Пароизоляция крыши изнутри дома: База знаний | Полиол.ру

Утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта: материалы и технологии, схема

Один из простых методов увеличить жилую площадь в частном доме — это переделать под мансарду чердачное помещение. Чтобы ею можно было пользоваться круглый год, нужно утеплить крышу. Обычно теплоизоляции крыши делают во время строительства до укладки кровельного материала. Если крыша уже покрыта, утепление выполняют изнутри. Теплоизоляцию мансарды нетрудно сделать самостоятельно, подобрав все необходимые материалы.

Содержание

• 1 Что такое мансарда
• 2 Выбор утеплителя
  • 2.1 Минеральная вата
  • 2.2 Плиты из пенополистирола
  • 2.3 Пенополиуретан
  • 2.4 Стекловата
  • 2.5 Эковата
  • 2.6 Каменная вата
• 3 Подготовка помещения
  • 3.1 Пароизоляция
  • 3.2 Необходимость гидроизоляции
• 4 Расход материала и схема утепления
• 5 Утепление мансарды изнутри для проживания зимой
  • 5.1 Как утеплить мансарду минватой
  • 5. 2 Как утеплить мансарду пенопластом
  • 5.3 Как утеплить мансарду пенополиуретаном
• 6 Утепление крыши со сложной геометрией
• 7 Возможные ошибки
• 8 В заключение

Что такое мансарда

От обычного чердака мансарда в частном доме отличается большими размерами. Высота потолка в таком помещении составляет больше 2,5 м. Во всем остальном пространстве напоминает обычный чердак. Его ограждает система стропил, на которые укладывают материал кровли. Под двускатной крышей мансарда с двух сторон ограждена фронтонами, в которых делают окна или дверной проем, ведущий на прилегающий балкон. Но роль основных стен выполняют скаты крыши, располагающиеся под наклоном.

Между стропилами и кровельным материалом делают обязательно гидроизоляцию. Она защитит деревянные элементы от попадания осадков с крыши. Для гидроизоляции на крыше чаще укладывают рулонные материалы в виде полос, идущих от конька вниз. Ленты располагают внахлест и крепят к стропильным ногам. Материал туго не натягивают, чтобы избежать его порчи от перепада температур. Края лент обязательно соединяют самоклеящейся лентой.

Затем вдоль стропил прибивают деревянные рейки для контробрешетки. Перпендикулярно им монтируют детали обрешетки. На нее настилают и крепят кровельный материал.

Выбор утеплителя

Стены мансарды представляют собой ячеистую конструкцию из стропильных ног, которые нужно утеплить. Теплоизоляционный материал укладывают в эти ячейки. Поэтому он должен быть плотным и с четкими очертаниями.

Важно!

Лучше остальных для утепления мансардного помещения подойдет материал в плитах или матах. Это может быть минвата или пенопласт с высокой плотностью, который называется пенополистиролом.

Также для этой цели подойдут современные материалы, не имеющие четкой формы. Это может быть жидкий пенополиуретан, пользующийся в последнее время большой популярностью.

Минеральная вата

В этот класс входит несколько утеплителей, отличающиеся компонентами:

• шлаковата;
• каменная вата;
• стекловата.

Для утепления мансарды лучше подойдет базальтовая или каменная вата. Она различается по плотности. Мягкую П-75 применяют для изоляции труб и утепления горизонтальной поверхности. Минвату с маркировкой П-125 используют для изоляции кровли. Она подойдет, чтобы утеплить мансарду. Разновидности с более жесткой структурой, маркированные ПЖ-175 и ППЖ-200, применяют для ограждения металлических либо бетонных конструкций.

Достоинства:

• сохраняет стропила сухими, благодаря хорошей способности пропускать пары влаги;
• дышащий материал с хорошим воздухообменом;
• качественная звукоизоляция;
• не горюча, не выделяет токсичные вещества;
• срок эксплуатации 55 лет;
• в ней не заводятся грызуны;
• можно монтировать самостоятельно.

Недостатки:

• есть небольшое количество формальдегидов;
• при неправильном монтаже деформируется.

Плиты из пенополистирола

Этот материал представляет собой пенопласт. От обычного упаковочного материала его отличает более высокая плотность. Такие плиты прочные и твердые, с трудом подвергаются механическому разрушению и выдерживают воздействие влаги.

Утеплять крышу таким материалом нецелесообразно. Он хорошо горит. К тому же грызуны любят устраивать в нем свои гнезда. Если все же принято решение делать теплоизоляцию из пенополистирола, берут листы с высокой плотностью.

Достоинства:

• не приносит вред здоровью, не выделяет токсичные пары;
• не гниет и не разлагается;
• не горит и содержит антипирены;
• не утяжеляет конструкцию кровли;
• доступная цена.

Недостатки:

• повреждается от механической нагрузки;
• разрушается от контакта с нитрокраской;
• низкая воздухопроницаемость;
• привлекает грызунов.

Пенополиуретан

Этот материал состоит из двух компонентов. Он представляет собой жидкое вещество, две составляющие которого продаются в отдельных емкостях. Их смешивают перед нанесением в специальном аппарате и наносят в виде пены на изолируемую конструкцию. На воздухе масса быстро застывает, становится твердой и прочной.

Пенополиуретан обладает самой лучшей теплопроводностью. Для утепления мансарды он был бы идеальным, если бы невысокая стоимость и необходимость использования специального оборудования. Хотя сейчас в продаже есть комплекты для самостоятельного использования. Они имеют небольшую массу и включают все необходимое для использования.

Достоинства:

• хорошо совместим с любой основой;
• подходит для поверхностей со сложным рельефом;
• благодаря небольшой массе, не утяжеляет конструкцию;
• упрочняет поверхность;
• дает бесшовное покрытие.

Недостатки:

• разрушается от воздействия ультрафиолета;
• от воздействия огня тлеет.

Стекловата

Эта одна из разновидностей минваты. Сырьем для ее изготовления служат кристаллические отходы, в том числе битое стекло. Стекловату уже давно используют в качестве утеплителя для крыш. Особенно хорошо она подходит для теплоизоляции сложных конструкций. Волокна стекловаты в три раза превосходят по длине волокна остальных видов минваты. Поэтому этот утеплитель более прочный.

Важно!

При работе со стекловатой обязательно защищают открытые участки тела специальным костюмом и перчатками от тонких волокон, которые при попадании на кожу вызывают раздражение. Для защиты органов дыхания используют респиратор. 

Достоинства:

• невысокая цена;
• устойчива к высокой температуре и огню;
• длительный срок службы;
• прочная;
• мало весит.

Недостатки:

• впитывает воду;
• со временем появляется усадка и теплоизоляция ухудшается;
• нужно соблюдать осторожность во время укладки.

Эковата

Такой утеплитель был создан недавно и еще не успел стать популярным. От остальных утеплителей эковата отличается текстурой. Она выпускается в виде сыпучего вещества. Его частицы сцепляются друг с другом, благодаря электростатическим силам.

Сырьем для изготовления эковаты являются отходы производства целлюлозы. Благодаря сыпучей текстуре, эковата отлично подходит для заполнения щелей. По своим теплоизоляционным качествам этот утеплитель не уступает остальным видам минваты.

Из-за натурального состава в эковате часто заводятся насекомые и плесневелый грибок. Часто в ней устраивают свои гнезда мыши и крысы. Для улучшения противопожарных качеств эковату дополнительно обрабатывают антипиренами.

Достоинства:

• высокая паропроницаемость;
• нет токсичных соединений в составе;
• создает бесшовный слой, отлично заполняет щели;
• срок эксплуатации 50 лет.

Недостатки:

• необходим специальный распылитель для нанесения;
• нужно создавать дополнительный каркас.

Каменная вата

Основой для производства каменной ваты является горная порода базальт.

Поэтому этот утеплитель еще называют базальтовой ватой. Такой утеплитель стоит довольно дорого, но он отличается от других видов минваты повышенным сроком службы и хорошими эксплуатационными качествами. Во время производства сырье подвергают воздействию высокой температуры и связывают его волокна фенолформальдегидом.

Достоинства:

• не поддерживает горение;
• хорошая звукоизоляция;
• не разрушается от химического воздействия;
• «дышащий» материал;
• срок службы 70 лет;
• не подвержен гниению;
• не привлекает грызунов.

Недостатки:

• теплоизоляция хуже, чем у пенопласта;
• во время укладки крошится и пылит;
• деформируется от собственного веса.

Подготовка помещения

Перед утеплением мансарды всю обшивку разбирают, чтобы открыть доступ к стропилам. Утеплитель укладывают между ними или на них. Затем проверяют, в каком состоянии находится кровля, имеется ли паро- и гидроизоляция.

Важно!

Если на кровле имеются следы протечек, сначала ремонтируют ее и заделывают все щели. Только потом можно приступить к устройству теплоизоляции.

Пароизоляция

Этот слой кровли очень важен. Поэтому его обычно делают, даже если не предполагается дальнейшее использование мансарды, как жилого помещения. Если такого слоя нет, его нужно положить. Для этого кровельный материал снимают с наружной стороны. Изнутри его сделать нельзя, так как он находится между контробрешеткой и стропилами.

Пароизоляцию делают из разных материалов. При этом выбор конкретного выполняют на основе технических характеристик материала и его совместимости с утеплителем.

Полиэтиленовая пленка

Материал очень дешевый, но несмотря на это, его не рекомендуется применять для пароизоляции. Он задерживает влагу, но и не пропускает воздух. Из-за этого отсутствует циркуляция и создается «эффект теплицы». На пленке скапливается конденсат и пропитывает влагой теплоизоляционный материал.

Пленка очень быстро разрушается. Из-за этого через несколько лет кровлю приходится разбирать и менять пароизоляцию.

Пергамин

Этот материал обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и подходит для обустройства пароизоляции. Работая с ним, нужно укладывать материал дважды: между кровлей и контробрешеткой, со стороны мансардного помещения на утеплитель. При правильном выполнении работы в помещении мансарды создается благоприятный микроклимат.

С пергамином совместим любой вариант утеплителя, поскольку такая пароизоляция надежно защищает от влаги. Но предпочтение стоит отдать тем, что не подвергаются нападениям грызунов. Можно выбрать минвату или пеноплекс.

Рубероид

Это давно известный материал, используемый в качестве гидроизоляции еще с советских времен. По возможности от него избавляются. Это связано с гниением рубероида. Поэтому его запрещено использовать в зданиях и капитальных строениях. Если это сделать невозможно, укладывают дополнительную пароизоляцию.

С внутренней стороны рубероида скапливается конденсат. Поэтому вместе с ним нужно использовать пароизоляцию в виде дополнительного слоя полиэтиленовой пленки.

Изоспан

Этот материал специально создавался для устройства пароизоляции. Поэтому для покрываемых жилых мансард лучше использовать именно его. Изоспан имеет двухстороннюю текстуру. Поэтому он собирает конденсат и не дает ему проникать на утеплитель. Капли задерживаются шероховатой стороной пленки и испаряются потом. Изоспан можно использовать также на стенах мансарды.

Гидроизоляционная мембрана

Важная функция этого материала — это защита внутреннего пространства в доме от проникновения влаги. В продаже встречаются разные виды гидроизоляционной мембраны. Для защиты от пара стоит приобрести антиконденсатную. Она лучше остальных справляется с пароизоляцией.

Пенофол

Этот материал одновременно оказывает пароизолирующее и утепляющее действие. Но использовать его можно только в том случае, если уже есть гидроизоляционный слой. Пенофол имеет отражающую фольгированную поверхность, которая собирает конденсат и испаряет его. При этом вторая сторона должна быть надежно защищена от влаги. Тогда материал хорошо справляется со своей задачей.

Необходимость гидроизоляции

Если используется в качестве теплоизоляции волокнистый материал, влага будет впитываться в большей или меньшей степени. Влага попадает на волокно из-за неправильно смонтированной кровли или образования конденсата от разницы температуры. Промокший утеплитель неспособен качественно функционировать. Поэтому нужно устраивать гидроизоляцию. Для этого в современном строительстве используют мембранные материалы. Они препятствуют формированию конденсата и пропускают воздушные пары.

Расход материала и схема утепления

Подсчет нужного количества материалов проводят во время осмотра крыши и поиска повреждений. В расчет принимают интервал, с которым установлены стропила, а также расстояние от внутреннего пространства до пароизоляции. Внутренним пространством определяется нужное количество плит и их толщина. Интервал между стропилами определяет размер утеплителя.

Важно!

Если интервал установки стропил больше 0,6 м, самостоятельно готовят дополнительные рейки для закрепления утеплителя.

Для напыляемого утеплителя учитывают объем работы. Для этого определяют периметр мансарды, высоту стены и нужную толщину слоя. Затем в зависимости от плотности утеплителя высчитывают нужный объем материала. При расчете принимают во внимание оконные и дверные проемы. Для удобства расчетов лучше использовать специальный калькулятор.

Схема расположения утеплителя выглядит так:

1. Кровельный материал, располагающийся в верхнем слое, не трогают. Он опирается на обрешетку и контробрешетку. Они выполняют роль каркаса.
2. Затем идут исходные слои гидро- и пароизоляции.
3. Под гидроизоляцию монтируют утеплитель. Здесь возможен вариант с дополнительной обрешеткой, если расстояние между стропилами большое.
4. Затем крепят пароизоляцию со стороны помещения мансарды.
5. Заканчивают работу финишной отделкой.

Утепление мансарды изнутри для проживания зимой

После выбора теплоизоляционного материала приступают к его укладке под крышей в мансардном помещении. При выполнении работ любым способом толщину изоляции делают такой, чтобы она совпадала с шириной стропильных ног. Ширину укладываемого материала берут немного больше интервала между стропилами.

Как утеплить мансарду минватой

Утеплитель раскладывают на ровной поверхности в один слой и отмеряют ширину полосы. Она соответствует расстоянию между стропилами плюс 2 см. Благодаря этому припуску минвата плотно войдет промежуток между стропилами и будет надежно защищать от холода.

Затем отрезанную полосу утеплителя укладывают на нужное место между стропильными ногами. Иногда при пологом склоне крыши минвата выпадает из стропил под собственной тяжестью. Чтобы это предотвратить, к стропилам крепят рейки в поперечном направлении на временные саморезы. Если реек нет, на стропила набивают гвоздики в шахматном порядке и натягивают между ними нить.

После этого созданную конструкцию закрывают пленкой для гидроизоляции. Она предохранит гигроскопичный теплоизоляционный материал от влажного воздуха, уменьшающего его рабочие свойства. Гидроизоляцию укладывают снизу вверх, располагая полотнища внахлест и прибивая гвоздиками.

Как утеплить мансарду пенопластом

Пенопласт или пенополстерольные плиты являются одним из самых доступных вариантов утепления крыши. Их рекомендуется использовать в том случае, если под материалом кровли отсутствует паро- или гидроизоляционная мембрана. Это возможно, благодаря очень низкому водопоглощению.

Плиты пенопласта обрезают в соответствии с расстоянием между стропильными ногами. Подготовленный материал закладывают в схему стропильных ног так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставалось немного свободного пространства. Оно необходимо для выведеня наружу влажных паров воздуха и вредных паров, выделяемых пенопластом.

Поверх первого слоя укладывают пенопласт повторно так, чтобы его листы закрыли стропила. Такая конструкция защитит от проникновения холодного воздуха, который проникает в зазоры между стропилами и первым слоем утеплителя. Второй слой прикрепляют к стропилам саморезами с широкой головкой.

Как утеплить мансарду пенополиуретаном

Этот утеплитель последнего поколения обладает высокой степенью адгезии. Он не требует предварительной подготовки поверхности, поскольку отлично сцепляется с любым строительным материалом. Для работы с ним потребуется специальная компрессорная установка, которую собирают прямо в мансарде. Материал наносят слоями, добиваясь полного заполнения пространства между стропилами.

Особенности нанесения пенополиуретана:

1. Нанесение пенополиуретана выполняют в вентилируемом помещении.
2. Работу выполняют в специальной одежде, обуви и рукавицах.
3. Компоненты утеплителя смешивают в равном количестве.

Утепление крыши со сложной геометрией

Не всегда при строительстве делают крышу с ровными скатами в одной плоскости. Иногда кровля бывает ломанной. В целом утепление такой крыши не отличается от классического случая. Особенно, если в качестве утеплителя используется пенополиуретан. Его просто наносят нужным слоем.

В случае крыши сложной конструкции имеются участки с разным устройством стропил. В этих местах высока вероятность поступления снаружи холодного воздуха. Поэтому на таких местах делают безстыковой монтаж утеплителя. Для этой цели лучше использовать минеральную вату. Благодаря ее гибкости, можно создать любую конструкцию и аккуратно закрыть переход между скатами.

Часто в случае ломанной крыши мансарду делают с потолком, который устанавливают на уровне, где кровля меняет рельеф. Поэтому выполняют утепление стен, расположенных в одной плоскости, потом переходят к устройству потолка и утепляют его. Иногда верхний скат не утепляют и делают теплоизоляцию только на потолке.

Возможные ошибки

Для теплоизоляции минвату используют только на крышах, где создан пароизоляционный слой. Такая защита удаляет воздушные пары, находящиеся в толще утеплителя. Между теплоизоляцией и кровельным покрытием обязательно оставляют немного свободного места, чтобы крыша вентилировалась. Именно по этой причине материал кровли укладывают на обрешетку, смонтированную на контробрешетке.

Для крыш с углом наклона скатов меньше 13 градусов мансарду не организовывают. С такой кровили очень плохо сходит снег, поэтому значительно возрастает риск протечек. Если толщина материала для теплоизоляции превосходит ширину стропил, то к их нижнему краю прибивают рейки.

Важно!

При необходимости монтажа на скатах мансардных окон очень важно сделать их герметичными. Самостоятельно без нужной подготовки с такой задачей справиться сложно. Поэтому лучше для этого пригласить бригаду.

Покупая ватный утеплитель, лучше выбрать материал в виде мата, а не рулонный вариант. Так можно сэкономить время и не ждать, пока он отлежится и расправится. Чтобы утеплить пол на мансарде, выбирают недорогой утеплитель. Теплоизоляцию не нужно дополнительно закреплять, в случае необходимости это делают рейками, строительным степлером или клейкой лентой.

В заключение

Утеплить самостоятельно мансарду можно самостоятельно, если выбрать подходящий материал. Большинство утеплителей несложны в монтаже. При соблюдении всех правил, сделать утепление на крыше можно в течение нескольких дней.

Утепление крыши в каркасном доме

Утепление крыши – окончательный этап в утеплении дома. Внутренний объем здания становится замкнутым, и теплообмен между ним и внешним пространством производится через оболочку утеплителя. Особое значение утепление крыши имеет при устройстве мансардного этажа – ведь скат крыши становятся одновременно и потолком мансардных комнат. Поэтому к утеплению крыши нужно подходить с той же ответственностью, что и к утеплению пола, потолочных перекрытий и стен нижнего этажа.

Содержание

• 1. Особенности утепления скатных поверхностей
• 2. Выбор материала для утепления крыши
• 3. Утепление межстропильного пространства
• 4. Утепление над стропилами
• 5. Утепление под стропилами
• 6. Комбинированные методы утепления
• 7. Пароизоляция при утеплении крыши
• 8. Заключение

1. Особенности утепления скатных поверхностей

Рассмотрим основные различия, которые могут возникать при утеплении поверхности крыши по сравнению с утеплением стен, пола и потолка помещения. Напомним, что крыша чаше всего образует скаты, крыши бывают:

• Односкатными
• Двускатными
• Многоскатными

Виды системы крыш

Скат крыши – это часть ее поверхности, наклоненная относительно плоскости верхнего перекрытия верхнего этажа здания. Каркас скатов образуется установкой стропильной системы – ряда стропильных ферм, снизу опирающихся о наружные стены, а сверху – на коньковый прогон. Стропильная система образует форму крыши. Наиболее простым случаем является стропильная система двускатной крыши, когда стропильные фермы имеют вид треугольника.

Стропила представляют собой доски, уложенные на ребро относительно плоскости ската. Это роднит устройство ее с установкой стоек каркасного дома, поэтому в утеплении крыши есть много общего с утеплением каркасных стен. Оно проводится созданием так называемого каркасного «пирога», когда между стоек каркаса закладывается утеплитель.

Устройство «каркасного пирога» стены

Подобным образом утепляется пол и потолок – если лаги перекрытия установлены на ребро относительно соответствующих плоскостей пола и потолка. Таким образом, основное отличие в монтаже утеплителя может состоять в том, как расположена утепляемая поверхность: горизонтально (как пол и потолок) или вертикально – как стены дома. Что касается крыши, то в данном случае поверхность находится в промежуточном положении – она находится под углом и к горизонтальным, и к вертикальным плоскостям.

Кроме того, само расположение крыши в верхней части дома накладывает свои особенности на монтаж каркасного «пирога».

Утеплитель, смонтированный на стропильную систему, испытывает под силой тяжести стремление к перемещению как вниз всей своей плоскостью, так и вдоль стропильных ног.

При этом он не имеет естественной опоры в виде нижнего перекрытия и в виде нижележащих слоев, как в стенах.

Склонность к движению плит утеплителя в разных конструкциях

Проще говоря, утеплитель, уложенный между стропилами, имеет свойство со временем провисать под действием своего веса, а также сползать к основанию стропильных ферм. Это вызывает необходимость применять крепление утеплителя отличающегося от крепления в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Еще одной особенностью утепления скатов является их самое верхнее расположение в доме. Это, во-первых, противодействие утепленного слоя самым холодным слоям атмосферного воздуха. Во-вторых, это место, куда поднимаются массы разогретого воздуха изнутри помещений. Ведь, как известно, нагретый воздух поднимается вверх.

При соприкосновении с холодным материалом крыши, воздух конденсируется, что вызывает обильное выделение влаги в толщу утеплителя. Следовательно, особое внимание приходится уделить пароизоляции утеплительного слоя.

В-третьих, крыша принимает на себя большую часть влаги извне – это дождевые потоки и талый снег. Это накладывает требование и дополнительной гидроизоляции, по сравнению с системой утепления пола и стен. Впрочем, основной удар от дождевых потоков принимает на себя кровля, но и стропильная система должна быть хорошо гидроизолирована.

2. Выбор материала для утепления крыши

Выбор материала происходит в соответствии с вышеперечисленными особенностями утепления стропильной системы. Если напольное и потолочное утепление проводят чаще всего плитами пенополистирола, то утепление каркасных стен предпочтительнее проводить минеральной ватой.

Главным свойством утеплителя для крыши является его относительная прочность, и легкий вес.

1. Прочность нужна для удержания материала от провисания и сползания
2. Легкий вес немаловажен для уменьшения веса крыши и кровли, который зачастую достигает до 1/3 веса всего каркаса дома.
3. Кроме того, чем легче материал, тем легче его монтировать, особенно на высоте.

В то же время устройство утепления стропильной системы по типу «пирога» ограничивает (как и в случае каркасной стены) применение плит пенополистирола – крепление к стропилам в данном случае будет жесткими, и естественная усадка деревянных элементов каркаса может повредить утеплитель.

Что касается рулонных материалов, которыми часто утепляют стены, то их тоже применять неудобно – они имеют большую склонность к провисанию.

В результате, самым оптимальным утеплителем  стропильной системы считается минеральная базальтовая вата в виде плит. Они имеют достаточную жесткость, приближаясь к пенополистиролу, и в то же время более рыхлые и пластичные – это позволяет утеплителю не разрушаться при каких-то изменениях геометрии стропил.

Плиты минеральной ваты

Таким образом, утеплитель имеет достаточную жесткость, не провисает и не сползает к основанию стропил. Он пластичен и его можно удобно закладывать в межстропильное пространство. Кроме того, стыки между плитами минваты можно делать минимальными, что будет препятствием «мостикам холода».

В дальнейшем мы рассмотрим методы закладки утеплительного слоя именно в виде щитов базальтовой ваты.

3. Утепление межстропильного пространства

Укладка утеплителя между стропил практически идентична монтажу теплоизоляции каркасной стены: минплиты укладывают в пространство между стропильными ногами.

Необходимо, чтобы минплиты имели ширину более стропильного шага на 10-15 см. В этом случае стык изоляционного материала будет максимально плотный. Если утеплительная плита окажется уже, чем шаг стропил, на месте стыка создается «мостик холода» – здесь происходит повышенное теплоотделение изнутри дома. Мостики холода приводят к промерзанию отдельных участков – а это, в свою очередь, к разрушению минваты.

Использование излишне широкой плиты тоже неразумно – плита тогда со временем может выгибаться, и это нарушит вентиляционный зазор между минватой и обшивкой. В этих местах будет нарушено пароотведение, что грозит излишним выпадением конденсата в толще утеплителя.

Что касается толщины плит минваты, то они должны быть несколько уже, чем ребро строильной ноги – но не более чем на 5 см.

Минплита крепится к обшивке, как правило, специальными тарельчатыми дюбелями. Это обеспечивает хорошее прилегание материала к основе (нагрузки «на отрыв») и удерживание его при нагрузках «на сдвиг».

Схема закладки минваты между стропилами

4. Утепление над стропилами

Утеплитель можно положить не только в межстропильные пустоты, но и поверх стропильных ног. В этом случае на стропила монтируется сплошная обрешетка – то есть крепятся листы фанеры или ОСП. Минвата кладется сверху и прижимается тяжелыми тротуарными плитками, галькой и т.д.

В данном случае очень трудно рассчитать предельный вес, который будет нести вся стропильная и кровельная конструкция, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам. Особенно это касается мансардных крыш, конструкция которых несколько усложнена по сравнению с традиционной двухскатной крышей.

Схема утепления над стропилами

5. Утепление под стропилами

Создание дополнительного слоя теплоизоляции под стропилами уменьшает объем полезного пространства мансарды. Кроме того, для удержания такого слоя утеплителя необходимо создавать дополнительный каркас снизу стропил. Как правило, в качестве теплоизоляции используется не минвата, а пенополистирол, который можно легко прикреплять к ребрам стропильных ног.

Однако при всей простоте такого утепления есть существенный недостаток – для качественного теплосохранения в помещении мансарды или чердачном пространстве необходимо дополнительно утеплять и стропильную систему

Утепление под стропилами практически не применяется в частных домах, а относится в основном к промышленному строительству с его мощной монолитной балочной системой перекрытий.

6. Комбинированные методы утепления

Зачастую строители прибегаю к комбинированным методам утепления крыши – с учетом степени утепления и чтобы избежать влияния возникающих мостиков холода. Так, при утеплении между стропилами можно проложить еще и верхний слой – над стропилами. В этом случае нижний слой делается из менее плотных сортов минеральной ваты, а верхний (по существу, защитный) – из более плотных минплит. Возможно даже использование и древесно-стружечных плит. Поскольку снаружи стропила перекрываются полностью, это исключает появление мостиков холода. Верхний слой утеплителя может быть заложен и в полости обрешетки под кровельный материал.

Комбинированное утепление между стропилами и над ними

7. Пароизоляция при утеплении крыши

Как мы упоминали выше, значение пароизоляции в каркасном пироге стропильной системы может быть даже выше, чем в теплоизоляции внешних стен. Пар конденсируется в основном из воздуха проникающего снизу, из помещений дома. В подкрышном пространстве воздух быстро охлаждается, и водяные пары конденсируются.

Пароизляцию утеплителя проводят с помощью специальных пленок. Это может быть обычный полиэтилен. Его складывают в несколько слоев и армируют полосами. Ее крепят непосредственно к ребрам досок, из которых сделаны стропила. Кроме полиэтилена используют специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционная пленка в составе утеплительного слоя

8. Заключение

Утепление крыши – важный этап, связанный с работой на высоте. Его можно выполнить своими руками, а можно воспользоваться услугами профессионалов.

Фирма «К-ДОМ» специализируется в постройке каркасных домов и готова выполнить все работы под ключ, в том числе и теплоизоляцию крыши. Кроме того, мы можем провести отдельную теплоизоляцию крыши в рамках ремонтных работ в уже существующих зданиях.

 

Что такое интерстициальная конденсация? (И как это остановить!)

Экодом Обновлено: 28 июля 2021 г.

Реб Уолтон

В преддверии нового поста, посвященного всему, что вы хотели знать о сухой гнили, но боялись спросить, мы хотели осветить причины, последствия и решения для внутритканевой конденсации в стенах. и крыши. Все мы слышали о конденсации, но слышал ли кто-нибудь когда-нибудь о внутритканевой конденсации? Если у вас нет (или даже если у вас есть), прочтите ниже.

Что такое интерстициальная конденсация?

Внутритканевая конденсация представляет собой форму сырости, которая чаще всего возникает зимой, когда теплый, влажный внутренний воздух изнутри конструкции попадает в холодные наружные стены, полы или крышу и потолки . Это также может быть вызвано в летние месяцы в условиях высокой внешней влажности в сочетании с сильно кондиционируемыми домами, которые имеют внутреннюю полипароизоляцию — но об этом ниже.

Во-первых, урок фундаментальной науки — когда воздух охлаждается при понижении температуры, он выделяет влагу в виде конденсата. Это известно как температура точки росы, и при внутритканевой конденсации этот конденсат (или выделение влаги) происходит в сердцевине стены, образуя воду, которая впитывается в строительные материалы.

Это может звучать так же, как поверхностный конденсат, который вы видите на окнах, но это не так. Хотя механизм – это та же наука, что и поверхностная конденсация, промежуточная конденсация образуется в сердцевине домашних структур. Это приводит к ущербу, который мы обычно не видим, пока большая часть ущерба не будет нанесена, и единственным средством часто является обширная и дорогостоящая перестройка, поэтому важно предотвратить это в первую очередь.

Вы также должны быть осторожны с центральными системами кондиционирования воздуха или системами вентиляции с любым элементом контроля влажности, поскольку мы видели внутренние структурные повреждения, вызванные высокой влажностью из-за протекающих стоков. Несмотря на то, что технически это также является образованием воды из-за конденсации, на самом деле это механическая неисправность или неисправность при установке, и ее не следует путать с проблемой внутренней конденсации.

Может ли внутритканевая конденсация быть вызвана центральным кондиционированием воздуха?

Да, может, но, к сожалению, большинство установщиков HVAC не сообщают об этом потенциальным новым клиентам систем кондиционирования. Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут привести к гниению стен из-за образования конденсата.

Вот почему, если у вас новый дом с непроницаемой поли-пароизоляцией, вы рискуете втянуть теплый и влажный наружный воздух в вашу стену, где он может конденсироваться на этой холодной поли-поверхности. К сожалению, это стандартная практика строительства в холодном климате с жарким влажным летом. И чем холоднее вы держите свой дом, тем выше риск, поэтому наш лучший совет в таких ситуациях — использовать кондиционер, чтобы снять напряжение, но не устанавливать внутреннюю температуру на низкие температуры.

Другим решением этой проблемы будет, когда придет день, когда вам понадобится заменить наружный сайдинг, когда вы сможете добавить к стенам внешнюю жесткую изоляцию, чтобы летом в вашем доме было прохладнее.
Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как модная новая центральная система кондиционирования нуждается в капитальном обслуживании или замене! О том, почему нельзя устанавливать систему кондиционирования в домах с пароизоляцией, читайте здесь.

Внутренний конденсат, образующийся на потолках и стенах.

Вызывает ли повреждения внутритканевая конденсация?

Да, внутритканевая конденсация может привести к повреждению домов, влага, осаждающаяся в стенах или крышах, может привести к гниению, плесени и скрытым структурным повреждениям.

Как и сухая гниль, внутритканевую конденсацию трудно диагностировать из-за того, что трудно заметить какие-либо признаки проблемы до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб. Как мы всегда говорим о возможных структурных проблемах, если вы считаете, что у вас есть проблема, лучше всего, чтобы компетентный профессионал оценил ущерб и сформулировал решение.

Каковы признаки интерстициальной конденсации?

Вот некоторые вещи, на которые вы можете обратить внимание, чтобы убедиться, что ваш дом потенциально подвержен риску внутритканевого конденсата в стенах или крышах: 

• Холодные пятна на стенах из-за пониженной насыщены влагой.
• Рост плесени, которая является причиной респираторной аллергии.
• Плесень — чаще всего встречается в виде черных пятен на гипсокартоне, особенно за мебелью.
• Окрашивание из-за гипсокартона, вокруг плинтусов и любых точек соединения стен.
• Коррозия компонентов здания.
• Морозное повреждение внешней отделки, крыш или кирпичной кладки.
• Плохая теплоизоляция и пониженное тепловое сопротивление других элементов строительной ткани. Это, в свою очередь, может снизить температуру строительной ткани, усугубляя проблему конденсации.
• Высолы — кристаллические отложения солей и минералов, остающиеся после испарения воды.
• Высвобождение химикатов из конструкционных строительных материалов — например, медное окрашивание обработанной древесины.
• Внутреннее повреждение оборудования с металлическими корпусами, например, нагревательных элементов или каминов, которые проникают сквозь стены.
• Электрическая неисправность, вызванная внутренней коррозией таких компонентов, как распределительные коробки или фонари.

Одной из наиболее заметных проблем, на которые следует обратить внимание в зонах с холодным климатом, являются повреждения от мороза и льда. Это происходит, когда капли воды, образующиеся в результате межпорового конденсата, замерзают и расширяются, вызывая повреждение элементов кладки или облицовки. Если это произойдет, вполне вероятно, что это также вызвало внутреннее структурное повреждение.

Плесень, вызванная промежуточным конденсатом в стенах.

Как остановить внутритканевую конденсацию?

Как мы уже говорили ранее, и как бы мы это не ненавидели, промежуточный конденсат незаметно подкрадывается к вам и обычно не становится заметным, пока не будет нанесен значительный ущерб стенам или крышам . Как и в случае со всем структурным и домашним, стоимость ремонта этого повреждения может быть чрезвычайно высокой. Быть домовладельцами иногда отстойно!

Хорошей новостью является то, что есть способы предотвратить это, чтобы вы могли избежать этих проблем и затрат. Самое главное — поддерживать уровень влажности в вашем доме на достаточно низком уровне, стремиться к относительной влажности ниже 40%, поэтому первым шагом будет мониторинг влажности, за которым следует установка адекватной вентиляции с рекуперацией тепла и осушитель, соответствующий размеру помещения. объем воздуха, который необходимо кондиционировать при необходимости.

По иронии судьбы внутритканевая конденсация является более распространенной проблемой в новых, современных конструкциях, чем в старых конструкциях. Это связано с тем, что они строятся так, чтобы быть как теплыми, так и прохладными, тогда как старые дома были построены из более проницаемых материалов и имеют много естественной вентиляции и сквозняков.

Так что, к сожалению для тех, у кого новые дома, вы не из леса. Это не означает, что старые дома не пострадают, они абсолютно могут, и это обычно вызвано дефектами строительства или отсутствием изоляции, вызывающими холодные полы или стены.

• Пароизоляционные слои (VCL) или мембраны должны быть расположены на теплой стороне изоляции, однако эти слои должны быть тщательно герметизированы, и следует избегать проникновения, чтобы предотвратить утечку воздуха. (См. здесь, чтобы понять разницу между воздушными и пароизоляционными барьерами.)
• Материалы с низкой паронепроницаемостью следует размещать на более прохладной стороне конструкции (хотя это может быть проблематично, например, если внешняя обшивка непроницаема — еще одна причина, по которой мы рекомендуем читателям тщательно выбирать подходящую наружную обшивку).
• Вентилируемые полости можно предусмотреть рядом с более прохладной стороной конструкции, если правильно установить сайдинг.
• Мостики холода или тепловые мосты должны быть устранены везде, где это возможно, внутри конструкции.
• Влажность и относительная влажность в самом здании должны быть снижены путем замены бесдымных газовых или масляных обогревателей, улучшения вентиляции и т.д. Вентиляцию можно активировать по влажности с помощью гигростата, и лучше всего ее контролировать путем тщательного выбора HRV или ERV.
• Внутренняя температура здания должна поддерживаться как можно более равномерной — если внешняя оболочка хорошо изолирована и максимально используется пассивное солнечное отопление по проекту, старайтесь избегать того, чтобы в одних комнатах было очень тепло, а в других — холодно.

Особое значение имеет контроль уровня влажного воздуха в вашей собственности, он предотвращает образование конденсата на стенах и поверхностях, поэтому, если вы страдаете от избыточного конденсата на окнах, вам действительно нужно докопаться до сути, а не вытирать его шваброй. вверх каждый день. Это также даст вам другие положительные эффекты, такие как качество воздуха в помещении и преимущества энергосбережения! Это действительно беспроигрышный вариант!

Итак, если вы планируете сделать ремонт дома и хотите избежать нежелательных ремонтов и затрат, тогда мы советуем инвестировать в систему вентиляции, если у вас ее нет, это бесчисленное множество преимуществ для здоровья, долговечности и энергоэффективности.

Теперь вы узнали все о внутритканевой конденсации в стенах и крышах, почему это происходит и как ее предотвратить , читайте ниже о других проблемах с влажностью в доме и решениях:   Как устранить и предотвратить образование плесени в домах Лучшие советы по подготовке дома к зиме Наледь на чердаках: почему возникает наледь на чердаке и как ее устранить? Что вызывает образование наледи и как ее устранить  И см. дополнительные Руководства по экологическому строительству для экологичных зданий  на Любимом веб-сайте с советами по устойчивому строительству в Северной Америке — EcoHome.net

Должна ли крыша иметь пароизоляцию?

Если у вас нет здания с высокой влажностью, крыша будет прекрасно работать без пароизоляции ». Второй представитель сказал: «Пароизоляция или замедлитель схватывания НЕ требуются для наших «ПВХ» или других гарантий производителя.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на buildingenclosureonline.com

Нужна ли крыше пароизоляция?

Если для внутреннего использования здания требуется кондиционированный воздух и его относительная влажность достаточно велика для конденсации при достаточно низких температурах наружного воздуха, необходим замедлитель пара, чтобы предотвратить движение этого кондиционированного воздуха в систему крыши, где он может конденсироваться и стать проблематичным.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на rowingmagazine.com

Куда укладывается пароизоляция на крыше?

Для обычных зданий пароизоляция обычно устанавливается под изоляцией крыши, то есть на теплой (внутренней) стороне кровельного узла. Чтобы замедлитель испарения был эффективным, температура в нижней части замедлителя испарения должна быть выше, чем температура точки росы.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на gaf.com

Нужна ли мне пароизоляция на чердаке?

В жарком и сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно проветривать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на jlconline. com

Вам нужна пароизоляция на холодной кровле?

Неправильный! к сожалению, часто так и бывает — с глаз долой, из сердца вон, но скромный VCL на самом деле является очень важной частью конструкции крыши. Будь то холодная или теплая конструкция крыши, основная функция ВКЛ — удерживать теплый влажный воздух изнутри здания — внутри здания.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на nicholsonsts.com

Пояснения к пароизоляции для крыш и стен

Нужна ли для теплой плоской крыши пароизоляция?

Чтобы использовать EPDM для конструкции плоской крыши с теплым настилом, твердая (с закрытыми порами) изоляция крыши, такая как Kingspan или Celotex, должна быть размещена поверх настила крыши, а не между стропилами. Затем необходимо будет установить пароизоляцию, чтобы уменьшить конденсацию в конструкции крыши.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте Rubber4Roofs.co.uk

Нужно ли утеплять стропила крыши?

Утепление между стропилами не поможет, потому что чердак должен проветриваться, а утепление стропил будет между двумя неотапливаемыми помещениями. Вы можете добавить изоляцию на пол; чем больше тем лучше. Только не кладите его на карниз. Также позаботьтесь о том, чтобы чердак хорошо проветривался.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на timesunion.com

Стоит ли накладывать пластик поверх изоляции?

Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий. Пластик, особенно полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте homeguides.sfgate.com

Что такое пароизоляция крыши?

Пароизоляция (или пароизоляция) — это любой материал, используемый для гидроизоляции, обычно лист пластика или фольги, препятствующий диффузии влаги через стены, пол, потолок или крышу зданий для предотвращения внутритканевой конденсации и упаковки.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на en.wikipedia.org

Вызывают ли пароизоляция плесень?

Проблема с пароизоляцией

Это может привести к серьезным проблемам с влажностью и плесенью; проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще на протяжении всей жизни дома.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на сайте architectmagazine.com

Можно ли использовать пластиковую пленку в качестве пароизоляции?

Армированный полиэтиленовый пластиковый лист (полиэтилен) бывает различной толщины и прочности. Полиэтилен толщиной 6 мил обычно используется в качестве пароизоляции и предлагает домовладельцу краткосрочную экономию.

Запрос на удаление

| Полный ответ на americover.com

Является ли Tyvek пароизоляцией?

Является ли DuPont ^™ Tyvek ^® пароизоляцией? Нет, DuPont ^™ Tyvek ^® не является пароизоляцией. Он изготовлен с использованием уникальной науки о материалах, чтобы удерживать воздух и объемную воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на dupont.com

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?

Влагозащитные барьеры помогают предотвратить попадание воды внутрь полости стены. С другой стороны, пароизоляция в основном не позволяет водяному пару из внутренней части дома фильтроваться через стену и конденсироваться на теплой стороне изоляции.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на Insulation4us.com

Нужна ли изоляция пароизоляции?

После того, как изоляция будет на месте, вы захотите добавить замедлитель пара, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не каждая стена подходит. Пароизолятор — это материал, используемый для предотвращения проникновения водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Запрос на удаление

| Полный ответ см. на сайте Certainteed.com

Какой толщины пластик вам нужен для пароизоляции?

Пароизоляционные материалы должны иметь толщину не менее 6 мил, чтобы эффективно покрывать площадь и создавать влагозащитный барьер. Компания Triangle Crawl Space Solutions использует как материал толщиной 6 мил для простой установки пароизоляции, так и более толстый и прочный пароизоляционный материал толщиной 12 мил в зависимости от бюджета и потребностей дома.

Запрос на удаление

| Полный ответ можно найти на сайте Trianglecrawlspacesolutions.com

Когда следует использовать пароизоляцию?

Пароизоляция является важным компонентом в строительстве. Его цель состоит в том, чтобы помочь предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подполья или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или рост плесени.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на iko.com

Можно ли использовать пластик толщиной 4 мил для пароизоляции?

ОБЗОР. Наша пластиковая пленка толщиной 4 мил — это многоцелевая пленка, идеально подходящая для самых разных строительных проектов или проектов «сделай сам». Этот пластиковый лист средней прочности обычно используется в качестве пароизоляции между изоляцией и гипсокартоном, используется в качестве защитной ткани или временного покрытия для оборудования и расходных материалов.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на lowes.com

Могу ли я утеплить нижнюю часть крыши?

Напыляемый пенополиуретан с открытыми порами или пенополиуретан с закрытыми порами (ccSPF) можно распылять вдоль нижней стороны обшивки крыши, чтобы обеспечить кондиционированное и изолированное чердачное пространство, которое может быть долговечным и эффективным во всех климатических зонах (см. Рисунок 1). .

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на nachi.org

Что лучше утеплять потолок или крышу?

Если вы выбираете между утеплением кровельного настила или потолка, утепление потолка должно быть приоритетом. Изоляция потолка не только проще, но и выгодна во многих отношениях: Поддерживает регулируемую температуру в здании. Экономит затраты на электроэнергию.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на a-oneconstruction. com

Как утеплить стропила крыши?

Теплый лофт. Альтернативный способ утеплить чердак — установить изоляцию между стропилами и над ними — это наклонные бревна, из которых состоит сама крыша. Вы можете использовать жесткие изоляционные плиты, аккуратно обрезанные по размеру, или вы можете напылить изоляцию из пенопласта между стропилами.

Запрос на удаление

| См. полный ответ на сайте energysavingtrust.org.uk

Как предотвратить запотевание плоской крыши?

Установка хорошей пароизоляции под стропилами на крыше предотвратит попадание теплого воздуха в пространство крыши снизу. Изоляция из мультифольги имеет блестящие отражающие слои, которые удерживают тепло внутри здания, исключая риск образования конденсата.

Запрос на удаление

| Посмотреть полный ответ на tlxinsulation.co.uk

Какой толщины должна быть изоляция на холодной плоской крыше?

Неизолированная плоская крыша имеет коэффициент теплопередачи около 1,5 Вт/м2К.