Содержание:
Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.
Сильные и слабые стороны
Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.
Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.
На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.
Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.
Как построить односкатную крышу
Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.
Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.
Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.
Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.
Особенности стропильной конструкции односкатной крыши
Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.
В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.
Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.
Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.
Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м
Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.
Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.
Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.
Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.
Как рассчитать угол наклона крыши
Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).
Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.
Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).
Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.
Определение высоты поднятия стены до мауэрлата
Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.
Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.
Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления
Проект в данном случае не изготовлялся — за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.
Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.
Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.
Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.
Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.
Кровля домов может иметь разную конструкцию и технологию возведения. Один из распространенных вариантов — односкатная крыша своими руками.
Это универсальная и экономичная конструкция позволяет быстро и надежно защитить сооружение от осадков и других природных воздействий.
Для того чтобы правильно выбрать и построить такую кровлю необходимо разобраться с ее конструкционными и технологическими особенностями.
Особенности конструкции
Односкатная крыша представляет собой кровлю стропильной конструкции с одной наклонной плоскостью (скатом). Главная ее особенность заключается в том, что оба конца стропильных ног опираются на надежные опоры, что повышает прочность и надежность всей системы.
В качестве опоры, чаще всего, выступают противоположные несущие стены дома, имеющие разную высоту для создания нужного уклона кровли. Для равномерного распределения нагрузки стропильные элементы соединяются с опорой через мауэрлат, который выполняется из 2-х брусьев (балок), уложенных параллельно.
Рассматриваемая крыша сооружается, как на отдельно стоящих объектах, так и на пристройках. Причем во втором случае такая конструкция наиболее популярна. Используется односкатная крыша в жилых и хозяйственных сооружениях.
Наибольшее распространение она нашла при строительстве бань, летних кухонь, сараев, гаражей, амбаров, помещений для домашних животных и иных хозпостроек.
Односкатная конструкция отличается простотой. Она имеет стропильную систему, устанавливаемую через мауэрлаты на несущие опоры (стены). Поверх стропил формируется обрешетка и укладывается кровельный материал. В качестве покрытия, чаще всего, применяется профнастил, шифер, черепица, ондулин и рулонные материалы.
Виды
Можно выделить 2 основных типа односкатных крыш:
- Вентилируемый вариант. Такая кровля имеет уклон ската в диапазоне 3-6°. В ней между гидроизоляцией и утеплителем формируется пространство, в котором обеспечивается циркуляция воздушного потока. Для этого в опорных стенках оборудуются специальные отверстия для поступления воздуха. Наиболее подходит эта разновидность для террас, беседок и иных построек для использования в летний период.
- Невентилируемая крыша. Угол наклона ската в ней может составлять от 2 до 25°. Этот вариант подходит для круглогодичного использования. В конструкции предусматривается надежная гидро- и теплоизоляция. Кровля максимально герметизируется для уменьшения тепловых потерь.
В зависимости от размеров укрываемого сооружения крыша классифицируется по типу стропильной системы:
- Висячая конструкция. Такая система опирается только на две несущие опоры (стены). Максимальная ширина крыши составляет 7,5 м. При ширине до 4,5 м допускается непосредственная опора на стены без усиливающих элементов. Если пролет достигает 4,5-7,5 м, то необходимо применение подкосов, бабок и затяжек.
- Наклонная конструкция. Ее можно устанавливать при расстоянии между стенами до 15-16 м. Для сооружения стропильной системы требуются дополнительные опоры в виде стропильных ног (вертикальных стоек), опирающихся на боковые несущие стены и несущие перегородки внутри дома. В зависимости от длины пролета выбирается нужное количество стоек.
Наиболее распространенный вариант односкатной крыши – стандартная кровля с прямой, наклонной плоскостью. Для придания оригинального внешнего вида она может иметь и нестандартное исполнение – округлую или изогнутую поверхность. При их изготовлении используются металлические каркасы вместо деревянных стропил.
Плюсы и минусы
В пользу односкатной крыши говорят такие преимущества:
- Низкая стоимость. Такая конструкция в 2-3 раза дешевле двухскатной конструкции. По этому показателю она уступает только плоской кровле.
- Стойкость к ветровой нагрузке. В регионах, где дуют сильные ветра с преимущественным направлением, односкатный вариант имеет явные преимущества. Важно сориентировать скат на наветренную сторону.
- Возможность использования в регионах, где выпадает много снега. Он распределяется равномерно по поверхности кровли, что уменьшает нагрузку.
- Простота конструкции и технологии. Такую крышу может возвести даже начинающий мастер своими руками при правильной разработке чертежа.
- Возможность использования практически любых кровельных материалов.
- Уменьшение тепловых потерь за счет сокращения расстояния между потолком и кровлей.
- Простота обслуживания и ремонта кровли своими руками.
Следует отметить и определенные минусы конструкции:
- проблемы с обустройством мансарды или большого чердака;
- ограничение ширины крыши даже при использовании дополнительных опор;
- уклон не более 25-30°;
- недостаточная привлекательность внешнего вида.
Последний недостаток, чаще всего, ограничивает использование односкатной крыши в престижных домах. В то же время для пристроек и подсобных строений она достаточно популярна.
Угол наклона ската
Основным параметром односкатной крыши считается угол наклона ее ската. От его величины зависит способность противостоять осадкам (особенно снегу) и ветровой нагрузке.
При выборе и расчете угла необходимо учитывать все влияющие факторы. Важно учитывать, что увеличение наклона ведет к удорожанию всей конструкции.
Снеговые и ветровые нагрузки
Климатические факторы в виде осадков и ветра требуют разнонаправленному подходу в выборе наклона ската. Для обеспечения самотока воды и соскальзывания снега требуется увеличение угла наклона, но это приводит к повышению парусности.
В этом вопросе следует учитывать реальные климатические условия региона. При значительной снеговой нагрузке угол должен составлять 20-25°. Для Средней полосы РФ он выбирается примерно 18-20°.
Ветровую нагрузку необходимо учитывать в районах, где бывают сильные ветра, а порой и ураганы. Для них необходимо устанавливать крышу с уклоном в пределах 5-10°.
Определение угла наклона
Угол наклона ската зависит от высоты опорной стены и длины боковой стены. Определяется он из расчета прямоугольного треугольника: tgA=Н/L, где:
- Н – разница между высотами противоположных опорных стен,
- L – длина боковых стен, т.е. расстояние между опорными стенами.
Если необходимо обеспечить рекомендуемый угол наклона 20° при L=6 м, то потребуется надстроить дальнюю опорную стену на Н= LхtgA = 6хtg20 = 6х0,364 = 2,18 м, а при угле 6° – на 0,63 м.
Выбор типа материала
Выбор кровельного материала тесно связан с углом наклона ската. Дело в том, что при укладке кровли всегда имеются стыки между элементами, в которые может затекать вода, что нарушает герметичность крыши.
С учетом этого рекомендуются такие минимальные наклоны скатов из различных кровельных материалов:
- ондулин и другие рулонные материалы – 5- 6°,
- профнастил – 8°,
- черепица – 10°,
- гибкая черепица с битумом – 12°,
- металлочерепица – 6-12°,
- шифер – 15-20°,
- металлические листы – 17°,
- асбо-цементные плиты – 25°.
При выборе материала по углу наклона надо учитывать профиль жестких элементов. Так ГОСТ устанавливает для металлочерепицы минимальный уклон – 6°, но крупный профиль элементов требует увеличение его до 10-12°, в противном случае не обеспечивается герметичность стыков.
Кроме того, для любого материала необходимо принять дополнительные меры по герметизации стыков (промазка битумным составом, применение специальных герметиков).
Утепление и гидроизоляция
Важными элементами любой кровли являются гидроизоляция и утеплитель. Гидроизоляционный слой располагается непосредственно под кровельным материалом.
При формировании односкатного «пирога» используется рубероид, полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал рулонного типа. Для них угол уклона практически не влияет, т.к. минимальный наклон составляет 5-6°.
Утеплитель выбирается с учетом угла наклона ската. Сыпучие теплоизоляционные материалы (керамзит, зола, опилки) можно применить при уклоне не более 2-4°. В односкатных крышах рекомендуется использовать мягкие, рулонные или плитные утеплители.
Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт). Обычно толщина утепляющего слоя составляет 10 см, с увеличением для холодной местности до 15-20 см.
Нагрузка на стропильную систему
Наибольшая нагрузка на деревянные стропила возникает в зимнее время за счет веса всего кровельного покрытия и слоя накопившегося снега. Первая составляющая зависит от применяемых материалов и толщины кровельного «пирога», а вторая — от региона. В последнем случае снеговая нагрузка определяет по таблице, как среднестатистическая величина.
Пример расчета нагрузки на стропила односкатной крыши в Московской области:
- Удельный вес кровельного «пирога»: обрешетка – 10 кг/м2, утеплитель из минеральной ваты – 10 кг/м2, гидроизоляция из рубероида – 1,5 кг/м2, кровельное покрытие из ондулина – 5 кг/м2.
- При угле наклона ската 20° нагрузка на стропила – Р1=10+10+1,5+5)cos20=26,5х0,94=24,9 кг/м2.
- Снеговая нагрузка в Московском регионе принимается 180 кг/м2. Нагрузка на крышу составит Р2=180х0,7= 126 кг/м2 (где 0,7 – коэффициент, учитывающий уклон ската).
Общая нагрузка на стропила в данном примере составляет Р=Р1+Р2=24,9+126= 150,9 кг/м2. Для повышения надежности следует взять запас до 15-20%. Окончательно, при расчете параметров стропил можно принять суммарную нагрузку 180 кг/м2.
Определение шага стропил и их сечения
При проектировании стропильной системы важно правильно выбрать сечение и количество стропил. Для стропил может использоваться брус, бревно или спаренная доска.
Их сечение зависит от предполагаемых нагрузок, а минимальные размеры составляют: для бруса – 12х12 см, диаметр бревна – 10 см, спаренное стропило собирается из досок размером не менее 25х150 мм.
Количество стропил определяет еще один важный параметр системы – шаг установки стропил. Он, чаще всего, выбирается, исходя из практических соображений – ширины крыши, размера досок обрешетки и ширины рулона кровельного материала. Для уточнения проводится расчет прочности с учетом суммарной нагрузки, прочности материала и его сечения.
Для древесины средний предел прочности (П) составляет 1300 кг/см2. Необходимое количество стропил можно определить, как: N=PxS/Fxs, где F – предел прочности материала стропила, S – площадь крыши, s – сечение стропила.
Обычно указанные размеры обеспечивают достаточный запас прочности, а потому шаг выбирается в пределах 60-120 см с учетом ширины крыши, простоты монтажа и экономических соображений.
Строительство кровли для дома пошагово
При монтаже односкатной крыши своими руками следует соблюдать пошаговую инструкцию, которая обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Необходимые инструменты
На подготовительной стадии необходимо выбрать нужный тип кровли, разработать проект и детальные чертежи конструкции, провести необходимые расчеты параметров. Важный шаг – выбор и приобретение материалов. Особое внимание следует уделить брусу для стропил и балкам для мауэрлата.
Не следует экономить на качестве. Рекомендуется выбирать древесину с остаточной влажностью не более 20%. Наиболее подходит хвойная порода деревьев, в первую очередь, лиственница. Перед монтажом все деревянные детали пропитываются противогнилостным составом.
Заслуживает особого внимания и крепеж. Для возведения крыши понадобятся гвозди, саморезы и анкерные болты.
При проведении работ своими руками следует заранее подготовить следующий инструмент:
- болгарка;
- топор;
- ножовка;
- молоток;
- киянка;
- строительный нож;
- ножницы для резки рулонных материалов и пленок;
- электродрель;
- шуруповерт;
- рубанок;
- стамеска;
- строительный степлер для крепления пленочных материалов к дереву;
- малярная кисть и валик, отвертка, плоскогубцы.
Для измерений и контроля качества потребуется рулетка, металлическая линейка, угольник, отвес, строительный уровень. Для проведения разметки следует приготовить маркер и шнур.
Устройство мауэрлата
Для укладки мауэрлатов верхняя часть опорной стены должна быть подготовлена особым образом. Если она изготовлена из кирпича или блоков, то заливается армопояс, в котором вертикально устанавливаются шпильки из стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
При строительстве деревянного дома устанавливаются анкерные болты. Шаг – порядка 1 м. Далее, верхняя поверхность стены промазывается битумной мастикой с наложением гидроизоляции (пленочной или рулонной).
В качестве мауэрлата, как правило, используется брус сечением 15х15 см. На нем размечаются места выхода шпилек, и сверлятся отверстия. Брус плотно насаживается на шпильки с помощью молотка.
Необходимо добиться его идеального горизонтального расположения на стене. Контроль осуществляется строительным уровнем.
Монтаж
Конструкция стропильной системы зависит от ширины пролета. Самый простой вариант – расстояние между стенами не более 4,5. В этом случае стропила просто крепятся между мауэрлатами.
При пролете 4,5-6 м в верхней части монтируется поддерживающая укосина – подстропильная нога. Для этого на стене закрепляется брусок – лежень, на который и описается брус подстропильной ноги. В нижней части стропила закрепляется непосредственно на мауэрлате.
Более сложная технология требуется при большом пролете. Если он не превышает 12 м, то необходима одна подпорка в виде вертикальной стойки – стропильной ноги. Она устанавливается так, чтобы расстояние от стойки до любого конца стропила не превышало 6 м.
Для создания опоры стропильной ноги можно использовать перегородку внутри дома. При ее отсутствии придется устанавливать балку перекрытия. В месте установки стойки внизу закрепляется лежень из 2-х брусков, между которыми и закрепляется стоечный брус.
В верхней части подстропильная нога укрепляется 2-мя укосинами. Для стоек обычно применяется брус 12х12 см или бревно диаметром 13 см. Укосины можно сделать из доски 2,5х15 см, бруса 8х8 см или бревна диаметром 10 см.
При длине пролета до 16 м необходимо установить 2 стропильной ноги. От них расстояние до опорных внешних стен не должно превышать 6 м. Расстояние между стойками не должно превышать 1/3 от длины пролета.
Между стропильными ногами горизонтально закрепляется брус или бревно – схватка. Стойки устанавливаются на лежни, а в верхней части с внешней стороны укрепляются укосинами (подстропильными ногами).
Следует учесть, что при установке стропил необходимо сформировать с обеих сторон свесы длиной не менее 30 см.
Крепление к мауэрлату стропил обеспечивается плотным или скользящим. Первый вариант применим для кирпичных или блочных строений. В балке мауэрлата делается пропил, в который плотно загоняется стропила.
Крепление производится гвоздями или саморезами. В деревянных домах, подверженных усадке, необходим второй вариант. Скользящее крепление обеспечивается с помощью уголков и специальных металлических планок.
Установка обрешетки
Обрешетка выполняется из обрезной доски, как правило, размером (2-2,5)х15 см. Доски крепятся непосредственно на стропила гвоздями или саморезами в поперечном направлении. Шаг выбирается с учетом кровельного материала. Для мягкой кровли доски закрепляются почти вплотную друг к другу.
Для металлочерепицы можно установить шаг 30 см, а для шифера – 44-45 см. Стыки досок обрешетки должны приходиться примерно на средину стропила. Перед монтажом нельзя забывать о пропитке древесины противогнилостным составом.
Как сделать правильно утепление и гидроизоляцию?
На обрешетку вначале с помощью строительного степлера закрепляется гидроизоляция. Полосы материала должны укладываться с перекрытием не менее 15 см. Желательно стыки проклеить скотчем. Гидроизоляция обычно выполняется из рубероида или толстой полиэтиленовой пленки.
Следующий шаг – монтаж утеплителя. При использовании рулонного материала крепление обеспечивается степлером. Если применяются листы минеральной ваты или пенопласта, то крепление обеспечивается с помощью специальных саморезов или гвоздей с большой шляпкой.
Для упрочнения пирога иногда накладывается поверх теплоизоляции дополнительная контробрешетка, а на нее можно закрепить слой пароизоляции с фольгированным покрытием.
Укладка кровельного материала
Монтаж кровельного покрытия полностью определяется выбранным материалом. Каждый его вид имеет специфическую технологию, как укладки, так и крепления к обрешетке.
Важно соблюдать необходимые перекрытия элементов, обеспечивающие герметичность покрытия. Кроме того, необходимо применять только тот крепеж, который указан в инструкции. В противном случае возможны микроповреждения, которые снижают долговечность кровли.
Снегозадержатели
В регионах с обильными снегопадами появляется риск схода снежной массы с крыши, что опасно для жильцов. Для предотвращения такого явления можно установить такие самодельные снегозадержатели:
- Бревна. На поверхности кровли просто закрепляются крюками бревна диаметром 10-15 см. Их устанавливают параллельно карнизу на расстоянии 60-80 см. Можно установить несколько рядов.
- Терка. Они представляют собой металлические зубья, поставленные вертикально с шагом 50-80 см. Их задачей становится разделение снежной массы на небольшие потоки.
- Уголок. Это наиболее простой и достаточно прочный вариант. Одна из стенок поднимается вертикально вверх, а с помощью второй – обеспечивается надежное крепление к кровле.
- Решетчатая конструкция. Решетчатые уловители высотой 10-15 см устанавливаются рядами с шагом 1,5-2 м.
- Трубчатые конструкции. Они имеют вертикальные стойки, между которыми горизонтально закреплены 2-3 стальные трубки диаметром 2-3 см.
Указанные конструкции сделать не сложно и обходятся они недорого, но они способны предотвратить большие проблемы.
Уход
Односкатная кровля прослужит много лет, если обеспечит необходимый уход. Он подразумевает такие мероприятия:
- Регулярный осмотр стропильной системы для своевременного выявления гниения и повреждений. Перед монтажом ее обязательно подвергают пропитке специальным составом. Если в ходе осмотра выявлены дефекты, то необходимо срочно провести ремонт поврежденных элементов.
- Нельзя допускать накопление на кровле мусора, в т.ч. листьев и веток. Его необходимо регулярно удалять.
- Не следует ждать, когда накопится слишком много снега. Регулярная очистка кровли – это устранение избыточных нагрузок.
- На односкатной крыше хорошо заметны повреждения кровельного материала. Если обнаруживается разрушение отдельных элементов, то их сразу следует заменить.
Особое внимание следует уделять состоянию крыши после окончания зимы, а также после налетов сильных порывов ветра.
Полезное видео
Как построить поэтапно односкатную крышу своими руками, видео-инструкция:
Заключение
Односкатная крыша – это надежный и экономичный вариант. Ее широкое применение сдерживает малопривлекательный внешний вид, но для хозпостроек и пристроек такая кровля вполне оправдана. Так же она часто используется при строительстве каркасных домов.
При правильном выборе конструкции и соблюдении технологии строительство односкатная кровля прослужит долго, и надежно защитит дом от климатических воздействий.
Если хочется построить неординарный, непохожий на соседские дом, присмотритесь к домам под односкатной крышей. Она придает зданию оригинальность. Кроме того, односкатная крыша — самая простая в устройстве. Настолько простая, что ее вполне можно сделать своими руками.
Плюсы и минусы
Односкатные крыши считаются самими недорогими и простыми в устройстве. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее, в нашей стране дома с односкатными крышами встречаются совсем нечасто. По большей части это связано с тем, что более привычны для нас двух или четырех скатные кровли — они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный под наши погодные условия. На западных ресурсах проектов очень много, но они разработаны под более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект очень непросто. Но если все-таки удалось, и при этом не нарушилась гармония здания, дом получается очень оригинальный.
Один из проектов домов с односкатной крышей
Многих пугают неровные потолки в некоторой части здания. Их, конечно, сложнее обыгрывать, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на 100%. Правда, и на этот раз найти дизайнера, который может разработать подобный интерьер на просторах нашей Родины очень непросто, тем не менее, возможно.
Есть еще один выход — выровнять потолки за счет перекрытия, а свободное пространство под крышей использовать как технические помещения. Реализованы и такие варианты и хозяева очень довольны. Да, технические помещения на в цокольном этаже, а наверху, но зато никаких проблем с грунтовыми водами.
Это, пожалуй, все минусы или подводные камни, которые может принести односкатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который сложно назвать недостатком, Из-за особенности строения кровельный материал на подобных домах с земли не виден. Если местность ровная, без больших перепадов высот, заморачиваться с внешним видом кровли, нет смысла. Лучше выбрать простые на вид, но качественные материалы, тихие (плоскость большая, при дожде шумит сильно) и надежные. Один из популярных вариантов — фальцевая кровля. Она обеспечивает должную степень герметичности, не очень шумит. Еще вариант — мягкая наплавляемая кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.
Устройство односкатной крыши
Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.
Односкатная крыша для сарая
При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.
При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.
Как перенести нагрузку со стен на перекрытие
При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.
Стропильная система односкатной крыши
Такие крыши особенно популярны при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры строений позволяют использовать не очень мощные балки, причем балки требуются в небольшом количестве. При ширине строения до 6 метров, стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных усиливающих элементов (подпорок и прогонов), что выгодно. Также привлекает отсутствие сложных узлов.
Для Средней полосы России для пролета до 5,5 метров берут балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему, надо считать снеговую и ветровую нагрузку конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определяться с параметрами балок.
Стропильная система односкатной кровли с малой величиной пролета (до 6 метров)
При расстоянии между стенами до 4,5 метров, односкатная крыша состоит из двух брусков мауэрлата, закрепленных на стенах, и стропильных ног, которые на мауэрлат опираются. Действительно очень простая конструкция.
При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров, требуется еще лежень, закрепленный на более высокой стене на уровне перекрытия и подстропильная нога, которая упирается в балку почти в середине. Угол уклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки лежня.
Более сложные стропильные системы в односкатной крыше при ширине зданий более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, что внутри имеется еще она несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров, фермы все еще простые, расходы на устройство кровли минимальные.
Устройство ферм односкатных крыш при ширине зданий более 6 метров
Для зданий шириной более 12 метров система становится сложнее — подстропильных ног становится больше. Кроме того, изготовление балок длиной более 6 метров — дорогое удовольствие. Если требуется увеличение только на ширину свесов кровли, балки доращиваются по краям кобылками. Это куски балок такого же сечения, соединенные с балкой и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или гвоздями, допускают использование монтажных пластин.
Вариант сращивания стропил
Если общая длина балки получается более 8 метров, их обычно сращивают. Места стыка дополнительно усиливают, прибив доски или монтажные пластины.
Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящее слава вверху и жесткое вверху справа.
Внизу справа вариант врезки без свесов (применяется очень редко)
Еще могут быть вопросы по способам крепления стропил односкатных крыш к мауэрлату. Принципиальных отличий нет. Все также в стропильной ноге делают вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучатся с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпилив первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, точно повторяющий полученный «выпил». Все последующие стропила запиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, обводится и выпиливается выемка требуемой формы и размера.
Это речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Оно используется на всех зданиях, которые дают малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя — дом все время оседает или немного приподнимается, из-за чего может появиться перекос. Если кровля будет закреплена жестко, ее может порвать. Потому при устройстве односкатной или любой другой кровли на деревянных домах используют скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого есть так называемые «скользячки». Это пластины, состояние из уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных с ними металлических полос, которые крепятся к стропильной ноге. Таких скользячек ставится по две на каждую стропилу.
Выбор угла наклона кровли
Угол уклона кровли определяется по совокупности показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типа кровельного материала. Сначала определяются с углом по климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). После смотрят на минимальный рекомендованный уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).
Если желаемый угол больше, все нормально, если меньше (что бывает очень редко) — его увеличиваете до рекомендованного. Делать крышу с углом, меньшим чем минимальный угол, рекомендованный производителем кровельного покрытия, не стоит однозначно — будет течь на стыках. Чтобы проще было ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендованный уклон односкатной кровли — 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, и даже для разного расположения постройки на участке.
Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разный минимальный уклон. Например, укладка металлочерепицы одной марки может производится на кровли с минимальным уклоном в 14°, другой — в 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.
Также стоит помнить, что при скате до 12° чтобы обеспечить герметичность любого кровельного материала, необходимо промазывать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно — битумной мастикой, реже — кровельным герметиком).
Определяем высоту, на которую требуется поднять стену
Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.
Как высчитать параметры односкатной крыши
При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.
Пример рисунка в ScratchUp
Проще всего определить насколько надо продлить кровлю в дизайнерских программах, позволяющих прорисовать здание в масштабе и «поиграться» со свесами. Отображаться все должно в 3-х измерениях (наиболее популярная программа ScratchUp). Покрутите в ней разные размеры свесов, определитесь, с каким смотрится лучше (это если проекта нет), а потом заказывайте/делайте стропила.
Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
Построен дом в СПб. Проекта не было, была общая идея, которая представлена на фото. Дом из газобетона, финишная отделка — штукатурка, крыша — фальцевая выбрана исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.
Идея дома под односкатной крышей
После того как выгнали стены, в них залили армопояс, в который через каждый метр установлены шпильки (Ø 10 мм). Когда бетон в армопоясе достиг требуемой порочности, на битумную мастику уложили слой гидроизоляции («Гидроизол», разрезанный вдоль на полосы нужной ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат — брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые применяются для устройства кровли, сухие, обработаны защитными пропитками, антипиренами.
Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата
Его сначала кладут на место (лежит на шпильках, придерживаемый помощниками), проходят вдоль, стуча молотком по тем местам, где стоят шпильки. В брусе отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто насаживают его на шпильки.
Так как пролет получается большим, поставлены подпорки из бруса (150-150 мм), на которые уложен прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.
Установка стоек и прогона
Ширина кровли получается 12 метров. Это с учетом выноса в 1,2 метра с лицевой стороны. Поэтому брусья мауэрлата и прогон «торчат» за пределы стен именно на такое расстояние.
Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат ха пределы стены
Сначала были сомнения насчет такого большого выноса — крайний правый брус висит на 2,2 метра. Если этот вынос уменьшить, плохо будет стенам, да и внешний вид ухудшится. Потому все решено оставить как есть.
Укладка стропил
Укладываются стропила из двух срощеных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбиваются гвоздями, в шахматном порядке (вверху-внизу), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей то справа, то слева, попарно Два сверху/снизу справа, два сверху/снизу слева и т.д.). Места сращивания досок разносим на менее чем на 60 см. Полученная балка получается намного надежнее чем аналогичный цельный брус.
Стропила уложены
Способ крепления стропил
Далее пирог односкатной крыши для данного случая такой (со стороны чердака — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентзазор (обрешетка, контр-обрешетка), влагоизоляция, кровельный материал. В данном случае это пурал темно-серого цвета.
Пример кровельного пирога для односкатной крыши (он вообще-то стандартный)
Утепление изнутри будем проводить потом, а пока поверх стропил укладываем гидро-ветро- защитную мембрану «Тайвек Солид»(паропроницаемая).
Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану
Мембрана укладывается снизу-вверх, крепится скобами из степлера. То полотно, которое раскатывается выше, заходит на уже уложенное на 15-20 см. Стык проклеивается двусторонний лентой (покупали вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набивается планки, на них — обрешетка под фальцевую кровлю.
Обрешетка из доски 25*150 мм
Сначала сделана обрешетка из доски 25*150 мм с шагом в 150 мм. После укладки, походив по крыше, решено усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски 100 мм ширины. Теперь между досками остается зазор в 25 мм.
Обрешетка односкатной крыши в результате
Далее на нижнем фронтоне набили крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неровно, так как из-за большой длинны фронтона решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения стока в две стороны и сделан такой рельеф.
Набили крюки для водосточной системы
Далее надо заносить куски металла (картины) длиной по 12 метров. Они не тяжелые, но гнуть их нельзя, потому «салазки» отпадают. Для подъема построен временный «мостик» соединяющий землю и крышу. По нему и поднимали листы.
Подъем листов по мостику
Далее идут кровельные работы, которые отличаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) при нагревании/остывании значительно изменяет свои размеры. Чтобы обеспечить свободу расширения крепить материал к обрешетке решено за фальц подвижными кляммерами со свободой перемещения 15-20 мм.
Установка кляммеров для фальцевой кровли
Укладка фальцевой кровли из пурала
После укладки кровельного материала остается подшивка свесов, а они ничем не отличается.
Кровлю надо довести «до ума» — подшить свесы, но, в основном, она уже готова
Ну, а на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.
Дом с односкатной крышей — отделка почти закончена
Проекты и фото домов с односкатной крышей
Как уже говорили, тяжело найти интересные проекты жилых домов с односкатной крышей. Пока данные постройки у нас непопулярны. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе собраны несколько проектов или фото уже построенных домов. Может, кому-то будет полезны хотя-бы в качестве идеи.
Проект небольшого дома под односкатной крышей
Этот дом существует. особенно хороши односкатные крыши в местностях с перепадом высоты
Одноэтажный дом с односкатной крышей большой площади
Двухэтажный дом с террасами на двух этажах
Под натуральную черепицу требуется большой угол наклона крыши
Большие окна — красиво, но нерационально в нашем климате
Разноуровневый дом — интересный реализованный проект
Это — прототип того, что расположен выше
Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей и дом и хоз постройки,
да еще часть — навес над двором между двумя зданиями
Тот же проект, что вверху, с другой стороны
Две односкатные крыши на разных уровнях
При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.
Почему так?
Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.
Как сделать крышу более легкой?
Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.
К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.
Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:
- Профнастил
- Листовая медь
- Металлочерепица
- Оцинкованное железо
Особенности монтажа свесов и скатов
При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.
Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.
Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.
Устройство мансардной крыши дома из газобетона
Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.
Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:
- Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
- Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
- Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
- Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
- Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее
1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной
Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.
2 этап — установка мауэрлата
Мауэрлат
— деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.
Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.
Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.
Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.
В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.
Этап 3 — сооружение стропильной системы
Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.
Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.
Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.
Конструкция стропил
Стропила бывают висячими и наклонными.
Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.
Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.
Подготовка стропильных ног
Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).
Установка балок перекрытия
Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.
Возведение вертикальных стоек
Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.
Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.
Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.
Сечение балок выберите из таблицы.
Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.
С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.
Установка коньковых стоек
Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.
Установка нижних стропил
Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и допо
обзор вариантов и технологии строительства
Строительство гаража ответственное дело. Очень важно чтобы в результате он стал надежной защитой для вашего автомобиля. Использовать для таких работ можно разные материалы, например, кирпич, дерево , газобетон и пенобетон. Далее будет рассматриваться технология возведения гаража из пеноблоков. Об отличительных особенностях этого материала вы узнаете из этой статьи.
В первую очередь необходимо взять в руки листок бумаги и карандаш, чтобы спланировать будущее строительство. Наличие проекта позволит вам сделать приблизительный анализ по расходу строительного материала и, соответственно, финансовых средств. Более того, необходимо произвести анализ почвы, а именно на какой глубине находятся грунтовые воды. Также определить особенность структуры грунта. Уже отталкиваясь от полученной информации можно будет решать какой тип фундамента предстоит воздвигать.
Проект гаража из пеноблоков можно выполнить при помощи специальных компьютерных программ. Однако сделать его можно и самостоятельно. Так, вы сможете учесть в проекте особенности вашей местности и сделать планировку по своему усмотрению.
Кроме всего прочего, стоит решить – будет ли гараж выполнять другие функции помимо хранения автомобиля. Например, подумайте вот о чем:
- будет ли обустраиваться смотровая яма;
- необходим ли подвал для хранения консервации и других продуктов в зимнее время;
- будут ли устанавливаться стеллажи для инструментов;
- нужна ли дополнительная рабочая зона, например, стол, верстак и т.п.
Отталкиваясь от этого, следует выполнить такой проект, который будет соответствовать назначению гаража. Соответственно определяете тип фундамента, его длину и ширину, а также высоту стен и потолка. Если взять для примера стандартные габариты такого строения, то они находятся в следующих пределах:
- Ширина 3–3,5 м.
- Высота 3 м.
- Длина 4,5–6 м.
В конце этой статьи предоставлен ряд проектов и чертежей для постройки гаража. Если вас устраивает тот или иной проект, то можно воспользоваться им. Но при этом обязательно учтите особенности вашей местности: уровень залегания грунтовых вод и структуру грунта.
Обычно для строительства используются блоки размером 600×300×200 мм. Толщину стен при этом можно сделать как 200 мм, так и 300 мм просто перевернув блок. Что касается неотапливаемого гаража, то толщины стены достаточно в 200 мм. Для определения толщины стен отапливаемого строения нужно учитывать местные климатические условия. Если проект уже готов, то вполне реально произвести расчет необходимого количества блока. Для этого следует выполнить такие действия:
- Для примера возьмем размеры гаража 5×6×3 м. Теперь высчитываем длину периметра стен и соответственно количество блоков в одном ряду: (5+6)×2 и делим длину блока 0,6 м. В результате получаем такое действие: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 штук).
- Далее определяем количество рядов. В нашем случае высота гаража будет иметь 3 м. Значит ее следует разделить на высоту блока 0,3 м. Получается так: 3 ÷ 0,3 = 10 рядов.
- Отталкиваясь от этого можно с легкостью определить сколько потребуется блоков для всего строительства: 37 шт. × 10 ряд. = 370 шт.
- Но важно еще учесть и размер ворот, двери и окна, если таковое будет. Если кладка стен выполняется толщиной в 200 мм, то в среднем в 1 м 2 ворот и окон входит 6 пеноблоков. Отталкиваясь от размеров ваших ворот и окон, определяете общую площадь проемов и умножаете полученную сумму на 6. При стандартных размерах, в среднем получается от 40 до 50 блоков. В итоге вам необходимо приобрести 300 – 320 пеноблоков.
По такой схеме можно выполнять расчет количества блоков для гаража любых размеров.
Обязательно учитывайте следующие нюансы: при перевозке может быть порча материала, а также при таких расчетах мы не учитывали толщину шва. По этой причине добавьте к полученному количеству 5%. В противном случае вам может не хватить нескольких блоков для окончания кладки стен.
По завершении подготовительных работ, а также после закупки всего необходимого материала, можно приступать к разметке гаража. В углах будущего строения забиваете колышки. По всему периметру между ними натягиваете бечевку. Обязательно проверьте угол между нитями. Он должен равняться 90°. Или можно провести осевую разметка – это намного проще и точнее. Если длина нити одинакова, то точно будет 90º.При разметке точно придерживайтесь размеров, указанных в проекте.
Когда разметка выполнена, станьте возле будущих ворот гаража и убедитесь в том, что им ничто не будет мешать открываться. Это может быть дерево, постройка, забор или что-либо другое. Если никаких серьезных помех нет, можно приступать к изготовлению фундамента.
Пеноблок сравнительно легкий материал, поэтому потребность в сооружение заглубленного и тяжелого фундамента отпадает. Но не только вес материала влияет на выбор того или иного типа фундамента . Более важным критерием является тип и свойства грунта на месте строительства. Например, если уровень залегания грунтовых вод в вашей местности находится ниже отметки 2–2,5 м, а грунт при этом непучинистый однородный и плотный, то можно построить легкий ленточный фундамент , глубиной до 0,5 м. Совсем другая ситуация возникает при пучинистом грунте, ведь придется сооружать монолитный фундамент . Это объясняется особенностью блоков, которые плохо переносят нагрузку на изгиб. Вследствие этого пеноблок лопается, а сама постройка разрушается. Во избежание этого стены выкладываются на монолитной плите, которая «плавает» в грунте вместе со всей постройкой.
Если проект предусматривает строительство смотровой ямы, то вариант фундамента с монолитной плитой отпадает. В таком случае потребуется сооружать заглубленный ленточный или комбинированный ленточно-свайный фундамент.
Для примера рассмотрим строительство ленточного фундамента, глубиной 0,8 м. Работы выполняются в следующем порядке:
- Прокапывается траншея глубиной 0,8 м. Ширина равная пеноблоку (200 мм) и добавить 150 мм, в итоге толщина фундамента равняется 350 мм.
- Дно траншеи следует тщательно утрамбовать.
- После этого засыпается песчаная подушка, состоящая из 100–150 мм песка и 70–100 мм щебня. Каждый слой также трамбуется.
- Для фундамента устанавливаете опалубку.
- В траншею необходимо поместить сваренный или соединенный вязальной проволокой каркас из арматуры. В результате вы изготовите каркас для ленточного фундамента.
- Далее необходимо залить фундамент бетоном, за один раз и основательно провибрировать.
Пока бетон сохнет, можно приступить к изготовлению смотровой ямы, если это предусмотрено проектом.
Напомним о том, что при строительстве смотровой ямы обязательно нужно учесть глубину залегания грунтовых вод. Если глубина более 2,5 м, то изготавливать дренаж нет необходимости. Если меньше, то дренаж, соответственно, необходим. Предлагаем вам ознакомиться с процессом изготовления смотровой ямы, в которой необходимо сделать дренаж. Также следует произвести расчеты по ее размеру. Длина выбирается с учетом размера автомобиля, обычно достаточно 2 м. Что касается глубины, то она должна быть такой, чтобы в ней было удобно передвигаться. Так, вы учитываете рост автовладельца, добавляя к нему 30 см и клиренс машины, который равен от 120 до 175 мм. В результате примерная глубина будет достигать до 1800 мм. (30 см очень много – до машины не достанешь. Клиренс у машин разный и это нужно учитывать заранее, учитывая показатели имеющегося автомобиля.
Работы по изготовлению смотровой ямы выглядят следующим образом:
- Сперва выполняются земельные работы. При этом учтите толщину финишной стяжки пола, подушки, гидроизоляционного слоя и дренажа.
- Дно ямы следует засыпать гравием, слоем 100 мм, а затем песком слоем 50 мм. Все это поочередно трамбуется.
- По периметру котлована выкапываются траншеи для организации дренажа, глубиной до 500 мм.
- Дно траншеи застилается геотекстилем. Его необходимо завернуть на стену траншеи на 80 см.
- Далее засыпается слой гравия в 50 мм, а сверху монтируется дренажная труба. Можно использовать перфорированные трубы из пластика, асбестоцемента или керамики. При укладке трубы сделайте небольшой уклон для их функциональности. На
выбор крепежа и выполнение монтажа
Крепление крыши к газобетонной стене
Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?
Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.
Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.
Содержание статьи
Виды крепежа для крыши газобетонного дома
Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону
Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.
Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.
Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).
Элементы крепления для газобетона
Типы креплений мауэрлата газобетонного дома
| Тип крепления | Особенности |
Стальная проволока  Крепление мауэрлата на проволоку | Этапы создания:
Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление. Достоинства:
Недостатки:
|
Анкеры, закрепленные к армопоясу  Крепление для мауэрлата к армопоясу | Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков. Этапы создания:
Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм. Достоинства:
Недостатки:
|
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)  Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома | Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными. Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции. Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:
Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока. Достоинства:
Недостатки:
|
Шпилька с цементацией  Крепление шпильки в газобетоне | Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса. В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление. Этапы монтажа:
Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок. Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд. |
Химический анкер  Химический анкер для крепления мауэрлата | Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера. Порядок монтажа:
Достоинства:
Недостатки:
|
Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома
Материал мауэрлата
Дерево
Деревянный мауэрлат на доме из газобетона
Мауэрлат из доски для газобетонного дома
На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.
Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.
Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков
Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.
Гидроизоляция под мауэрлат
Металл
Металлический каркас крыши для здания из газобетона
Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.
Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.
Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков
Газобетон
Дом с крышей из газобетона
Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.
Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.
Крыша для дома из газоблоков
Требования к крепежу для газоблоков
Крепление кровли для дома из газобетона
Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.
Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.
Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:
- Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
- Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
- Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
- Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
- Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
- Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
- Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.
Элемент крепежа для газобетона
Окончательный выбор
Крыша для дома из газобетона
Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.
Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.
Скатные крыши делятся на 8 больших групп, среди которых особенное место занимает тип кровли с одной наклонной плоскостью.
Безусловно, вряд ли кто может соперничать с , пик популярности которых припал на вторую половину прошлого века.
Тем не менее, в наше время специалисты и строительные заказчики все чаще обращают внимание именно на .
Сущность и особенность такого крова предельно проста. Несущая конструкция опирается на разноуровневые наружные стены.
Это явление имеет очень привлекательный вид, но из-за структурных особенностей ее не желательно использовать для создания «верхушки» дома, дачи или любого-другого важного здания или помещения.
Одна наклонная поверхность идеально подойдет для веранды, террасы, а также помещений складского и хозяйственного предназначения .
Одно из главных преимуществ данной стрехи — ветроустойчивость . Некая опция обусловлена конструкцией, поскольку в данном случае не идет речь об серьезных уклонах крытой поверхности.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы уменьшить зависимость от осадков в виде снега, необходимо тщательней подойти к расчету сечений составляющих конструкции в период проектирования. Касательно изоляции — данный аспект особо важен при минимальных углах наклона.
Таким образом, существенно уменьшается площадь влияния силы ветра, что приводит к устойчивому сопротивлению на воздушные порывы. Если же помещение находится в местности, склонной к частым ветрам, специалисты советуют установление бордюров .
Следовательно, указанные меры сократят вероятность поддевания крова до минимума. Оцинкованное железо или черепицу желательно использовать как верхний слой бордюра ради избежания сырости оград .
Очень часто когда дело касается строительства или ремонта, человек старается купить необходимые материалы максимально выгодно и по бюджетным ценам. Навес с одним скатом идеально вписывается в категорию «эконом» и к тому же дешевые цены никак не отображаются на его внешнем виде.
К примеру, затраты по сравнению с двускатной поверхностью в два раза меньше .
Строительное содержания процесса кровли односкатной крыши не требует специальных знаний и многолетнего опыта в архитектурной сфере. Все предельно просто, поэтому можно браться за это дело своими руками. Довольно не сложный и .
Кроме перечисленных плюсов отметим следующие:
- Рациональное использование имеющегося пространства на чердаке. Как вариант — создание мансардного этажа;
- Относительно легкий вес наклонной плоскости, который исключает подключение к процессу установления подъемной техники;
- Отсутствие ограничений в связи с
из автоклавного газобетона
Модель крыши дома из автоклавного газобетона
КАК Подключить к сопутствующим товарам
Описание продукта
сэндвич-панель для укладки волос в виде вертикальных скальных панелей Rockwool использует вертикальные сэндвич-панели каменная вата на внутренней стороне, цветные стальные листы на внешней стороне, после формованной наружной стороны, после формовки с помощью автоматической машины, затем приклеенные супер клеем.Это хорошо в огнестойкости, потому что цветной стальной лист и каменная вата не горят. Подходит для использования в качестве черепицы и стеновых панелей.
Спецификация сэндвич-панелей из минеральной ваты
Толщина металла | 0,20 ~ 0,80 мм |
Толщина сердечника / | 150 мм |
Плотность каменной ваты | 80-160 кг / м3 |
Ширина | Стеновые сэндвич-панели: 950мм, 1150мм |
Сэндвич-панели 1060 мм: 9602: 9602 | |
Длина | в соответствии с запросом клиента |
2) 10-минутный ответ по электронной почте в течение 10 часов
3) 10 производственных линий для короткой доставки время
4) Сопровождение на завод
Преимущество
1, хорошая огнестойкость;
2, хорошая выдержка и теплоизоляция;
3, удобная / гибкая установка;
4, водонепроницаемый;
5, грузоподъемность.
Упаковка и доставка
Применение
Подходит для различных крыш и стен, относящихся к крупногабаритному заводу; Место хранения;
FAQ
Наши продукты с высоким соотношением цены и качества и лучший сервис могут принести вам:
1) Хорошая маржа для выставочных залов, спортивных залов, холодильных камер, рабочих мест для очистки и т.д. Ваш проект из-за нашей низкой цены.
2) Хорошая репутация вашей компании благодаря высокому качеству наших сэндвич-панелей.
3) Непрерывные заказы от ваших клиентов из-за их удовлетворения.
МЫ НИКОГДА НЕ ДАЕМ, МЕЧТЫ ВЕДУТ В БУДУЩЕЕ!
,Строительство бетонной крыши | HowStuffWorks
Рассматривая возможности строительства бетонной крыши для защиты от штормовых ветров, почти невозможно не думать о «Трех поросятах». Классическая сказка рассказывает историю о трех свиных домовладельцах и их попытках забаррикадироваться против злого волка, у которого, как оказалось, есть легкие ураганной силы. Волк разбивает дома, построенные из соломы и дерева, но не может взорвать дом из кирпича.
Растущее число строителей последовало примеру третьего свиньи, используя большее количество бетона в строительстве дома. Древесина может выдержать испытание временем при нормальных условиях, но она может легко потерпеть неудачу, если подвергнется дополнительным нагрузкам или усилиям подъема от сильных ветров — порожденных волком или иным образом.
Бетонная крыша — именно то, на что это похоже: твердая бетонная плита, перекрывающая верх вашего дома. Точные характеристики варьируются, но большинство бетонных крыш имеют толщину несколько дюймов.Например, находящаяся во Флориде компания Hurricane Proof Systems предлагает 7-дюймовую (18-сантиметровую) плиту из бетона в три слоя.
Чтобы установить такую крышу, команда сначала строит каркас для предполагаемой крыши. Эти рамы могут быть либо съемными бетонными формами, либо изоляционными бетонными формами, которые просто становятся частью готовой кровли. Затем заливается бетонная смесь, распространяется через каркас и укрепляется стальными стержнями, которые служат своего рода каркасом для затвердевшего бетона.В то время как плоские крыши легче всего создавать из бетона, также возможны сложные наклонные крыши. Эти опции позволяют бетонным крышам подходить практически к любому желаемому стилю жилья, хотя наклонные крыши требуют гораздо большего проектирования и дизайна. Подрядчики могут покрыть крышу любым способом отделки, черепицей или черепицей, чтобы придать ей желаемый вид.
Конечно, бетонная крыша требует большей поддержки, чем обычная деревянная крыша. Бетон весит много, и внешние стены должны быть в состоянии поддерживать гигантскую плиту.Внутренние опорные балки могут помочь, но конструкция работает лучше всего, когда бетонные стены, пол и крыша образуют сплошную оболочку. По этой причине добавление бетонной кровли в дом с деревянным каркасом требует значительной структурной корректировки. Если бетонная крыша не поддерживается должным образом, она может разрушиться, особенно если она подвергается дополнительным нагрузкам, таким как землетрясения и накопление снега. Твердая бетонная конструкция меньше перемещается в условиях стресса и, как сообщается, может выдерживать ураганные ветры категории 5 со скоростью более 155 миль в час (249 километров в час) [источник: Шепард].
Бетонная крыша также снижает риск повреждения от пожара, термитов, грибков и воды, в то время как паводковые воды могут деформировать или плавать деревянный дом, хорошо построенный бетонный дом будет устойчивым. Это делает саму конструкцию гораздо более пригодной для эксплуатации, если худшее становится худшим. Во многих районах конструкция бетонной кровли также позволяет конструкциям обходить определенные строительные нормы и правила, а также может сократить страховые взносы.
Окончательный ценник для жилой бетонной кровли стоит довольно высоко — часто в два-четыре раза дороже, чем традиционная деревянная кровля [источник: Vanderwerf].Это не значит, что вы не можете построить бетонную крышу по дешевке. Менее эстетически ориентированные бетонные крыши распространены на склонных к ураганам Карибских островах и частях развивающегося мира. Эти конструкции часто состоят из небольших домов из гальки, увенчанных рядами стальных балок и блоков, которые покрыты слоем бетона.
Конечно, есть несколько способов нанести бетонную защиту на вашу крышу. На следующей странице мы рассмотрим бетонные черепицы.
,AAC / ALC (автоклавный газобетон) Панели наружных стен для кровли
ВВЕДЕНИЕ
AAC (укороченные для автоклавного газобетона) блоки в основном изготавливаются из кварцевого песка, цемента, алюминия, извести, гипса, обработки в условия высокой температуры, высокого давления и парового отверждения. Они могут быть использованы в промышленных зданиях и жилых зданиях.Теперь их приветствует все больше и больше клиентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническая информация:
| Позиция | Модель | ||
| B05 | B06 | ||
| Сопротивление давлению | A3.5 | A5.0 | |
| Класс сухой плотности (кг / м3) | <= 525 | <= 625 | |
| Теплопроводность [Вт / (мК)] | <= 0,14 | <= 0.16 | |
| Антифриз 15 раз Freeze & Melt | Потеря качества (%) | <= 5 | |
| Прочность после замерзания (МПа) | > = 3,2 | ||
| Коэффициент сухой усадки | <= 0,5 | ||
Характеристики панелей AAC для стен:
Толщина (мм) | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 |
Максимальная длина (мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 9 9002 | 6000 000 000 | 6000 |
Технические характеристики панелей AAC для кровли:
75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||
000 (1000 м2) | максимальная длина (мм) | |||||||||||||||
800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 5200 9015 4800 9015 5200 9015 80000 |
| 2000 | 3000 | 3500 | 4200 | 4800 | 5200 9000 9000 | 3400 | 4080 | 4640 | 5200 |
1400 | 1920 | 2840 | 3300 | 3960 | 4480 | 5200 | ||||||||||
1600 | 1880 | 2760 | 3200 | 3840 | 4320 | 4950 | ||||||||||
| 9000 3100 | 3720 | 4160 | 4900 | |||||||||||||
2000 | 1800 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 900 20 | ||||||||||
2200 | —— | 2500 | 2850 | 3350 | 3750 | 4700 | ||||||||||
Характеристики AAC панели для полов:
| Длина (мм) | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
| Интенсивность давления (Н / м2) | Максимальная длина (мм) | ||||||
| 2400 | 2400 | 2700 | 3100 | 3500 | 4000 | ||
| 2600 | 2330 | 2630 | 3030 | 3430 | 3950 | ||
| 2800 | 2560 | 2560 | 2800 | 2960 | 3360 | 3900 | |
| 3000 | 2200 | 2500 | 2900 | 330 0 | 3850 | ||
| 3200 | 2130 | 2460 | 2830 | 3230 | 3780 | ||
| 3400 | 2060 | 2430 | 2760 | 3160 | 3730 | ||
| 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3670 | |||
| 3800 | 1950 | 2350 | 2650 | 3050 | 3620 | ||
| 4000 | 2300 | 2600 | 2600 | 3000 | 3530 | ||
| 4200 | 1840 | 2240 | 2560 | 2960 | 3480 | ||
| 4400 | 1780 | 2180 | 2520 | 2920 | 3420 | ||
| 3420 | 3420 | ||||||
| 1720 | 2120 | 2480 | 2880 | 3400 9002 0 | |||
| 4800 | 1660 | 2060 | 2440 | 2840 | 3360 | ||
| 5000 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3340 | ||
Звукоизоляционный тест для AAC панели:
| Артикул | Модель | Результат испытания (дБ) | Стандарт испытаний | Применение |
| 1 | 100 мм Панель AAC | 36.7 | GBJ75-84 GBJ121-88 | внутренние стены жилых домов / общие разделительные стены школ / отелей / офисных зданий |
| 100 мм панель AAC + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 40,8 | |||
| 2 | 120-мм панель AAC | 41,7 | внутренние стены жилых домов / общие стены школ / отелей / офисных зданий (класс 5A) | |
| 120-мм панель AAC + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 45,1 | |||
| 3 | 150-мм панель AAC | 43.8 | внутренние стены жилых домов / школ / гостиниц / офисных зданий | |
| 150 мм панель AAC + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 45,6 | |||
| 4 | 180 мм панель AAC | 46,7 | разделительные стены помещений, требующих тишины | |
| 180 мм панель AAC + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 48,1 | |||
| 5 | 200 мм панель AAC | 49,8 | разделительные стены помещений, требующие тишины, например,, кинотеатр, 5-звездочный отель | |
| 200 мм панель AAC + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 51,3 | |||
| 6 | (75 + 5 пространство + 75) мм панели AAC | 48,6 | подразделение стены помещений, которые требуют молчания в некоторых отраслях промышленности, например, разделительные стены высококлассного отеля | |
| (75 + 5 минеральная вата + 75) мм панели AAC | 54,8 | |||
| (75 + 5 минеральная вата + 75 ) панели AAC мм + 2 стороны шпаклевки (3 мм) | 57.6 |
Преимущества
Поз. | Характеристики | Детали |
1 | Легкие панели | |
Автоматические бетонные блоки одна пятая веса бетона и производятся в легко управляемых размерах. (Степень сухой плотности 525 кг / м3) | ||
2 | Экономия | Использование панелей AAC позволяет сократить срок строительства вдвое благодаря легкому весу и простоте в эксплуатации. В большинстве случаев необходимости в дополнительной изоляции можно избежать. |
3 | Энергосбережение (Теплопроводность 0,11) | Теплопроводность панелей из автоклавного газобетона составляет одну десятую от удельной теплоемкости бетона, что означает, что изолированные элементы в 10 раз больше бетон. Теплоизоляция панелей AAC толщиной 100 мм равна глиняной плитке стены 300 мм. Поэтому панели AAC — это строительные материалы с отличными теплоизоляционными свойствами. |
4 | Звукоизоляция | Звукоизоляция для автоклавных газобетонных панелей 100 мм составляет 40,8 дБ, а 150 мм — 45,6 дБ. В панели много отдельных отверстий в форме кристалла, поэтому панель имеет звукоизоляцию и звукопоглощение. |
5 | Огнезащита (4 часа) | Время огнестойкости для панелей AAC 100 мм составляет 3.42 часа, а 120 мм — 4 часа. Оригинальные материалы панелей AAC полностью неорганические, негорючие и не испаряют вредный газ даже при высокой температуре. Продукт особенно подходит для огнестойких приложений . |
6 | Подшипник | Интенсивность давления для куба превышает 4 МПа. Допустимая нагрузка на одну точку составляет более 1200 Н. Арматура в панелях AAC выполнена в соответствии с компьютерным расчетом силы.В качестве ненесущей облицовки панели AAC можно использовать в условиях давления. |
7 | Антивибратор | Панели AAC известны своей превосходной антивибрационной способностью, благодаря своей архитектуре. В эксперименте по моделированию землетрясения (сейсмическая интенсивность 10,5) ни один из панелей не разрушился, а соединения испытательной конструкции не были повреждены. |
8 | Охрана окружающей среды | Автоклавный газобетон предназначен для потребителей, которые заботятся об окружающей среде.Это помогает уменьшить как минимум 30% отходов окружающей среды, уменьшить более 50% парникового излучения и более 60% интегрированной энергии на поверхности кирпича. |
9 | Долговечность | Панели AAC являются строительными материалами из неорганического силиката и не подвержены воздействию суровых климатических условий и не разрушаются при нормальных атмосферных условиях. Срок службы соответствует всем видам строительства. |
10 | Эффективность | Легкий и простой в эксплуатации продукт из автоклавного газобетона означает, что его очень быстро установить на месте, а срок строительства сократится вдвое. |
Shandong Yuanda Innovative Materials Co., Ltd является профессионалом в области инновационных строительных материалов для стен. Наша компания внедрила немецкие технологии производства и осуществила индустриализацию строительной индустрии для наружных изолированных стен, панелей AAC и т.д. Мы имеем 8-летний профессиональный опыт разработки и применения в области строительства, таких как материалы для стен, здания со стальными конструкциями. , Мы можем предоставить комплексные услуги от проектирования производства до строительных работ.
Основная продукция: панели ALC / AAC (легкий автоклавированный газобетон), блоки AAC с функцией теплоизоляции, точные блоки AAC. Растворы производятся по немецким технологиям и технологиям производства m-tec. Завод занимает 180 000 квадратных метров и имеет 2 производственные линии. Годовой объем производства: 400 000 кубических метров панелей и 600 000 кубических метров блоков AAC. Наша продукция хорошо продается не только в Китае, но и в Австралии, Новой Зеландии, Корее, Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и т. Д.
Если вам нужны материалы для стен и запрос на изготовление материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами! Мы предоставим лучший сервис! Мы искренне приветствуем клиентов посетить наш завод!
Упаковка и отгрузка
Если у покупателей есть требования к упаковке, мы поступим в соответствии с просьбой. В противном случае товары будут отправлены деревянными поддонами и угловыми защитниками со всех сторон, с полиэтиленовым пакетом снаружи.
FAQ
1 . Что такое автоклавный газобетон ?
Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий бетон, который формируется из блоков и панелей для широкого спектра несущих и несущих конструкций. Изготавливается из кварцевого песка, цемента, вторичного сырья, извести, гипса, алюминиевой пасты и аэраторов. Он отливается в форму, режется и обрабатывается под давлением в автоклаве перед упаковкой и готов к транспортировке.
2. Является ли автоклавный газобетон новым строительным материалом?
Газобетон в автоклаве (AAC) — это удивительно инновационный строительный материал, который используется в Европе более 80 лет, а в США — более 15 лет.
3. Где использовался автоклавированный газобетон ?
Может использоваться в диапазоне от малоэтажных промышленных / коммерческих объектов до высотных офисов или жилых зданий средней плотности.
4. Является ли автоклавного газобетона несущим материалом?
Интенсивность давления для куба больше 4МПа. Допустимая нагрузка на одну точку составляет более 1200 Н. Арматура в панелях AAC выполнена в соответствии с компьютерным расчетом силы.В качестве ненесущей облицовки панели AAC можно использовать в условиях давления.
6. Каковы преимущества автоклавного газобетона по сравнению с другими строительными материалами?
a. Экономичность — легкие панели позволяют уменьшить количество конструктивных элементов и уменьшить грузоподъемное оборудование.
б. Превосходное тепловое сопротивление.
c. Акустические характеристики — эффективный барьер передачи звука между внешней и внутренней средой здания.
д. Отличная огнестойкость.
эл. Никаких мокрых сделок — меньше беспорядка и более чистая и безопасная рабочая зона.
ф. Меньше потерь — значительно сокращаются отходы, так как панели могут быть изготовлены на заказ с учетом требований к длине.
г. Меньше мусорных баков и меньше движений крана.
ч. Гибкость дизайна — панели можно легко разрезать и направить в соответствии с требованиями дизайна.
i. Длина панелей до 6 метров.
j. Прочный, надежный и долговечный с антикоррозионными стальными панелями.
Наши услуги
Процедуры покупки:
1. Запрос: Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте, позвоните по телефону и сообщите нам ваш запрос.
2. Обсуждение: укажите желаемые элементы, подтвердите спецификацию.
3. Пункт поставки: FOB QINGDAO (Если вы хотите иметь дело с термином EXW / CIF / CNF вместо FOB, пожалуйста, укажите)
4. Оплата: 30% T / T заранее, баланс 70% до отгрузки, западный союз, условное депонирование.
5. Срок исполнения производства: 7 ~ 10 дней для 20 ‘контейнера, 15 ~ 20 дней для 40’ контейнера.
,