Скатная крыша это: разновидности и их отличительные особенности

Кровли скатных крыш — устройство и виды: как рассчитать длину и угол ската, правильно выбрать конструкцию, сделать монтаж, детальное фото и видео

Содержание статьи:

Как известно, скатная крыша – это кровля, угол наклона которой превышает 5 градусов. Не секрет, что конструкции скатных крыш могут быть самыми разными, как простыми, так и сложными. Но для всех из них должно четко выполняться одно правило – устройство качественной гидроизоляции.

Далее речь пойдет о том, какие существуют типы скатных кровель, а также о том, какими достоинства и особенностями установки они обладают.

Типы скатных крыш

Для начала необходимо подробно рассмотреть, какие существуют виды скатных крыш:

1. Односкатная крыша. Вариант ее устройства является наиболее простым, но применение свое этот вид находит чаще всего в строительстве хозяйственных, а не жилых сооружений. Несущая конструкция скатной крыши такого плана опирается на внешние стены. Наиболее распространенные объекты, на которых монтируется этот вид кровли – бани (см: «Баня с односкатной крышей — особенности»), склады, веранды, террасы и т.п. Такая крыша обычно не имеет чердака, поскольку пространство между потолком сооружения и кровлей весьма ограничено. При условии, если угол ската крыши дома является большим, можно соорудить конструкцию, напоминающую антресоли. Обращена обычно такая кровля к наветренной стороне.
   
2. Двускатная крыша. Также является довольно простым вариантом для устройства. Кровля получила наиболее широкое распространение на домах, имеющих малые и средние размеры. Кроме простоты, с которой монтируется двускатная кровля, ей присущи также и такие положительные характеристики, как долговечность, надежность и относительно малая стоимость установки. Двускатная крыша имеет еще одно название – щипцовая. Ее вид кровли для крыши напоминает две расположенные вплотную плоскости, находящиеся под наклоном с фронтонами на противоположных сторонах. Известно, что существует двускатная крыша с разными скатами, то есть с различными показателями наклона (детальнее: «Как устроена двускатная крыша с разными скатами – виды кровли и правила монтажа»). Этот фактор обычно зависит либо от конкретных условий, либо просто от предпочтений хозяев. В основном на скатных крышах по верхнему ребру монтируется конек, но можно встретить и варианты без этого кровельного элемента. Скатная вершина в таком случае представлена в районе разных уровней, а основу каждого ската могут составлять сразу несколько частей, которые находятся в разных плоскостях.
3. Четырехскатная крыша. Одной из разновидностей этой категории кровли является мансардная вальмовая кровля, имеющая вид конструкции с четырьмя скатами (два – трапециевидные, два – треугольные). Такое устройство скатной кровли также пользуется большой популярностью по причине своей надежности и прекрасных внешних характеристик. Очень часто в последнее время встречаются варианты четырехскатной кровли, называемые датскими, или полувальмовыми кровлями. Их главное отличие заключается в том, что длина ската крыши превышает длину вальмы, образуя, тем самым, небольшой фронтон.
   
4. Шатровая крыша. Эти конструкции скатных крыш по принципу шатра являются весьма удобными и вместе с тем необычными. Такие кровли скатных крыш отличаются от вальмовых тем, что абсолютно все из четырех сторон кровли имеют треугольную форму и имеют одну общую вершину наверху. Оптимальным решением станет монтаж скатных кровель шатрового типа на небольших квадратных домах (читайте: «Шатровая крыша: конструкция и чертеж»). Каркасная конструкция для такой кровли не несет в себе никакой сложности, к тому же, она отличается надежностью и невысокой ценой. Благодаря удобному и простому в устройстве каркасу кровельное покрытие может иметь очень долгий эксплуатационный срок, а ремонт в этом случае совсем не понадобится. Правильно выполненный монтаж и удачный подбор материала для кровли гарантирует кровле не только внешнюю эстетичность, но и большой срок службы.
5. Мансардная крыша. Эта конструкция скатной кровли отличается неповторимым удобством больше всего в том случае, если помещение чердака предполагается использовать как жилое. Специально оборудовать пространство под кровлей для таких крыш необходимости нет, а полноценное место для жилья в ней можно обеспечить, использовав ее полезную площадь, для чего, конечно же, нужно правильно выполнить расчет скатной крыши. Углы скатов относительно друг друга являются разными. Так, верхние чаще всего имеют пологий уклон, а нижние – крутой. Как результат, основу каждого ската составляют два элемента, в которых нижний участок почти вертикален, а верхний – почти горизонтален. Из-за получающегося в итоге излома такие виды скатов крыш получили название ломаных. Этот простой и недорогой вариант отлично подойдет для обустройства небольших по размеру домов, в которых обустроить второй этаж невозможно по причине отсутствия достаточного места.
   
6. Купольные, сводчатые и конические крыши. Подобные конструкции очень часто встречаются на домах больших размеров, украшенных множеством изломов, башенок, с перепадами уровней и многочисленными окошками. Обычно такие системы предназначены для красоты, нежели для комфортного проживания. К достоинствам такого типа устройства крыши можно отнести привлекательный внешний вид, возможность создать уникальное по дизайну сооружение, а также возможность воспользоваться полезной площадью, для чего обязательно необходимо выполнить расчет ската крыши. Пожалуй, основной недостаток в монтаже такой крыши – сложность устройства обрешетки и стропильной системы что, как становится понятно, требует работы профессионала и, следовательно, влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Именно поэтому обустраивать обычный частный дом одной из таких скатных крыш считается нецелесообразным.

Не секрет, что на сложность и форму крыши напрямую влияет то, какую сложность и стоимость имеет ее стропильная система.

Эту систему вполне можно соорудить самостоятельно, как можно выполнить и устройство обрешетки для односкатной или двускатной кровли, важно лишь помнить, что более простая система скатной крыши потребует меньших расходов средств, а также меньше времени, которое уйдет на работу.

Безусловно, более сложным считается установка крыши, оснащенной множеством элементов.

Вне зависимости от того, какую сложность имеет конкретно обустраиваемая кровля, так или иначе, обязательно необходимо выполнить для нее укладку всех защитных и утеплительных слоев. Не касается это лишь холодной кровли, которая монтируется не для жилого помещения, а для сооружений типа мастерской, сарая и т.п. Для такой кровли достаточно будет лишь оснастить ее гидроизоляционным слоем.

По типу обустройства скатные крыши разделяют на чердачные и бесчердачные. Второй вариант более приемлем при возведении промышленных предприятий или многоквартирных зданий.

Теплоизоляция для скатной крыши

Для частных загородных домов и коттеджей характерны чердачные кровли, выполненные либо в холодном, либо в утепленном варианте.

Как известно, качественная термоизоляция, а вместе с ней и шумоизоляция напрямую зависит от качества применяемых материалов. Так как умеренный климат не позволяет монтировать холодные кровли для домов по причине довольно суровых зим, утепленные крыши – не просто трата денег, это необходимость. А при условии, если утеплитель будет легким по весу, экологически чистым и долговечным, то сама кровля прослужит гораздо дольше и не требует никакого вмешательства во время эксплуатационного срока.

Теплоизоляция скатной кровли, подробное видео:

Для начала необходимо уложить слой пароизоляции, за ним – утеплитель, а завершить весь процесс следует укладкой гидроизоляции, вследствие чего кровля будет надежно защищена от проникновения воды, холода и внешних шумов.

Одним из лидеров на современном рынке теплоизоляционных материалов является образец под названием «GLASSWOOL». Ввиду немецкого стандарта производства утеплитель прекрасно подходит для климатических условий умеренного пояса.

Материал способен отлично хранить тепло, к тому же, его звукоизоляционные свойства также отличаются высокими показателями. Маты утеплителя имеют толщину, равную 15 сантиметрам, что очень удобно для однослойной укладки в пространстве между стропильными ногами. Параметры листов утеплителя составляют 120×420 сантиметров.

Материал является упругим, долговечным и устойчивым как к механическим, так и природным воздействиям, благодаря чему продлевается его эксплуатационный срок.

Для более подробной информации об укладке утеплителя для скатных крыш с описанием всего хода работы с фото и видео можно воспользоваться Интернетом, где легко можно найти все данные на специализированных строительных сайтах.

Так, важно помнить, что при выборе скатной кровли руководствоваться следует не только предпочтениями относительно ее внешнего вида, ведь главное, чтобы крыша была не только эстетически привлекательной, но и надежной.

виды, узлы и устройство скатной кровли

Крыша дома – это завершающий элемент  внешнего  архитектурного облика любого здания. Она осуществляет технические функции и, в то же время, является украшением, которое может придать дому особый запоминающийся вид. Скатные крыши и их конструкции являются сложными инженерными сооружениями, и от их правильного обустройства будет зависеть уют и комфортное пребывание проживающих под ней людей. Справочник строителя дает четкое понятие, что подразумевается под словами «кровля» и «крыша».

Крыша – это верхняя часть дома, покрывающая его и защищающая от негативного влияния окружающей среды и атмосферных осадков, таких, как дождь, снег, солнечная радиация, холодный и горячий атмосферный воздух и т.д. В широком смысле, крыша представляет собой конструкцию, которая воспринимает нагрузки от атмосферных осадков и ветровых воздействий, а также веса своего внешнего слоя (финишного покрытия).

Кровля – это верхний элемент крыши, ее покрытие, защищающее дом от всевозможных внешних воздействий. Она несет, как технические функции, так и декоративные, представляя собой своеобразный надежный и красивый шатер, покрывающий дом.

Крыши бывают плоскими и наклонными. В последних поверхность крыши имеет уклон (скат) в сторону наружных стен. В зависимости от формы ската наклонные крыши бывают

• односкатными;
• шатровыми;
• щипцовыми.

Дом со скатной кровлей

Скатные крыши бывают самой разной формы – коническими, пирамидальными, шпилевыми и др. Наши климатические условия и сложившиеся веками традиции сделали скатные крыши наиболее популярными в загородном строительстве. Эта статья будет посвящена данному виду крыш. Она поможет индивидуальным застройщикам правильно выбрать конструкцию крыши и грамотно осуществить контроль во время работ по ее возведению.  Какой она будет и из какого материала будет сделана, определяют на стадии проектирования. Многое зависит от архитектурного вида  фасада здания и технологии устройства кровельного покрытия.

Основное о скатной крыше

К скатным относятся такие виды крыш, у которых поверхность кровли наклонена в сторону  наружных стен. Такое устройство дает возможность естественным образом стекать дождю и талым водам.

Угол,  под которым скат наклонен к горизонту, принято называть углом крыши. Он выражается в градусах. В основном скатные крыши имеют угол не менее 5°. Бывают  случаи, когда отдельные участки крыши могут иметь угол наклона 90°. Какое устройство скатной кровли и ее угол наклона понадобится для вашего дома, будет зависеть от климата, общей архитектуры дома и от выбранного материала для финишного покрытия. К примеру, там, где выпадает большое количество осадков, и кровельное покрытие является неплотным (металлочерепица), кровельные скаты нужно делать крутыми. Там, где часто дуют сильные ветра, с целью уменьшения ветрового давления, кровли устраиваются более пологими. Если правильно выбрать уклон крыши, то можно уменьшить стоимость строительства дома. Крутые крыши более дорогие, поскольку требуют больших трудовых затрат и материалов.

Чем привлекательны скатные крыши, так это своим разнообразием. Форму и вид кровли выбирают, принимая во внимание  назначение постройки и его план. Но, в любом случае, она должна осуществлять качественный отвод воды, которая стекает по ней в период таяния снега и в дождливую пору года. Скатные крыши могут быть оборудованы чердаком  или быть без него, а также иметь мансардное жилое помещение.

Разновидности скатных крыш

Крыши скатные по своему виду могут быть:

• односкатными. Это самый простой по форме скат, который отводит воду лишь в одном направлении. Их используют для покрытия небольших домиков, пристроек к дому, крылец, временных сооружения и хозяйственных построек. Все они строятся без  чердака или имеют антресоли в пространстве под крышей;
• двускатными. Ее устраивают, как правило, в малоэтажных домах. Она обладает двумя скатами или наклонными плоскостями, имеющими прямоугольную форму. Боковые части стен треугольной формы, применяемые при устройстве такой крыши, имеют название  фронтоны;
• четырехскатными или шатровыми, образованными из двухскатных крыш. Треугольные скаты в устройстве шатровой крыши называют вальмами. Фронтоны этой крыши по всей высоте срезаются наклонной плоскостью;
• полувальмовыми. Их отличие от четырехскатных крыш состоит в том, что наклонные плоскости в таких крышах срезают только часть фронтона;
• четырехщипцовыми. В таких крышах соединяются четыре двускатные плоскости;
• мансардными. Такие крыши необходимы, когда чердачное пространство используется для жилых комнат  или для служебного назначения;
• коническими и купольными. Они устраиваются для перекрытия зданий, имеющих по плану круглую форму;
• пирамидальными. Применяются в домах, которые имеют в плане квадратную форму или форму правильного многоугольника. Эти высокие и вытянутые вверх крыши называют также шпилями.

Основные части скатной крыши

Конструкция  скатной  кровли включает в себя два типа основных элементов – несущие и ограждающие (речь идет непосредственно о кровле).

Несущие элементы  скатных крыш предназначены, чтобы принимать нагрузки от снежного покрова, ветрового давления, веса самой крыши. С их помощью происходит перераспределение нагрузок на несущие стены и отдельно расположенные опоры. Все это предъявляет к прочности несущих элементов повышенные и довольно жесткие требования.

Мауэрлат крыши

К ним относят такие элементы, как мауэрлат и стропильную систему двускатной крыши.

Кроме них есть необходимость в дополнительных крепежных элементах (стойках, ригелях, распорках, подкосах и т.д.). С их помощью стропильной ферме придается нужная жесткость.

Мауэрлатом называется брус, который служит опорой для наклонных деревянных стропил. С его помощью распределяется нагрузка, создаваемая крышей дома. Его можно отметить, как своеобразный фундамент для всей конструкции крыши. В классическом варианте он имеет сечение 15х15 см, но, как правило, не меньше 10х10 см.

Мауэрлат устраивают таким образом, что он может простираться на всю длину здания или его подкладывают только под стропильные ноги. Когда сечение стропильной ноги по ширине небольшое, то  с течением времени она может провиснуть. Во избежание этого пользуются специальной решеткой, в которую включаются подкосы, стойки и ригели. Для изготовления стоек и подкосов используют доску шириной 15 см и толщиной 2,5 сантиметров. Можно также пользоваться деревянными пластинами, сделанными из бревен диаметром не меньше 13 см. Мауэрлат укладывают по верхнему обрезу стены – по ее оси, а также в сторону наружного и внутреннего края (прослеживается зависимость от конструкции крыши и стен).

Лучше не производить укладку мауэрлата ближе, чем 5 см от края наружных плоскостей стен. Он должен надежно крепиться к стене, поскольку крышу можно сравнить с большим парусом, который под порывом ветра может быть, если не сорван, то несколько передвинут, что является крайне нежелательным.

По традиции материалом для мауэрлата служит дерево, но при изготовлении кровельного каркаса из металла можно пользоваться швеллером, двутавром и другими металлопрофилями.

Укладывание мауэрлата осуществляют по прокладке из гидроизоляционного материала (к примеру, рубероида) на высоте не меньшей, чем 40 см от верхней части чердачного перекрытия. Через каждые 3-5 метров прогоны должны опираться на стойки, которые своими нижними концами врублены в лежни. Угол, расположенный между стропильной ногой и подкосом должен быть приближенным к 90°. Когда устройство скатной крыши предусматривает, что стропильная нога имеет большую длину, осуществляют монтаж дополнительных опор, представляющие собой подкосы, опирающиеся на лежни. Поскольку каждое звено мауэрлата связывают с двумя звеньями, находящимися по-соседству и одновременно прикрепляют их к стропилам, то в результате по всему периметру кровельной системы получается устойчивая надежная конструкция. Можно отдельными сегментами подкладывать мауэрлат под стропильные ноги.

Когда говорят о стропильной системе крыши, то речь идет  о несущей  конструкции скатной кровли, в состав которой входят наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы. Стропила могут быть сделаны из дерева, железобетона, металла и смешанных материалов. При помощи таких крепежных элементов, как подкосы, ригели, стойки, распорки и т.п. Стропила соединяют в стропильные фермы (системы).

Стропильная система формируется на такой геометрической фигуре, как треугольник. Причина в том, что благодаря этому, она является наиболее устойчивой и жесткой.

Для стропил используется брус с разным сечением, это определяется длиной стропильных ног, шагом установки стропил и расчетной величиной нагрузок (снеговых, ветровых) для конкретного региона. Для простых конструкций крыш рекомендуемая величина сечения колеблется в пределах 40х150 мм и 100х250 мм.

Стропильные системы могут быть с:

• двухскатными фермами;
• фермами с верхним поясом сложной формы;
• фермами-ножницами;
• мансардными фермами.

О типах и разновидностях стропильных систем  

На особенности конструкции стропильных систем влияет расположение и количество внутренних опор, форма самой крыши, величина пролета между опорами, действующие на обрешетку нагрузки и другие факторы.

Основной элемент стропильной системы – это стропильные ноги, которые поддерживают обрешетку. Их принято укладывать вдоль кровельного ската.

Фермовая конструкция может обустраиваться с применением стропил двух типов – наслонных, которые опираются концом и средней частью на стены здания, и висячих, опирающихся на стены здания только концами без использования промежуточных опор.

Крепление стропил

Стропила висячего типа производят передачу нагрузки на две крайние опоры, в их качестве  могут выступать и стены здания. Ноги таких стропил могут работать, как  в сторону изгиба, так и в сторону сжатия. С их помощью в горизонтальном направлении  создается распирающее усилие, которое является очень большим и передается стенам. Металлические и деревянные затяжки помогают значительно уменьшить это усилие. Расположение затяжек может быть у основания стропил и выше. Чем выше будет располагаться затяжка, тем более мощной она должна быть. Материал, из которого она изготовлена, в этом случае, не имеет значения. Такая скатная кровля, узлы которой надежно соединены со стропилами, является стабильной и долговечной.

Поскольку в висячих стропилах опора осуществляется только в двух крайних точках, то затяжка, соединяющая стропильные ноги, не дает им разъезжаться. Когда пролет меньше 8 м, чтобы уменьшить прогиб стропильных ног, параллельно затяжке врезается ригель. При пролете больше 8 м ставится бабка с подкосами. Висячими  стропилами пользуются в сооружениях, обладающих легкими стенами. Их большое достоинство, что они могут перекрывать длинные пролеты.

Стропила наслонного типа применяют в зданиях, которые имеют среднюю несущую стену, а также обладают столбчатыми промежуточными опорами. Их используют, когда расстояние между ними не  больше 7,0 м. Дополнительная опора может увеличить ширину перекрытия до 12 м, а наличие двух – до 15,5 м. Стропильные ноги в деревянных домах (брусчатых или рубленных) имеют опору на верхних венцах, в каркасных – на верхней обвязке. В домах из камня опорой для стропильных ног будет служить мауэрлат.

Из этого видно, что окончания стропил осуществляют передачу нагрузки на внешние стены здания, а их средняя часть производит передачу нагрузки на внутренние стены или опоры.

По сравнению с другими типами кровельных систем кровельная система с использованием наслонных стропил является более легкой в монтаже. При этом экономятся пиломатериалы, а значит, уменьшается стоимость строительства.

В одной кровельной конструкции может допускаться чередование висячих и наслонных стропильных систем. Когда отсутствуют промежуточные опоры, более целесообразными являются висячие стропила, в других случаях производят установку наслонных стропил.

Существуют конструкции крыш, когда используются комбинированные стропильные системы, когда происходит чередование между собой наслонных и висячих стропильных систем. Для увеличения их жесткости под коньковый прогон устанавливают стойку с подкосами. С помощью этого приема можно увеличить расстояние между боковыми опорами в пределах 12 метров.

Скатные крыши — виды формы и конструкции | Своими руками

Скатная крыша считается наиболее подходящей для нашего климата. Снег и дождевая вода с наклонных плоскостей сходят сами, а внутреннее пространство можно использовать как чердак или жилую мансарду.

Крышам со скатной конструкцией свойственно многообразие форм. Они могут быть одно- и двухскатными, шатровыми, вальмовыми (полувальмовыми), мансардными (ломаными), многощипцовыми.

При желании можно сделать крышу с криволинейными (кружальными) скатами. Но чем причудливее форма крыши, тем сложнее ее монтаж. Работа потребует от плотников и кровельщиков высокого профессионального мастерства, которое оплачивается недешево. Словом, хотите немного сэкономить – заказывайте проект дома с простой двухскатной крышей.

Виды скатных крыш

1 – Односкатная
2 – Двухскатная (щипцовая)
3 – Четырехскатная (вальмовая)
4 – Полувальмовая двухскатная
5 – Мансардная
6 — Полувальмовая четырехскатная
7 – Многощипцовая

Деревянная классика

Чаще всего несущая конструкция крыши выполняется из древесины: досок и брусьев. Достоинства такой стропильной системы очевидны – это доступность материала, простота монтажа и подгонки, легкий вес. Дешевле всего обходится простой обрезной пиломатериал. Обструганная древесина камерной сушки стоит дороже, зато она менее подвержена деформации и воздействию вредителей. Клееная древесина — отличный, но дорогостоящий материал, поэтому из нее обычно делают наиболее ответственные фрагменты стропильных систем. Деревянные двутавровые балки можно использовать для изготовления стропил или прогонов. Лежни, мауэрлаты, стойки, ригели и другие элементы следует выполнять из пиломатериалов.

---

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками – расчеты

---

Крыша счет любит

Сечение стропил зависит от расчетной величины нагрузок, – иными словами, от индивидуальных особенностей конструкции каждой крыши Оптимальным для стропил любой конструкции считается сечение 50 х 150 мм или 50 х 200 мм.

Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 0,5-0,9 м. На крышах с уклоном более 45° это расстояние может увеличиваться до 1,2 м, а на крышах с высокой нагрузкой, напротив, уменьшается до 0,6 м. Более точно шаг установки стропильных ног можно определить, исходя из расстояния между опорами несущей конструкции и типа кровельного материала. Длина стропильной ноги варьирует от 3 до 6 м.

Распорные стропильные системы

Самая простая и недорогая стропильная система состоит из пары стропильных ног, соединенных между собой горизонтальной затяжкой, которая может располагаться как внизу, у основания (в этом случае она служит балкой перекрытия), так и вверху (в этом случае ее называют ригелем). Затяжка служит опорой стропилам и не дает им разъехаться в стороны. Подобные конструкции обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в домах без внутренних несущих стен и с пролетом крыши 7-12 м. При больших пролетах конструкция может быть сложной и включать в себя дополнительные элементы, например стойки («бабки») с подкосами.

Чертеж 2. Стропила с балками-затяжками

1 – стропильная нога
2 – мауэрлат
3 – ригель Щ (затяжка)
4 – противоветровая доска

Готовые стропильные системы

Конструктивные возможности традиционных стропильных система ограничены геометрическими параметрами пиломатериала, используемого для их изготовления. Для перекрытия значительных проемов часто используют деревянные фермы-полуфабрикаты — готовые стропильные конструкции с наклонными подкосами и вертикальными стойками, соединенными между собой зубчатыми пластинками. Стандартные фермы используются для сооружения бесчердачных одно- или двухскатных крыш с небольшим уклоном ската. Под заказ изготавливают фермы для сооружения крыш с мансардой. Монтаж таких изделий происходит быстро, но нужно иметь в виду, что для работы может понадобиться строительный кран.

Комбинированные системы

Жилые помещения на чердаке выполняют с помощью мансардных ферм, которые относятся к комбинированному типу стропильных систем.
1 – стропильная нога
2 – стойка (бабка)
3 – ригель (затяжка
4 – прогон
5 – мауэрлат
6 – лежень
Макс, расстояние между крайними опорами -16 м

---

Ссылка по теме: Стропильная система крыши

---

Жесткое решение

Конструкции крыши необходимо придать жесткость. Сначала это делают в процессе возведения стропильной системы – для того, чтобы ее элементы не разъезжались. Стропильные ноги после установки соединяют друг с другом противоветровыми досками, прибитыми под углом. Доски крепят со стороны чердака для того, чтобы они не мешали при монтаже покрытия. Противоветровые доски могут служить постоянными ребрами жесткости в том случае, если крыша имеет крутые скаты, а на чердаке нет жилых помещений. Дополнительную жесткость крыше придает обрешетка. Если устраивается жесткий настил, противоветровые доски удаляют после его монтажа.

Чертеж 4. соединение стропильных ног с ригелем
1 — соединение в полупотай («ласточкин полухвост» 2 — безврубочное соединение с накладками.

---

Виды крыш – плюсы и минусы

Красивая крыша — предмет законной гордости хозяев. Однако, выбирая форму «шляпки» для дома, следует обращать внимание не только на модный дизайн, но и на практичность конструкции. Какие же крыши наиболее удобны и экономичны в строительстве и эксплуатации?

ОДНОСКАТНАЯ КРЫША

1. Самой простой в изготовлении считается односкатная крыша.

Ее стропила наклонены в одну сторону и опираются прямо на стены, имеющие разную высоту, а такие элементы конструкции, как конек, стойки и подкосы, отсутствуют. Уклон односкатной крыши обычно небольшой, поэтому она не подходит для регионов с большим количеством осадков. Во влажном климате данную конструкцию обычно применяют при возведении небольших построек хозяйственного назначения. А вот в жарких сухих регионах односкатные крыши весьма распространены. Ими покрывают здания с пролетом не более 6-8 м. В больших домах односкатные крыши нередко «разбивают» на несколько небольших односкатных плоскостей, направленных в разные стороны. Помните: тяжелый кровельный материал следует планировать заранее!

ДВУХСКАТНАЯ КРЫША

2. Наиболее распространена в частном домостроении двухскатная крыша Ее конструкция как нельзя лучше подходит для простых прямоугольных зданий. Две наклонные плоскости крыши располагаются вдоль длинных сторон дома, соединяясь в коньке, а с торцевых сторон ограничены треугольными стенами — фронтонами или щипцами (благодаря чему подобные конструкции еще называют щипцовыми). Коньковый брус опирается на вершину фронтонов. Стропильная система не очень сложна в исполнении и в разрезе напоминает букву А. Наличие щипцовых стен очень удобно для организации освещения – в вертикальные плоскости легко вставляются стандартные окна. На ровные прямые скаты удобно укладывать любой кровельный материал, причем количество отходов будет минимальным.

ЛОМАНАЯ КРЫША

3. Крыша, нижняя часть которой имеет больший уклон, чем верхняя, является вариантом двухскатной системы. Однако в отличие от простой двухскатной крыши конструкция ломаной позволяет более рационально использовать подкровельное пространство. Обычно там размещают жилую мансарду, благодаря чему конструкцию часто называют «мансардной». В нижней части ломаной крыши уклон составляет 65-80°, а в верхней – 25-30°. Стропильная система ломаной крыши несколько сложнее в исполнении, чем у двухскатной, зато позволяет «совместить крышу со стеной» и таким образом немного сэкономить на стенах.

ВАЛЬМОВАЯ КРЫША

4. Четырехскатная вальмовая крыша характеризуется наличием скатов (вальм), наклоненных со всех сторон дома, и отсутствием фронтонов на фасадах дома. Такая крыша придает постройке солидность, поэтому обычно ею покрывают большие здания. Маленькую постройку вальмовая крыша может зрительно «придавить». Конструкция стропильной системы сложнее двухскатной (обычно используются наслонные стропила с затяжками и стойками в крайних точках конька). Усложняются и вопросы освещения: в вальмовую крышу вставляют специальные мансардные окна (устанавливаются в скаты под наклоном) либо встраивают в стропильную систему небольшие «домики» – слуховые окна.

ШАТРОВАЯ КРЫША

5. Разновидность вальмовой, шатровая крыша состоит из четырех одинаковых скатов, которые сходятся в одной точке. Такая крыша вовсе не имеет конька и подходит исключительно для квадратных в плане построек небольшого размера. В больших домах «шатром» обычно покрывают лишь башенки. Наиболее часто на дачных участках такая крыша украшает собой садовые беседки.

СЛОЖНЫЕ ТИПЫ КРЫШ

6. При комбинации простых типов крыш возникают сложные конструкции. Если дом имеет выступы, перепады уровней и углубления, необходимость крыши сложной формы возникает сама собой. Водрузить сложную крышу на простой в плане дом можно, но не очень целесообразно. Строительство крыши затейливой конфигурации обойдется дороже, чем обычной двухскатной конструкции. А кроме того, форма с большим количеством ребер и изломов будет иметь слишком много стыков, которые со временем могут дать протечки.

---

Что нужно учесть при строительстве скатной крыши своими руками

Чтобы впоследствии не столкнуться с неожиданными техническими проблемами и слишком высокой ценой крыши, кроме формы нужно учитывать и другие критерии:

Расстояние между несущими стенами.

При больших пролетах и отсутствии промежуточных опор обычная стропильная система может оказаться слишком сложной для выполнения. Тогда лучше выбрать готовые стропильные фермы заводского изготовления.

Способ обустройства чердака.

Для разных функций нужна разная полезная высота и разный объем незастроенного пространства. Для жилой мансарды потребуется более мощная стропильная система, способная выдерживать вес не только покрытия, но также теплоизоляции и отделочных материалов.

Угол наклона скатов.

Должен быть рассчитан с учетом климатических особенностей местности (ветровая, снеговая нагрузки, количество осадков и т. п.) и предполагаемого кровельного покрытия. А Вес кровельного покрытия. От него зависит сечение элементов стропильной системы. Для легких покрытий сечение может быть меньше, что означает меньший расход пиломатериалов.

Задать форму крыши

Пространственная структура скатных крыш задается наклонными балками-стропилами, которые одним концом опираются на наружные стены, а другим – на коньковый прогон. Для равномерного распределения нагрузки на наружные стены используют опорный брус – мауэрлат. В бревенчатых домах его роль выполняет верхний венец сруба, в каркасных – верхняя обвязка. В домах из кирпича или бетонных блоков мауэрлат укладывают на анкеры, выступающие из аттиковой стенки или перекрытия, и прижимают, закручивая болты. Под мауэрлатом должна быть уложена гидроизоляция.

---

Ссылка по теме: Устройство мансардной крыши своими руками – важные вопросы и аспекты

---

Безраспорные системы

Безраспорные прогонно-ригельные системы используются в домах, имеющих большую ширину. Такие стропила состоят из пары стропильных ног, нижние концы которых опираются на стены. Верхние, соединенные друг с другом концы опираются на прогон, поддерживаемый стойками, или на опорные рамы, состоящие из нижних прогонов, стоек и подкосов. Усиление конструкции дополнительными опорами позволяет перекрыть расстояние до 16 м.

СОВЕТ

Для мансарды толщина стропил должна быть более 250 мм. При этом лучше использовать качественный клееный брус.

Крепление стропил

Способ крепления стропильных конструкций зависит от размеров крыши. Традиционные плотницкие соединения достаточно сложны в исполнении и отнимают у мастеров много времени. Сегодня крепление стропил между собой, к мауэрлату, подкосам, стойкам все чаще выполняют с помощью специальных металлических крепежных элементов для деревянных конструкций: пластин, уголков, кронштейнов, болтов и шпилек. Для небольших крыш простой конфигурации можно использовать гвозди и саморезы с обязательным применением накладок из фанеры. Места соединения резьбовых элементов укрепляют шайбами или полосами, предотвращающими врезание болтов в древесину.

Строительство скатной крыши – ошибки

Нет стыковки

1. Можно подумать, что доски, из которых были заготовлены эти стропила, были распилены тупой пилой. Но главное, не обеспечена четкая стыковка несущих элементов стропильной конструкции, от которых напрямую зависит благополучие скатной крыши. Стропила соединены тяп-ляп, что может спровоцировать возникновение неучтенных проектом внутренних напряжений. Последствия подобных упущений непредсказуемы. Трещины в основных несущих элементах – стропилах, прогонах, ветровых связях – еще один тревожный симптом.

Неточная врубка

2.Здесь строители промахнулись с врубкой. В результате стропильная нога не закрепилась на прогоне. Чтобы обеспечить устойчивость элемента, под опорную часть врубки подложили щепочку. Через некоторое время стропило лишилось спасительной подложки (щепа попросту выпала), и теперь находится в неустойчивом положении. Того и гляди соскользнет с прогона. Причем ладно бы строители ошиблись в одном месте, так нет. Они умудрились испортить все стропила. Налицо аварийная ситуация.

Букет ошибок

3.Жуки-древоточцы скажут спасибо строителям, которые возводили эту крышу. Ведь доска с обзолом (т. е. с остатками коры на торцах) -любимое лакомство короедов. К тому же под корой они разводят потомство. Как говорится, и стол, и дом. Стропильная конструкция также вызывает бурю возмущения. Стропила не состыкованы и не объединены в коньковом узле накладками. Стойки установлены вкривь и вкось. Устойчивость крыши вызывает большие сомнения. Ну а геометрические погрешности видны невооруженным глазом.

Опасное сочетание

4.Дерево и металл плохо уживаются друг с другом. Дело в том, что у этих материалов диаметрально противоположные коэффициенты теплопроводности. Холодная сталь при резком перепаде температуры покрывается «испариной», т. е. обильным конденсатом,
а теплое дерево таким недугом не страдает. Но при прямом контакте с металлическими элементами древесина отсыревает. Это приводит к появлению плесени, грибка и гнили. Именно такое развитие событий ожидает деревянные балки этой мансардной крыши. Ведь их торцы не изолированы.

Неправильная установка фронтонного окна

5.Пример неправильной установки окна во фронтон мансардной крыши. Монтажники переборщили с пеной. Согласно действующим нормативам монтажный шов (примыкание оконной коробки к стенкам проема) должен выполняться в три слоя. Теплоизоляцией служит монтажная пена. Ее следует наносить постепенно, тщательно заполняя зазор. От дождя и снега пену защищает паропроницаемая саморасширяющаяся лента (ПСУЛ), которая крепится снаружи. Чтобы в монтажную пену не проникали пары, изнутри шов надо закрывать паро-изоляционной лентой.

---

Ссылка по теме: Конструкции виды и устройство кровли

---

Некачественная укладка кровли

6.Строителей не смутили щели между листами металлочерепицы, которые образовались при укладке кровли. Какой толк от такого покрытия, если оно изобилует протечками? Перед монтажом металлочерепицы нужно было убедиться в геометрии скатов. На неровное основание этот материал укладывать нельзя. Ведь металлочерепичные листы стыкуются между собой так, что образуют единое водонепроницаемое полотно.

Отделка свесов скатной крыши

Свес кровли — важный архитектурный элемент. Он защищает фундамент и стены дома от осадков, придает силуэту здания красивый законченный вид. В принципе, свес крыши зашивать снизу не обязательно, поскольку через него поступает воздух, необходимый для эффективного функционирования кровли. Но если стропила не слишком красивые либо виден низ кровельного покрытия, пространство между стеной дома и свесом лучше закрыть софитом. Это, помимо прочего, обеспечит защиту подкровельного пространства от появления птичьих, пчелиных и осиных гнезд.

Чем подшить?

Для подшивки свесов используют деревянную и пластиковую вагонку, сайдинг из ПВХ, обрезную доску, панели из древесно-полимерного композита, профнастил с полимерным покрытием.

Панели из ПВХ — самый популярный сегодня материал для отделки софитов. Панели недороги, устойчивы к погодным факторам, легко монтируются и не нуждаются в дополнительной обработке. Уход за этим материалом несложен: раз в несколько лет софиты моют водой с добавлением антистатика. Панели имеют разную ширину, богатую цветовую гамму, гладкую или перфорированную поверхность с уже готовыми вентиляционными отверстиями.

Деревянная доска — традиционный, проверенный веками материал для защиты карнизного свеса. Главным недостатком такого решения является необходимость периодической обработки древесины защитными средствами.

Способы крепления подшивки к крыше

Существуют два способа подшивки свесов кровли. По стропилам. Элементы софита можно закрепить непосредственно к стропилам, повторяя угол их наклона. В этом случае вагонку или обрезную доску прибивают прямо на стропила. Неровные поверхности можно выровнять с помощью подкладных дощечек. Горизонтально. В этом случае от края стропил по направлению к стене дома устанавливают горизонтальную направляющую. Один ее край крепят к концу стропил, а другой – к доске, примыкающей к стене и закрепленной верхним краем к стропилам. В результате образуется жесткий каркас треугольного сечения. Сайдинг и профнастил крепят с помощью специального J-образного или F-образного направляющего профиля.

Материал подшивки можно уложить вдоль стены дома, но более эффектно смотрится укладка досок перпендикулярно. Сложнее всего оформить внешние углы. Если в углу дома сходятся свесы разной ширины, элементы подшивки все равно режутся под углом 45°, и линия их соединения проходит от угла крыши к стене дома. Софиты из ПВХ комплектуются различными угловыми профилями, предназначенными для соединения элементов под разными углами. Для стыковки панелей в одной плоскости имеются двойные профили или планки Н-образного сечения. Эти планки обеспечивают ювелирную точность соединения деталей софита.

---

Читайте также: Крыша: устройство конструкции и материалы в вопросах и ответах

---

Софитом называют обращенную книзу поверхность карнизного свеса крыши. Ширина стандартного софита — 50-60 см. Если он шире 80 см, его нужно закрепить дополнительно. Общая площадь вентиляционных отверстий на 1 м длины свеса должна составлять 200 кв. см. То есть в софите должно быть пробито около 200 отверстий 1×1 см.

Софит должен быть выполнен так, чтобы он обеспечивал поступление воздуха. Вентиляционные отверстия должны занимать примерно 1 /40 площади софита. Для этого можно использовать панели с перфорацией (или вырезать перфорацию самостоятельно — это не так уж сложно), круглые решетки или вентиляционные планки.

Между досками оставляют вентиляционные зазоры 5-8 мм, а в вагонку через каждые два метра врезают вентиляционные решетки. Все зазоры, в которые не вставлены решетки или планки, закрывают сеткой для защиты от грызунов или насекомых.

Подшитые свесы придают крыше аккуратный завершенный вид

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Скатная крыша и крыша плоская – какая лучше?

Строительство загородного дома состоит из четырех основных этапов: это монтаж фундамента, возведение стен, устройство крыши и отделка здания, включая сюда и подведение коммуникаций. Среди них работы по созданию крыши занимают особое место, потому что на нее тратится более трети всех средств, отпущенных на строительство дома, причем имеется в виду самая простая крыша – сложная стоит еще больше. Такая высокая стоимость этой части дома обусловлена тем, что через крышу происходит больше всего теплопотерь, а также следует добавить сюда еще ветровую нагрузку, которая на нее оказывается. В связи с этим крыша должна иметь очень прочную стропильную систему, хорошо гидроизолированное и теплоизолированное чердачное пространство, ну и, конечно же, хороший внешний вид. Это все стоит денег, причем немалых, и этих трат не избежать ни богатым застройщикам, ни бюджетным.

 

Однако опыт подсказывает, что траты на крышу с завершением ее строительства не прекращаются, а только начинаются. Существует такое понятие, как эксплуатационный период здания, вот как раз в этот период и наблюдаются основные расходы на поддержание крыши в рабочем, так сказать, состоянии. Стропильная система постепенно, но часто довольно быстро, начинает приходить в негодность, так как изготавливается она из древесины, а древесина имеет очень нехорошее свойство портиться со временем, причем этот процесс не остановить с помощью любых средств – его можно только отсрочить, и то ненадолго. Дерево набирает влагу в сырых условиях и рассыхается в тепле, в нем заводятся насекомые и плесень, причем обработка антисептическими средствами помогает недолго – эти вещества, имея химическое происхождение, очень быстро распадаются или улетучиваются. Нередки случаи, когда стропильные балки начинают трескаться уже на следующий год после суровой зимы. Проблема усугубляется тем, что большинство загородных застройщиков являются бюджетниками, то есть они не имеют возможности покупать качественную древесину, например, клееный брус, который практически не портится в экстремальных условиях, или брус LVL – эти все материалы имеют поистине заоблачную цену. Используется древесина среднего качества, а качество такого рода часто приносит только одни проблемы.

 

Кровельное покрытие – это тоже головная боль не только бюджетного застройщика, но у последнего проблем по этому пункту гораздо больше. Элитные и просто дорогие варианты кровли ему не по карману, поэтому приходится выбирать что подешевле. В основном это шифер или профнастил, изредка используется цементно-песчаная (бетонная) черепица. Металлочерепица – это дорогое удовольствие, к тому же кроме как по внешнему виду, она ничем не отличается от более дешевого профилированного листа (профнастила). Керамическая черепица имеет вообще заоблачную цену, причем дорог не столько сам материал, сколько проведение работ по его монтажу. Кто-то использует черепицу битумную (мягкую кровлю), но покрытие это недолговечное, оно начинает портиться буквально в первую же зиму, а летом под жаркими лучами солнца теряет свои основные качества окончательно. Проблема тут в битумной составляющей, которая, высыхая и каменея на морозе, трескается, а летом размягчается, и кровля в буквальном смысле теряет свою форму и начинает протекать. Изобретение это, в общем-то, западное, и производится в западных странах из более качественных материалов, потому и срок службы ее там, в хороших климатических условиях, гораздо дольше. Наши же производители не имеют возможности изготавливать качественную мягкую кровлю, так как при этом ее стоимость повысится, и сбыт очень сильно упадет, потому что бюджетные застройщики в нашей стране составляют более 90% от всего количества тех, кто строится за городом и нуждается в кровельном покрытии.

 

То же самое, впрочем, можно сказать и о металлических вариантах кровли, в первую очередь – о профнастиле. Этот лист выполняется из стали, имеет менее миллиметра в толщину, покрывается цинком, а поверх него – еще и полимерной пленкой. Это покрытие призвано защитить материал от водяной коррозии, но оно работает только теоретически, так как цинковый и полимерный слои очень легко разрушаются от физических воздействий, например, их может повредить упавшая от ветра на крышу ветка с дерева, или даже град. В результате защита нарушается, и сталь начинает ржаветь. Таким образом кровлю приходится проверять после каждого дождя или бури, и при обнаружении повреждений их следует немедленно закрашивать или обрабатывать другим изолирующим материалом. При этом нарушается декоративная составляющая крыши, так как при закрашивании повреждений попасть в тон чрезвычайно сложно, и вскоре крыша будет выглядеть как «переболевшая» оспой.

 

Если говорить о шифере, самом дешевом, по сути, отечественном кровельном материале, то это тоже не идеальный вариант. Состоит он из цемента с замешанными в нем асбестоцементным волокнами, которые вредны для здоровья человека. Правда, в качестве кровельного покрытия вред шифера сведен к минимуму, но у него имеются другие недостатки. Невзирая на то, что этот материал механически жесткий, он имеет малую прочность, то есть он очень хрупкий. И, несмотря на то, что шифер теоретически не боится ни мороза, ни жары, на практике это не совсем так. Тепловое расширение шифера большое, и при нагревании солнечными лучами он трескается как бы сам по себе. К тому же в период наибольшей влажности – во время осенних дождей или весенней оттепели, шифер обильно зарастает мхом, что также не способствует его целостности. Можно, конечно, шиферную кровлю красить, но, во-первых, это удорожает саму крышу, а, во-вторых, проблемы это все равно не решает, так как лакокрасочное покрытие с шифера очень быстро выгорает и сходит в результате перепадов сезонных и даже суточных температур.

 

В общем, классическая скатная кровля не позволяет снизить стоимость дома ни в строительстве, ни в эксплуатации. Из-за этой надстройки на доме каждый застройщик теряет значительную часть денег, при этом она не выполняет возложенных на нее функций даже частично. Единственный плюс скатной крыши – это привлекательный, «классический» вид дома, но платить за это треть от стоимости всего строительного сооружения может только обеспеченный застройщик, а вот для бюджетника это совершенно глупо. Не стоит ли вообще отказаться от этого бесполезного, по сути, элемента, и сэкономить целое состояние?

 

Если убрать с дома крышу, то получится просто дом без крыши. Иначе это называется плоской кровлей, или точнее – плоской крышей. Конструкция плоской крыши максимально проста – в нее не входит никаких лишних элементов, кроме тех, которые имеются и у скатной крыши. Начинается плоская крыша с перекрытия верхнего этажа (или, как его называют в доме со скатной кровлей – чердачного перекрытия). Если перекрытия деревянные, то плоская кровля не будет достаточно прочной, деревянные балки и доски – очень ненадежная основа для цементной стяжки, которая необходима при создании теплоизоляционного и гидроизоляционного «пирога». К тому же снежные сугробы, которые будет наваливать на крышу здания зимой, будет необходимо периодически счищать, иначе плоская деревянная крыша может просто провалиться.

 

Другое дело, когда чердачные перекрытия состоят из железобетонных плит, которые применяются в этом качестве уже более 100 лет, и практически все многоэтажки, построенные в этот период, имеют исключительно такие перекрытия. Соответственно, таким зданиям совершенно не нужны скатные крыши, которые и дорогие, и не практичные, и не экономичные, и которые может снести первым же ураганным ветром. Да и для малоэтажных загородных домов сегодня тоже в основном используют именно бетонные плиты перекрытия, но неизменно ставят на них дорогущую скатную крышу. Зачем – непонятно. Проще просто утеплить и гидроизолировать бетонное перекрытие, и не иметь больше никаких проблем – совсем никаких. Противники плоских крыш приводят такой аргумент – если протекла скатная крыша, то протечку найти легко, а если плоская – то ее нужно полностью демонтировать, чтобы отыскать щель, в которую сверху проникает вода. Абсурдность такого утверждения заключается в том, что источник протечки в плоской крыше найти очень легко, потому что они возникают только в местах явных повреждений кровельного покрытия, которое состоит в основном из гидроизоляционного слоя, так называемой наплавляемой кровли. Для того чтобы этот слой оставался в целости и сохранности, его обычно покрывают настилами, предотвращающими механическое повреждение крыши.

 

Плоская кровля устраивается довольно просто. Сначала на плиты перекрытия укладывается утеплитель – это может быть минеральная вата или плиты экструдированного пенополистирола (которые, впрочем, могут еще выполнять и роль гидроизоляции). Сверху делается цементная стяжка толщиной не более 2-3 см, при этом необходимо соблюсти небольшой уклон для стока воды в водосточную систему, которая монтируется по краю крыши. Цементная стяжка сверху накрывается рулонами гидроизоляционного материала – раньше для этого использовали рубероид, посаженный на битумную смесь, сегодня гораздо популярнее применять гидроизоляцию наплавную, хотя качество у обоих видов гидроизоляции крыши практически одинаковые, только первый выходит заметно дешевле. Особое внимание следует уделить углам и стыкам – там тонкий гидроизоляционный слой может иметь меньшую прочность, поэтому его следует усилить и лучше защитить от внешних физических воздействий.

 

Если правильно все сделать и не экономить на качестве материалов, то плоская кровля без ремонта может простоять несколько десятилетий. Доказательством этому могут служить плоские кровли городских многоэтажек, которые ремонтировались и перестилались не так уж и часто, как этого хотелось бы противникам плоских кровель. Стоимость плоской крыше не больше, чем стоимость чердачных перекрытий под крышей скатной, которые все равно придется утеплять и гидроизолировать, так как наличие не эксплуатируемого чердака над домом только усугубляет воздействие климатических условий на сам дом. Например, в летнюю жару шифер и профнастил так нагреваются, что превращают чердак в самую настоящую парилку, и высокая температура легко передаются в жилые помещения через плохо изолированные перекрытия. Зимой мороз так охлаждает кровлю, что зачастую на чердаке бывает не теплее, чем на улице, а сырость в дождливую погоду проникает в виде испарений прямо через стыки кровли, так что на изоляцию перекрытий тратиться придется в любом случае. Конечно, это не касается мансарды, то есть обитаемого чердака, но бюджетники, как правило, мансарду под крышей своего дома никогда не устраивают, потому что это сооружение очень дорогое в строительстве и очень затратное в эксплуатации.

 

Таким образом становится понятно, что для того, чтобы сократить строительство жилого дома на треть, необходимо избавиться от скатной крыши еще на стадии проекта. Естественно, это крайне не выгодно архитектору, потому что как раз на треть обесценится его проект, и он недополучит за свою работу достаточно много денег. Плоскую крышу не надо проектировать в виду ее полного отсутствия, и это невыгодно не только архитектору, но и рабочим, которым не придется трудиться над строительством крыши и зарабатывать на ней. Также это прямой убыток для производителей кровельных материалов – можно представить себе, насколько сильно просядет строительная индустрия, если вдруг все загородные застройщики откажутся от крыш скатных и предпочтут крыши плоские. Все категории специалистов, зарабатывающих на крышах скатных, не заинтересованы в этом, поэтому они всеми силами стараются очернить плоскую кровлю, приписывая ей несуществующие недостатки, и преподнося в своих рекламных проспектах все достоинства крыш скатных. И большинство загородных застройщиков, которым вроде бы и хочется сэкономить, почему-то с готовностью «ведутся» на эти рекламные проспекты и не убедительные, по сути, уверения архитекторов, которым не хочется терять целую треть от своих доходов.

 

В заключение следует повторить, что скатная крыша, конечно же, имеет право на существование, она очень хорошо украшает здания, не давая им превратиться в безликие коробки. Однако она рациональна только лишь в том случае, когда речь не идет об экономии бюджета, ведь не зря же городские архитекторы перешли на строительство зданий с плоскими крышами более 100 лет назад – таким образом упрощалось строительство и экономились очень большие средства, учитывая поистине огромные объемы массового жилищного и промышленного строительства при советской власти, и особенно в послевоенные времена. Также нужно напомнить о том, что в странах с теплым климатом, где снег не выпадает даже в самые холодные зимы, все бюджетные малоэтажные постройки строятся только с плоскими крышами, а крыши скатные имеют исключительно культовые и исторические здания. В нашей стране, как, впрочем, и в других «снежных» странах, до изобретения прочных железобетонных перекрытий дома строились только со скатными крышами, которые могли противостоять снежным заносам. Но когда появились и были опробованы тонкие бетонные плиты, армированные стальными прутами, надобность в скатных крышах отпала начисто.

 

Поэтому отечественному загородному застройщику давно пора перестать внимать уговорам архитекторов и рекламе производителей кровельных материалов. Нужно сделать выбор – или красивая скатная кровля, которая каждый год будет высасывать из домовладельца такие дефицитные в современных условиях деньги, или ее полное отсутствие, что если не сделает бюджетника богачом, учитывая отсутствие эксплуатационных расходов, то в любом случае весьма заметно улучшит его жизнь в новом комфортном загородном доме.

https://lenprofisnab.ru

Что такое скатная крыша: ее виды и утепление?

Завершающий этап любого строительства – это возведение крыши. Мы узнаем, что такое скатная крыша, посмотрим виды скатных кровель. Узнаем, чем правильно утеплить скатную крышу и как произвести утепление скатной кровли изнутри своими руками. Посмотрим, чем можно заменить рубероид на скатной крыше. И разберемся, из чего состоит скатная кровля.

Скатная крыша основной вид кровель. Скатная крыша получила свое название, благодаря скатам, которые образовывают данный вид кровли. Кровельные скаты это плоские поверхности, расположенные под наклоном, угол наклона может быть различным. Скатная кровля может иметь мембранное покрытие кровли, но это не изменит ее классификацию. Самый простой вариант скатной крыши – это односкатная. Односкатная крыша имеет максимально простую конструкцию. Односкатная крыша состоит из системы стропил, включает в себя обрешетку и кровельный материал.

Скатная крыша имеет несколько технологий. Одна из них – это когда скат (уклон) односторонний. Это когда кровля монтируется на две стены разной высоты. Бывает более сложная форма скатной крыши, например, треугольная крыша.  В этом случае основа крыши собирается на земле, а затем происходит установка.

Существует и двухскатная кровля, т.е. кровля, которая имеет две плоские поверхности или два ската для. Оба ската стыкуются в верхней точке и получается самый популярный вид крыши. Двухскатные кровли могут быть симметричными и ассиметричными.  У симметричной кровли оба ската имеют одинаковый размер, у ассиметричной они отличаются.

Виды скатных кровель

Существует несколько видов скатных крыш. Симметричные конструкции наиболее востребованы, они надежнее и, конечно, не такие дорогие, как ассиметричные. Классическая скатная крыша состоит из двух скатов, которые соединяются друг с другом в самой высокой точке и образуют скаты. Данный вид крыш не очень дорог, даже если вы решите, сделать скатную мембранную крышу, то стоимость работ по мембранной кровле не будет превышать стоимости монтажа кровли без мембраны. Но мембрана ПВХ позволит крыше служить ваш дольше.

Вальмовая крыша, это оригинальная конструкции, из четырех скатной крыши, два ската монтируются друг напротив друга и имеют трапециевидную форму. А другие скаты  имеют форму треугольника. Такая крыша конструируется за счет укороченного конькового прогона. В данной конструкции используется большое количество стропильных ног. В вальмовой конструкции есть элементы, которые позволяют разделить соседние скаты. Стропильная система данного вида крыши состоит из разных по длине стропил.

Полувальмовая форма кровли отличается от вальмовой тем, что в скатах, которые имеют треугольную форму, здесь, в отличие от вальмовой кровли есть фронтон.

Шатровая форма кровли – это кровля, которая не имеет в своей конструкции конькового бруса. В конструкции данной крыши используется коньковый узел. Коньковый узел это стык стропил, эти стропила являются формирователями одинаковых скатов, эти скаты имеют вид равнобедренных треугольников.

Мансардная форма скатных крыш. Это сложная в исполнении кровля. В данной кровле двухскатные конструкции состоят из двух частей. Эти скаты имеют наклон по отношению друг к другу. Сложен и демонтаж мягкой кровли расценки на демонтаж мансардной крыши чуть выше, чем на демонтаж скатной.

Многошипцовые виды кровель. Данный вид крыши состоит из множества меленьких скатных крыш. Конструкция многошипцового вида крыш имеет несколько фронтонов. Это самый сложный в установке вид кровли. Используется только в том случае, если дом имен квадратную форму. Такой вид кровель подвергается очень большим нагрузкам, особенно зимой, когда на кровле скапливается снег. В такой кровле сложно уложить гидроизоляцию без зазоров.

Если использовать мембраны при монтаже ПВХ кровли, можно значительно снизить риск потери гидроизоляции крыши и большое количество снега на крыше не станет водным сюрпризом во время оттепели.

Чем правильно утеплить скатную крышу?

Утепление  крыши необходимо, даже если помещение под крышей является нежилым. Чем правильно утеплить скатную крышу, мы посмотрим сегодня в статье.

Тепло из дома всегда поднимется наверх. Если крыша не будет утеплена, то дом будет терять большую часть тепла. Если утеплить крышу, сделать гидроизоляцию, то нежилое помещение можно будет использовать как жилое. Утеплить скатную крышу можно при помощи 4 способов. Чаще всего может помочь прокладывание теплоизоляционного материала.

Можно утеплить крышу между стропилами. Нужно следить, чтобы в изоляции не было зазоров. Наличие зазора может образовать мостик холода. Далее может возникнуть конденсат и со временем он разрушит конструкцию. Лучше сразу этого избежать зазоров, чтобы выполнение ремонта мягкой кровли не было частой необходимостью.Часть дома, которая находится под крышей – это место самой большой теплопотери. Вся площадь данного помещения соприкасается с улицей. Важно изолировать весь контур крыши.

Необходимо определиться с выбором теплоизоляционного материала. Это могут быть минерально-волокнистые маты или пенополистирольные плиты и т.д.

При выборе материала следует обратить внимание на отсутствие усадки. Пенополистирол, например, имеет опасность воспламенения. Нужно дополнительно обрабатывать его противопожарными смесями. Можно использовать гидрофобизированные плиты. В их составе базальтовые горные породы, кашированные фольгой, данный материал негорюч.

Утепление скатной кровли изнутри своими руками

Первое, что мы делаем, при утеплении скатной кровли своими руками  это прокладываем гидроизоляционный материал. Прикрепить гидроизоляционный материал можно при помощи степлера, можно использовать оцинкованные гвозди. Лучшим решением для максимальной гидроизоляции кровли будет мембранная гидроизоляция кровли, срок службы такой гидроизоляции около 50 лет.

Укладываем утеплитель между стропилами. Нужно полностью закрыть стропила, прокладывая утеплительный материал между брусьями. Толщина бруса и слоя теплоизоляции должна быть одинакова.

Следующим прокладывает пароизоляционный слой. Его можно положить между слоями утеплителя. Можно также уложить пароизоляционный слой сверху внутреннего слоя утеплителя.

Чем заменить рубероид на скатной крыше?

Посмотрим, какие есть аналоги, для замены рубероида на скатной крыше. Чем же заменить рубероид на скатной крыше? Мягкие кровельные материалы, которые можно использовать, как замену для рубероида – ПВХ мембраны, элибит, стеклобит, бикрост, биполь и много-много других.

Остановим выбор на ПВХ мембранах. Мембранные крыши уже давно используются в странах Европы. С мембранами из ПВХ достаточно несложно работать. Они обеспечивают высокий уровень гидроизоляции, за счет того, что полотна мембранной пленки, при монтаже крыши можно качественно спаять. О том, как паять мембрану феном мы уже знаем.

Преимущества мембраны в том, что это материал негорючий, не нужно покупать газ, который используется для укладки рубероида. Ремонтные работы мембранной крыши можно проводить даже зимой.

Для того, что обеспечить крыше высокую гидроизоляцию достаточно одного слоя мембранной пленки, в то время, как битума или рубероида нужно не менее двух слоев.

Мембранная пленка не плавится на солнце, т.к. в своем составе имеет вещества, которые устойчивы к солнечным лучам, не трескается на сильном морозе. Мембранная пленка долгое время не снижает показатели своей эластичности, следовательно, долгое время сохраняет гидроизоляционные свойства.

Цена на мембрану ПВХ, конечно несколько выше, чем ну рубероид, стоимость монтажа ПВХ мембраны на кровле не превышает стоимость работ по укладке рубероида. Да и  срок службы у нее гораздо больше.

Из чего состоит скатная крыша?

Скатная крыша имеет в своем составе несколько конструктивных особенностей. Из чего состоит двухскатная крыша. Первое, что входит в конструкцию скатной кровли это  муэрлат, при монтаже муэрлата брусы укрепляются прям на стене дома. Эти брусы будут упором для стропил. Такая конструкция позволяет распределить нагрузку на стены дома равномерно. Что такое стопила?

Стропила это брусы, которые располагаются под наклоном, что позволяет образовать скат кровли. Брусы делятся на наслонные и висячие. Висячие брусы упираются друг в друга. Если используется наслонная техника, при монтаже брусов, то они упираются в коньковый прогон.

Что такое коньковый прогон, это брус. Который кладется горизонтально, именно этот брус будет основой для конька крыши. Он находится в самой высокой точке будущей кровли. Опирается коньковый брус на стойки, которые расставляются под ним, расстояние между  всеми стойками должно быть одинаковым.

Следующая составляющая конструкции скатной крыши – лежень. Это брус, который располагается строго параллельно коньковому прогону. Размер лежня должен быть по длине прогона дома, лежень должен упираться в противоположные стены. Если при установке кровли вы используете деревянные материалы, то в качестве гидроизоляции лучше использовать мембранное покрытие кровли это поможет продлить срок службы несущей конструкции.

Далее идут промежуточные прогонные стойки. Это опора для стропильных ног, если их высота более четырех метров.  Следующая конструктивная составляющая скатной крыши – это промежуточный прогон. Он нужен для того, чтобы промежуточных опор было меньше. По бокам двухскатная конструкция кровли завершается фронтоном.

Виды скатных крыш

Скатными называются крыши с наклонными поверхностями кровли, что позволяет обеспечить естественный сток воды. Угол наклона ската к горизонту называется уклоном крыши и выражается в градусах. Скатные крыши имеют уклон более 5°. Выбор уклона зависит главным образом от климатических условий, архитектурных требований и от материала кровли. Так, например, в районах с большим количеством осадков и при неплотном кровельном материале (металлочерепица) скаты кровли должны быть крутыми. В местностях с сильными ветрами устраивают более пологие кровли, чтобы уменьшить давление ветра на них. Правильный выбор требуемого уклона способствует снижению стоимости здания. Для покрытия крутых крыш, например, требуется больше материалов, трудовых затрат, следовательно, они обходятся дороже. 

Чем сложнее крыша, тем более качественные пиломатериалы https://www.realwood.ru/products/termodrevesina/termososna/  

потребуются для ее возведения и внутренней отделки.  

Скатные крыши весьма разнообразны. Форма их зависит от назначения здания и очертания его в плане, но во всех случаях она должна обеспечивать хороший отвод дождевых и талых вод.

Односкатные крыши являются простейшими по форме, они отводят воду в одну сторону. Такими крышами покрывают небольшие домики, хозяйственные постройки, пристройки к дому, крыльцо, временные сооружения. Эти постройки, как правило, делают бесчердачными или с антресолями в подкрышном пространстве.

Двускатные крыши чаще всего устраиваются на малоэтажных зданиях; они имеют два ската (наклонные плоскости) прямоугольной формы. Боковые (треугольные) части стен по концам крыши называются фронтонами.

Четырехскатные, или шатровые, крыши образуются из двускатных, фронтоны их срезаются наклонными плоскостями на всю высоту. Треугольные скаты шатровых крыш называются вальмами.

Полувальмовые крыши отличаются от четырехскатных тем, что наклонными плоскостями у них срезаются лишь части фронтонов.

Мансардные крыши устраиваются в случаях, когда чердачные помещения используются для жилья или имеют служебное назначение.

Пирамидальные крыши устраиваются в зданиях, имеющих в плане форму квадрата или правильного многоугольника. Высокие, вытянутые вверх пирамидальные крыши называются шпилями.

Конические и купольные крыши перекрывают здания, имеющие в плане форму круга.

Двускатные с фонарем крыши устраиваются на промышленных зданиях.

Четырехщипцовые крыши образуются от соединения четырех двускатных плоскостей.

В кровлях скатных крыш различают следующие элементы:
– скат – наклонная поверхность кровли;
– ребра – пересечения скатов, образующие наклонные линии;
– конек – пересечение скатов, образующее верхнее горизонтальное ребро;
– щипец или фронтон – торец стены под двускатными плоскостями;
– разжелобки (ендовы) – места пересечения двух скатов, образующих входящий угол;
– выдра – борозда под выступом, образованным выступающим бортом;
– карнизные свесы – края крыши, выступающие за плоскость наружных стен;
– настенные желоба – устройства для приема стекающей со скатов воды и направления ее к водосточным трубам;
– слуховые окна – проемы для освещения и проветривания чердачных помещений, а также для выхода на крышу.

Конструкции и устройство скатных крыш

Как и любые крыши, скатные состоят из двух основных конструкций – несущей и ограждающей (собственно кровли).

Несущие элементы воспринимают нагрузку от собственной массы, массы снега, давления ветра и передают эти нагрузки на стены и отдельные опоры. В качестве несущих элементов скатных крыш коттеджей и других малоэтажных домов обычно применяются деревянные стропила.

Стропила по конструкции разделяются на два типа: наслонные, опирающиеся концами и средней частью (в одной или нескольких точках) на стены здания, и висячие, опирающиеся только концами на стены здания (без промежуточных опор).

Наслонные стропила устраивают в тех случаях, когда расстояние между опорами (пролет) не превышает 6,5 м. При наличии одной дополнительной опоры ширина, перекрываемая наслонными стропилами, может быть увеличена до 10-12 м, а при двух опорах – до 16 м.

Стропильные балки (ноги) двускатных крыш опираются с одной стороны на подстропильные брусья (мауэрлаты), а с другой – на прогоны, расположенные по линии внутренних опор, или на подкосы. Мауэрлаты укладывают на наружные стены по прокладке из гидроизоляционного материала на высоте не менее 40 см от верха чердачного перекрытия. Прогоны через каждые 3-5 м опираются на стойки, врубленные нижним концом в лежни, которые укладывают на нижние опоры. При большой длине стропильной ноги ей придают дополнительные опоры в виде подкосов, опирающихся на лежни. Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть близок к прямому.

Висячие стропила представляют собой две стропильные ноги, соединенные снизу затяжкой, воспринимающей распор. Для уменьшения прогиба стропильных ног при пролетах до 8 м параллельно затяжке врезают ригель (между затяжкой и вершиной стропил), а при пролетах более 8 м устанавливают бабку. В одноэтажных однопролетных домах пролетом до 6 м в стропильных конструкциях используются доски сечением 50х150 мм. Все сопряжения элементов выполняют в виде врубок с применением накладок (досок толщиной 25 мм), скоб, болтов и гвоздей.

Устройство стропильной системы

В зависимости от материала, из которого выполнено здание, стропильные ноги могут крепиться:
– на верхние венцы в деревянных, рубленых или брусчатых зданиях;  
– на верхнюю обвязку в деревянных каркасных зданиях;  
– на опорные брусья – мауэрлат – в каменных зданиях, толщина мауэрлата при этом должна быть 150-160 мм, а сам он может быть цельным (по всей длине здания) или частичным (брусья подкладываются только под стропильную ногу).  

Если стропильные ноги выполнены с небольшим сечением, то предохранять их от провисания можно с помощью решетки из стойки, подкосов и ригеля. Стойки и подкосы изготавливаются из досок шириной

150 мм и толщиной 25 мм или из деревянных пластин, полученных из бревна диаметром не менее 130-140 мм.

При установке стропильная нога врубается в затяжку. Чтобы ее конец не скользил по затяжке и не скалывал ее, врубать ногу надо зубом, высота которого составляет 1/3 высоты затяжки, шипом или с использованием обоих способов. Кроме того, затяжка будет оставаться целой и не скалываться, если установить стропила на расстоянии примерно 300-400 мм от края. Стропильная нога врубается в конец затяжки, а зуб при этом отодвигается как можно дальше.

Для усиления крепления стропил используют двойной зуб. Высота зубов может быть одинаковой, но чаще всего их делают так, чтобы высота первого составляла 1/5 толщины затяжки, второго – 1/3. Для первого зуба на затяжке делается упор и шип, а на стропиле – проушина; для второго – только упор. В качестве дополнительного крепления стропил в затяжках можно использовать хомуты или болты. Болты применяются реже, так как ослабляют сечение стропильных ног и затяжек.

Подкосы с бабкой соединяются врубкой, при этом в бабке долбится гнездо, а в подкосе вырубается шип. Такое соединение в висячих стропилах укрепляется дополнительно болтами или хомутами.

Соединение ригеля со стропильными ногами осуществляется врубкой и крепится болтом и нагелем, а для придания ему большей прочности – скобой.

Составные части затяжки скрепляются между собой зубом, металлической накладкой и болтами. С бабкой затяжка соединяется хомутом.

Чтобы предохранить стены здания от атмосферных осадков, крыша должна иметь свес длиной не менее 550 мм.

Кроме того, что концы стропильных ног крепятся в затяжке с помощью так называемых скруток, они закрепляются дополнительно за стены здания. Это позволяет уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра.

Скрутка представляет собой кусок крупной проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой – к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300-350 мм от верхнего края стены или к балке чердачного перекрытия. В рубленых деревянных домах вместо скрутки используется железная скоба, соединяющая стропила со вторым венцом сруба.

Устройство обрешетки

При деревянной несущей конструкции под металлическую кровлю устраивается основание (обрешетка). Деревянные основания выполняют разреженными или сплошными из брусков или брусьев и досок, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. В качестве сплошного настила допустимо использовать древесно-стружечную плиту, шпунтованные или обрезные доски.

Перед установкой обрешетки укладывают карнизный настил и обшивают фронтовые свесы строгаными досками. Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и в свою очередь давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам. Обрешетку крепят к деревянным стропилам болтами и гвоздями.

К деревянным основаниям предъявляют следующие требования.
– Все элементы обрешетки или сплошного настила должны быть прочно закреплены на несущих конструкциях.  
– Стыки брусков, жердей и досок должны располагаться вразбежку над стропилами.  
– Расстояния между элементами разреженной обрешетки должны быть выдержаны по разметочному шаблону в зависимости от размеров кровельных материалов.  
– Наибольшие по ширине обрешетины должны располагаться по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от конька обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила – на 10-35 мм.  
– Основание под разжелобок должно быть шириной 800 мм, а под карнизный свес с настенными желобами – на всю его ширину в виде сплошного дощатого настила.  
– В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро. Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил должны отстоять от дымовых труб на 130 мм. Закладные детали для пропуска труб должны быть установлены до укладки кровельного материала.  

Обрешетка изготавливается из сосны, ели, пихты и осины. Влажность древесины не должна превышать 12 %.

Для защиты деревянных элементов от загнивания их необходимо обрабатывать антисептическими составами. В настоящее время, как правило, эта операция осуществляется на месте строительства. Для антисептирования древесины элементов крыш используют водорастворимые пропиточные составы на основе фтористых и кремнефтористых соединений натрия, а также препараты на основе борной кислоты и буры. Широкое распространение получили антисептические составы серии «Древесный лекарь», «Биокс Универсал» (НП фирма «Ловин»). Эти антисептики хорошо проникают в древесину, не снижая ее прочности, они практически безвредны для людей. Наносить антисептические составы можно кистью, валиком, распылением, окунанием.

Для защиты древесины от возгорания, кроме конструктивных огнезащитных мероприятий, на деревянные конструкции наносят огнезащитные составы или пропитывают древесину химическими веществами – антипиренами. Огнезащитные составы в виде красок или паст, приготовляемые из связующего вещества, наполнителя и антипирена, наносят на поверхность деревянных конструкций кистями, а также путем двукратного опрыскивания поверхности конструкций жидкими составами. При использовании любых защитных составов следует учитывать ограниченный срок их действия и необходимость повторной обработки деревянных конструкций.

Ляпидевская О.Б., кандидат технических наук

Назад в раздел

конструкция, монтаж, виды, как посчитать площадь

Для того чтобы выбрать подходящую конструкцию скатной крыши, нужно учитывать ряд особенностей конкретной местности, подобрать кровельный материал и способ утепления подкровельного пространства. Необходимо также позаботиться о вентиляции, грамотном водоотводе и дальнейшем обслуживании крыши. Скатная кровля, построенная с учётом строительных норм и требований, будет служить долгие годы и защищать ваш дом от непогоды.

Что такое скатная кровля

Крыши зданий и сооружений различного назначения делятся на плоские и скатные. Плоские кровли используются в городской застройке и в частном строительстве для подсобных помещений небольших размеров. При возведении малоэтажных загородных и дачных домов обычно сооружают скатные крыши различных конструкций. Они лишены недостатков плоских крыш и позволяют отводить осадки в систему водостоков, защищая стены здания и фундамент от избыточной влаги. Стропильная система скатов является технически сложной конструкцией, но эффективно противостоит ветровому воздействию и равномерно распределяет нагрузку на стены дома.

Крыша считается скатной, если она имеет поверхности с углом наклона более 5^о. На выбор конструкции скатной крыши и кровельного материала влияют следующие факторы:

• климатические условия региона с учётом экстремальной ветровой и снеговой нагрузки;
• специфика топографического расположения и размеры участка застройки;
• обитаемость подкровельного пространства;
• дизайнерские подходы к проектированию в соответствии с пожеланиями заказчика.

В зависимости от финансовых возможностей можно подобрать проект крыши с минимальными затратами или рассчитать и построить разноуровневую сложную кровлю с разными типами скатов и жилыми мансардами. Сделать выбор вам поможет обзор видов скатной кровли.

Виды скатных кровель

При строительстве малоэтажных домов разные типы скатных крыш часто смешивают, что придаёт зданию оригинальный и неповторимый облик. В то же время многие владельцы строят крышу в строгом соответствии с определённым стилем, используя стандартные, испытанные решения. Рассмотрим основные виды скатных кровель, которые популярны в нашей стране:

1. Односкатная кровля. Это наименее затратный тип крыши, который подходит для небольших домов, бань и хозяйственных построек. Стропильная система опирается на стены сооружения, угол наклона ската зависит от предполагаемой снеговой нагрузки и может составлять от 10 до 25^о.

   Односкатные кровли хорошо подходят для небольших домов, придавая им стильный и законченный вид

2. Двускатная кровля. Самый популярный вариант крыши, состоящий из двух плоскостей с углом наклона от 25^о. Разновидностями этого типа являются мансардные и полувальмовые кровли.

   Двускатная кровля является самым популярным вариантом в загородном строительстве

3. Вальмовая или четырёхскатная кровля. Этот вариант выбирается при покрытии домов прямоугольной формы и может иметь разные углы наклона скатов.

   Вальмовая крыша позволяет устроить полноценное жилое помещение на втором этаже

4. Многощипцовая крыша с жилым подкровельным пространством и различными углами наклона скатов.

   Многощипцовая крыша состоит из большого количества скатов, образующих несколько коньковых элементов и ендов

5. Шатровая кровля. Она устраивается над зданиями квадратной формы и состоит из четырёх равнобедренных треугольных скатов, сходящихся в одной точке.

   Шатровая кровля является частным случаем вальмовой конструкции, возводимой над домом квадратной формы

6. Коническая или шпилеобразная крыша. Такие кровли требуют особой квалификации строителей, поэтому в жилищном строительстве используются довольно редко.

   Крыша конической формы является сложной и дорогостоящей конструкцией, поэтому в частном строительстве применяется редко

При выборе вида скатной кровли необходимо подбирать соответствующий кровельный материал, чтобы он не нарушал гармоничного внешнего вида здания, обладал значительным сроком службы и термостойкостью.

Принципы устройства скатных кровель

При проектировании скатных крыш учитываются требования по прочности и водонепроницаемости, влияющие на принцип сборки несущих конструкций и выбор кровельного материала. Задача несущих элементов состоит в том, чтобы равномерно распределить на стены дома вес крыши, ветровую и снеговую нагрузку. В зависимости от выбранного вида скатной кровли выстраивается и стропильная система, в которую может быть вписано жилое подкровельное пространство. При устройстве холодного чердачного пространства потолочное перекрытие между чердаком и жилыми помещениями необходимо тщательно утеплить.

Устройство скатных крыш должно соответствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также проектироваться с учётом свода правил СП 17.13330.2011. Крыши, построенные с учётом требований норм и правил, будут обладать прочностью, водонепроницаемостью, теплозащитой и ремонтопригодностью.

Основные узлы скатных кровель

Выбор конструкции скатной крыши производится с учётом этажности здания и климатических характеристик местности, поскольку от этих параметров зависит угол наклона скатов, конструкция стропил и состав кровельного пирога. Крыша состоит из следующих основных элементов:

• поперечные балки перекрытия (затяжки), которые крепятся к мауэрлату через 60–90 см с выносом от стен дома на величину карнизного свеса;
• стропила, образующие скаты кровли с выбранным углом наклона;
• вспомогательные стропильные элементы, которые используются на крышах сложной формы;
• конёк — место соединения верхних частей стропильных ног, которые фиксируются прогоном;
• ендовы, закрывающие от влаги места нижнего соединения скатов;
• фронтоны;
• карнизы, защищающие стены здания от ветра и осадков;
• обрешётка, обеспечивающая крепление кровельного материала;
• гидрозащитный и теплоизоляционный слой;
• кровельное покрытие.

Фотогалерея: основные элементы скатных крыш

Стропильная система скатной крыши состоит нескольких основных частей и в зависимости от конструкции может включать в себя некоторые особые элементы

Использование доборных элементов при обустройстве крыши позволяет улучшить её гидроизолирующие свойства и придать зданию законченный вид

На утеплённых скатных крышах обустраивается стандартный кровельный пирог с вентиляционными зазорами

Нужно отметить, что сложные крыши состоят из большого количества вспомогательных стропильных элементов, которые нужны для увеличения жёсткости конструкции. Некоторые составные части скатной крыши выполняют одновременно несколько функций и требуют более подробного изучения. Рассмотрим конструкцию карниза, как одного из важных элементов скатной кровли, который отвечает за сохранность стен здания, вентиляцию подкровельного пространства и систему водоотвода.

Кровельный карниз

Нижняя часть скатной кровли, выступающая за плоскость внешней стены здания, называется карнизом. Основной его функцией является защита стен дома и фундаментной отмостки от атмосферных осадков, поэтому длина карнизного свеса на не оборудованных водоотводом скатах должна быть более 600 мм. В том случае когда длины стропил недостаточно для обустройства полноценного карниза, их наращивают с помощью кобылок.

Для устройства полноценного карнизного свеса стропила можно удлинить с помощью кобылок

Нижний срез ската кровли используется для монтажа желобов и воронок водосточной системы, для чего на вертикально обрезанные стропила монтируется лобовая доска. На неё закрепляются кронштейны и карнизная планка для отвода атмосферных осадков с кровли в водосток. Кроме того, на карнизе крепится капельник, по которому с гидрозащитной плёнки стекает конденсат.

Отвод избыточной влаги с карниза скатной кровли выполняется при помощи капельника, закрепляемого на лобовой карнизной доске

С целью обеспечения эффективной вентиляции подкровельного пространства и придания зданию эстетичного вида карнизный свес подшивается перфорированными софитами или иными материалами с отверстиями для свободной циркуляции воздуха. Вентиляция позволит продлить срок службы кровли и несущих конструкций.

Карнизный свес с нижней стороны подшивается перфорированным софитом или любым другим материалом с отверстиями для вентиляции

При значительной величине карнизного свеса между стеной здания и срезом стропил устанавливается брус, снимающий часть снеговой нагрузки на карниз путём создания жёсткой треугольной конструкции. На него крепится обрешётка и софит с помощью F- и J-планок.

При больших размерах карнизного свеса между стропильной ногой и стеной дома устанавливается брус для увеличения жёсткости конструкции

Карниз наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому очень важно обрабатывать все деревянные конструкции антисептическими составами для древесины, препятствующими гниению, образованию плесени и воздействию насекомых.

Расчёт площади и уклона скатной кровли

Для расчёта количества кровельного материала необходимо знать площадь скатов.

1. Для односкатных или двускатных крыш они представляют собой прямоугольники, площадь которых рассчитывается по формуле S=A ∙ B, где A и B − длина и ширина ската соответственно, а S − его площадь. Суммируя площади скатов, получаем общую площадь крыши.

   Общая площадь крыши рассчитывается как сумма площадей её скатов

2. Для подсчёта площади шатровой, щипцовой и конической крыш нужно пользоваться формулой расчёта площади треугольника S= 0,5 ∙ B ∙ H, где S − площадь треугольника, B − длина его основания, H − высота.
3. Вычисление площади вальмовой кровли потребует расчёта площади трапеции по формуле S= (A + B)/2 ∙ H, где A и B − верхнее и нижнее основание трапеции, H − её высота.

   Для расчёта площади вальмовой крыши применяются формулы площади треугольника и трапеции из школьного курса геометрии

4. Если скат или фрагмент кровли имеет форму параллелограмма, то высчитать общий результат можно по формуле: S = A ∙ H, где S — площадь фрагмента, A — длина основания и H — высота параллелограмма.

Общую площадь крыши можно вычислить путём суммирования отдельных фрагментов. При подсчёте необходимого материала нужно уточнить величину вертикального и горизонтального нахлёста для конкретного кровельного покрытия и учитывать эти данные. Кроме того, в случае треугольных и трапециевидных скатов нужно помнить, что на раскрой может уйти до 50% материала, поэтому окончательный подсчёт нужно проводить очень внимательно, проконсультировавшись со специалистом и исходя из размеров покрытия.

Величина уклона скатной кровли обычно указана в проектной документации, в которой учтены климатические условия и роза ветров в регионе строительства. В случае отсутствия проекта нужно учитывать снеговую и ветровую нагрузку. Например, при угле наклона более 50^о снег на кровле практически не задерживается, но существенно возрастает воздействие ветра на крышу. Это приводит к неоправданным затратам на повышение прочности стропильной системы. В средней полосе используется уклон от 15 до 45^о, но для жилого подкровельного пространства, особенно для мансардной крыши, эту величину необходимо уточнять. Для комфортного проживания в мансардном помещении требуется высота потолка от 2 до 3 м поэтому угол наклона скатов можно рассчитать по формуле tg (α)=H/L, где H — требуемая высота конька, L — половина длины фронтона. Далее угол α находится из специальных таблиц.

Угол наклона кровли можно рассчитать, зная требуемую высоту мансардного помещения и геометрические размеры здания

Наиболее простым методом определения уклона ската является использование угломера, маяков и мерного шнура, с помощью которых задаётся необходимый угол наклона и определяется высота конька и длина ската.

Максимальное жилое пространство можно получить при строительстве многощипцовой, вальмовой и ломаной мансардной крыши, а наиболее простой в изготовлении и экономичной является двускатная кровля.

Таблица: определение угла наклона кровли по значению его тангенса

tg (α)	α	sin (α)
0,09	5	0,09
0,18	10	0,17
0,27	15	0,26
0,36	20	0,34
0,47	25	0,42
0,58	30	0,5
0,7	35	0,57
0,84	40	0,64
1,0	45	0,71
1,19	50	0,77
1,43	55	0,82
1,73	60	0,87

Кровельный пирог скатной крыши

В условиях российского климата для защиты жилого подкровельного пространства от перепадов температур необходимо утепление чердачного помещения и кровли. Для этого используется многослойное покрытие, которое называется кровельным пирогом, где каждый слой выполняет определённую функцию:

1. Кровельное покрытие защищает здание от воздействия осадков и удаляет излишнюю влагу.
2. Обрешётка и контробрешётка служат для крепления кровельного материала и создания вентилируемого зазора.
3. Диффузионное гидрозащитное покрытие необходимо для стока конденсата и обеспечивает сохранность утеплителя и стропил.
4. Слой утеплителя предохраняет жилое пространство от перепадов температуры.
5. Пароизоляционная плёнка защищает утеплитель от испарений из внутренних помещений.
6. Внутренняя отделка крепится через контррейку к стропильной системе.

   Для утепления жилого подкровельного помещения используют многослойный пирог, состоящий из нескольких слоёв, которые укладываются в строго определённом порядке

Тщательно смонтированный кровельный пирог обеспечит срок службы крыши в течение длительного времени. Очень важно выяснить у поставщика свойства материалов, используемых в кровельных работах. Такие параметры, как способ крепления, величина нахлёстов и коэффициент теплопроводности помогут правильно смонтировать все элементы многослойного покрытия.

Видео: утепление мансарды, кровельный пирог