Односкатная крыша своими руками пошагово фото: Односкатная крыша своими руками пошагово с фото

Содержание

Односкатная крыша своими руками пошагово с фото

Для хозяйственных помещений одним из самых простых, удобных и дешёвых вариантов устройства крыши будет односкатная конструкция. Её можно сделать своими руками, а стройматериалов потребуется в 2–3 раза меньше, чем на двускатный аналог. Односкатную крышу просто монтировать, к тому же при малом уклоне она отлично противостоит ветровым нагрузкам, поэтому популярна в южных регионах, где часто бывает сильный и порывистый ветер.

Содержание

Особенности возведения односкатной крыши
- Плюсы и минусы односкатной крыши
Подготовительный этап, выбор материалов
Расчёт односкатной крыши
- Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены
  - Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши
  - Минимальный уклон односкатной крыш
- Расчёт стропил
- Расчёт балок перекрытий
  - Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта
  - Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала
Монтаж стропильной системы
- Стропила из профильной трубы
- Шаг стропил
  - Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров
- Видео: односкатная крыша — устройство, пошаговый монтаж
Кровельный пирог односкатной крыши
- Гидроизоляция
Вентиляция строения с односкатной крышей
Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками
- Профнастил
  - Видео: устройство односкатной крыши из профнастила
- Ондулин
- Шифер

Особенности возведения односкатной крыши

Для жилых помещений односкатная крыша используется очень редко, но если вам надо покрыть гараж, террасу или любое подсобное помещение, то это один из самых практичных и доступных вариантов.

Для односкатной крыши создаётся элементарная стропильная система, поэтому с её монтажом сможет справиться даже новичок в строительном деле. Опорой для стропильной системы является деревянный брус, который фиксируется на внешних стенах и называется мауэрлатом. У такой конструкции может быть разный угол наклона, обычно его делают за счёт разницы высот противоположных несущих стен. Если у постройки высота стен одинаковая, то на одной из них крепят фронтон и за счёт него создают необходимый угол.

Односкатная крыша может возводиться как на жилых домах, так и на любых подсобных помещениях

При перекрытии пролёта, длина которого превышает 13 м, под стропила необходимо устанавливать две промежуточные опоры, основой которых являются стойки. Между стойками обычно делают расстояние в 1/3 от ширины пролёта. Усиление выполняется за счёт схваток и фиксации к ближайшей несущей стене.

Если говорить об угле наклона, то он зависит от типа используемого кровельного материала и климатических условий, в которых находится дом:

для рулонных покрытий, укладываемых в 3 слоя, достаточно уклона в 5^o;
при двухслойной кровле угол должен быть не менее 15^o;
под профнастил и металлочерепицу можно делать уклон в 12–14^o;
шифер и натуральная черепица требует обустройства более крутых скатов, начиная от 22^o.

Если в регионе зимой выпадает много осадков, то угол наклона лучше делать побольше — 45^o и выше.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Чаще всего при создании односкатной крыши своими руками делают стропильную систему из деревянных элементов.

Основные преимущества односкатных крыш:

значительная экономия строительных материалов — обычно их требуется примерно в 2–3 раза меньше, чем на двускатную конструкцию;
простота монтажа — возводить такие крыши могут даже люди, не имеющие соответствующего опыта работы;
небольшой вес — крышу можно устанавливать на зданиях с облегчённым фундаментом;
универсальность — односкатные кровли могут устанавливаться как на жилых домах, так и на хозяйственных постройках;
высокая устойчивость к ветровым нагрузкам — если в регионе строительства часто бывает сильный и порывистый ветер, односкатная крыша с небольшим углом наклона будет неплохим выбором.

Есть у односкатной конструкции и свои недостатки, о которых нельзя забывать:

Односкатная крыша отлично подойдёт для жилого дома или подсобного помещения, расположенного в южных регионах, так как там мало снега и сильные ветровые нагрузки.

Подготовительный этап, выбор материалов

Самым первым этапом строительства является разработка проекта. Так как конструкция односкатной крыши довольно проста, самостоятельно сделать чертёж несложно. После создания проекта вы сможете правильно выбрать стройматериалы для кровли и рассчитать их необходимое количество.

Залогом надёжности и долговечности созданной своими руками крыши является правильный выбор материалов для всех её элементов:

Для стропил используются брёвна или брус. Так как стропила являются основной односкатной крыши, на них приходится вся нагрузка, поэтому при их выборе надо быть особенно внимательным и смотреть на качество древесины. Лучше всего подойдёт лиственница, сосна, ель или другие хвойные породы, при этом влажность древесины не должна быть более 22%, иначе балки могут искривиться при высыхании.
При выборе сечения бруса учитывается размер здания и вес крыши. Минимальная толщина бруса не может быть меньше 10 см, а диаметр бревна — меньше 12 см. При расчёте количества стропильных ног надо ориентироваться на то, что шаг между ними должен находиться в пределах 60–120 см в зависимости от типа используемого кровельного материала.
Брус для стропил должен быть сухим, ровным и иметь минимальное количество сучков
Для мауэрлата выбирают брус сечением не менее 100х100 мм. Обычно для балок мауэрлата также берут древесину хвойных пород, которая имеет достаточную прочность, долговечность и доступную стоимость.
При отсутствии бруса необходимого сечения для устройства мауэрлата допускается использование двух досок, сбитых по всей длине
Для обрешётки можно заготовить как брусья, так и доски. Так как нагрузка на обрешётку значительно ниже, требования к этим элементам не такие высокие, как к стропильным балкам. Доски должны быть обязательно сухими, ровными, а их толщина зависит от материала покрытия кровли и может составлять 25–40 мм.
Обычно для обрешётки используются доски толщиной 20–40 мм, они также должны быть сухими и ровными, но к их качеству требования не очень высокие
Для торцевой планки надо использовать качественные обрезные доски толщиной 25–30 мм, поскольку она является доборным элементом и располагается на видном месте. Если крыша покрывается металлочерепицей, то можно приобрести специальные торцевые планки, предназначенные для этого типа кровли.
Для торцевой планки выбираются качественные обрезные доски, так как этот элемент всегда будет на виду

Все деревянные элементы перед их установкой надо обязательно обработать антисептиками, такими как Neomid, Novax, Luxens, Akvateks, Profisept или другие.

Для защиты всех деревянных элементов от негативного воздействия внешних факторов они обязательно обрабатываются антисептиком

Для устройства кровельного пирога потребуются следующие материалы:

Крепёж. Чтобы надёжно зафиксировать все элементы конструкции односкатной крыши, понадобятся различные крепёжные элементы. В зависимости от того, какие детали будут монтироваться, используют болты, гвозди или саморезы. Для усиления конструкции, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам, можно одновременно использовать несколько типов крепежа.
Теплоизоляция. Это может быть минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Проще работать с плитными материалами, для монтажа рулонных понадобится помощник, а для напыляемых — специальное оборудование.

Можно использовать разные типы утеплителей, но для односкатной крыши наиболее доступными и дешёвыми являются плитные материалы
Гидро- и пароизоляционные материалы. Для защиты подкровельного пространства и утеплителя надо обязательно приобрести и правильно установить паро- и гидроизоляцию. Для гидроизоляции кровли могут использоваться различные материалы:
- плёнки и мембраны. Для защиты от ветра и атмосферной влаги используют влаго-ветрозащитные плёнки, могут применяться и супердиффузионные мембраны;
- жидкая или напыляемая гидроизоляция. Обычно это жидкая резина или двухкомпонентые акриловые составы, которые позволяют полностью покрывать поверхность независимо от сложности её формы;
- проникающая гидроизоляция. Она используется на крышах с пористой структурой и позволяет заполнить все трещины и поры. Обычно это жидкое стекло, полимеры или смолы;
- оклеечная гидроизоляция — листовые или рулонные материалы: гидроизол, рубероид, пергамин, и другие.
Для металлических крыш обычно используются гидро-пароизоляционные плёнки с добавками UV-стабилизатора, армированной плёнки или с антиконденсатным слоем. Пароизоляционные плёнки являются универсальным материалом, который хорошо защищает от пара и конденсата как кровлю, так и теплоизоляцию.
Материал для кровли. Существует большой выбор финишных покрытий, всё зависит от того, в каком климатическом поясе выполняются работы, а также от предпочтений и финансового состояния владельца. Обычно для односкатных крыш используются рулонные материалы, шифер, ондулин, профнастил или металлочерепица.
Для односкатной крыши могут использоваться как рулонные, так и листовые кровельные материалы

Расчёт односкатной крыши

Если вы решили строить односкатную крышу самостоятельно, надо правильно сделать расчёты. Для проведения вычислений вам понадобится определить следующие параметры:

ширина и длина пролётов между несущими стенами;
длина и сечение стропильных ног;
сечение и количество балок;
угол наклона крыши.

При создании односкатной крыши достаточно одну из противоположных несущих стен сделать немного выше, и за счёт этого получится необходимый угол наклона. Количество балок, их сечение и необходимость укрепления стропил будет зависеть от расстояния между несущими стенами.

Перед созданием чертежа и проведением расчётов надо решить, планируете ли вы использовать чердачное помещение в качестве жилой комнаты. Если да, то угол наклона надо делать большим. Если у дома есть веранда, то можно организовать общую односкатную крышу. Все эти моменты необходимо также продумать на стадии планирования. После этого можно переходить к выполнению расчётов:

Угол наклона ската и высота подъёма фасадной стены

У односкатной конструкции угол наклона получают за счёт разности высот стен, на которые она опирается. Согласно действующим нормативам угол наклона односкатной крыши должен быть в пределах 5–60^o. Если есть вероятность возникновения больших снеговых нагрузок, рекомендуется удерживать его в пределах 45–60^o, а при больших ветровых нагрузках — 5–20^o.

Зная угол наклона крыши α, можно определить высоту поднятия фасадной стены. Это делается по формуле L _{ф. ст.}= B ∙ tg α, где В — ширина здания. Значения тангенса нужного угла можно взять из справочной таблицы.

Таблица: значения синуса и тангенса разных углов для расчёта односкатной крыши

Угол наклона крыши, градусы	tg α	sin α
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Высокие крыши позволяют придать зданию более гармоничный вид, но с финансовой точки зрения пологая односкатная крыша обойдётся значительно дешевле.

Минимальный уклон односкатной крыш

Для каждого вида кровельного материла производители рекомендуют минимальные углы наклона.

При расчёте односкатной крыши необходимо принимать во внимание требования производителей кровельных покрытий к минимальному углу её наклона

Для односкатной крыши могут использоваться следующие покрытия:

Рулонная битумная кровля. Это распространённый тип кровельного материала для односкатной конструкции. Производители ограничивают минимальный угол наклона такой крыши в 3^о, на практике же под битумную кровлю делают скаты с уклоном не менее 5^o. Более долговечными и надёжными являются битумно-полимерные материалы, которые сверху покрыты каменной крошкой. Этот вариант обычно используется для покрытия бюджетных домов или подсобных помещений.
Максимальный уклон односкатной крыши под битумную рулонную кровлю не должен превышать 25°, но обычно его не делают более 15°
Шифер. Здесь уклон должен быть значительным. Если используются обычные листы, то минимальный угол наклона должен составлять 25^o. Чем больше будет угол ската, тем больше надо делать нахлёст листов.
Если используется обычный шифер, то минимальный уклон крыши должен составлять 25°
Еврошифер или битумные листы. Под это покрытие допускается устройство пологой крыши с минимальным углом наклона 6°. От уклона кровли зависит не только величина нахлёста листов, но и шаг обрешётки:
Металлочерепица. Разрешается её укладка на крышах, имеющих наклон от 12^o. При этом надо тщательно герметизировать все швы, а это долго и дорого, поэтому обычно металлочерепицей покрывают кровли с углом ската более 22^o, стыки при этом не герметизируют.
Если уклон крыши составляет больше 22°, то стыки между листами металлочерепицы можно не герметизировать
Профнастил. Этот материал можно укладывать на крышу с углом ската от 7^o. При его увеличении свыше 10° делают больший нахлёст и дополнительно укладывают уплотнительную ленту.
Угол наклона под крышу из профнастила может составлять от 7 градусов
Фальцевая крыша. Независимо от того, какой используется фальц — заводской или сделанный на стройплощадке, угол наклона крыши должен быть более 8°, а если дополнительно загерметизировать стыки, то его можно уменьшить до 5°.
Угол наклона фальцевой крыши должен быть больше 8°, но если дополнительно загерметизировать швы, то его можно уменьшить до 5°
Битумная черепица. Для этого материала минимальный угол наклона составляет 12^o. Если он не превышает 22^o, то подкладочный слой делают сплошным, а при больших углах его укладывают только по внешним контурам.
Минимальный угол наклона крыши, покрытой битумной черепицей, должен составлять 12 градусов
Натуральная черепица. Здесь угол ската не может быть меньше 25^o, а при наличии дополнительного слоя гидроизоляции его можно уменьшить до 15^o. Это тяжёлый материал, поэтому для покрытия односкатных крыш он используется очень редко.
Для односкатных крыш натуральная черепица используется редко, так как она тяжёлая и создаёт большую нагрузку на конструкцию

Производители могут давать отдельные рекомендации по монтажу своих материалов, но при определении угла наклона односкатной крыши надо учитывать как технические требования, так и архитектуру здания.

Расчёт стропил

Обычно стропила изготавливают из сосновых досок сечением 50х150 мм. Сосна имеет высокую прочность, не боится влаги, относительно немного весит и имеет доступную стоимость. Расчёт стропильной системы проведём на примере строения со следующими параметрами:

длина фасада D = 10 м;
ширина дома A = 6 м;
угол наклона кровли (между скатом и потолочными перекрытиями) α = 20^o.

Порядок вычислений следующий:

Находим разницу высот фасадной и задней стены. Из прямоугольного треугольника, образованного стропильной ногой, балкой перекрытия и искомым отрезком фасадной стены, получаем, что B = A ∙ tg α = 6 ∙ 0,36 = 2,16 м.
Из этого же треугольника вычисляем длину стропильной ноги по формуле C = B / sin α = 2,16 / 0,34 = 6,35 м. К этому размеру нужно добавить величину карнизных свесов. Если взять их равными 50 см, то итоговая длина стропил составит 6.35 + 0,5 + 0,5 = 7,35 м.
При расчёте односкатной кровли рассматриваются простейшие геометрические фигуры: прямоугольник ската и треугольник фронтона
Расчитываем количество стропил. Если сделать шаг стропил в 60 см, то их понадобится 10 / 0,6 =16,67 ≈ 17 шт. При этом надо учитывать, что с каждого края укладывают по одному стропильному элементу, поэтому всего их потребуется на один больше, т. е. 18 штук.
Вычисляем площадь кровли. Для этого длину стропильной ноги умножаем на ширину здания: S = C х D = 7,35 х 10 = 73,5 м². При покупке материала к полученной площади обычно добавляется запас в 5% на раскрой и в 10% на нахлёст, поэтому S=73,5 * 1,15 = 84,5 м².
Определяем количество изоляционного материала. Обычно рулон имеет ширину 1 м, и длину 15 м, то есть его площадь 15 м². Следовательно на рассматриваемую крышу понадобится 84,5 / 15 = 5,6 ≈ 6 рулонов.

Количество необходимого материала для обрешётки зависит от того, будет она сплошной или разреженной. Для односкатной кровли с небольшим уклоном обычно делают сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Её количество определяется уже вычисленной ранее площадью ската.

Расчёт балок перекрытий

Перед установкой балок их, как и другие деревянные элементы, надо обработать антисептиком. Укладываются они на мауэрлат или армопояс с шагом 0,6–1 м. Балки надо монтировать, если вы планируете использовать чердачное помещение или если односкатная конструкция устанавливается на несущие стены, имеющие одинаковую высоту. При строительстве гаража часто устанавливают только стропила и кровельный материал, при этом внутри получается наклонная крыша.

При расчёте балок перекрытия односкатной крыши надо определить их длину и сечение. Чтобы рассчитать длину балок, замеряют размеры пролёта крыши и добавляют величину их заделки в стену, которая должна составлять не меньше 150 мм с каждой стороны. То есть, если перекрывается трёхметровый пролёт, то длина балки должна быть 3,3–3,5 м. Для деревянных балок оптимальный размер пролёта составляет 2,5–4 м, максимальный — 6 м.

Для определения сечения балок можно использовать онлайн-калькулятор или справочную таблицу.

Таблица: зависимость сечения балок от шага их укладки и длины пролёта

Шаг, м	Пролёт, м
	2	3	4	5	6
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

Видео: порядок расчёта элементов стропильной системы и кровельного материала

Монтаж стропильной системы

Создание стропильной системы односкатной конструкции предусматривает два варианта монтажа:

Установка стропил на противоположные стены, имеющие разную высоту.
Монтаж стропильной системы на стены одинаковой высоты. В этом случае изготавливаются треугольные фермы, состоящие из балки перекрытия, стропильной ноги и вертикальной стойки.

Во втором случае древесины расходуется больше, но треугольники можно делать на земле, что упрощает и ускоряет монтаж. Правда, для установки треугольников могут понадобиться специальные приспособления.

Монтаж стропильной системы выполняется в следующей последовательности:

Установка мауэрлата. Этот элемент монтируется на всём протяжении несущих стен. Для крыши из металлочерепицы или профлиста достаточно взять брус толщиной 100 мм, но если угол ската большой и используются тяжёлые кровельные материалы, то его вертикальный размер может быть и 200 мм. Под брус подкладывают рубероид, после чего фиксируют его к стене длинными анкерами с шагом 80–100 мм.
Для крепления мауэрлата к несущей стене используются анкеры длиной не менее 20 см или шпильки, замурованные в кладку
Монтаж балок перекрытия. Эти элементы можно не устанавливать, но если вы планируете использовать чердачное помещение под мансарду, то без них не обойтись.
Если вы не планируете использовать чердачное помещение, то балки перекрытия можно и не устанавливать
Подготовка мест для монтажа стропил. В мауэрлате делают запилы с учётом рассчитанного шага между стропилами. Для того чтобы добиться большей точности, лучше пользоваться ручной ножовкой. Вырезы необходимо делать под углом, в точности повторяющим уклон крыши. Древесину из пазов удаляют при помощи стамески.
Для фиксирования стропил в мауэрлате делают запилы или зарубы
Крепление стропил. Сначала укладывают и фиксируют крайние стропила, после чего между ними натягивают бечёвку и уже по ней выставляют остальные стропильные ноги. Для фиксации стропильных лаг используют длинные гвозди с широкими шляпками. Если пролёт большой, то посередине могут быть установлены дополнительные опоры.
Для крепления стропил к мауэрлату часто используют скользящий механизм, позволяющий элементам конструкции перемещаться в небольших пределах при сезонных деформациях здания

Стропила из профильной трубы

Если ширина здания превышает 10 метров, целесообразно использовать не деревянные, а металлические стропила. В этом случае мауэрлат также делают из металла, а стропила к нему крепят при помощи сварки.

Существуют и промежуточные варианты, когда стропила делают из профильной трубы, а обрешётку — из дерева, что позволяет получить прочную и не очень тяжёлую конструкцию. В этом случае нельзя, чтобы дерево контактировало с металлом, поэтому его обрабатывают влагостойкими составами или делают прокладки из рубероида.

Если пролёт имеет ширину более 10 метров, то для получения надёжной и прочной конструкции рекомендуется устанавливать металлические стропила

В качестве стропил обычно делают металлические фермы, состоящие из нижнего и верхнего яруса, между которыми установлены раскосы и стойки, образующие решётки. Таким образом, из профильной трубы небольшого сечения получается прочная и надёжная конструкция.

Шаг стропил

Расстояние между соседними стропильными ногами называется шагом. Для получения точного значения надо сделать несложные расчёты:

Определить длину ската.
Разделить полученное значение на выбранную величину шага, которая обычно находится в пределах 0,6–1,2 м.
Прибавить к полученному результату 1, после чего результат округлить в большую сторону.
Разделить длину ската на полученное на предыдущем этапе число.

Рассмотрим конкретный пример.

Допустим, длина ската составляет 20,5 м.
Выбираем предварительный шаг установки 0,8 м и делим на него длину ската: 20,5 / 0,8 = 25,6.
Прибавляем к этому значению 1, получаем 26,6 и округляем результат до 27. Значит, на такое здание понадобится 27 стропильных ног.
Делим длину постройки на 27 и получаем 0,74. Стропила надо устанавливать с шагом 74 см.

Необходимо иметь в виду, что полученное значение представляет собой расстояние между центральными осями стропильных балок.

В этом примере расстояние между стропилами было взято наугад. На самом деле при его выборе необходимо учитывать целый ряд параметров, главным из которых является сечение стропильных ног. Рекомендации по выбору шага установки стропил приведены в следующей таблице.

Таблица: зависимость шага установки стропил от их размеров

Длина стропил, м	Расстояние между стропилами, см	Размер сечения бруса стропил, см
До 3	120	8х10
До 3	180	9 х 10
До 4	100	8 х 16
До 4	140	8 х 18
До 4	180	9 х 18
До 6	100	8 х 20
До 6	140	10 х 20

Видео: односкатная крыша — устройство, пошаговый монтаж

Кровельный пирог односкатной крыши

Структура и состав кровельного пирога односкатной крыши будут зависеть от того, какой материал будет использоваться для её покрытия. Правильная укладка всех изоляционных слоёв позволяет увеличить срок службы не только крыши, но и всего здания.

При обустройстве тёплой крыши в подкровельное пространство необходимо уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции. Теплоизоляционный материал может быть как плитного, так и рулонного типа, хотя между стропилами односкатной крыши удобнее укладывать плиты. Между утеплителем и кровельным материалом укладывают гидроизоляционный слой, а пароизоляция крепится на утеплитель со стороны помещения.

Для получения качественной односкатной крыши надо правильно уложить все слои кровельного пирога и создать необходимые вентиляционные зазоры

Гидроизоляция

После монтажа стропил приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Для этого могут использоваться разные материалы, например, рубероид. Но он подойдёт для крыши, которая хорошо вентилируется, а в других случаях лучше использовать антиконденсатную мембрану. Слой гидроизоляции фиксируется при помощи брусков контробрешётки. Можно крепить плёнку к стропилам и степлером, при этом она должна укладываться с нахлёстом и без натяга. Допускается провис плёнки в 2–4 см.

Вентиляция строения с односкатной крышей

Вентиляция в помещении с односкатной крышей может быть организована несколькими способами:

Естественная. Это самый дешёвый вариант, для организации которого достаточно в нижней части фасадной стены сделать отверстие и закрыть его решёткой. С противоположной стороны необходимо вывести вентиляционную трубу через такое же отверстие в верхней части стены или в крыше. Через нижнее отверстие в помещение будет поступать прохладный свежий воздух, а через противоположное — удаляться тёплый и влажный. Зимой такая система работает намного эффективнее, чем летом.
Естественная вентиляция более эффективна в холодное время года, когда разница температур на улице и внутри помещения увеличивается
Механическая. В фасадную стену вставляют вентилятор, который подаёт в помещение воздух, с противоположной стороны устанавливают вентиляционную трубу так же, как и в предыдущем случае. Для создания более интенсивного воздухообмена в неё также можно вставить вентилятор, работающий на вытягивание воздуха. Необходимо учитывать, что мощность оборудования, используемого в приточной части, должна быть меньше, чем в выпускной, иначе в помещении будет образовываться конденсат. Кроме вентилятора в состав механической системы вентиляции входит фильтр и калорифер, что увеличивает стоимость конструкции и усложняет её монтаж.
Комбинированная. Такая система представляет собой гибрид между естественным и механическим способом устройства вентиляции и применяется чаще всего в помещениях производственного назначения.

Выбор и монтаж кровельного покрытия своими руками

Для покрытия односкатной крыши есть большой выбор кровельных материалов — это рубероид, металлочерепица, профнастил, ондулин, шифер и другие.

Чаще всего используют такие листовые материалы, как шифер, ондулин и профнастил. Укладку начинают с подветренной стороны, при этом верхние листы должны находить на нижние. Сначала укладывают первый лист, потом в этом же ряду два других листа, затем два листа во втором ряду и добавляют один лист в первый ряд. По горизонтали делают нахлёст в одну волну, а по вертикали — на 15–20 см.

Профнастил

В зависимости от уклона крыши и характеристик материала профнастил укладывают на сплошную или разреженную обрешётку:

при углах наклона до 15^o под листы с высотой волны до 20 мм делают сплошной настил, а для более жёстких (с волной от 21 до 44 мм) изделий монтируют обрешётку с шагом от 300 до 500 мм;
для более крутых скатов обрешётку делают разреженной, при этом шаг может меняться от 300 мм (профлист марки С-10) до 1000 мм и более (несущие стеновые панели НС-35, С-44 и другие).

Для крепления листов к обрешётке используются специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Их нельзя закручивать очень сильно, но и недожимать также нельзя. Между листами в зоне нахлёста можно уложить тонким слоем стекловату. Такая прослойка будет препятствовать продуванию крыши, в то же время она не мешает нормальной вентиляции.

Кровельный саморез должен закручиваться так, чтобы резиновая уплотнительная шайба слегка сминалась, но не расплющивалась от усилия затяжки

Видео: устройство односкатной крыши из профнастила

Ондулин

Для того чтобы ровно положить первый ряд, в торцы крайних стропил забивают гвозди и между ними натягивают строительный шнур. Как и в случае с другими листовыми материалами, работу начинают с нижнего края крыши. В ряду листы ондулина перекрываются на одну волну, а между рядами — на 15–17 см и с боковым смещением на пол-листа. Гвозди забивают в гребень волны в шахматном порядке. Монтировать этот материал надо при температуре воздуха от 0 до 30°. При уклоне крыши до 10^o под ондулин делается сплошная обрешётка, на более крутых скатах — разреженная с шагом 45–60 см.

При монтаже таких листовых материалов, как ондулин и шифер, гвозди забивают в гребень волны

Шифер

Для крепления шифера используют специальные гвозди. Чтобы не расколоть материал, лучше предварительно просверлить отверстия в гребне волны. Гвозди забивают не очень плотно, до того, как шляпка соприкоснётся шифером. Для защиты от протекания на гвозди надо надевать резиновую прокладку. Шифер является довольно тяжёлым материалом, поэтому обрешётка под него делается из досок толщиной 32–40 мм или из бруска 50х50 мм. Шаг обрешётки зависит от угла наклона крыши и составляет 450 мм для пологих (угол наклона до 22^o) и 750 мм для более крутых скатов.

Так как шифер является довольно хрупким материалом, перед тем как забивать гвоздь, лучше сделать отверстие сверлом

Монтаж может осуществляться вразбежку, когда листы укладывают со смещением в каждом ряду на половину ширины, или без смещения, с подрезанием углов в месте стыка четырёх элементов. Обрезать шифер можно при помощи ножовки или болгарки, ломать листы нельзя. На стадии проектирования надо сделать схему раскладки листов, что поможет приобрести необходимое количество материала.

Если вы решили самостоятельно смонтировать односкатную крышу, то сможете легко справиться с указанной задачей. При постройке здания надо учитывать, что наклон крыши всегда делают в наветренную сторону. Лучше делать хотя бы небольшой чердак, так как его наличие поможет избежать больших колебаний температуры в помещении. Если следовать технологии и советам специалистов, то у вас обязательно всё получится.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Односкатная крыша своими руками пошагово

Главная

Крыша

Односкатная крыша своими руками пошагово

Крыша

martell 04.02.2020 Комментариев нет

Односкатная крыша – особенности конструкции и правила обустройства.

Пошаговая инструкция по постройке (125 фото)

Односкатная крыша будет идеальным решением для монтажа своими руками, её конструкция достаточно проста и незамысловата. Дома с односкатной крышей очень популярны в дачном строительстве, так же такие кровли востребованы при сооружении гаражей, бань, придомовых построек и т.д.

В данной статье подробно описана технология строительства кровли с одним скатом, приведены основные рекомендации к строительству, представлены фото односкатных крыш, оговорены основные достоинства кровли такого типа и т.д.

Преимущества односкатной крыши

Помимо незатейливого, доступного даже непрофессионалу процесса монтажа, такой вид кровли имеет массу дополнительных преимуществ, делающих его востребованным в строительстве. Достоинствами такой кровли считается:

относительно небольшая масса;
приемлемые издержки на обустройство;
имеющаяся возможность использования различных видов строительных материалов;
возможность доступного монтирования дымоходов, системы водостока и т. д.

Несмотря на то, что односкатная кровля отличается простотой и незамысловатостью, её можно интересно обыграть с помощью дизайнерских решений, тем самым украсив свой участок.

Подготовка к строительству

Перед началом работ, очень важно составить грамотный чертеж односкатных крыш, адаптированный к климатическим особенностям вашего региона, именно ориентируясь на них, определяется необходимый в каждом конкретном случае угол наклона.

После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа. Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов.

Если угол наклона кровли составляет 20-30 градусов, то в качестве кровельного материала прекрасно подойдет шифер или профнастил. Если наклон достаточно большой, более 35 градусов, то при строительстве лучше использовать металлочерепицу.

Правильный подбор кровельного материала – очень важный подготовительный этап перед началом строительства. Нужно найти такое покрытие, которое позволит своевременно и благополучно удалять атмосферные осадки с поверхности.

Приступаем к монтажу

Для самостоятельного возведения кровли необходимо подготовить все необходимые стройматериалы и инструменты. Все деревянные элементы, которые будут использованы в процессе монтажа, должны отвечать нормам качества, иметь влажность не выше 22%.

Дополнительно материалы из дерева лучше всего обработать специальными антисептическими средствами. Не стоит забывать о крепежных элементах: ригелях, подкосах, распорках, которые обязательно понадобятся в процессе монтажа односкатной крыши.

Шаг 1. Монтаж стропильной системы. Она полностью зависит от габаритов планирующегося строения, и от стройматериалов, используемых для возведения стен постройки. Стропила устанавливаются на мауэрлат. Если размеры строящейся конструкции небольшие, а длина пролета не больше 4,5 метров, то устройство стропильной системы окажется несложным, она будет включать в себя мауэрлатный брус и саму стропильную опору.

В случаях, когда размеры постройки достаточно габаритные, то помимо вышеперечисленного, понадобится установка дополнительных подстропильных ног.

Важно для обустройства стропильной системы использовать высококачественные материалы, это обеспечить безопасность и долгий срок службы односкатной кровли.

Шаг 2. После установки стропил, на них постепенно укладывают доски, а сверху дощечек – пароизоляционную пленку. Полоски пароизоляционного материала должны быть уложены внахлест друг на друга и соединены строительным скотчем.

Шаг 3. Укладка утеплителя. Толщина этого слоя должна быть более 20 см., внимательно следите, чтобы при кладке утеплителя не оставалось щелей.

Шаг 4. Монтаж гидроизоляционного слоя. Он должен располагаться на небольшом расстоянии от утеплителя, для этого, между слоями подкладываются бруски из дерева. Гидроизоляционный материал прикрепляется с помощью специального строительного степлера.

Шаг 5. Обрешетка. Сверху получившегося «кровельного пирога» с помощью реек или деревянных брусков возводят обрешетку.

Шаг 6. Покрытие крыши кровельным материалом.

Надеемся, что мы смогли ответить на волнующий вас вопрос: «Как сделать односкатную крышу своими руками?». Главное в этом деле – тщательно рассчитанный проект кровли, правильно выбранный угол наклона, качественные материалы. Тщательно подготовьтесь к процессу строительства и у вас все получится!

Как построить односкатную крышу своими руками — пошаговая инструкция

Существует мнение, что односкатный тип крыши подходит только для хозяйственных строений или простых навесов. Однако в последнее время многие предлагаемые строительными фирмами проекты загородных жилых домов предполагают обустройство именно односкатной крыши, причем независимо от того, одноэтажное это здание или нет.

Преимущества односкатной крыши

Простота устройства, не требующая профессиональных навыков и проведения большого числа сложных технологических операций.
Расход строительных и кровельных материалов значительно ниже, чем для других типов крыш.
Хорошие эксплуатационные характеристики. При правильно выбранном угле ската минимизируется воздействие господствующих ветров и атмосферных осадков.
Кратчайшие сроки проведения работ.

Наверное, единственный недостаток односкатной крыши – невозможность оборудования качественного чердачного помещения. По своему устройству она является сооружением, состоящим из стропильной системы , на которых держится несущий каркас (обрешетка), нескольких слоев (изоляционных и утеплительного) и кровельного покрытия. В качестве такового наиболее распространенными для односкатных крыш на сегодняшний день являются различные профнастилы и черепичные материалы, разновидностей которых в последнее время более чем достаточно.

Читать еще: Как провести дымоход через крышу

Односкатная крыша: инструкция по созданию

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.
Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:
• Легкость проектировки.
• Стоимость (экономия 30 – 35%).
• Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).
• Легкость монтажа.
• Устойчивость к сильным ветрам.
Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .
• Быстрота монтажа.
• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:
• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.
• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.
• Строение получается менее привлекательным.
Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Расчеты

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь.
При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, гараж) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:
1. Lф = Lст х tgА, где Lф – высота фронтона, Lст – длина стены, А – угол наклона.
2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр – длина стропил.
Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.
Пример: длина стены – 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:
• Доска (не обрезная).
• Деревянные брусья.
• Шифер.
• Гвозди.
• Гидроизоляционный материал.
• Нож.
• Уровень.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Пила.

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:
• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.
• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.
• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см.
• Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.
• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.
• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

Стропила

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 – еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:
• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников.
• Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.
• Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Обрешетка

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача – создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.
Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Видео по теме: Строительство односкатной крыши своими руками

Пошаговый процесс возведения односкатной крыши своими руками

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Крыша дома может иметь множество конфигураций, выбор между которыми зависит от требований к фасаду здания, его конфигурации и пожеланий будущего владельца дома. Односкатная крыша своими руками – один из самых простых вариантов конструкции. Пошагово рассмотрено ее возведение и некоторые важные моменты.

Область применения и преимущества

Строительство односкатной крыши своими руками накладывает некоторые ограничения на возможность применения для тех или иных зданий. Устройство возможно для следующих случаев:

монтаж гаражной кровли;
устройство кровли над хозяйственными постройками;
монтаж стропильной системы небольших зданий.

Односкатная крыша своими руками имеет такие преимущества:

уменьшение расхода материалов;
снижение финансовых затрат и трудоемкости;
устойчивость к ветровым нагрузкам.

К недостаткам относят ограниченную область применения и сложность обустройства мансарды в подкровельном пространстве.

Основные элементы

Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, необходимо изучить основные ее элементы. Схема простейшей кровли включает в себя следующие элементы:

Конструкция односкатной крыши

Стропильные ноги. Сечение принимается в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного домостроения правильно будет принять сечение 100х200 мм с таким шагом, чтобы расстояние между соседними стропилами было 0,58. Это обусловлено тем, что для утепления кровли чаще всего применяют минеральную вату, которую удобнее всего укладывать именно с таким шагом. Кроме того, высота стропильных ног не может быть меньше толщины утеплителя, а она для большинства регионов составит 150-200 мм. Монтаж может осуществляться с использованием двух типов стропил: цельные или составные (зависит от пролета). Если есть необходимость установки цельной доски на большой пролет, рекомендуется рассмотреть каркас из клееной древесины.
Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши предусматривает наличие двух точек опирания на мауэрлат для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус располагается в двух уровнях, обеспечивая уклон стропильных балок. Устройство опорного элемента возможно из бруса сечение 100х100 или 150х150 мм в зависимости от веса кровли.
Подкосы. Каркас предусматривает наличие этих элементов при достаточно большой ширине здания и использовании составных стропил. Сечение подкосов можно принять 100х100 мм. Угол наклона относительно горизонтали60 или 45 градусов. Второе название такого элемента – подстропильная нога. Такая схема позволяет разгрузить стропила, уменьшить их расчетный пролет и прогиб.
Лежень. Правильно будет опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня осуществляется в специально подготовленную выемку в стене. При этом для домов из бетона или кирпича между стеной и брусом необходимо предусмотреть слой рулонной битумной гидроизоляции. Это предотвратит гниение и повреждение древесины. Сечение принимают равным 100х100 или 150х150 мм. Брус может быть сплошным по всей длине стены или прерывистым, только по опирание подкоса.
Обрешетка.Предназначена для создания основания под кровельное покрытие. Устройство обрешетки при шаге стропил примерно 0,6 метра предполагается из досок толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки может осуществляться разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы сплошное основание не требуется, а для битумной оно необходимо. Для любого типа кровельного покрытия правильно укладывать сплошную обрешетку в ответственных местах. Для односкатной кровли таким участком станет карниз, здесь укладывают доски без разбежки на расстоянии 1 метр от края.

Технология строительства

Необходимо пошагово расписать, как сделать односкатную крышу своими руками. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

Выпуск крепежных элементов для мауэрлата. Выполняется несколькими способами: проволока, шпильки, скобы к деревянным брускам или анкера. Выбор способа зависит от нагрузки на конструкции кровли и материала стен здания.
Укладка гидроизоляции. Этот этап необходим, если несущий каркас дома изготовлен из кирпича или бетона. Чтобы предотвратить гниение дерева между разными по свойствам материалами укладывают гидроизоляционный материал.
Установка мауэрлата и его крепление (и верхний брус, и нижний). Крепление осуществляется в зависимости от выбранного типа. Для шпилек и анкеров потребуется закрутить гайки, проволоку закручивают с помощью лома. Шаг закреплений должен быть равен шагу стропильных ног.
Монтаж стропильных ног. По сравнению с другими типами крыш, у односкатной этот этап самый простой. Устройство заключается установке балки с наклоном одним концом на верхний мауэрлат, а другим – на нижний. Закрепление к мауэрлату выполняют врубкой. Далее фиксация может происходить на гвозди или металлические уголки с саморезами. К стропилам крепятся кобылки – деревянные доски, которые предназначены для создания необходимого вылета карниза. Сечение досок можно принять 50х100 мм.
Далее при необходимости устанавливают лежень и подкосы.
После того, как несущий каркас собран, можно приступать к утеплению мансарды. В качестве теплоизоляционного материала применяют минераловатные плиты, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. При работе с минеральной ватой и пенополиуретаном необходимо помнить о технике безопасности и иметь индивидуальные средства защиты (перчатки, маски, спецодежду). Перед укладкой утеплителя необходимо выполнить гидроизоляцию по верхнему краю стропил. Поверх пленки или мембраны выполняют монтаж обрешетки. После этого начинают закреплять утеплитель. Способ крепления зависит от выбранного материала. При использовании минеральной ваты потребуется обеспечит вентилируемый зазор, для этого выполняют монтаж контробрешетки.
Следующим этапом становится закрепление нижней обрешетки, которая позволит без проблем закрепить потолок, и дополнительно будет удерживать теплоизоляционный материал. Перед креплением растягивают пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от пара, идущего из помещения.
Далее приступают к укладке покрытия. Способ закрепления зависит от выбранного материала.
Выполняют обшивку потолка и внутреннюю отделку. В качестве материала для обшивки чаще всего применяют листы гипсокартона, закрепленные по металлическому каркасу из оцинкованного профиля.

Односкатная крыша своими руками

Использование крыши с односкатной конструкцией при строительстве дома и сооружений нежилого назначения стало популярным по причине простоты монтажа, возможности сэкономить на материалах и относительной быстроты выполнения работы. Дальше рассмотрим ее особенности и подробно опишем, как строится односкатная крыша своими руками.

Преимущества и недостатки крыши с такими конструктивными особенностями

Сначала перечислим достоинства:

Небольшое количество используемых материалов, а, следовательно, и маленькая масса, что снижает нагрузку на основание.
Широкие возможности выбор угла, под которым будет обустраиваться скат воды: от 3 до 45 градусов.
Можно использовать практически любой кровельный материал, что оказывает положительное влияние как на экономичный аспект, так и на возможность сооружения здания в соответствии с эстетическими предпочтениями.
При правильном выборе угла наклона для определенного региона кровля дома будет отлично противостоять ветру и снежной массе.

Но, как и другие конструкции, такая кровля обладает некоторыми недостатками:

При сооружении дома в местности, для которой характерно наличие сильных ветров, должно проводится утепление поверхности крыши, а также стен, постоянно находящихся под воздействием ветра.
Особенности такого чердака подразумевают отсутствие возможности обустройства мансарды и минимальное пространство для хранения вещей.

Составляющие односкатной кровли

Также нужно учитывать, что при больших количествах снежной массы на поверхности односкатной крыши (особенно, если был выбран неправильный кровельный материал) придется счищать снег, дабы предотвратить неприятные последствия.

Какие могут быть односкатные крыши для сооружения дома?

Перед тем как начинать выполнение работы, нужно сделать расчет и учесть особенности конкретного строения, чтобы правильно выбрать тип стропильной системы. Она может быть в следующих исполнениях:

Висячие стропила. Система может применяться при сооружении домов из камня и дерева и является самой сложной для выполнения работы своими руками. Создание крыши с такими конструктивными особенностями требует наличие стен с одинаковой высотой, на которые и устанавливаются фермы, предварительно собранные на земле.
Наслонные стропила. Такую технологию сооружения односкатной крыши правильно использовать при строительстве дома из блока или кирпича. Опорным элементом верхней части конструкции является специально завышенная для этих целей стена или стойка, упирающаяся в балку перекрытий. В последнюю также упираются и нижние концы стропил. Для обеспечения высокой устойчивости нагрузке снежной массы дополнительно устанавливают вспомогательные стойки и используют подкосы.
Скользящая система. Применяется в большинстве случаев при сооружении бревенчатого дома. Ее основная задача – предотвратить потерю характеристик чердачного покрытия, которые возможны, как последствие усадки дерева после возведения здания. При выполнении работы фиксируется только верхняя часть стропил, а для установки нижней нужно сделать специальные приспособления, по которым будет возможность скользить, что приведет к сохранению целостности крыши.

Одна из разновидностей скользящей опоры

Также стоит выделить такую особенность односкатной конструкции, как наличие вентиляции. Если она не предусмотрена, то существует ограничение по выбору угла расположение ската (до 5 градусов), а также нужно проводить утеплительный процесс материалами, которые обеспечат минимальный уровень теплопроводности. В случае же вентилируемой конструкции скат можно обустраивать практически под любым углом. Проветривание обеспечивают специальные отверстия с противоположных сторон конструкции.

Как сделать односкатную крышу для дома?

Устройство односкатной крыши

Алгоритм выполнения работы состоит из нескольких важных моментов, которые нужно рассмотреть подробно.

Монтаж опор

В самом начале работы нужно подготовить основу для закрепления стропил – основной составляющей чердачной конструкции, от прочности которой будет зависеть долговечность кровли, да и всего дома.

В качестве опоры используется мауэрлатный брус 100 на 100. Он должен устанавливаться в точном соответствии с выбранным чертежом и обладать ровной поверхностью. Его необходимо обработать защитными средствами, а также защитить от воздействия влаги – для этого под него ложится рубероид.

Врезание стропил в опору

Для достижения максимальной устойчивости кровли опорный брус нужно хорошо закрепить к несущим стенам. Для этих целей используются анкерные болты.

Выбор угла наклона

Можно его выбирать исходя из используемых материалов кровельного покрытия, но максимально верно будет сделать расчет с учетом нагрузки на поверхность снежной массы. Приведем примеры углов наклона, предпочтительных при использовании некоторых материалов:

Не больше 15 для битумной черепицы.
От 5 при выборе профнастила. Если угол наклона превышает 10, нужно класть кровельные элементы с большим нахлестом, а в местах стыков проводить дополнительное утепление.
Около 35 для стандартных листов шифера и больше 25 для его усиленной модификации.
10-25 для черепицы из бетона и керамики. В таком случае кровельную поверхность дополнительно гидроизолируют.

Подготовка к монтажу стропил

Для создания стропильной системы нужно использовать доски, обработанные защитными веществами, сечение которых начинается от 50 на 100 миллиметров.

Ели будут использоваться кровельные материалы с небольшими габаритными характеристиками, то достаточно использовать стропила длиной 1-1.2 м (например, если выбрана черепица). В случае покрытия листовыми материалами предпочтительная длина 1.5 м.

Составные стропила

Перед закреплением стропил на мауэрлате в последнем вырезаются специальные ниши для установки. Это обеспечивает максимальную устойчивость конструкции.

Укладка стропил

Схема монтажа стропил

Сначала укладываются 2 крайних стропила в пазы и между ними натягивается леска – это необходимо для соблюдения установки под нужным углом. Для закрепления стропил используются обычные гвозди (больше 12 см).

Если размеры сооружения большие и длина пролета больше четырех с половиной метров, то стропила нужно усиливать. С такой задачей хорошо справляются треугольные подпорки. После обустройства стропильной системы создается обрешетка и стелются паро-, тепло- и гидроизоляционные материалы.

Способы усиления стропил

Установка кровельного материала

Способ крепления и монтажа будет зависеть исключительно от выбранного материала.

Кровля для дома с односкатной конструкцией сооружается без наличия специального оборудования и не требует вовлеченности профессионалов. Для выполнения такой работы достаточно понимать принцип использования строительного уровня и быть способным забить несколько десятков гвоздей.

Односкатная крыша своими руками:устройство, стропильная система + фото отчет строительства, видео

Когда встает вопрос о выборе самого простого варианта обустройства крыши любой постройки или пристройки, лучше отдать предпочтение односкатной крыше. Конструкция настолько простая, что под силу любому желающему, при этом она не требует серьезных капитальных вложений. Односкатная крыша возводится за сравнительно короткий промежуток времени, причем можно обойтись даже без помощника. Несмотря на свою простоту, крыша выполняет свои функции, если сделать ее грамотно.

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.

Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Как выбрать вариант: советы

Выбор формы скатной кровли зависит от нескольких факторов: климата и погодных условий, площади здания, его ширины, назначения чердачного помещения. Конечно, один из главных критериев выбора – это финансовые возможности. Сложные проекты вальмовых, щипцовых и шатровых крыш требуют большого количества дорогих стройматериалов и профессиональной ответственной работы опытных кровельщиков.

Важную роль играют размеры и форма частного дома. Если ширина здания 9 – 18 м, то оптимально выбирать классические треугольные, для 12 – 24 м обычно используют трапециевидные, для 24 – 36 м сложные многоугольные. В случае если здание квадратное, то оптимально выбирать шатровую или бубновую кровлю.

Покрытие лучше выбирать современное, долговечное и приятное на вид. Не стоит применять для кровли старые, неактуальные материалы: шифер, рубероид. Лучше потратить определенную сумму на красивую и надежную кровлю. Лидером среди современных облицовочных материалов для крыши являются металлочерепица и цветной металлический профильный лист.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
шруповерт;
строительный степлер;
стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.

Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
После присоединяется деревянная обрешетка.
На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.

После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Материалы, необходимые для монтажа

Для устройства односкатной крыши понадобится минимальный набор инструментов – это молоток, ножовка или пила, топор, нож, строительный степлер, измерительный уровень и шуруповёрт. Оборудование лучше использовать на аккумуляторах, чтобы не тянуть электропровода по всей конструкции. Необходимые материалы:

сухой брус с показателем влажности менее 20% и минимальным размером 100х100 мм для мауэрлата и 50х70 мм на стойки;
обрезная доска 1 сорта из хвойных и лиственных пород дерева;
крепёжные элементы: гвозди, саморезы, скобы, анкерные болты;
пароизоляционный, гидроизоляционный и утеплительный материал;
финишное покрытие кровли с крепежами.

Также понадобятся доборные элементы для подшивки карниза и водосточная система.

Выбор угла наклона кровли

Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая черепица	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Асбо-цементные или сланцевые плиты	27°
Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы	17°
Профнастил	6°

Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.

Преимущества

Металлический стропильный каркас используют для возведения крыш любой формы, любой скатности с уклоном от 1-2 градусов. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавры. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняют расчет конструкции крыши, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются стропильным балкам в процессе эксплуатации. Достоинствами стропильной системы из этого материала считают:

Пожарная безопасность. В отличии от деревянных, металлическим балкам каркаса не страны возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
Простота обслуживания. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течении всего срока службы. Им, в отличии от деревянных, не требуется ежегодная обработка антисептиком.
Безотходность. Хотя металлические конструкции обходятся достаточно дорого, оно считается экономически выгодным, так как крепление выполняется сварным методом, а отходов практически не остается.
Долгий срок службы. Если правильно выполнить расчет нагрузок, то кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок эксплуатации даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Двухскатная стропильная ферма

Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона

Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под односкатной крышей

После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.

Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогона

Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены

Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.

Укладка стропил

Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.

Стропила уложены

Способ крепления стропил

Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.

Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)

Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.

Набили крюки для водосточной системы

Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.

Подъем листов по мостику

Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.

Установка кляммеров для фальцевой кровли

Укладка фальцевой кровли из пурала

После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.

Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова

Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена

Обзор видов стропил

Стропильные конструкции подразделяются на свисающие (за пределами внешнего периметра стен) и наслонные. И те и другие нашли своё применение при строительстве деревянных и монолитных каркасных домов.

Висячие

У висячих (выносных) строение таково, что их применение целесообразно при ширине крыши от 6 м – именно это расстояние является оптимальным. Они закрепляются на подконьковую перекладину с одной стороны и на несущую стену – с другой. На них действуют те же силы, что и на любые распорные конструкции. Эта особенность заметно отличает висячие стропила от наслонных. Затягиваются они с помощью деревянных и металлических деталей. При установке затяжных деталей с нижней стороны функция опорных балок возлагается на них.

Наслонные

Наслонная стропильная конструкция не критична к расстоянию между более длинными стенами. Это достигается за счёт установки лежневого элемента и подпирающих перекладин. Лежень кладётся параллельно мауэрлату – на него переносится часть нагрузки от крышной сборки. Стропила опираются друг на друга в наивысшей точке крыши и удерживаются при помощи опорных вертикальных брусьев. Здесь стропильные перекладины сопротивляются лишь изгибающему воздействию. Монтаж их значительно упрощён по сравнению с висячими.

Комбинированные

Комбинированные стропильные системы применяются, когда крыша обладает сложной формой. Для создания устойчивой стропильно-балочной конструкции каждая из секций – в ряде случаев – рассчитывается отдельно. Это позволяет добиться прочности и надёжности потолка, чердака и крыши на десятки лет вперёд. Также под сруб могут потребоваться именно комбинированные стропильные конструкции – на целиком деревянные, уже построенные из клеёного или цельного бруса стены, мауэрлат не требуется.

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.

Проект небольшого дома под односкатной крышей

Этот дом существует.

особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты

Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади

Двухэтажный дом с террасами на двух этажах

Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши

Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате

Разноуровневый дом — интересный реализованный проект

Это — прототип того, что расположен выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки, да еще часть — навес над двором между двумя зданиями

Тот же проект, что вверху, с другой стороны

Две односкатные крыши на разных уровнях

Общие характеристики профнастила

Профнастил создается из холоднокатаной рулонной стали, которая впоследствии обрабатывается цинковым сплавом и наружным покрытием. Для покрытия металлических листов могут использоваться полимерные составы или различные лакокрасочные изделия. Последним этапом создания профнастила является профилирование – процесс придания металлу определенной формы профиля, которая обеспечивает прочность и несущую способность готовых изделий.

Все профильные листы делятся на три основных категории:

Стеновые. Изделия этой группы имеют минимальную прочность, которая обуславливается небольшой толщиной металла и низким профилем. Стоимость стеновых листов невелика, но и использовать их можно только для создания вертикальных поверхностей или небольших навесов.
Несущие. Такие листы имеют усиленные ребра жесткости, за счет которых обеспечивается высокая прочность и несущая способность. Высота профиля несущих листов может доходить до 114 мм, что позволяет использовать данный вид изделий при монтаже кровельных конструкций с большой площадью и длинными пролетами.
Универсальные. Как следует из названия, универсальные профильные листы подходят для решения широкого круга задач. Характеристики таких листов варьируются в довольно широких пределах, и при желании всегда можно подобрать оптимальный вариант.

Независимо от вида, профильные листы можно использовать в кровельных конструкциях, если высота профиля превышает 20 мм, а минимальный уклон для профнастила составляет 8 градусов.

Конструкция

Односкатная крыша имеет две точки опоры, разница высот задает уклон скатов. Итак, конструкция состоит из таких элементов:

Стропильной системы – совокупность опорных элементов, которые используются для фиксации скатов кровли.
Фронтонов – участки, которые ограниченные скатами и карнизом.
Свеса – выступающая часть стропильной ноги, которая защищает от промокания конструкции в дождливую погоду.
Кровельного материала с финишным покрытием, который защищает от атмосферных осадков.
Утеплителя – используется для термоизоляции крыши.

Мауэрлат – крепкий брус, который является основанием крыши. С помощью него нагрузка распределяется равномерно.

Стропильные ноги – прочные и ровные бруски, из которых формируются скаты.

Обрешетка – сплошное или решетчастое основание, на которое настилается кровельный материал.

Чтобы правильно выполнить установку, следует знать обо всех особенностях конструкции.

Типы кровельных опор

Конструкция односкатной крыши основывается на стропильных ногах, упирающихся с одной стороны в фасадную стену, с другой – в заднюю. Фасадная стена должна быть выше задней для обеспечения необходимого угла наклона кровельной системы.

Если расстояние между стенами не превышает 4,5 м, конструкция крыши будет простой: два бруса мауэрлата, зафиксированных на стенах и стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат.

Когда зазор между потолком и крышей не превышает 4,5 м, конструкция может монтироваться без установки дополнительных опор. Если же зазор более 4,5 м, потребуется установить опорные стойки под стропила. В качестве опор могут использоваться доски или брусья.

Существует два способа установки опор:

Установка опор в центре длины стропил.
Установка горизонтального прогона из одного бруса под стропилами, проходящего посередине их длины. Такой вариант позволит минимизировать количество опорных стоек в два раза.

Если ширина здания более 6 м, конструирование стропильной системы будет более сложным. Оптимальное решение в таком случае – проект дома с несущей стеной, которая будет выступать опорой для стоек.

На схеме представлены принципы установки подстропильных ног, стоек и прогонов в зависимости от ширины здания. Если ширина помещения достигает 16 м, между двумя опорными стойками необходимо устанавливать схватку

В случае ширины дома более 12 м, нужно использовать дополнительные подстропильные ноги. Изготовление балок нестандартного размера повлечет повышение финансовых расходов. Избежать этого в некоторых случаях можно при помощи кобылок.

При помощи установки кобылок сращивается длина балок. Такой вариант доступен, если доращивается только недостающая ширина свесов крыши

Кобылки представляют собой отрезы балок аналогичного сечения, соединенные с основными балками и фиксирующиеся двумя накладками по 60 см. Скрепляется такая конструкция болтами или монтажными пластинами.

Сложные архитектурные решения

К самым сложным конструкциям относят: куполообразные, конические, сводчатые и комбинированные крыши. Их используют при строительстве жилых зданий, храмов и реставрации объектов культурного наследия. Ими украшают небольшие объекты – башни, эркеры, беседки. Для сложных архитектурных решений трудно подобрать кровельный материал (подходят не все).

Купольная и коническая форма

Самая сложная и затратная технология (необходимы специальные опорные элементы для поддержания купола). Но такая конструкция позволяет получить удивительно красивый внешний вид. Установка окон в такой конструкции исключена.

Сводчатые крыши

Такие крыши похожи на арки – полукруг над домом (используют изогнутый профиль). Обычно сводчатые конструкции применяют как навес над строением (например, беседкой).

Комбинированные крыши

Применяются при строительстве больших частных домов сложной формы. Для создания комбинированной крыши применяют различные современные технологии (описанные выше). При планировании необходимо тщательно продумать будущий дизайн, чтобы каждый элемент гармонировал с другими и получился цельный образ. Такие дома, при грамотном подходе, становятся похожи на замки. Обращайтесь в : наши специалисты имеют большой опыт кровельных работ и соответствующую квалификацию. Качественно выполним любой проект: беремся за возведение скатной кровли любого вида! Работаем в Липецке и по области. Возможен выезд в соседние регионы. Фотогалерея скатных крыш

Проведение строительных мероприятий

Материал для каркаса должен быть хорошо просушенным. Влажность древесины ограничивается 20 %. Порядок выполнения работ:

Первый шаг – укладка мауэрлата. Если стены – каменные, основанием для элемента служит железобетонный пояс с гидроизоляцией.
Установка лежня необходима в наслонной стропильной системе. Для этой цели используют брус сечением 100×200.
К лежню вертикально крепят стойки. Если внутренние стены отсутствуют, столбы устанавливают на балки перекрытий. Для временной фиксации элементов рекомендуется сделать подпорки, которые при помощи саморезов удерживают стойки в ровном вертикальном положении. Шаг столбов – не менее 2 метров. Шатровая крыша предусматривает установку опор на диагоналях.
Прогон вальмовой системы крепится на вершинах стоек.
Первыми возводятся диагональные стропила, которые придают жесткости центральным опорам и соединяют коньковый брус с мауэрлатом. Для крепления промежуточных стропил используют уголки и скобы.
Последними в каркасе возводят шпренгели. Эти элементы принимают на себя нагрузку нижней четверти угловых стропил.
Последний этап – укладка обрешетки под кровлю. Она крепится перпендикулярно поверх стропил. Оптимальный шаг – 50 см.

Профессиональный подход в сборке прочного каркаса определяет эксплуатационные качества четырехскатной крыши. От надежности конструкции зависит сопротивляемость погодным условиям и срок службы сооружения в целом.

Справка

Ширина стропил с подпорками либо прогонами 100–150 мм, а без опор 200 мм. Длина зависит от угла наклона, но не должна превышать 5 метров, ибо возможно провисание.
Для обрешётки кровли из металлочерепицы подойдёт доска 30×100 мм. Гибкая кровля или металлическая, может быть с большим шагом, поэтому используем доску 30×100–150 мм.
Шаг по осям для металлочерепицы 350 мм. Для других материалов это значение можно увеличить.
Стандартные размеры ОСП 250×125 сантиметров.
Рабочая ширина листа металлочерепицы 110 см (общая 118 см). Длина зависит от условий заказа, минимальная 1 метр.
Для мауэрлата используем доску 50×150 мм, а если нужно равномерно распределить нагрузку, то брус 150х150 мм.
Для теплых помещений обязательно нужно использовать контробрешётку толщиной не менее 30 мм, гидроизоляция
Толщину утеплителя для нашего региона нужно рассматривать от 100мм до 250мм

15 бесплатных планов сарая, которые помогут вам построить сарай

По

Стейси Фишер

Стейси — писатель и эксперт по халяве с почти двадцатилетним опытом. Она выступала в качестве эксперта на шоу доктора Оз и нескольких радиопередачах, опубликовала сотни статей и стала соавтором книги. Стейси написала о том, как отпраздновать праздники с меньшими затратами, украсить свой дом бесплатными печатными рисунками и подготовила лучшие бесплатные ресурсы для родителей и учителей. Стейси также имеет обширный опыт работы в академических кругах.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 03.10.22

С этими бесплатными планами сарая вы сможете построить сарай своей мечты, не тратя денег на планы.

Эти бесплатные планы деревообработки доступны в различных стилях, таких как фронтон, гамбрел и колониальный, и предназначены для различных целей, таких как хранение, инструменты или даже детские игровые площадки. Они также помогут вам построить сараи любых размеров, от маленьких до больших.

Ель / Эмили Данфи

Каждый план включает в себя пошаговые инструкции по строительству, включая схемы, фотографии, видео, списки материалов, списки вырезок и списки покупок, чтобы вы могли уверенно строить сарай для своего сада или заднего двора.

Кому-то снится сарай? Эти планы делают отличный отдых для женщин, потому что их можно легко превратить в ремесленную зону, телевизионную комнату или просто место, где можно расслабиться и уйти.

01 из 15
Популярная механика
У Popular Mechanics есть отличный бесплатный план навеса 6×8, который идеально подходит для газонного оборудования и садовых инструментов.
Если вы ищете навес большего размера, вы можете легко увеличить план бесплатного навеса до размера 8X10.
02 из 15
Ана Уайт
Ана Уайт разработала этот план бесплатного сарая, в котором используются кедровые заборы для создания сарая, стоимость которого составляет около 250 долларов.
Есть список покупок, список инструментов, общие инструкции, цветные фотографии, схемы и множество фотографий проекта и советов.
03 из 15
Семейный мастер на все руки
План здесь был разработан с учетом бюджета, но вы не заметите этого по привлекательному дизайну с арочными окнами и нестандартной дверью.
Инструкции и проиллюстрированные вместе с реальными фотографиями на плане позволят легко построить свой собственный сарай при ограниченном бюджете.
04 из 15
Семейный мастер на все руки
Это план сарая в стиле однокомнатной школы. Это большой сарай размером 10×12 футов с двойными дверями, крытым входом и фиброцементным сайдингом.
В этот план включены пошаговые инструкции, а также список инструментов и материалов.
05 из 15
Ана Уайт
Вот интересный план того, что кажется небольшим навесом, но вы можете легко превратить его в коптильню, если хотите.
Планы включают советы, цветные фотографии, список покупок, список инструментов, список вырезов, схемы и пошаговые инструкции по сборке.
06 из 15
Семейный разнорабочий
Вот бесплатный план сарая для очень маленького сарая размером всего со шкаф. Это может быть именно то, что вы ищете, если вам просто нужно место для хранения основного газонного оборудования или садовых инструментов.
Список инструментов и материалов, пошаговые инструкции, схемы и множество изображений помогут вам построить этот сарай.
07 из 15
BuildEazy
Семь страниц планов сарая помогут вам построить узкий (7 футов в ширину и 4 фута в глубину) сарай для вашего заднего двора.
Список деталей, чертежи и инструкции помогут вам построить этот небольшой, но мощный сарай.
08 из 15
ирина88в / Getty Images
После того, как вы закончите с этим навесом, у вас будет сарай для хранения Gambrel размером 10×12, который при необходимости можно будет переместить в будущем.
Полный список материалов настолько прост, что его можно выполнить за выходные.
09 из 15
Плитаниум
Вот еще один, достаточно большой, чтобы включать в себя скамейку или верстак и место для хранения тонны ваших вещей.
Загрузите этот бесплатный план сарая, чтобы найти список материалов, чертежи и инструкции.
10 из 15
BuildEazy
Постройте садовый сарай 8×7 в стиле Тюдоров с помощью этого комплексного плана от BuildEazy. Если вы ищете сарай большего размера, есть планы построить такой же сарай размером 10×10.
Воспользуйтесь ссылками внизу плана, чтобы пройти все этапы строительства этого сарая.
11 из 15
Экстремальные инструкции
Вы произведете впечатление на всех в вашем районе, используя этот план, чтобы построить сарай на заднем дворе, в который вы сможете заехать прямо на своей газонокосилке.
Сочетание иллюстраций и цветных фотографий поможет вам построить этот сарай именно так, как вы себе представляли.
12 из 15
Мой задний дворПланы
Это для переносного навеса для хранения Gable, который готов 8×8 и построен на салазках, чтобы его можно было перемещать в будущем, если это необходимо.
Вы обнаружите, что этому легко следовать с иллюстрированными картинками, приведенными для каждого шага. Полный список материалов и раскроя доступен на первой странице чертежей.
13 из 15
Ассоциация производителей инженерной древесины
Этот остроконечный садовый сарай — красота, которая включает в себя 80 квадратных футов рабочего места и места для хранения. Окно и верстак создают идеальную рабочую зону внутри. Этот план свободного навеса 8×10 также может быть построен с круговым настилом.
Вам нужно будет зарегистрироваться (бесплатно), чтобы загрузить его, но тогда вы сможете мгновенно загрузить список материалов и план в виде файлов PDF.
14 из 15
© Даниэла Уайт Изображений / Getty Images
Этот бесплатный план сарая построит вам сарай из досок и досок размером 7 футов x 8 футов.
В план включен список деталей, пошаговые инструкции и схемы.
15 из 15
Buildeazy.com
Этот план в BuildEazy дает вам все необходимое для постройки навеса для хранения 8×10 для вашего двора.
Это поможет вам построить базовый навес для хранения, который отлично подойдет для всех ваших инструментов и газонного оборудования.

Все еще в строительном настроении?

Получите бесплатные планы деревообработки для строительства теплиц, пергол, гаражей, качелей на крыльце, скворечников и скамеек для горшков.

Смотреть сейчас: Creative Shed Вдохновение для жизни на открытом воздухе

Как построить наклонную односкатную крышу: пошаговое руководство

Вам нужно место для хранения садовых инструментов и других предметов первой необходимости? Или, может быть, вам нужна дополнительная комната, а ваш задний двор достаточно велик, чтобы вместить ее?

Какой бы ни была ваша цель, изучение того, как построить сарай, несомненно, принесет пользу. Обязательно сначала ознакомьтесь с местными правилами строительства сарая во дворе. Спросите о максимальной площади поверхности, которая не требует от вас подачи заявления на получение разрешения. Если вы планируете построить что-то большее, убедитесь, что у вас есть разрешение на это.

После того, как вы это сделаете, вот материалы, которые вам понадобятся для постройки сарая.

Источник изображения заголовка: Pinterest

Что вам понадобится

Материалы, которые вам понадобятся, зависят от того, какой тип сарая вы будете строить и насколько большим вы планируете его сделать. Но в целом для обычного сарая с наклонной крышей вам понадобится:

Рулетка. Это нужно для того, чтобы измерить и отметить площадь вашего сарая. Это также необходимо, чтобы убедиться, что все ваши измерения точны, прежде чем вы даже начнете строить свой сарай.
Уровень. Как и при строительстве любого пола или фундамента строения, вам необходимо убедиться, что все, как вы уже догадались, выровнено. Это делается для того, чтобы вода не скапливалась на одной стороне или шарики не перекатывались на другую сторону, когда вы их храните.
Древесина. Размер и количество необходимых деталей зависит от площади вашего сарая. Подсчитайте, сколько вам понадобится для стен вашего сарая. Не забудьте также учесть детали, которые будут использоваться в конструкции фундамента и крыши.
Пила. По пути вам придется распилить несколько кусков дерева. Хорошо иметь пилу (или что-то подобное, используемое для резки дерева), чтобы упростить работу.
Кровельный материал. Это также зависит от ваших предпочтений. Но битумная черепица отлично подходит для использования, поскольку с ней легко справиться на любом уровне навыков. Они также являются наиболее доступным вариантом, обеспечивающим отличное качество вашей кровли. Вот как измерить крышу для черепицы.
Молоток и гвозди. Они должны скрепить ваши части вместе и убедиться, что ваша конструкция остается прочной.
Вентс. Какое бы вентиляционное отверстие вы ни решили использовать для своего сарая, убедитесь, что оно обеспечивает достаточную вентиляцию и приток воздуха. Это делается для того, чтобы внутри не скапливалась влага. Правильная вентиляция сарая также делает его более долговечным.
Сайдинг. Виниловый сайдинг обычно отлично подходит для использования в навесах, так как он дешевый, но прочный. Просто убедитесь, что вы применяете его правильно, чтобы он длился долго. Если вы не знаете, как сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к профессионалу.
Защитное снаряжение. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не получить занозы. Вам также могут понадобиться очки для защиты глаз во время работы.

Установка крыши

Ниже приведены инструкции по установке наклонной крыши для вашего сарая.

Соберите стропила. Это деревянные балки, которые вы видите под крышами. Стропила — это конструкция, которая впоследствии будет поддерживать ваш кровельный материал. Убедитесь, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы ваша конструкция была более прочной.
Вырежьте эти угловые стропила с вырезом для стен. Используйте ураганные связи, чтобы закрепить их на месте.
Прикрепите слой толя поверх стропил. Это поможет сохранить наклонную крышу водонепроницаемой. Прежде чем закрепить войлочный слой, убедитесь, что все надежно закреплено.
Снимите битумную черепицу и начните укладывать ее на крышу. Покрытие наклонной крыши – один из важнейших этапов строительства сарая. Опять же, если вы не уверены, что сделаете это сами, пригласите профессионалов, которые сделают эту работу за вас.
Добавьте вентиляционное отверстие в верхней части сарая. Или вы также можете установить вентиляционное отверстие на крыше, если это будет проще для вас.

Покрытие наклонной крыши

Односкатная крыша ничем не отличается от любой другой крыши. У вас есть разные варианты для этого. Один кровельный материал может работать лучше, чем другой, в зависимости от климата вашего района. И когда климат не так уж важен, выбор крыши для вашего сарая сводится к эстетике.

Битумная черепица широко используется для кровли, поскольку она универсальна. Они также намного проще в установке для новичков по сравнению с другими кровельными материалами. Их тоже легче заменить. Если у вас есть треснутая или искривленная черепица, ее замена не займет много времени.

Если вы живете в районе с более суровыми погодными условиями, вы можете рассмотреть другие кровельные материалы, такие как металл или шифер. Они сделаны более прочными и служат намного дольше, чем битумная черепица. Металлические крыши также более экологичны.

Сколько стоит построить сарай с наклонной крышей?

Стоимость строительства сарая сильно различается в зависимости от его размера и дизайна. Вы должны будете принять во внимание все материалы, упомянутые выше.

Если ваш сарай более высокого класса, например, если он служит местом для развлечений или отдыха, а не местом для хранения вещей, затраты, безусловно, будут выше. Но в целом строительство сарая с наклонной крышей обычно стоит около 3000–4000 долларов.

Если вы планируете только замену крыши своего сарая, цена колеблется от 150 до 750 долларов.

Воспользуйтесь этим Калькулятором стоимости сарая своими руками, чтобы получить общее представление о том, сколько вам придется потратить на свой сарай. Не забывайте всегда добавлять 5–10% к любому бюджету, к которому вы приходите. Лучше быть готовым, чем быть застигнутым врасплох всеми затратами на строительство сарая.

Строительство сарая на заднем дворе

Источник изображения: Unsplash

Лето не за горами. Может быть, пришло время обновить свой задний двор и добавить к нему сарай. Сарай может работать как складское помещение или как жилая зона. При правильном проектировании он может даже служить обеим целям одновременно. Звучит здорово, не так ли?

Напомним, вот пошаговое руководство по строительству сарая с наклонной крышей:

Измерьте площадь поверхности сарая. Отметьте это соответствующим образом.
Заложите фундамент вашего сарая. Убедитесь, что он ровный.
Постройте конструкцию своего сарая, используя имеющийся у вас брус. Надежно закрепите каждую деталь.
Начните раскладывать стропила для крыши вашего сарая. Это наклонная крыша. Все, что вам нужно, это равномерно распределить балки по площади.
Сделайте косой разрез на балках. Они будут служить вырезом для стен вашего сарая. Прикрепите стропила к сараю.
Добавьте слой рубероида, чтобы сделать его водонепроницаемым. Убедитесь, что он закреплен надежно и плотно.
Начните укладывать битумную черепицу на крышу вашего сарая.
Не забудьте добавить вентиляцию в сарай. Это делается для того, чтобы он был более прочным и долговечным.

8×10 Планы сарая — Постройте свой собственный сад или сарай

Друзья, этот пост готовился очень долго. Это было медленно, потому что 2020 год (нужно ли говорить больше?). Но 8×10 Shed Plans наконец завершены, и я очень рад поделиться этим проектом с вами.

Много лет назад мы построили такой же сарай, которым пользуемся до сих пор. Поскольку наш дом небольшой, и мы хотим использовать наш гараж не для хранения, а больше как мастерскую, мы решили построить еще один сарай для этих редко используемых предметов.

Теперь, после небольшого перемещения, наш оригинальный сарай на заднем дворе можно использовать как садовый сарай, которым он был задуман.

Другие проекты для улицы
Стол для улицы 2×4 – Современная скамья 2×4

Мы построили наш новый навес как 7×9, потому что у нас очень мало плоского пространства. Нам пришлось спрятать его на склоне холма, и этот размер нам подошел. Из-за этого некоторые изображения могут немного отличаться от планов постройки сарая 8×10.

Как построить сарай с ограниченным бюджетом

Честно говоря, строительство сарая не будет очень дешевым, но если вы построите его сами, а не купите или построите, вы сэкономите примерно 1000 долларов за навес 8×10.

Подробные планы сарая 8×10, которые я создал, доступны ниже. Вы можете изменить размер в большую или меньшую сторону по своему усмотрению.

Первоначально мы приобрели этот набор для самостоятельной сборки , но заказали его в Home Depot. Доставив его домой и осмотрев, мы не были довольны долговечностью или размером. Потому что мы боялись, что он не продержится долго в том магазине, в котором он был продан.

Эта страница содержит ссылки на продукты. Если вы купите что-либо после нажатия на мою ссылку, я могу заработать небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас).

Список материалов

2 × 4 Ламбера на планы
Обработанные давлением 2 × 6
Сосновая 2x6S
”Persure Plywood
Тектура 1-11 (T1-11) (T11111111111111111111111 гг. (T111111) (T1111) (T11-11).
1 × 4 сосновой отделки для сосновой отделки
Гальванизированная стяжка с рафтером
Гальванизированная стальная скоба
БОЛЕЙСЯ ДЛЯ 2 × 6
9 СУХОВЫ ДЛЯ 2 × 6
9 8. 0271 Поворот пост безопасности HASP
Руловая кровельная бумага
Ошибки асфальтовые черепицы
капельный край
Внешний праймер
Краска или пятна
ДЕРИЗАЦИЯ
. Планы навесов Список инструментов
- Торцовочная пила
- Настольная пила (дополнительно)
- Циркулярная пила
- Направляющая для продольной резки (необязательно, но предложено, если не использовать табличную пилу)
- Оправопроводная пила (SAWZALL)
- Цистроночная буровая бухга Рулетка
- Меловая веревка
- Веревочная веревка
- Прямые ножницы по металлу
- Рамочный угольник 72 9’02532
- 20272
- 4 ‘Уровень
- 4′ Прямой край
- БАРКА
- 16 Унция
- 16 ун. 10 планов сарая мы отправились в наш местный большой домашний магазин , чтобы получить большую часть наших строительных материалов. Мы купили загрунтованный молдинг у местного поставщика молдингов.
  Это было ненамного дороже и лучшего качества, чем то, что обычно лежит в большой коробке.
  Возле нашего холма построить сарай было сложнее. Я не считал количество подъемов и спусков в день, но я знаю, что в процессе много работал ногами и ягодичными мышцами. Так что считаю это победой. И мой муж поднимался по лестнице тяжелее всего, так что мне повезло, что у него есть его мускулы.
  Подготовка места для вашего сарая 8×10
  Я не могу дать вам инструкции о лучших методах подготовки места для вашего сарая. Только сказать, что он должен быть ровным и устойчивым. Собственность у всех разная, и есть много способов получить место для сборки уровня. Я связался с несколькими источниками в планах сарая 8 × 10 ниже, которые вы можете использовать при необходимости.
  У нас не так много плоской площадки вокруг дома, поэтому нам пришлось поставить сарай на склоне холма. Для этого мой муж исследовал, как построить подпорную стенку из мешков с цементом.
  Да, верно, мы использовали мешки с цементом, чтобы построить подпорную стенку. И мой муж сам нес каждые 60 фунтов обратно вверх по крутому склону холма. Мы удерживали их на месте с помощью арматуры, сначала глубоко вбитой в землю, а затем друг в друга.
  Не волнуйтесь, мы поливали мешки часто и хорошо. Мы не первые, кто использует этот метод.
  Как построить навес 8×10 по чертежам
  ШАГ 1: ПОСТРОИТЬ ПЛАТФОРМУ САРАВА
  РАМА ПЛАТФОРМЫ
  Подготовив площадку и зацементировав опорные блоки или столбы, начните выравнивать платформу здания.
  Эти планы предусматривают использование двойных колес 2×6, обработанных давлением. Это обеспечивает дополнительную защиту от влаги в центре рамы и позволяет выполнять соединения внахлест с большим количеством гвоздей.
  Обработанные под давлением плиты 2×6 В соответствии со схемой :
  Разместите переднюю и заднюю части 2х6 по бокам спереди и сзади подготовленного участка (цементные столбы, плита и т. д.).
  Между ними поместите боковую часть 2×6
  Выровняйте углы и соедините с помощью монтажного пистолета с помощью гвоздей 16P.
  Проверьте квадратность с помощью рулетки и убедитесь, что размеры углов совпадают.
  Прибейте еще два 2×6 внутри передней и задней досок.
  Проверьте квадрат и поместите последние два 2×6 внутри левой и правой досок, а ноготь на 2×6.
  В последний раз проверьте квадратность и отрегулируйте при необходимости.
  После того, как мы построили раму, мы добавили дополнительные опоры из цементных блоков со всех сторон.
  Если ваши пиломатериалы, обработанные давлением, все еще влажные, у вас могут возникнуть проблемы с удерживанием гвоздей. Мы так и сделали, поэтому добавили к внешней раме удлиненные винты.
  БАЛКИ ПОЛА ПЛАТФОРМЫ
  Добавьте балки пола, используя Подвески для балок . Балки должны располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы они соответствовали стыку краев фанеры с достаточным количеством гвоздей для обеих сторон.
  От левой передней части рамы платформы отмерьте и отметьте по плану вдоль боковых досок.
  Повторить с правой стороны.
  Выровняйте балки так, чтобы отмеченный размер находился в центре балки, а верхние части обеих досок были на одном уровне.
  Расположите подвес для балки и закрепите его гвоздями или шурупами.
  ДОБАВЬТЕ НАКЛАДКУ ПОЛА
  Для крепления настила используйте гвоздезабивной инструмент с гвоздями 8d.
  Перенесите метку центра балок на внешнюю сторону рамы платформы.
  Уложите фанеру на платформу в соответствии с планом и прикрепите на место.
  С помощью меловой линии нанесите отметки балок на фанерный настил в качестве ориентира для забивания гвоздей/шурупов.
  Полностью защитите.
  Как построить сарай 8×10
  ЭТАП 2: ПОСТРОЕНИЕ СТЕН сарая
  БОКОВЫЕ СТЕНЫ сарая
  Вырежьте 2×4 согласно чертежам – для выреза двух боковых стен:
  Выполните следующие шаги, чтобы построить стены с помощью гвоздя для каркаса с 16 гвоздями.
  Установите нижнюю пластину и одну верхнюю пластину на края, измерьте и отметьте с помощью угольника для размещения шпилек
  Установите нижнюю пластину вдоль края платформы. Это нижняя пластина стены.
  На обоих концах прикрепите шпильки к краю нижней пластины с помощью обрамляющего угольника и гвоздя.
  Прикрепите шпильки посередине, совместив центр с метками.
  Прикрепите верхнюю пластину, совместив шпильки с отметками на верхней пластине.
  Проверьте квадратность, внесите необходимые корректировки и прикрепите вторую верхнюю пластину.
  Отложите для постройки второй боковой стены.
  Чтобы стены оставались ровными до сборки, прикрепите временные распорки по углам стен из металлолома 2х4
  Видите, какая маленькая рабочая комната у нас была с левой стороны сарая? Как только стены начали подниматься, это было тесное сжатие.
  ЗАДНЯЯ СТЕНКА сарая
  Отрежьте 2×4 в соответствии со схемами для задней стены
  Поставьте нижнюю пластину на бок вдоль края платформы.
  На нижней и верхней пластинах измерьте и отметьте в соответствии со схемами
  На обоих концах прибейте шпильку к нижней пластине.
  Прикрепите шпильки в соответствии с измеренными метками.
  Выровняйте и прикрепите верхнюю пластину к шпилькам.
  Проверьте квадратность и прикрепите вторую верхнюю пластину.
  Рабочее место было тесным на пути, но мы справились. Мы поставили стены, пока мы их завершали, на склоне холма, подпертом 2×4.
  Мы сделали повторяющиеся пропилы на большой торцовочной пиле внизу во внутреннем дворике и использовали меньшую торцовочную пилу наверху по мере необходимости.
  Это НЕ мой любимый способ работы, я слишком стар для работы на земле LOL. Это так тяжело для ног, но мы сделали все, что должны были, чтобы выполнить работу. И чем меньше поездок вниз по склону, тем лучше.
  ШАГ 3: ВОЗВЕДИТЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ СТЕНКИ
  С помощью помощника выполните следующие действия, чтобы возвести стены.
  ПОДЪЕМ
  ЛЕВАЯ БОКОВАЯ СТЕНА
  Совместите левую стену с левой стороной платформы, чтобы стена была ровной.
  Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что стена ровная во всех направлениях.
  Прикрепите несколькими гвоздями к платформе с помощью каркасного гвоздезабивателя.
  Используйте 2×4 в качестве временной скобы, чтобы удерживать стену на месте.
  Полностью прибить платформу.
  Мы использовали металлолом 2×4, чтобы укрепить стены, когда мы их построили, и поддержать их по мере необходимости. После этого их легко выбить, если вы сначала уменьшите давление в компрессоре, чтобы они не вошли полностью. край боковой стенки и платформы. Прикрепите несколькими гвоздями к платформе.
- Отрегулируйте обе стены по уровню и прибейте заднюю стенку к левой стене в нескольких местах.
- Полностью прибейте к платформе и левой стене.
ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ ПРАВУЮ СТЕНУ
Установите правую стену рядом с задней стеной.
Выполните предыдущие шаги и прибейте гвоздями к платформе и задней стене.
Установите временную скобу на правой стене.
Когда мы строили беседку для патио своими руками, мы использовали временные распорки, которые работали как дополнительный набор рук.
ЭТАП 4: ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНИХ СТЕН
Постройте две одинаковые передние стены, чтобы получился дверной проем. Если вы хотите, чтобы дверной проем был шире, чем 36 дюймов, вам необходимо соответствующим образом скорректировать планы сарая.
Вырежьте 2×4 для передних стенок в соответствии со схемами:
Выполните те же действия, чтобы построить передние стенки:
Присоедините нижнюю пластину к стойкам.
Прикрепите частичную верхнюю пластину.
Подровняйте стены.
Полностью прибейте гвозди и повторите, чтобы построить противоположную переднюю стенку.
ШАГ 5: УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ
Установите две передние боковые стенки на боковые стенки, чтобы получился дверной проем.
Выровняйте и прибейте передние стенки к боковым стенкам.
Прибейте дверной потолок между передними стенками.
Верх с окончательной верхней пластиной и гвоздем.
Снимите временные распорки с боковых стенок.
Это будет вид на сарай из внутреннего дворика внизу.
КАК СТРОИТЬ КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ДЛЯ НАРАГА
ШАГ 6: ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ/СТРОИЛ КРЫШИ
Эта крыша построена с уклоном 15°. Обратите внимание, что эта конструкция может быть недостаточно крутой, чтобы выдержать зимнюю нагрузку снега.
Если вам нужно построить навес с более крутым уклоном, прежде чем получить доступ к планам , изучите требования к нагрузке и рекомендуемый уклон для ваших местных условий. Любые изменения в планах могут увеличить количество материалов, и вы делаете их самостоятельно и на свой страх и риск.
ОБРЕЗАТЬ ФЕРМНЫЕ ДОСКИ
Используйте 2×4 для изготовления стропильных ферм:
Обрежьте стропильные доски под углом 15° на обоих концах.
Сохраните обрезки для последующего этапа.
Секции фермы будут соединены косынкой, описанной ниже.
КАК ИЗГОТОВИТЬ КОСАМИНЫ ДЛЯ ФЕРМ
Косынки, описанные и проинструктированные в чертежах , — это те же самые косынки, которые мы использовали для постройки двух наших навесов. Можно сделать косынки меньшего размера и сэкономить на фанере. Я видел в Интернете примеры меньшего размера на сараях аналогичного размера, но мы построили свой именно так.
Проведите линию по центру фанеры.
Положите два конца фермы вместе на фанеру и проследите, как указано на чертеже.
Используйте циркулярную пилу , чтобы вырезать косынку.
Используйте первую косынку в качестве шаблона, чтобы отрезать необходимое количество.
Вы также можете приобрести металлические косынки , подобные этим, которые вы можете увидеть внутри 8×10 Tuff Brand онлайн. Но в описании предмета сказано, что они не предназначены для структурного использования.
Так что вам придется решить, подходят ли косынки для вашего сарая.
ПРИКРЕПИТЕ КОСЬИ К ФЕРМЕ
Положите секции фермы на плоскую поверхность, концы вместе, чтобы получился пик крыши.
Прикрепите косынки, как указано на чертежах.
ШАГ 7: УСТАНОВИТЕ ФЕРМЫ КРЫШИ ОДНА
Это не так сложно, как может показаться. Работайте в порядке, указанном на чертежах, чтобы козырек крыши располагался точно по центру.
Прикрепите 4-футовую линейку вертикально к передней стенке по центру.
Совместите вершину фермы с прямым краем вдоль внешней стены сарая.
Используйте угловые скобы с каждой стороны, чтобы прикрепить ферму к верхней пластине.
Повторите процесс на обратной стороне.
С помощью направляющей линии прикрепите средние фермы.
Установите средние фермы со стропильными связями в соответствии с инструкциями на чертежах .
Здесь вы можете увидеть струнную линию, идущую спереди назад. Используйте это, чтобы центрировать вершины ферм.
Здесь вы можете увидеть, как мы устанавливали стропильные стяжки . Вы также можете разместить их снаружи каркасной стены, но мы не хотели, чтобы они были видны снаружи.
ШАГ 8: УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ
Для облицовки сарая можно использовать обычную фанеру или сайдинг T1-11. Мы использовали T1-11, потому что он придает ему более приятный вид, а соединения внахлест обеспечивают более водонепроницаемое уплотнение.
Выберите нижнее раскрытие для вашей платформы. Размеры в планах позволяют покрыть вершины фронтонов одним 8-футовым листом сайдинга. Это дает хорошее перекрытие платформы, но удерживает ее над землей.
УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТЕН
УСТАНОВИТЕ T1-11 НА ПЕРЕДНЮЮ И ЗАДНЮЮ СТЕНЫ
Этот шаг немного отличается от запланированного, потому что сначала мы установили сайдинг на переднюю и заднюю стороны сарая. Это дало дополнительную поддержку концевым фермам до установки обшивки крыши.
Обрезка сайдинга по плану для задней стены
Начните с левого края, чтобы установить сайдинг в соответствии с инструкциями.
Прикрепите на место и используйте Sawzall ( сабельная пила ), чтобы обрезать излишки над фермой.
Повторите то же самое со вторым листом сайдинга, затем полностью прибейте гвоздями/шурупами, следуя схеме прибивания гвоздей.
Для передней стенки следуйте инструкциям в чертежах по установке и отделке дверного проема.
Всегда так приятно видеть, как строится запасной путь, когда он, наконец, начинает походить на сарай.
УСТАНОВИТЬ T1-11 — ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНЫ
Обрежьте листы сайдинга в соответствии со схемами.
Выровняйте левый край сайдинга вдоль левого края сарая и прижмите его к нижней части ферм крыши.
Прибейте гвозди и установите следующие листы.
Обязательно используйте шаблон для забивания гвоздей обозначен в планах .
ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ САРАВА 8X10
Эти планы предусматривают создание небольшого выступа в передней части сарая и отсутствие его сзади. Вы можете отрегулировать свес самостоятельно по своему усмотрению.
Вырезанная фанера для обшивки крыши в соответствии со схемами:
Начните спереди слева. Установите вырезанные фанерные секции в соответствии с рисунком, показанным на чертежах сарая 8×10
Прикрепите гвоздями 8d к фермам крыши.
Мой муж очень мотивирует меня, он всегда много работает.
ШАГ 10: ДОБАВЬТЕ ПОДДЕРЖКУ ПЕРЕДНЕГО СВЕРСА
Для создания переднего свеса вы будете использовать доски 2×6, обрезанные со скосом 15°.
Отрежьте 2 x 6 для свеса по длине с соответствующим скосом согласно планам
Закрепите обе доски под обшивкой крыши так, чтобы точки находились по центру пика крыши.
Создает припуск на свисание облицовки панели.
Прикрепите наружными шурупами через обшивку крыши.
ЭТАП 11: ЗАПОЛНИТЕ ЗАЗОРЫ В ФЕРМАХ
Заполните промежутки между фермами крыши остатками 2×4 из ферм, собранных на этапе 6. между.
Вставьте каждый конец гвоздя в ферму.
Прибейте через обшивку крыши к 2×4 гвоздями 8d для дальнейшего закрепления.

Последние штрихи Сделайте сарай завершенным

ШАГ 12: УСТАНОВИТЕ ОБЛИЦОВКУ
Облицовка требует использования сосновых досок 1×4. Лучше всего приобретать предварительно загрунтованную доску. Вы можете приобрести их в крупном магазине или в местной компании по производству литья.
Отрежьте обшивочные доски 1×4 по длине и углам согласно планам
С помощью гвоздезабивателя и отделочных гвоздей прикрепите панель к переднему и заднему козырькам.
Прикрепите боковые панели и прибейте гвоздями к концам ферм.
Гвоздь там, где концы фасции перекрывают стороны, как показано на рисунке.
ШАГ 13: УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ
Отрежьте 1×4 откоса по длине в соответствии с чертежами
УГЛОВАЯ ОТДЕЛКА
Элементы отделки будут накладываться на углы лицевой панели аналогично углам.
Держите обрезки отделки вдоль бокового угла в качестве ориентира.
Выровняйте лицевую накладку так, чтобы она перекрывала обрезки.
С помощью финишного гвоздезабивателя забейте каждые 8 дюймов.
Прикрепите боковые панели к каждому углу.
Как я уже говорил, я покрасил панели перед их установкой. Это было намного проще, чем красить их на месте, так как мне нужно было сделать обшивку двери, которую мы установили слишком рано.
Я советую заполнить отверстия от гвоздей небольшим количеством шпаклевки и подправить краску.
ОБИВКА ДВЕРИ
Измерьте обрамление дверного проема сверху, посередине и снизу. Если в какой-либо точке она уже, чем планы, самая узкая точка будет определять размещение отделки и ширину двери.
Зажмите верхнюю обшивку по центру, на одном уровне и заподлицо с верхней частью дверной рамы.
Установите боковые панели на одном уровне и заподлицо с дверной рамой с обеих сторон двери.
Выровняйте и прибейте верхнюю обшивку двери (при необходимости обрежьте до нужной длины перед тем, как прибить гвоздями).
ЗАГРУНТУЙТЕ И ПОКРАСИТЕ ВАШ САРАЙ 8×10
Вы можете покрасить свой сарай в другом порядке, чем мы. Прежде чем мы установили фасцию, мы загрунтовали весь сарай, используя Zinsser 1-2-3 Primer и Безвоздушный распылитель краски . Мы должны были оставить обшивку двери снятой, но были достаточно умны, чтобы не устанавливать остальную часть обивки, пока мы предварительно не покрасили ее в окончательный контрастный цвет отделки.
Используемый нами безвоздушный краскораспылитель не подходит для подрядчиков, но с его помощью можно быстро выполнить грунтовку и покраску. После высыхания грунтовки покрасили кузов хорошей краской для фасадов в выбранный нами цвет. На это ушло почти два галлона, и я закончил, покрасив лицевую панель и обивку двери на сарае вручную в тот же день, когда я предварительно покрасил обшивку.
ШАГ 14: ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРИ
Ниже приведены основные этапы изготовления двери сарая с зазором ¼ дюйма со всех сторон. При проеме 36 x 73 ½ дюйма конструкция двери будет 35 ½ x 73 дюйма. Ваши измерения могут отличаться, если дверная рама была немного меньше или больше, чем требуется в этих инструкциях.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРИ САРАВА
При резке дверной плиты убедитесь, что канавки в дверной плите совпадают с сайдингом навеса.
Вырежьте секции для двери в соответствии с планами из сайдинга и 1×4
Положите T1-11 на пилы или другую плоскую поверхность
Используйте 1-¼” гвозди или винты и прикрепите накладку к раме фасада двери.
Переверните и повторите то же самое на оборотной стороне, убедившись, что передний и задний края совмещены.
При добавлении угловых деталей спереди (как показано на рисунке) используйте линейку и карандаш или угломер, чтобы отметить и обрезать углы перед прибиванием гвоздей.
Я не смог найти черные петли в местном масштабе, поэтому быстрое нанесение черной аэрозольной краски помогло.
УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ
Прикрепите 3 усиленные 8-дюймовые петли к двери вдоль верхней, средней и нижней обшивки с помощью 2-дюймовых наружных шурупов. Эта длина винта также достанет до накладки на задней части двери.
Поместите стопку малярных палочек (толщиной до ¼ дюйма) или деревянных прокладок вдоль нижней части дверного проема. Вы можете приклеить их скотчем, чтобы они не двигались.
Поместите дверь поверх палочек для краски. Используйте больше со стороны петель, чтобы добиться равномерного расстояния с обеих сторон двери.
Прикрутите петлю к обивке дверной рамы с помощью 2-дюймовых наружных винтов. Эта длина винта достанет до каркаса для более надежной установки.
Эта дверь не светилась после того, как мы добавили обшивку с обеих сторон. Но это было последнее, что нам (хорошо, ему) пришлось нести в гору. Пока не пришло время заполнить его 😀
Мы обнаружили, что малярные палочки и некоторые прокладки работают лучше всего, чтобы получить идеальное расстояние и раскрытие.
Привинтите петли к обшивке шурупами достаточной длины, чтобы они доставали до рамы.
Чуть не забыл. После того, как вы установите дверь, измерьте и отметьте дверной упор, который вы будете прибивать к дверному косяку.
Наконец, установите замок. Я купил эту защитную защелку с вращающейся стойкой , потому что винты полностью закрыты, когда они закрыты и заблокированы. И мы любим и используем только эти латунные кодовые замки на наших наружных замках.
ШАГ 15: ПОКРЫТИЕ ВАШЕГО САРАЯ 8×10
Я хотел предоставить основные инструкции по устройству кровли сарая, но решил, что будет лучше направить вас на YouTube для получения конкретных указаний.
Соблюдайте все меры предосторожности при работе на крыше любой высоты.
Я включил в планы ссылки на несколько источников, которые должны быть полезны, если вы никогда не занимались кровельными работами. Они научат вас всему, что вам нужно знать о гвоздях и припусках на нахлест швов.
Вот несколько фотографий моего мужа, устанавливающего крышу. Вам потребуется:
Битумная черепица для покрытия поверхности крыши
Рубероидная бумага
Кровельные гвозди
Капельный фартук
Кровельный степлер или строительный степлер
Некоторые из этих фотографий немного отличаются от остальной конструкции сарая 8×10.
Постарайтесь, чтобы ваши порезы были как можно более чистыми и аккуратными. Черепица будет немного выступать сверху, но вам не нужны большие зазоры для просачивания воды.
Начальный ряд кровельных работ настолько важен, чтобы вода не скапливалась под черепицей.
Все делается после установки крышки конька. Вы можете купить их, но их достаточно легко сделать своими руками из черепицы.
Установите стеллажи внутри сарая, если это необходимо для конкретных нужд хранения. Мы построили простые полки вдоль одной стены и сзади, достаточно высокие, чтобы поставить два из этих пластиковых контейнеров для хранения .
Как видите, мы уже перевезли в сарай много крупных вещей, которыми редко пользуемся. Это было после того, как я вытащил некоторые вещи для кемпинга для предстоящей поездки.
Нам очень нравится сарай. Я все сложил, и общая сумма для постройки нашего сарая составила 1700 долларов. Это в Северной Калифорнии, поэтому в вашем регионе это может быть дешевле. Это экономия примерно 9 долларов.00 по сравнению с покупкой этого Tuff Brand (после уплаты налога с продаж), который мы рассматривали.
Вот вид на склад 8×10 сбоку, из-за крутого склона трудно получить вид сбоку.
Хотите построить? Штифт IT
Материалы
Пиломатериал 2х4 по плану
Обработанный под давлением пиломатериал 2×6
Сосна 2x6s
Строительная фанера ¾”
Текстура 1-11 (Т1-11) по планам
1×4 Сосновые доски
Оцинкованная стропильная стяжка
Угловая скоба из оцинкованной стали
Вешалки для балок 2×6
8-дюймовые Т-образные петли для тяжелых условий эксплуатации
Защитная защелка поворотной стойки
Рулонная кровельная бумага
Пучки битумной черепицы
Капельница
Наружная грунтовка
Краска или морилка
Обрамляющие гвозди
Финишные гвозди
Шурупы для наружных работ по дереву
Инструменты
Торцовочная пила
Настольная пила (дополнительно)
Циркулярная пила
Направляющая для продольной резки (дополнительно, но рекомендуется, если не используется настольная пила)
Сабельная пила (Sawzall)
Аккумуляторная дрель
Пила лошадей
Пистолет для гвоздей и компрессор
Рулетка
Меловая линия
Струнная линия
Прямые ножницы для олова
Обрамляющая площадь
Площадь скорости плотника
4’ Уровень
4’ Прямой край
Стержневые зажимы
Молоток на 16 унций
Безвоздушный распылитель краски 5/8 HP
Инструкции
Планы сарая 8×10
СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ АНАРА — соберите раму для платформы, а затем накройте ее фанерным настилом.
ПОСТРОИТЬ СТЕНЫ САРАВА — построить боковые и заднюю стены сарая, закрепить углы и отложить в сторону.
ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ БОКОВЫЕ И ЗАДНИЕ СТЕНКИ — возведите одну боковую стенку и прибейте ее гвоздями, затем заднюю стенку и, наконец, другую боковую стенку.
ПОСТРОИТЬ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ — построить передние стены и вырезать необходимые детали верхней панели.
УСТАНОВИТЕ ПЕРЕДНИЕ СТЕНКИ — установите передние стенки на боковые стенки и сверху с верхними стеновыми пластинами.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ ФЕРМ/СТРОИЛ — Сооружение кровельных ферм/стропил в соответствии с планом.
УСТАНОВИТЕ ФЕРМЫ — Разметьте и установите стропильные фермы с помощью стропильных связей.
УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ — Установите обшивку со всех сторон сарая.
УСТАНОВИТЕ ОБШИВКУ КРЫШИ — Отрежьте и установите обшивку крыши согласно планам.
No related posts.