Односкатная крыша гаража своими руками пошагово: если руки не совсем крюки. Как построить качественную крышу для гаража своими руками Сделать крышу гаража своими руками

Возведение гаража с односкатной крышей, технология (фото)

Односкатный гараж в различных вариантах исполнения можно встретить практически повсеместно. И это вполне понятно: обилие достоинств, присущих крышам такого типа, является очень убедительным аргументом в пользу подобного проекта.

Хотя мы уже и обращались к теме строительства гаражей, сегодня хотим вернуться к ней, чтобы более подробно поговорить о таком важном элементе этого строения, как его крыша, а точнее – крыша односкатная. Сегодняшнюю статью мы намерены посвятить проблемам, связанным с проектированием плоских крыш, а практические нюансы строительства изложим в другой.

Содержание

1. Убедительные преимущества односкатных крыш
2. Нюансы проектирования односкатных гаражных крыш
3. Из чего исходят, определяя угол наклона ската
4. Величина свеса стропил
5. Правила, применяемые для расчета стропильных систем
6. Уровень сложности, закладываемый в стропильный каркас
7. На что обратить внимание, начиная строить односкатный гараж
8. Односкатный гараж в виде отдельного строения
9. Односкатный гараж в виде пристройки
10. Технология выполнения работ

Убедительные преимущества односкатных крыш

Эстетизм односкатных конструкций редко воодушевляет дизайнеров, но практицизм этих элементов обусловил тот факт, что большинство хозяйственных построек венчают крыши именно такого типа. Такая популярность односкаток вызвана тем, что они:

• экономичны, поскольку при их обустройстве расход стройматериалов сводится к минимуму;
• просты в конструктивном отношении, поскольку в их основе лежат две разновысотные стены, являющиеся опорой стропил;
• долговечны, что обусловлено простотой организации их вентилирования, являющегося гарантией отсутствия разрушительного для дерева конденсата.

В основном чердак под односкатной крышей не оборудуется, хотя это в принципе возможно и позволяет обзавестись дополнительным помещением мансардного типа, что не требует значительных дополнительных расходов.

 

Читайте также Дом с плоской крышей

 

Нюансы проектирования односкатных гаражных крыш

Существует большое число вариантов односкатных крыш, укрывающих как отдельные строения, так и пристройки, сооружаемые при зданиях различного назначения. Так, например, скат, укрывающий гараж, может являться одновременно крышей и для смежной бани или другого помещения. Или конструкция может основываться не на разновысотных стенах, а на коробке со стенами одного уровня.

 

Основное отличие односкатных крыш состоит в том факте, что опора в них имеется на обоих краях стропил. Более того, стропила в таких крышах – это обычные балки, укладка которых произведена под некоторым углом.

 

Из чего исходят, определяя угол наклона ската

Подбирая угол наклона, следует учитывать следующие факторы:

• Особенности климата в регионе. Очень пологие крыши (5°-7°) нерациональны там, где зимы бывают очень снежными, но прекрасно подходят в районах, где велика ветровая активность. Крутых крыш (20°-25°) стоит избегать в местах, где часто дуют сильные ветры.
• Разновидность кровельного материала. Рулонные материалы подходят для крыш крутизной до 8°. Если наклон составляет 8°-10°, такие материалы следует укладывать двумя слоями. Шифер и металлические листы подходят для крыш с наклоном 15°-20°. Профнастил и металлочерепицу укладывают на крыши, имеющие уклон в 25°
• Дизайнерское решение. Предпочтительно, чтобы на одном участке использовался один тип и цвет кровельного материала.

Определив крутизну ската крыши, можно установить, каким методом будет обеспечиваться уклон: за счет разновысотности стен или за счет установки консольной рамы на одну сторону возведенной коробки здания. И из этого уже можно исходить, возводя свой гараж.

Величина свеса стропил

Величина минимального стропильного свеса определяется типом материала, использованного для возведения стен:

• свес над стенами из металла должен составлять 0,1-0,2м;
• свес над деревянными стенами – 0,5-0,6м;
• свес над стенами кирпичными или бетонными – 0,3-0,5м.

Размер свеса можно увеличить для обустройства навеса.

 

Правила, применяемые для расчета стропильных систем

Расчет элементов, образующих стропильный каркас, может быть произведен одной из программ, выложенных в интернете. Для этого требуются следующие исходные данные:

• масса сплошной обрешетки в скатах менее 25°;
• масса кровли;
• масса утеплителя, если он устанавливается;
• масса вероятного снежного покрова, устанавливаемая на основе метеонаблюдений.

Уровень сложности, закладываемый в стропильный каркас

Уровень сложности стропильной системы в составе односкатной крыши в основном определяется размером перекрываемого пролета:

• Пролет менее 4,5м: конструкция каркаса довольно проста и состоит из параллельно уложенных стропил, закрепленных на брусьях, образующих мауэрлат.
• Пролет 4,6-6м: для придания конструкции жесткости стропила следует подпереть подкосами.
• Пролет более 6м: устанавливаются промежуточные конструкции, имеющие вертикальные опоры.

Исходя из габаритов легковых автомобилей, размер гаража должен составлять порядка 5,2м х 3,5м. Следовательно, уровень сложности стропил должен соответствовать первому пункту или второму.

Если уклон ориентирован по длинным стенам, стропила должны подпираться подкосами.

Расчеты следует производить сразу по обоим вариантам и по каждому сделать чертеж, по которому может строиться односкатный гараж. Это позволит подобрать оптимальное решение, удовлетворяющее в экономическом и в технологическом отношении.

 

Итак, мы познакомились с теорией вопроса. Далее мы перейдем к делу и расскажем, как построить односкатный гараж, вернее – как обустроить его крышу.

Преимущества, которыми обладает односкатный гараж, вполне очевидны: простота и экономичность его односкатной крыши не требуют доказательств. Решив же его построить, лучше всего руководствоваться не голой теорией, а практическими советами, которые мы сегодня намерены изложить.

 

На что обратить внимание, начиная строить односкатный гараж

Особенно внимательно до и во время строительства следует отнестись к фундаменту и к состоянию грунта на участке, выбранном для строительства. Именно на них ляжет вся тяжесть строения и автомобиля. Необходимо убедиться, что грунт стабилен и не подвержен усадке.

Самым надежным вариантом явится заливка в основание монолитной плиты, которая должна быть заглублена на 0,3 м по отношению к уровню промерзания грунта. В северных же районах можно обойтись укладкой бетонных плит, если в гараже планируется смотровая яма, или заливкой утрамбованного основания бетоном, если в яме нет необходимости.

 

Нетребовательностью к просадке отличаются гаражи каркасного типа: верхняя и нижняя обвязка предохраняет их конструкцию от разрушения. Возникший вследствие просадки грунта перекос в этих гараж довольно просто устранить с помощью домкрата и подложенных под просевший элемент надежных предметов. Именно такой подход возможен в случае использования фундамента столбчатого типа, которого сегодня мы намерены коснуться.

Односкатный гараж в виде отдельного строения

Как и односкатная крыша, каркасное строительство характеризуется достаточной дешевизной и простотой. Простота же – гарантия возможности выполнения работ собственными руками.

 

Итак, каркасный односкатный гараж возводится в следующем порядке:

• Нижняя обвязка. На столбчатом фундаменте делается рама из бруса 150 х 200. В пространстве между боковыми брусьями рамы укладывается брус 150 х 150.
• Передняя стена. Брусья 150 х 150, имеющие длину 3м, вертикально устанавливаются и временно фиксируются в углах и в месте будущих ворот. Установленные брусья соединяются уложенным сверху брусом 100 х 150, который станет передней деталью верхней обвязки.
• Тыльная стена. На равных расстояниях вертикально устанавливаются четыре бруса 150 х 150, имеющие длину около 2,5м. Точную длину следует определить при проектировании. Для перевязки используется брус 100 х 150, который станет задней деталью верхней обвязки.
• Стропила. Стропильные доски 25 х 150 ребром укладываются на передний и задний элементы верхней обвязки и крепятся на них.
• Боковые стенки. Брус 150 х 150 для боковых стенок напиливается по длине, которая определяется по факту путем соединения бечевкой передней и задней стоек. Установленные брусья сверху соединяются брусом 100 х 150, прикрепляемым на боковые грани стоек.
• Средняя обвязка выполняется досками 50 х 150на уровне середины задней стойки.
• Крепление. Все элементы конструкции упрочняются с помощью укосин, сделанных из досок 25 х 150.
• Крыша. По стропилам укладывается сплошная обрешетка досками 25 х 150 с небольшими зазорами до 3мм. Для этого можно воспользоваться также панелями ОСП-3 или фанерой. Обшивка по периметру выполняется с помощью ветровой доски. По обрешетке расстилается гидроизоляция и производится монтаж покрытия.
• Внешняя обшивка. Для этого могут использоваться доски или любые другие подходящие материалы.

 

 

При необходимости гараж можно утеплить.

Односкатный гараж в виде пристройки

В экономическом отношении гараж в виде пристройки более экономичен и прост при возведении.

Под подобную пристройку можно уложить ленточный фундамент, заливаемый в траншею, снабженную опалубкой. В цоколь высотой около 20см при заливке укладываются закладные элементы, которые будут обеспечивать крепление каркаса на фундаменте.

Пол гаража обустраивается следующим образом:

• после снятия опалубки грунт выбирается на 30см;
• дно трамбуется, засыпается на 10см смесью песка со щебнем, затем на 10 см песком; каждый слой трамбуется;
• выкладывается промасленная бумага или рубероид;
• заливается 10см бетона.

 

Последовательность работ по возведению гаража-пристройки такова:

• Нижняя обвязка. На постеленный на цоколь гидроизоляционный материал укладываются детали обвязки (брус 150 х 150). После горизонтирования детали соединяются.
• Стойки входа. Для этого используется брус 150 х 150 высотой, соответствующей проекту.
• Стенки. Формирование стенок начинается с образования угловых опор из досок 50 х 150. Пространство между ними заполняется рядовыми стойками с шагом около 60см.
• Верхняя обвязка обустраивается из уложенных в два ряда плашмя досок 50 х 150 с обеспечением перевязки стыков.
• Потолочные балки. Для этого используется доска 50 х 150, установленная ребром по верхней обвязке с шагом 60см. Фиксация их положения обеспечивается установкой между ними обрезков доски.
• Стропила. Их установка производится под углом. Угол формируется стеновыми кронштейнами или опорными стоками, установленными по обвязке.
• Кровля. Обустраивается сплошная обрешетка, укладываются гидроизоляция и покрытие.

Остальные работы имеют вполне традиционный характер: обшивка стен, обустройство косяка для ворот, навеска ворот.

 

Технология выполнения работ

Теорию расчета односкатных крыш мы с вами рассмотрели ранее. Теперь же с помощью видеоматериалов расскажем, как все эти операции выполняются на практике.

Стропильная система строится вот так:

Так укладывается обрешетка под рубероид:

Рубероид застилается следующим образом:

Итак, вы вооружены теоретически и практически. За работу, друзья!

Не забудьте, мы ждем ваших комментариев!

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать понравилась статья или нет.

фото и чертежи с расчетами и инструкциями

Тип каркаса

Практически все сараи являются каркасными конструкциями, то есть собираются из вертикальных и горизонтальных, а также наклонных (стропила) элементов, и далее обшиваются для защиты от ветра и холода. Используют два вида каркаса – деревянный и металлический. При этом с расчетом на легкую (без существенного утепления) крышу применяют:

• для стоек – брус 100х100 мм, 125х100 мм, 150х100 мм, профилированную трубу 50х50 мм, 60х60 мм, реже 40х60 мм;
• для поперечной обвязки – брус или трубу с сечением на 15…25% меньше, чем для стоек;
• для стропил (прогонов) крыши – брус или трубу, уголок с тем же сечением, что и для обвязки.

Дополнительно для усиления конструкции применяют раскосы, подкосы и крестовины.

Синим цветом показаны стойки, зеленым – нижняя обвязка с опорами для настила пола, желтым – верхняя обвязка с укосинами и стропилами

В каркасном сарае не обязательно нужна такая же жесткость и прочность конструкции, как в каркасном доме, но уменьшать приведенные значения сечений бруса или профильной трубы нежелательно (кроме тех случаев, когда будет принята максимально легкая обшивка и крыша – например, из поликарбоната).

Соединение элементов каркаса выполняется с помощью уголков и пластин (брус), сварки и винтовых соединений на уголках и пластинах (металл).

Варианты соединения деревянных элементов каркаса

Соединения металлического каркаса на уголках и болтах

Соединение сваркой

Монтаж обрешетки односкатной крыши

Тип и плотность обрешетки зависит от применяемого материала кровли. Далее описано, как сделать односкатную крышу своими руками для различных кровельных материалов.

Как построить односкатную крышу с мягкой кровлей

Для мягкой кровли вместо обрешетки часто используют листовые древесные материалы: листы водостойкого ДСП или фанеры. Подойдет также сплошная обшивка досками, но в этом случае они должны быть прочно сбиты и скреплены снизу брусками между собой. В противном случае — мягкая кровля быстро полопается на стыках обрешетки.

Если конструкция кровли предусматривает дополнительную теплоизоляцию — утеплитель укладывают в пространство между стропилами и подшивают снизу досками, листами ДСП или ДВП.

Сверху утепление защищается пленкой гидробарьера, а снизу — паробарьером.

Как сделать односкатную крышу с жесткой кровлей

Тип обрешетки для жесткой кровли определяется требованиями производителя или геометрическими размерами кровельных элементов. Так, шаг реек для шифера составляет половину высоты листа — 85 см. Причем нахлест листов должен приходиться на одну из реек.

Гораздо меньший шаг требуется для металлочерепицы и классической глиняно-керамической черепицы. Для металлочерепицы шаг реек указан на упаковке. А современная керамическая кровля крепится специальным металлическим креплением, которое прибивается к обрешетке. Поэтому в данном случае роль обрешетки также может играть сплошная деревянная поверхность, укладываемая на стропила односкатной крыши.

Подготовка к строительству

Перед началом работ, очень важно составить грамотный чертеж односкатных крыш, адаптированный к климатическим особенностям вашего региона, именно ориентируясь на них, определяется необходимый в каждом конкретном случае угол наклона. После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа

Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов

После необходимо определиться с кровельным материалом, который будет использоваться в процессе монтажа. Именно от угла наклона односкатных крыш напрямую зависит подбор этого материала. Так, например, мягкая черепица или рубероидное покрытие смело можно использовать на крышах с углом до 10 градусов.

Правильный подбор кровельного материала – очень важный подготовительный этап перед началом строительства. Нужно найти такое покрытие, которое позволит своевременно и благополучно удалять атмосферные осадки с поверхности.

Расчет конструкции односкатной крыши

Для того, чтобы составить такую схему, понадобится определить следующие параметры:

• Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
• Предполагаемый угол наклона ската.
• Общая длина крыши.
• Желаемый материал для кровли.
• Высота и ширина несущих стен.

Если крыша планируется для дачного дома или сарая, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

— От внутреннего расстояния между стенами будет зависеть, насколько должны быть укреплены стропила, и какое количество балок потребуется.

— Перед выполнением чертежа необходимо определиться с тем, планируется ли в чердачном помещении устраивать жилую комнату — от этого решения будет зависеть угол наклона ската и высота возводимого фронтона.

— Также угол будет зависеть и от того, насколько планируется вынести козырек крыши впереди и сзади строения.

— Кроме этого нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

— Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

— Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

— Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

— Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 500 мм.

При большой длине ската стропила приходится наращивать

— Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —100×150 мм.

Усиливающие элементы конструкции односкатной крыши

— При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

— Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

— При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

— Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

Варианты усиления стропил односкатной крыши

На схемах показаны варианты опор в стропильных системах, с различными по размеру пролетами между стен. По ним можно легко сориентироваться, составляя проект-схему для конкретного здания.

Выполненный чертеж должен стать наглядным руководством для проведения монтажных работ

Чертеж крыши должен заключать в себе всю необходимую информацию обо всех размерах элементов конструкции и расстояниях между ними. Имея такую схему под рукой, по ней легко будет проводить работы, поэтому чертеж нужно составлять очень тщательно и точно.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

Односкатные кровельные системы подкупают своей понятностью, простотой расчетов и монтажа

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

В подавляющем большинстве случаев односкатная крыша не предполагает наличия «полезного» чердачного помещения

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

В сети можно отыскать немало проектов жилых домов, в которых основной акцент делается именно на односкатную системы крыши

Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Односкатная крыша — когда делать выбор в ее пользу

Решение о монтаже односкатной крыши принимают не только на основании ее внешнего вида и наружного дизайна строения

Важно учесть множество других нюансов. В каждом случае они индивидуально определяют достоинства и недостатки конструкции

Достоинства моноскатной конструкции

Односкатная крыша приобретает все большую популярность у ищущих нестандартные решения дизайнеров, архитекторов. Однако в умах большинства россиян она ассоциируется больше с гаражами, другими хозяйственными постройками, но не с современным индивидуальным жилым домом. Причина этого — недостаточные знания о достоинствах конструкции.

К ним можно отнести:

• невысокую стоимость монтажа, малые трудозатраты — по сравнению с двухскатной крышей, нужно меньше пиломатериалов и времени на строительство;
• простоту конструкции — не требует устройства сложной стропильной системы и расчетов;
• возможность задать направление схода снега или отвода дождевой воды;
• оригинальную геометрию внутренних помещений из-за наклона потолка;
• возможность использовать площадь крыши — в теплых регионах на ней можно установить солнечные батареи;
• простоту монтажных работ;
• высокий коэффициент использования ската;
• малую нагрузку на несущие стены — дело в том, что отсутствие распоров минимизирует давление крыши на строение, к которому в результате предъявляют меньше требований по прочности.

Отдельно стоит сказать о том, что односкатные крыши каркасных домов являются самыми энергосберегающими. Отсутствие изломов и минимизация поверхностей, контактирующих с холодным уличным воздухом, делает дом теплее.

Обратите внимание! Если моноскатная конструкция противоречит привычному представлению о внешнем виде жилого дома, то можно смонтировать комбинированную крышу с двумя отдельными скатами

Недостатки и слабые стороны

Недостатки у крыши с одним скатом есть, но они не абсолютны. В каждом случае строительства их оценка индивидуальна.

Основные недостатки:

• ломаная геометрия потолка — без организации мансарды или чердака пространство у верхнего мауэрлата вызывает вопросы по оформлению и комфортному восприятию интерьера;
• высокий риск протечек при неправильном монтаже — дождевая вода, стекая только по одной плоскости, оказывает большое давление;
• угол наклона конструкции тесно связан с видом используемого кровельного материала;
• необходимость ручной чистки осадков в снежную зиму;
• эффект паруса — при неправильной оценке розы ветров в месте строительства крыша может не устоять перед мощными потоками воздуха.

При этом грамотный подход к оформлению интерьера, тщательно продуманная система отвода влаги и планировка дома практически сводят на «нет» все эти недостатки.

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Постройка крыши

Попробуем рассмотреть устройство односкатной крыши на конкретном примере. Будем рассчитывать проект кровли обычного гаража. 

Скат делаем с боковым уклоном. Зачастую для хозяйственных построек и гаражей в роли кровельного материала используется шифер. Поэтому значение уклона примем равным 20 градусам. Ширина нашей постройки составляет 3,5 метра. Исходя из этого, высота крыши в ее крайней верхней точке будет составлять 1,27 м (умножаем половину ширины постройки на тангенс угла ската). 

Таким образом, конструкция односкатной крыши нашего гаража будет состоять из вертикальной стены и уложенного сверху кровельного пирога. Низкую сторону крыши располагаем по направлению, откуда дует преобладающий ветер. Прежде как построить односкатную крышу, на несущие стены кровли укладывают брус мауэрлата, поверх которого будут крепиться стропила. Не забываем о необходимости укладки потолочных плит или балок. 

 

Дальнейшая схема односкатной крыши имеет следующий вид:

• через каждые 70-80 см укладываются поперечные наклонные балки стропил. Их фиксируют гвоздями к доске мауэрлата или анкерами к бетону. Для удобства проведения работ на стропила односкатной крыши можно уложить доски, по которым можно свободно перемещаться;
• под прямым углом к стропилам прибивают рейки обрешетки. Для этих целей используется брус 50*50 мм. Шаг между рейками подбирается с таким учетом, чтобы лист шифера накрыл две соседние рейки и выступал за пределы каждой из них на 15 см. Обрешетка призвана обеспечить жесткость конструкции и стать основой для кровельного материала;
• поверх реек обрешетки укладывается гидроизоляция. Кладут ее снизу вверх. Это необходимо во избежание затекания воды под пленку. В качестве гидробарьера используется полиэтиленовая пленка. Она отличается долговечностью при отсутствии механических воздействий, низкой стоимостью и полной изоляцией от попадания воды. Пленку крепят к рейкам обрешетки строительным степлером;
• на обрешетку кладут шифер. Его монтаж начинают снизу вверх с нахлестом следующего листа на предыдущий. В месте, где соединяются 4 листа шифера, прибивают специальный шиферный гвоздь. Края листов материала фиксируются двумя гвоздями;
• в верхней и нижней части крыши прибивают ветровую доску, которая защитит шифер от срыва ветром и задувания осадков под материал.

На этом крыша для гаража готова. Как видим, в действительности односкатная крыша чертежи вовсе не требует. Выполнить устройство крыши своими руками не составляет особых сложностей.. Объем работ по обустройству такой кровли действительно небольшой. И строительство под силу даже одному человеку без опыта подобной деятельности.

Подобную крышу на небольшом здании возводится всего за один день. 

Односкатную крышу можно установить и без обязательного возведения фронтовой стены. Это актуально если у вас уже подняты стены здания. Для организации необходимого угла ската со стороны, где будет находиться верх крыши, прибивают вертикальные стропила. И уже непосредственно к ним крепятся наклонные стропила. Такой каркас односкатной крыши обшивается любым отделочным материалом (подробнее: «Как сделать односкатную крышу гаража — рекомендации»). 

Садовые постройки с односкатными крышами

Нередко на приусадебных участках возводятся беседки. И односкатные крыши являются одним из лучших решений для них. Простота, эстетичность, легкость монтажа и хорошая защита — вот те основные преимущества такой конструкции. 

Для возведения крытой беседки необходимо с одной стороны возвести более высокие опоры. Так как для такой постройки гидроизоляция подкровельного пространства попросту не нужна, то можно обойтись без использования гидробарьера. Остальные этапы строительства ничем не отличаются от приведенного выше. Основные узлы односкатной крыши являются неизменными вне зависимости от типа и размеров конструкции.

Для того, чтобы облегчить себе жизнь во время строительства такой крыши, рекомендуем вам просмотреть фото и видеоотчеты, а также инструкции строительства односкатных крыш своими руками. Они помогают понять устройство и подход к работе. 

Виды крыш скатного типа

При возведении домов частного, либо дачного типа нередко используются скатные крыши. Они состоят из наклонной поверхности, их угол наклона выше десяти градусов. Конструкция может быть совмещенной или раздельной. В раздельной крыше предусмотрено наличие нежилого помещения — чердака. В совмещенном варианте для перекрытия верхнего этажа используются несущие элементы.

Уклон помогает удалять с поверхности любые атмосферные осадки. Если для кровли используется керамическая черепица, уклон будет иметь соотношение 1:2, металлочерепицы – 1:3. Если уклон составляет 15% и больше, кровля называется крутой, если до 15%, то она называется пологой. В зависимости от того, из чего состоит скатная крыша, она может быть:

• односкатной;
• двускатной;
• вальмовой;
• многощипцовой;
• ломаной;
• купольной и конической;
• комбинированной.

Как просчитать уровень наклона?

Ключевой фактор, определяющий необходимый уровень наклона односкатной крыши – климат региона. Что бы предотвратить скопление снежных масс во время снегопадов, в северных районах рекомендуется проектировать крышу с углом не менее 30 градусов. Это позволит снизить нагрузку на кровлю за счет самопроизвольного схода снега.

Для географических зон с чрезмерной ветреностью требования кардинально противоположные. Резкий угол наклона усиливает парусность конструкции, снижая ее надежность. К примеру, воздействие ветра и нагрузка на крышу с углом 45 градусов будет в пять раз сильнее, по сравнению с аналогичной кровлей, имеющей наклон 10-11 градусов. Снеговую и ветровую нагрузки региона можно выяснить по специальным картам местности.

Эта карта помогает достаточно точно рассчитать среднегодовую снеговую нагрузку. Этот показатель важен при разработке проекта односкатной крыши и подборе материалов

Еще один параметр, влияющий на угол наклона – тип кровельного материала и его вес. Этот показатель регламентируется производителем. Сооружать конструкцию необходимо с учетом указанных рекомендаций. Несоблюдение этого требования может повлечь протекание конструкции.

Сложив все значения нагрузок, вы получаете финальную цифру расчета. Далее нужно сравнить его с показателями таблицы и подобрать параметры стропильной системы.

В этой таблице приведен ориентировочный расчет нагрузки, оказываемой на стропила. Изменив указанные данные на свои, вы получите расчетную нагрузку на 1 м2 кровли

Чем более пологая крыша устанавливается, тем качественнее должна быть гидроизоляция. Все стыки должны быть обработаны жидким влагоотталкивающим составом. Чаще используется битумная мастика или специальный герметик.

Подготовительные мероприятия

Сначала приготовьте материалы с инструментами:

• доски сечением 50х150 мм и деревянные бруски 100х150 мм;
• гвозди для изготовления стропильной системы и крепеж для устройства односкатной крыши;
• пропитку для дерева;
• материал для покрытия;
• утеплитель, пленка полиэтиленовая для гидроизоляции и пароизолятор фольгированный. Хороший утеплитель — минеральная вата толщиной 150 мм;
• молоток, топор, ножовку;
• рулетку, уровень и строительный степлер;
• нож и плотницкий карандаш.

Доски и брус выбирайте без дефектов. Перед работой обработайте все деревянные детали специальной пропиткой. Дальше вы ознакомитесь с пошаговой инструкцией непосредственного монтажа кровли.

Односкатная крыша своими руками.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

Односкатная крыша для пристройки своими руками

После завершения строительства дома часто оказывается, что места для каких-то хозяйственных нужд в нем недостаточно. Бывает, возникает необходимость оборудовать гараж, соорудить беседку для отдыха на природе, сделать теплицу или оранжерею, но маленькая придомовая территория не позволяет удовлетворить все нужды домовладельцев. Чтобы сэкономить свободное пространство и строительные материалы, жилище расширяют в горизонтальном направлении, пристраивая к нему необходимые помещения. В этой статье мы расскажем, как возводится односкатная крыша пристройки к дому своими руками.

Стропильная система односкатной крыши

Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.

Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.

Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.

Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа. Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)

Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.

Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.

Советы по строительству сарая своими руками — Семейный мастер на все руки

Обязательный к прочтению профессиональный совет по всем вопросам, от полов до крыш, окон и дверей, а также о том, как сэкономить время и деньги на вашем сарае.

1 / 19

Семейный мастер на все руки

Фундамент Easy Shed

В большинстве случаев при обучении строительству фундамента сарая не обязательно опираться на глубокие фундаменты. На участках с хорошо дренированной почвой достаточно пары траншей, заполненных гравием и покрытых обработанными дисками 6×6. Выровняйте и выровняйте 6×6, и вы готовы построить и прикрепить систему балок.

2 / 19

Семейный мастер на все руки

Для площадок с уклоном, строить на столбах

Если площадка вашего сарая находится на склоне, заливка бетона представляет собой более сложную работу, поскольку вам необходимо возводить прочные опалубки и заливать дополнительный бетон на стороне спуска. Более простой метод — построить пол сарая в виде настила с опорами, стойками и деревянным каркасом, покрытым фанерой. Если вам не нравится отверстие под навесом, сделайте юбку, чтобы закрыть пространство между полом сарая и землей.

Так как поиск закопанных коммуникаций бесплатен, пропускать этот шаг не имеет смысла. Вы можете избежать дорогостоящей ошибки при строительстве сарая или, что еще хуже, трагедии, зайдя в Интернет на call811.com для получения дополнительной информации, а затем позвонив по номеру 811 за несколько дней до того, как вы планируете копать, чтобы найти закопанные инженерные коммуникации.

3 / 19

Лучший пол сарая — это бетонная плита

Для пола сарая, который является прочным, долговечным и низким к земле, трудно превзойти бетон. Удивительно, но если заливать плиту самостоятельно, то цена сравнима с деревянной площадкой. Узнайте больше о заливке собственного бетонного пола сарая при строительстве сарая.

4 / 19

Семейный мастер на все руки

Будьте аккуратны с полом и стенами сарая

Не поддавайтесь искушению стать неряшливым, когда будете выравнивать пол и стены вашего сарая. Необычное начало будет преследовать вас на протяжении всего проекта, от дверей и окон до отделки и кровли. Для бетонной плиты измерьте по диагонали противоположные углы опалубочных досок. Затем подгоните формы, пока диагональные измерения не сравняются. Сделайте то же самое для деревянного пола платформы. Если вы устанавливаете листовой сайдинг на стены, прежде чем ставить их, измерьте по диагонали и выровняйте стену, прежде чем прибивать сайдинг.

5 / 19

Семейный мастер на все руки

Сборка ферм для односкатной крыши

Независимо от того, строите ли вы фермы самостоятельно или заказываете их на лесопилке, построить крышу из ферм гораздо проще, чем обрамлять крышу одной стропилой за раз. Как правило, при изучении того, как построить односкатную крышу, вам понадобится одна ферма через каждые 2 фута. Если строить самостоятельно, стоимость составит примерно половину этой суммы. Соедините каркас сборных ферм с помощью фанерных косынок, приклеенных и привинченных к стыкам.

6 / 19

Семейный мастер на все руки

Установите сайдинг, затем поднимите стены сарая

Это не всегда возможно, но если вы используете 4 x 8 футов. листового сайдинга и иметь достаточное количество помощников, чтобы поднять стену, когда вы закончите, вы можете сэкономить время, обшив стены сайдингом, прежде чем поднимать их. Прежде чем прибивать сайдинг гвоздями, обязательно выровняйте настенные пластины и выровняйте стену, измерив ее по диагонали. Это легче сделать на полу деревянного сарая, потому что вы можете прибить пластины к полу, чтобы стена оставалась ровной и ровной, пока вы устанавливаете сайдинг.

7 / 19

Семейный мастер на все руки

Держите каркас сарая прямо

Хороший плотник постоянно работает над тем, чтобы весь каркас оставался прямым. И все, что для этого нужно, — это веревка. Начиная с пола, вы можете натянуть струну вдоль бетонных опалубок или краевых балок и внести коррективы, чтобы выпрямить любые отклонения. Затем проделайте то же самое в верхней части стен и, наконец, при установке ферм крыши или конька.

Хитрость в том, чтобы научиться строить сарай для хранения, заключается в том, чтобы натянуть леску на каждый конец куска дерева так, чтобы между леской и той частью, которую вы выпрямляете, оставалось пространство. На стену, например, прикрепите небольшие обрезки толщиной 1/2 дюйма. фанеру на каждом конце верхней пластины и очень плотно натяните линию на фанеру. Затем используйте третий лом в качестве шаблона, чтобы проверить расстояние между леской и пиломатериалом. Используйте скобы или что-то еще, чтобы отрегулировать верхнюю пластину, пока датчик не подойдет. Теперь ваша верхняя пластина будет идеально прямой.

8 / 19

Семейный мастер на все руки

Выбирайте прямые шпильки

В идеальном мире все шпильки должны быть прямыми, но поскольку это не так, убедитесь, что вы выбрали лучшие из них для использования в углах, дверных и оконных проемах. Посмотрите на длину шпилек и отложите те, которые идеально прямые. Пока вы это делаете, также отложите шпильки, которые действительно кривые. Вы можете разрезать их, чтобы использовать в качестве калеки или блокировки. Вы можете найти другие применения для коротких фрагментов позже.

9 / 19

Семейный мастер на все руки

Обустройство простого навеса с отделкой

С пазами или без, установка 4 x 8 футов. Листы сайдинга — быстрый и экономичный способ обшивки стен сарая. Но результат может выглядеть довольно просто. Добавление широких угловых досок, широких оконных и дверных наличников и, возможно, горизонтальной полосы в основании и наверху может превратить сарай утилитарного вида в шедевр.

10 / 19

Семейный мастер на все руки

Как построить фермы для сарая: построить фермы на полу сарая

Если вы сами строите фермы для крыши, самое удобное место для их сборки — прямо на полу сарая. Но вы должны сделать это до того, как построите стены. Лучший способ — нарисовать мелом линии на полу сарая, чтобы очертить части фермы. Затем используйте линии мела в качестве ориентира для вырезания шаблонов ферм и сборки ферм.

11 / 19

Семейный мастер на все руки

Добавьте выступы для защиты сайдинга

Рассмотрите возможность установки выступов на концах вашего сарая. Они требуют больше работы и требуют дополнительного материала, но свесы обеспечивают некоторую защиту от дождя и снега, что приводит к меньшему количеству покраски и обслуживания. Кроме того, свесы выглядят лучше и позволяют добавить декоративные кронштейны.

12 / 19

Семейный мастер на все руки

Сборка экономичных дверей типа «сэндвич»

Каркасно-панельные двери стоят дорого, особенно если вам нужен уникальный стиль. Но вы можете получить такой же внешний вид за небольшую часть стоимости, просто склеив вместе два слоя недорогих досок толщиной 3/4 дюйма.

Для прочности планируйте построить передний и задний слои так, чтобы углы перекрывали друг друга. Затем, чтобы разместить вставные панели, сделайте передние части немного шире, чтобы создать выступ, на который панели будут опираться. Для панелей используйте фанеру или шпунтованные доски и держите их с помощью упоров, прибитых с обратной стороны. Вы можете собрать две рамы с помощью потайных винтов, прежде чем склеивать и прикручивать их вместе, но это не обязательно. После того, как клей высохнет, выровняйте или отшлифуйте края, чтобы скрыть наличие двух слоев.

13 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги с окнами с амбарными створками

Утилитарные окна с амбарными створками идеально подходят для навесов. По сути, вы заказываете створку — подвижную часть со стеклом — и строите простую раму для ее удержания. Добавьте несколько петель и фиксаторов, и вы получите недорогое красивое окно. Если вам нужен экран, вам придется построить отдельную рамку и прикрепить к ней экран.

14 / 19

Заказ стальных кровельных панелей по длине

Вы можете резать стальные кровельные панели с помощью циркулярной пилы и твердосплавного диска, но это сэкономит вам много работы, если вы закажете панели нужной длины для начала. . Кроме того, у вас будет больший выбор цветов, если вы закажете кровельное покрытие, а не купите готовые панели. Однако не забудьте сделать заказ заранее, так как доставка кровли обычно занимает несколько недель. И убедитесь, что выступы имеют правильный размер, чтобы панели немного выступали за фасцию.

15 / 19

Семейный мастер на все руки

Экономьте деньги на обшивке сарая

Если вы планируете покрасить сарай, облицовка из натурального дерева не требуется. Вы можете купить листы сайдинга OSB (ориентированно-стружечная плита) за небольшую часть стоимости настоящей фанеры, и, вероятно, он прослужит дольше. Панель LP SmartSide — это один бренд. Вы можете купить гладкие, рифленые или лепные панели разных толщин и размеров. Спросите на местном лесопилке, что есть в наличии.

16 / 19

Семейный мастер на все руки

Фурнитура для раздвижных дверей сарая

Если вы покупаете для своего сарая тяжелую оцинкованную фурнитуру, предназначенную для сельскохозяйственных построек, это будет излишеством. Вместо этого купите прочную фурнитуру для дверей шкафа. На самом деле он не предназначен для использования на открытом воздухе, но когда он защищен выступом, он хорошо держится. А если подшипники качения заржавеют, то можно просто заменить весь подвесной механизм. Обратите внимание на 111 гусениц и 1025 подвесок на шарикоподшипниках от Johnson Hardware.

17 / 19

Семейный мастер на все руки

Аренда строительных лесов для строительства односкатной крыши

Работать на лестницах опаснее, чем на строительных лесах. Кроме того, необходимость постоянно перемещать лестницы отнимает много времени. Когда вы приступите к строительству крыши, подумайте об аренде строительных лесов на колесах. Вы будете поражены тем, насколько проще иметь стабильную платформу для работы и установки инструментов и материалов. Вы можете арендовать секцию строительных лесов высотой 5 футов с тремя досками и колесами примерно за 110 долларов в неделю.

18 / 19

Семейный мастер на все руки

Дополнительные кронштейны для индивидуального оформления

Ничто так не украшает сарай, как кронштейны. Они являются конечной функцией с низкими усилиями и высокой отдачей. В некоторых случаях они также обеспечивают дополнительную поддержку свеса фронтона. В зависимости от конструкции можно построить кронштейны из досок 4х4 или путем ламинирования 2-х досок. Сделайте чертеж в натуральную величину, чтобы проработать детали. Затем соорудить кронштейны и прикрепить их к навесу. Плотно закрепите кронштейны на нижней стороне выступа, а затем сделайте надрезы на лицевой панели, чтобы они поместились над ними.

19 / 19

Избегайте отделки из окрашенного дерева

При использовании окрашенной отделки избегайте натурального дерева. Есть и другие материалы, которые лучше держат краску и не гниют. Вот несколько продуктов, на которые следует обратить внимание:

• ПВХ (Azek — это одна торговая марка). Вы можете покрасить его или оставить неокрашенным, но не используйте темные цвета. Это может быть сформировано с маршрутизатором как дерево.
• Фиброцемент (James Hardie — одна из марок). Это дешевле, чем ПВХ, но вы должны принять некоторые меры предосторожности, чтобы защитить его от влаги.
• Отделка из искусственного древесного волокна (одна из марок — MiraTEC).

Первоначально опубликовано: 24 сентября 2018 г.

Как установить рулонную кровлю (пошаговое руководство)

перейти к содержанию Как установить рулонную кровлю (пошаговое руководство)

• Посмотреть увеличенное изображение

У вас есть сарай, гараж, домик на дереве или мастерская, которым нужна прочная крыша? Один из самых простых и доступных кровельных материалов, который можно установить самостоятельно, называется рулонной кровлей.

Хотя замену крыши в вашем доме всегда лучше доверять специалистам по кровле, рулонная кровля — отличный вариант для небольших построек на вашем участке, особенно если у вас ограниченный бюджет. Вы готовы начать проект? Давайте рассмотрим, как монтировать рулонную кровлю шаг за шагом.

Что такое рулонная крыша?

Возможно, вы знакомы с популярными кровельными материалами, такими как:

• Битумная черепица
• Кедровые шейки
• Металлическая кровля
• Глиняная плитка

Но вы когда-нибудь видели рулонную кровлю? Скорее всего, вы проходили мимо конструкции с рулонной крышей и не раздумывали, потому что рулонная кровля похожа на битумную черепицу.

Рулонная кровля представляет собой асфальтобетон на масляной основе, который поставляется в рулонах по 100 квадратных футов. Точно так же, как расстелить ковер на полу, это кровельное покрытие можно раскатать прямо на крышу, чтобы защитить вашу конструкцию от непогоды.

Этот материал довольно легкий, так как рулон площадью 100 квадратных футов весит около 75 фунтов. Несмотря на то, что рулонная кровля похожа на битумную черепицу, она менее долговечна, потому что она тоньше и дешевле. №

Рулонная кровля — это мечта для домовладельцев, занимающихся своими руками. Материалы можно найти практически в любом магазине товаров для дома. Но прежде чем бежать в магазин, обязательно ознакомьтесь с потенциальными плюсами и минусами рулонной кровли.

Плюсы:

• Очень доступный
• Простота установки
• Легкий

Недостатки:

• Более склонны к растрескиванию и разрывам
• Менее прочный, чем черепица
• Считается менее привлекательным материалом
• Короткий срок службы (от пяти до восьми лет)

Если вы ищете экономичный кровельный материал, который легко установить самостоятельно, рулонная кровля может стать решением для вашего сарая или мастерской. Помните: если пришло время заменить крышу вашего дома, выберите более прочный кровельный материал, установленный профессионалом.

Шаг 1: Сбор материалов

Готовы приступить к работе с рулонной кровлей? Первым шагом в процессе установки является сбор всех ваших материалов и инструментов. Последнее, что вы хотите, — это прерывать установку из-за отсутствия инструмента, поэтому обязательно учтите все, что вам нужно, прежде чем начать. Если вам нужно приобрести новые материалы, вы можете найти то, что вам нужно, в большинстве хозяйственных или хозяйственных магазинов.

Соберите следующие инструменты и материалы:

• Рулонная кровля
• Кровельный цемент
• Лестница
• Молоток
• Толкающая метла
• Рулетка
• Стержень метра
• Перчатки
• Мастерок
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Меловая линия
• Мигает
• Грунтовка
• Кровельные гвозди
• Гвозди для гидроизоляции

Шаг 2: Измерьте крышу

Очень важно измерить крышу, чтобы знать, сколько рулонов кровельного покрытия необходимо приобрести. Измерьте длину и ширину поверхности вашей крыши. Затем перемножьте два числа вместе, чтобы определить площадь в квадратных футах и ​​количество рулонов, которые вам нужны.

Рекомендуется покупать на 5-10 % больше, чем вы рассчитали, потому что некоторые детали нужно будет обрезать, чтобы они идеально подошли к вашей крыше.

Шаг 3: Очистка и подготовка крыши

Перед началом установки разверните рулонный кровельный материал на земле, чтобы выровнять его. Когда материал развернется, тщательно очистите крышу.

Используйте метлу для удаления с крыши рыхлого мусора. Если вы заметили какие-либо гвозди, торчащие из деревянной обшивки, забейте их.

Подготовьте крышу, убедившись, что у вас достаточно базового слоя для укладки рулонной кровли. Рулонная кровля обычно монтируется поверх голого деревянного покрытия. Однако нанесение рубероида поверх обшивки поможет защититься от протечек.

Технически вы можете установить рулонную кровлю поверх существующей черепицы. Однако, когда дело доходит до почти любого кровельного проекта, лучше избегать перекладок крыши и вместо этого выбирать чистое основание.

Перед укладкой рулонной кровли также рекомендуется установить отливы кромки капельника. Капельница — это тип металлической планки, которая устанавливается по краям крыши, чтобы вода не попадала под кровельные материалы. Используйте кровельный клей и кровельные гвозди, чтобы прикрепить отлив по нижнему краю крыши.

Шаг 4. Отметьте рабочую зону меловой линией

Держите измерительную ленту под рукой, поскольку она понадобится вам, когда вы начнете процесс установки. Имейте в виду, что рулонная кровля обычно устанавливается горизонтально .

Возьмите рулетку и меловую линию, отмерьте 35 дюймов от нижнего края крыши и отметьте ее меловой линией. Используйте измерительную линейку, чтобы убедиться, что ваша линия прямая и ровная по всей крыше. Вам не нужна кривая кровля!

Шаг 5. Укладка кровельного цемента

Далее вы будете наносить кровельный цемент по ходу дела. Всегда надевайте перчатки при работе с кровельным цементом. Распределите кровельный цемент по краям рабочей зоны так, чтобы его толщина составляла около 1/8–1/4 дюйма.

Нанесите клей на всю горизонтальную секцию перед установкой первого слоя рулонной кровли. Оставайтесь ниже края линии мела, которую вы сделали.

Шаг 6. Резка рулонной кровли

С помощью канцелярского ножа отрежьте часть рулонной кровли до нужного размера. Помните, что вы будете укладывать его длинной горизонтальной полосой. Материал должен быть разрезан на 35 дюймов в ширину и длину вашей крыши.

Резка рулонной кровли требует большого усилия канцелярским ножом.

Шаг 7. Укладка первого слоя рулонной кровли

После того, как первый слой будет отрезан по размеру, тщательно выровняйте края. Накладывайте первый слой понемногу, растягивая его, чтобы избежать складок. Первый слой должен покрывать всю длину вашей крыши до меловой линии. Плотно вставьте рулонную кровлю во влажный цемент, чтобы закрепить ее.

После того, как слой закреплен цементом, пришло время забить гвозди в слой, чтобы закрепить его дальше. Используйте 1-дюймовые оцинкованные кровельные гвозди и сильный молоток. Прежде чем начать бить молотком, убедитесь, что вы чувствуете себя уверенно на крыше.

Забейте гвозди на расстоянии от 6 до 10 дюймов по всей длине крыши. Гвозди должны быть только в 1 дюйме от краев. Все гвозди должны быть заподлицо с кровельным материалом. Не оставляйте гвозди торчащими над крышей.

Шаг 8: Повторяйте до завершения

Когда вы будете готовы уложить второй слой, проведите мелом линию на 32 дюйма выше первого слоя. Вы будете измерять 32 дюйма вместо 35 дюймов, как первый слой, потому что вы будете перекрывать слои.

Перехлест на несколько дюймов необходим для покрытия и защиты всей поверхности. Без перекрытия дождь легко может попасть сквозь щели между рулонами.

Продолжайте работать вверх и повторяйте шаги:

• Нарезка рулонов до размера
• Нанесение кровельного клея
• Укладка рулона
• Забивание гвоздей

После установки всех рулонов закрепите последний верхний край кровельным клеем. Еще один хороший совет — покрыть все гвозди цементом. Это дополнительно закрепит гвозди на месте и запечатает их в кровельных материалах.

Имеются ли излишки рулонной кровли, свисающие с края? Используйте свой бритвенный нож, чтобы удалить лишние материалы. После того, как вы обрезали материалы, проверьте, сможете ли вы поднять края кровли. Если можете, используйте больше цемента, чтобы запечатать края.

Шаг 9. Окончательная очистка крыши

Прежде чем официально заявить, что все готово, поднимите метлу обратно на крышу и уберите грязь и мусор. Грязи не должно быть слишком много, но может присутствовать грязь от вашей обуви, веток и отслоившихся ногтей.

После того, как вы очистили крышу и ополоснули ее из шланга (остайтесь на земле при использовании шланга на крыше), вы можете отступить и полюбоваться хорошо выполненной работой.

Вот и все! После того, как все эти шаги были выполнены, вы официально установили свою собственную рулонную крышу.

Доверьте крышу своего дома профессионалам

Установка рулонной кровли — отличное экономичное решение для небольших сооружений, таких как навесы и гаражи. Учитывая, насколько недороги материалы и как вы можете выполнить установку за день, этот метод кровли популярен среди многих домовладельцев.

Если крыша вашего дома нуждается в ремонте или замене, не поддавайтесь желанию попробовать установить рулонную крышу. Когда дело доходит до вашего дома, вам нужен более прочный материал с большей долговечностью.

По всем вопросам, связанным с ремонтом и заменой кровли, обращайтесь к профессионалам компании Gouge Quality Roofing. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатное предложение по вашему предстоящему проекту.

Часто задаваемые вопросы

Как клеить рулонную кровлю?

Чтобы приклеить рулонную кровлю, нанесите обильное количество кровельного клея на верхние 2 дюйма, которые находятся на месте, затем положите на него следующий рулон.