильной системы.

   Многощипцовый вариант позволяет построить мансарду больших размеров за счёт щипцов, врезанных перпендикулярно друг другу

5. Ломаная двускатная мансардная крыша весьма популярна в загородном строительстве, поскольку при сравнительно небольших затратах обладает максимальным жилым объёмом. Кроме того, углы наклона скатов обеспечивают минимальную снеговую нагрузку на стропильную систему.

   Ломаная стропильная конструкция даёт возможность получить полноценный второй этаж

6. Смешение типов мансардных крыш даёт эффект увеличения жилого пространства, но отличается сложностью и дороговизной стропильной системы и слабой стойкостью к ветровым нагрузкам.

   Увеличение объёма мансарды за счёт применения разных стилей является интересным, но дорогим архитектурным решением

Каждый тип мансардной стропильной конструкции обладает своими особенностями, которые определяются расположением, формой и углом наклона скатов, а также способом соединения стропильных ног в узлах крепления. Одной из особенностей мансардных крыш является стык в верхней точке нескольких стропил, сходящихся под разными углами и монтирующихся между собой через прогон или друг с другом. Для их стыковки используется временная опора в виде вертикальной стойки, которая убирается после окончания сборки. Такое соединение характерно для шатровых, щипцовых, вальмовых и полувальмовых крыш.

В случае соединения нескольких стропил в один узел используются боковые подкосы или вертикальные стойки

Особенностью сборки ломаной мансардной крыши является соединение в пределах одной фермы пяти составляющих стропильной системы. Это два узла сочленения наслонной и висячей стропил, продольного прогона, затяжки и стойки.

Сочленение разнонаправленных стропильных элементов задаёт угол наклона скатов, а также габариты мансардного помещения

Для прочного соединения нескольких стропильных элементов необходимо использование врезок, болтов, металлических пластин и уголков.

Ещё одной особенностью мансардных крыш является то, что внутренняя граница мансарды проходит по вертикальным стойкам, которые являются основой для укладки утеплителя и монтажа внутренней отделки, а также создают дополнительный узел прочности для стропильной системы наряду с подкосами и схватками.

Очень важно выбрать наиболее подходящую к конкретным условиям конструкцию стропильной системы, которая обеспечит большой объём мансардного помещения, простоту возведения и приемлемые затраты на строительные материалы.

Подготовка проекта

Подготовка проекта начинается с выбора типа мансардной крыши, подбора угла наклона скатов и вычисления параметров мансардной крыши. Все эти расчёты основываются на размерах здания, а выбор сечения несущих элементов зависит от переменных и климатических нагрузок в вашем регионе. Профессионально рассчитанный проект включает все эти параметры, но является весьма дорогостоящим, и работа над ним занимает много времени, поэтому самостоятельно изготовить чертежи будет значительно проще.

Выбор конструкции мансардной крыши производится по критерию максимального жилого пространства и согласуется с климатическими условиями местности

При выборе типа крыши важно учитывать снеговые и ветровые нагрузки, сложность стропильной системы и максимально возможный объём мансарды, который предоставляет та или иная конструкция. Из иллюстрации видно, что наиболее предпочтительным является вариант с ломаной крышей (3) или двускатная крыша с приподнятыми стенами (2).

Схема стропильной конструкции включает в себя выбранный вид крыши, где длина стропильных ног рассчитывается с учётом угла наклона скатов, который подбирается экспериментально с помощью мерного шнура и строительного угломерного инструмента. Далее вписываем в получившийся чертёж мансардное помещение высотой не менее 220 см согласно СНиП. Корректируем длину стропил и угол наклона скатов с учётом длины карнизного свеса. Предположим, что наш дом 6х6 м, карнизный свес 0,5 м, а тип мансардной крыши выбран двускатный ломаный. Получаем схему фермы в виде чертежа, на котором отражена общая ширина крыши равная 6 м + 0,5 м + 0,5м = 7м.

Подготовка проекта начинается с расчёта основных параметров мансардной крыши

По полученной схеме можно рассчитать все необходимые данные для вычисления параметров мансардной крыши, например, для подсчёта объёма жилого подкровельного пространства достаточно умножить высоту мансарды на полезную ширину и на длину здания: 2,3 м х 4,5 м х 6 м = 62,1 м³. При длине здания равной 6 м для монтажа крыши понадобится семь ферм, поскольку допустимое расстояние между стропильными ногами от 80 до 120 см.

Расчёт мансардной крыши

Расчёт размеров крыши для создания полноценного проекта даёт возможность определить площадь скатов, фронтонов, расход пиломатериала, угол наклона стропильных ног и вспомогательных элементов. Наличие расчётных данных позволяет изготовить проектные чертежи, которые являются основой для определения стоимости строительных материалов, их веса и способа оптимального раскроя.

Расчёт уклона

Уклон ската определяется с помощью строительных инструментов со шкалой, отградуированной в градусах, либо вычисляется по известным размерам стропильных элементов. Использование оптимальных углов наклона для различных кровельных материалов регламентируется СНиП II-26–76 «Кровли» и СО-002–02495342–2005 и в этих документах используются значения как в градусах, так и в процентах.

Рассчитать уклон можно путём вычислений, как в градусах, так и в процентах

Поэтому вычислим уклон по следующей формуле: i = a : b х 100, где i − уклон в процентах, a − высота конька, b − половина ширины здания. Получаем 2 : 3 х 100 = 67%, для перевода в градусы используем следующую таблицу.

Таблица: уклон крыши в процентах и градусах

Из таблицы видим, что 67% составляет 34°. Таким же способом можно подсчитать угол наклона других элементов крыши в процентах и градусах.

Расчёт площади крыши и фронтона

Для подсчёта необходимого количества кровельного материала или отделочных элементов нужно определить площадь скатов и фронтонов мансардной крыши. Эти части являются простыми геометрическими фигурами. В случае двускатной или ломаной мансардной крыши скаты представляют собой прямоугольники, площадь которых вычисляется по формуле S = A х B, где A − длина ската, B − ширина ската. Площадь шатровых скатов и вальм вычисляется, как площадь треугольников по формуле S = A х H : 2, где A − основание ската, H − высота ската.

Площадь вальмовой крыши рассчитывают, как сумму площадей двух треугольников и двух трапеций

Площадь многощипцовых и вальмовых крыш вычисляется с помощью формулы площади трапеции S = (A + B) х H : 2, где S − площадь трапециевидного ската, A и B − длина верхнего и нижнего основания трапеции, H − высота трапеции. Для получения общей площади крыши необходимо суммировать площадь всех скатов.

Фронтоны могут быть треугольной, трапециевидной формы или, в случае ломаной кровли, содержать в себе обе геометрические фигуры. Для примера рассчитаем площадь фронтона ломаной мансардной крыши. Произвести расчёт можно, суммируя площади трапеции и треугольника, по приведённым выше формулам, а можно рассчитать, как сумму площадей трёх треугольников и двух четырёхугольников. Например, S₁ = (B — C) х H, где S₁ − площадь боковых треугольников, B − ширина фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S₂ = C х D : 2, где S₂ − площадь верхнего треугольника, D − высота верхнего треугольника, C − основание верхнего треугольника. S₃ = C х H, где S₃ − площадь мансардной части фронтона, C − ширина мансарды, H − высота мансарды. S₄ − площадь окна.

Площадь фронтона ломаной крыши подсчитывается, как сумма площадей геометрических фигур

Общая площадь фронтона равна: S = S₁ + S₂ + S₃ − S₄, для подсчёта площади двух фронтонов вычисленное значение умножается на два.

Расчёт пиломатериала

Количество пиломатериала рассчитывается по проектной схеме, на которой показаны размеры стропильных ног и вспомогательных крепёжных элементов. Расчёт производится начиная с мауэрлатов, и при размерах здания 6х6 м понадобится четыре бруса 150х150 мм, длиной 6 м, закреплённых по периметру здания. Кроме того, необходимо заготовить два шестиметровых прогона из бруса 100х150 мм и два шестиметровых лежня из бруса 50х100 мм.

Пиломатериалы рассчитываются по схеме, на которой указаны размеры стропильной группы

После этого производим расчёт фермы начиная с затяжки, которая опирается на мауэрлат, в нашем случае нужен один брус 50х150 мм длиной 6 м. Далее понадобится две стропильные ноги 50х150 мм с припуском на стыковку 245 мм, длиной 4940 мм. Вспомогательные стойки и верхняя затяжка делается из бруса 50х100 мм, их общая длина составляет 4 м. Это количество материала уходит на изготовление одной фермы и при длине здания 6 м необходимо семь таких ферм. Каждый проект обладает индивидуальностью, поэтому необходимо корректировать расчёт материалов в зависимости от мансардной конструкции.

Температурно-влажностный расчёт мансардной крыши

Температурный и влажностный анализ производится для того, чтобы грамотно организовать утепление, вентиляцию подкровельного пространства, гидроизоляцию и парозащиту мансардной крыши. Разница температуры между наружной средой и внутренним помещением в средней полосе может достигать 50°, поэтому так важно определить необходимую толщину утеплителя и отвести излишнюю влагу из кровельного пирога. Защита утеплителя и деревянных конструкций от влаги со стороны внутренних помещений производится с помощью пароизоляционной плёнки и удаляется за счёт естественной вентиляции жилого помещения.

На мансардную крышу воздействуют атмосферные факторы, которые необходимо нейтрализовать

Воздействие осадков и перепада температур приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия. Влага удаляется из этого пространства путём отвода в водосточную систему через гидрозащитную плёнку и капельники, а также организацией вентилируемых зазоров с помощью контробрешётки и обрешётки.

Удаление излишней влаги производится с помощью вентиляционных зазоров

Приток воздуха происходит через перфорацию карниза, а также через зазор между кровельным покрытием и обрешёткой. Влага удаляется через коньковые элементы или специальные вентиляционные аэраторы.

Толщина утеплителя зависит от теплоизолирующих свойств и подбирается путём расчёта разницы температур между жилым помещением и внешней средой. На иллюстрации разница между уличной и внутридомовой температурой достигает 28° ( от -9 до +19°), а в средней полосе различия могут достигать и больших величин. По СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» производятся расчёты для мансардных крыш и на их основании можно утверждать, что экономически целесообразно использовать для кровельного пирога минераловатные плиты.

Разница между внешней и внутренней температурой мансарды определяет толщину утеплителя

На примере теплотехнического расчёта ограждающих конструкций показано, что возможно использовать утеплитель плотностью 145 кг/м³ толщиной 150 мм. После утепления стена имеет термическое сопротивление 3,32 Вт/(м²·°С), что соответствует предъявляемым требованиям. Утеплённая стена также удовлетворяет требованиям по теплоустойчивости, воздухо- и паропроницаемости. Условия для конденсации влаги в данной конструкции исключены как в её толще, так и на внутренней поверхности.

При условии низких температур от -25° и ниже, а также при малой плотности минеральной ваты, возможно применять утеплитель толщиной до 240 мм.

Важно иметь в виду, что гидроизолирующая мембрана и пароизолирующая плёнка при монтаже отрезков должны быть прочно скреплены между кусками с нахлёстом во избежание намокания утеплителя, поскольку излишняя влажность ведёт к потере теплоизолирующих свойств материала.

Стропильная система

Система стропил определяет форму мансардной крыши и равномерно распределяет постоянные и переменные нагрузки на стены здания. Для устранения распирающего воздействия используются вспомогательные элементы, которые создают узлы жёсткости в пределах фермы. Но этого недостаточно для прочной связи стен и крыши, поэтому используют промежуточный брус большого сечения, который называется мауэрлат. На этот элемент крепятся брусья затяжек и нижние концы стропильных ног, поэтому мауэрлат должен иметь прочную связь со стеной здания и закрепляется на них с помощью замурованных в стены резьбовых шпилек.

Стропильная система является каркасом крыши и равномерно распределяет нагрузку на стены дома

Стропильная система представляет собой опору для обрешётки, на которую крепится кровельное покрытие и доборные элементы, поэтому стропильные ноги выставляются по направляющим прогонам без смещений и перекосов и надёжно фиксируются в соединительных узлах.

Армопояс под мансардную крышу

Армопояс выполняет функцию укрепления стен и предотвращение разрушения в результате разнонаправленных нагрузок. Наряду с фундаментом, эта конструкция представляет собой цельный железобетонный пояс, в который забетонированы вертикальные резьбовые шпильки для крепления мауэрлата. Армопояс также предназначен для выравнивания верхней части стен здания, поэтому опалубка должна быть выставлена строго по уровню и иметь одинаковую высоту на всех стенах.

Армированный пояс проходит по периметру здания и в него замуровываются резьбовые шпильки для крепления мауэрлата

Армирующий каркас делается непрерывным по всему периметру и состоит из четырёх арматурных прутьев диаметром 12 мм, увязанных между собой проволокой через 500 мм. По центральной оси армопояса должны быть закреплены вертикальные шпильки диаметром 14 мм на равном расстоянии друг от друга и с отступом от краёв будущего мауэрлата на 400 мм. Разметка местоположения резьбовых шпилек должна производиться с учётом положения затяжек и стропильных ног так, чтобы они не совпадали друг с другом.

Монтаж обрешётки

Обрешётка мансардных крыш делается сплошной под мягкие кровельные материалы и монтируется она из обработанных стружечных плит или из фанеры толщиной не менее 12 мм. Для обрешётки из досок с определённым шагом используется доска 25х100 мм, а для контробрешётки брус 40х60 мм. Нужно обратить внимание на толщину доски и бруса, чтобы она была одинаковой для всей крыши, иначе при монтаже кровельного покрытия могут возникнуть неровности и перекосы. Кроме того, при наличии фронтонных свесов обрешётка должна выступать за пределы крайних стропил на 40−60 см.

До монтажа обрешётки на стропила укладывается гидрозащитная плёнка

Монтаж обрешётки производится в следующей последовательности:

1. На стропила укладывается гидрофобная мембрана с провисом между стропилами около 15 мм, горизонтальный нахлёст между кусками плёнки должен быть не менее 10 мм, а вертикальный нахлёст 15 мм.
2. На вертикально обрезанные стропила монтируется лобовая доска, на неё крепится капельник, а на капельнике закрепляется нижняя часть мембраны для стока конденсата.
3. Затем на стропила крепятся бруски контробрешётки, которые и создают вентиляционный зазор между плёнкой и кровельным покрытием для испарения влаги.
4. После этого монтируется обрешётка с шагом, который зависит от выбранного кровельного покрытия. В случае металлочерепицы шаг зависит от длины волны, типовые размеры которой бывают 300, 350 и 400 мм. Этот интервал равняется шагу обрешётки, который измеряется от центра досок.

   На карнизе обрешётка ставится чаще, чтобы обеспечить надёжное крепление нижней части листов

5. Первая доска снизу крепится под обрез стропил, вторая — встык без зазора, а третья укладывается так, чтобы свес кровельного материала за пределы стропил равнялся 5−7 см.
6. Верхняя доска обрешётки должна обеспечить прочное крепление конькового кровельного элемента и её положение высчитывается по месту.

Необходимо отметить, что стропила и элементы обрешётки перед монтажом должны быть обработаны антисептическими и противопожарными составами и просушены.

Кровельный пирог мансардной крыши

На мансардной крыше кровельный пирог носит неоднородный характер, поскольку на нежилых участках утеплитель и парозащита не используется. В состав холодной части входит кровельное покрытие, обрешётка, контробрешётка и гидрозащитная мембрана. Кровельный пирог жилой части помещения состоит из:

1. Внешнего покрытия, защищающего от атмосферных воздействий.
2. Обрешётки из досок или брусьев, на которую монтируется кровельный материал.
3. Контробрешётки из брусьев, на которую укладывается основная обрешётка.
4. Гидроизоляционной мембраны, защищающей утеплитель от воздействия влаги и конденсата.
5. Вентиляционного зазора.
6. Теплоизолирующего материала, например, минеральной ваты толщиной 150−200 мм, укладываемого между стропилами.
7. Пароизоляционной плёнки, предохраняющей утеплитель от проникновения тёплого воздуха из помещения и образования конденсата.
8. Внутреннего обшивочного материала: гипсокартона, вагонки, пластиковых панелей.

Кровельный пирог жилой части мансарды дополняется утеплителем и парозащитной плёнкой

Такая структура кровельного пирога обеспечивает сохранность кровельного покрытия, стропильной системы и надёжное утепление при круглогодичном проживании в мансарде загородного дома.

Вентиляция, в том числе через люки и фронтоны

Смена погодных условий и даже минимальные мостики холода ведут к образованию конденсата в толще кровельного пирога, поэтому крайне важно обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства и жилой части мансардного помещения. Для удаления конденсата между кровельными листами и гидрозащитной плёнкой используется канал, по которому наружный воздух забирается через продухи карниза. Поток проходит под кровельными листами, благодаря контробрешётке, и выводится через люки аэраторов и коньковую планку наружу. Для этой цели также используют отверстия или окна во фронтонах, которые увеличивают скорость прохождения воздушных масс и размещаются в зоне холодного треугольника.

Вентиляционная система мансардной крыши должна обеспечивать эффективную циркуляцию воздуха в кровельном пироге

Эффективность вентилируемых коньковых планок снижается в зимнее время из-за снежных наносов, поэтому лучше использовать трубчатые коньковые и кровельные аэраторы высотой от 360 до 470 мм. Они выполнены из полипропилена, работают в температурном диапазоне от -50 до +130° и легко монтируются на скат или конёк.

Кровельный или коньковый аэратор легко монтируется и обеспечивает эффективную вентиляцию подкровельного пространства

Один аэратор обеспечивает вентиляцию до 80 м² крыши, но на каждый скат нужен отдельный вывод, поэтому более выигрышным является использование коньковых аэраторов высотой 360 мм.

Очень важно обеспечивать хорошую вентиляцию в жилой части мансардного помещения потому, что это способствует удалению излишней влаги из воздуха, ускоряет испарение с поверхности парозащитной плёнки, а значит, и снижает риск увлажнения утеплителя.

Этапы изготовления с пошаговой инструкцией

Для строительства мансардной крыши своими руками требуется пройти ряд этапов с выполнением технологических операций и сначала необходимо подготовить рабочее место. Для этой цели монтируются леса и крепятся лестницы, а также подготавливаются страховочные верёвки и пояса. После этого на земле оборудуется место для раскроя материала и изготовления шаблонов. Затем начинаются монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

1. На армопояс раскатывается гидроизолирующий материал, на который укладывается мауэрлат с просверленными отверстиями и закрепляется через шайбы гайками на шпильках. Если мауэрлатом служит последний венец деревянной стены, то его следует хорошо скрепить с предыдущими венцами, а углы связать стальными скобами.
2. На мауэрлат крепятся затяжки (7) с шагом от 60 до 120 см и с выносом на величину карнизного свеса.

   Изготовление мансардной крыши заключается в последовательном выполнении сборочных операций

3. Далее формируются контуры мансардного помещения и для этого на затяжки устанавливаются стойки (6), которые соединяются с нижним (узел Б) и верхним (узел Г) прогонами. Верхняя часть стоек соединяется верхней затяжкой (4), которая является потолком мансарды.
4. По шаблону заготавливаются боковые стропила (5) и соединяются с затяжкой (узел А) и со стойкой (узел Г). Затем верхние стропила (1) соединяются между собой (узел В), скрепляются металлической полосой (2) и ригелем (3), а затем с затяжкой (4), узел Г.
5. Аналогичным образом собираются следующие фермы, которые скрепляются между собой постоянным коньковым прогоном и временными связками для устойчивости.

   Обрешётка монтируется с учётом фронтонных свесов и с применением шаблонов

6. Формируется карнизный участок, когда на обрезанные стропила прикрепляется вертикальная лобовая доска, а на неё монтируется планка капельника для стока конденсата с гидроизолирующей мембраны.
7. На следующем этапе на стропила настилается гидроизолирующая плёнка с нахлёстом 15 см и провисом 1,5 см, затем монтируется контробрешётка, на которую крепится обрешётка с применением шаблона равного шагу между досками.
8. Далее, производится монтаж кровельного покрытия снизу вверх и нижние листы крепятся со свесом 70 мм так, чтобы вода попадала в водосточный жёлоб.

При наличии правильных расчётов, чертежей и монтажных схем изготовить мансардную крышу можно своими руками, нужно обладать некоторой квалификацией и следовать технологической цепочке. При установке одинаковых ферм желательно установить две крайние конструкции, закрепить их и натянуть между ними шнур, по которому устанавливаются остальные стропила. Дело в том, что пиломатериал не обладает идеальными геометрическими размерами и излишняя поспешность может привести к браку.

Видео: монтаж мансардной крыши

Типичные ошибки при строительстве мансардных крыш

Изготовление мансардной крыши своими руками не исключает ошибок, особенно когда работа делается в первый раз. Общей и наиболее частой ошибкой является желание сэкономить время и обойтись без тщательных расчётов, как правило, это приводит к порче материала. Наиболее типичными являются следующие просчёты, а именно:

• выбор дешёвого и некачественного пиломатериала с повышенной влажностью или сучковатостью;
• слабое крепление мауэрлата к стенам и затяжек к мауэрлату, в этой связке на стены воздействуют максимальные нагрузки и небрежность недопустима;
• отсутствие подкосов, бабок и других вспомогательных креплений, которые обеспечивают дополнительную жёсткость стропил и затяжек;
• недостаточно прочное крепление в критических узлах, таких как конёк, карниз, ендова и место перелома ломаных крыш;
• недостаточная прочность в местах стыков при удлинении затяжек и стропил;
• пренебрежение антисептической обработкой древесины, что вызывает гниение пиломатериала, а экономия на гидроизоляционной мембране или пароизоляционной плёнке приводит к потере теплоизолирующих свойств утеплителей;
• несоответствие шага обрешётки выбранному кровельному материалу и непрочное крепление листов к обрешётке, что может привести к их отрыву, поскольку при порывистом ветре нагрузка достигает 150 кг/м².

Нужно отметить, что любое необоснованное желание сэкономить время и деньги ведёт к ещё большим временным и материальным затратам, а нарушение технологической последовательности приводит к серьёзным ошибкам.

Видео: ошибка установки стропил мансардной крыши

При сооружении мансардной крыши своими руками необходимо правильно подобрать её вид, рассчитать основные параметры и стропильную систему, выбрать кровельный пирог и организовать вентиляцию. Описание сооружения с пошаговой инструкцией на этапах монтажа поможет избежать типичных ошибок, связанных с нарушением технологии строительства.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Строительство мансардной крыши своими руками

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

11 минут

284

Мансардные крыши отлично подходят для частных домов. Ведь с ее помощью у вас появляется стильная комната. Типы крыш такого помещения могут быть разные, но самими популярными являются конструкции ломаной и двускатной. Схемы их постройки имеют некоторые отличия.

Итак, как сделать мансардную крышу, чтобы у вас получилась надежная кровля и комфортное жилье под ней? Здесь нужно учитывать все нюансы здания, на котором расположится мансарда. Можно рассмотреть оба варианта крыш и выбрать среди них подходящий для вашего жилья. Немаловажным элементом строительства крыши мансардного типа является система стропил.

В этой статье

• Разнообразие стропильных систем
• Виды стропильных систем
• Типы крыш с мансардой
• Определение размеров мансарды
• Рабочий инструмент
• Монтаж
• Установка мауэрлата
• Монтаж стропил
• Гидроизоляция крыши
• Установка кровельного материала

Разнообразие стропильных систем

Каждая мансардная крыша имеет свою стропильную систему. Это может быть висячая или же наслонная конструкция. В зависимости от расположения несущих стен здания выбирают стропильную конструкцию.

Виды стропильных систем

Висячая конструкция – стропильная система, которая делает опору только на крайние стены постройки. Такой тип подходит зданию, где кроме крайних больше нет несущих перегородок. Расстояние между двумя стенами при такой конструкции не должно превышать 8 метров, так как система нагружает фундамент. Для понижения такой нагрузки используют: бабки, ригели, затяжки и подкосы.
При такой системе используют достаточно толстые перекрывающие бруски. Их сечение не меньше 100х200 мм.

Наслонная система – может держаться на капитальной перегородке с фундаментом. Лучшим вариантом при постройке мансард будет продумывать конструкцию фундамента. Такая конструкция хорошо подходит под ленточный фундамент с капитальными перегородками. Данная система выдерживает большие нагрузки, так как пол мансарды находится под хорошей основой.

При постройке ломанной мансардной крыши можно использовать комбинированную кровлю. В таком случае боковые стропила устанавливаются наслонным типом, а коньковые – висячей системой.

Типы крыш с мансардой

Как построить мансардную крышу надежной и выбрать нужный вид? Над такими вопросами задумывается большинство новичков. В строительстве используют некоторые виды мансардных крыш: двухскатная, ломаная. Когда производится строительство кирпичного дома, то зачастую фронтальную сторону делают также из кирпича. Это является удобным вариантом, так как не придется делать расчеты этих элементов и выкладывать их из бруска.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]
Главное — помнить, что фундамент должен быть надежным, потому что фронтон дает сильную нагрузку. Фронтальная стена из кирпича или пеноблока – отличное решение для создания жилого помещения под крышей. [/wpsm_box]

При применении двускатной крыши для нормальной высоты и просторных комнат нужно чтобы угол скатов был 45-50 градусов. Это зависит от ширины торцевой части. Если использовать меньший угол объём помещения уменьшится. Крыша получится высокой, тяжелой, если увеличить крутизну скатов. Также это дополнительные растраты на материалы.

Двускатная крыша намного проще ломаной, так как используются ровные стропила. Но с другой стороны при ломаной крыше помещения будут просторными, а потолки высокими. Ломаная система сложнее на всех этапах проектирования: расчёты мансардной крыши, технология исполнения, настил.

Сложность появляется из-за наличия многих связывающих узлов. Если все выполнить по правилам, выйдет надежная крыша.

Определение размеров мансарды

При строительстве дома своими руками, мансардная крыша должна соответствовать определенным размерам. Высота потолков не должна быть ниже 2,5 метра. Таким образом, линия излома такой крыши должна быть на высоте 2,8 метра с учетами слоя утеплителя, обшивки и чистого пола мансарды.

Крыша мансардного типа является определенно отличным выбором, но первым делом нужно начертить схему-чертеж (проект) дома или, где все подробно будет указано: габариты, линия скатов, высота мансарды.
Проекты мансардных крыш наклонного типа имеют при планировке зоны непригодные для жилья. Чтобы сделать мансарду максимально комфортной такие зоны используют для подсобного помещения или шкафчика. Чтобы подробно понять размещение всех элементов мансарды сделайте проект-схему в разных проекциях. После этого можно покупать необходимые материалы и начинать строительство.

Рабочий инструмент

Для строительства потребуются следующие материалы:

• деревянный брус в зависимости от типа выбранной крыши 50х100, 100х200 мм;
• доски 150х50 мм;
• крепежные элементы такие как: гвозди, саморезы и другие;
• уровень, рулетка;
• отвес;
• ножовка, топор, молоток;
• плотницкий нож.

Строительство мансардной крыши происходит с использованием следующих элементов:
Опорный брус – передает нагрузку стропил на стены. Называется мауэрлат.
Перекрытия, балки – доска, из которой производится пол мансарды и потолок первого этажа.
Вертикальная опора (Стойки) – поддерживают стропила.
Горизонтальные опоры – прогоны.
Затяжки или ригеля – горизонтальные элементы, что стягивают скаты крыши.
Стропила – доски, из которых производится контур кровли.
Обрешетка – можно использовать доски или листы фанеры. Поверх нее ложится кровля. Обрешетка передает нагрузку стропилам.
Доски что крепятся в нижней части стропил и образовывают свес – кобылки.

Монтаж

Для того чтобы мансардная кровля получилась надежной и прочной необходимо выполнять порядок последовательности работ, также не забывать какая технология возведения. Нужно выполнять все как рассчитывает проект мансардной крыши:

Установка мауэрлата

Перед установкой стропил нужно сначала закрепить опорный брус, на который потом и будут установлены стропила. Желательно чтобы сечение бруса было 100-150 мм, а то и больше. Производим его укладку на торец стены, который перед этим нужно устелить гидроизоляцией из рубероида.

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены и фундамент здания.

Крепление опорного бруса производится с помощью металлических шпилек. Их заранее встроили в верхний бетонный пояс стены. Также можно воспользоваться специальными болтами, диаметр которых 12 мм. Они должны входить в стену не меньше чем на 155-170 мм. При наличии деревянной стены крепеж производят деревянными нагелями.

Монтаж стропил

Установку начинают с перекрывающих балок. Для увеличения площади мансарды их крепят к мауэрлату сверху. Они выносятся за периметр постройки. В данной конструкции стропила крепятся к перекрывающим балкам.

Другим способом их можно крепить на стены, которые также перед этим гидроизолировали. Установка производится на внутренний край мауэрлата с помощью уголков или скоб.

Следующим шагом будет определение середины балки перекрытия. По ней определяем расположение опорных стоек и конька. Стойки необходимо располагать на одинаковом расстоянии от середины перекрывающей балки. Так как они покажут ширину мансарды. По ним определяется нахождение стен.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Стойки должны быть равные с сечением балок перекрытия. Крепление производится специальными уголками и деревянными накладками, но для начала все наживляется гвоздями. Далее, с помощью уровня и отвеса все выравнивается и закрепляется с учетами всех нагрузок в дальнейшем. [/wpsm_box]

Первым делом производят установку собранных боковых деталей системы, а потом промежуточных. Связывается все прогонами, которые устанавливают между верхними концами стоек. Прогоны играют роль распорок. В итоге получится мансардная крыша своими руками, а точнее, ее построенный каркас который останется только утеплить и обшить.

Гидроизоляция крыши

После возведения стропильной системы ее нужно утеплить. Первым делом стропила накрывают гидроизоляционной и ветрозащитной пленкой. Крепить начинают от карниза с помощью специальных скоб и степлера. Настил делают внахлест около 200 мм и склеивают водостойким скотчем.

Поверх набивается решетка из досок, ширина которых 100-150 мм, а высота 50-70 мм решетка создает вентиляционное расстояние.
Перпендикулярно крепится обрешетка, на которую в дальнейшем закрепляется кровельный материал. В зависимости от материала и листов кровли соблюдают расстояние между рейками обрешетки. При мягкой кровле на решетку ложится фанера.

Установка кровельного материала

Когда дом с мансардной крышей прошел этап обрешетки, то следующим шагом крепим накрытие. Начинаем от карниза и продвигаемся рядами. Листы кровли устанавливаем внахлест. Если материалом является черепица или листы профнастила, то их нужно закрепить саморезами с резиновой подкладкой.

Для дымохода нужно сделать отельное отверстие внутри стропил и утеплительного слоя. Сделанный проем нужно надежно гидроизолировать.

Это видео поможет разобраться в том, как сделать расчет мансардной крыши:

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Как построить ферму мансардной крыши

Мансардное устройство позволяет увеличить полезную площадь дома. По сравнению со строительством двухэтажного здания конструкция с крутым скатом крыши будет выглядеть более прочной и потребует меньше усилий для создания.

Мансардная крыша придает вашему зданию традиционный вид и обычно используется для этой крыши в амбарах. При строительстве частного дома с мансардой необходимо правильно спланировать конструкцию и размер крыши.

В конце концов, чердак — это жилое помещение, где происходят разнообразные действия. Крыша является жертвой этого. Крыша должна защищать от непогоды и поддерживать комфортную температуру в помещении.

Содержание

• Mansard Roof Frums: Обзор
• Стили из Mansard Roof Frus Определите основные параметры
• Расчет уклона фермы крыши
• Установка каркаса крыши
• Изоляция смонтированной крыши

Ферма мансардной крыши: обзор с использованием подходящих для вас материалов

. Строительство мансарды не будет сложной задачей, но потребует настойчивости, соответствующих материалов и доступа к инструментам. Чтобы предотвратить несчастные случаи при последующих операциях, при проектировании дома необходимо учитывать форму и конструкцию крыши.

Форма мансардной крыши также может быть создана в соответствии с потребностями приложения. Вогнутые и выпуклые скаты являются двумя наиболее типичными формами крыш. Для строительства дома вы можете либо принять обычный проект, либо сделать его специалистами.

Вы можете быстро определить, с чего начать, и выбрать подходящие материалы для своей конструкции, ознакомившись с такой документацией. Теперь, когда все, что вам нужно, доступно, обустройте место, где вы сможете хранить свое оборудование и строительные материалы.

Дождь и снег могут повредить строительные материалы; поэтому хранилище должно быть сухим и свободным от этих элементов. Построение некоторых компонентов дома или крыши также позволит оборудовать крошечную мастерскую, накрытую брезентом.

Мансардная крыша станет лучшим решением для дома или того, кто не может построить полноценный второй уровень. Дом будет выгодным выбором. Дизайн мансарды станет нашей следующей темой для обсуждения.

Типы ферм мансардной крыши

1) Вогнутая форма

Вогнутые мансардные крыши изогнуты внутрь в нижней части ската и под крутым углом внизу. Здания и особняки являются основным применением вогнутого дизайна. Из-за плоской верхней половины мансардной крыши трещина появляется при сильном снегопаде.

Как можно скорее произведите ремонт, чтобы избежать дальнейших повреждений. Обширные требования к техническому обслуживанию и ремонту крыши связаны с ее вогнутой конструкцией.

2) Прямое исполнение

Мансардное окно встраивается в нижний скат прямой мансардной крыши с небольшим уклоном в верхней части панели. Любой, кто стоит на поверхности земли, не может легко увидеть скромный уклон.

Это мансардное окно обеспечивает отличную вентиляцию и дополнительное внутреннее пространство, когда умеренный наклон в некоторых случаях практически вертикальный. Основным недостатком прямой мансардной крыши является то, что она не может выдержать вес снега, скапливающегося на вершине крыши, что приводит к трещинам.

3) Выпуклая форма

На нижнем скате мансардная крыша выпуклой формы загнута наружу. Обе выпуклые конструкции мансардной крыши напоминают шар и увеличивают внутреннее пространство без дополнительных этажей.

Убедитесь, что на участке нет нежелательных деревьев или растений, если вы строите дом с выпуклой мансардной крышей. Большинство зданий и гостиниц имеют выпуклые крыши мансардного типа.

Этапы строительства фермы мансардной крыши

Мансардные крыши имеют значительно более простую конструкцию. Однако следует учесть, что мансарда в таком исполнении будет стесненной в размерах и иметь низкие потолки. Поэтому крыша с уклоном в 45 градусов – лучший выбор для завершения работ.

Чердачное помещение также будет тем больше, чем меньше уклон.

Определить основные параметры

Для грамотного расчета и разработки проекта необходимо учитывать устойчивость каждого элемента к перепадам температур. Проект обычно состоит из нескольких компонентов и чертежей. В проекте сначала устанавливаются ключевые факторы, такие как конструкция крыши и наличие фронтона.

Для каждого узла вторым и не менее важным пунктом является список всех материалов и оценка их количества.

Расчет уклона фермы крыши

Наклон крыши влияет на размер крыши. При строительстве дома большое значение имеет угол наклона ската. Если крыша будет слишком высокой, сильный ветер может полностью повредить ее.

С другой стороны, при недостаточном уклоне может скапливаться снежная масса, что также приведет к разрушению.

Установка каркаса крыши

Когда стены здания уже построены, по их верху необходимо уложить брус для поддержки стропильной системы, прежде чем приступить к строительству мансарды. Основная цель этой конструкции — справедливо распределить нагрузки на стены дома. При облицовке сродни фасаду дерево можно покрыть.

Изоляция смонтированной крыши

Крыша должна быть прочно и эффективно изолирована, чтобы на чердаке было достаточно места для проживания. Наряду с утеплителями применяются также пароизоляционные и гидроизоляционные пленки.

Для предотвращения внешних утечек и образования внутреннего конденсата используются специальные материалы. Пенопласт или пенопластовые плиты используются для теплоизоляции. Монтажная пена используется для герметизации швов после укладки или для создания нахлеста.

Итог

Прежде всего, вы не можете выполнить сложную работу по строительству мансардной крыши в одиночку. Большую часть работы приходится выполнять с помощником. Кроме того, точность предварительных расчетов сильно повлияет на то, насколько хорошо пройдет ваше мероприятие.

Если метод расчета вызывает у вас недоумение, поговорите с опытными кровельщиками, чей опыт не вызывает сомнений, если у вас есть вопросы. Они подскажут вам лучший выбор и, возможно, предоставят информацию об особенностях установки этих систем.

15 шагов по покрытию кровли (как сделать это самостоятельно!)

Укладка кровельной черепицы требует планирования. Все, что упущено, и любые сокращения могут привести к протекающей крыше, которая не прослужит очень долго. Если вам нужна отличная крыша, которая работает точно так, как должна, выполните следующие действия:

1. Помощь
2. Место установки
3. Проверка на наличие гнили и повреждений
4. Снимите козырек
5. Снимите старую крышу капельницы
6. Удалите отливы и вентиляционные отверстия
7. Окончательный осмотр
8. Осмотр настила
9. Установка капельников
10. Установка ледяных и водяных экранов
11. Укладка подкладочного слоя/рубероида
12. Установка новых вентиляционных коробов (если применимо)
1010 Укладка кровли12 Установка черепицы cap

Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг.

• Кровельная лестница и/или ремни безопасности с кровельными анкерами
• Монтировка
• Дрель
• Рулетка
• Ножницы по металлу
• Пистолет для заделки герметика
• Пистолет для степлера
• Мусорный контейнер (2 ярда на 100 кв. футов)
• Нож для гонта и дополнительные лезвия
1200911 Электролобзик (или сабельная пила) 4“, 6“ putty knives
• Gloves
• Framing square
• Roofing hammer
• Chalk line
• Extension ladder
• Flat shovel
• Circular saw

Materials

• Shingles
• Фанера (если требуется ремонт настила и для защиты кустарника)
• Клей для гидроизоляции
• Крепежи или скобы
• Водонепроницаемая подложка/защита от льда и воды для более холодных регионов
• Стартовые рулоны
• Гидроизоляция 12
• (если у вас есть ендовы)
• Накладка/чехлы для стека
• Коньковая вентиляция (если не используется коробчатая вентиляционная система)
• Кровельные гвозди
• Коробчатые вентиляция (если не выполняется система потолочного и конькового вентилирования)
• Капельница
• Вентиляционные отверстия (при использовании системы вентиляции конька и потолка)
• Рулонная кровля
• Большой брезент для сбора падающего мусора при отрыве

Укладка черепицы за 15 шагов

1.

• Ремонт кровли в одиночку — это не весело и может быть опасно
• 2 человека в среднем могут убрать 250 кв. 2. Место для установки
  • Мусорный бак поблизости (если достаточно близко, вы можете использовать брезент или фанеру в качестве горки для отходов)
  • Защитите растения рядом с домом, положив на них фанеру по диагонали
  • Постелите брезент на землю для сбора мусора

  3. Проверьте облицовку (боковые края, где заканчивается крыша) на наличие гнили и повреждений

  4. Снимите все, что скрепляет крышу в верхней части

  • Если это коньковая вентиляция (вентиляционная шахта, которая проходит вдоль верхних краев, где встречаются стороны крыши), используйте монтировки, чтобы удалить ее
  • Если это крышка для гонта, используйте лопата

  5. Оторвите старую крышу, подсунув под нее лопату и подняв ее вверх

  • Начните с конька и спускайтесь вниз
  • Делая это небольшими участками, вы помогаете избежать беспорядка и повреждений от падающих обломков
  2 6. Снимите капельник (который направляет воду в желоб) с помощью лопаты или монтировки
  • Это металлическая деталь прямо под нижним краем крыши и свисает в желоб

  7. Удалите накладки (металлические детали, препятствующие утечке) и все вентиляционные отверстия (например, трубы или дымовые трубы)

  8. Пройдите последний этап, чтобы убрать все, что осталось, например, черепицу или гвозди.

  9. Осмотрите настил (фанера, прикрепленная к стропилам) и другую древесину на наличие гнили, провисания и других повреждений

  • Убедитесь, что через каждые 6 дюймов вбиты гвозди и что ни один из них не ослаблен

  10. Установите капельники

  • Используйте 1-дюймовый кровельный гвоздь, чтобы прикрепить его и вставьте гвозди через каждые 10 дюймов
  • Соедините края капельника, перекрыв их на 1 дюйм, и закрепите его с обоих краев кровельными гвоздями

  11. Установите лед и водяные экраны на карнизах, ендовах, вентиляционных отверстиях коробов, трубах, дымоходах, слуховых окнах и зонах коньков

  • Проверьте местные строительные нормы и правила на предмет надлежащего покрытия

  12.

  Нанесите подстилающий слой/рубероид на настил
  • Не непосредственно над льдом и водяным щитом, если это не указано в местных строительных нормах и правилах
  • Начните с области карниза над льдом и водяным щитом и продвигайтесь вверх. Убедитесь, что у вас есть 3 дюйма перекрытия

  Обрезанное изображение Melville – лицензия

  13. Установите новые вентиляционные отверстия (если применимо)

  • Нанесите полоску герметика вокруг основания вентиляционного отверстия
  • Нажмите и создайте уплотнение
  • Прибейте гвоздями четыре угла и середину каждой стороны
  • Нанесите герметик на швы и гвозди

  14. Уложите гонты

  • Начните с начального ряда
    • Измерьте ширину гонта по крыше от карниза (гонт должен закрывать капельник)
    2
  • 2
  • Выберите внешний край и начните укладку гонта (это должны быть гвозди на гонте)
    • Полностью покройте начальный ряд, убедившись, что ⅛ дюйма гонта выступает за край
    • Вставьте гвозди примерно на 1 дюйм внутрь края на каждом сторона возле угла и два гвоздя между ними на равном расстоянии друг от друга
    • Уложите по ступенчатой/диагональной схеме и убедитесь, что они со смещением (линии не совпадают), чтобы не было протечек. ряд отрежьте 12 дюймов от торца гонта и продолжайте в том же духе вверх по крыше

    15. Установите заглушку

    • Разместите первый конец гонта на одном уровне с краем крыши
    • Прибейте каждую сторону гонта к каждому сторона конька
    • Для последней черепицы используйте свою черепицу, чтобы вырезать часть нахлеста, чтобы это была только половина черепицы. Используйте эту часть, чтобы закрыть часть нахлеста последней открытой черепицы
    • Вставьте по одному гвоздю с каждой стороны конька и закрепите гвозди цементом

    Рисунок Брайана Робинсона – лицензия

    Стоимость покрытия черепицей крыши

    Покрытие крыши черепицей может стоить от 2,75 до 7,50 долларов США.

    Это зависит от типа черепицы и крыши, местонахождения вашего дома, строителя и многих других переменных. Цены в Северо-Восточной области обычно колеблются от 5 до 7,50 долларов США

    .

    Типы черепицы

    Черепица, которую мы собираемся покрыть, изготовлена ​​из асфальта.

    Вот 2 основных типа черепицы, которые используют большинство домовладельцев:

    3-лепестковая черепица : толстый слой асфальта, спрессованный и затем покрытый гранулами. Они лежат ровно и вместе образуют гладкий, плоский вид.

    • Более тонкие блоки
    • Несколько прочные
    • Дешевле

     

    Архитектурная черепица : сжатие нескольких слоев асфальта вместе для создания почти трехмерного вида.

    • Более толстые блоки
    • Очень прочные (десятилетия)
    • Дороже

    Новая крыша над головой

    Установка новой черепицы на крыше может обновить внешний вид вашего дома. Это также прекрасное время для поиска мест на вашей крыше, нуждающихся в ремонте. Ваша крыша может не только выглядеть как новая, но и функционировать как новая. Что вы обновите или измените дальше?

    Узнать о напольных покрытиях для вашего интерьера >>

    Самодельная теплица 2 на 4 с вальмовой крышей – Новости Матери-Земли

    Наша семья спроектировала и построила теплицу с вальмовой крышей с нуля. В этой статье я подробно расскажу о том, как построить эту теплицу со структурой 2 на 4. Мы также создали подробное видео на YouTube.

    Ниже приведены предметы, которые вам понадобятся для нашего дизайна (10 футов в ширину на 12 футов).

    Инструменты:

    • Защитные очки
    • Перчатки
    • Рулетка
    • Дрель и сверло 5/16
    • Шестигранная отвертка 1/4
    • Циркулярная пила
    • Торцовочная пила
    • Молоток или гвоздодёр
    • Ножницы по металлу
    • Кисть
    • Уровень

    Необходимый материал:

    • Панели из поликарбоната TUFTEX
    • Ленты из пенопласта (80) и винты
    • Алюминиевый гофрированный сайдинг – 20 шт.
    

    • Доска 2х4х8 футов. 60 шт.
    • Доски 2×4 x12 футов. 5 шт.
    • Доски 2×4 x12 футов, обработанные давлением. 2 шт.
    • Доски 2×4 x10 футов, обработанные давлением. 2 шт.
    • 12 футов алюминиевого конька
    • 25 футов катаного алюминия
    • 30-дюймовая дверь
    • Крепежные гвозди
    • Белая фасадная краска
    Шаг 1. Постройте боковые стены высотой 3 фута

    Первый шаг — построить боковые стены. Боковые стены имеют высоту 36 дюймов и длину 12 футов. С верхней и нижней досками высотой 3 дюйма вам нужно будет обрезать шпильки высотой 33 дюйма. Глядя на наш дизайн Sketchup, у нас есть 26 шпилек по 33 дюйма каждая.

    Чтобы ускорить этот процесс, я сделал упор из обрезков дерева рядом с моей торцовочной пилой, который позволяет резать ровно 33 дюйма.

    Боковые стены имеют длину 12 футов, поэтому вам нужно будет использовать 2 из 12 футов 2 на 4 для верхней и нижней части каждой стены.

    Мы хотим, чтобы размер 2 на 4 был 24 дюйма по центру, чтобы было правильное место для крепления стен. 24 дюйма по центру будут доходить до стропил, к которым будут прикреплены панели TUFTEX.

    Вместо того, чтобы измерять и маркировать 12-футовую доску с отметкой 24 дюйма по центру, я создал прокладочную доску с шагом 22,5 дюйма. Этот разделитель действительно ускорил процесс, и мы повторно используем его позже в проекте. Пистолет для гвоздей делает все быстро.

    Шаг 2. Сборка передней и задней стенок

    Используя свой 3D-дизайн Sketchup, я распечатываю размеры, чтобы получить список вырезов для передней и задней стенок.

    Передняя стена такая же, как и задняя, ​​шириной 10 футов, однако у нас есть дверь посередине. Внизу оставляем доску шириной 10 футов (не вырезайте ее для двери, она сохранит устойчивость).

    Вы хотите сделать дверь шириной 30 дюймов и высотой 80 дюймов в центре стены. Затем добавьте дополнительные 33-дюймовые доски на 24-дюймовом расстоянии по центру слева и справа от двери.

    Для верхней части двери/перемычки я поместил несколько обрезков ДСП между двумя листами шириной 30 дюймов 2 на 4.

    Мы добавим дополнительное кадрирование в эти разделы на более позднем этапе.

    Шаг 3. Обрежьте стропила

    Для этой конструкции у нас есть 14 верхних стропил и 14 нижних стропил. Поскольку трудно передать различные углы, я предлагаю вам использовать мой дизайн Google Sketchup, чтобы получить длины и углы. Другой вариант — купить готовые стропила в местном магазине. Я могу предоставить фактические файлы Google Sketchup бесплатно по запросу. Обязательно высушите / проверьте стропила, прежде чем резать их все.

    Я использовал свой дизайн Sketchup, чтобы получить свои длины и углы, и я установил угол на своей торцовочной пиле и установил еще один упор, а затем обрезал все 14 нижних, а затем верхних стропил.

    Шаг 4. Соберите 24 косынки для вальмовой крыши

    Так как у нас вальмовая крыша, нам нужно прочное соединение между верхним стропилом и нижним стропилом. Для этого мы построили 24 косынки. Две косынки на каждый переход вальма и по одной косынке на внутренней стороне первого и последнего стропила.

    Чтобы построить косынки, сначала смоделируйте одну из них с помощью картона и установите ее всухую. Затем вырежьте их все на ДСП.

    Шаг 5. Соберите стропила, прикрепите косынки

    Из обрезков, оставшихся после вырезания косынок, я сделал приспособление. С помощью этого шаблона я идеально выровнял каждое стропило, и шаблон удерживает все на месте, чтобы я мог прикрепить косынки.

    Этап 6: Сборка и фундамент

    Время сборки. На этом этапе мы прикрепили обработанные давлением доски к нижней части каждой стены. Затем мы перенесли теплицу, вырыли несколько ям и залили их цементом.

    В зависимости от вашей почвы/местоположения вы должны выбрать идеальный фундамент.

    Этап 7: Стропила, прогоны и покраска

    Теперь все в порядке! Мы временно прикрепляем 12-футовую коньковую доску над дверью и точно центрируем ее. Затем приступаем к креплению стропил. Крепим через коньковую доску двумя длинными шурупами с противоположной стороны. Мы используем нашу 22,5-дюймовую прокладку при креплении каждого стропила.

    После того, как все стропила установлены, мы вырезаем прогоны, чтобы они проходили между каждым стропилом. После того, как все прогоны прикреплены, красим все в белый цвет.

    Шаг 8: передняя и задняя стенки

    Пока идет покраска. Выстраиваю сетку на передней и задней стенке. Цель состоит в том, чтобы иметь 24-дюймовые центральные квадраты, к которым можно прикрепить TUFTEX.

    Некоторые из этих разрезов могут быть сложными, одна вещь, которая помогает при попытке создать угловую секцию, — это выровнять доску перед углом и использовать угловую доску в качестве ориентира, нарисовать линию и обрезать ее. Это то, что мы сделали, чтобы разрез, изображенный выше, идеально подходил.

    Шаг 9: Боковые стенки и оклад

    Последним шагом перед добавлением панелей TUFTEX является добавление боковых стенок. Для этого мы купили гофрированный алюминий высотой 36 дюймов. Мы прикрепили их металлическими кровельными шурупами.

    Затем мы раскатали алюминиевый оклад и разрезали на 12-футовые секции. Прикрепляем оклад к нижней части верхней секции стропила (верхний навес) и не прикрепляем к нижней секции кровли.

    Панели TUFTEX на верхней секции крыши крепятся поверх оклада, панели TUFTEX на нижней секции крыши под перепрошивка. Таким образом, любой дождь, гонимый ветром, не пройдет через секцию гамбрела.

    Шаг 10. Прикрепите поликарбонатные панели TUFTEX

    Наконец-то мы можем прикрепить панели! Эти поликарбонатные панели TUFTEX можно резать циркулярной пилой, повернув лезвие назад.

    Мы также разрезали некоторые панели для передней и задней части ножницами по металлу.

    Несколько замечаний по установке этих панелей: Предварительно просверлите все отверстия, иначе могут остаться небольшие трещины. Так как вы можете видеть пенопластовый наполнитель через панель, держите их ровно и ровно. Как и все, практика делает совершенным. Подумайте о том, чтобы начать установку TUFTEX с наименее просматриваемой части теплицы (задняя сторона) и установить последние панели с передней стороны (наиболее просматриваемой), потому что к тому времени, когда вы доберетесь до передней части, вы, вероятно, будете делать свою работу лучше всего.

    No related posts.