Мауэрлат для двускатной крыши: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Дырки в поясе из железобетона или в кирпичной кладке проделайте перфоратором. В досках отверстие можно просверлить обыкновенной дрелью. Теперь нужно разложить на 1-й, 2-й ряд досок, прибивая их друг к другу гвоздями пол 10 см длиной.

Стыки у досок пусть будут в иных местах, получится перевязка. По углам доски аналогично укладывайте с перевязкой. Выйдет 10 см мауэрлат.

Этот способ хорош потому, что:

1. Доски легче брусьев и их проще поднимать на строящийся дом.
2. Для досок не нужна трудоёмкая зарезка в полдерева.
3. Легче проводить работы. Когда стены возводила бригада, а крышу владелец решил укладывать самостоятельно. Ведь каменщикам вряд ли придёт в голову. Что на стенах нужно заложить шпильки или проволоку, бруски.

Наёмным работникам, которые продолжают строительство, приходится иметь дело с тем, что сделали бригады до них, но когда вы выполняете монтаж двускатной крыши самостоятельно, то прикрепите её хорошенько к мауэрлату. Тогда при сильном метре она не сорвётся и даже не сдвинется в сторону, что может спровоцировать появление трещины на стене.

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

Мауэрлат для разных видов крыш: установка и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов системы кровли является мауэрлат. Эта часть крыши важна и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается вид мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.

К мауэрлату присоединяется стропильная система крыши

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыш наиболее часто выполняется из древесины. Из этого же материала делают и мауэрлат. В деревянных домах роль мауэрлата может выполнять последний венец стен, который надёжно закреплён. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат сооружают с помощью деревянных брусьев с определёнными параметрами, зависящими от габаритов стен.

Древесина высокого качества оптимальна для сооружения мауэрлата

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичной кладке закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают балки, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху закручивают специальные гайки, надёжно фиксируя мауэрлат. Таким образом, для создания основы для стропильной системы необходимы деревянные брусья с сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиной больше, чем толщина бруса.

Монтаж мауэрлата кровли

Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.

К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления

Фиксация к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. Брусья связывают в единую жёсткую раму путём сращивания, которое проводится косым прирубом и фиксацией гвоздевым боем или болтами.

   Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах

2. По мере сращивания доски крепят на предварительно установленные анкерные болты. Возможна дополнительная фиксация на прочную металлическую проволоку, вмурованную в кирпичную кладку.

   Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек

3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, натянуть их и зафиксировать скобами.

   Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии

Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.

Ширина армопояса не должна превышать толщины стены

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Соединение брусьев между собой

Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.

Видео: сращивание брусьев

Внутренняя теплоизоляция мауэрлата

В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система обязательно должна быть прочно зафиксирована на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальным уголком и гвоздями. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздём с каждой стороны в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй метод более распространён и предполагает забивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый метод обладает определенной степенью надёжности

Видео: крепление стропил к мауэрлату

https://youtube.com/watch?v=uP3hf7X5LHY

Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надёжности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Крепление мауэрлата на примере двускатной крыши

Рассмотрим крепление мауэрлата на примере двускатной крыши, крытой металлочерепицей, так как по конструкции она является самой показательной.

Мауэрлат входит в состав стропильной системы, являющейся основой крыши.

Стропильная система крыши

Стропильная система представляет собой каркас крыши, её скелет, на котором держится сама кровля. Состоит стропильная система из мауэрлата, системы стропил и балок.

Мауэрлат – это самая большая и толстая балка, на которую опираются все стропила. Укладывается мауэрлат по осям стен параллельно коньку крыши, и имеет сечение 15х15 см.

По смысловому значению можно сказать, что мауэрлат – это фундамент крыши, который равномерно распределяет давление стропил, всей кровли, силу ветра, вес снега на стены дома и внутренние опоры.

Крепление мауэрлата можно укладывать по оси стены, а так же сместив к внутреннему или наружному краю. В основном это будет зависеть от конструкции стен и крыши. От грани наружной плоскости стены мауэрлат должен находиться не менее чем на 5 см.

Крепление мауэрлата должно касаться стены, потому что таким образом будет более надёжно удерживаться крыша. Ведь это парус, сильные порывы ветра способны даже смещать её. Мауэрлат образно можно назвать якорем крыши.

Способы крепления мауэрлата

Рассмотрим три основных способа крепления мауэрлата.

1. Первый способ касается крыш большой площади, скажем 250 и более кВ м.

По верху стены проходит бетонный сейсмический пояс, в него при заливке вмуровывают болты, которые по высоте должны быть больше, чем толщина мауэрлата.

Скажем, если мауэрлат взят сечением 15х15 см, то болт должен быть выше на 3 см. Это даже не болт, в прямом его смысле, а металлическая шпилька на резьбе.

Шпильки необходимо распределить равномерно по всей длине мауэрлата не меньше, чем на 2 м друг от друга, и обязательно вблизи торцов мауэрлата. Диаметр резьбы шпилек 12-14 мм.

В мауэрлате просверливаются соответствующие отверстия, таким образом, чтобы они совпали с металлическими шпильками. Затем мауэрлат притягивается гайками с шайбами к верхней поверхности стены. Такое крепление мауэрлата можно сделать немного дешевле, если вместо дорогих шпилек с резьбой вварить в сейсмический пояс арматурные штыри высотой на пару сантиметров меньше, чем толщина мауэрлата. Затем приварить к штырям короткие шпильки 4-5 см или болты с отрезанной головкой.

Можно вообще не вмуровывать шпильки и арматурные штыри, а выполнять крепление мауэрлата анкерными болтами прямо в бетон. Такой способ более дорогостоящ.

2. Для крыш меньшей площади может подойти второй способ крепления мауэрлата. Он более простой, так как при этом не выполняется сейсмический пояс. Болты или шпильки вмуровываются непосредственно в стену, поэтому должны быть большей длины для надёжности. Хотя сам способ менее надёжен, чем первый, особенно для районов с повышенной сейсмической активностью.

3. Третий способ крепления мауэрлата ещё более прост, чем два предыдущих. Мауэрлат притягивается к стене не болтами и шпильками, а металлической катаной проволокой. Для этого в процессе кладки стен, за 3-4 ряда до верха, между рядами камня или кирпича прокладывается середина проволоки. С двух сторон остаются концы, которых должно хватить для обвязки и притягивания мауэрлата, когда закончится кладка стены.

Если оштукатуривание внешней поверхности стены сразу не планируется, то конец проволоки с внешней стороны можно скрыть от глаз. Для этого его можно спрятать в стене, уложив вертикально между кирпичами и скрыть в растворе. Этот способ крепления мауэрлата хоть и прост, но достаточно надёжен. Его часто применяют для небольших по площади крыш.

Вообще без крепления мауэрлата обойтись тоже можно, и крепить стропила сразу к балкам перекрытия. Но при этом балки должны быть достаточно крепкими, а стены прочными. Так как в местах креплений опор к балкам происходят усиленные точечные нагрузки, которые мауэрлат распределяет равномерно по всей плоскости стены.

что такое мурлат в строительстве, крепление, как правильно класть, расчет для двухскатной крыши, установка стропил

Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

• перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
• привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Способ крепления стропильной системы деревянного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Типы стропильных систем

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с конфигурацией стропильной системы. Для этого следует учесть площадь и особенности строения дома.

Строительные системы делятся на 2 основных типа:

• Висячая. Для относительно компактных домов без несущих стен, возведённых внутри здания. Стропила крепятся под углом без конька и стоек. Опираются на наружные несущие стены. Для повышения прочности затяжки монтируют на удалении до 50 см от верхней части. Затяжками могут выступать балки перекрытия (исходя из высоты крыши).
• Наслонная. Выдерживает более высокие нагрузки, подходит для больших домов, требует наличия несущей стены внутри здания. Конструкция обязательно включает лежень, конёк и стойки. Иногда функцию стоек выполняет кирпичная стена, разделяющая чердак на 2 части.

Из каких материалов его можно сделать?

В большинстве случаев стропильная основа возводится из деревянного бруса. Это наиболее удобный стройматериал, который позволяет быстро смонтировать кровлю помещения.

Как правило, используются балки среднего размера с сечением от 10 на 10 до 20 на 20 сантиметров. Величина бруса зависит от толщины стены и условий, в которых ведется строительство, и которые будут воздействовать в дальнейшем на конструкцию.

Большинство профессиональных строителей выбирают материал размером примерно в треть от ширины основания, на котором он будет установлен. Это считается оптимальной величиной сечения.

Для легких крыш можно создать стропильную основу из соединенных между собой досок. Обычно используется 2-3 скрепленных доски, однако при этом следует помнить, что подобный мауэрлат не сможет выдержать сильных нагрузок, поэтому он подходит только для небольших и невысоких помещений, строящихся в регионах, где нет обильного снежного покрова зимой и сильных порывов ветра.

Для очень жестких условий или слишком больших по площади кровель, как правило, стропила делают из более прочных стальных труб, поэтому мауэрлат для таких конструкций тоже монтируется из металла. Он способен выдержать намного более сильные нагрузки и не подвергнуться деформации под собственным весом.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Видео — Стропильная система двускатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Для небольших домов

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Типы мауэрлата и особенности его сопряжения со стропилами

Фронтон двускатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

По взаимодействию с вышележащими конструкциями существует два типа мауэрлата, что определяет разные по структуре узлы соединения с ним стропил. В чём их различия, плюсы и недостатки, рассмотрим далее.

Тип 1. Мауэрлат, не принимающий распорные нагрузки

Такой мауэрлат не требует жёсткого закрепления к стене. Он более прост в монтаже, но имеет один существенный недостаток: вся конструкция крыши получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Однако для небольших домов, гаражей и различных хозпостроек вполне подходит.

Таблица. Технология его монтажа схематично.

Тип 2. Мауэрлат, который принимает и распределяет распорные нагрузки

Мауэрлат, принимающий нагрузки, более сложен в монтаже. Но он также более устойчив к нагрузкам, а потому при строительстве больших домов используется в основном этот вариант. И именно в этом случае для монтажа несущей балки кровли нужно заливать армопояс.

Таблица. Как осуществляются работы.

Установка опалубки и арматуры

На обрезе стены устанавливается опалубка, в которую устанавливается арматурный каркас и вертикально шпильки для крепления мауэрлата.

Установка утеплителя

Для предупреждения появления мостиков холода, между армопоясом и кладкой устанавливается утеплитель.

Заливка бетона

Заливка бетона выполняется на высоту 300-500 мм.

Укладка гидроизоляции

На следующий день после заливки, поверх неё уже можно смонтировать гидроизоляционный материал. А вот до монтажа бруса бетон должен набрать минимум 70% прочности. В зависимости от температуры окружающей среды это произойдёт через 7-14 дней.

Монтаж мауэрлата с наращиванием длины

В брусе насверливаются отверстия под замоноличенные в армопоясе шпильки. Он устанавливается с наращиванием длины методом косого прируба.

Угловое соединение

Под прямым углом брусья соединяются вполдерева.

Схема армопояса со смонтированным на нём мауэрлатом

После установки мауэрлата, на шпильки через шайбу навинчиваются гайки. Схематично получившаяся конструкция будет выглядеть так, как на приведённой схеме.

Монтаж стропил

Стропила к принимающему нагрузки мауэрлату могут крепиться четырьмя способами: без запила с применением опорного бруска, с креплением уголками или тремя гвоздями; с запилом на торцах, скрепляясь уголками или металлическими скобами

Обратите внимание! Выпуски стропил за периметр мауэрлата в этом случае не делаются.

Узел соединения верха стропил

Сверху стропила соединяются с одной степенью свободы, с помощью деревянных накладок, зубчатых пластин или врубки. В последнем случае крепления могут производиться не только с помощью гвоздей, но и шпильками.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

• древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

В каких случаях требуется мауэрлат?

У данной конструкции две функции:

• Компенсация распирающего усилия от стропил.
• Удерживание крыши.

Распирающее усилие стропил означает, что сила тяжести, действующая на скат крыши, за счет угла начинает смещаться вниз. Давление это может при сильных снегопадах достигать такой силы, что стены под ее действием просто разрушатся. В тех районах, где зимой осадки особенно обильны, архитекторы советуют крепить мауэрлат.

Опасность для крыши представляет не только снег. Ветер опасен и сносит крыши очень легко. Для ветра не важно, легкая это крыша или усиленная, он унесет ее, если хватит силы. Именно мауэрлат, плотно скрепленный со стропильной системой и одновременно со стенами дома, закрепляет кровлю и удерживает ее при сильном порывистом ветре.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога

Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.

Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.

При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.

Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.

Стропильная система двухскатной крыши

Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.

Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.

Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.

Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.

Кровельный пирог

• При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
• При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
• Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
• Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
• Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
• Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
• На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.

  При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.

• Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
• Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
• Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.

Больше интересных и полезных статей на нашем сайте

Что такое мауэрлат, его функции и особенности

Мауэрлат – это своеобразная основа крыши, ее фундамент. Это брусья или балки, расположенные по всему периметру внешних стен, которые соединяют стропила и стены в единую прочную конструкцию.

Две основные функции мауэрлата:

1. Распределение точечной нагрузки, которая воздействует на стены и может их повредить;
2. Соединение кровельной конструкции со стенами сооружения в единую конструкцию.

четырехскатных крыш

Угол наклона крыши ослабляет силу, с которой давит вес снега на конструкцию, и перенаправляет силу давления из вертикальной в горизонтальную плоскость. Эта сила становится распирающей, которая точечно воздействует на стены в месте крепления стропил и со временем может деформировать или разрушить стену. Мауэрлат помогает распределять эти воздействия равномерно, предотвращая возможные повреждения.

Если или построен из дерева, то нет необходимости устанавливать мауэрлат, как отдельную конструкцию, его роль может выполнить верхняя часть стены. Если же дом строится из кирпича, газобетона, пеноблоков и других дискретных материалов, то стена нуждается в укреплении мауэрлатом.

Материал и его длина

Мауэрлат делают из того же материала, что и кровельная система, чаще всего используют дерево, потому что это относительно недорогой материал, экологически чистый, доступный и удобный для монтажа. Мауэрлат могут делать и из металла, это необходимо для больших, промышленных сооружений, где нагрузки на крышу значительно выше, чем в жилых постройках.

Место соединения должно быть на середине стены, чтобы каждая часть балки имела максимально возможную длину. Например, средняя длина бруса шесть метров, а стена имеет протяженность восемь метров, рекомендуется взять два отрезка по четыре метра, а не шесть и два метра.

Влияние на мауэрлат конструкции стропильной системы

Стропила бывают висячие и наслонные, они отличаются и по нагрузке на мауэрлат. В зависимости от этого проводится расчет сечения мауэрлата. Наслонные стропила используются в домах с внутренними несущими стенами, более просты в изготовлении и требуют меньше материала. Чем меньше весит стропильная система, тем ниже нагрузка на мауэрлат.

Поэтому немаловажен вес кровельного материала, который добавляет нагрузку на брус. Одним из наиболее легких покрытий для кровли является ондулин. Его малый вес позволяет не только снизить нагрузку, но и уменьшить расход материала. Это в свою очередь снижает затраты на строительство дома в целом. К тому же простота монтажа снизит расценки на строительные работы или позволит их выполнить самостоятельно.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

Технология крепления стропил к мауэрлату

В данной инструкции рассмотрим, как на стропильных ногах выполняются запилы, как сами детали конструкции крепятся к мауэрлату.

Шаг 1. Чтобы сделать правильный запил на стропильной ноге, важно нанести разметку. Удобнее всего в этом случае пользоваться угольниками и карандашом.

Нанесение разметки

Шаг 2. Далее по нанесенной разметке следует выполнить запилы. Для этого можно использовать электролобзик или обычную ручную пилу. Для ускорения выполнения работы рекомендуется использовать первый вариант. Получившаяся «пятка» или запил будет укладываться непосредственно на уже установленный мауэрлат.

Выполнение запилов

Для работы можно использовать ручную пилу

Получившаяся «пятка»

Шаг 3. Далее нога с запилом должна быть установлена на свое место.

Установка ноги с запилом

Шаг 4. С одной и с другой стороны стропильной ноги устанавливаются два крупных металлических уголка.

Крепятся металлические уголки

Шаг 5. В боковых частях уголки фиксируются крепежными элементами – например, саморезами, гвоздями. Вкручивать или вбивать их нужно в мелкие отверстия – не менее 4 штук в каждую сторону.

Для крепления используются саморезы

Шаг 6. Далее стропильную ногу нужно просверлить насквозь – отверстие должно подойти для шпильки диаметром 12 мм.

Проделывается сквозное отверстие

Шаг 7. Далее нужно вставить в получившееся отверстие шпильку и стянуть уголки между собой, закручивая гайку на другой стороне шпильки.

Стягивание уголков

Шаг 8. После этого необходимо установить «глухарь» в мауэрлат через отверстие в другой стороне уголка. «Глухарь» – это тоже крепежное изделие.

После этого необходимо установить «глухарь»

Шаг 9. Затем требуется установить маленькие уголки. Они крепятся к мауэрлату и стропильной ноге, но с другой стороны пятки.

Крепление маленьких уголков

Кстати, для расчета углов запилов стропил сейчас можно использовать различные онлайн-калькуляторы. Там можно указать все необходимые параметры кровли, и система выдаст искомый результат за считанные секунды.

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

1. Защищает наружную поверхность стен и их отделку от попадания атмосферной влаги во время сильных ливней, снегопадов и обильного таяния снега весной. Благодаря этому внешний вид и целостность облицовки сохраняется намного дольше.
2. Предотвращает попадание воды внутрь стропильного каркаса крыши. Подшивка карниза защищает от капель, отскакивающих от крыши во время косых дождей, но при этом не затрудняют вентилирование подкровельного пространства.
3. Придают кровле законченный, аккуратный внешний вид. Подшивка карниза закрывает неприглядную «изнанку» кровельного ската.
4. Защищает окна от проникновения от проникновения прямых солнечных лучей, что часто является неприятностью в жаркие летние дни.

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Шаг стропильных балок под профнастил

Зависти расстояние между балками крыши от размера листа которые имеет профнастил. Шаг балок каркаса крыши под профнастил стандартно берется не меньше 60 см и не более 90 см.

Если это расстояние больше, то между стропильными балками крепятся доски с большим сечением. Сечение стропильных ног под профнастил выбирается 50х100 или 150 мм.

Самое важное при что нужно учесть собираясь крепить профнастил это обрешетка. Делают ее из доски сечением 30х100мм, монтировать нужно с пролетом от 50 см. Зависит это от марки и толщины которые имеет профнастил и наклона крыши.

Так крыша в 15º профнастил марки С 10 монтируется на сплошную обрешетку, профнастил С 21 монтируется на обрешетку с пролетом 30 см.

Самый крупный профнастил С 44 монтируют на обрешетку с шагом от 50 см, до 1 м. При этом перед креплением обрешетки нужно продумать свободный проход дымохода, вентиляционной вытяжки и т. п.

Варианты крепления на стене

Фиксация мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими методами:

• с использованием скрученной в несколько слоев стальной проволоки. Надежное крепление опорной конструкции обеспечивает скоба из мягкой проволоки, глубоко закрепленная в толще кладки. После окончательного твердения цемента, связующего кладку, концы проволоки продеваются через отверстия в брусьях, скручиваются между собой. В результате балка надежно прижимается проволочными связками по периметру стены;

Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения

• с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированном поясе при его бетонировании. Крепление бруса осуществляется путем насаживания на концы анкерных болтов через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения точек крепления следует правильно выполнить разметку координат отверстий на опорной грани бруса. Этот способ фиксации путем завинчивания гаек является наиболее надежным, обеспечивая жесткое крепление;
• с помощью специальных строительных шпилек г-образной конфигурации с выступающей резьбовой частью. Они устанавливаются в стены при монтаже кладки на глубину до 40–45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней гранью бруса до 3 сантиметров. Брус размечается в соответствии с координатами крепежных шпилек, просверливается с помощью сверла соответствующего диаметра. Метод крепления аналогичен фиксации с помощью анкеров.

Задумываясь, как лучше зафиксировать мауэрлат для крыши, ориентируйтесь на следующее критерии:

• низкий уровень расходов на приобретение материалов;
• доступность крепежных элементов;
• обеспечение высокой прочности;
• повышенный ресурс эксплуатации крепления.

• Выбор оптимального метода производится в зависимости от наличия материалов, особенностей возводимого объекта.

  Брусья, которые закреплены анкерами, принимают вертикальную нагрузку и передают распирающий момент на монолитный нижний армопояс

Установка маэурлата и стропил

Монтаж любой стропильной системы начинают с укладки маэурлата. Сначала в месте укладки прокладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два-три слоя для обеспечения гидроизоляции. На верхний обрез стены устанавливают бруски. Сечение брусьев варьируется в пределах 10Х10 — 20Х20 сантиметров. При этом расстояние между брусками и наружными стенами должно составлять 50-60 сантиметров. Крепление делают при помощи болтов, гаек, шайб и металлических накладок.

Сечение брусьев для мауэрлата и стропильных ног определяют в зависимости от назначения чердачного помещения. Так, если площадка будет нежилой, можно использовать размеры 10Х10 или 13Х13. Для обустройства жилой площади берут сечение не менее 15Х15 сантиметров. Важно, чтобы брусья были из хорошо высушенной древесины с влажностью до 2,5%! Только такие материалы не деформируются со временем.

Самый лучший вариант стропильной системы для двухскатной крыши — сочетание стропил наклонного и висячего вида. Такая конструкция усилит надежность и прочность кровли, снизит расходы на строительные материалы. К балкам кровли крепят стропила, причем число стропил и балок должно совпадать! После установки одной ноги, приступайте к возведению противоположной. Такой метод сэкономит время и снизит боковые нагрузки на конек. Крепление стропильных ног делают при помощи саморезов и гвоздей.

При монтаже устанавливают промежуточные стойки. Кстати, они станут каркасом для стен мансарды. После установки стропил осуществляют крепление конька при помощи болтов, металлических скоб или уголков.

Что такое мауэрлат? — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 8 мин Просмотров 566 Обновлено 26.08.2021

Кровля начинается с мауэрлата. Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель. Существуют варианты кровель без ригеля.

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли – швеллер или двутавр.

Мауэрлат выполняет две функции. Во-первых, равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых, обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.

Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

1. сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров;
2. деревянная доска, усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками;
3. прерывистый мауэрлат, брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки. В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида – , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному.
Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш, у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 – 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны – 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

1. закрытое соединение производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.
2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации.
Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

1. Закрепление проволокой.
   Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 – 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 – 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 – 70 сантиметров;
2. Закрепление с помощью анкерных болтов.
   Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил.
   Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене.
   Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью;
3. Закрепление с помощью шпилек.
   Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 – 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками;
4. Закрепление с помощью скоб.
   На 2 – 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс – решение этой проблемы.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

1. косой прируб.
   брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
2. «в лапу».
   Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Инструменты и материалы для работ

Главный материал для устройства мауэрлата – брус. Его лучше выбирать из хвойных пород древесины первого сорта. Наиболее распространённое сечение 150 на 150 миллиметров.

Иногда в качестве мауэрлата применяют брёвна, которые необходимо очистить от коры. Нижний край бревна спиливается, чтобы обеспечить плотное прилегание к стене.
При металлических каркасах мауэрлат изготавливается из металлопроката. Сечение можно выбрать по сортаменту.

Так же необходимо сделать гидроизоляционный ковер, чаще всего это два слоя рубероида, гидроизола или линокрома. Рубероид на основе кровельного картона станет самым бюджетным вариантом, но срок службы у него небольшой, всего лишь пять лет.

Существуют более современные варианты на основе стекловолокна, которые не потребуют ремонта 15 – 30 лет, цена за них выше. Линокром и гидроизол рассчитаны на срок службы 10 лет и более.

Инструменты, необходимые для установки бруса, зависят от выбранного способа крепления, но существует ряд универсальных приспособлений, необходимых всегда:

1. строительный уровень;
2. рулетка;
3. молоток;
4. дрель;
5. болты или шпильки;
6. гвозди;
7. разводной ключ;
8. инструменты для распиливания бруса.

Для закрепления с помощью проволоки дополнительно понадобится сама проволока.

При способе крепления скобами необходимо иметь скобы и деревянные бруски, размером с кирпич.

При креплении шпильками нужно запастись металлическими шайбами, гайками и и шпильками необходимой длины.

Самый сложный в плане снабжения способ – закрепление анкерными болтами, заложенными в железобетонный пояс. Для устройства понадобится арматура для каркаса, бетон, анкерные болты. Объём этих материалов получится довольно большим.

После установки и закрепления мауэрлата к стене начинается монтаж стропильной системы.

Двускатная крыша своими руками: устройство и расчеты

Двускатная крыша более сложной конструкции, чем обычная односкатная. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов предпочитают ее ей. Если правильно провести замеры и правильно подобрать материалы, то эта крыша станет украшением жилого дома и защитит его на несколько десятков лет. Эту крышу часто возводят над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать зданию элегантный вид.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша имеет много отличий от двускатной. Они заключаются в установке двух стропильных ног, которые образуют вальмовый пандус. Кроме того, вам понадобится конструкция, которая будет поддерживать стропила. Консольные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления выбирайте доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения вы можете интегрировать существующую древесину.

Двускатная крыша будет иметь каркас, состоящий из следующих элементов:

• мауэрлат;
• порог;
• балки перекрытия;
• стойки;
• балка коньковая;
• стропила;
• строчка;
• стойки.

Что касается мауэрлата, то это абар, расположенный по периметру внешних стен. С его помощью можно перераспределить нагрузку на стены. Лед представляет собой промежуточный стержень, который располагается на внутренних несущих стенках. Но из досок, которые стоят на мауэрлате, формируются балки внахлест. Они выступают каркасом между чердаком или чердаком, а также перекрытием. На двускатной крыше должны быть стойки, похожие на поддерживающие вертикальные перекладины. С их помощью можно удерживать каркас крыши. При этом коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опоры для стропил.Последний из этих элементов — доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковой балке.

Дополнительные комплектующие

Внизу стропила опираются на мауэрлат. Они делятся на накосные и боковые. Вертикальная опора представляет собой цапфу, она поддерживает несущие стропила. Подкосы — это доски, которые нужно ставить под углом 45 ° к горизонту. Подкосы — это распорки между балками перекрытий или лестницами и стропилами. Детали должны соединяться между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, шпильками с резьбой гайками или шурупами.

Проведение расчетов

Если вы эксплуатируете дом с решетчатой ​​крышей, необходимо будет произвести расчеты. Для этого измеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо измерить периметр. Затем нужно определить разницу между этими значениями. Получившееся число следует разделить на два. Эту длину следует измерять с каждой стороны, параллельной гребню. Следующим шагом будет проверка длины конька и средней длины параллельных ему стен.Расчет необходимо повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, это треугольные части кровли.

Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем измерьте параметры боковой стенки, разделив получившуюся цифру на два. Это значение измеряется от центральной линии стены. Для уменьшения ошибок рекомендуется использовать измерительную рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность ошибок при сборочных работах.Стропильная система такой кровли отличается прочностью, поэтому кровельный пирог рекомендуется устанавливать на участках, для которых характерны сильные ветры и землетрясения.

Особенности монтажа: подготовка материала

Двускатная крыша, фото которой представлены в статье, должна быть устроена после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется брус хвойных пород, который готовится сушкой под навесом. Его остаточная влажность не должна быть более 20%.При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнения.

Древесина должна быть покрыта антисептиком, а для повышения противопожарных качеств — огнезащитным составом. При изготовлении двускатных крыш своими руками мауэрлат обычно делают из бруса квадратного сечения, его сторона может быть равной 100 или 150 мм. Тогда как стропила и балки перекрытия могут быть из досок толщиной 50 мм, ширина которых составляет 200 мм и более.В этом случае заготовки следует переворачивать узкой стороной вниз, это уменьшит провисание.

Работы по стропилам

Наклонные стропила будут подвергаться высокой нагрузке, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100х150 мм. Наклонные стропила можно сделать из двух стыковых досок, между ними подшивают, а затем стягивают систему на шпильку.

Рекомендации специалиста

Обрешетка — важный элемент системы кровли, она изготавливается из 20-мм доски, которая укладывается на стропила с определенным шагом.Эти элементы должны располагаться параллельно коньковой планке. Если выполняется устройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, для этого необходимо использовать фанеру. Для выполнения кровли можно применить кровельное покрытие, которое будет играть роль гидрозащиты. Вам понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология работы

Если вы задумываетесь о том, как сделать трехколесный велосипед, то на крышу тогда изначально необходимо укладывать косилку. Балку следует поставить по длине и состыковать по углам.Переместите элемент внутрь. Кирпичная стена крепится анкерами к кирпичным стенам, но предварительно необходимо укладывать рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывают антисептиком, на внутренние стены укладывают деревянные грядки, между деревом и стеной следует нанести гидроизоляционное покрытие.

Подходит и наклонная крыша. При этом необходимо действовать по описанной технологии. Для этого поверх мауэрлата уложите балки перекрытия, используя доски размером 50х200 мм.Доска должна располагаться в торце, что повысит жесткость прогиба. Балки укладываются в определенном порядке сначала крайние, затем — промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но должно быть ограничено диапазоном от 50 до 120 см. Если вы планируете утеплять потолок, между балками следует оставить расстояние 60 см. А высоту балок перекрытия следует регулировать деревянными накладками.

Методы работы

Наклонная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки.Их укладывают на балки внахлест или лежа. Вы можете установить и закрепить их, используя временные подпорки и веревки. К балкам стеллажа крепятся накладки из дерева или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, образующей вертикальный фронтон. Спереди находится ребро конька, которое фиксируется пластинами или уголками.

Боковые панели представляют собой наклонные стропила, верхний конец которых закреплен на коньковой планке, а нижний — на мауэрлате.Их нужно делать по шаблону. По нему нарезается необходимое количество стропил, которые крепятся к коньковой балке и стропильной ноге.

Боковые стропила усиленные подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Стропила крыла опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того, как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных струн и выполнить обрешетку. Под профилированной и металлической кровлей он должен быть разреженным, а под ондулином — сплошным.Это касается всех разновидностей мягкой кровли.

Заключение

Скатная крыша часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседок, а также построек иного назначения. Когда откидной желоб ориентирован на преобладающую ветровую нагрузку, крыша приобретает способность выдерживать довольно сильные ветры, что делает ее более прочной.

Устройство стропильной системы двускатной крыши каркасного дома. Стропильная система крыши своими руками: инструкция и видео

Самая простая двускатная крыша — самая надежная.Наличие выполнения своими руками не вселяет уверенности в себе — перед тем, как приступить к работе, необходимо досконально ознакомиться с конструктивными особенностями, чтобы принимать квалифицированные решения и их воплощать в жизнь.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша — это крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определенным углом. Такое устройство наиболее надежное и простое, поэтому смонтировать двускатную крышу самостоятельно сможет даже человек со средними столярными навыками.

Основание крыши — стропильная система, которая служит опорой для кровельного пирога и отделки. От ее прочности и надежности зависит долговечность кровли и комфорт проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надежно закреплена к строению. Эта проблема решается с помощью мауэрлата, который надежно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создается практически монолитная система, надежно защищающая интерьер дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датским полушатром облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размеры Чердак Чердак над гаражом можно использовать для хранения запчастей, создания комнаты отдыха или для оборудования склада бытовой техники Площадь чердака под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона пандусов

Стропильная система двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — наиболее распространенная конструкция, применяемая в индивидуальном домостроении.Линия пересечения образует конек, а боковые проемы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стен, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции используется множество удерживающих и усиливающих элементов, которые придают дополнительную жесткость всей конструкции. Конструкция фронтона основана на треугольнике — самой жесткой геометрической фигуре. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

1. Мауэрлат — это деревянный брус, который действует как соединительный элемент между коробкой дома и его стропильной системой.Его крепят к стенам шпильками с резьбой, анкерными винтами или жгутом проводов. Размер сечения балки от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размеров здания, его этажности и формы кровли.
2. Стропильная нога — деревянная балка размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющаяся в верхней части крыши коньком и опирающаяся на мауэрлат противоположным концом. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветер, снег, дождь и собственный вес конструкции.

   Стропильные фермы образуют каркас механической кровли и определяют ее геометрическую форму.

3. Лежен — деревянная балка, уложенная горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер кровати, как правило, равен размеру мауэрлата. Это опора для багажников на крышу.
4. Затяжка — элемент, используемый в подвесных стропильных системах. Его предназначение — компенсировать растягивающие усилия, возникающие на нижних концах стропильных ног.
5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки со стропил на станины.
6. Раскосы — это элементы конструкции, которые передают часть нагрузки от стропил на затяжку. Таким образом формируется ферма с высокими прочностными характеристиками.
7. Контррешетка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые по верхнему краю стропил. Назначение контррешетки — образование вентиляционного зазора между обрешеткой и гидроизоляционной пленкой. Этот элемент необходим при установке кровельного пирога на чердаке.
8. Обрешетка — опорная база для установки кровельного покрытия.Облицовка может быть сплошной или разреженной и изготавливаться из плиты толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов OSB и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешетки зависит от характеристик отделки.
9. Конек — это горизонтально расположенная балка, по которой происходит пересечение противоположных склонов.
10. Свес кровли — это продолжение стропил на расстояние 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения точечных светильников, входящих в систему вентиляции подкровельного пространства.При недостаточной длине стропил свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылкой.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из треугольных ферм, поддерживаемых мауэрлатом и коньком, обрешеткой и несколькими вспомогательными элементами, укрепляющими конструкцию

Расчет нагрузки на стропильную систему двускатной крыши

Стропильная система испытывает определенные нагрузки, которые можно разделить на два типа.

1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от других факторов.Их стоимость определяется конструкцией кровельного пирога и складывается из веса гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, утеплителя, дополнительных элементов, крепежа и любых других элементов кровли, включая отделку. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг / м 2. Точнее, это значение можно рассчитать, суммируя значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц.При расчете веса кровли рекомендуется закладывать запас прочности 10%.

   При расчете нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

2. Переменные нагрузки. К ним относятся эффекты ветра и снега, в зависимости от их интенсивности. По сути, крыша дома — это парус, воспринимающий нагрузку от ветра. Сила прямого удара по кровле по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем меньше нагрузка.При этом на подветренном склоне возникают завихрения, а на крыше появляется нагрузка с обратным вектором экспозиции. При ураганном ветре сила отрыва может достигать 630 кг / м 2. К переменным нагрузкам относятся удары снега. Следует отметить, что в них также есть четко определенные региональные индикаторы.

   Ветровые нагрузки являются фактором риска для крыш, поскольку они создают большие силы отрыва и опрокидывания

Очевидно, что тщательный расчет нагрузок от снега и ветра с учетом местных климатических условий жизненно важен при выборе конструкции и материалов кровли.Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

С помощью карты можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства

Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные на картах для каждого региона, называются нормативными. Чтобы получить расчетную снеговую нагрузку, стандартное значение необходимо умножить на специальный коэффициент, учитывающий угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

• 1 с уклоном менее 25 o;
• 0.7 под углом наклона от 25 до 60 o;
• 0 для крутых спусков.

Расчетная ветровая нагрузка определяется путем умножения стандартного значения на коэффициент, который учитывает высоту здания и тип местности, на которой ведется строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчета ветровой нагрузки (с учетом высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: веса некоторых кровельных материалов

Учесть специфические воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому подобные расчеты следует доверить опытному специалисту.

Видео: расчет стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух видов:

1. Подвесные.
2. Накладные.

Стропила подвесные применяются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для остальных случаев необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Особенности подвесной стропильной системы

Опорой для подвесных стропил служат наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии вертикальных нагрузок на нижние опоры создаются разрывные нагрузки.Чтобы это компенсировать, используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жесткий треугольник сил. При установке мансардного помещения потолочные балки используются в качестве затяжки. Возможны различные конструктивные решения подвесной стропильной системы:

1. Простая трехшарнирная арка. Это конструкция в виде треугольника. В этом случае затяжка работает только при растяжении и не является опорой. Поэтому его можно заменить на обычную металлическую балку.Соединение карниза в сборе в этом случае осуществляется простой ортогональной вставкой с использованием деревянных пластин или металлических пластин.

   Трехшарнирная арка — простейшая конструкция фермы для двускатной крыши.

2. Трехшарнирная арка с армированием. Такая схема ранее применялась при строительстве промышленных зданий, когда пролет превышал 6 метров. Затяжка подвешена к деревянной передней бабке. Узлы соединяются с помощью металлических деталей и снабжены приспособлениями для регулировки натяжения.Основная нагрузка в такой системе ложится на конек крыши. В индивидуальном домостроении такие стропильные системы не используются.

   Трехшарнирная арка с армированием отличается от простой наличием вертикального ребра жесткости (передней бабки) и возможностью регулировки натяжения в соединениях

3. Навесная арка с натянутой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конек крыши с подвесом до повышенной затяжки. Поднимается на высоту не менее 2.2 м от уровня мансардного этажа. Такая система идеальна для чердачных помещений в мансардном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится вставкой, в результате чего соединение в сборке становится стационарным.

   Шарнирная арка с приподнятым шарниром идеально подходит для чердачных крыш.

4. Трехшарнирная арка с перекладиной используется для усиления стропильной системы за счет создания дополнительного силового треугольника. Система используется при значительных разрывных нагрузках. Соединение перекладины со стропилом необходимо закрепить, иначе вся система не будет иметь необходимой жесткости.

   Дополнительный горизонтальный элемент (болт) придает системе большую устойчивость к разрывным нагрузкам

Ригель, в отличие от нижнего зажимного, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных, для усиления каркаса кровли используются и другие элементы. Большой популярностью пользуются подкосы и стойки, расположенные в системе в местах наибольшей нагрузки на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропила можно усилить подкосами и стойками

Видео: стропильная система пошагово

Стропильные системы

Стропильные системы применяют для построек шириной более 10 метров.Для них характерно наличие внутри постройки несущей стены, являющейся дополнительной опорой для стропильной системы. Популярные конструкции бывают нескольких видов:

В ненарушенных системах наслоения основная нагрузка от каркаса кровли передается на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы заключается в решается подбором материала для изготовления его элементов и расчетом параметров их монтажа.Шаг стропил является одним из таких элементов и выбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Фактический шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

1. Определяется количество стропильных ног. Для этого используют соотношение n = L / d 1 + 1, где n — количество стропил, L — длина крыши по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
2. Рассчитывается расчетное расстояние между стропилами, на которое длину кровли по коньку делят на величину, полученную в предыдущем пункте: d = L / n.

Например, рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м с предпочтительным расстоянием между стропилами 750 мм (вариант для крыши с керамической черепицей).

1. Количество стропильных ног n = 13000/750 +1 = 18,33. Поскольку количество стропил следует продавать целым числом, округляем это значение до 19.
2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что в результате получается расстояние между осями стропил.

Козловые стропильные конструкции

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но есть смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, которые делают стропильную систему более надежной и долговечной.

Усилить скрепление деталей при монтаже стропильной системы с помощью металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют разную конфигурацию и могут быть установлены на любой тип подключения.

Фотогалерея: виды стыков в узлах стропильной системы двускатной крыши

В коньке стропила обычно стыкуются плоскими болтовыми пластинами. Для усиления конструкции стропильной системы необходимо подбирать металлические пластины которые соответствуют конфигурации монтажного узла. Раздвижные стыки разгружают стропильную конструкцию. Примыкающие узлы в стропильной системе могут быть дополнительно усилены металлическими вставками В зависимости от типа используемой стропильной системы возможны разные способы крепления конькового узла. при высоких нагрузках удобно использовать гвоздевые пластины

Все соединительные узлы стропильной системы имеют функцию усиления стропил за счет перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов.Так, в нижней части стропила опираются на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующую вставку.

Для усиления стропильной системы стараются использовать стыки с максимальной несущей способностью, например, вставляя стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические монтажные пластины. использовал. Такой же принцип используется при установке подкосов на стропило. В любом случае сопрягаемые части должны работать «на упоре» и не смещаться во время работы.

Любые детали должны быть нагружены по своей оси

В стропильной системе есть три основных типа узлов:

1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения откосов. Может быть шарнирным или слепым. Первые используются при установке стропильной системы на бревенчатые или бревенчатые дома, которые имеют свойство провисать и подниматься в зависимости от сезона практически на протяжении всего периода эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня.В таких постройках над стеной устанавливается армированный пояс, который принимает на себя боковые нагрузки.
2. Крепление нижних концов стропил к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к ​​опорной балке, создается вектор скольжения, направленный во внешнюю по отношению к конструкции сторону. Для компенсации в мауэрлат делают вставку, а на стропилах — пятку. Стропило вставляется в паз с упором на него и крепится гвоздем через край балки к мауэрлату.Также используются дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда необходимо сдвинуть стропило (на деревянных срубах), применяют раздвижные крепления. Они позволяют компенсировать сезонные изменения высоты стен.
3. Прочие узлы. Все остальные части стропильных систем по сути являются прочными элементами, работающими на сжатие, реже — на растяжение. Они устанавливаются путем врезания в сопрягаемые детали, чтобы предотвратить их смещение под нагрузкой. К таким деталям относятся болты, распорки, распорки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются указанные выше дополнительные элементы.

Монтаж стропильной системы фронтона

В настоящее время на строительном рынке предлагаются услуги по изготовлению стропильных ферм по индивидуальному проекту для конкретных построек. Следует отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

1. Гарантированное качество продукции, обеспечиваемое применением специального оборудования и технологий сборки.
2. Защита от огня, так как все части ферм огнестойкие.
3. Увеличенный срок службы, который достигается за счет антибактериальной обработки изделий специальными составами.
4. Простая установка готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного строительства двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей.

Сборка ферм на земле

Сборка стропил на земле применяется в тех случаях, когда непосредственно у дома есть представляет собой плоскую площадку достаточных размеров для изготовления ферм.При этом монтируются не полные фермы, а жесткие конструкции из трех-четырех частей, которые можно поднять к месту установки усилиями двух-трех человек. Подъем осуществляется с помощью веревок на затворах. Достоинством этого способа сборки является возможность использования единого шаблона, что обеспечивает высокую точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможная частичная установка ферм ниже выглядит следующим образом:

1. Сделайте заготовку для сборки ферм.Он состоит из трех площадок, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусков, расположенных в одной горизонтальной плоскости.

   Для удобства сборки каркаса фермы на земле необходима свободная площадь определенного размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильные ноги а затяжка — нижняя или верхняя.
3. Разложив детали на стапеле, разместите их в соответствии с рисунком фермы и скрепите гвоздями.Проверить заготовку фермы на соответствие габаритам, указанным в технической документации. При необходимости переставьте компоненты.
4. Окончательная фиксация деталей в фермах с помощью дополнительных монтажных пластин. Гвоздевые пластины можно устанавливать с помощью силового зажима, используя дополнительные накладки из стального листа под его челюсти.

   Силовой зажим позволяет предварительно натянуть ногтевые пластины, а затем зафиксировать их любым удобным способом.

5. Уложите детали второй фермы поверх первой и зафиксируйте струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы , который играет роль шаблона.Собрав вторую ферму, убираем ее в сторону.
6. Сделайте необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Это обеспечивает полное соблюдение всех производимых ферм.

   При изготовлении ферм по одной выкройке они будут в точности повторять размер и форму друг друга

Монтаж стропильной системы на месте установки выглядит следующим образом:

1. Первые две фермы поднимаются на крышу. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусков и довольно прочных веревок.
2. Первые — двускатные фермы на концах крыши. Их необходимо установить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

   Первыми установят фронтоны фермы

3. Строительный шнур натянут между фронтонными фермами перпендикулярно месту расположения стропильных ног.
4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением предварительно рассчитанного шага стропил.

   Для того, чтобы все фермы были установлены равномерно, шпагат натягивается между крайними конструкциями.

5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется балками, после чего временные крепления демонтируются.
6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковая балка, станины, стойки и т.д., предусмотренные конструкцией стропильной системы.

Дополнительную прочность кровле придает обрешетка, набитая последней.

Сборка стропил непосредственно на месте установки

Сборка стропил на месте применяется на небольших крышах. При этом подкачиваются заготовки-заготовки, из которых вырезаются необходимые детали. Монтаж осуществляется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног.Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется натянутыми шнурами, а вертикальность стропильной сборки — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтоны фермы, потом остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точном соответствии с требованиями чертежей можно смонтировать стропильную систему самостоятельно.В одиночку сделать это практически невозможно, поэтому участие одного-двух помощников обязательно.

Видео: монтаж стропил своими руками

При сборке каркаса крыши для двускатной крыши важно придерживаться определенных правил:

1. Вся древесина, используемая для установки стропильной системы, должна быть обработана антисептиком. и противопожарные составы.
2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкции.
3. Монтаж гвоздевых пластин нельзя производить молотком, это приводит к их деформации. Во время установки используйте зажимной инструмент.
4. Под мауэрлат следует укладывать гидроизоляционный слой. Традиционно для этого используется рубероид.
5. При установке стропильной системы нужно использовать крепеж с защитным покрытием.
6. Монтаж стропильной системы следует проводить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша по металлу

Как и любая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения.Ошибки при строительстве таких крыш обычно дороги. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их использование. Тем не менее, большую часть работы можно выполнить самостоятельно. Я желаю вам успеха!

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией на опорных элементах.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен.Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга.Чтобы под тяжестью компонентов кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму гораздо сложнее перевезти к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями.Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов коробки или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами.Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой с тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил спарен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основным правилом при строительстве стропильных каркасов является то, что опорные участки, выбранные в пиломатериале, должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что разграничить места отбора гнезд на переходах можно как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без рельсов можно обойтись, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее, чем предполагаемая длина стропил, пришиваются вверху с помощью гвоздя или болта, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Над ним ставим еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха нарисуйте вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стеллаж и две накладки для его крепления к стропилу.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галстуки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем собственно ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка осуществляется практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — гребневой прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки при помощи болтовых выступов или коротких саморезов саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

При укладке стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Планку прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Каждая крыша основана на большом количестве балок, стропил, стоек и балок, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и вырубок. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как крепить стропила и другие элементы системы.

Стропильная система двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропил и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
• Skate run (бортик или конек) — совмещает две плоскости крыши.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Лоджи — это бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые прогоны — поддерживают стропила.
• Стеллажи — переносят нагрузку с прогонов на грядки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые расширяют стропила, образуя свес.Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказывать кастом очень дорого. Поэтому стропила просто вырастают, а доски, которые это делают, называют «кобылками».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с открытыми и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропила опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке системы вертикальных опор и подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это упрощает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно просто разрезать доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть разрывных нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Кровельная система для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже). Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров.Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднимать выше затяжки на высоту не менее 1/6 пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы их компенсировать, либо берут стропила большего сечения, либо вырезают коньковую часть, чтобы они частично нейтрализовались. Для придания большей жесткости к верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не на картинке).

На фото также показано, как вырастить стропила для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить разрез и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковая сборка и крепление стропильных ног к подкладке с помощью простой версии системы

Для чердачных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется у. В этом случае это основа для подшивки потолка, расположенного ниже помещения.Для надежной работы такого типа системы поперечное сечение ригеля должно быть навесным (жестким). Лучший вариант — полусырые (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом делается выемка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать в большем сечении. Иногда приподнятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его прогиба, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон прибитыми к гвоздям досками. При значительной нагрузке и длине такой страховки может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузка уравновешена.

При таком большом пролете (до 14 метров) затянуть всю арматуру сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Его соединяют прямым или косым разрезом (рисунок ниже).

Для надежного соединения стык усилен стальной пластиной, закрепленной на болтах.Его размеры должны быть больше размера пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для правильной работы схемы необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропил на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления стыков используется металлическая арматура.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами концы опираются на стены, а в средней части опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрушают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Не поддерживаемые схемы и узлы узлы

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть цельной.Поговорим подробнее о типах таких систем.

Самая простая нераздельная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная ступня упирается в мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб, не разрывая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропил к мауэрлату. На первом обычно косят опорную площадку, длина которой не превышает сечения балки. Глубина выемки не более 0,25 ее высоты.

Верх стропил укладывают на коньковый брус, не закрепляя его на противоположном стропиле. Конструкция дает две односкатные крыши, которые в верхней части соприкасаются (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с креплением стропил в коньковой части. Они почти никогда не уступают место стенам.

Чтобы эта схема работала, стропила, расположенные ниже, крепятся с помощью подвижного соединения. Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлате, сверху забивают один гвоздь или снизу кладут гибкую стальную пластину.Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается за счет увеличения сечения элементов стропильной системы и усиления конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла под тяжелым рубероидом или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с усадками

Установка стяжек увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в местах его пересечения со стоками к ним нужно прикрепить гвозди. Сечение балки для схватки такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропилам с помощью гвоздей или гвоздей. Их можно установить с одной или двух сторон. Точки крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «пролезала» даже при аварийных нагрузках, в этом случае достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой балки. При отсутствии возможности горизонтального смещения кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Балочно-ферменные системы

В этих вариантах для дополнительной жесткости добавлены стропила, которые также называются раскосами. Их устанавливают под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить пролет (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стойку просто подставляют под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: стойка должна быть точно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с анкерными ножками. Сверху — распорная система, снизу — незаменимая. Рядом расположены подходящие режущие блоки для каждого из них. Ниже — возможные схемы крепления бандажа

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить подкосы с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы с подкосами необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а на слоистых или пучинных грунтах — фундаменты. Во всех этих случаях подумайте об установке этого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, установите две кровельные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточных несущих стенах укладываются ямы, нагрузка от подстропильных балок передается на сваи через стойки.

В этих системах гребень гребня не задается: он дает распорные силы.Стропила в верхней части соединяются между собой (разрезаются и стыкуются без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными пластинами, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без давления сила натяжения нейтрализует затяжку. Обратите внимание, что затяжка помещается под бег. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или полки — балки, установленные наклонно. В распорной системе (на рисунке ниже) перекладина является перекладиной.Он установлен на ходу.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточный конец.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без прогона фермы

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты на 12 мм. Размеры и расстояния указаны в миллиметрах.

Обустройство кровли — последний этап строительства, если рассматривать стандартные варианты, то хозяйственные постройки строят односкатной, а дома — двускатной.Технология строительства имеет долгую историю, последовательность операций практически не меняется, несмотря на то, что сегодня используются современные кровельные материалы.

Преимущества двускатной конструкции

• Различные архитектурные схемы
• Экономия затрат
• Простые расчеты
• Дождь и снег, естественный сток
• Геометрическая форма снижает риск протечки крыши
• Возможность оборудовать чердак в мансарде
• Ремонтопригодность, надежность, длительный срок службы, износостойкость.

Варианты крыши

Симметричный. Такой выбор оправдан: надежная конструкция образована симметричными уклонами, нагрузка распределяется равномерно. При необходимости увеличивают нагрузку устанавливают стропильную систему.

Асимметричный. Уклон откосов делается под разными углами, с одной из сторон хозяин сможет обустроить комнату. В этом случае нагрузка распределяется неравномерно, потребуется тщательно рассчитать несущую способность фундамента с несущими стенами, правильно подобрать кровельные материалы, рассчитать их количество, изменить способ утепления, внешней отделки и гидроизоляции.

Асимметричный. Для конструкции характерно наличие внутреннего или внешнего излома, как на фото двускатной крыши.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и преимущества, которые следует внимательно изучить, чтобы не ошибиться в выборе конструкции.

Подготовительный этап перед возведением кровли

Правильная двускатная крыша сначала создается на чертеже, в большинстве случаев форма конструкции выбирается в соответствии с дизайном дома.

Важно учитывать множество факторов: размер дома, материал, из которого построены несущие стены, а также географическое положение земли. Необходимо точно рассчитать, какую нагрузку будет выдерживать двускатная крыша при эксплуатации.

Если пандус имеет угол наклона 400 и более, возможности обустройства полноценного чердака на чердаке очень ограничены.

При угле наклона 100 и более увеличивается нагрузка на крышу от атмосферных осадков и ветра.Владельцам, желающим обустроить чердак на чердаке, рекомендуется выбирать асимметричную крышу.

Как рассчитывается площадь двускатной крыши?

Выполняя расчеты, руководствуйтесь аксиомой — чем меньше по весу кровельных материалов, тем меньше нагрузка на фундамент и стены здания. Если вы строите крышу из дерева, вам нужно выбрать подходящую породу дерева, чтобы деревянные элементы были более прочными, вам нужно будет увеличить их сечение.

Основным параметром в расчетах является общая площадь крыши, ее проще всего рассчитать для симметричной конструкции: периметр одного ската умножается на 2, и получается точный результат.

Длинные стены здания должны выдерживать основную нагрузку конструкции крыши: стропильная система создана для равномерного распределения нагрузки.

Если длина дома не превышает 6 м, установка опор не требуется, подойдет система подвесных стропил. Когда планируется возведение большого загородного дома, используются слоистые стропила, которые имеют более сложную конфигурацию.

На чертеже двускатной крыши должно быть указано расположение всех необходимых узлов и элементов:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• подкосы с коньками;
• ящик;
• теплоизоляция и влагозащита;
• кровельное покрытие.

Самодельная скатная крыша возводится тогда, когда проектом предусмотрено строительство полноценного чердака в мансардном пространстве.

Монтажные работы

Мауэрлат рассчитан на то, чтобы выдерживать вес кровли, обеспечивает равномерное распределение нагрузки на фундамент со стенами, ширина балки для его изготовления равна ширине стены. Крепление осуществляется стальной проволокой, скобами, шпильками, металлическими пластинами, анкерами или деревянными балками.

Фронтоны и нижняя часть обрешетки крепятся на мауэрлат или брус меньшего сечения, последний элемент прикручивается или прибивается к верхней обшивке.

Балочные перекрытия изготавливаются из деревянных балок 200х100 мм, обрешетка ставится на продольные балки с шагом 50 или 60 см, крепятся к мауэрлату с помощью длинных гвоздей (200 мм). Стропильная система изготавливается из балок сечением 100х50 мм, высота каждой стойки равна расстоянию между полом и верхней частью мауэрлата.

Опытные строители, умеющие возводить двускатную крышу, обязательно зашивают фронтон, для этого можно использовать сайдинг, профлист или вагонку. Для вентиляции и освещения внутреннего пространства мансарды в фронтоне оставляют оконный проем.

По периметру установлены карниз и пластиковый водоотвод. Монтаж кровли требует паровой, гидро- и теплоизоляции; Черепица, ондулин и другие используются в качестве кровельных материалов.

Фото двускатных крыш

Стропильная система — мощный кровельный каркас для крепления кровли и других элементов.

Насколько хорош каркас крыши , зависит от прочности крыши в целом.

В противном случае его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме могут ухудшиться.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А как рассчитать стропильную систему вы можете прочитать.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие внешние стены здания.

В зависимости от пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию желательно возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет форму треугольника.

Для усиления несущей способности граней рамного треугольника применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• Используется сбоку от стержней большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Пандусы для оборудования навеса увеличиваются путем вырезания проема для балки каркаса в расширенных досках таким образом, чтобы они уменьшались за линией, проходящей от края внутренней стены до наклона стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для чердачных крыш

При установке рамы под нее следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка ригеля — основания под навес перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка ригеля в стропила до полукорня;
• Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
• Сечение стержней каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть зафиксирована с помощью подвески.При длинной затяжке необходимо усилить ее в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением изнутри и снаружи.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителями, что увеличивает нагрузку.

Каркас мансардных крыш

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров требуется установить дополнительные элементы крепления для установки подвесной системы, чтобы предотвратить провисание затяжки, вызываемое собственным весом.

Пункты для рассмотрения:

• Из двух прутков желательно сделать затяжку нарезкой, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения силы тяжести подкосы, а также другие удерживающие элементы лучше закрепить на шпиле и стропилах.

При установке подвесной системы иногда можно обойтись без установки мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству каркаса крыши.

Подвесная система

Система

Отличие конструкции слоистого типа от навесной в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как дистанционной, так и неопорной рамы.

Опорная рама

Безопорный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Путем стрижки подошвы стропильной ноги так, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.25 см высоты балки. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединяя одним гвоздем стропила у конька — вверху, и прикрепляя гибкую металлическую пластину к мауэрлату — внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отличиями в схеме , давление распорки будет действовать на стены здания, что может привести к разрушению стен.

Опорная рама

С боями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к строительным стойкам крепятся штанги . Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения прочности с обеих сторон бруса прибивают сужения.

Такой же вариант крепления эффективен при жестком закреплении конькового элемента , что предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рамка схватки

С подтяжками

Раскосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и придают прочность стропилам.

Важным требованием при установке стойки является правильно измеренный угол среза , который позволяет плотно прилегать стойке к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если опорная часть находится в центре основания каркаса при многослойной системе, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали, если опора находится ближе к одной из опорных стенок, то подкос крепится под углом 45 ° к горизонтали. угол установки может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность заложения фундамента, или в деревянных домах, где допустима небольшая усадка стен.

Стяжная рама

С двумя опорами внутри помещения

При наличии двух столбов в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них укладываются балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Подстропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются домики, на которые ложится нагрузка со стропил со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции гребневой прогон не устанавливается.

Чтобы убедиться в неприспособленности конструкции, затяжки затягивают.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и перемычки — деревянные балки, соединяющие основание стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Система

Виды стропильных систем

Устройство стропил для мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под чердак, необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, , которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Мауэрлат укладывается на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стенам скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса вырезаны;
• Основной прямоугольник состоит из пуфов и стоек;
• Монтируются две средние прогоны, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, зафиксировав коньковую балку и боковой прогон;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, подкосами, подкосами, доп. Упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, и устанавливаются элементы и материал покрытия.

Мансардная крыша

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую навесную систему.

Для перекрытия мансарды желательно делать готовые фермы на земле, а затем поднимать их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, жестко закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать распорки или переднюю бабку.

Большое значение имеет крепление затяжек на стропилах. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их штанги располагались на полметра за линией стены, тогда не потребуется дополнительно устанавливать свес.

Как самому сделать стропила можно прочитать.

Фермы охраняются с помощью верхних и нижних участков.

Стропильная система для мансарды

Система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, прикрепляемый к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Балка, соединяющая стропила по бокам и в элементе конька;
• Puff Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Штанга расположена вертикально и закреплена на гребне и затяжке;
• Стойка. Доска, соединяющая скат и стропило под углом;
• Стойка. Упирается вертикально в лонжерон и стропило;
• . Балка, соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Растущая часть стропил свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция для защиты наружной стены от дождя;
• Ящик. Решетка на стропильном каркасе для крепления покровного слоя.

Совмещение нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.

Система крыши двускатная крыша, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Козловые стропильные фермы

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Долговечность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с разными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится либо с шипованным зубом, либо с зубом с упором. Дополнительно использовать уголки. Прикрепите к балке, вырезав в балке упор для шипа с помощью торцевой головки. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края бруса должно составлять 0,2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: с жестким креплением, использовать уголки или сделать прорезь, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижные металлические крепежи, с прорезью — гвоздь или скобу;
• С коньком: режущую кромку под углом крепят встык при помощи гвоздей, крепят скобой или рекламным щитом.Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета элементы фиксируются:

• Бабушка. Вверху — скобы и зажим, внизу — зажим;
• Перекос. Верх прикреплен к стропилам, низ к бабушке;

Мауэрлат на двускатную крышу своими руками

Мауэрлат — это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены здания и предназначенный для крепления стропильных ног.Традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы считается дерево, но если под кровлей установлен металлический каркас, то в качестве мауэрлата можно укладывать и металлопрокат — двутавры, швеллеры или профили.

Мауэрлат для двускатной кровли своими руками

Мауэрлат для двускатной крыши своими руками установить относительно несложно — для этого существует несколько различных технологий. Но следует помнить, что чем надежнее он крепится к стене, тем дольше станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

Содержание артикула

• 1 Назначение мауэрлата
• 2 изготовления мауэрлата
• 3 основных способа установки мауэрлата
  • 3.1 мауэрлат Установка на стену без армирующего пояса
    • 3.1.1 основные варианты монтажа и монтажа
    • 3.1.2 Крепеж
      • 3.1.2.1 Скрутка проволоки
      • 3.1.2.2 Зажим зажимов
      • 3.1.2.3 Установка маховика на шпильки
      • 3.1.2.4 Крепления
  • 3.2 Креплениеаерлат на армирующем ремне
    • 3.2.1 Создание армирующего ремня
      • 3.2.1.1 Видео: оригинальное решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на стене из газобетона
    • 3.2.2 Другие способы установки крепежа для мауэрлата
  • 3.3 Гидроизоляционный слой Moorl
  • 3.4 Несколько слов о креплении стропил на мауэрлат
• 4 Видео: установка мауэрлата своими руками

Мауэрлат служит для надежного соединения короба дома с кровлей и конструкциями крыши. Кроме того, она предназначена для равномерного распределения статических нагрузок по всему периметру от веса кровли, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного пирога.

Мауэрлат одновременно выполняет несколько функций одновременно

Еще одна задача, для решения которой предназначен этот элемент стропильной системы, — противодействовать нагрузке на парус крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее разрушению при сильном ветре. .Одним словом, крыша «привязана» к стенам.

Вы можете найти крыши, стропила, которые укладываются поверх стен или крепятся к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сосредоточена в местах их опоры без распределения на всю стену, что со временем может привести к повреждению конструкции стены.

Так как мауэрлат является связующим звеном между конструкциями из материалов с разными характеристиками и на него ложатся большие нагрузки, к его сборке нужно относиться с особой ответственностью.

Мауэрлат может быть выполнен из деревянных балок, досок, бревен, а также металлических профилей — швеллера, трубы, двутавра.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в поперечном сечении в определенной степени зависит от габаритов, а значит, и от веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Чаще всего мауэрлат делают из деревянного бруса

Однако, учитывая, что мауэрлат должен быть плотно уложен на конец стены, распределяя нагрузку, укрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, и с нагрузкой на сжатие древесина хорошо справляется.Поэтому в большинстве случаев мауэрлат не требует сложного расчета поперечного сечения, и мы обычно используем балки со сторонами, кратными 50, начиная с 100 × 100.

В таблице ниже показаны размеры распиленных профилей, которые чаще всего встречаются. Применяется при возведении кровельных конструкций в индивидуальном строительстве.

Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

Балки для мауэрлата следует выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Забивной, деформированный брус приобретать не стоит даже из соображений экономии, так как на ровных стенах без создания внутренних напряжений будет сложнее установить его. Древесина не должна иметь глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только потому, что они отличаются от всей древесины своей плотностью и отделением от них смолы, как многие думают, но и тем, что они значительно ослабляют брус.К тому же, если к узлу будет прикреплено стропило, будет сложнее вкрутить крепежный элемент или забить раскос, к тому же они не будут крепко держаться в такой конструкции из дерева.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих теплого «пирога», например, при строительстве дачи. Для такого варианта мауэрлата, например, подойдет доска толщиной 30 ÷ 50 мм, уложенная в один-два слоя.
• Мауэрлат редко изготавливают из металлических элементов, но иногда используются профили для комбинированных вариантов, в состав которых входит как дерево, так и металл.

Деревянный мауэрлат, армированный стальной трубой

При использовании этого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, проложенную по дереву через деревянные вкладыши и натянутую хомутами из мауэрлата. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться определенных критериев их выбора:

— поскольку трубы будут пропущены через сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра — от 40 до 50 мм вполне достаточно.

— необходимо взять только новую трубу, и перед установкой ее необходимо покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохода трубы необходимо делать с отклонением от их нижнего среза примерно на 100 ÷ 120 мм.

В деревянном мауэрлате делают вырезы, в низ которых будет упираться лицевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируют путем закрепления кусков бруса высотой 80 ÷ 100 мм на определенном расстоянии друг от друга.Ширина между установленными отрезками брусьев должна превышать толщину стропил примерно на 8 ÷ 10 мм, чтобы она беспрепятственно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила будут жестко не крепиться к мауэрлату, а монтироваться на раздвижных крепежах, система сможет допускать небольшие смещения при усадке конструкции.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, армированным стальной трубой (балкой)

На схеме показан вариант использования комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянной балки и трубы, выходящей за несущие стены по их длине.Такая конструктивная особенность позволяет сразу сделать основу для защитного козырька на передней части крыши.

Существует несколько способов крепления мауэрлата на стене

. Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли арматурный пояс заливать поверх стены. Этот элемент конструкции является армирующим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежный фундамент.Если стены монолитные, или кирпичная кладка выполнена в несколько рядов по толщине, то от армирующего пояса отказываются, чтобы упростить работу, сэкономить деньги и облегчить всю постройку дома.

Таким образом, существует два типа устройства основания под мауэрлат — с заполнением армирующего пояса и без него.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию чердачного помещения и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, рекомендуется крепить мауэрлат на высоте 300-500 мм над балками мансардного этажа.

Сравнительная схема вариантов крепления мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стене может производиться различными способами, в зависимости от имеющегося основания:

• Балка мауэрлата жестко обвязана по периметру конструкция в едином кадре. Поскольку пиломатериалы обычно имеют стандартную длину 6 м, собирают мауэрлат из нескольких отрезков бруса. Их соединяют между собой косой пррубой или полудеревом, а место стыка дополнительно закрепляют саморезами, шурупами или деревянными бобышками.

Пример соединения балки с помощью зажимов

Угловые элементы каркаса крепятся металлическими пластинами или скобами. Каркас можно дополнительно закрепить скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а другая — в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата этот вариант фиксации показан с левой стороны.

Крепление к полудереву может производиться шпилькой, заранее вваренной в стену, или анкерными болтами, вбитыми в сквозные отверстия соединительных частей штанги.

Местоположение стыка шины тщательно рассчитано, поэтому необходимо иметь шпильку с шипами.

Такое крепление мауэрлата к стене возможно без армирующего ремня.

• В правой части вышеприведенной схемы показана установка стержня на железобетонном поясе, в который на фиксированном расстоянии закреплены шпильки для фиксации на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхний бетонный кожух является обязательным условием для

.Такой способ монтажа применяется для легких засыпных стен или возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В такой конструкции основная нагрузка от стропильной системы ложится на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно распределяет ее по всему периметру.

Рассмотрим оба случая — с армирующим поясом и без него, подробнее

Мауэрлат можно крепить к стене без создания армирующий железобетонный пояс

Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего ремня. Самый простой и потому самый распространенный, когда консоль крепится сверху стен к гидроизоляционному материалу:

— На всю толщину стены поверхность, когда стены в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата к кирпичной стене.

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую вставляется деревянная заглушка глубиной кирпича под верхним концом. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней кромке которой перед мауэрлатом с внешней стороны крепится деревянный брусок-пробка меньшего размера в поперечном сечении, обработанный битумной грунтовкой.

— На уровне внутренней поверхности стены, над ранее закрепленной на ней доской-пробкой, имеющей высоту кирпича.

Монтаж деревянных мауэрлатов на стену продумывается заранее с учетом подготовительного этапа, который проводится еще при кладке:

• Кладка возвышается над лагами на три-четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем кладется еще один ряд кирпичей, но с внутренней стороны стены вместо кирпича устанавливается обработанная пробка-заглушка, имеющая толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху кладут еще один ряд кирпича, перекрывая вспомогательный деревянный элемент.

Далее по внутреннему краю стены укладывается гидроизоляционный материал, поверх которого укладывается консольная балка. На оставшейся поверхности ширины стены, рядом с мауэрлатом, укладывается еще один кирпичный ряд, это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны балку также следует отделить от кирпича слоем гидроизоляции

.После полного застывания раствора в кирпичной кладке в мауэрлат крепится скоба и вспомогательный пробковый блок, фиксирующий деревянное основание на стене.

• Во втором случае кладка стены выполняется целиком из кирпича на необходимую высоту. При кладке следующего ряда примерно посередине толщины стены монтируются деревянные заглушки, обработанные битумом, а с внутренней стороны оставляется «полочка» для мауэрлата. Снаружи, рядом с пробкой, кладется кирпич.Далее по поверхности стелется гидроизоляция, а поверх нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется хомутами к заглушкам.
• В третьем варианте все работы ведутся так же, как и во втором, но кладка заканчивается двумя рядами на нужную высоту. Затем на уровне внутреннего края торца стены устанавливают пропитанные битумом заглушки, имеющие ширину больше ширины мауэрлата примерно на 50-60 мм, а высоту равную высоте кирпича. встроенный.Рядом с ними кладут ряд кирпичей по ширине стены или выступом наружу. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края на 10 ÷ 15 мм, укладывают мауэрлат, который снаружи прикрывают одним рядом кирпичей.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30 ÷ 50 мм с образованием ступенчатого уступа. За счет того, что внешний кирпичный ряд возвышается над уровнем крепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается при простейшей форме крепления, когда деревянный брус просто устанавливается на гидроизоляционный верх. конец стены.

Стоит сделать акцент на гидроизоляции. Этот материал укладывается таким образом, чтобы отделять необработанную древесину от кирпича или другого кладочного материала. Для гидроизоляции может использоваться не только рубероид, но и линогравюра, технониколь или гидроизол.

Мауэрлат можно прочно прикрепить к стене различными способами — скобами, проволокой, шпильками или анкерными болтами. Как это делается — речь пойдет ниже.

Крепление стержня мауэрлата к скрученной проволоке

Если планируется закрепить мауэрлат на скрученной проволоке, то ее укладывают по внутреннему краю стены, а снаружи кладут кирпичную кладку.

Для работы вам понадобится стальная проволока — «катанка», диаметром 5 ÷ 6 мм. Укладывается на этапе возведения стены на 4 ÷ 5 рядов кладки до верха, обычно вдвое. Свободную длину концов проволоки по обеим сторонам стены следует выдерживать таким образом, чтобы ее хватило накрутить на внутренний край установленного мауэрлата.

На схеме наглядно показано, как расположить провод и где скручивать его концы.

Сама скрутка осуществляется при помощи крепления или лома.

Еще один вариант закрепления мауэрлата скручиванием — концы предварительно тисненой проволоки продевают через сквозные отверстия, просверленные в балке.

Крепление мауэрлата проволокой, скрученной через просверленные отверстия в балке.

В этом случае проволоку с двух сторон приподнимают к краю стены, затем сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы балка плотно прижималась к верхней поверхности со стены.Крепление скручиванием производится с шагом, равным шагу установки стропил — между соседними стропильными ногами появляются соединительные узлы.

Как уже упоминалось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку встраивают деревянную фурнитуру, ширина и высота которой равны размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Крепление планки мауэрлата скобами к деревянным заглушкам с предварительным тиснением

Заглушки необходимо тщательно обработать битумной грунтовкой, чтобы древесина не впитывала атмосферную влагу.Вставка деревянных заглушек уже описывалась выше, и осталось только подумать о креплении к ним мауэрлата с помощью скоб.

Схема крепления мауэрлата скобами

Для того, чтобы скоба входила в древесину аккуратно, не раскалывая ее надвое, рекомендуется просверлить в разметках по разметкам отверстия, равные концам скобы. Затем кронштейн устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

Мауэрлат монтируется на шпильки, предварительно выбитые в кладке.

Другой вариант крепления мауэрлата — крепление к металлическим шпилькам с резьбой или к арматурным стержням, закладываемым в кладку. Такой способ анкеровки применяется в том случае, если стены здания будут нести большую нагрузку. Шпильки обычно помещают между стропилами на расстоянии, равном шагу постановки стропильных ног. Иногда это расстояние можно увеличить, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

Крепление осуществляется в следующем порядке:

Закрепление стержней фурнитуры в кладке и принцип крепления к ним Мауэрлат

• Готовят куски арматуры, загнутые снизу в виде буква Г, или шпильки диаметром 10 ÷ 14 мм, в нижней части которых горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткого монтажа элемента в кладке.
• Если выбран Г-образный вариант шпильки или арматуры, достаточно будет углубить ее в кладку в три ряда, то есть примерно на 200 мм. Если установлены плоские шпильки, их рекомендуется врезать на 350-400 мм.
• Следующим шагом по верхнему ряду кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно ложилась на поверхность стены, в местах выхода шпилек с поверхности в полотне вырезают отверстия.
• Далее на планке мауэрлата делается разметка отверстий, через которые он будет надеваться на шпильки.Этот процесс можно проделать довольно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого планку устанавливают сверху, на выступающие шпильки, и приклеивают сверху молотком в местах крепления. На планке должны остаться вмятины, через которые будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2 ÷ 3 мм, чтобы балку можно было легко установить на крепеж, без каких-либо перекосов.
• Если консоль устанавливается на шпильки с резьбой в верхней части, то надевают широкую шайбу и затягивают гайку.Если мауэрлат устанавливается на якорь, его свободный конец необходимо загнуть под прямым углом и закрепить на поверхности балки мощными гвоздями, которые забиваются, а затем загибаются.

Мауэрлат, закрепленный на креплениях

Этот тип крепления подходит для мауэрлата, который выдерживает как небольшую, так и высокую нагрузку. Основное отличие анкеровки бруса к стене заключается в том, что для этого не требуются предварительно заделанные элементы.

Принципиальная схема установки анкера

Анкерное крепление состоит из двух элементов — анкера с наибольшим размахом, устанавливаемого в просверленное для него отверстие в стене и балке, и винта, который вставляется в него и на который накручивается гайка.При затяжке гайки винт вместе с конической головкой движется вверх, раздвигая «лепестки» и обеспечивая надежную фиксацию крепежного элемента.

Монтажные работы по устройству мауэрлата данным способом производятся в следующем порядке:

• Стена покрывается гидроизоляционным материалом.
• Сверху уложена консольная балка.
• Далее делается разметка, через которую будут просверливаться сквозные отверстия.
• Анкеры должны иметь диаметр 10 ÷ 15 мм, соответственно просверливать отверстия сверлами 12 ÷ 17 мм.Сверло должно пройти через планку и углубиться в стену минимум на 180 ÷ 200 мм.
• На следующем этапе в отверстия вбивают анкеры с винтовой частью, которая затем затягивается гайкой с гайкой, под которой помещается широкая шайба.

Крепление мауэрлата к сборному железобетонному поясу

Арматурный пояс для стропильной системы никогда не будет лишним, даже если стены конструкции достаточно прочны , так как крепление мауэрлата к нему максимально надежное и долговечное.Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпки или возведения стен из газобетонных блоков. Газобетон достаточно хрупкий, чтобы очень плохо держать крепеж.

Заливка железобетонного пояса — ответственное, но вполне доступное для самостоятельной задачи

Арматурное полотно для монтажа мауэрлата можно выполнить без помощников. Конечно, если работа будет выполняться одним человеком, она будет идти намного медленнее, но главное в этом случае — возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой бетонный пояс, внутри которого находится металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, его высота составляет 200 ÷ 250 мм, и он проходит по всему периметру конструкции. Очень важно предусмотреть, чтобы количество креплений было равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитывая количество стропил в конструкции крыши, рассчитывается шаг расположения крепежных закладных деталей.

Чтобы пояс был прочным и не рассыпался, для приготовления раствора используется цемент М400 ÷ 500, а уже готовый бетон заливается в опалубку за один проход.

Раствор для заливки арматурной ленты изготавливается из цемента, щебня и песка в пропорции 1: 3: 3. Иногда в смесь добавляют пластификаторы, которые позволяют раствору высохнуть равномерно, уменьшить количество воды, используемой при замешивании.

Вкратце, литейная лента представлена ​​в таблице ниже:

После затвердевания армирующей ленты (не менее 15-18 дней и более в зависимости от ее толщины) можно приступать к установке мауэрлата.Этот процесс ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки встраивались в кирпичную кладку.

Кроме вышеперечисленных, есть и другие способы для крепления шпилек к железобетону для установки мауэрлата.

Опалубка перемычек может стать хорошей основой для установки закладных шпилек

A. Опалубка устанавливается по тому же принципу — из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме того, стены опалубки могут быть выполнены даже из обычного или газобетонного кирпича.

• Арматурная конструкция также устанавливается внутри опалубки, но стойки устанавливаются по-другому перед заливкой раствора в опалубку.
• Деревянные стены опалубки скрепляются перемычками, устанавливаемыми на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу крепления стропил. На планках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2 ÷ 2,5 мм больше диаметра шпильки.
• Далее в отверстие устанавливается штифт, имеющий высоту на 100-150 мм больше высоты ремня и мауэрлата. Снизу в гайку ввинчивается шпилька — в месте упора внизу опалубки, то есть до торца стены дома.Кроме того, желательно закрепить шпильку двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Тогда верхняя гайка легко снимется при снятии опалубки. Таким же образом устанавливаются все остальные шпильки.
• Когда все закладные элементы установлены, в опалубку заливается бетонный раствор и разравнивается до уровня стен.

Если таким образом стойки будут устанавливаться в опалубку из кирпича или газобетона, то деревянные подкладки с отверстием для стойки можно просто установить, даже не прикрепляя их к стенам.

Бетонный раствор в опалубке также должен застывать и набирать прочность не менее 15 дней. Формование разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70 ÷ 75% прочности марки.

B. Мауэрлат можно крепить к армирующему поясу так же, как и к стенам, построенным из других материалов.

B. Если деревянную балку решено закрепить проволокой, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно устанавливаемой внутри опалубки и выступающей с обеих сторон ремня.

Гидроизоляция для мауэрлата — обязательное условие

Гидроизоляция на торце стены или на бетонном поясе укладывается для предохранения стержня мауэрлата от проникновения в древесину капилляра со стороны здания конструкций и, соответственно, для предотвращения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендуется укладывать на всю ширину стены, а для лучшего сцепления материала с материалом стены закрепляют на битумной мастике, которая сама по себе является хорошей гидроизоляцией.

Как укладывать гидроизоляционное полотно

В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия, если он устанавливается поверх шпилек. Материал необходимо растягивать, так как между ним и бетонной лентой не должно быть складок и щелей.

С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не покрыта отделочным материалом.

Как уже говорилось выше, мауэрлат предназначен для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены.А от того, как она выполняет свою функцию, будет зависеть, как будет вести себя вся конструкция крыши при приложении к ней дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных заносов.

Есть два способа крепления стропил к мауэрлату — жесткий и скользкий, и какой выбрать — в первую очередь зависит от того, какая кровельная система выбрана для устройства кровли — нейлоновая или навесная.

Примеры стропильных систем нейлонового типа

Жесткое крепление предполагает полное исключение каких-либо смещений частей системы.Чаще всего применяется для стропил двускатной кровли, имеющей внутри здания дополнительную опору в виде капитальной перегородки.

Для крепления жесткой конструкции используются несколько видов крепления:

Жесткое крепление к углам, с разрезом или с помощью опорной балки

— Опорная балка и металлические уголки.

— Врезка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительные угловые кронштейны. Прорез в стропилах не должен превышать ширины.

Еще две схемы жесткого монтажа крепления стропильных ног на мауэрлат

— Крепление стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

Жесткое крепление стальными скобами

— Резка с надрезом в мауэрлате и вбитыми скобами в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно зубчатый моорлат на стропилах часто крепится гвоздями, забитыми под углом.

Здесь следует отметить, что если дом строится из бревна или бруса, роль мауэрлаты чаще всего выполняет верхнее бревно, на котором крепятся ножки фермы.

Раздвижная подвесная система

Раздвижное крепление чаще всего используется в двускатной подвесной системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной опоры. Раздвижные элементы, закрепленные на стропилах и мауэрлате, позволяют конструкции смещаться при усадке дома или увеличении внешних нагрузок на него.

Один из вариантов раздвижного крепления стропильной ноги на мауэрлат

Особенно эта конструкция актуальна для деревянных срубов, так как после строительства неизбежна усадка, иногда достигающая 15%, и, как правило, он неровный.

Деформационные процессы элементов стропильной системы также могут сказаться на сроке ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может набухать от влаги, поскольку достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и сильную жару — давать усадку.

Типовая схема деформации стропильной системы при усадке деревянного дома

Раздвижные крепления помогают сохранить целостность конструкции, так как при оседании отдельные ее части могут двигаться за стеной.

Рельсы, устанавливаемые на подвижную фурнитуру и с шарнирным соединением на коньке

Помимо раздвижных креплений стропильных ног на мауэрлат, петля из подвижных пластин может быть установлена ​​также как коньковое соединение. Такое крепление элементов также помогает конструкции крыши оставаться неповрежденной при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы кровля была надежной во всех ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и рассчитать все параметры.Если процесс возведения стропильной системы выполняется впервые, лучшим вариантом все же остается обратиться за помощью к специалистам, так как прочность такой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

В завершение публикации — еще один интересный видео-рассказ — домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Крыша дома своими руками.Строим по проекту

Монтаж двускатной крыши включает ограждающие элементы. Несущие элементы — стропильная система, фундамент кровли (мауэрлат). Двухуровневая кровля включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если обращаться к СНиП, угол должен быть не менее 6 °.

Монтаж односкатной кровли — самый простой вариант. Применяется для хозяйственных построек и жилых домов. Преимущества включают низкий расход материала и быструю установку, минимальный опыт и знания.

Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и особенностей местного климата. Если материал рулонный или профнастил — 5-8 °. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35 °.

Монтаж мансардной крыши стоит начинать с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

В процессе монтажа рубероида на руки необходимо иметь чертеж самой кровли. Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.

Монтаж стропил

Стропила делятся на несколько типов:

Наклонные — используются опоры разной высоты, на них крепятся балки под углом. Когда крыша односкатная, для монтажа используются внешние стены.Если двускатная система — внутренние и внешние стены. Крепить ножки фермы необязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

Подвесные элементы образуют ферму, для которой используются внешние стены. Такая конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

Монтаж конструкции и монтаж осуществляется на земле или непосредственно на самом здании. Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

Дома из бруса и бревна не требуют обязательного усиления стен для последующего устройства кровли.Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе литья в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для устройства мауэрлата — балки, служащей фундаментом будущей кровли.

Выступ шпилек составляет 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно поверх армированного пояса уложите гидроизоляционный слой рубероида.Рубероид свернули в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона кровли).

В средней полосе РФ обычно используются двускатные кровли в частном строительстве. Самый современный материал — металлочерепица.Шаг стропил — 120 см и не более 30 градусов.

Ящик

Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

Твердый используется для мягкой черепицы, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера. Со ступенькой обрешетка применяется под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, монтируется сплошной настил из доски.Ширина покрытия составляет 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже рубероида не забывайте про гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на изоляционный слой из-за конденсации внутри помещения. Пароизоляционный материал монтируется в слое утеплителя и отделки.

Самый распространенный материал — мембранная пленка.Пленка закрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см по коньку. Для крепления используется строительный степлер. Там, где к поверхности стены примыкает пароизоляционное покрытие — используйте специальный скотч.

Укладка рубероида

Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, необходимо как можно быстрее установить рубероид, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

Фото крепления на крыше

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — это простой дизайн, который сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, определяет ее популярность.

Собрана двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Ступенчатый монтаж сдвоенной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы купили пиломатериалы свежие, а не просушенные.

Использование необработанной древесины при строительстве кровли естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — мероприятие сложное и дорогостоящее. Поэтому либо покупать сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупать материал на пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для уменьшения воспламеняемости) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого укладывают короткие отрезки досок. Их ставят через метр от краев и дальше через метр.Под днище установить обязательно колодки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной кровельной системы с установкой силовой плиты. Его необходимо установить строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Можно продолжить работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

Есть несколько способов приклеивания стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонной полосе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем проделываются отверстия в необходимых местах, через которые пропускается провод. Затем она изгибается и скручивается.
• Шпильки заделываются в стену диаметром не менее 12 мм. Под ними проделываются отверстия в мауэрлате, вставляется планка / доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и сделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают до самого цоколя, затем затягивают ключом.

Расстояние между штырями (проводом) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под силовой плитой необходимо уложить отрезную гидроизоляцию. Это может быть двухслойный рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Типов кровельных систем двускатной крыши насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, надрезов и других подобных деталей. Для этого может потребоваться сначала собрать форму на крыше, а потом уже готовые шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше.В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновое перекрытие мансарды или мансарды.

В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник стропильных и стропильных ног со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирают сразу. Затем их поднимают на крышу, кладут туда вертикально и крепят к силовой плите.

С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивание готовых ферм может быть трудным, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а вторая немного выступает над стеной. Фермы приближают к этому «лифту», одну ставят, связывают веревками и стягивают через доски на крыше. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как делать разметку и делать пропилы.Сборку одной из схем с бабушкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана и смонтирована и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них есть на видео. Система была большой и по частям поднималась на крышу, а там уже была собрана в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить плотно, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и прогонам, если они есть (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а стойку ставят строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Прикрепите к специальным винтам, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое оно будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользким». О том, как крепить горку к планке, смотрите в видео.

Видео по сборке и установке кровельных систем односкатной кровли

Двускатную крышу своими руками построить непросто: здесь много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и строительства.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже мы предлагаем подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как делается двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические вопросы, которые могут быть полезны.

Два типа стропильных соединений: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть меньше часа, но суть процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Загородный дом — это совокупность нескольких компонентов, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью завершенность и защитить его от различных воздействий природы с помощью кровельной системы. Как сделать крышу и какой вид, каждый хозяин решает сам, ведь действительно необычный вид можно придать своему коттеджу, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

Что мы выбираем?

Тип кровли зависит от системы кровли, при этом любая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

• мауэрлата — железобетонное или деревянное основание крыши, к которому будут крепиться стропила,
• обрешетка, представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
• слой гидроизоляции в виде специальной пленки, защищающей крышу от влаги,
• слой пароизоляции в форма мембранной пленки, которая поглощает скопившийся конденсат изнутри и испаряет его снаружи,
• слой теплоизоляции — утеплитель, который монтируется между стропилами.

Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами — только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен быть проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

Строим по проекту

Современные проекты крыш — это широкий выбор решений, благодаря которым вы можете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако оно должно быть не только эстетичным и привлекательным, но и надежным, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

1. Тип покрытия — это возможность сделать крышу надежной, долговечной. и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал — от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до обычного и экономичного шифера или ондулина.
2. Тип строительства: при выборе следует учитывать особенности кровельного материала.
3. Стоимость: сложные крыши домов потребуют более значительных затрат, особенно если они состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
4. Обустройство коммуникаций — еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля — это не только рубероид, но и водостоки, водосточная система, разнообразные заборы, делающие эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

Составление проекта следует доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут подобрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить ее с действующей цифрой.

Типы конструкций крыши

Перед тем, как делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее значительные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

• Односкатная крыша — конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены такой же высоты, можно сделать крышу эксплуатационной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев сарай — это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
• Двускатная кровля представляет собой наклонные треугольные скаты, которые отличаются одинаковыми размерами скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
• Сломанная кровельная система — это тоже двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют оборудовать чердак.
• Полуавесные крыши — это скаты в виде трапеций, которые образуют треугольный скат (вальм) наверху здания. Выглядит такая крыша стильно и привлекательно, хотя ее установка не так проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
• Шатровые крыши — это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

Этапы установки

Конструкция крыши состоит из нескольких компонентов: вентиляции, изоляционного слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При установке необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь иначе кровля будет пропускать и холод, и влагу. Кровля создается вручную в несколько этапов:

1. Навесная стропильная система.
2. Оборудован пароизоляционным слоем.
3. Изолированные обогреватели.
4. Навесной гидроизоляционный слой.
5. Осуществляется установка обрешетки и контррешеток — они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
6. Монтируемая кровля.
7. Устроить коня, карниз.
8. Оборудован системой вентиляции в кровельном пространстве.
9. Установлены водосточные элементы.

Все эти шаги играют важную роль в процессе установки крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

Как обустроить рулонную кровлю?

Часто для обустройства кровли используют рулонный материал. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, нужно выбрать ее тип. Затем решаемся с обрешеткой.Если вы используете рубероид, то под это покрытие нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Склеивание рубероида производится холодной мастикой или расплавленным битумом. В качестве нижнего слоя используется материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя — крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона откоса:

• если он больше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
• Если скат плоский, рубероид ставят параллельно коньку.

Для того, чтобы кровля кровли была сделана качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, перекрытие полос должно составлять 10 см. В-третьих, поверх конька следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов кровли. Все слои следует уложить под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуют одно- и двухскатные, а также мансардные кровли.

Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простоту монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. К тому же каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попадала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны гвоздями с резьбой и резиновой прокладкой.

Инструменты и приспособления

Монтаж кровли — сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соответствии с технологией и с использованием соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью на металле формируются крепежи, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при устройстве кровли без щипцов — прямой, длинной, изогнутой или короткой. Они нужны для загибов желобов, обработки плитки и образования загибов на листе металла. Разные виды ножниц нужны и для работы с кровельными материалами — цинком, медью, сталью.

Одна рампа — что особенного?

Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой ровную поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простота монтажа — такую ​​крышу очень быстро возводят своими руками. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой серию элементов:

• стропил;
• ящик;
• слои гидро- и пароизоляции;
• кровля.

Если крыша почти горизонтальная, то стропильная система для нее не нужна. Обрешетка — это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга для обеспечения естественной вентиляции. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пеной, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом — профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если кровля сделана практически без уклона. К тому же одного откоса недостаточно для установки чердака или чердака.

Как это делается?

Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно нужно провести при проектировании. Учитывается несколько моментов:

1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол наклона зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы — 25 градусов, а для шифера — 35 градусов.
2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции. Его установка начинается с установки бруса мауэрлата, который укладывается по всей длине несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
3. Обрешетка изготовлена ​​из брусков, которые надеваются на стропила. Он может быть твердым, а его можно штабелировать через определенные промежутки времени.
4. Утепление — тоже важный этап, хотя его можно сэкономить при строительстве дома с одним пандусом в этом процессе, так как будет меньше места для проникновения холодного воздуха в помещение. Утепление лучше всего производить при помощи стекловаты или базальтовых матов.
5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
6. Покрытие крыши — оно может быть самым разным.

Два конька — самый популярный вариант

Двусторонняя кровля — самый популярный вариант в конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура довольно проста, без привлечения специалистов к составлению проекта не обойтись. Конструкция фронтона продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных атмосферных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система популярна сегодня в связи с тем, что современные проекты предполагают строительство жилого чердака между откосами, что увеличивает полезную площадь без уменьшения площади дачного участка.Как и любая другая кровля, двускатная создается на основе расчетов:

• сначала разрабатывается схема, в которой будет учтено наполнение кровельного пирога;
• то рассчитывается кровля — для этого нужно знать ее площадь.

Процесс монтажа кровли очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет укладываться кровельная система. Собираются стропила, которые можно собирать на земле. Между собой стропила крепят коньковой балкой.Наклоны откосов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается рубероид.

Интересным решением является проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с покатыми стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Чтобы увеличить площадь мансарды, можно соорудить не двускатную, а ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда не только удобна, но и декоративна: коттедж, оформленный мансардным этажом, смотрится уютно и интересно.

Квадрантная крыша: современная и просторная

Если размеры участка позволяют, а также собственные средства, можно установить кровлю в четыре ската. Особенность такой кровли — декоративность, позволяющая придать вашему загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двускатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее установка будет простой, никаких дополнительных материальных затрат не потребуется. Главное условие — чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Существует несколько видов шатровых крыш:

Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дорогие из-за необычной и сложной конструкции крыши.

выводы

Правильная крыша — что это? На этот вопрос каждый ответит по-своему.Для одних это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и завершенность, а другие отдают предпочтение более современным вариантам, например, шатровой крыше для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это подтверждают проекты крыш — такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших дизайнеров, которые проведут грамотные расчеты и расскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При установке кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором строительных материалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все, чтобы ваш дом прослужил вам надежно и долгое время.

Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про изоляционные материалы и кровлю все давно знают, по этой причине в этой статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат на двускатную крышу

Мауэрлат — это фундамент, который принимает на себя основную конструктивную нагрузку.Говоря понятным языком, мауэрлат — это фундамент, на котором будет возведена крыша. Для устройства основания используйте балки сечением 150 на 150 мм. Их устанавливают в плоскости, параллельной коньку кровли.

Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровля не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия проводить еще при возведении стен.Для этого нужно уложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

Середина проволоки должна входить в стену из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы ее хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутри раствора, чтобы это не было заметно.

Важный момент — мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы балки не загнивали, под них подкладывают всего несколько слоев.

Усиление каркаса крыши

При возведении кровли обязательным условием является устройство надежного каркаса.
Рама — это стропильная система, прикрепленная к силовой плите. Обязательно учтите, что если длина балок будет больше 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, по которым сооружается каркас крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

Крепление стропил на мауэрлат осуществляется с помощью специального пропила, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздями должно производиться по следующему принципу:

• Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Третий гвоздь забивают сверху под углом 90 °.

Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил внахлест, это на другой. Одна балка своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.

На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео-урок

При строительстве индивидуального дома установка кровельной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухстороннюю крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились кровли другой конфигурации, двухскатная кровля остается самой распространенной конструкцией.

Технология работ по устройству, креплению и покрытию кровельной конструкции проработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как приступить к постройке дома, дачи или бани своими руками, необходимо пошагово разработать чертежи всех элементов постройки.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

Обустроить чердак в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной кровли. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены прогоны и стойки.

При устройстве кровли для бани чаще всего используют двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов определяется не только размером поперечного сечения, но и текстурой древесины.

Фронтон можно обшить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

Когда общая площадь двускатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить ее на два.

Такими мелочами, как проемы для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

Особенности конструкции

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет построена на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

При возведении бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

Конструкция двойной крыши для дома включает в себя следующие компоненты и элементы:

• мауэрлат;
Стропильная система
• ;
• коньки и подкосы;
• ящик;
• утепление;
• рубероид.

В том случае, когда решено оборудовать чердак под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Монтажная пластина

Брус, который подходит по периметру дома по верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обшивка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

За мауэрлат принимают брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата осуществляется таким образом, чтобы его внешняя поверхность была на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, поскольку он выполняет функцию фундамента для кровельной двускатной системы.

Установка может производиться разными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока — катанка замуровывается.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Планка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

И в первом, и во втором вариантах крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к силовой плите.

Монтаж балок перекрытия

Для того, чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома секция подбирается в зависимости от размеров постройки.

Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления оставшихся балок.

Своими руками при помощи шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной по 60 см.Именно с таким шагом будут устанавливаться стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на мауэрлат 200 мм гвоздями. После этого желательно уложить временные балки на балки из профилированных листов или досок.

Крепление можно производить металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50 — 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон зашивался с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома сломанная мансардная крыша, то у фронтона большая площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Крепежная стропильная система

Устройство стропильной системы требует использования идентичных элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется монтаж коньковой планки.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости силовой плиты. Стойки крепятся проставками.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется вручную, необходимо контролировать качество работы после каждого этапа.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска одним концом прикладывается к балке, а другим — к коньковой балке.

На обоих концах контрольные линии перечеркнуты, а лишние части отпилены. Шаблон готов и можно приготовить по нему нужное для дома или бани количество стропил.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу необходимо закрепить противоположное.

Крепление к коньковой планке осуществляется гвоздями, а к балке потолка можно крепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Вне зависимости от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные болты.

Устройство фронтона

После завершения монтажа стропильной конструкции фронтон зашивается. Строить дом, а не оформлять фронтон — недопустимо.В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо установить каркас.

При этом оконный проем необходим. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают обрешеткой или вагонкой.

Во время чистовой отделки фасада фронтон украшается различными способами.На видео показано, как украсить дом с покатой крышей.

Изготовление карниза

Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани придётся подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано системой металлических водосбросов, на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливок.

Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба установлена ​​в углу дома.

Обрешетка и изоляция

Первым делом закрепляем полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается изоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при установке кровельного пирога. При строительстве бани утепление кровли не применяется.

Обрешетка в данном случае рассчитана на конкретный рубероид. Для крепления профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

Конструкция и устройство обрешетки бывает двух типов. Первый тип предназначен для твердого рубероида, такого как металл, шифер или профлист.

Второй вид ящиков изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванны используют рубероид.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала подбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

В первую очередь, это касается устройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новых продуктов. Эта тенденция коснулась и сдвоенной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при правильной установке.

Для того, чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как разрезать металлическую кровлю, и убедиться, что защитная пленка поднята до точки крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться инструкцией по его установке.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с уже построенными в районе домами-приборами.Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество заключается в надежности и функциональности.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Как построить двускатную крышу

Крыша — неотъемлемый элемент любого здания и сооружения.От его правильного расположения зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Есть много форм конструкции крыши. Самый простой способ построить крышу самостоятельно — это двускатная крыша. Ее устройство требует минимум материалов и строительных навыков.

Как самому построить двускатную крышу

Этот тип кровельной конструкции известен с давних времен. Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две наклонные плоскости, расположенные под углом. Вы можете увидеть множество фото скатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных типа:

1. Симметричный.Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант — когда треугольник равносторонний, то есть наклоны расположены под углом 45 градусов к основанию.
2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но на чердаке остается мало места.
3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Разрез выглядит как пятиугольник. Наклоны, как будто преломленные по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет на чердаке большое пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

Для строительства двускатной крыши любого из этих типов своими руками необходимо знать детали ее конструкции и представить схему подключения каждого элемента.

Конструкция двускатной крыши

Любая кровля состоит из 4-х основных элементов: стропильной системы, обрешетки, кровли и фронтонов. Что это за элементы конструкции?

Стропильная система

Это основные несущие элементы, составляющие каркас крыши. Стропильная система бывает слоистой и навесной.При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, опирающиеся на балку, лежащую на опорной перегородке в центре конструкции. По ним пролегает гребень, идущий вдоль всего дома. На внешние несущие стены постройки укладывают мауэрлат параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами. Для жесткости стропила крепятся к центральным подкосам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

При навесном типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать.Это хорошо, когда на чердаке нужно открытое пространство. Таким способом изготавливают стропила при отсутствии внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются затяжкой бруса. В верхней части жесткость придает болт, скрепляющий их вместе.

Полезный совет! E Если цемент очень широкий, поместите под гребень в составную стойку стропил, называемую шпиндельной стойкой. Внизу он лежит в затяжке.

Для возведения стропильной системы нужна качественная древесина, а именно: балки 150 × 150 и доски сечением 50 × 150 мм.Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил нужно соорудить обрешетку.

Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

Эта конструкция представляет собой не что иное, как плоскость всей рампы. Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибивают к стропилам параллельно гребню конька, начиная снизу. Типы мягкой кровли требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала.К обрешетке также крепят пароизоляцию и утеплитель при необходимости.

Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Они должны быть покрыты досками или другими материалами. В них можно прорезать проемы для окон или дверей.

Кровля — это последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Его монтируют на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Крыша изготавливается из различных кровельных материалов.Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизы и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

Пошаговая инструкция по двускатной крыше

Перед тем, как приступить к установке двускатной кровли своими руками, нужно проделать все необходимые расчеты. Высота крыши зависит от региона постройки. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской.В районах, где требуется много осадков, для строительства высокой крыши. В этом случае необходимо учитывать скорость преобладающих ветров. В обычных условиях выступ крыши должен быть близок к равностороннему треугольнику.

Полезный совет! Все вычисления производятся по теореме Пифагора. С его помощью можно рассчитать все основные параметры кровли.

После приобретения необходимых материалов монтаж выполняется в следующем порядке:

• На внешние стены устанавливаются бруски мауэрлата.Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат — это верхняя балка наружных стен. Если стены завалены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним с помощью болтов. В этом случае болты должны быть надежно ввинчены в кладку стены. Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
• если конструкция многослойная, то прогон аналогичным образом закрепляется на центральной несущей стене;
Центральные стойки
• устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип».Устанавливаются через каждые 2-3 метра;
• на них надевают коньковый брус и надежно закрепляют. При этом необходимо строительным уровнем отдать стойки стойкам и горизонтальному коньковому брусу. Тогда идеально подойдет фото двускатной крыши;
К мауэрлату и коньковой балке прикрепляются крайние стропильные ноги
• . Они сделаны из досок. В нижней части на них делают надрезы, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им съехать вниз.Монтаж крайних стропил — самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свешиваться за стены здания, образуя отвес. Если такой возможности нет, то к каждому стропила снизу прибивают свисающие со стен доски. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
• для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги.Они устанавливаются аналогично крайним напротив каждой стойки;
• вся конструкция усилена распорками;
• в местах, где будут окна, армирование производится набивкой для жесткости.

С подвесной конструкцией процедура аналогична, но с некоторыми особенностями. Поскольку часто центральные стойки могут отсутствовать, коньковый брус выполняется из досок. У него нет опоры, поэтому он прибивается к вершине стропил ниже места их соединения. Сами стропила крепятся между собой перекладиной из доски.Заранее скрепляют стропила по чертежу под необходимым углом. Только после этого установите на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают. Если они уходят под сайдинг, то плотно зашивать нельзя.

Полезный совет! Сшивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно разрезать бензопилой строго по контуру треугольника.Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо обрезать, чтобы можно было равномерно прикрепить к нему крючки водосточной системы. Первую доску укладывают строго параллельно мауэрлату на таком же расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа кровли.

Если крыша мансарда, то необходимо сделать ее утепление.Для этого под стропила подшиваются доски, на которые укладывается пароизоляция, а на нем утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже уложена крыша. Установка коньков и ветровых досок, а также водоотведение завершает весь процесс.

Двускатная кровля своими руками, сделанная по всем строительным правилам под углом, прослужит долго и без нареканий.

обзор конструкций для малоэтажной застройки.Как правильно построить мансардную крышу

Мансардная крыша — отличный вариант для получения достаточно большой жилой площади.

При строительстве частного дома с мансардой важно правильно спроектировать конструкцию и размеры кровли. Ведь чердак — это жилое пространство, в котором происходят разные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это сказывается на крыше. С другой стороны, кровля должна выполнять свое основное предназначение — надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому перед началом строительства важно получить качественный проект и расчеты. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов. Даже небольшие погрешности могут привести к неправильному распределению нагрузки на несущие узлы и элементы. Чрезмерный вес кровли, превышающий прочность стропильных ног, может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде чем подробно останавливаться на том, как правильно рассчитать размеры, площадь и другие параметры мансарды, рассмотрим распространенные виды конструкций мансардной крыши.

Виды мансардных крыш

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансардных крыш частных домов. Крыша должна быть легкой, чтобы не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным нормам.

По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

1. Фронтон. Два склона и два фронтона.
2. Ломаные линии. Наличие двух или более плоскостей, расположенных под разными углами наклона. Покатую крышу построить намного сложнее.
3. Бедро. С пандусами треугольной формы, закрывающими фронтоны.
4. Полу-бедро. Откосы фасадов закрывают часть площади фронтона.
5. Купол. Они характерны для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
6. Сводчатый. С арочным выступом фронтона.

Кроме того, кровельные конструкции делятся по конструктивным особенностям на вентилируемые и невентилируемые.Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и дизайна частных домов.

Совет!

В случае большого количества осадков, высокой влажности следует отдавать предпочтение крышам с естественной вентиляцией. Кроме того, воздушный зазор внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Сооружения без естественной вентиляции чаще используются в засушливых климатических зонах.

Основание крыши — стропильная система

Основным и важнейшим элементом кровли является ее каркасная или стропильная система.Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто ее придется ремонтировать.

Поэтому установка каркаса — наиболее трудоемкий процесс обустройства чердака. Основное воздействие на стропильную систему — это нагрузки, получаемые от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия давления ветра. В связи с этим следует проводить расчеты нагрузок на стропила.

Прочность и долговечность всего здания зависит от правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех стыков. Важное требование — минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проект следует укладывать материалы с наименьшим удельным весом.

Расчет площади

Если чердак планируется использовать как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь.Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и его полезный объем. Последний рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство считается нежилым, пригодным только для обустройства кладовых и кладовых.

Общая площадь взята из планов дома и мансарды. Расчет площади кровли ведется исходя из общей площади внутренних конструкций.Весь каркас крыши можно рассматривать как набор элементов различной геометрии. Рассчитав отдельно площади таких фигур и сложив значения, можно получить общую площадь конструкции крыши дома. Это значение необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

Проект мансардной крыши

Как уже говорилось выше, грамотно разработанный проект должен быть залогом надежной и прочная конструкция крыши.Можно использовать стандартный, готовый проект мансардной крыши, который больше не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работы и снизит затраты на проектирование, но если строительство планируется по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

Важно!

Кроме расчета, проект должен содержать информацию о конструкции стропил, схему установки балок, расчет собственного веса и ожидаемой нагрузки природных факторов (ветер, снег, дождь).

Для расчета и составления грамотного проекта необходимо предусмотреть устойчивость всех элементов к перепадам температур. Обычно проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

• в первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма крыши, ее размеры, уклон скатов, наличие фронтона;
• Второй и не менее важный момент — это список всех материалов для каждого узла с указанием их количества;
• отдельный раздел следует посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения стропильных балок, размеров элементов перекрытия и других узлов;
• чертежи с различной проекцией и детализацией основных узлов;
• раздел с расчетами тепловых свойств конструкции и инструкциями по утеплению и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
• Рекомендации по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Расчет уклона откосов

На определение размера крыши влияет ее уклон. Угол наклона откосов имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированная крыша может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон недостаточный, это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете уклона откосов учитываются местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках двускатные крыши строят так, чтобы снег соскальзывал с пола под собственным весом. А в более теплых областях распространены неглубокие конструкции, уменьшающие парусность за счет удлиненного свеса.

Приступая к конкретному расчету уклона откосов, берем за исходные данные:

• Расчетная высота жилого помещения на чердаке (желаемая, но не менее 2,5).
• Погодные условия местности — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
• Планируемая масса и особенности кровельного материала.
• Тип кровли для проекта.

Для двускатной конструкции оптимальным считается уклон скатов откосов под углом 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальны углы в 60 градусов для нижнего откоса и 30 градусов для верхнего откоса. Это даст возможность устроить внутри уютную гостиную.

Монтаж каркаса мансарды

Перед началом строительства мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо по верху стен проложить балку 10х10 или 15х15 см для поддержки стропильная система.Такая конструкция называется мауэрлат; в рубленом деревянном домике им может служить верхний венец. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэрлат, необходимо уложить слой гидроизоляции (например рубероида, желательно в два слоя). Основная задача мауэрлата — равномерно распределить нагрузки на стены дома. Брус может быть покрыт обшивкой, аналогичной фасадной.

1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства перекрытия.Укладываем балки, начиная с крайних, строго регулируя горизонтальное положение. Расстояние между балками рекомендуется выдерживать на уровне 50-60 см. Балки должны иметь выступание за стены примерно на 30-50 см, которое будет служить карнизом. Закрепляем мауэрлатом с гвоздями и металлическим уголком на саморезы.
2. Приступаем к установке каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. Во время установки фиксируем их временными распорками.Начиная с углов, размещаем остальные на расстоянии не более трех метров. Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. На верхнем конце стоек крепим балки (доски 15х5 см).
3. Пуфы устанавливаются на балки (брус 20х5 см), закрепляются уголком. Задача затяжек — связать боковые балки. Чтобы не было значительного прогиба затяжек, их в дальнейшем необходимо закрепить с помощью подвесов к стропилам крыши.На этапе установки можно избежать прогиба с помощью временных опор.
4. Устанавливаем стропила. Перед установкой необходимо сделать шаблон в виде доски 15х2 см. Шаблон задает одинаковый угол пропила на стыке стропил с мауэрлатом с нижним концом и верхнего с балкой.
5. Крепление многослойных (нижних) стропил к боковым балкам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату — металлическими пластинами или скобами.
6. Приступаем к монтажу подвесных (верхних) стропил. Также готовим шаблон и запиливаем все доски по шаблону. Конек в конструкции мансарды не предусмотрен, поэтому дополнительную жесткость следует придать за счет установки подкосов.
7. Установить затяжки на верхние стропила.
8. В общем, каркас стропильной системы готов. Далее можно зашить фронтоны, оставив проемы под окна, если они предусмотрены проектом.
9. Делаем обрешетку. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа кровельного материала, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, ондулин), делаем сплошную обшивку. Для металлочерепицы или профнастила потребуется разреженная обрешетка. Правильный выбор и грамотный монтаж повлияет на качество кровли и ее надежность.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением мансардной крыши.

Совет!

В случаях, когда уклон кровли превышает шесть метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску для стропил нужной длины или стыковать стропила до нужного размера.На стыках необходимо будет установить дополнительные опорные ножки.

Изоляция крыши

Чтобы создать атмосферу, подходящую для жизни на чердаке, крыша должна быть надежно и эффективно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», прокладываемый между кровлей и чердачным помещением.Такой «пирог» должен включать следующие слои:

1. Пароизоляция. Укладка специальных воздухонепроницаемых пленочных материалов изнутри чердачного помещения с герметизацией стыков. Назначение этого слоя — предотвратить проникновение влаги в верхние слои «пирога».
2. Изоляция. В качестве утеплителя используются пенопласт или пенопласт, минеральная вата, эковата и др. Укладка осуществляется внахлест или с последующей заделкой швов строительной пеной.
3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие утеплитель от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Их укладывают по стропилам с сохранением воздушного зазора между пленкой и рубероидом.

Облицовка мансарды Мансарда: алгоритм работы и выбор материала

Чердачное помещение, оборудованное мансардой, — один из вариантов увеличения полезной площади дома.Крыша такого помещения должна быть прочной, а ее стропильная система должна выдерживать большие нагрузки.

Разновидности кровельных конструкций, достоинства и недостатки

При строительстве мансарды используется стропильная система, различающаяся по форме и типу конструкции. Крыша может быть:

1. Двускатная. Проще всего смонтировать конструкцию с помощью симметричной двускатной крыши.

Имеет вид спереди в форме треугольника.Если ширина дома не превышает 6 метров, то угол наклона такой крыши может быть в пределах 45 градусов. При ширине дома более 6 метров угол следует увеличить до 60 градусов.

Преимущество такой мансардной крыши — простота и скорость монтажа, надежность конструкции и ее способность выдерживать значительные нагрузки.

Недостатком является небольшое пространство внутри помещения, что не позволяет спроектировать большой чердак.

Установка стропильной системы двускатной крыши https: // www.youtube.com/watch?v=3ykQjiMMUbA

1. Трехскатная и четырехскатная. Есть у него и другое название — асимметричный, со спусками разного наклона и длины.

Преимущество такой кровли — красивый дизайн и оригинальность.

Недостаток в том, что такая крыша намного дороже и имеет сложную форму, требующую кропотливого расчета.

1. Сломанный фронтон. Откосы такой мансардной конструкции имеют две части, расположенные под разными углами наклона.

Преимущество скатной крыши в том, что в этом варианте можно максимально эффективно использовать чердачное пространство под чердаком. К тому же стропильная система скатной мансардной крыши наиболее экономична.

1. Полу-бедра. Один из видов двускатной крыши. Характерная особенность — два ската (вальма) над лобовой частью крыши.
2. Бедро. Он состоит из трапециевидных откосов по обе стороны от длинной крыши и треугольных откосов по обе стороны от короткой.

Преимущество полувальмовых и вальмовых крыш в том, что они из-за отсутствия фронтонов способны нести значительные нагрузки. У них низкая парусность. Стропильная система таких крыш дает возможность смонтировать свес значительных размеров, который послужит защитой от атмосферных явлений. Конструкция таких крыш более прочная.

Недостаток — сложность установки. Бедра уменьшают общую площадь мансарды. Вальмовые и полувальмовые крыши требуют окон, которым нужно уделить особое внимание еще на этапе проектирования.Окна, расположенные в самом склоне, проще изготовить и установить, но во время осадков их необходимо закрывать. Вертикальные оконные проемы намного удобнее, но их оборудование и установка намного сложнее.

Проектирование стропильной системы вальмовой кровли

Материал стропильной системы

Материалы, используемые для изготовления несущих элементов конструкции, должны быть прочными, выдерживать перепады температур, иметь низкий удельный вес и быть устойчивыми к влаге. Наиболее подходящий материал — дерево. Для изготовления конструкции выбирают хвойные породы с высокой прочностью и минимальной гнилью. Это может быть лиственница, сосна или ель. Готовый брус необходимо обработать антисептическим и огнеупорным материалом. Также стропильная система крыши может быть изготовлена ​​из клееного бруса, но это повлечет за собой увеличение длины прогона.

Стропильная система может быть выполнена из легких металлических конструкций. Этот вариант крыши прост в установке, эксплуатации и обслуживании, но стоит он гораздо дороже.

Основные элементы стропильной системы

Основой, на которой монтируется внутренняя и внешняя облицовка мансарды, является стропильная конструкция. Нередки случаи, когда внутреннее пространство между кровлей и обшивкой служит для прокладки всевозможных коммуникаций.

Конструкция состоит из следующих частей:

1. Стропила. Они являются одним из основных элементов каркаса всей конструкции. Угол наклона откоса, схема, устойчивость и прочность конструкции зависят от их формы и количества.
2. Выполн. Предназначен для стыковки стропил.
3. Мауэрлат. На него монтируются стропила. Он служит фундаментом всей конструкции мансарды, равномерно распределяя нагрузку на постройку по всему ее периметру.
4. Обрешетка. Материал обшивки, крепящийся на стропилах, к которым крепится кровля. К тому же увеличивает жесткость всей конструкции.
5. Коньки. Место для верхнего крепления скатов кровли.
6. Опорная ножка, скоба.Распорки, укрепляющие стропила.
7. Подоконник. Балка между передней стеной и потолком. Устанавливается параллельно коньку. Служит основой для крепления подкосов и подкосов. Придает прочность и устойчивость стропилам.
8. Затяжка. Крепеж для крепления стропил.
9. Кобылка. Кусок бруса, который расширяет стропила, чтобы придать крыше желаемый свес.
10. Свес крыши. Нижняя часть крыши, выходящая за пределы стен. Предназначен для защиты стен и фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Чердак с покатой крышей является наиболее используемым, так как площадь под крышей может использоваться в полной мере. Рассматривается эталонная схема, в разрезе которой расположены элементарные фигуры: прямоугольник — в центре, равносторонний треугольник — вверху, два прямоугольных треугольника по бокам. Чертежи такой конструкции рассчитать несложно. Общая схема и отдельные чертежи наносятся на бумагу перед расчетами.

Скатная крыша рассчитывается по элементам:

• расчет угла, под которым будет установлена ​​крыша;
• определение размеров коньковых и боковых стропил, а также элементов для их усиления;
• расчет размеров обрешетки;
• расчет площадей откосов;
• определение массы материалов, необходимых для кровли;
• расчет нагрузки и веса утеплителя;
• Устанавливаем необходимое расстояние между стропилами.

Важно! Угол, под которым монтируется крыша, должен быть в пределах 30 градусов вверху и 60 градусов для боковых стропил.

Длина боковых стропил рассчитывается по формуле. Имеем исходные данные: 0,5 м — карниз крыши, 2,5 м — высота опоры, 60 градусов — угол наклона. Применим формулу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника.

L = карниз + высота / косинус 60 = 0.5 + 2,5 / 0,5 = 5,5 метра.

Длина стропил конька рассчитывается по формуле равностороннего треугольника. Предположим, что основание или затяжка 4 метра, углы А у основания соответствуют углу наклона стропил конька, который составляет 30 градусов, на вершине треугольника угол развала составляет 120 градусов.

L = затяжка / 2 косинуса A = 4 / 2×0,86 = 2,3 метра.

Для устройства ломаной конструкции мансарды выбираются минимально допустимые размеры сечения стропил: 50 х 100 мм.Для определения веса стропильного материала выбирается средняя плотность дерева с влажностью 18 процентов. Это составит 0,5 тонны на кубический метр.

Плотность и шаг обрешетки зависит от кровельного материала. Для мягкой кровли фанерная обшивка монтируется по всей поверхности стропил. Для полужестких и жестких крыш больших размеров укладывается уплотненная или редкая обрешетка. Под большой полужесткой кровлей необходимо укладывать сплошной слой обшивки.В основном обрешетка монтируется через каждые 25-35 см. Ширина доски около 25 см.

Для расчета площади конструкция разбивается на геометрические фигуры. Их площади подсчитываются отдельно, затем все данные суммируются. Для ломаной мансардной конструкции площадь делится на 4 части: 2 боковые, 2 коньковые. Вычислите площадь каждого, удвойте и затем сложите все.

Расчет веса крыши является обязательным. Ориентировочный вес 1 кв.м. кровли могут быть: шифер — от 11 до 14 кг, мягкая черепица — от 9 до 16 кг, оцинкованный лист — от 3 до 6 кг, керамическая черепица — от 50 до 70 кг.

Средняя нагрузка на наклонную крышу должна быть не менее 200 кг на погонный метр. Это обеспечит удержание снега и ветра по всей конструкции. Кроме того, существуют поправочные коэффициенты, которые зависят от уклона конструкции: до 25 градусов коэффициент равен 1, от 25 до 60 градусов — 1,025, от 60 градусов и выше — нет.

Расстояние между стропилами устанавливается по-разному, в зависимости от кровельного покрытия. Если стропила изготавливаются сечением 50х150 мм, то примерный шаг между ними может быть:

• для керамической плитки, шифера, ондулина — 80 см;
• для металлочерепицы — 60 см;
• для профнастила — 90 см.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Учитель истории и теории культуры ». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 г. по настоящее время. Редактор: с 2016 г.

Скатные крыши — одни из самых популярных и эффективных кровельных конструкций.Строительство и обустройство такой кровли требует от исполнителя определенных навыков выполнения необходимых расчетов и соответствующих мероприятий.

Однако разобравшись с основными положениями инструкции, справиться с устройством такой кровельной конструкции можно будет самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, что существенно сэкономит деньги.

Скатная крыша отлично подойдет для тех ситуаций, когда планируется обустройство жилого чердака.В этом случае кровельное пространство будет иметь достаточно высокие потолки.

Построить скатную крышу несколько сложнее, чем обычную одно- или двухскатную конструкцию, но, как вы уже знаете, невыполнимых задач здесь нет.

Ломаные крыши лучше всего смотрятся на квадратных конструкциях. Если ваш дом узкий и длинный, чердак, а значит, и рассматриваемая конструкция крыши, будут малопригодны.

Любые кровельные конструкции, и ломаная не исключение, рассчитываются в два этапа.При выполнении первого расчета устанавливается необходимое количество отделочного материала, а второй расчет предназначен для установления показателей несущей способности стропил.

Чертеж — размеры мансардной крыши

Первый расчет выполняется с использованием геометрических величин кровельной системы. Расчет несущей способности стропильной системы несколько сложнее. При его выполнении нужно учитывать следующие показатели:

Получив все перечисленные данные, вы можете рассчитать стропильную систему по соответствующим формулам или специальным программам, что проще, быстрее и удобнее.

По результатам расчетов вы определите, подходят ли сечения элементов конструкции именно для вашей конструкции крыши. При необходимости характеристики обрешетки и стропильных ног можно изменить. Также можно заменить рубероид.

Для максимального удобства создайте трехмерную модель будущей ломаной конструкции крыши с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего построить крышу?

Выполнив все расчеты и подготовив необходимую конструкторскую документацию, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы кровли, какую обрешетку лучше всего оборудовать и какой кровельный материал подойдет именно для вашего случая.

Купите необходимые инструменты.

В первую очередь купите балку для устройства мауэрлата, а также балки или доски для монтажа обшивки и обрезную доску для стропильной системы. Также из бруса можно сделать стропила.

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. На материале не должно быть крупных узлов. Также должны отсутствовать следы поражения клопами и синюшные пятна.

Учтите, что прочность, надежность и долговечность ломанной конструкции кровли напрямую зависит от качества древесины.

Перед тем, как использовать покупной материал по прямому назначению, обязательно обработайте его антисептиком. Специальные средства убережут материал от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего периода использования кровельной конструкции.

Помимо антисептиков, всю древесину необходимо обрабатывать антипиренами — это специальные средства пожаротушения.

Обработку материала производить на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Обязательно используйте защитные перчатки и респиратор. Эти продукты наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать спрей, подойдут и обычные кисти.

После нанесения пропиток дать им полностью высохнуть и только после этого приступать к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для устройства ломанной кровельной конструкции вам понадобятся крепежные детали — шурупы, пластины, болты и т. Д.

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизоляции, утепления и пароизоляции конструкции, а также отделочный рубероид.

Порядок возведения кровли

Устройство рассматриваемой конструкции осуществляется в несколько простых шагов.

Первый шаг

Прикрепите мауэрлат к верхней обвязке.

Второй шаг

Установите стропильные ноги в соответствии с вашими проектными чертежами.Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропил с опорой (мауэрлат).

Третья ступень

Совместите стойки и прикрепите их к балкам пола. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего кровельного помещения.

Сверху свяжите стойки балками. Эти элементы одновременно берут на себя функции подкосов верхних стропил и балок перекрытия чердака.

Выполните дальнейшие работы согласно требованиям вашего проекта.При этом обязательно нужно учитывать, что стропила, из-за которых образуется крутой кровельный скос и затяжка верхних стропильных ног мауэрлатом, необходимо наслоить. Верхние стропила в конструкции такой кровли будут подвесного типа.

Для дополнительной жесткости подвесных стропильных ног предусмотреть фиксацию на шпиле. Их необходимо соединять стяжками, выполняющими роль балок перекрытия мансардного этажа.

При необходимости установить проставки и распорки.Все перечисленные элементы конструкции должны быть изначально отмечены на чертежах крыши.

На крайних стропилах, расположенных по торцам дома, установить дополнительные рамы для размещения фронтонов, дверных проемов и стеклопакетов.

Изоляционные и отделочные работы

В итоге осталось провести монтаж необходимых изоляционных материалов. Сначала закрепите пароизоляционную пленку вдоль каркаса кровельной конструкции, уложив ее вдоль стропильных ног и зафиксировав степлером.Скрепите пленку внахлест, без чрезмерного провисания.

Установить обрешетку из бруса. Шаг обрешетки подбирайте индивидуально в соответствии с характеристиками выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки используют металлический профиль, но наиболее распространен вариант с использованием деревянного бруса.

Поместите теплоизоляционный материал (желательно минеральную вату) между стропилами. Поместите изоляцию в распорку. Со стороны мансардного помещения дополнительно закрепите утеплитель обрешеткой.В дальнейшем к нему будет крепиться чистовое внутреннее покрытие.

Уложить гидроизоляционный материал. Принципы установки и крепления такие же, как и у пароизоляционной мембраны. Приступите к укладке отделочного материала поверх оборудованного влагозащитного покрытия. Уклоны рассматриваемой конструкции основаны на ломаном профиле, поэтому финишное покрытие следует начинать снизу.

На стыках скатов кровли уложите верхний ряд отделочного материала так, чтобы он перекрывал нижний ярус и создавал над ним своеобразный козырек.

Кровля мансардной крыши

Наконец, необходимо установить различные дополнительные элементы кровельной конструкции, такие как водостоки, заборы и т. Д.

Готовая ломаная конструкция крыши, созданная собственными силами, ничем не уступает аналогичным постройкам, оборудованным с привлечением профессионалов.

Удачной работы!

Видео — Сломанная крыша своими руками

Проектная документация

1. Завершаем строительство мансарды под уже готовый дом
2. Что входит в стропильную систему?
3. Теплотехника
4. Подробное описание процесса строительства
5. Преимущества каркасной системы

Многие владельцы частных домов хотят сделать свой дом более функциональным.Добиться поставленной цели можно за счет увеличения свободного места, которое можно использовать в личных целях. Специалисты предлагают использовать для этого саму площадь под крышей, а именно построить чердак. Этот процесс нельзя назвать легким, но при соблюдении технологии надстройка может быть сделана как на этапе строительства дома, так и после ввода его в эксплуатацию. Оба варианта будут рассмотрены ниже.

Разрабатываем проект

Мансардная крыша — проектирование и расчет

Всем, кому интересно, как построить мансардную крышу своими руками, в первую очередь необходимо понимать, что эта часть здания достаточно сложная.Если есть такая возможность, то дополнительный этаж лучше спроектировать еще на этапе строительства, ведь не все уже возведенные дома можно оборудовать дополнительными квадратными метрами. Главное препятствие — это увеличение нагрузки на фундамент, что требует его усиления.

В общих чертах весь процесс можно разделить на этапы:

• Строительство мансардной крыши начинается с составления чертежей;
• затем возводятся стены кровельного помещения;
• Следующий этап — устройство самой кровли, выполнение работ по утеплению, гидроизоляции;
• установка окон;
• Внутренняя отделка помещения.

Только строгое соблюдение технологии позволяет получить в результате прочное, а главное надежное здание.

Каждый этап работы по-своему важен, один из них — дизайн. Здесь важно учитывать габариты помещения, материал, который будет использоваться в качестве основного, особенности кровли, степень ее уклона, количество скатов и т. Д. Есть несколько способов оформления. надстройка.

Наименее затратным является составление необходимой документации вручную, для этого вам понадобится хотя бы минимальный опыт и знания.Можно пойти другим путем — использовать готовые чертежи, но никто не может гарантировать, что они будут идеальными, возможно, потребуется внести коррективы.

Самый дорогой, но верный вариант — обратиться к специалисту. Есть много компаний, которые предлагают в короткие сроки составить проект, соответствующий параметрам вашего дома. Команда специалистов также поможет подобрать подходящие строительные материалы. Основные требования к расходным материалам: обеспечение долговечности в эксплуатации, снижение общей нагрузки на основание.Нельзя забывать, что новый проект должен быть одобрен госструктурами, если он составлен правильно, то проблем с этим не возникнет.

Что делать, если дом уже построен?

В этом случае процесс строительства начинается с демонтажных работ. Разобрав старую крышу, можно в дальнейшем не только расширить полезную площадь, но и обеспечить сохранность новой надстройки. Для этого не нужно нанимать кого-то, все можно сделать самостоятельно.Сначала снимаете рубероид снаружи, затем обшивку, а в конце разбираете стропильную систему.

После успешного завершения демонтажных работ приступаем к укреплению стен нижнего этажа. Эстрадой нельзя пренебрегать, ведь дополнительная нагрузка ложится не только на фундамент, но и на вертикальные конструкции. Чтобы все сделать правильно, потребуется провести расчеты, чтобы определить уровень прочности старых стен.

Мансардная крыша — элементы конструкции

Чтобы понять, как построить мансардную крышу, поможет информация об основных несущих частях и соединениях.

1. Стропильные ноги — переносят нагрузку от веса кровельного материала на стены здания. Сечение деревянных балок подбирается с учетом таких показателей, как угол наклона, ширина пролета, шаг, расчетная нагрузка. Если вы не знаете, как правильно проводятся такие расчеты, есть смысл обратиться к специалисту. В частном строительстве допускается использование примерных значений, но не следует забывать о небольшом запасе.
2. Народники — так называются стропильные ноги, поддерживаемые с одной или двух сторон ниппельными элементами.Их сечение определяется так же, как и у основных стропил.
3. Наклонные ножки — этот вид конструкции используется при строительстве вальмовой кровли. Его используют как базу для жен. Показатель сечения определяется с учетом нагрузки, пролета. Помните, этот показатель должен быть больше, чем у стропильных ног.
4. Ригель — опорная балка для стропил, расположенная в верхней части конструкции, а именно в коньке или в изломе ската (если планируется скатная крыша).
5. Мауэрлат — один из основных элементов, он является опорой для всех стропил, нагрузка на стены передается и равномерно распределяется по нему. Оптимальное сечение — 100х100 или 150х150мм, все зависит от сложности объекта.

Чтобы вы знали, возведение мауэрлата не требуется, если речь идет о строительстве каркасного или деревянного дома. Это потому, что опорой для стропил является венец стен или обвязка.

По конструкции он не обходится без дополнительных элементов, таких как подкосы, подкосы, драки.Они необходимы для уменьшения сечения несущих конструкций. Их размер подбирается с учетом удобства выполнения соединений. Рассуждение на тему: «Как построить мансардную крышу дома», — нельзя не упомянуть о материале. Специалисты подчеркивают, что следует использовать только хвойные породы, такие как сосна, лиственница, ель. Сорт должен быть первый, максимум второй, влажность не более 15%. Перед началом использования не забывайте, что все доски и бруски необходимо обработать антисептиком.

Теплотехнические расчеты

Мансардная крыша — изоляция

Строительство чердака не обходится без использования утеплителя, чаще всего для этого используется минеральная вата, она поставляется в виде плит или матов. Также допускается использование пенополиуретана, эковаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола. Определившись с материалом, нужно правильно выбрать толщину, важно учесть высоту стропил, она должна быть равна или немного больше толщины теплоизоляционного слоя.При использовании минеральной ваты необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора, это расстояние 50 мм между утеплителем (его верхней поверхностью) и крышей.

Пошаговое описание процесса

Переходим к главному — как построить мансардную крышу дома своими руками. Чтобы справиться с этой задачей, важно соблюдать определенную последовательность работ. Все начинается с крепления мауэрлата к стене (если дом не каркасный и не деревянный), то вместе с подкосами, стойками устанавливается стропильная система.Не обходится без установки гидроизоляции, ветрозащиты. Перед укладкой внешней кровли делается обшивка. В завершение проводится утепление изнутри, обшивка выступающих элементов конструкции.

А теперь немного подробнее о некоторых этапах.

1. Если требуется укладка мауэрлата, то это делается с внутренней стороны внешней стены. Есть несколько способов крепления элементов, в большей степени это зависит от того, из чего построен дом.В работе можно использовать анкеры, шпильки или скобы. Применительно к постройкам из пенобетона или газобетона делают монолитный пояс, за счет этого можно предотвратить разрушение. После возведения мауэрлата монтируются ригели (при необходимости), укладываются опорные конструкции, с определенным интервалом выкладываются стропильные ноги. Крепления могут быть жесткими или шарнирными.
2. Перед тем, как приступить к укладке утеплителя, постарайтесь защитить его от негативных внешних воздействий.Речь идет о укладке мембранного полотна, защищающего от ветра и влаги, закрепляющего обрешетку. После этого можно приступать к укладке финишного покрытия, как вариант можно использовать битумную черепицу.
3. Чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию дома, материал необходимо укладывать без зазоров, трещин. Если вы планируете использовать пенополистирол, образовавшиеся пространства необходимо заполнить герметиком / пенополиуретаном. По окончании работ снизу крепится пароизоляция, затем внутренняя обрешетка, после чего можно переходить к обшивке потолка.Идеальный вариант в этом случае — гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Для обеспечения доступа в комнату естественного света, а также герметичности необходимо установить специальные слуховые окна. Их особенность — способность противостоять отрицательному воздействию внешних осадков. Также немаловажна возможность качественной вентиляции жилого помещения. Для установки окон лучше обратиться к специалистам, поскольку они обладают всеми необходимыми навыками.

Положительные черты надстройки

Информация о том, как правильно построить мансардную крышу, никому не помешает, ведь это отличное решение для постройки любого назначения.Если отдать предпочтение рамному варианту, вы сможете оценить его основные достоинства. Например:

• конструкция получается легкой, а значит, не сильно нагружает основное здание. Из этого следует, что в дополнительном усилении нет необходимости;
• по сравнению с каменными вариантами этот вид строительства намного дешевле;
• можно обеспечить высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• Чердак может быть любой формы, конфигурации.мансардная крыша

И, наконец, расходные материалы довольно легкие, поэтому их поднять не составляет труда.

Прикрепление стойки к стропильной ноге. Какими способами связаны между собой узлы крыши?

Стропильная система — каркас кровли. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам.При самостоятельном строительстве дома нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы кровля оставалась надежной и надежной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На нее кладут рубероид … Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропилами подпирают вертикальный брус- т.н. бабка. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания.При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединить детали стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов.Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубьев в шип,
• зубцов в упор,
• упор на конце перекладины.

Использование металлических крепежей не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• Использование уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге… Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы у стропила была одна, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Пила выпиливается на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После прикрепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила вырезают в верхней части под углом, равным уклону кровли, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которую также прибивают или прикручивают болтами.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажный паз должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась.Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. Расскажем подробнее о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как в этом случае следует крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обшивки под рубероид.
• Коньковая балка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости кровли.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Кровати — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — переносят нагрузку с балок на скамейки.

Кобылка все еще может присутствовать в системе.Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Существует довольно много конструкций стропильных систем.В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно косить доски.Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. С такой конструкцией компенсируется большая часть разрывных нагрузок, удар по стенам направлен вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднять над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить пропил и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом исполнении систем

Для мансардных крыш

Применяется вариант с установкой перекладины.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежной работы такого типа системы прорезь ригеля должна быть не навесной (жесткой). Лучший способ — полужирный (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается надрез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения его изгиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для нормальной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Схемы без разбрасывателя и режущие блоки

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безупорной.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Получается по конструкции две скатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) между собой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части намного проще в сборке. Они почти не оставляют места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивают один гвоздь или снизу ставят гибкую стальную пластину. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем с царапинами

Установка скребков увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в точках его пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Крепится к стропильным ногам при помощи ботов или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или пучинных грунтах. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковая ферма не устанавливается: она обеспечивает осевые силы. Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальными или деревянными планками, которые забиваются гвоздями.

В верхней безупорной системе сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки или балки — балки, установленные наискосок.В распорной системе (на картинке ниже) поперечина является перекладиной. Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм.Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, играющая роль опорной конструкции … Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Имеют подвесной тип, между ними нет стропил. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил принимают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если пролет превышает стандартные нормы … Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится в соответствии с размерами пролета. На малых пролетах фиксирующий элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 м. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно перекрытию чердака … В зоне основания он укрепляется скобами, а стяжные элементы крепятся специальными хомутами.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью распорок, которые верхом упираются в основание, а нижним — в перпендикулярную планку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным блокам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Независимо от того, нужно ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при фиксации ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зубов в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям.В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон меньше 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки. Это может быть достигнуто с помощью вставки с двумя шпильками с двумя зубьями, упора (со шпилькой или без нее) и двух шпилек в замке.

Крепление узлов системы осуществляется либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Крепление мауэрлата

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху.Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы. деревянные постройки (бревна, сруб), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода он отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Стропильная система перекрытий — конструкция, применяемая при возведении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.

Составные элементы многослойной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньковом прогоне. Балка, в свою очередь, удерживается стойками, опирающимися на промежуточную стену.

Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши.При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, всего две опоры). Внутренний раздел здесь не нужен. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы. Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4.5 мес. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Возможны несколько вариантов реализации многоуровневых систем, среди которых безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками и стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

Стропила без распорок

Этот тип многослойных стропил не дает места для внешних стен … Выравнивание разрывных нагрузок происходит за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой — на скользящей опоре. Это дает отсутствие напряжения.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы).Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Безупорная конструкция отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки. За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

На верхнем торце стропил делают горизонтальный пропил со скосом. Если разрез невозможен, то край стропильной ноги снизу подшивают обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляют монтажными пластинами.Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила кладут на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатную крышу, выполненную по этой схеме, можно воспринимать как две прилегающие друг к другу скатные крыши.

Сложность схемы в том, что любая ошибка при выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в распорку. Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяется редко, чаще — для односкатных.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жесткий

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропила не могла «уйти» в боковом направлении, ее с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняют следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жестко защемлен

Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.

Способы повышения устойчивости безупорных систем

Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении коньковой балки.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, многослойная стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу схватки можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах схватка срабатывает и защищает систему от перекоса.

Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление нижней части стоек, на которой держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к полу, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Стропила распорные без раскосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием осевых нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен быть неразрывный железобетонный пояс.

Для дистанционных стропил используются те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одной оговоркой: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на шарнирные с возможностью поворота. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате.Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила упираются нижним краем в стены, а верхним краем друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать.По сути, такие стропила становятся свисающими.

Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие. Она частично, хоть и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а тормозом.

Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме.Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии третьей опорной части под стропильную ногу — подкоса (стропильной ноги).

Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными накладками по бокам и снизу.

Система армирования стропильными балками

Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами. Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка.Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части фиксирующихся ножек. Также конструкция будет защищена от складывания специальными шарнирами, которые крепятся крест-накрест между стойками.

В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стропил под стропильные ноги или сквозные балки (и отсутствие центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений.Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.

Ключевые места для устройства многослойных стропил

Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы. Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

2. Поверх промежуточной стены постелите станину, необходимую для крепления вертикальных стоек.

3. Подставки закрепляются на станине с шагом 3-6 м.

4. Сверху на стойках установите коньковую балку.

5. Поднять стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на коньковой балке, либо соединяют между собой верхние края, упираясь в конек.

6. Если предусмотрена схема, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

При проведении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

Скатная крыша Дом состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединяется с другими.Это соединение называется узлом крыши. В этой статье мы поговорим конкретно об узлах подключения, о том, как оно осуществляется, какие технологии используются, какие крепежи используются.

Основные части конструкции крыши

Прежде чем приступить непосредственно к анализу темы статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) она состоит. конструкция крыши … Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

Мауэрлат … Это брус, который укладывается на стены дома, расположенный по периметру постройки. Назначение мауэрлата — равномерно распределять нагрузки, исходящие от стропильной системы. Ведь если мауэрлата нет, то каждое стропило точечно будет давить на стену. И именно в этом месте произойдет разрушение конструкции стены.

Стропильные ноги … Производятся либо из досок толщиной не менее 50 мм, либо из балок. Стропила являются основой кровли, именно они образуют откосы и несут все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

Ridge run … Это самая верхняя планка, установленная горизонтально. Его предназначение — поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он образует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых пойдет речь далее. Конечно, это далеко не все детали кровли, и нельзя сказать, что другие менее важны. Просто эти три элемента образуют саму структуру. Единственное, что нужно добавить, это то, что в некоторых конструкциях крыши нет коньковой балки.Просто верхние концы стропил упираются друг в друга. Этот вид стропил называется подвесным, а с коньковым прогоном — слоистым.

Чтобы конструкция крыши была самой надежной , необходимо, чтобы узлы кровли были правильно соединены. В этом случае необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединить элементы конструкции крыши

Совсем недавно соединение узлов деревянной кровли выполнено с помощью надрезов.То есть элементы кровельной конструкции были вырезаны, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали свои прочностные характеристики, а также несущую способность, они были выбраны с достаточно большим сечением. А это не экономично. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технология крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменилась.Для этого используются болты, шпильки или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что дает возможность длительно эксплуатировать крепеж без потери качества. При этом производители предлагают их достаточно широкий для каждого типа сборки. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все другие виды крепежа за счет прочности, надежности и простоты операций крепления.Ведь для этого вам просто нужно установить профиль в нужном месте и закрепить его на различных деталях саморезами по дереву или гвоздями.

Давайте теперь посмотрим, как следует закрепить детали конструкции крыши между собой. В принципе, бывает два типа соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковая балка. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. Он тоже о них расскажет.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, от обычных гвоздей до перфорированных профилей.Например, на фото ниже представлен вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, куда вставляется проволока диаметром 6 мм. Проделывается отверстие в мауэрлате или в балке перекрытия.

Затем в это отверстие просовывают концы проволоки и скручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Связь на самом деле крепкая и надежная, но процесс трудоемкий.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиной 3 мм.Его просто наматывают на два соединенных элемента и через полосу к ним прикрепляют саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости сверлить сквозные отверстия в металле. Примечание , что на нижнем фото крепление к армированному ремню осуществляется анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и проведению кровельных работ любой сложности «под ключ».Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Следующий вид крепления — уголок из оцинкованной стали перфорированный. Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы он плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноге с ее монтажными полками. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или гвоздями-ершами.Есть еще один более надежный вариант, где используются болты. Правда, для них придется проделывать отверстия, что увеличивает затратное время на выполнение такого вида работ. Но в этом случае качество превыше всего. На фото ниже показан именно такой вариант крепления. Обратите внимание, что уголок крепится к мауэрлату саморезами, а к стропильной ноге — болтом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропил.

И еще один вариант крепления — на бегунке … Это особый вид двухкомпонентной застежки. Один крепится к мауэрлату, второй — к стропильной ноге. В этом случае обе части не плотно соединены между собой. Делается это специально для того, чтобы стропила могли перемещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении бруса. Это значит, что не будет никаких нагрузок, действующих на стык двух частей крыши. На фото ниже показан этот вариант подключения.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами сборных домов от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

Соединение стропил коньковой балкой

Второй основной узел деревянной кровли — стык между стропильной ногой и коньковой балкой … На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и балка. В этом случае все элементы располагаются в разных плоскостях, то есть стропила и брус. Это значит, что для их соединения придется использовать более одного элемента крепления.

Для соединения стропил между собой используйте перфорированную пластину … Их две, устанавливаются по разные стороны стропильных ног для увеличения прочности и надежности.

Уголки перфорированные, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Следует отметить, что крепление может осуществляться не только шурупами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных креплений.

Обратите внимание на разные типы крепления.Здесь используются только углы. Такой вариант используется, если в качестве конькового бруса устанавливается доска толщиной 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы. … По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали, но и поддерживает стропило, уменьшая нагрузку на его конец.

Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят для своих клиентов акции, позволяющие существенно сэкономить.На нашем сайте вы можете найти. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них четко видно, что концы стропильных ног плотно стыкуются между собой, для чего их нужно подпилить под определенным углом. Без подпиливания можно обойтись, если использовать сложный крепежный замок, состоящий из нескольких пластин, скрепленных между собой болтами. На фото ниже этот вариант подключения хорошо виден.

Подвесное стропильное соединение

Стропильная система этого типа отличается от слоистой тем, что в ней коньковый прогон … То есть стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не расходились в разные стороны, стропила соединяют между собой горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, расположенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Следует отметить, что стропила подвесные на крышу отдельно не собираются.Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. В этом случае все элементы фермы соединяются между собой перфорированными плитами.

Описание видео

В видео мастер рассказывает, как собрать ферму из перфорированных пластин и гвоздей:

Узлы прочие

Как было сказано выше, в конструкции кровли много деталей. Поэтому мы расскажем и покажем еще несколько важных узлов связи.

Если пролет дома более 6 м, то под каждое стропило устанавливают стойку, которая должна упираться либо в бетонное основание, либо в балку перекрытия. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой осуществляется обычными досками как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

На ребро конька также устанавливаются вертикальные опорные стойки , которые скрепляются между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях применяется совершенно другой подход к решению монтажа коньковой балки.Под брус монтируются укосины из бруса, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже представлен один из вариантов этого вида застежки.

Очень часто при возведении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где используют различные дополнительные крепежи.

Описание видео

На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции бывают нескольких разновидностей своей формы.Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но среди них есть один дизайн, который существенно отличается от других. Это шатровая крыша … Его отличительная особенность в том, что стропила соединяются верхними краями в одной точке, которая называется коньковым узлом.

Итак, чтобы соединить стропильные ноги между собой, нужна опора, к которой они крепятся. Есть несколько способов обеспечить высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются перфорированные крепежные металлические профили П-образной формы.

Заключение по теме

Фактически мы рассмотрели лишь небольшую часть узлов соединения для крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятным разнообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и частей, которые по-разному связаны между собой.