Сложная крыша: сложные крыши частных домов на фото

Содержание

сложные крыши частных домов на фото

Содержание

Описание
Особенности
Основные виды сложных крыш
Вальмовая крыша
Многощипцовая крыша

Конструктивное исполнение кровли крайне сильно влияет на экстерьер дома, его внешнее восприятие. В крыше можно отобразить как индивидуальность постройки, так и оригинальность дизайнерской задумки. Именно по этой причине сложные крыши набирают все большей популярности и востребованности как при строительстве частных домов, так и коммерческих построек. Каким образом конструкция кровли скажется на эксплуатационных свойствах, зависит от того, какие характеристики она имеет.

Описание

Изначально нужно выяснить то, какие именно крыши можно назвать сложными. Согласно нормативным актам выделяют три вида кровли:

Простая. В этом случае на сто квадратных метров приходится не более двух скатов.
Средняя. На аналогичной площади располагается от двух до пяти скатов.
Сложная. В этом случае скатов более 5.

При этом также важно учитывать форму сооружения. Согласно классификациям купольная, шатровая и сводчатая крыши также относятся к сложным. В целом следует, что сложная форма крыши характерна наличием пяти или более скатов, а также их меньшим количеством при наличии криволинейных поверхностей.

Помимо необычного внешнего вида сложные крыши должны выполнять свою основную задачу – защищать дом от капризов погоды, сохранять тепло, уют и умеренную влажность внутри сооружения. Строить такую крышу самостоятельно нельзя, так как конструкция и расходные материалы имеют большое влияние на качество крыши и этот процесс лучше доверить профессионалам. Опытные архитекторы способны учитывать все основополагающие нюансы и факторы, а значит, смогут гарантировать хорошую кровлю со сложным внешним видом. Если же сделать все самостоятельно, то можно потерпеть неудачу, ведь крыша не сможет справляться со своими прямыми обязанностями, а поддерживать ее в оптимальном состоянии будет достаточно трудно.

Особенности

Прежде, чем заняться установкой сложной крыши нужно разработать проект, создать всю необходимую документацию еще на этапе строительства дома. Если же это существующее здание, то можно провести монтаж новой крыши. В этом случае нужно брать во внимание технические возможности и характеристики несущих стен, выяснить, какую максимальную нагрузку они способны выдерживать.

Для того, чтобы крыша была сложной, оригинальной внешне, но при этом максимально функциональной нужно обращать внимание на некоторые параметры, что являются основополагающими.

Главным фактором станет стропильная система, которая является основой крыши. В зависимости от внешних данных крыши разделяют на криволинейные и прямолинейные. Также при сооружении стропильной системы нужно учитывать географическое положение дома, возможную нагрузку ветра и снеговых осадков. Стропила обязаны справляться не только с внешним давлением, но и обеспечивать сохранность покрытия.

В связи с этим нужно учитывать конфигурацию монтажной обрешетки, ее расположение. Именно они формируют площадку, где будет расположен защитный материал: ондулин, рубероид, черепица или иной материал.

Важным параметром станет угол наклона. Считается, что истинная сложная крыша должна составить 65% от высоты фасада. Однако при таком большом наклоне появляются другие проблемы, что также могут создать много трудностей при проектировании и установке крыши. В первую очередь нужно продумать систему водостока, правильно организовать и соорудить ее. Во-вторых, снегозадержатели не должны устанавливаться на крыши с таким углом скатов.

Кроме этого трудным процессом станет организация ендов, так как места состыковки скатов трудно организовать при таком большом угле наклона. Все это объясняется тем, что стандартные оцинкованные или пластиковые коробы здесь нельзя установить, приходится обустраивать места состыковки рубероидом с битумным покрытием. Для установки рубероида используются специальные монтажные ленты.

Необходимо брать во внимание число сложных элементов, узлы в кровле также имеют эксплуатационную и эстетическую нагрузку. Достаточно серьезной проблемой станет примыкание скатов. В верхней точке соприкосновения скатов нужно устанавливать конек, что будет соединять скаты, а также служить важным элементов при установке вентиляции кровли. Нужно определить приоритеты, выяснить, какие дополнительные элементы нужны или нет. Выяснить, нужны ли снегозадержатели, защитные парапеты и трубы вентиляции нужно еще на этапе проектирования.

Основные виды сложных крыш

Если выбор пал на сложную крышу с оригинальным дизайном, то нужно быть готовым к тому, что придется знатно потратиться. Увеличенные расходы будут как на этапе создания крыши, так и во время ее проектирования, строительства. Зачастую выбирают кровлю, имеющую прямолинейные скаты, так как они не особо сложные при сооружении, разница заключается лишь в количестве используемых материалов. Если же выбрана крыша с кривыми линиями, то придется увеличить расходы, нанять профессиональных архитекторов и строителей, которые смогут до деталей продумать дизайн крыши, спроектировать, а затем построить ее.

Вальмовая крыша

Такой тип кровли состоит из четырех скатов, конек здания образуется из двух. Остальные внешне напоминают треугольник и соприкасаются с торцами крыши. Изначально может показаться, что эта крыша простая, но это не так и нужно учитывать ряд нюансов.

Особенности строительства вальмовой крыши:

Нужно обеспечить герметичность в местах стыков скатов. Лучше всего эту проблему устранять с помощью мягкого материала, что был пропитан битумом, крепится покрытие с помощью стальных элементов.
Необходимо создание замкнутой системы водоотвода. Такой эффект можно создать если под каждым скатом расположить желоб водостока.

Создать и построить вальмовую крышу можно самому, однако нужно учитывать возможную нагрузку на кровлю. Также необходимо правильно рассчитать вес кровли, который должен быть не больше параметра, заданного для несущих стен дома.

Многощипцовая крыша

Конструкция этого типа кровли включает в себя несколько пар скатов, что соединяются ендовами. Такая крыша является эталоном сложности и оригинальности, однако придется столкнуться и с трудностями. В первую очередь это касается веса конструкции, проектировать и сооружать такую крышу самостоятельно просто запрещено.

Среди достоинств крыши стоит выделить ее оригинальный внешний вид, конструктивную сложность и неповторимость. Именно такая крыша способна преобразить любой дом, сделать его уникальным. Если же под крышей расположена мансарда, то в кровле можно сооружать специальные мансардные окна.

стропильная система сложной кровли, расчет снеговых и других нагрузок, планы, фото частных домов, инструкция по возведению пошагово

Крыши с большим числом и сложной формой скатов по понятным причинам не относятся к бюджетным, но пользуются неизменным спросом из-за оригинального внешнего вида и хороших рабочих показателей.

Возведение их своими силами возможно лишь при наличии грамотного проекта и навыков кровельных работ, в остальных случаях все этапы без исключения доверяют специалистам.

Содержание

1 Устройство многоскатной кровли
- 1.1 Элементы
- 1.2 Особенности стропильной системы
- 1.3 Планы конструкций с фото
2 Плюсы и минусы
3 Сфера использования
4 Проектирование и расчет нагрузок
5 Строительство пошагово своими руками
6 Видео по теме
7 Заключение

Устройство многоскатной кровли

Данная группа представлена крышами с числом скатов от 4 и более, направленными в сторону наружных стен. Верхний предел ограничен лишь бюджетом и фантазией застройщиков, проект может включать несколько фронтонных участков, врастающие друг в друга скаты, одно- или многоуровневые конструкции.

Элементы

Конструкция в любом случае является сложной и включает:

Скаты – наклонные участки крыши, расположенные в одной плоскости и формирующие конфигурацию кровли при стыковке или пересечении друг с другом. Количество скатов напрямую влияет на сложность и стоимость проекта, в большинстве случаев эта величина является четной.
Щипцы и фронтоны — вертикальные участки стены, ограниченные плоскостью скатов. Первые по сути не имеют карнизного свеса, вторые – закрываются выступами со средней длиной в 40-50 см. Подробно об устройстве фронтона односкатной крыши читайте в этой статье.
Наружные ребра хребтов и внутренние ендовы – углы, образуемые на стыках смежных скатов. В зависимости от места расположения выделяют верхний горизонтальный коньковый прогон, диагональные ребра-вальмы и внутренние разжелобки ендовы. Последние нуждаются в усиленной герметизации и подпорках в верхней зоне.

Карнизные свесы, защищающие фасад от осадков. О том, как обустроить карнизный свес односкатной крыши, читайте тут.
Второстепенные системы и элементы, устанавливаемые с целью продления срока службы кровельных конструкции (водосточные желоба, аэраторы).

Остальные элементы стандартные, по аналогии с другим скатными разновидностями сложные крыши закрываются многослойным пирогом, при необходимости – утепляемым и вентилируемым (что относится к основным узлам и элементам скатной крыши?)

Особенности стропильной системы

Отличительными особенностями каркасов таких кровель являются:

Сложность стропильной системы сказывается на технологии монтажа пирога и выборе кровельных материалов. Из-за большого числа стыков при выборе последних предпочтение отдается мелкоштучным или экономным при раскрое покрытиям.

Вне зависимости от типа кровли на проблемных участках стропильный каркас закрывается сплошной обрешеткой. Это, вкупе с причудливой формой крыши приводит к необходимости установки аэраторов в верхней зоне или принятии других мер по проветриванию пирога.

Планы конструкций с фото

Строительные нормативы относят к сложным крышам конструкции с числом скатов на площади в 100 м² от 5 и выше или меньшим количеством при наличии элементов с криволинейными поверхностями. В частности, ЕНиР «Кровельные работы» определяет сложными крыши шатрового, купольного или сводчатого типа, или совмещенные постройки с примыканием к таким конструкциям от 10% от общего периметра (как сделать шатровую крышу своими руками?).

Основные отличия проявляются в форме дополнительных скатов. В зависимости от этого параметра сложные крыши условно разделяются на вальмовые (с треугольными скатами и ровной линией фронтонов) и многощипцовые (с треугольными вертикальными вставками под двускатными выступами). Подробно о том, что такое вальма крыши, читайте тут.

Примеры фото сложных вальмовых конструкций приведены ниже:

Многощипцовые разновидности отличаются отсутствующей или малой протяженностью горизонтальных опорных участков, в ряде случаев все весовые и распорные воздействия переносятся исключительно на диагональные ноги.

Помимо этого, различия проявляются в числе уровне скатов, их форме и симметричности. Максимальную сложность имеют комбинированные виды, совмещающие все типы скатов и имеющие многоуровневую конструкцию. Это же относится к крышам со скатами или элементами с криволинейными или ломаными поверхностями (как сделать ломаную крышу своими руками?)

Плюсы и минусы

К преимуществам многоскатных кровель относят:

Оригинальный внешний вид, возможность реализации любых дизайнерских идей и многообразие предлагаемых вариантов исполнения.
Быстрый сход снега на конструкциях с крутыми скатами.
Хороший баланс крыши (при условии грамотного планирования), устойчивость и долговечность.
Большой объем подкровельного пространства и возможность заложения под крышами комфортных жилых помещений.

Недостатки связаны со сложной формой конструкции. В частности:

Многоскатные разновидности кровель обходятся в разы дороже обычных крыш из-за потребности в профессиональном проектировании и монтаже, перерасходе материалов и доборных элементов, и необходимости усиления отдельных участков типа ендов.
Выбор кровельных покрытий для данного типа крыш ограничен бюджетом и требованиями герметичности, правильно уложить фальцевые материалы, черепицу или замковые системы на угловые скаты могут только профессионалы.

В ряде случаев многоскатные крыши нуждаются в разветвленной и сложной системе водоотвода.

Сфера использования

Потребность в заложении многоскатных крыш возникает при сложном проекте дома (наличии пристроек, П, Т или Г-образной форме, многоуровневой внутренней планировке), необходимости заложения под крышей углубленных балконов или полноценных жилых помещений.

Из-за больших трат на возведение эта конструкция в принципе не является универсальной или бюджетной, но вложения в нее частично окупаются при строительстве домов с мансардными этажами. Последнее объясняется большой площадью фронтонных и вертикальных участков и простотой их остекления.

Также, такие конструкции хорошо себя зарекомендовали при покрытии одноэтажных построек с большой площадью (крыша сложной формы лучше отводит осадки и имеет меньшую парусность в сравнении с ровными протяженными скатами).

Проектирование и расчет нагрузок

Расчет и составление проекта начинают со сбора нагрузок и данных, с акцентом на собственном весе системы и пирога, объеме осадков и силе ветров в регионе. Параметры крыши уточняются и корректируются несколько раз, вплоть до выбора оптимального решения. Первыми подбираются уклон и высота крыши, затем по предварительному эскизу рассчитывается ориентировочная площадь каждого ската и всей крыши (как рассчитывается уклон и площадь крыши?).

При уклоне скатов менее 60° при расчете обязательно учитывается влияние снеговой нагрузки (величина, выбираемая по климатическим таблицам, умножается на площадь скатов по отдельности и на поправочный коэф. зависящий от их уклона). Ветровые нагрузки помимо добавления в суммарный расчет учитываются при выборе частоты привязки стропил к мауэрлату или величине выноса карнизного свеса.

Важно! С целью упрощения расчета конструкция разбивается на простые элементы (прямоугольники, трапеции, треугольники), параметры каждого вычисляются отдельно и суммируются.

Этап завершается получением подробного проекта и 3-D модели крыши, они же используются при подсчете материалов и сметы.

Строительство пошагово своими руками

Работы начинаются с подготовки несущих конструкций дома (включая уточнение их размеров до мм и согласование с данными проекта, укрепление, гидроизоляцию участков под мауэрлатом), материалов, лесов и площадки.

Большая часть элементов распиливается, обрабатывается и собирается внизу или на ровном перекрытии, любые мелочи продумываются заранее. Порядок действий в целом стандартный:

На горизонтальных участках несущих стен шпильками крепится цельный брус мауэрлата.
Проводятся разметочные работы – на опорном брусе или конструкциях дома отмечаются точные места крепления рядовых и диагональных стропил.
Выполняется укладка лежня и вертикальных опорных стоек и коньковых прогонов (при наличии, в частности – при сборке частей со наслонным типом стропил). Фермы висячего типа, наоборот, крепятся в собранном виде. Костяк каркаса считается собранным после фиксации всех самонесущих опор, проверки их положения и надежности крепления.

Каркас равномерно обшивается укороченными стропилами.
Монтируются все элементы, усиливающие каркас. Особое внимание уделяется верхней зоне, ендовам и наружным диагональным стропилам. В обязательном порядке укрепляются зоны примыкания и вставки других элементов.
Сборка стропильного каркаса завершается проверкой надежности всех крепежей и дополнительной привязкой стропильных ног (обязательной для каждой стропилины на скатах с крутым уклоном).
Стропильная система обшивается обрешеткой (сплошной в зоне внутренних углов и повышенных нагрузок).
Сложная многоскатная крыша изолируется от влаги, внутреннего пара и теплопотерь и покрывается выбранной кровлей. В домах с жилыми чердаками принимаются меры по утеплению мансарды и заложении правильной системы ее вентилирования (какой выбрать утеплитель для мансардой крыши?).
Из-за сложной геометрической формы конструкций этап требует профессионального подхода, малейшие ошибки ухудшают циркуляцию воздуха между слоями пирога или снижают герметичность кровли.
Выполняется монтаж второстепенных узлов и разветвленной системы сбора и отвода воды со скатов.
Снегозадержатели на крутых конструкциях не устанавливаются, но доступ к ендовам, зонам примыкания к вертикальным стенам, проходным конструкциям и аналогичным проблемным участкам обеспечивается в любом случае. Этап завершается их герметизацией, подшивкой лобовой доски и карнизных свесов.
Многоскатная крыша обшивается изнутри.

Видео по теме

Из видео узнаете о том, как сделать стропильную систему сложной многоскатной крыши:

Заключение

В заключение стоит отметить, что долговечность, внешний вид и герметичность таких крыш полностью зависят от профессионализма укладчиков. Грамотно спроектированные и построенные многоскатные крыши десятилетиями украшают дом вне зависимости от условий эксплуатации. Ошибки приводят к деформациям и протечкам.

Преодоление сложных крыш — Изысканное домостроение

Краткое содержание: Монтажник крыш Райан Смит подробно описывает свой метод выкладки боковых вальм и ендов, которые необходимо отодвинуть от угла, чтобы создать равные и ровные свесы.

Расчеты могут быть сложными; Создав чертеж вида в плане на куске фанеры, Смит описывает каждый шаг своего процесса, чтобы установить выступ и определить все углы.

Я не начинал с отличных методов для определения и резки сложных крыш. На крышах с ублюдком бедра и долины , я ждал, пока стены будут подняты, и использовал струны и квадраты для определения углов. Вроде получилось, но не идеально. После многих лет поздних ночей и выходных, проведенных в моем гараже и за его пределами, обрабатывая идеи и проверяя их, а также применяя эти уроки на реальных домах, я научился разбираться в большинстве вещей самостоятельно. Теперь я могу начать придумывать и резать крышу до того, как остальная часть команды закончит палубу первого этажа (не то чтобы они были достаточно медленными, чтобы это произошло).

Большая часть моего обучения резке крыш в основном самоучка включала определение углов и смещений для неправильных ребер и неправильных ендов — того, что строители называют ублюдками. Бастард — это любое бедро или долина, которая поддерживает различных скатов крыши по с каждой стороны — скажем, 7 дюймов 12 с одной стороны и 12 дюймов 12 с другой. Эта неправильная геометрия является головной болью для многих плотников. Если вы хотите сохранить равные, ровные свесы, ублюдочное бедро или впадина не могут приземлиться на угол, как это было бы с одинаковыми шагами с обеих сторон. Бедро или долина должны отойти от угла, чтобы сделать это возможным. Насколько он смещается и в какую сторону зависит от шагов и глубины нависания. Вырезы птичьего рта и/или высота пластин на верхней части стен по обе стороны от углов также будут разными.

Есть способы вычислить все это, используя только калькулятор, и есть много разных способов визуализировать эту неправильную геометрию. Я разработал свой собственный метод рисования всего этого, чтобы увидеть, что происходит. Я делаю один чертеж высоты с разными шагами, чтобы определить высоту над плитой для обычных стропил. Затем я создаю чертеж вида в плане, который я могу использовать, чтобы увидеть все углы, которые мне нужны, чтобы сделать разрезы стропил для каждой части крыши, а также любые вычеты или дополнения, которые мне нужны для расчета длины стропил и конька. Тем не менее, я все еще использую свой строительный калькулятор для некоторых базовых расчетов, а не рисую некоторые вещи, отчасти для экономии времени, потому что я понимаю, что происходит, а отчасти для того, чтобы чертеж не был слишком загружен.

Я рисую эти штуки в натуральную величину на листах фанеры. На каждый дом, который мы складываем, я всегда заказываю два листа 3/4 дюйма. фанера с прямоугольными краями как раз для этого. Я ненавижу пытаться рисовать на OSB; обычно у него слишком много текстуры для четких линий. Важно убедиться, что край, с которого вы начинаете, является прямым, иначе углы будут неправильными (вы можете нарисовать прямой угол, но это не так просто, как снять рулетку с края). Чем тоньше линии, тем точнее все будет. Я затачиваю свой столярный карандаш до остроты и оттачиваю его на шлифовальном бруске каждые пару линий. Для измерений и прямых линий я использую рулетку, угольники для каркаса и стропил, а также длинную металлическую линейку.

Это все, что нужно настроить для расчета. Сделал бы я это так, если бы не был самоучкой? Если бы я учился в школе или у другого кровельщика, этот метод не имел бы для меня особого смысла. Но это работает, и это может быть хорошей отправной точкой для тех, кто пытается понять, как создавать сложные крыши. В следующем выпуске я расскажу об эффективной резке крыш, так что следите за обновлениями.

ВИД СВЕРХУ: Метод рисования в плане, показанный в этой статье, дает представление с высоты птичьего полета о том, как боковые бедра и долины пересекают внешний край стен, на которых они сидят, и субфасцию, которая прибивается гвоздями. им. На приведенных ниже рисунках показано, как неправильное ребро (слева) и неправильной формы ендова (справа) соотносятся с чертежами в плане (видны на обшивке справа), которые мы создадим на следующих страницах.

1) РАЗМЕЩЕНИЕ ПТИЦЫ

Если вам нужны одинаковые и ровные свесы, то для разных шагов по обеим сторонам бастарда необходимо внести коррективы, чтобы компенсировать разный подъем на одном и том же участке. Вырезы птичьего рта, высота пластины или и то, и другое будут отличаться от одной стороны угла к другой. Возможно, вам придется добавить дополнительные пластины, короткую каленую стену или сделать стену выше на более крутой стороне крыши, чтобы правильно расположить стропила. Это упрощает визуализацию и вычисление высоты пластины и высоты над пластиной (HAP) для птичьего рта.

Начните с рисования фасции и линии здания (расстояние между внешним краем фасции и линией здания равно выступу), затем продлите откосы назад от верхнего центра фасции через линию стены ; эти линии представляют вершины стропил. Начертить поле можно, просто выровняв 12-дюймовый. отметка на лезвии обрамляющего квадрата с верхним центром фасции, отмечающая соответствующий шаг от языка квадрата и соединяющая эту отметку с верхним центром фасции. После того, как линии для вершин стропил будут нарисованы, измерьте и отметьте глубину стропил на квадрате от них и нарисуйте линии, обозначающие основания стропил.

HAP отчасти продиктован кодом — есть максимум, который вам разрешено врезать в стропило. В Международном жилом кодексе (IRC) этот максимум составляет одну четверть глубины стропильного материала. Там, где я работаю, нам разрешено углубляться до одной трети — во всяком случае, меня никогда не призывали к этому. Я использую это требование в качестве руководства для установки HAP в задней части птичьей пасти. После того, как стропила нарисованы, я рисую птичий рот и пластину, на которой он сидит. Исходя из этого, я могу просто посмотреть, как другие стропила пересекают линию стены, чтобы определить разрезы птичьего рта и дополнительную обшивку или высоту стен, необходимые для их поддержки. На верхнем чертеже показано обычное стропило 7 из 12 поверх стандартной стены. На нижнем рисунке показано то же самое стропило с наложенным стропилом 12-в-12. Они начинаются с одной и той же точки в центре фасции, но для поддержки более крутого уклона требуется дополнительная высота стены.

2) СОЗДАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Я начинаю с линий, представляющих внешнюю сторону фасции. Начиная с нижнего правого угла, нарисуйте линии на 2 дюйма от обоих краев, продолжая их до краев сверху и снизу, а также слева и справа, убедившись, что они перпендикулярны краям фанеры. Лезвие обрамляющего угольника шириной 2 дюйма — это простой способ получить это смещение.

Затем я отмечаю толщину фасции и половину толщины фасции и рисую линии, идущие к концу листа, чтобы обозначить их. Линия половинной толщины — это то, что я называю «точкой плоскости» — по ней я строгаю обшивку. Вам не обязательно делать это таким образом, но это обеспечивает плавный переход от фасции к настилу крыши для капельницы.

Установив фасцию, я рисую линии пластин, которые представляют внешнюю сторону здания. Это навес. Отмерьте от лицевой стороны фасции полную глубину выступа в обоих направлениях. Я работаю в реальных размерах; в этом случае выступ составляет 16 дюймов, поэтому я измеряю 16 дюймов снаружи фасции. Пересечение этих линий пластин дает вам как внутренний угол, так и внешний угол.

3) ОТМЕТИТЬ ОСЕВУЮ ЛИНИЮ

Следующий шаг — это ключ, открывающий все двери: установление угла обзора бедер и долин. Бедра всегда предпочитают более крутой шаг; они будут двигаться назад по плите, имеющей более крутой склон (с долинами все наоборот). Здесь мы работаем с 7-в-12 и 12-в-12, и нам нужно определить, где эти два шага сходятся. Наш пробег составляет 16 дюймов от внешней стороны фасции до линии пластины. Точка плоскости, где я хочу, чтобы обшивка соприкасалась с фасцией, находится на расстоянии 3/4 дюйма от нее, оставляя 15-1/4 дюйма. Это пробег. В строительном калькуляторе введите 15-1/4 дюйма. ‘РАБОТА’ , 7 дюймов. «ШАГ» , затем нажмите «ПОДЪЕМ» . Сторона бедра 7-в-12 поднимается на 8-7⁄8 дюйма по сравнению с этим пробегом.

Теперь нам нужно выяснить, где сторона бедра 12 дюймов 12 поднимается на 8-7/8 дюймов. Это легко сделать с шагом 12, потому что это угол 45 ° от горизонтали. Итак, 8-7⁄8 дюймов. ‘RISE’ на 12-дюймовом ‘ШАГ’ равно 8-7/8 дюйма. (Для другого шага, скажем, 9-в-12, просто введите 8-7/8-дюймовый подъем, 9 дюймов ‘ШАГ’ , затем нажмите ‘ПУСК’ , и калькулятор точно скажет вам какой пробег вам нужен). Чтобы найти пересечение 7-в-12 и 12-в-12 на линии пластины, отмерьте 8-7/8 дюйма от точки плоскости вдоль линии пластины 7-в-12 и отметьте его. Проведите линию от центральной точки угла лицевой панели (это одна и та же точка плоскости, будь то внутренний или внешний угол) через отметку на линии пластины и продлите эту линию до края листа. Это становится общим центром для бедер и долин. Эта линия никогда не движется. Бедра будут смещаться вокруг нее (долины — нет), но эта линия всегда будет на месте. Отметьте эту линию как центральную, чтобы отслеживать, что к чему.

ДОБАВИТЬ ТОЧНОСТЬ Если ваш чертеж точен, вы можете измерить все, что вам нужно, прямо на полномасштабном чертеже. Для точности, когда это критично, используйте строительный калькулятор с дробным разрешением, установленным на 1⁄32 дюйма или выше. «ВЗЛЕТ» «БЕГ» «ШАГ»

4) ИЗМЕНИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕДРА

Чтобы фасция выровнялась на второстепенном бедре и имела одинаковые выступы, бедро должно немного сместиться. Выяснить это легко, используя технику французского писца. Нарисуйте перпендикулярную линию от центрального угла фасции, измеряя толщину материала бедра в каждом направлении. Здесь мы показываем 1-3/4 дюйма. лат. Отметьте 1-3⁄4 дюйма в обоих направлениях от конца центральной линии. Затем от концов этой перпендикулярной линии проведите линии, перпендикулярные центру фасции (плоская точка). Расстояние между точками пересечения этих двух линий с точкой плоскости точно соответствует ширине материала. Обратите внимание, что эти пересечения находятся на разном расстоянии от осевой линии — это называется «сдвиг по отвесу», и это должно произойти для выравнивания плоскостей крыши. Техника французского писца дает вам фактическое расположение плеч вальмового стропила.

Из этих точек нарисуйте внешние края (плечи) бедра. Для этого измерьте расстояние от каждой из точек, представляющих плечо бедра сзади, до общего центра, или просто измерьте длину с одной стороны, проведите линию, а затем измерьте и отметьте ширину материала (1-3⁄ 4 дюйма) от этой линии. Я проношу эти линии только к внутренней части лицевой панели, потому что именно там они получают отвесные хвостовые разрезы. Обратите внимание, что углы скоса этих отвесных срезов находятся прямо здесь.

5) ОТМЕТЬТЕ ПТИЦУ ПУТЬ

Я не хочу делать гигантский скос на своей птичьей пасти — я собираюсь сделать его прямоугольным. Но вы можете видеть, где бедро касается линии пластины. Прямоугольник через бедро от этой точки. Я обычно расширяю эту строку, чтобы сделать ее действительно очевидной, и обозначаю ее — в данном случае «BM LVL HIP».

Затем отмечаю вычеты и прочие важные для верстки вещи. Сначала я отмечаю расстояние от внешнего угла до края вальмового стропила — насколько его край смещен от угла. Это простое измерение — здесь это 8-3⁄8 дюйма. Это важно, главным образом, для разметки линии плиты при «укладке» (термин кровельщика для сборки) крыши. Мы отмечаем это измерение на пластине, чтобы точно знать, где край бедра должен располагаться по отношению к углу.

Для расчета прогона вальмового стропила необходимо знать прогон до конька от обеих линий настила; Бег бедра — это всего лишь гипотенуза этого треугольника. Расстояния от линий пластин до центральной линии в задней части птичьего рта — точки, до которой я рассчитываю длину бедра, — становятся вычетами или добавлениями к пробегам для каждого шага. В этом случае, поскольку бедро смещается от линии платформы 7 из 12, я бы вычел расстояние от угла до центра птичьей пасти из пробега на стороне 7 из 12 (9). в.). Расстояние от центра птичьего рта до линии пластины 12 дюймов 12 добавляется к пробегу на стороне 12 дюймов 12 (1-1/8 дюйма).

6) ЦЕНТР ВАЛИНЫ

В отличие от вальм, впадины не нужно смещать от центральной линии, чтобы сохранить правильный выступ, поэтому я центрирую их по ней. Хитрость здесь в том, чтобы перестать смотреть на рисунок как на внешний угол и смотреть на него как на внутренний угол. Самое главное, что вы заметите, это то, что ендовное стропило разделяет линию пластины с более пологим уклоном, а вальма разделяет линию пластины с более крутым уклоном. Это всегда так.

Начиная с центральной линии, измерьте и отметьте половину толщины материала обрамления желоба в каждом направлении — в данном случае 7/8 дюйма в каждом направлении. Проведите эти линии к краю листа, начиная с внутреннего края фасции, что создает внутренний угол на конце стропила. Углы в этом углу — это именно то, что я собираюсь вырезать в конце долины, чтобы поймать 2x субфасцию.

Я также вырезал птичий рот для долины. Точно так же, как я делал это для бедра, я провожу линию от места, где ендова пересекается с плоскостью пластины, через стропило ендовы.

Затем я определяю поправки, которые мне нужно внести в прогон, чтобы рассчитать длину стропила ендовы от конька до центра птичьего рта. Я отмечаю линии от точки, где птичий рот касается квадрата центральной линии, до обеих линий пластины. Здесь эта центральная точка находится на расстоянии 6-5/8 дюйма от линии пластины на стороне 12-дюймов-12 и 7/16-дюйма. от боковой пластины 7-в-12. Эти длины используются при расчете хода долины. В нестандартной ситуации ендовы всегда длиннее бедер, и рисунок дает простой способ проверить правильность ваших расчетов. Измерьте расстояние от птичьего рта долины до птичьего рта бедра; на эту величину бег по долине всегда будет длиннее, чем бег по бедру.

7) НАЙТИ УГЛЫ НА ПЛАНЕ

Я обычно рисую гребни, но на самом деле их полезно включать только в том случае, если у вас сломано бедро или вам нужна дополнительная точность при расчете длины ендовы. Все углы плана, которые также являются углами скоса, необходимыми для резки, уже есть на чертеже. Для их измерения можно использовать угломер или угольник для стропил. Если вы хотите немного больше точности, вы можете использовать математику. Один из способов состоит в том, чтобы просто вставить подъем и разбег одного из треугольников на чертеже в строительный калькулятор и нажать 9.0004 «ШАГ» , и он сообщит вам угол (в нашем примере 7 дюймов «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов «ПУСК» , «ШАГ» = 30,26°). Поскольку мы работаем с прямыми углами, все, что нам нужно сделать, чтобы получить противоположный скос, — это вычесть этот угол из 90° (90° — 30,26° = 59,74°).

Углы в плане/скосе на любой неправильной крыше с шагом 12-в-12 вычислить проще всего; угол плана/скоса стороны 12-в-12 — это просто наклон противоположного шага. Все, что вам нужно сделать, чтобы найти это, это найти его на квадрате каркаса или стропила или получить его прямо из калькулятора (для шага 7-в-12 здесь просто введите 7-в. «ШАГ» , «ШАГ» , чтобы получить 30,26 °).

8) РАЗРАБОТКА УГЛОВ НАБЕГА, НАГРАДА И УГЛА ЗАДНИХ

На каждые 12 дюймов обычных стропильных пролетов обычное вальмовое или ендовное смещение проходит 16,97 дюйма. Эту длину (почти 17 дюймов) производители называют «единицей бег» естественного бедра или долины. Тем не менее, это не единичный пробег для неравномерных бедер и долин. Вы должны выяснить это для любой комбинации питчей, с которыми вы работаете. Можно сделать это с помощью обрамляющего угольника прямо на чертеже, но для большей точности я его рассчитываю. Это легко, когда одна сторона представляет собой поле 12-в-12; вы просто наносите удар на одной подаче при подъеме, на другой — при беге и наносите удары по диагонали (7 дюймов «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов. ‘RUN’ , ‘DIAG’ = 13-7/8 дюйма). Если ни один шаг не 12-в-12 (скажем, один 5-в-12 и один 9-в-12), есть пара шагов. Во-первых, нанесите удар на более мелком шаге, как подъем, более крутой, как бег, и нажмите . ). Затем введите рассчитанный шаг как «ШАГ» , введите 12 дюймов. «RUN» и нажмите «DIAG» , чтобы запустить устройство (в этом случае 13-3/4 дюйма).

Для примера в этой статье 13-7⁄8 дюйма — это наша единица длины. Это означает, что наше бедро или долина поднимается на 7 дюймов на каждые 13-7/8 дюймов пробега по его длине. Этот подъем и уклон также является шагом нашего вальмового или ендовного стропила, и нам нужно знать, каков он в градусах. Опять же, мы могли бы просто измерить его с помощью угломера, если бы вытянули его (что мы и сделаем через мгновение). Я использую калькулятор. Удар в 13-7/8-в. ‘RUN’ , 7 дюймов. ПОДЪЕМ’ , ‘ШАГ’ = 26,77°.

Измерение единичного прогона используется для расчета стропил, а также для определения углов подпирания для вальм и ендов. Я обрезал все свои бедра и долины, чтобы у обшивки было больше поверхности, на которую можно опираться, и это упрощает укладку и делает ее более точной. (У меня был этот спор со многими другими плотниками, которые не обрезают бедра и ендовы. Они утверждают, что это не обязательно — и это не так. в плоскости с другими стропилами. Подрезая ендову, вы этого не сделаете; нарожные стропила идеально строгаются с ними. Но на самом деле подрезка ендов важнее для ендов. Не нужно использовать карандаш или угольник, чтобы выровнять верхнюю часть домкрата по центральной линии впадины.Вы просто держите верхний край щеки на домкрате заподлицо с плечом впадины, так что вы знаете, что это абсолютно идеально самолет.)

При неравномерном шаге углы на плечах бедер и ендов неровные. Определить эти углы несложно. Начиная с пересечения осевой линии и точки плоскости, измерьте единичный шаг — в данном случае 13-7/8 дюйма. Затем измерьте меньший шаг перпендикулярно этому — 7 дюймов в данном случае. Соедините конец этого 7-в. линия назад к центру фасции (точка плоскости). Образующийся треугольник представляет собой вальмовое или ендовное стропило, уложенное на бок (вы можете измерить уклон прямо от него с помощью транспортира или угломера).

Чтобы разработать углы заднего угла, нарисуйте линию, перпендикулярную «верхнему краю» этого уложенного бедра, начиная с любого места вдоль этого верхнего края и обратно к центральной линии (вы собираетесь построить один и тот же треугольник независимо от того, с чего начать). Используя это пересечение в качестве центра, установите компас на длину линии, которую вы только что нарисовали, и поверните дугу от начала линии к центральной линии. (На самом деле вам не нужно делать дугу; вам просто нужно отметить центральную линию на том же расстоянии, что и линия от центральной линии до вершины опущенного бедра.) Нарисуйте линию, перпендикулярную центральной линии, проходящую через центральную точку дуги, которую вы только что нарисовали, до точки плоскости по обе стороны от центральной линии. Соедините точки, где эта линия пересекает точки плоскости, с точками, где вершина дуги касается центральной линии. У вас получится треугольник, представляющий углы наклона бедер и впадин. Опять же, вы можете измерить их с помощью угломера или транспортира, или измерить подъем и длину треугольников и использовать калькулятор, чтобы получить углы. Для них углы составляют 37,65 ° для стороны 12 дюймов и 12 и 14,71 ° для стороны 7 дюймов 12. Теперь, если вы возьмете любую циркулярную пилу и попытаетесь установить угол наклона 14,71°, это практически невозможно. Если вы скосите их на 15° и 38°, вы никогда не увидите этой разницы. Обозначьте эти углы на чертеже. Если вы хотите пойти дальше, вы можете отойти от центрального расстояния от точки плоскости вдоль фасции в обоих направлениях и измерить обратно до бедра, чтобы получить общую разницу для нарожных стропил.

Таким образом, у вас есть вся информация, необходимая для расчета каждого куска дерева на всей крыше на куске фанеры. Как только все нарисовано карандашом, я прохожу по нему тонким маркером разных цветов, чтобы все было легче различить при рисовании, и чтобы оно лучше держалось в условиях рабочей площадки; карандаш имеет свойство выгорать на солнце.

Рисунки Кристофера Миллса. Фото предоставлено автором.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Выравнивание карнизов на крышах с неправильным уклоном
Новый взгляд на каркас крыши
Моделирование и измерение, часть первая: демистификация вальмовых стропил с помощью визуализации в SketchUp

Примыкание крыши к стене там, где крыша заканчивается с помощью пенопласта на стене. Требуется помощь – это сложно

Привет и спасибо всем за помощь в этом. Это ситуация с двойной обшивкой черным ромбом 🙂 Моя стеновая сборка — это Blueskin vp 100. 3/4 ″ пена, затем Генри 1/4 ′ дождевой экран, затем Hardie Board и обрешетка. Там, где металлическая крыша со стоячим фальцем соприкасается со стеной, у меня есть Z-образный стержень, выступающий на 5,5 ″ вверх по стене, который выступает достаточно, чтобы 2 × 4 мог поместиться под ним (и сборка стены выше — см. Подробности ниже, за исключением того, что на детали не показана пена или экран от дождя ) после установки металлической кровли (это описано в предыдущем посте на этом сайте как отличный способ решить эту проблему и позволить будущие работы на металлической кровле). Это прекрасно работает, кроме тех случаев, когда крыша заканчивается перед стеной. Ни мой подрядчик, ни очень опытные кровельщики никогда не сталкивались с этим раньше. Предложение кровельщиков заключалось в том, чтобы доски Hardie Board останавливались на расстоянии 2″ от края крыши, чтобы их металлическая крыша могла правильно крепиться к стене. У нас будет верхний zbar, проходящий через полные 2 дюйма с 2×4 позже, и это будет мигать. Большая проблема — это боковые стороны и нижняя часть этого выреза. Я приложил несколько фотографий и макет с платой харди с буквами, чтобы помочь объяснить. Он рекомендует, чтобы мы сделали J-образную планку (прикрепленную) для этого вертикального участка (A) жесткого, пенопластового и дождевого щита, а затем еще Z-образную планку в нижней части выреза (B). Затем заклеиваем все углы. Он признает, что выдумывает это. Я бы не согласился с этим решением, если бы за всем этим не стояла голубая кожа и дождевик, которые отбрасывали всю воду, просачивающуюся через дно.