Мансардный этаж с ломаной крышей: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Содержание

Мансарда с ломаной крышей — Мансарды

При проектировании частных домов хозяева, зачастую, отстаивают каждый квадратный метр дополнительного помещения. Еще бы, устроить на доме мансарду, площадь которой не уступала бы площади жилого помещения, очень выгодно и привлекательно. Но если еще сделать высокие потолки, то получим довольно таки большую жилую комнату. Сделать высокие потолки мансарды вы сможете за счет ломаной мансардной крыши.

  • Требования к крыше
  • Материалы для монтажа
  • Конструкция ломанной крыши

Данная крыша отличается от двускатной крыши наличием дополнительных скатов с различными углами наклона. Как правило, самая простая ломаная мансардная крыша имеет четыре ската. Считается, что монтаж такой крыши есть достаточно сложным, но хорошему хозяину, имеющему большое желание, все под силу.

Стропильная система ломаной крыши

Даже планируя строительство большого дома, вы сможете самостоятельно установить ломанную мансардную крышу.

Дело в том, что монтаж крыши происходит по отдельным небольшим модулям (частям), которые собираются на земле. Далее производится их поднятие наверх, это можно легко сделать, так как модули не большие. Доставленные модули крепятся вверху. Если с монтажом все понятно, то проектирование и чертеж такой крыши лучше отдать специалисту, знающему все нюансы.

Требования к конструкции крыши мансарды

Во-первых, соответствующая высота. Она должна быть больше 2 м. Во-вторых, утепление мансарды. Этот вопрос требует особого внимания. От этого зависит сохранность крыши и ее элементов, уют в доме. В-третьих, обеспечение хорошей вентиляции. Это здоровье членов семьи, и, снова же, сохранность как самой крыши, так и ее элементов. В-пятых, вес крыши. Материал должен быть подобран так, чтобы облегчить сооружаемую конструкцию.

Материалы для монтажа ломанной мансардной крыши

Вам понадобятся в первую очередь брус, обрезная доска, предпочтительно из хвойных деревьев, тонкие рейки из дерева и фанера, достаточно широкая. Брус будете использовать для мауэрлата (прокладывается по периметру перекрытия), раскосов и стропильных ног.

Ломанная крыша под мансардный этаж

Все остальное делаем из обрезной доски. Тонкими деревянными рейками прокладываете обрешетку и контробрешетку. Стропила соединяем при помощи толстой фанеры. Все детали соединяем, используя стальные кронштейны, шпильки, саморезы, скобы, гвозди. Для утепления такой крыши используем специальный утеплитель, материал для гидроизоляции и в конце – материал для кровли.

Конструкция ломаной мансардной крыши

Установку такой крыши начинаем с балок перекрытия и мауэрлата, это фундамент или основа для стропил. Между ним и стеной необходимо уложить материал для изоляции, например рубероид. Он будет способствовать сохранению дерева. На мауэрлат приходится вся нагрузка от крыши, поэтому брус должен быть достаточно толстым.

Схема стропил для ломаной крыши

Далее идет монтаж скелета крыши, это сооружение стропильной системы. Желательно пользоваться заранее заготовленным шаблоном. Шаблон позволит вам избежать ненужных ошибок, правильно определить требуемый угол наклона.

По двум линиям строго вертикально ставим стойки, они определяют периметр будущей жилой комнаты мансарды. Ставятся сначала крайние стойки, для этого используется более толстый брус. По натянутому шнурку крепим промежуточные стойки, сечение которых меньше сечения крайних. Стойки должны находиться на расстоянии около 3м.

Стойки крепим временными распорками. Как определить высоту стоек? Высота стойки должна быть на несколько дециметров выше желаемых потолков в комнате мансарды. Обратите внимание на то, чтобы при расположении стоек обязательно получился прямоугольник. Это позволит вам сделать все стропила одинаковыми, что значительно облегчит работу. Уложив на стойки сверху прогонные доски, вы получаете скелет боковых стен мансарды.

Каркас ломаной крыши собственной персоной

Далее на прогонные доски укладываем ригеля (затяжки). Под каждую затяжку устанавливаем временную подпорку, где-то посередине. Учитывайте, что нагрузки в будущем на эту систему не будет, но, все же, сечение ригеля рассчитывайте по таблице «Распределенная нагрузка».

Подпорки устанавливаются с целью уменьшения провисания ну и для того, чтобы можно было ходить при дальнейшем монтаже по затяжкам. Установленные ригеля сверху скрепляем доской. Обратите внимание, доска не должна быть посередине, отступаем на несколько дециметров от середины (это будет необходимо в будущем при монтаже верхних скатов).

К образовавшимся стенам мансарды монтируем боковые стропила, как в двускатной крыше.

Переходим к установке верхнескатных стропил. Заготавливаем их по шаблону. На крайнем ригеле посередине закрепляем временную рейку, но так, чтобы боковой край этой рейки совпадал с отмеченным вами центром ригеля.

Отмечаем месторасположения этих стропил, делаем по образцу два стропила. Первую пару стропил для прочности и во избежание падения закрепляем подкосом. Далее монтируем все остальные стропила, используя несколько подкосов разных направлений.

Временно пары стропил скрепляем дюймовой доской. Во избежание провисания ригелей, нашиваем подвески (доска от верхнего края сходящейся пары стропил до затяжки). Эта доска располагается прямо по центру затяжек и ей не мешает доска, скрепляющая все затяжки, так как она первоначально была вами расположена не по центру.

Монтируем фронтонный каркас и делаем обшивку фронтона. Далее в очереди идут карнизы, обрешетка, фронтонные отливы и свесы. Монтируются аналогично двускатной крыше. Не забываем про окна мансарды. Они могут располагаться на скатах и на фронтонах. Все от желания и вкусов хозяев. Ну, а дальше – кровля.

Ломаная мансардная крыша своими руками.

    Ломаная крыша — это по сути своей разновидность двухскатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую конструкцию, когда хотят получить больший объём жилого пространства на мансардном этаже. А кому-то просто такая форма визуально нравится больше, чем обычная двухскатная.

    В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я часто буду ссылаться на ранее опубликованные статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» и «Стропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытия». Поэтому рекомендую предварительно ознакомиться с их содержанием, если Вы этого ещё не сделали.

    Итак, начинаем мы с того, что берём листок бумаги (лучше в клеточку) и рисуем на нём стопу нашего дома с обязательным соблюдением масштаба. Кто умеет рисовать на компьютере — замечательно. Теперь, исходя из наших личных предпочтений рисуем (также в масштабе) будущую крышу. На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и величиной оконных проёмов.

    В качестве приблизительных рекомендаций могу дать Вам схемку с пропорциями, которые обычно я использую в своей практике. На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в конечном счёте получить чистовую высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном на каркас) не менее 2,5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних получаются приблизительно около 60° и 30° соответственно. Кстати угол наклона в 60° позволяет при расчете стропил боковых скатов не учитывать снеговую нагрузку. Все эти размеры не являются обязательными и Вы можете их корректировать по своему усмотрению.

    Теперь нам необходимо выбрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их на прочность. Используем для этого программу, о которой мы говорили в  статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». Стропила боковых скатов рассчитываем во вкладке «Строп. 1″  Выбрав подходящее сечение, нужно также выписать со схемки значение вертикальной силы реакции (красная стрелочка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

    Стропила верхних скатов расчитываем во вкладке «Арка».

На схемке указав в первую очередь значение L, подставляем значение h0 равное h. Выбрав сечение стропил, также со схемки выписываем значение вертикальной силы реакции но уже в нижней точке стропила. Она будет обозначена «Q, кг».

    Сложив значения Q1 и Q, мы получим сосредоточенную нагрузку N, которая передаётся через стойки на балки перекрытия. Её мы используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

    Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному возведению ломаной крыши. В качестве примера, снова возьмём коробку дома размерами 8х8 метров:

   
Шаг 1:

    Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия. Подробности этого процесса уже описаны в статье «Двухскатная крыша дома своими руками», поэтому повторяться я уж не буду. Сечение балок перекрытия по расчёту принято 100х200 мм.

   
Шаг 2:

    Выставляем по двум линиям стойки (строго вертикально), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натянув шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров. Все стойки закрепляем временными распорками. Чтобы не загромождать рисунок, я показал распорки только на одной стойке. Высоту стоек берём на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

    Теперь хочу озвучить одно важное замечание. Часто случается, особенно когда делается новая крыша на старом доме, что разложив балки перекрытия при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного заужен в каком-либо направлении. Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы из них прямоугольник обязательно получился. Это позволит нам все стропила верхних скатов сделать по одному шаблону. В противном случае стропила придётся ставить по шнурке и подрезать их по месту, а это отнимает много сил и времени.

 
  Шаг 3:

    Кладём на стойки сверху прогоны из доски 50х150 мм и устанавливаем  оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Никаких распорок ставить больше не нужно. Полученные конструкции будут играть роль каркаса будущих боковых стен мансардного помещения.

.

   
Шаг 4:

    На прогоны устанавливаем и крепим, например, с помощью кровельных уголков, затяжки (ригеля). Сечение их для данного примера (длина затяжек — 5,5 метров), я рассчитывал по нашей программе во вкладке «Балка» в табличке «Распределённая нагрузка». При этом «Нагр.(норм.)» и «Нагр.(расч.)» были приняты равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

    Расчёт показал, что при ширине сечения затяжек в 50 мм, высота сечения должна быть не менее 210 мм. Но я взял всё же доски сечением 50х200 мм. Недопустимый прогиб мы устраним с помощью установки подвесок (см. далее). Конечно это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов и поэтому полученные при расчёте размеры сечения стропил верхних скатов мы увеличим с 50х150 мм до 50х200 мм.

    При установке затяжек (ригелей), под каждую из них примерно по середине пролёта ставим временную подпорку. При этом можно  уменьшить образовавшееся провисание. Достаточно использовать дюймовку 25х150 (ни рисунке показана только одна такая подпорка). Нужны они для того, чтобы при установке стропил верхних скатов, спокойно ходить по затяжкам, не боясь, что они сломаются, ну и как я уже сказал, чтобы уменьшить провисание.

    Установив все затяжки скрепляем их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жёсткой. Не ставьте эту доску строго посередине. Отступите от оси в любую сторону примерно 20 см. Зачем, будет понятно далее.

   
Шаг 5:

    Устанавливаем боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как было описано в статье о двухскатной крыше. Также готовим шаблон, делаем верхний запил, размечаем по месту нижний запил и крепим стропило.

    Устанавливаем заглушки для утеплителя (правый рисунок). Кстати когда писал о двухскатной крыше, совсем про них забыл.

   
Шаг 6:

    Начинаем установку стропил верхних скатов.

    Для начала делаем шаблон стропил. Для этого возьмите подходящий обрезок доски 25х150 и временно закрепите его строго вертикально на крайнем ригеле согласно рисунку. Один из верхних углов этой доски (например, как у меня правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правая грань доски совпадает с осью крыши (на рисунке пунктирная линия). Теперь берём подходящую доску (тоже дюймовку, чтобы была полегче), прикладываем её и карандашом отчёркиваем нижний и верхний запилы.

   Делаем по шаблону два стропила и устанавливаем их. Работать нужно втроём. Коньковый брус здесь мы не используем. Установив первую пару стропил, закрепляем её подкосом, чтобы не упала.

.

.

    Далее ставим все остальные стропила.  На крышу как у нас (длина 8 метров) будет достаточно установить четыре подкоса, по два в разных направлениях. Остальные пары стропил пока нет обрешётки временно скрепляем дюймовой доской (см. рисунок).

 
  Шаг 7:

    Согласно рисунку нашиваем подвески (доска 25х150). Они предотвратят провисание затяжек (ригелей), когда мы уберём временные подпорки. Теперь мы видим, почему доску скрепляющую все затяжки мы не поставили строго по середине. В противном случае она бы сейчас мешалась.

 
  Шаг 8:

    Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

    После этого делаем карнизы, обрешётку, фронтонные свесы и фронтонные отливы. Как всё это делать читайте в статье о двухскатной крыше. Расписывать всё по новой я опять же не буду.

  На этом наша крыша готова. Далее приходит очередь кровельных работ. Но это, как говорится, уже другая история…

    Надеюсь данная статья для кого-то окажется полезной.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Читать далее

Дома с ломаными крышами — Кровля и крыша

Содержание

  • 1 Расчет и монтаж ломаной крыши для мансарды
    • 1.1 Составляющие элементы
    • 1.2 Особенности конструкции и ее отличия
    • 1.3 Габариты мансарды и расчет размеров элементов
    • 1.4 Технология монтажа
  • 2 Варианты ломаных крыш — выбираем свой
    • 2.1 Выбор крыши – с чего начать?
    • 2.2 Мансардный второй этаж
    • 2.3 Чердачная крыша при полном втором этаже
    • 2.4 Мансардная крыша при полном втором этаже
    • 2.5 Комбинированная крыша
  • 3 Строительство частных домов с ломаной крышей
    • 3. 1 Как сделать ломаную крышу дома?
  • 4 Чертежи мансардной крыши
    • 4.1 Особенности мансарды
    • 4.2 Стропильная система мансарды
    • 4.3 Схемы ломаных крыш
    • 4.4 Как рассчитать крышу ломанного типа
    • 4.5 Монтаж мансардной крыши
  • 5 Ломаная крыша своими руками
    • 5.1 Расчеты стропильной системы ломаной крыши
    • 5.2 Немного об особенностях стропильной структуры
    • 5.3 Нагрузки. Его виды и совокупная величина
    • 5.4 Нагрузка веса кровельной конструкции
    • 5.5 Для чего необходимы пределы
    • 5.6 Постройка ломаной крыши своими руками
    • 5.7 Монтаж балок перекрытия
    • 5.8 Установка стен чердачного пространства
    • 5.9 Подгонка стропил нижнего уровня
    • 5.10 Монтаж стропильных ножек для верхних скатов
    • 5.11 Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

 

Расчет и монтаж ломаной крыши для мансарды

Если вы хотите получить дополнительную площадь в доме и при этом сэкономить на материале стен, то обустройте мансарду. Мансардные крыши чаще делают в виде двухскатной конструкции, поскольку она проще в монтаже. Однако пологие скаты значительно сокращают полезную площадь мансардного помещения. Чтобы сохранить жилую площадь по максимуму, лучше обустроить мансарду под двускатной ломаной крышей. В нашей статье мы расскажем, как делается ломаная мансардная крыша своими руками пошагово, а видео в конце материала поможет вам лучше разобраться в нюансах процесса.

Составляющие элементы

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, стоит разобраться в основных понятиях и терминах, которыми мы будем оперировать в нашей инструкции по монтажу. Собираясь делать каркас ломаной крыши, стоит запомнить название основных составляющих элементов:

  • Мауэрлат – брус, на который опирается вся крышная конструкция. Он воспринимает и равномерно распределяет нагрузки. Его сечение 10х10 см.
  • Балки перекрытия нужны для формирования потолка нижележащего этажа и пола мансарды. Их сечение 70х200 мм.
  • Стойки – это прочные опоры, которые поддерживают стропильную систему. Оптимальный размер стоек в разрезе 100х100 мм.
  • Прогон – горизонтальный элемент, на который опирается стропильная система. Это балка с размерами 5х15 см.
  • Стропило – это основной несущий элемент, который формирует скаты крыши. Оптимальные размеры стропил – 5х15 см.
  • Затяжки . С их помощью стягивают стропильные пары между собой для дополнительной жесткости.
  • Подвеска – стойка для поддержки затяжки и распределения нагрузки между стропильными ногами.
  • Контррейка – это брус толщиной 4 см, который укладывается по стропилам для формирования необходимого вентиляционного зазора под кровельным покрытием.
  • Обрешетка. Она может быть сплошной из ОСП или влагостойкой фанеры, а также разреженной из досок. Обрешетка служит основанием для укладки кровельного покрытия. Толщина обрешетки составляет не менее 25 мм.
  • Кобылка – это бруски для изготовления свеса крыши. Они крепятся к низу стропильных элементов и имеют сечение 5х12 см.

Если мансардная крыша своими руками будет делаться для небольшого дома, то вы можете воспользоваться теми сечениями элементов, которые мы привели выше. В случае, когда будет выполняться более габаритная и сложная мансардная крыша своими руками, чертежи, выполненные специалистами, помогут вам определить требуемые размеры элементов, поскольку они могу отличаться от усредненных показателей.

Внимание! Для изготовления деревянных элементов каркаса крыши необходимо использовать древесину хвойных пород с влажностью не более 15 . Все детали каркаса предварительно обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Особенности конструкции и ее отличия

Устройство мансарды с ломаной крышей несколько отличается от организации мансардного помещения под обычной двускатной системой. Главное отличие состоит в том, что кровля, состоящая из двух скатов, имеет излом примерно в средней части каждого ската. При этом ломаная мансардная крыша своими руками может изготавливаться как полностью симметричной, так и асимметричной с разным углом наклона скатов.

В домах с ломаной крышей чердачное пространство или мансарда намного просторнее, поскольку там практически нет «мертвых» зон под нижней частью ската. Схема такой конструкции выглядит следующим образом:

  1. Стропильная система ниже излома ската обычно устанавливается под углом 60°.
  2. Роль несущего каркаса внутренних стен мансарды играют опорные стойки под стропилами.
  3. Установка части стропил выше излома выполняется под углом в пределах 15-45°. Так не будет большого расхода материалов, а устойчивость кровли к ветровым и снеговым нагрузкам будет нормальной.
  4. Внутреннее пространство мансарды будет ограничивать сделанная система опорных стоек, крепящихся к балкам перекрытия и прогонам, а также затяжки.
  5. Чтобы вся конструкция была более надежной и прочной, между перекрытием и нижними стропилами монтируются подкосы.
  6. Между верхними стропилами, сходящимися в коньке, и затяжками устанавливаются подвесные опоры, называемые бабками. А нижние стропила дополнительно соединяют со стойками схватками.

Важно! Для соединения всех деревянных элементов каркаса используются саморезы, гвозди, болты или шпильки.

Габариты мансарды и расчет размеров элементов

Делая мансардную крышу своими руками, нужно правильно подобрать основные размеры мансарды. Это позволит вам не ошибиться с габаритами отдельных элементов. Так, высота помещения не должна быть ниже 2500 мм. Чтобы получить такую высоту, линия излома скатов с учетом покрытия, внутренней отделки и теплоизоляционного материала должна быть на высоте примерно 2800 мм от поверхности чистого пола мансардного этажа.

Перед тем, как сделать мансардную крышу, нужно выполнить чертеж в масштабе. Начать его изготовление стоит с нанесения габаритов дома. После этого очертите желаемые габариты мансарды, а далее нарисуйте скаты крыши с учетом допустимого уклона и карнизного свеса. Нарисовав схему и план мансарды своими руками, вы сможете подсчитать количество стропил, стоек, затяжек, вычислить их длину, а также найти площадь покрытия, требуемое количество утеплителя и других материалов.

Технология монтажа

Строительство мансардной крыши своими руками – этапы изготовления:

  1. Крыша мансардного типа своими руками начинает строиться с укладки бруса мауэрлата. Его крепят по наружным несущим стенам. В домах из дерева вместо мауэрлата используют верхний брус или бревно последнего венца. В кирпичных, каменных, блочных и бетонных домах для фиксации мауэрлата специально закладывают шпильки на этапе возведения стен. Шаг установки анкеров или шпилек равен 2 м. Брус мауэрлата необходимо выровнять по внутренней плоскости стен. Его монтаж выполняется в такой последовательности:
    • Сначала брус укладывают на шпильки в стенах и простукивают молотком, чтобы от шпилек остались вмятины.
    • Далее по этим вмятинам высверливают отверстия.
    • На стены дома укладывают рубероид в два слоя, протыкая его шпильками.
    • Сверху на шпильки надевают брус мауэрлата и фиксируют гайками.
  1. Если балки перекрытия не были заложены предварительно в кладку, то их укладывают поверх мауэрлата с выносом за плоскость стены в среднем на 0,4 м для формирования карнизного свеса.
    Такая ломаная крыша своими руками делается проще, чем вариант с укладкой перекрытий на стены. Фиксируют балки саморезами и уголками. Для получения ровного перекрытия для начала выполняют укладку крайних балок и их выравнивание по уровню. Между ними натягивают веревку, по которой производят укладку промежуточных балок с шагом 0,4-1 м. Для выравнивания элементов по высоте используют деревянные подкладки. При укладке балок на стены их обязательно оборачивают гидроизоляцией в месте стыковки со стеной.

Совет: чтобы между балками было удобней закладывать плитный утеплитель, лучше выбрать шаг балок равный 60 см.

  1. Далее на собранную систему перекрытия устанавливают стойки, начиная с крайних элементов. Линию установки стоечной системы и высоту каждого элемента можно определить по чертежам. Стойки выравнивают по отвесу и временно фиксируют укосинами к балкам. Затем между крайними опорными элементами натягивают шнур и по нему выставляют промежуточные стойки. Шаг стоек равен шагу балок.
  2. Теперь на стойки можно укладывать и фиксировать к ним прогоны из бруса сечением 5х15 см. Для крепления используют уголки и саморезы.
  3. После этого на прогоны укладывают затяжки сечением 5х20 см. Под них ставят временные опоры. Собрав систему стоек, ригелей и затяжек, вы получите жесткую конструкцию, которая и будет ограничивать вашу мансарду.
  4. На данном этапе наша мансардная крыша своими руками обзаведется стропильной системой. Монтаж стропил выполняется в такой последовательности:
    • Для начала необходимо изготовить шаблон стропил из более тонкой доски (25 мм). На шаблоне делаются необходимые запилы в месте стыковки с прогоном.
    • Далее шаблон нужно приложить к прогону в каждом месте, где будет крепиться стропильная нога. Если шаблон совпадает, то верхнюю часть всех стропил выполняют по одному шаблону.
    • Нижнюю часть стропильного элемента в точке, где она будет опираться на мауэрлат, каждый раз подрезают по месту. Для фиксации стропил используют стальные уголки, гвозди или саморезы.

 

Ломаная крыша мансарды своими руками и этапы изготовления

Составные элементы ломаной крыши мансарды, особенности конструкции. Габариты мансарды и расчет размеров составных элементов. Технология монтажа.

Источник: build-experts.ru

 

Варианты ломаных крыш — выбираем свой

Общий вид ломаной крыши

Уже многие годы владельцы частных домов устраивают под своими крышами дополнительные жилые помещения, увеличивая, таким образом, полезную площадь своего жилища. Ломаная крыша, чертеж которой мы приводим в этой статье, часто возводится своими руками. Хотя ее конструкция отличается несколько большей сложностью по сравнению со стандартной двускатной крышей, сделать ее вполне реально, поскольку для этого не требуются сложные механизмы, высококлассная техника и узкоспециализированные специалисты.

В этой статье мы сравним три наиболее распространенных вида крыш. В ней будут освящены условия, в которых они могут использоваться, некоторые особенности строительства, их достоинства и недостатки.

Выбор крыши – с чего начать?

Форма крыши выбирается архитектором дома с учетом ее гармоничного сочетания с общей архитектурным видом постройки. Конечно, в первую очередь, он учитывает пожелания заказчика, который выдвигает свои пожелания и требования. Определиться с видом будущего покрытия можно достаточно просто, главное, перед этим разобраться в особенностях того или иного вида конструкций.

Эта статья посвящена описанию четырех видов крыш, которые наиболее популярны среди застройщиков. Речь идет о приведенных на схеме:

  • мансардном втором этаже;
  • полноценном втором этаже и чердачной крыше;
  • полноценном втором этаже и мансардной крыше;
  • комбинированном варианте.

Начиная проектирование дома и выбирая крышу, стоит задаться такими вопросами:

  1. Какого назначения будет второй этаж дома – жилым или нежилым? Можно использовать его в качестве полноценного этажа, а можно отвести это пространство под хранение вещей, а также инструментов и оборудования. Возможно, вы захотите его использовать не сразу после строительства, а со временем и т.д.
  2. Какой высоты будет потолок на втором этаже? Величина эта варьируется, как правило, в пределах от 2,5 метра (как минимальный вариант) до 3,5 метра (максимально практичная высота).
  3. Каких размеров окна будут на втором этаже? Они могут быть полноразмерными или минимальными, имеющими площадь 0,7 – 1,5 кв. метра. Безусловно, помещение должно быть полноценно освещено, поэтому площадь окон принимается расчетным путем — 20-25 процентов от площади пола. Естественно, что комната меньшего размера будет иметь меньшие окна.
  4. Нет ли у вас ограничений по высоте строящегося дома? Здесь нужно учесть советы архитектора и не создавать тень соседям, уменьшая инсоляцию построенного рядом здания. Учитывается также законодательные требования, при которых мансарда в отличие от второго этажа не относится к полноценному этажу и может быть его официальной заменой.

Размышление над этими вопросами поможет вам ставить перед архитектором реальные задачи и решать их правильным образом, выбрав тот вариант крыши, который будет более подходящим именно в вашей ситуации.

Мансардный второй этаж

Рассматривая проекты домов с ломаной крышей, сейчас мы говорим о таком виде современных крыш, который представляет крышу, служащую стенами второго этажа. Как видно на схеме, жилое помещение в этом случае расположено непосредственно под кровлей. Такие крыши часто встречаются в деревенских и дачных поселках.

С помощью мансардной крыши дому придается архитектурная выразительность. По высоте такая крыша имеет значение 2,5 – 3,5 метра (расстояние от перекрытия до конька). Когда крыша делается ломаной, то высота от скоса крыши до перекрытия составляет 0,7 — 1,0 метра.

Многие могут посчитать такое решение выгодным, поскольку отсутствует необходимость в строительстве стен второго этажа, над которыми надо было бы устраивать крышу.

Такое решение можно считать не совсем верным, ведь такая крыша имеет некоторые недостатки:

  • В углах крыши пространство сведено к минимуму, особенно, когда крыша имеет треугольную форму. Взрослый человек не может стоять в полный рост на краю крыши, поскольку ее скос начинается уже на высоте 0,5 – 1,0 метра, начиная от уровня пола. Можно изменить ситуацию, устроив ломаную крышу. В этом случае, нижняя часть мансарды имеет крутой уклон, а верхняя — более пологий. Такое помещение сложно оборудовать так, чтобы оно было удобным, а также произвести подбор и расстановку мебели.
  • В таком помещении нет возможности устроить полноценные оконные проемы. Использование же мансардных окон обходится почти в два раза дороже, поскольку они должны иметь более прочную раму с закаленным и усиленным стеклом. Оконная рама мансардного окна должна отвечать особым требованиям, обеспечивая не только правильность установки, но и сохранность качественных теплофизических характеристик. Одним из наиболее ответственных этапов является устройство гидроизоляции и заделка откосов мансардного окна.

В помещениях под крышей можно устроить слуховые окна, которые, как видно на схемах, требуют специальной конструкции. По этой причине их устройство и монтаж являются довольно сложными. Для их устройства выполняется дополнительный каркас, который выходит из поверхности основной крыши (как следствие, происходит добавление ендов и коньков). Все это требует дополнительных трудозатрат и расхода материалов, поскольку нужно покупать дополнительные элементы крыши и устраивать стыки и подрезку кровельных материалов. В этом случае не обойтись без чертежа слухового окна, который будет иметь детальную проработку окна в сочетании с основной конструкцией крыши.

Расположение утеплителя и пароизоляции

Проекты домов с ломаной крышей предусматривают, что при устройстве таких видов крыш приходится производить совмещение конструкции, утепления и гидроизоляции в кровельном пироге. Если проводить сравнение с чердачной крышей, все это делает монтаж крыши более сложным, а саму конструкцию более дорогостоящей. Крепление теплоизоляционного слоя производят к наружной стороне кровли. При этом нужно не забыть о циркуляционных промежутках, которые помогают влаге, образующейся в результате конденсации пара на нижних сторонах кровли, выветриваться с помощью движения воздушных потоков.

Когда на чердаке размещается кухня или ванная комната, где постоянно присутствует большое количество пара, то на потолке с внутренней стороны прокладывается слой пароизоляции.

Если произойдет ошибка в процессе выбора кровельного «пирога», то возможно протекание крыши, влекущее за собой последующий ремонт. Выполнить его будет сложнее, чем этого требует чердачная крыша.

  • В таких крышах лучше не использовать металлическое финишное покрытие, поскольку под ним в помещении будет особенно жарко. В этом случае, для обеспечения комфорта нужно за счет утеплителя увеличить толщину кровельного пирога до 250-300 мм. В другом случае, нужно будет пользоваться отражающей изоляцией, что скажется на стоимости строительства.
  • Если у хозяина дома возникнет желание получить полноценный этаж уже во время проживания в доме, то сделать достройку будет сложно. В этом случае придется произвести демонтаж мансардного этажа и осуществить строительство полноценного этажа с кровлей, что повлечет за собой удорожание на 20-40 %. Перед этим дом нужно будет обследовать, произвести расчет несущей способности уже существующего фундамента, наружных стен и перекрытий. Все это позволит определить нужно или нет делать усиление конструкций, а это процесс кропотливый и дорогостоящий. Например, усиление фундамента обойдется в 20-50% от стоимости устройства нового.

Если вы проживаете в доме постоянно, то без особой необходимости не стоит осуществлять устройство мансардного этажа. Вряд ли он будет отличаться функциональностью и удобством. Вы, скорее всего, достигнете лишь некоторой внешней привлекательности архитектурного вида вашего дома.

Чердачная крыша при полном втором этаже

При таком варианте вы будете пользоваться полноценным вторым этажом, который имеет несущие и самонесущие стены с опирающимися на них конструкциями крыши. В этом случае мы имеем дело с неэксплуатируемым чердаком, который обычно не отапливается, и жилыми помещениями второго этажа. Чердак берет на себя роль воздушной прослойки, образованной между местом проживания людей и внешней средой. Следует иметь в виду, что для перемещения по чердаку нужно предусмотреть проход по всей его площади с высотой не меньше 1,4 метра. Жилой этаж должен иметь высоту в пределах 2,5-3,5 метров. Чердачное помещение обычно предназначено для складирования всех хозяйственных принадлежностей. Полнофункциональный второй этаж в этом случае не имеет неудобных для жизни участков.

Как видно на схеме полного второго этажа с чердачной крышей, она включает такие конструктивные элементы, как

  • коньковый брус и стропильные ноги;
  • подкосы и стойки;
  • мауэрлат и обрешетку;
  • кровельный материал;
  • соединительные элементы из металлла;
  • внутренние несущие стены.

Если крыша придет в неисправность, ее можно свободно отремонтировать, имея доступ к ее конструктивным составляющим и слоям кровельного «пирога» с чердачного помещения. Существует также возможность достраивания еще одного или нескольких этажей. Все, что для этого нужно, так это демонтировать существующую крышу.

Такой вариант крыши, благодаря этим «плюсам», является наиболее распространенным в современном строительстве коттеджей и других частных домов.

К минусам такой кровли можно отнести следующее:

  • Строительство внешних и внутренних стен второго этажа, а также чердачного перекрытия, отражается на сметной стоимости строительства и ведет к удорожанию по сравнению с мансардной крышей на 10-20 процентов.
  • Есть необходимость в постоянном вентилировании чердачного помещения. Это нужно для свободной циркуляции воздуха, чтобы он не застаивался и не способствовал образованию гнили на кровельной конструкции и ее «пироге». Для этого необходимо сделать зазоры и грамотно разместить слои кровли, проводить проветривание чердака и ежегодное очищение вентзазоров от скопившегося мусора и грязи. При мансардной крыше кровельный пирог и жилое помещение вентилируются по отдельности.

Циркуляция воздуха в крыше

На представленных схемах видно, как проходят воздушные потоки при вентиляции холодного покрытия крыши. Они могут проходить через пространство чердака, через него и с помощью воздушного потока, а также с двойным потоком воздуха.

К особенностям чердачной крыши относится:

  • Необходимость в дополнительном выходе на чердак. Обычно это делается с помощью люка, к которому приставлена вертикальная металлическая лестница. Можно пользоваться и готовой «мансардной» лестницей.
  • Кровля в данном случае утепляется в месте чердачного перекрытия, а гидроизоляция производится непосредственно на крыше. Такой подход позволяет облегчить монтаж кровли и уменьшить сечения ее деревянных конструкций.

Крыши такого вида наиболее распространены и их применяют даже при условии увеличения стоимости объекта строительства. Стоит отметить, что проживание под такой крышей считается более надежным и удобным.

Мансардная крыша при полном втором этаже

Предлагаемый вариант крыши представляет собой комбинацию первого и второго видов. При полноценном втором этаже и мансардной крыше, расположенной над ним, можно сократить расходы на материалы и устройство чердака, поскольку отсутствует перекрытие между чердачным и жилым помещением. За счет высокого потолка такая крыша предоставляет много свободного пространства.

Как видно, ломаная мансардная крыша, чертеж которой представлен на плане, создает привлекательность внутреннего пространства. Встроенные в крышу дополнительно к основным окнам мансардные окна делают помещение удивительно светлым и солнечным. Такие объемы можно обыграть, применяя фантазию и опыт дизайнеров. Несущий остов дома с такой крышей должен быть жестким и устойчивым, поскольку стены этажа и крыша совместно составляют одну довольно высокую конструкцию и имеют небольшую жесткость.

К минусам такой крыши относится:

  • необходимость отапливать и освещать большой объем;
  • пространство, находящееся под потолком, не имеет функционального назначения;
  • необходимо покупать и устанавливать мансардные окна;
  • для придания жесткости конструкции крыши необходимо делать распор крыши.

Крыша такого вида не является распространенным вариантом и рекомендуется, когда она продиктована особенностями внутреннего дизайна помещений.

Комбинированная крыша

К комбинированному варианту крыши относится гибрид всех вышеописанных видов крыш. Например, можно устроить над большей частью дома чердачную крышу, а над спальнями детей и гостей — мансардную. При этом дом будет иметь совмещенный кровельный «пирог», а во второй части устройство утепления, гидроизоляции и пароизоляции делают раздельно. Разные участки крыши будут иметь разные сечения стропил. В данном случае не обойтись без грамотно разработанного проекта крыши, в котором будут подробно изображены узлы сопряжения, планы и разрезы каждого варианта кровли.

В итоге, можно сказать, что мансардная крыша относится к менее комфортному, но недорогому варианту. О чердачной и комбинированной крыше говорят, что они являются наиболее применимыми и оправданными вариантами. Возведение полного второго этажа с мансардной крышей встречается довольно редко, но этот вариант интересен своим интерьером.

Взвесив достоинства и недостатки каждого вида крыши, можно сделать выбор в согласии с конкретными обстоятельствами и условиями.

Мансардная ломаная крыша: чертеж, проекты домов с ломаной крышей

Мансардная ломаная крыша – чертеж такой конструкции пригодится Вам в случае, если Вы остановитесь на этом типе крыши. Кроме этого, в статье приведены схемы и планы ломаной крыши, которые помогут разобраться с особенностями возведения каркаса.

Источник: roof-tops.ru

 

Строительство частных домов с ломаной крышей

Такой стиль возведения перекрытий как ломаная крыша часто используется в коттеджном и многоэтажном строительстве. Нередко такой вид крыши называется мансардным. Проекты домов с ломаной крышей отличаются особой эффективностью в использовании чердачного пространства.

В большинстве случаев дом с ломаной крышей позволяет оптимально использовать пространство второго этажа. Если дом обладает площадью 6х6 метров, то размер комнаты на втором мансардном этаже в этом случае составит 4,5х6 метров. Если крыша двускатная, то ширина комнаты может составлять 4 метра. То есть размеры комнаты будут превышать 3 кв.м, что очень удобно.

Деревянный дом с ломаной крышей 6×6

На первом этаже многих типовых проектов располагаются три комнаты: одна 3х6 и две поменьше – 3х3. Первая из них вполне может выступать в качестве гостиной. При желании такую комнату можно разделить на две поменьше, поставив дополнительную перегородку из бруса.

Классические дачные дома с ломаной крышей часто оснащены удобным крыльцом и просторной открытой террасой (6х2 или 6х3). Различные дополнительные пристройки позволяют увеличить полезное пространство.

Планировка дома с ломаной крышей 6×8 Вернуться к оглавлению

Как сделать ломаную крышу дома?

При возведении ломаной крыши применение дорогостоящей подъёмной техники не обязательно, так как её монтаж осуществляется постепенно, по частям. При сборке каркаса ломаной крыши потребуется обрезная доска, желательно из древесины хвойных пород. Раскосы и стропила изготавливаются из бруса. Также необходимо запастись многослойной фанерой и крепёжными материалами (скобы, гвозди, саморезы).

Те же самые пиломатериалы потребуются для создания конструкции верхней несущей части крыши. Детали выпиливаются по заранее подготовленному шаблону, затем материалы скрепляются при помощи фанеры. Фанерные заготовки, в свою очередь, крепятся саморезами, а брус – металлическими скобами.

Секции ставятся поочередно, в первую очередь – боковые. В процессе работы их ставят в необходимом положении, временно закрепив, для чего используют технологические упоры из бруса, а также металлических крепёжных материалов (гвозди и скобы).

После этого поднимаются верхние секции и скрепляются с боковыми.

При установке верхней части каркаса крыши необходимо прибить верхний осевой брус-прогон, который крепится к заранее установленным нижним граням затяжек фронтонов. В момент установки осевого прогона следует тщательно измерить горизонтальные и вертикальные размеры.

После того, как установка по вертикали завершена, все рамы необходимо зафиксировать раскосами, благодаря чему каркас крыши будет обеспечен дополнительной устойчивостью.

Затем устанавливаются вертикальные стойки боковых секций. Их можно изготовить из бруса хвойных пород дерева.

Используя листы фанеры, следует покрыть верхние стропила по внешней стороне. В результате этого каркас крыши будет обладать дополнительной жёсткостью, а крепёжные материалы можно будет снять.

Заключительным этапом являются кровельные работы.

Осуществляя монтаж отдельных секций, сделайте выверку по горизонтали и вертикали при помощи уровней и отвесов. По окончанию работ покройте деревянные части огне- и виброзащитным составом. Используйте только качественные пиломатериалы тщательной сушки.

Строительство и особенности проектов частных домов и коттеджей с ломаной крышей

Особенности проектов домов с ломаной крышей. Технология строительства коттеджей с ломаной крышей по шагам.

Источник: proekt-sam.ru

 

Чертежи мансардной крыши

Мансарда в частном доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном пространстве – это оригинальный и новый экстерьер дома, экономия энергии через уменьшение тепловых потерь в крыше, и увеличение жилой площади. Но большие размеры дома – не повод начинать работу по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовое чердачное помещение придется основательно переделывать.

Готовая мансарда

Особенности мансарды

Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться — оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Важно! Регламент СНиП оговаривает, что площадь оконного проема не должна быть меньше, чем 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного помещения перегородками желательно в каждой новообразованной комнате также сделать окно.

Площадь окна мансарды

Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

  1. Большой поток естественного света, сглаживающий светотени;
  2. Нет необходимости кардинально переделывать форму крыши и менять ее рельеф;
  3. Простая установка, посильная самому хозяину.

Мансардные окна

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной.

Перемычки в мансарде для окна

При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный проект дома новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.

Дормер в мансарде

Самый доступный вариант — окно в торце мансарды — дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.

Стропильная система мансарды

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с ломаной крышей, хоть это и дорогостоящее решение. Ломаные мансардные крыши в силу своих особенностей конструкции намного увеличивают полезную площадь внутренних помещений мансарды. При одинаковой ширине фундамента дома и пола комнаты в такой мансарде будут иметь бо́льшую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции.

Мансардная стропильная система

Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опустить свесы карниза намного ниже, не только сделав экстерьер дома весьма оригинальным — такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, направляя атмосферные осадки в сторону от жилья.

СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных комнатах – не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши в 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и брусом стропил, чем при обустройстве обычной двускатной крыши.

При классическом построении мансарды сила ветра и нагрузки от веса снега на боках кровли с большим уклоном не учитываются. Снег будет накапливаться на верхней поверхности кровли, выполненной с наклоном 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климатических с сильным ветром нужно строить крыши с маленьким уклоном, а это для обустройства мансарды представляет проблему – площадь дома в таких условиях должна быть довольно большой.

Схемы ломаных крыш

Каркас ломаной крыши конструируется из сосновых пиломатериалов первого или второго сорта. Для проведения расчетов регламентированы такие параметры, как сечение бруса и обрешеточных досок, размеры и вес кровли из различных стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.

Висячие стропила

Конструкция крыши с висячей стропильной системой оправдана, если у основания треугольника (на рисунке верхний) будет размер ≤ 4,5 м – это и определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся на стене.

Как рассчитать крышу ломанного типа

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, и расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см меньше ширины материала утеплителя. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.

Точки креплений в ломаной крыше

Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев теплоизоляции нужно обеспечить вентиляционный просвет 20-30 мм, иначе накапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем – и порчу утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не больше 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног — 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровые, температурные и снеговые нагрузки в регионе, тем толще следует делать стропила.

Ломаная крыша мансарды

Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, сделав между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив на вентиляционный зазор 50 мм.

Монтаж мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивается стандартными приемами – крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или шпильками. Если дом брусовый или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.

Крепление стропил на мауэрлате

Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона сверху стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе довольно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, а брус мауэрлата сечением 150 мм обработать антисептиком.

Монтаж крыши

Для сборки элементов стропильной конструкции пользуются длинными гвоздями – 150-200 мм. По углам и на пересечениях несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также все пересечения элементов кровли рекомендуется дополнительно укреплять металлическими пластинами-накладками.

Сборка элементов системы стропил

Монтаж стропильной системы мансарды можно осуществить двумя вариантами решений:

  1. Сборка элементов на грунте, подъем готовых узлов конструкции наверх. В первую очередь крепятся вертикально угловые элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в брусе мауэрлата на рассчитанном расстоянии, вертикально вставляются и жестко закрепляются остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно закрепить элементы распорками и укосинами, а после монтажа боковых балок, когда конструкция приобретет нужную жесткость, распорки можно снять;
  2. Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте. Так работать эффективнее и удобнее, потому что при объемной системе стропил поднимать собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные брусовые стойки, а для жесткости и придания вертикальности системе устанавливаются временные укосины. Затем идет сборка верхних и боковых стропильных ног, такими же образом монтируются укосины и распорки.

Установка стропил верхних скатов

Последний этап – монтаж верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу запиливаются пазы для стропил. Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на брус посередине монтируются укосы, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника крыши мансарды.

Мансардная крыша своими руками чертежи с размерами

Мансарда в частном доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном пространстве – это оригинальный и новый экстерьер дома, экономия энергии через уменьшение тепловых потерь в крыше, и увеличение жилой площади.

Источник: jsnip.ru

 

Ломаная крыша своими руками

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Расчеты стропильной системы ломаной крыши

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Немного об особенностях стропильной структуры

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Для чего необходимы пределы

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

  • Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
  • Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Постройка ломаной крыши своими руками

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Монтаж балок перекрытия

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Установка стен чердачного пространства

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

  • Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

  • Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
  • Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
  • Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
  • Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Подгонка стропил нижнего уровня

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Монтаж стропильных ножек для верхних скатов

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Как сделать ломаную крышу своими руками: чертежи и фото

★ Ломаная крыша своими руками ✓ Расчеты ✓ Немного об особенностях ✓ Нагрузки. Его виды и совокупная величина ✓ Нагрузка веса кровельной конструкции

Источник: pochtidoma.ru

 

построим вам, как для себя!

Ломаная мансардная крыша дома

Posted on: 17 Мар 2017

Уже несколько десятилетий ломаная мансардная крыша дома является популярным решением для частного строительства. Достичь такого распространения мансарде с ломаной крышей удалось благодаря рациональным углам ската кровли. Форма крыши, практически не теряя своих эксплуатационных качеств, позволяет получить максимум подкровельного пространства для нужд владельца. Монтаж ломаной мансардной крыши дома выполняют сертифицированные специалисты компании «КАДЕТ-СПб». Заказать кровельные услуги вы можете по контактным данным на сайте!
 

Узнать цену на монтаж ломаной мансардной крыши

 

Мансарда с ломаной крышей

Многие выбирают именно ломаный вариант мансарды благодаря тому, что это позволит использовать мансардный этаж наиболее эффективно. Главное особенностью таких крыш является «перелом» скатов приблизительно на середине. Верхняя часть ската при этом имеет куда меньший угол наклона, а нижняя становится значительно более крутой.

Благодаря внесенным изменениям в форму скатов, при правильном подходе, удается увеличить жилую площадь мансардного этажа на 30-40%! В целом, мансарды любого типа – очень выгодное вложение, так как владелец дома получает практически полноценный 2 этаж, потратив на это на ~30% меньше финансовых средств.

Но, если у мансарды с ломаной крышей и свои недостатки. Самым ярко выраженным из них считается особая сложность конструкции. Если учесть, что сразу под кровлей будет находиться жилое пространство, то уже получается непростая ситуация. Ведь, необходимо обеспечить жильцам комфорт нахождения на этом этаже.

Как следствие, к вопросу изоляции крыши потребуется отнестись с полной ответственностью. Кровельный пирог должен включать в себя полный набор требуемого:

  • Подходящее кровельное покрытие, монтаж которого выполнено в полном соответствии с технологиями.
  • Грамотно рассчитанная вентиляция. Важно, что бы образовываемого потока воздуха было достаточно для отвода лишней влаги.
  • Качественная гидроизоляционная мембрана.
  • Достаточный объем и качество утеплителя. Важно, что бы толщины утеплителя хватило на полноценную теплоизоляцию мансардного этажа.
  • Слой пароизоляции, которая гарантированно защитит утеплитель от попадания даже малого количества влаги.

В вышеописанном пироге мы не стали описывать и так понятные обрешетку, контробрешетку и внутреннюю отделку мансардной крыши. Важно заметить, что только правильно выполненные монтажные работы, качественные материалы и полноценность кровельного пирога позволят жильцам с комфортом жить на мансардном этаже.

Поэтому, монтаж ломаной мансардной крыши рекомендуется доверять исключительно профессионалам. Компаниям, заключающим двусторонний договор строительства и имеющим в своем штате достаточно сертифицированных кровельщиков-специалистов. К таковым относится Санкт-Петербургская ремонтно-строительная компания «КАДЕТ-СПб».

Особенности ломаной мансардной крыши дома

К сожалению, не обошлось у этого кровельного решения и без недостатков. Первым и главным минусом, как уже писалось выше, считается стоимость и сложность работ. Например, устройство обычной мансардной крыши, вместо крыши с чердачным помещением обойдется владельцу в два-три раза дороже. Зато, вы получаете еще один почти полноценный жилой этаж. А для монтажа ломаной мансардной крыши можно прибавить сверху еще 30-50% стоимости.

Такая немалая стоимость, которая будет все-равно ниже полноценного этажа, обусловлена сложностью проводимых работ и уникальной конструкцией крыши. Во-первых, требуется полная переработка системы стропил – они будут иметь другую конституцию, которая позволит получить полезное пространство. Во-вторых, стоимость грамотного монтажа непростой крыши будет выше.

Также, нельзя забывать и о том, что нарушается целостность скатов. Пусть они и остаются по-прежнему герметичными, но срок их службы может уменьшиться из-за «перелома». Также из-за перехода ухудшаются эксплуатационные качества крыши – сверху углы наклона становятся более пологими. Это неминуемо приводит к тому, что талая или дождевая вода будет стекать медленнее, а снег задерживаться в больших количествах. Все это негативно сказывается на целостности и долговечности крыши.

Также, замечена явная тенденция: при проектировании мансарды с ломаной крышей, ошибки допускаются куда чаще, чем в случае классической скатной или мансардной крыш. Поэтому, важно несколько раз проверить все проектно-изыскательные работы перед началом работ.

Но, несмотря на все сложности, такая крыша обеспечит владельца дома почти полноценным жилым мансардным этажом при приемлемой стоимости. А правильно выполненная крыша обеспечит своим жильцам комфорт и особую уютную атмосферу. Остается добавить пару мансардных окон для лучшего освещения и крыша готова.

Так как жилищный вопрос сейчас стоит особенно остро, мансарда с ломаной крышей может быть кардинально полезной в поиске решения. По крайней мере, в России ломаных мансардных крыш дома с каждым годом становится все больше и больше. Поспешите и вы, заказать монтаж ломаной мансардной крыши дома вы можете по контактным данным на сайте компании «КАДЕТ-СПб».

Опубликовано в: Кровельные работы

особенности, стропильная система, чертежи, порядок выполнения работ, варианты проектов, фото

Ломаная крыша, по сути, это разновидность скатной кровли. Её выбирают, когда хотят получить дополнительное свободное пространство на мансардном этаже или кому-то такие конструкции больше по душе, чем обычные двускатные, трёхскатные, четырёхскатные. Обустройство ломаной крыши — нелёгкий процесс, но с лихвой окупается красивым внешним видом, повышенными функциональными возможностями и уютной комнатой, пригодной для жилья. Рассмотрим подробно строение ломаной крыши и как её сделать самостоятельно.

Проекты крыш частных домов — составляем самостоятельно

Ломаная крыша: особенности устройства

Тенденцией современного строительства является стремление повысить функциональность дома без потери внешней привлекательности. Ломаная конструкция полностью отвечает этим потребностям: она не только преображает облик постройки, но и позволяет рационально использовать подкровельное пространство. По этой причине, несмотря на усложнение сооружения, ломаные кровли все чаще украшают загородные коттеджи.

Ломаная крыша является производной от привычной двухскатной крыши. В отличие от последней, каждый скат ломаной конструкции имеет линию изгиба, на которой происходит изменение угла наклона. Благодаря этой детали количество скатов удваивается, а фронтон (боковая вертикальная поверхность между скатами, обычно имеющая треугольную форму) становится пятиугольным. Такое изменение отражается на стропильной системе ломаной крыши. Она становиться более сложной, появляются нижние и верхние стропила, а кровля характеризуются следующими параметрами:

  • Нижние стропила. Задают более крутой угол, не меньше 60°.


Принципиальная схема ломаной крыши Источник mirhat.ru

  • Верхние стропила. Для них выбирается угол порядка 30°.
  • Расположение скатов. Опорой скатов могут служить стены постройки или балки перекрытия, продолженные за стены.

Все эти изменения нужны для того, чтобы сделать площадь чердака максимальной. Получившееся пространство используется обычно для оборудования мансарды, отчего такая конструкция получила название мансардной крыши. Распространенный в частном домостроении дом с ломаной крышей и верандой считается наиболее удобным для проживания; крыша в таких постройках снабжается следующими дополнительными элементами:

  • Окна. Актуальны энергосберегающие окна с безопасным стеклопакетом (с внутренним ламинированным стеклом триплекс).


Окна различного типа в ломаной кровле Источник pinterest.es

  • Балкон или терраса. Неплохой способ увеличить уровень комфорта и полезную площадь мансарды. Решение обзавестись этой эффектной деталью потребует усложнения конструкции и дополнительных расчетов на прочность.


Дом с террасой на мансардном этаже Источник makika.ru

  • Эркер. Оригинальное архитектурное решение, которое украшает постройку и также расширяет жилую площадь. Обычно эркер стремятся остеклить по максимуму, чтобы увеличить естественное освещение мансарды.


Дом с эркером Источник klub-masterov.ru

  • Кукушка. Свое название эта деталь получила из-за сходства с известными настенными часами. Кукушка имеет сопряженную с главной, отдельную стропильную систему. По форме различают одно- и двускатную конструкцию, а также вальмовую и арочную; последнюю можно встретить на домах в стиле альпийского шале.

Виды стропильных систем

Конструкционные показатели мансарды напрямую зависят от того, какая конфигурация будет у крыши. Поэтому стропильные системы для такого типа кровли можно разделить на такие виды:

  • Односкатная – это самый дешёвый и простой вариант. Такая система предполагает создание одного ската крыши, который опирается на стены разного уровня. Чтобы обеспечить прочность конструкции, рекомендуется соблюдать угол наклона – от 35° до 45°, иначе в зимнее время накопившийся снег будет оказывать сильную нагрузку на несущие стены.
    Если расстояние между противоположными стенами будет максимум 4,5 м, то можно не обустраивать дополнительные опоры. Если этот показатель превышен, то опоры – обязательны, иначе здание будет подвержено деформации. Подробно о правильном креплении стропил при монтаже односкатной крыши читайте тут.
  • Двускатная – не очень сложный вариант обустройства крыши. Особенность в том, что сама крыша должна быть высокой, чтобы было удобно под ней обустроить жилое помещение. Учитывая расположение конька, такая крыша может быть симметричной либо асимметричной.
    Минус такой системы – из-за конфигурации крыши большая часть свободного пространства остаётся нежилой (верхняя часть кровли и зоны около стены).
  • Трёхскатная. Особенность – 2 части крыши будут располагаться под разными наклонами относительно балок перекрытий. Но такая конструкция позволяет максимально использовать свободное пространство.
    В итоге, жилая площадь помещения будет всего лишь на 10-15% меньше, чем площадь комнаты, находящейся этажом ниже. А высота потолка при этом также будет одинаковой – в пределах 2,1-2,3 м.
  • Четырёхскатная – самый сложный вариант. Он позволяет использовать пространство под крышей с минимальными потерями жилой площади. Но стоит учесть, что эта стропильная система требует большего количества утеплителя и кровельного покрытия.

Обратите внимание: за счёт правильного уклона скатов на кровле зимой не будет скапливаться снег, но всё равно на наслонные стропила будет оказываться самая большая нагрузка, поэтому при расчётах важно продумать этот момент.

Ломаная крыша: достоинства и недостатки

Прежде, чем сделать выбор в пользу данной кровли, стоит познакомиться с ее плюсами и минусами. К достоинствам относятся следующие качества:

  • Вы получаете дополнительное жилое помещение, что особенно ценно для небольших участков, где приходится экономить каждый метр территории.
  • Вы получаете помещение удобной формы, в котором (в отличие от двускатной кровли) легко размещается габаритная мебель. При желании дополнительные скрытые шкафы можно разместить в мертвых зонах (между скатами и стенами).
  • Мансарда обходится дешевле, чем возведение полноценного второго этажа или расширение периметра жилья.
  • Грамотно сконструированная мансарда сокращает теплопотери, что означает экономию энергоресурсов.
  • Облик частного дома с ломаной крышей выигрывает по сравнению с классической двускатной кровлей.


Ломаная крыша в классическом стиле Источник 123rf.com
К негативным сторонам ломаной кровли относятся следующие факты:

  • Финансы. Ломаная кровля обойдется в большую сумму, чем двускатная, так как потребуется больше древесины и материалов для кровельного пирога.
  • Ограничения использования. Подобная кровля — не лучшее решение для регионов со снежными зимами. Снег на окнах, расположенных под наклоном, не дает солнечному свету проникать в мансарду. Если крыша сконструирована с ошибками, снег забивается под конек или на линии излома скатов, и накапливается внутри.
  • Важность вентиляции. Недостаток вентилирования ведет к скоплению конденсата в слое теплоизоляции и ускоренной изнашиваемости стропильной системы.

Советы по работе

Выполняя обустройство мансардной кровли ломаного типа, нужно помнить следующие рекомендации:

Мансарда под ломаной крышей: выгодно или нет

На первый взгляд, устройство мансардного этажа под ломаной кровлей — выгодное предприятие, поскольку можно сэкономить на возведении стен и одновременно получить дополнительную площадь. Это утверждение является верным наполовину; сэкономленные средства будут потрачены на другие составляющие, в число которых входит:

  • Стропильная система. Чтобы построить ломаную крышу из досок и других пиломатериалов, необходимо оценить стоимость сооружения. На итоговую смету будет влиять тип выбранной вами конструкции и местные расценки на пиломатериалы. Лучшим выбором станут пиломатериалы из хвойных пород деревьев с влажностью 18–22%.
  • Составляющие кровельного пирога. Если вы планируете жилую мансарду, на утеплении, гидро- и пароизоляции сэкономить не получится. Для поддержания в помещении надлежащей температуры потребуется приличный утепляющий слой (нормы СНиП для европейской части России предусматривают слой минваты от 20 см).

Что нужно из материалов?

Для возведения крыши ломаного типа с мансардой нужны:

  • Брус для стропильной системы, мауэрлата, прогонов – лучше брать хвойные породы дерева, такие как сосна или ель.
  • Обрезные доски – для стропильных ног.
  • Доски – для обрешётки.
  • Рейки – для контробрешётки.
  • Толстая фанера – в качестве крепежей стыков стропильных ног.
  • Антипирены, противопожарная, противогрибковая обработка, антисептическая пропитка.
  • Утеплитель (какой лучше использовать для мансардной крыши?).
  • Гидроизоляционный и пароизоляционный материал.
  • Герметик.
  • Кровельное покрытие.
  • Крепления, скобы, саморезы, кронштейны.

Видео описание

О доме с мансардой и балконом в следующем видео:

  • Окна. Используются два типа оконных пакетов — вертикальные и в плоскости кровли. Окна, расположенные под наклоном, обходятся дороже, чем окна в доме в полтора-два раза; они снабжаются усиленной рамой поворотного типа и стеклом, способным выдержать снежный покров. Их установка также обойдется дороже, поскольку необходимо обеспечить герметичность проемов и подумать об снегозадержателях над каждым окном. Для слуховых окон потребуется отдельная стропильная система, усложняющая рельеф крыши и делающая дороже монтаж.
  • Выбор кровельного покрытия. Популярные материалы на металлической основе (металлочерепица или профлист) — не самый лучший выбор для обустройства подобной конструкции. Кровля, покрытая металлом, характеризуется высокой теплопроводностью и сильным эффектом барабана в дождливую погоду. Эти особенности заставят вас использовать дополнительную тепло- и звукоизоляцию, что, вполне ожидаемо, приведет к дополнительным тратам.


Мансардные окна предназначаются для вентиляции или выхода наружу Источник eadone.org
Может показаться, что строительство ломаной мансардной крыши — не настолько дешевый вариант, как виделось вначале. Однако реальная экономия все же существует и выглядит следующим образом:

  • Экономия на фундаменте. Так как мансардный этаж легче полноценного, фундамент закладывается менее мощный, чем для двухэтажного дома. Поскольку затраты на фундамент могут составлять до 25-30% стоимости строительства, то и выигрыш будет ощутимым.
  • Экономия на кровельном материале. Покупая более дорогое кровельное покрытие, вы сможете сэкономить на начинке кровельного пирога; правда, для этого придется просчитать не один вариант.
  • Отложенное строительство. Нередко для стропильной системы приобретают пиломатериалы высокой влажности. Если крышу собрать сразу, влага начнет впитываться в теплоизолирующий слой, что не опасно для грамотно собранного пирога, но принесет проблемы кровле, выполненной с нарушениями. Отложенный ввод в эксплуатацию позволит древесине как следует просохнуть, что снизит количество проблем в будущем.

Основные этапы строительства

Возведение ломаной крыши с мансардой предполагает прохождение 8 этапов строительства:

После монтажа стропильной системы можно переходить к утеплению мансардной кровли и обустройству вентиляции. В качестве паро- и гидроизоляции можно использовать «дышащую» мембрану, которая монтируется сплошняком, чтобы избежать возможности проникновения влаги внутрь помещения, а испарений – из помещения в утеплитель.

Обратите внимание: пароизоляционный материал монтируется изнутри крыши, а гидроизоляционный – под кровельным покрытием.

Поскольку мембрана будет укладываться внахлёст, важно загерметизировать стыки специальным скотчем. Утеплителем может стать каменная вата, которую достаточно легко монтировать и нарезать на нужные размеры плит.

Важно не забыть о вентиляционном зазоре между утеплителем и финишным кровельным покрытием, о специальных вентиляционных проходах в карнизе и коньке. Для плоского кровельного материала вентиляционный зазор должен быть не меньше 50 мм, а для профилированного – не меньше 25 мм.

Больше о том, как правильно построить мансардную крышу своими руками, читайте в отдельной статье.

Нюансы расчета мансардной кровли

Расчет крыши решает несколько задач:

  • Расчет стропильной системы при строительстве. Особенно важен при наличии дополнительных деталей — окон, балкона, выхода на крышу, террасы. Такие детали увеличивают нагрузку на стропила, и конструкция нуждается в корректировке.
  • Расчет стропильной системы при реконструкции. Переделка нежилого чердака в мансарду ограничивается размерами существующей постройки. Для всех несущих элементов потребуется грамотный расчет их сечения.
  • Расчет стройматериалов. Чтобы возведение кровли не тормозилось из-за внезапной нехватки бруса, металлочерепицы или саморезов, предварительно вычисляют нужное количество материалов.


Схема-расчет ломаной кровли Источник stroicod.ru
Порядок расчета ломаной кровли выглядит следующим образом:

  • Рассчитывается площадь будущей кровли. Измеряются линейные размеры каждого ската; определяется площадь (перемножением длины и ширины). Итоговое число является суммой площадей всех скатов.
  • Рассчитывается необходимое количество кровельного материала.
  • Рассчитывается несущая способность. Для этого определяется средняя снеговая и ветровая нагрузка, которую может получить конструкция в течение сезона.

В интернете предлагается онлайн калькулятор расчета стропильной системы ломаной крыши. Как правило, он позволяет рассчитать углы наклона скатов, параметры обрешетки, допустимую нагрузку и нужное количество кровельного материала. Результат основывается на следующих параметрах:

  • Ширина заложения (проекция наклонного ската на основание) каждого элемента.
  • Высота подъема (расстояние от верхней точки ската до основания крыши) каждого ската.
  • Длина основания и свесов.
  • Кровельный материал (учитывается вес).

Правила проектирования, четрежи

При проектировании нужно учесть размеры здания крыши, а также важно вычислить правильный угол наклона крыши, который зависит от таких факторов:

  • Силы ветра в данной местности. Территория России разделена на 8 зон по ветровой нагрузке. Этот показатель нужно учитывать, иначе неправильный угол наклона приведёт к тому, что ветер будет попадать под стыки кровельного покрытия и подрывать его.
  • Нагрузки от снега. По этому показателю также проведено зонирование России на 8 зон. Поскольку крыша ломаная, то верхний и нижний скат будут иметь разный уклон.
  • Типа кровельного покрытия. Для битумной черепицы допускается угол больше 30°, для черепицы и металлопрофиля — 22°, а для шифера — 30°.
  • Интенсивности осадков в данном регионе. Там, где дожди идут очень часто, а зимы – очень снежные, оптимальным углом наклона является 45°, а для местности с умеренным климатом – достаточно 30°.

Делая проект крыши, лучше составить чертежи с разными проекциями конструкции. Благодаря этому можно с разных сторон увидеть расположение элементов.

Чтобы сделать точные расчёты, важно серьёзно отнестись к первичному замеры длины, ширины дома, а затем соблюдать масштаб на чертежах. Больше о расчете конструкции крыши мансардного типа узнайте здесь.

В проекте стоит учесть:

  • Высоту конькового соединения – от неё зависит высота потолков. От конька до потолка должно быть расстояние около 1,5 м.
  • Высоту потолка. Оптимальным значением является уровень 2-2,2 м.
  • Уклон верхних скатов – от 20° до 30°.
  • Уклон нижних скатов – от 50° до 60°.
  • Размеры стен и их площадь.

Совет: чтобы облегчить составление чертежей, можно использовать компьютерные программы. С их помощью достаточно ввести только размеры дома и нужный тип кровли, всё остальное программа просчитает автоматически.

Цветовое решение

Цветовое оформление играет важную роль при создании интерьера ванной на мансарде.

Белый цвет

Добавляет простора, наполняет ванную атмосферой легкости, визуально увеличивает ее. Белоснежность отделки подчеркнет цветная сантехника или нежно-розовые, голубые шторы.

Черный

Выглядит стильно при наличии хорошего освещения, большого окна с балконом, светлой сантехники и полупрозрачных штор.

Серый

Подойдет для современных стилей ванной, на сером фоне хорошо выглядят белые, красные черные аксессуары и предметы интерьера.

На фото светло-серый интерьер с плиткой с орнаментом, которая оформляет стену возле ванной и переходит в пол. Такой прием визуально удлиняет скошенную сторону мансарды.

Бежевый и коричневый

Подойдет для стиля кантри, классического и современного. Хорошо сочетаются коричневые шторы с бежевой отделкой и белой сантехникой.

Красный цвет

Привлекает внимание, можно подобрать бордовый, малиновый, гранатовый оттенок для сантехники и выделить ее на белом фоне, также можно сделать всю мансарду красной для тепла и уюта не только в летний период

Добавит расслабления. Яркий травяной цвет добавит энергии, а оливковый настроит на отдых.

Синий и голубой

Традиционно используется для отделки ванной не только на мансарде, сочетается с белым, коричневым, зеленым цветом. Охлаждает помещение, напоминает о море.

На фото синий цвет отделки сочетается с бежевой столешницей и деревянным комодом.

Размеры деревянных деталей каркаса мансарды

Балки, поз.7 на рисунке, являются элементом силового каркаса крыши мансарды. Кроме того, в показанной на рисунке конструкции, эти детали одновременно служат балками перекрытия нижнего этажа дома.

Сечение балок зависит от величины действующих на перекрытие нагрузок, длины перекрываемого пролета и расстояния между соседними балками (шаг балок). Нагрузки на перекрытие в этой конструкции складываются из обычных нагрузок межэтажного перекрытия плюс нагрузки крыши.

Для балок длиной менее 6 м. в большинстве случаев достаточно выбрать брус сечением 100 х 200 мм. Расстояние в свету между соседними балками 0,6 м.

При устройстве перекрытия необходимо правильно выполнить звукоизоляцию. При строительстве этому вопросу хозяева обычно не уделяют должного внимания, а потом сожалеют об этом.

Балки, поз.4 на рисунке, служат балками чердачного перекрытия. Эта же деталь выполняет роль затяжки для висячих коньковых стропил (поз.1). Подробности устройства и расчет сечения балки можно узнать из статьи «Чердачное перекрытие по деревянным балкам«. Сечение балок выбирают, как для не эксплуатируемого чердачного перекрытия.

Сечение других деталей каркаса тоже зависит в конечном итоге от размеров дома, расстояния между соседними элементами, а также нагрузок — от веса конструкций, ветровых, снеговых, эксплуатационных.

При выборе размеров деталей каркаса мансарды учитывают также стандарты выпускаемых пиломатериалов. Для балок обычно применяют брус или обрезные доски больших сечений. В некоторых случаях балки выгодно делать из досок, сплачиваемых в два или три слоя.

Большие пролеты, более 6 м. перекрывают балками или фермами заводского изготовления.

Пиломатериал для деталей каркаса крыши должен соответствовать первой категории качества для несущих конструкций. Если на гранях бруса балок имеются сучки, то брус укладывается сучками вверх.

Для стропил и других деталей каркаса обычно используют обрезные доски. Читайте подробности о размерах и устройстве стропильной системы крыши: «Крыша частного дома«.

При устройстве каркаса мансарды выгодно руководствоваться проектом. Работа без проекта приводит либо к перерасходу пиломатериала, либо к недостаточной прочности строения.

Посмотрите видео на тему проектирования каркаса мансарды.


После сбора данной конструкции можно приступать к гидроизоляционным работам. Гидроизоляционную пленку обычно укрепляют контррейкой. Ее укладывают в нахлест от карниза к коньку кровли. Эксперты советуют накладывать пленку, не натягивая, она должна лежать свободно.

После можно приступать к обрешетке. Оптимальное сечение ее бруса составляет от 50 до 70 миллиметров. Шаг ее укладки зависит от вида кровельного материала.

Какой выбрать кровельный материал

Сегодня ассортимент кровельных материалов богат. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Многие уверены, что самой лучшим материалом для кровли является натуральная черепица. Бесспорно, этот материал обладает множеством положительных качеств и самым долгим сроком службы. Но вот для мансарды он не подойдет из-за своей большой массы.

А вот металлочерепица или битумная черепица будет отличным вариантом, так как она обладает такими плюсами, как:

  • небольшая масса;
  • прочность и надежность;
  • долгий срок службы;
  • относительно легкий монтаж;
  • огнестойкость.

Устройство мансардной крыши нуждается в правильном утеплении и пароизоляции. Только в этом случае комната на мансардном этаже получится теплой и с оптимальным уровнем влажности.

Конструкция мансарды включает:

  • кровельный материал;
  • обрешетка;
  • гидроизоляционный материал;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • листы гипсокартона или фанеры;
  • отделочный материал для комнатных стен.

Ошибки при строительстве мансарды

Главной ошибкой является нарушение вентиляционного режима. Часто застройщики забывают, что зазор, находящийся между поверхностью кровли и теплоизоляционным материалом должен быть достаточным для попадания в него воздуха, то есть, проветривания. Для профилированных кровельных материалов зазор должен составлять 25 миллиметров, для плоских листовых материалов – 50 миллиметров. Читайте также: «Как правильно утеплить крышу мансарды».

Просто скажи «Нет» (швейцарским) сырным мансардным этажам

Безобразно хороший пример ледяной плотины. Причиной обычно является утечка воздуха на 80 % и проводимость на 20 % (отсутствие изоляции).
Изображение предоставлено: Грег Лаббе

Когда в декабре прошлого года на район Великих озер обрушился пронизывающий зимний холод, многие владельцы зданий начали замечать признаки повреждения влагой на стенах и потолках. Поскольку мы поддерживаем постоянную температуру в помещении, в то время как наружная температура падает, разница между внутренней и наружной температурами (старая дельта T, как они ее называют) становится больше. Эта разница толкает воздух в помещении вверх; если в потолке есть протечки, воздух поднимается и выходит в холодное чердачное помещение. Это эффект стека — немного менее мощный, чем сила, которую использует Дарт Вейдер, но столь же гнусный.

Летняя высокая влажность накапливается в массе наших зданий. С наступлением осени накопленная влажность высвобождается по мере снижения влажности воздуха в помещении (что происходит, когда наступает холодная и сухая зима). В начале зимы уровень влажности в помещении высок, и в первые дни зимы часто можно увидеть признаки конденсации на чердаке или даже в жилом помещении.

Если не принять срочные меры, это сочетание факторов является разрушительным. Обычно к концу января запас влажности в доме падает из-за преднамеренного воздухообмена через механические системы вентиляции или непреднамеренного за счет неконтролируемой утечки воздуха через плохо герметизированные ограждения здания. Эффект дыма вытесняет кондиционированный воздух из жилого помещения и часто вводит влажный воздух в помещения, которые не выдерживают влажности (поскольку чердачные пустоты холодные).

Холодный чердак быстро превращает водяной пар в воду в жидком или даже твердом состоянии. В любом случае вода в жидкой или твердой форме нежелательна в закрытых чердачных помещениях. Хотя некоторые хорошо вентилируемые чердаки большого объема могут выдерживать небольшое количество тепла и влажности, чердаки небольшого объема часто не выдерживают влаги. Они начинают быстрее проявлять признаки ухудшения состояния.

Ниже приведены примеры небрежного отношения к деталям компонентов системы воздушного барьера.

Это ваша обшивка от влаги зимой. Холодное ночное небо поглощает тепло крыши, и любая влага на чердаке обычно конденсируется на нижней стороне обшивки.

Гвозди изготовлены из металла, обладающего высокой электропроводностью. Холодное ночное небо или резкий зимний ветер держат эти гвозди холоднее, чем деревянная обшивка, и они являются «канарейкой в ​​​​угольной шахте» для чердачной влаги.

На этом чердаке было больше плесени, чем на колесе бри. Даже пахло сыром. Вы бы не заправили бензобак своего автомобиля, направив форсунку на 3 дюйма от крышки заливной горловины, так зачем делать это с вентилятором на чердаке? Направление этого вытяжного канала бани на дыру в обшивке крыши имело столь же катастрофические последствия. Фанерной обшивке было всего три года, и ее пришлось заменить.

Поскольку нас часто вызывают для диагностики проблем, связанных с дискомфортом, плесенью и конденсатом в существующих зданиях, мы, как правило, хотим, чтобы проектировщики определяли более простые формы, которые легче детализировать и герметизировать. Хотя можно спроектировать действительно причудливые пассивные дома, такие как фирменная сборная вилла Либскинда, печальная правда заключается в том, что заурядный строитель еще не имеет навыков, чтобы заставить этот тип дизайна работать.

Даже сантехники не могут сделать это правильно в 100% случаев: непроклеенный стык в вентиляционном отверстии, вероятно, внес много влаги в эту ледяную обшивку чердака.

Внимательный взгляд на некоторые проблемные дома

Наш самый последний и экстремальный пример влажности в здании с плоской крышей связан с новыми городскими домами, которые демонстрируют видимые признаки повреждения от влаги на готовом окрашенном гипсокартоне внутри помещения. Это трехэтажные дома. Эффект стека немного более выражен в высоких конструкциях, поэтому любые дыры в потолке верхнего этажа будут чувствовать силу!

Вдобавок ко всему, эти городские дома имели плоские крыши с примерно 5-дюймовым «вентилируемым» пространством с использованием перекрещивающихся прогонов. Я беру слово «вентилируемая» в кавычки не только потому, что холодный воздух не может унести много влаги, но и потому, что большинство плоских крыш имеют несколько конструктивных недостатков. Общеизвестно, что заставить воздух двигаться через горизонтальный воздушный канал сложнее, чем через наклонный вентиляционный канал.

Предположим, что два дома имеют одинаковую площадь и одинаковое количество влаги, просачивающейся через мансардный этаж. У одного плоская крыша, у другого крутая крыша викторианской эпохи. Предположим, что обе крыши имеют одинаковую вентиляцию по периметру на карнизе и одинаковое количество полевых форточек. Обратите внимание, что полевые вентиляционные отверстия для каждой крыши сильно различаются по форме, размеру и площади свободного протока. Вентиляционные отверстия на плоской крыше крошечные в поперечном сечении (несколько квадратных дюймов), в то время как типичный грибовидный вентиляционный канал имеет площадь свободного потока более 100 квадратных дюймов.

Кроме того, воздух должен проходить через поперечные прогоны и элементы изоляции, чтобы проходить через вентиляционные каналы (и, надеюсь, собирать влагу). Вам нужен сильный ветер, чтобы протолкнуть воздух. Сравните это с высокой крышей в викторианском стиле с большими открытыми вентиляционными отверстиями и большим открытым чердаком: поскольку эффект дымовой трубы может создать конвективную петлю на чердаке, отведение некоторого количества влаги дает немного больше преимуществ. У вас также есть большая площадь, по которой можно распределить влажную нагрузку.

Плоская палуба обращена к открытому ночному небу. Это означает, что поток тепла идет от крыши к холодному небу. На скатную крышу может возвращаться случайное тепло от соседних структур, таких как деревья и здания, но не на плоскую крышу, где все тепло уходит в небо.

Для высокоэффективного здания интерфейс между жилым помещением и мансардой должен быть простым. Если вам действительно нужно, чтобы на потолке был орнамент, постройте высокий плоский потолок, герметичный и гипсокартонный. Тогда просто соорудить под него софиты. По крайней мере, так у вас будет сплошной мансардный этаж.

Инфракрасный снимок потолка в нормальных условиях. Обратите внимание, что встроенный светильник в дальнем углу стал холоднее. Мы подозреваем, что это происходит из-за конденсата на верхней стороне полиэтилена, как показано на фотографии ниже.

При работающей дверце вентилятора давление в птичнике сбрасывается, и эффект дымовой трубы меняется на противоположный. Теперь все бреши в воздушном барьере быстро меняют температуру, и мы делаем второй снимок того же места. Мы видим, что вентилятор в ванне очень холодный — заслонка не работает — как и два встроенных светильника.

Встраиваемый светильник в душевой кабинке по-прежнему показывал признаки утечки воздуха, несмотря на то, что он был защищен защитным стеклянным колпаком.

Надрез в гипсокартоне потолка показывает засохшую воду (пыль и дубильные вещества могут быть из дерева) на холодной стороне полиэтилена.

Отодвигая полиэтилен и изоляцию, мы видим фермы потолка/кровли и пару поперечных прогонов, поддерживающих обшивку плоской крыши. На ощупь он насыщенный и кажется мягким.

Глядя на утопленный светлый пароизоляционный чехол: синие провода явно пронизывают багажник, но не герметичны.

Глядя на север в вентиляционную полость поперечной прогоны, мы видим капли воды.

Грег Лаббе является совладельцем BlueGreen Consulting Group, высокоэффективной консалтинговой фирмы, которая работает с архитекторами, строителями и домовладельцами над оптимизацией энергоэффективности новых и существующих домов посредством детального моделирования энергопотребления и тестирования на месте.

Как пристроить второй этаж к существующему дому

Вы чувствуете, что переросли свой дом, но у вас нет особого желания снова выйти на рынок недвижимости Сиэтла, где не предусмотрены непредвиденные расходы и дома может пойти на сотни тысяч долларов сверх запрашиваемой цены?

Решение может состоять в том, чтобы приспособить ваш нынешний дом к вашим потребностям.

Иногда это может означать простую переработку существующего макета. Иногда, если места не хватает, это может означать преобразование недостроенного подвала в жилое помещение. Тем не менее, наиболее удовлетворительное решение (и то, которое, вероятно, добавит наибольшую ценность вашему дому) — добавить второй этаж.

Какие бывают надстройки второго этажа?

Надстройка второго этажа иногда может означать завершение чердачного помещения, часто путем добавления мансардных окон. Или, в более экстремальных случаях, это может означать полное удаление вашей крыши и добавление совершенно нового уровня в ваш дом.

Преобразование чердака

Если вы выберете вариант переоборудования чердака (иногда называемый «достройкой полэтажа»), вы, скорее всего, получите сводчатые потолки и, возможно, балки крыши, которые делят вашу комнату пополам. Минимальная высота потолка для спален составляет 7 футов-0 дюймов и может иметь наклон в зависимости от процента квадратных метров, а высота потолка в ванных комнатах может составлять 6 футов-8 дюймов с дополнительными требованиями к высоте у светильников. Слуховые окна могут помочь вам достичь необходимой высоты потолка.

Полноценный второй этаж

Полноценная пристройка второго этажа будет иметь плоские потолки и, таким образом, будет предлагать больше полезной жилой площади, чем полуэтажная пристройка, и будет иметь собственный новый чердак, который можно использовать для хранения вещей. Однако вам придется добавить новую лестницу, которая врезается в ваше жилое пространство на первом этаже.

Преимущества надстройки по сравнению с перемещением

Во-первых, я должен сказать, что надстройка второго этажа, даже пристройка слухового окна, не для слабонервных. Обычно это включает проектирование конструкций и модернизацию всего вашего дома в соответствии с сегодняшними стандартами сейсмостойкости и безопасности. Это дорогостоящий процесс, и это один из самых разрушительных проектов реконструкции, которые вы можете взять на себя.

Тем не менее, добавление второго этажа может принести реальную пользу. Вот несколько причин, по которым наши клиенты и другие лица, с которыми я разговаривал, выбрали этот маршрут:

  • Вы можете избежать покупки нового дома: Как я упоминал во введении, это важная причина, по которой люди выбирают чтобы добавить, особенно в таких городах, как Сиэтл, где запасы ограничены, а рынок недвижимости предпочитает продавцов. Если вы безуспешно пытались сделать ставку на другие, более крупные дома и просто устали от всего процесса поиска дома, то добавление может показаться лучшим вариантом.
  • Вы можете продолжать жить в своем районе: Если ваши дети наконец-то осваиваются в школе, вы познакомились с соседями, и ваш нынешний район предлагает вам короткие поездки на работу, то переезд может быть не лучшим вариантом .
  • Вы можете сохранить свое открытое пространство:  Строительство, а не надстройка (например, добавление нового крыла к вашему дому или нового двухэтажного пристройки) может быть дешевле, но это также сокращает пространство вашего двора. Добавление нового второго этажа позволит вам увеличить площадь в квадратных футах, не теряя газон на открытом воздухе. . . и без проблем с переездом.
  • Вы можете максимизировать стоимость своей собственности: Есть причина, по которой новые дома в городах с более высокими ценами, таких как Сиэтл, часто проектируются с максимальной площадью в квадратных футах, разрешенной нормами зонирования и строительными нормами. Это потому, что большие дома в данном районе, как правило, ценятся больше. Добавление второго этажа может позволить вам максимизировать стоимость перепродажи вашей собственности.

Этапы добавления второго этажа к вашему дому

1. Определите комнаты, которые необходимо добавить

Изучите текущую ситуацию

Первым шагом к проекту пристройки второго этажа является определение точных потребностей вашей семьи. Обязательно привлеките к этому этапу всю семью, чтобы каждый мог озвучить свои потребности. Если у вас есть дети, которые еще недостаточно взрослые, чтобы сформулировать свои потребности, попробуйте понаблюдать, как они взаимодействуют с текущим пространством.

Помните о дизайне интерьера вашего дома

Другим важным фактором, который следует учитывать, является стиль интерьера и экстерьера вашего дома.

Дизайн интерьера включает в себя план этажа и распределение жилого пространства. Если планировка ограничивает функциональность первого этажа, включите свои идеи во второй этаж.

Внешний вид вашего дома тоже важен

Внешний вид включает ландшафт, стены и крышу, и это лишь некоторые из аспектов.

Если вы всегда чувствовали, что ваш дом не отражает вашу индивидуальность и предпочтения, это ваш шанс обновить его. Добавление второго этажа обычно включает в себя значительные косметические изменения существующего уровня, что дает вам возможность изменить общий вид вашего дома.

Обсудите свои идеи с командой дизайнеров.

Определив комнаты для добавления на второй этаж, вы сможете оценить потенциал своего дома. Затем вы можете обсудить эти возможности с вашей командой дизайнеров.

Например, вы можете добавить комнату над зоной на первом этаже, например над гаражом. Это дает достаточно места для дополнительной квадратной комнаты с остроконечной крышей.


Достройки в районе Сиэтла и реконструкция всего дома

План устранения существующих проблем в вашем доме

Рассмотрите добавление как возможность исправить или отремонтировать любые проблемы, которые могут быть в вашем доме в настоящее время.

В процессе проектирования второго этажа определите приоритеты обновлений и замен, которые сделают ваше жилое пространство более комфортным.

К ним относятся:

  • Небольшой чердак, который можно улучшить, добавив новую приподнятую крышу
  • Небольшие ванные комнаты и кухни
  • Устаревшие туалетные и кухонные принадлежности, такие как душевые кабины и туалетные столики
  • Комнаты неудобной формы
  • Большие комнаты с неиспользуемым пространством, где можно применить зонирование для повышения функциональности (например, добавить шкафы или ванные комнаты в основную спальню

2.

Придумайте бюджет

Вы, вероятно, имели в виду примерный бюджет на протяжении всего процесса. В конце концов, пристройка к дому — это дорогостоящее мероприятие, и стоимость, несомненно, будет определять некоторые решения, которые вы приняли на шаге 1 выше.

Тем не менее, теперь, когда вы лучше понимаете масштаб проекта, которым хотите заняться, пришло время начать собирать более точную информацию о бюджете. С этого момента предполагаемые затраты на строительство будут постоянно меняться при принятии решений.

Приблизительные оценки

Теперь, когда вы знаете, чего хотите, пришло время лучше понять, сколько это будет стоить. Статьи и оценки, которые вы найдете в Интернете, могут дать вам общее представление о стоимости строительства, но я рекомендую вам обратиться прямо к источнику и начать спрашивать местных строителей. Некоторые, например CRD, публикуют руководства по ценам, но большинство строителей смогут дать вам приблизительную оценку того, сколько обычно стоит такой проект, как ваш.

Звоните, отправляйте электронные письма и делайте запросы. Будьте осторожны с любыми оценками, которые являются выбросами, особенно с теми, которые намного ниже нормы.

На данном этапе у вас еще не будет проекта, поэтому эти оценки обязательно будут расплывчатыми, но они помогут вам определить, сколько вы можете себе позволить.

Создайте финансовый план

На этом этапе я рекомендую вам создать более реалистичный бюджет и финансовый план.

Составление подробного финансового плана поможет вам лучше оценить потенциал вашего проекта с финансовой точки зрения и позволит вам определить, какой денежный поток необходим для осуществления пристройки.

Даже если ваш проект пристройки к дому находится в разработке уже много лет, никогда не помешает обновить предполагаемый бюджет. В конце концов, цены на строительство имеют тенденцию со временем расти, иногда довольно резко, как мы видели в 2021 году.

Поговорите со своим ипотечным брокером или банкиром

кредита, обязательно поговорите с квалифицированным ипотечным брокером или банкиром. У них будет лучшее представление о том, сколько вы можете позволить себе для новой структуры, исходя из таких факторов, как стоимость вашей собственности и ваши существующие долги.

Я также рекомендую сравнить различные оценки от строителей, прежде чем сделать выбор. Например, оценка A может оказаться на 50 000 долларов меньше, чем оценка B, но только потому, что оценка A предлагает качество изготовления значительно ниже отраслевых стандартов. Это не в интересах ни одной из сторон в будущем; прежде чем принимать какие-либо решения, убедитесь, что вы четко понимаете, что включает в себя стоимость строительства

См. также: 11 способов финансирования реконструкции дома

3. Спроектируйте пристройку

Надстройка второго этажа – сложный проект, требующий навыков профессионального дизайнера интерьеров или архитектора. Возможно, вашей команде дизайнеров даже потребуется привлечь инженера, чтобы убедиться, что ваш новый второй этаж адекватно поддерживается.

Выберите самостоятельного архитектора или проектно-строительную компанию, в которой есть штатные архитекторы и дизайнеры.

Этот процесс начинается с рассмотрения планов этажей и обсуждения ваших предпочтений в зависимости от вашего бюджета.

Процесс проектирования должен быть сосредоточен на потребностях и желаниях, которые вы и ваша семья определили на шаге 1 выше.

Программное обеспечение для трехмерного моделирования или технология виртуальной реальности — это отличный способ визуализировать ваш проект до того, как он будет построен. Физический обзор материалов и отделки также даст вам лучшее представление об окончательном дизайне. Не бойтесь предлагать изменения или дополнения.

Убедитесь, что ваш архитектор или дизайнер внимателен к деталям и указывает на проблемы, которые вы можете не заметить сами. Они могут включать в себя инновационные идеи реконструкции крыши или более эффективного использования чердачного пространства.

См. также: Должен ли я нанять архитектора или выбрать проектирование и сборку?

4. Найм подрядчика

Пришло время начать поиск подрядчика. Поиск того, кому вы можете доверять, является одним из наиболее важных шагов в успешном проекте надстройки второго этажа.

Если вы решили нанять компанию по проектированию и строительству, вы можете пропустить этот шаг, потому что та же команда, которая спроектировала ваш второй этаж, должна быть и компанией, которая будет строить его.

Если вы не наняли проектно-строительную компанию, вам нужно будет представить свои строительные планы различным подрядчикам, чтобы получить предложения. Подрядчик должен иметь значительный опыт в жилищном строительстве, а также должен иметь проекты, подобные вашему, ранее.

При поиске способного кандидата вам необходимо знать основные задачи, которые он должен выполнить, чтобы увеличить площадь вашего одноэтажного дома.

Подрядчик должен быть знаком со строительными нормами вашего города и штата и придерживаться их.

Вы должны убедиться, что они тщательно интерпретировали ваши потребности и видение. Более того, новый дизайн помещения должен быть в рамках бюджета, который вы им представили.

Другие качества, на которые следует обратить внимание, включают:

  • Хороший коммуникатор: Он или она должен быть в состоянии предоставить своевременную и честную обратную связь о ходе проекта
  • Отличный слушатель: Застройщик должен внимательно относиться к вашим интересам и ставить их на первое место
  • Квалифицированный плотник: Команда творческого подрядчика сможет сделать так, чтобы старый дом и пристройка второго этажа выглядели цельно

Вам следует тщательно изучить отзывы о подрядчике и проверить его полномочия, страховку и лицензию.

См. также: Руководство по найму ремонтника

6. Присутствуйте во время реализации проекта

Вы являетесь важным элементом процесса надстройки второго этажа в вашем доме.

Хотя вы наняли лучшую команду, вы должны считать себя ключевой частью команды. Как домовладелец, вы обязаны убедиться, что работа выполнена правильно, и вы получаете ценность за свои деньги.

Вашему дизайнеру и подрядчику также потребуется ваше присутствие при принятии решений по таким вопросам, как небольшие корректировки проекта.

Что еще более важно, вы должны любить свой новый дом, поэтому вкладывая в него свое сердце и уделяя время качественно, вы окажетесь на долгом пути. Ваше присутствие в процессе добавит как денежную, так и сентиментальную ценность.

Дополнительные проекты — это немалый подвиг, но если вы готовы потратить время и силы заранее, они того стоят!


Избранное изображение: Unsplash by Sieuwert Otterloo

Категории статей: Дополнения

Расчет застраиваемой площади чердачного помещения

Во многих проектах, которые я делал, второй этаж был построен в основном в чердачном помещении. В этом уроке обсуждается, как определить пространство для застройки на чердаке.

IRC 2009 R.305.1 указывает, что:

Для комнат с наклонными потолками не менее 50 процентов требуемой площади помещения должны иметь высоту потолка не менее 7 футов (2134 мм) и ни одна часть необходимая площадь пола может иметь высоту потолка менее 5 футов (1524 мм).

Указывает, что стены должны быть не менее 5 футов в высоту, поэтому мне нужно точно знать, где на чердаке проходит 5-футовая линия потолка. Я также хочу знать, где находится линия потолка 8 футов (на самом деле 8 футов-1,125 дюйма). Это позволит мне узнать, где я могу разместить стены, чтобы создать комнаты без наклонного потолка. Это даст мне отправную точку для

После того, как вы спроектировали первый этаж, разместите опорную точку опорного круга в месте на внешней стене.Если вы не знакомы с опорными точками, см. Правильное использование контрольных точек учебник, чтобы узнать, как они используются.

Используйте Файл—>Сохранить—>Сохранить как, чтобы сохранить копию первого этажа и назвать ее как-то вроде Второй этаж. Затем уменьшите это до только внешних стен. Я делаю это с помощью Erase—>Type Erase. Установите флажок «Все элементы», затем снимите флажок «Стены (опорные)». Затем я использую Edit—>Change Wall, чтобы преобразовать все внешние стены в плиты, обязательно выбрав Outside of the Outer of the Outerly Bearing Material и 9. 0016 Наружный несущий материал новой стены . Чтобы это работало правильно, пластины должны быть определены как несущие, поэтому, если ваши пластины не являются несущими, вам нужно будет определить их как несущие.

Затем отредактируйте одну из пластин и измените высоту на 1,5 дюйма, измените смещение на 1,5 дюйма и установите флажок «Смещение вниз», а затем на вкладке «Общие» снимите флажок «Очистка». Снятие флажка «Очистка» блокирует пластину, поэтому она не будет автоматически регулироваться вверх или вниз, когда вы выполняете очистку. Если вы используете SoftList, щелкните вкладку SoftList и снимите флажок «Включить в SoftList». Выберите Ok, чтобы сохранить изменения, затем используйте Edit—>Repeat Edit (Box), чтобы внести такие же изменения во все остальные пластины.

2-я напольная плита с нулевым смещением

Итак, позвольте мне объяснить, что я только что сделал. Сохраняя первый этаж в новый файл, я создаю точную копию первого этажа. Но все, что я хочу, это внешние стены, чтобы использовать их в качестве отправной точки для второго этажа. Поэтому я стер все остальное. Я хочу, чтобы эти стены были пластинами, чтобы я мог разместить свою крышу на пластинах. У меня пластины определяются как несущие. Если ваши пластины не определены как несущие, вам потребуется отредактировать определение стены для пластины и изменить его на несущую. Я отрегулировал высоту и смещение пластин так, чтобы они фактически находились в том же месте, что и верхние пластины на плане первого этажа. Поскольку я дал пластинам высоту 1,5 дюйма, мне нужно было сместить пластины вниз на 1,5 дюйма. Если бы мы не сместили пластину вниз, нижняя часть пластины была бы на высоте 0 дюймов по отношению ко второму этажу, и фактически образовалась бы еще одна пластина поверх стен первого этажа. См. иллюстрацию слева.

Плита 2-го этажа со смещением вниз на 1,5 дюйма

После того, как плиты второго этажа установлены, пора ставить крышу. При активном плане второго этажа переключитесь в режим крыши и нарисуйте крышу. необходимые изменения, такие как изменение наклона, фронтоны, свесы и т. д., чтобы закончить крышу

После того, как вы нарисовали крышу, следующим шагом будет нарисовать расположение всех ребер, впадин и коньков.Вы можете сделать это, сохранив Вид на крышу с высоты птичьего полета или путем обведения крыши методом, описанным в разделе 9.0288 Двухскатная крыша учебник. Обычно я рисую крышу. Если вы создаете Birdseye крыши, вы можете затем объединить сохраненный Birdseye с планом этажа, используя File—>Merge—>Merge Drawing.

Щелкните, чтобы увидеть изображение в полном размере

Итак, теперь у нас есть стеновые пластины, крыша и линии, указывающие, как выглядит крыша. В этом примере я использую крышу с боковыми скатами 12/12 и передним и задним скатами 8/12, чтобы проиллюстрировать, что этот метод работает независимо от конфигурации вашей крыши.

Щелкните, чтобы увидеть изображение в полном размере

Далее нам нужно рассчитать линии потолка 5 и 8 футов. Я сделаю это с правой стороны дома, на поле 12/12. Нам также необходимо учитывать систему этажей в наших расчетах. Поэтому нарисуйте простой поперечный разрез, показывающий внешнюю стену, стропила с правильным уклоном и систему перекрытий. В этом примере я использую балки TGI 11 7/8″ с черновым полом 1 1/8″. Это дает нам общую высоту системы пола 1 фут-1″.

Сместите верхнюю часть линии системы пола на 5 футов и 8 футов-1 1/8 дюйма вверх, а затем продлите эти линии до нижней части стропила. Это даст нам 5-футовые и 8-футовые потолочные позиции.

Проведите измерения от внешней стороны стены до точек, где линии потолка встречаются с нижней частью стропил.

Щелкните, чтобы увидеть изображение в полном размере

Вернувшись на план второго этажа, нарисуйте две линии и отмерьте их от правой боковой пластины на таком же расстоянии, как линии потолка 5 и 8 футов. Продлите линии, чтобы они встретились с любыми выступами или впадинами вдоль этой плоскости крыши.

Щелкните, чтобы увидеть изображение в полном размере

Включите привязки (F11) и начните рисовать линии, начинающиеся в конечных точках 5- и 8-футовых линий потолка и заканчивая любыми выступами или впадинами, которые встречаются на каждой плоскости крыши. Если вы все сделали правильно, вы должны вернуться к конечным точкам исходных 5- и 8-футовых линий потолка. Теперь вы знаете, какую площадь можно построить на чердаке, а также где вы можете разместить комнаты, чтобы у них не было наклонных потолков.

Дом с наклонным или провисшим вторым этажом, но первый этаж ровный

Наклонные и провисшие полы могут быть предупреждающим признаком структурных проблем, к счастью, большинство наклонных полов не представляют серьезной опасности, поэтому мало что делается для их устранения. Если домовладелец заметит, что в доме есть другие предупреждающие признаки возможных структурных проблем, может быть целесообразно дополнительно изучить проблемы наклонного пола.

Если второй этаж дома наклонен или провисает, а первый этаж ровный, то вполне вероятно, что причина связана не с проблемами фундамента, а с другими проблемами. Часто причина наклона второго этажа связана с проблемами каркаса, плохим проектированием, прошлой реконструкцией, повреждением водой или проблемами с вредителями, такими как термиты.

При первой диагностике неровных вторых этажей рекомендуется сначала измерить их наклон или провисание. Это поможет определить серьезность (ознакомьтесь с 5 способами измерения наклона полов)

Распространенные причины наклона или провисания полов второго этажа

Удаление или изменение несущей стены на первом этаже

Если несущую стену удаляют на первом этаже, то балка или фермы пола второго этажа могут обрушиться в месте демонтажа несущей стены. Это часто происходит потому, что сегодняшним домовладельцам нужна более открытая планировка этажа, поэтому они удаляют несущую стену, не проверяя, есть ли необходимость в перемычке или какой-либо другой форме поддержки.

Во-вторых, они выполняют работы без разрешения и могут занижать размер коллектора или не иметь инженера, определяющего конструктивно, что следует делать, когда они удаляют часть стены, чтобы сделать комнаты более открытыми. Иногда стену перемещают (а не снимают) на несколько футов в том или ином направлении; это может создать перегрузку на каркас второго этажа, балки перекрытий или фермы.

Опорная стойка на первом этаже удалена или перемещена

Эффект от удаления опорной стойки может быть таким же, как и при удалении несущей стены. Если опорная стойка проходит со второго этажа через первый этаж в дом с подвалом (и изолирована от первого этажа), то фундамент или подушка, на которой стоит стойка, могли осесть или сместиться.

Треснувшая опорная балка, несущая второй этаж

Если опорная горизонтальная балка, несущая второй этаж (или ее часть), треснет или повредится, то она может немного провиснуть или упасть, а второй этаж, опирающийся на балку, падение или провисание, а также.

  Прогиб

Прогиб — это естественный изгиб куска дерева, т. е. балки перекрытия или балки, с течением времени. Пролет от 12 до 16 футов может иметь естественный прогиб на 1/2 дюйма в течение нескольких лет; что обычно не считается дефектом, а просто естественным процессом.

Естественный прогиб балки второго этажа и опорных балок

Со временем, обычно годами, балка перекрытия и опорные балки немного провисают или прогибаются. Если дезертирство выходит за рамки нормы, это будет основанием для беспокойства.

Недостаточный размер или превышение интервала

Недостаточный размер балок перекрытия, опорных балок или стоек может привести к наклону пола. Это более вероятно, если были модификации или реконструкция, сделанные без надлежащих разрешений. Еще одна проблема, которая возникает, — это слишком большое расстояние между балками перекрытия или фермами для нагрузки, которую они несут.

Повреждение водой и гниение древесины

Повреждение водой из-за ураганов, протечек водопровода или протечек крыши, особенно с течением времени, может привести к гниению, повреждению и порче древесины. Вредители, такие как термиты, также вызывают порчу древесины и могут ослабить самые прочные балки, столбы и перекрытия, создавая провисание и наклон пола.

Реконструкция

Если дом был реконструирован, рабочие часто вырезают, вырезают и сверлят балки, опоры и элементы каркаса. Если это сделать неправильно, это может значительно ослабить элементы конструкции. Сантехники, электрики и подрядчики по ОВиК всегда режут, пилят и делают надрезы на конструктивных элементах, которые, если переусердствовать, могут ослабить их. В любое время, когда вы ищете, почему пол наклоняется или провисает, не исключайте причин реконструкции.

Если второй этаж наклонен или провисает

  • Проверьте потолки на первом этаже на предмет провисания, трещин или повреждений.
  • Проверьте стены на первом этаже на прогиб или трещины.
  • Проверьте наличие трещин в углах окон и дверей на первом этаже.

Итог

Если первый этаж наклонный, то второй этаж, скорее всего, будет наклонным. Если первый этаж ровный, а второй этаж наклонный, то есть возможность:

  • Модификация, перемещение или удаление несущих стен
  • Опорная стойка или балки были удалены, модифицированы или треснуты
  • Балки пола повреждены, имеют недостаточный размер или слишком большое расстояние между ними
  • Повреждение водой, наличие вредителей (термитов) или порча
  • Реконструкция без разрешений или ненадлежащего качества изготовления могла иметь место

В целом, если на втором этаже есть проблемы с уклоном, они могут быть связаны с провалом надлежащего обслуживания или реконструкции и, как правило, их легче исправить, чем проблемы с фундаментом.


Дэвид Джонс — консультант, генеральный подрядчик, инспектор

Профессиональный консультант и писатель по структурным, электрическим, сантехническим, нормативным и другим строительным дефектам с более чем 40-летним опытом работы в качестве генерального подрядчика, инспектора и инструктора. Статьи для каждого домовладельца, покупателя или агента, который хочет знать, что важно, что второстепенно, а что просто нормально, когда дело касается вашего дома. Дэйв Джонс Полная биография

В некоторых наших статьях мы даем ссылки на продукты, которые могут быть полезны, учитывая предмет контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена для вас одинакова.

Журнал Home Energy — Крыша и чердак :: Красавица и Чудовище Наверху

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Индекс | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |



Красавица и Чудовище Наверху

Те же функции, которые часто добавляются к верхним этажам домов, чтобы придать им особую архитектурную красоту, также могут сделать их довольно сложными для обогрева или модернизации. Полутораэтажные дома, подобные домам в стиле Кейп-Код в Новой Англии, типичны для тех домов, которые создают сложные проблемы с изоляцией и герметизацией воздуха.
Дэвид Коннелли Легг

K Неровные стены, слуховые окна, боковые чердаки, верхние чердаки и наклонные потолки на верхнем этаже здания могут привести к неожиданной утечке воздуха и проблемам с изоляцией в любом доме, как в старом, так и в новом. Дома в стиле Cape Cod, Mansard и Gambrel обычно имеют полэтажа с этими неприятными особенностями, и такие же проблемы с тепловыми характеристиками часто возникают в других домах, когда чердак закончен и превращен в жилое помещение. К счастью, при правильном подходе эти проблемы могут стать возможностью экономии энергии во время проекта реконструкции или модернизации.

Ключевые соединения являются ключом к утечке

Мансардные окна и стены на коленях, которые являются одними из наиболее распространенных элементов, встречающихся в 11/2-этажных домах, требуют многочисленных переходов в каркасе, называемых ключевыми соединениями (см. Рисунок 1). Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, полами, крыльцами и потолками. При просмотре с помощью инфракрасного сканера нет никаких сомнений в том, что они теряют энергию. Но строители, ремонтники и подрядчики, как правило, не знают, что ключевые соединения вызывают серьезные тепловые проблемы. Даже хорошо утепленные дома, недавно утепленные дома и дома с энергосберегающими окнами и пластиковыми паронепроницаемыми стенами и потолками могут плохо работать, если ключевые соединения не обработаны.

Логово зверя — переход между полом и коленом

Ключевые соединения можно найти в любом доме; однако в 11/2-этажных домах и домах с переделанными (законченными) мансардами их обычно больше, и, как правило, они имеют один из самых негерметичных типов — переход пол / колено. Переход между полом и коленом представляет собой полость балки между потолком всего этажа и стеной колена половины этажа над ним. Редко кто устанавливает блокировку, чтобы закрыть полость балки под коленной стенкой. В результате нагретый воздух через полость перекрытия проходит мимо утеплителя на боковой чердак. Важно отметить, что это не только кондиционированный воздух из внутренних помещений; это также может быть поток воздуха из-за конвективной петли между полостью балки и боковым чердаком. Конвективная петля возникает, когда теплые неизолированные поверхности нагревают холодный чердачный воздух в полости перекрытия, заставляя его циркулировать и вытекать на боковой чердак.

Большое количество кондиционированного воздуха может выходить через переход между полом и коленом, потому что полость балки обычно связана с служебными проходами и другими путями утечки во всех внутренних стенах. Кроме того, проем для перехода между полом и коленом большой — обычно 8-10 дюймов в высоту (по крайней мере, высота балки) — и проходит по всей длине дома.

Из-за эффекта дымовой трубы перепады давления на чердаках обычно выше, чем на других компонентах здания. Это давление является сильной движущей силой для утечек, подчеркивая важность успешного устранения утечек чердачного воздуха. Даже если пол бокового чердака утеплен, часто существующая изоляция просто маскирует проблемы с потерями тепла. Изоляция из войлока сама по себе замедляет, но не блокирует поток воздуха, и мы обычно обнаруживаем, что любая изоляция из войлока в переходе пол/колена или рядом с ним становится очень грязной из-за пыли, когда через нее проходит воздух (см. рис. 2).

Устранение этих боковых зазоров на чердаке может быть сложным, потому что к ним часто трудно добраться, но необработанный переход между полом и коленом может оказать чудовищное влияние на счет за электроэнергию. Это как оставить скрытое окно широко открытым круглый год.

Рис. 1. Утечка воздуха может быть значительной через ключевые стыки в каркасе дома, включая стык, где боковая коленная стена соединяется с балками потолка под ним (переход пол/коленная стена), переход пол/мини-коленная стена в основании слуховое окно и полости в стенах, открытые вверху, где они встречаются с потолком. Утечки между полостями внутренних стен и боковыми чердаками через негерметичные переходы между полом и коленом могут вызвать конвективные потери по всему дому.
Рис. 2. Войлочная изоляция в месте перехода пола/колена или рядом с ним часто загрязняется пылью при прохождении через нее воздуха.

Реконструкция по плану

Проекты реконструкции делают жилое пространство более красивым и функциональным. Преобразование чердака или поднятие крыши — это экономичный способ получить больше жилой площади. Но ремонтник должен тщательно планировать изоляцию и герметизацию, чтобы избежать и исправить серьезные проблемы с тепловыми характеристиками, контролировать влажность здания и улучшить качество воздуха в помещении.

К счастью, обычно легче получить доступ к ключевым соединениям во время реконструкции, когда поднимаются коленные стены или отделывается чердак. Это лучшее время для изоляции и устранения проблем с утечкой воздуха и байпасов, вызывающих образование конвективных петель, потому что относительно легко либо герметизировать полости балок перед возведением коленной стены, либо закрыть полости стен верхней плитой перед установкой досок чердачного перекрытия. Понимание проблем, возникающих с мансардными окнами и боковыми мансардами в 11/2-этажных домах, поможет мастеру, занимающемуся реконструкцией дома, спланировать подход, который держит зверя в страхе.

Герметизация воздуха и влаги

Когда специалисты по модернизации затягивают строительство, обеспечение адекватной вентиляции всегда является проблемой. Вместо того, чтобы просто останавливать герметизацию на заданном уровне герметичности, контроль влажности включает в себя контроль источника, механическую вентиляцию с помощью вентиляторов и надлежащее использование барьеров для воздуха и пара. Установка тихого, мощного вентилятора для ванной комнаты, управляемого гигростатом или таймером, обеспечит более надежный приток свежего воздуха, а эффективный воздушный барьер поможет предотвратить попадание влажного воздуха на чердаки и другие полости здания, где он может вызвать повреждение от влаги. Это может включать наледи и другие проблемы (см. Вентиляция чердаков для минимизации обледенения на карнизах, стр. 35). Пластиковые пароизоляции часто используются при утеплении открытых стен и потолков при реконструкции. К сожалению, барьер не принесет пользы, если не удастся запечатать ключевые соединения.

Ключом к приручению зверя является выравнивание границы давления дома с его тепловой границей. Граница давления представляет собой барьер, препятствующий инфильтрации наружного воздуха и эксфильтрации внутреннего воздуха. Граница давления должна находиться на теплой стороне утеплителя, которая должна располагаться на одной линии с тепловой границей, то есть границей между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Воздушное уплотнение на тепловой границе может уменьшить конвективное образование петель, тем самым улучшая характеристики изоляции и значительно повышая экономию энергии по сравнению с традиционными методами.

Определение местоположения тепловой границы

Первым шагом в планировании теплоизоляции и герметизации 11/2-этажного дома является решение о том, как лучше всего определить тепловую границу для полуэтажа. Для бокового чердака (чердаков) это включает в себя определение тепловой границы на коленной стене и боковом чердачном полу или определение ее на наклонных и фронтонных торцевых стенах (см. Рисунок 3). Изоляция коленной стенки и бокового чердачного пола, а также герметизация перехода пол/коленная стенка часто рекомендуются как лучший вариант. Однако это не всегда лучший подход к энергоэффективности.

Часто в области колена есть протекающие дверцы доступа, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переходу пол / колено. В этом случае может быть более практичным и экономичным определить тепловую границу на склоне и установить изоляцию и воздушный барьер на склоне. Имейте в виду, что воздушный барьер на склоне должен быть прочным и покрывать очень большую площадь, что делает его трудоемким и более дорогим в установке. Во многих случаях будет проще изолировать коленную стенку и боковое чердачное перекрытие, а также герметизировать переход между полом и коленной стенкой и другие утечки в коленной стенке, чем устанавливать воздушный барьер на склоне.

На решение о размещении тепловых границ и границ давления на склоне или на стенке колена и чердачном полу будут влиять первоначальные затраты, затраты на энергию и потребности в контроле влажности. Это должно быть сделано в каждом конкретном случае, после осмотра дома. Использование вентиляционных дверей для проверки существующей утечки воздуха на чердак также может помочь с этим решением. (См. Диагностика давления для боковых чердаков, стр. 31).

Рисунок 3 .Планирование теплоизоляции и воздушной изоляции бокового чердака включает в себя, прежде всего, решение о том, следует ли определять тепловую границу на коленной стене и боковом чердачном полу или на склоне. В то время как типичным методом является изоляция стены колена и пола чердака, во многих случаях более практично и экономично герметизировать и изолировать на склоне, особенно когда область колена содержит негерметичные люки, воздуховоды или встроенные шкафы в дополнение к переход пол/колено.

Методы и материалы

При воздушной герметизации следует уделять особое внимание таким деталям, как выбор материалов, подготовка поверхности под герметик, крепление, долговечность и взаимодействие с изоляцией. Некоторые из качественных материалов для использования включают в себя:

  • Уретановый герметик, уретановый герметик, силиконизированный латекс или силиконовый герметик
  • Жесткая изоляция, фанера, листовой камень или вощеный картон
  • Мастика для воздуховодов или герметик для воздуховодов из рулонной фольги
  • Алюминиевый или оцинкованный стальной накладной и высокотемпературный герметик для работ вблизи дымоходов
  • Изоляция из плотной целлюлозы
  • Домашняя пленка

Герметизация перехода пола/колена

Если это доступно, переход между полом и коленом может быть герметизирован плотной целлюлозой или жестким материалом, включая полиизоциануратную изоляцию, гипсокартон, фанеру или вощеный картон. Жесткий материал можно разрезать и поместить между балками и механически закрепить на подошве наколенника. Тщательно загерметизируйте каждый стык между материалом и балками, коленной стенкой и потолком снизу с помощью герметика, наносимого пистолетом, или уретановой пены. Закрепите жесткую изоляцию с помощью крепежных деталей с большой головкой, таких как кровельные гвозди.

Если боковой чердак покрыт полом, можно использовать плотную целлюлозу или настил можно временно срезать, чтобы получить достаточный доступ для использования вощеного картона. Вырежьте и сложите картон, поместите его между балками чердака в месте перехода пола/колена и прикрепите к балкам молотковым степлером.

Фанеру можно использовать для герметизации перехода пола/колена и других больших отверстий при реконструкции и отделке чердака. В это время обычно остается больше места для резки, подгонки и герметизации фанеры, потому что еще не установлены боковые стенки, полы, стеновые панели и другие отделочные материалы. Еще один метод, который работает во время ремонта, — это использование деревянных блоков. Вырежьте блоки из того же материала (обычно 2 х 8), что и балки, закрепите гвоздями через балки на концах каждого блока. Затем заделайте все стыки монтажной пеной или герметиком.

Переход пол/колена может быть герметизирован вспененной целлюлозой с плотностью 3,5-4 фунта на кубический фут. Для боковых чердаков с полом просверлите половые доски или фанеру рядом с коленной стенкой и продуйте целлюлозу прямо вниз. Нарастите целлюлозу до нужной плотности (см. «Изоляция боковых стенок и контроль утечки воздуха», HE, январь/февраль ’90, стр. 13), чтобы создать эффективную пробку из целлюлозы на переходе пол/колена.

Кромочная изоляция

Инфракрасное сканирование чердаков с изоляцией из стекловолокна четко показывает тепловые проблемы по периметру чердака. Эти холодные области, наблюдаемые в концевых пролетах фронтона и прилегающие к софитам, хуже проявляются в потолках с обвязками, типичных для северо-востока, где обвязки удерживают латы над потолком. Многие из этих проблем связаны с движением воздуха и наружным ветром, что может серьезно ухудшить R-значение. Эти условия часто также приводят к образованию плесени и грибка из-за холодных пятен и, как следствие, повышенной относительной влажности.

Кромочная изоляция может использоваться для изоляции обвязочных пространств по периметру чердака. Участки существующих стекловолоконных плит, примыкающие к области карниза, вырезаются, складываются и переустанавливаются за верхнюю панель стены, где они выполняют функцию перегородки, предотвращающей попадание целлюлозы в софит. Затем целлюлоза выдувается в открытое пространство для обвязки и выходит через верхние пластины наружной стены. По возможности пространство должно быть заполнено полностью до кровельного настила и/или вентиляционной перегородки софита.


Кромочная изоляция используется по периметру чердаков, чтобы уменьшить проникновение ветра в изоляцию. Это уменьшает проблемы с влажностью и плесенью, защищая от холода и грибков.
Этот метод особенно важен, поскольку риск появления пятен плесени может быть увеличен за счет герметизации воздуха, что может повысить относительную влажность, а также за счет добавления вентиляционных отверстий на потолке, что увеличивает количество холодных пятен. Это, вероятно, добавляет 20 минут к типичной работе по изоляции, но оно того стоит.

Балочные полости на фронтонах

Полости балок между этажами на каждом конце фронтона также являются значительными тепловыми байпасами, особенно если потолок первого этажа был построен с полосами обшивки между балками и гипсокартоном (или штукатуркой). Эти места, которые часто неизолированы, должны быть тщательно упакованы снаружи или изолированы стекловолокном и герметизированы жесткими материалами и пеной во время реконструкции. Для тех 11/2-этажных домов, где стены уже утеплены, более практичный подход заключается в том, чтобы уложить изоляцию в ниши фронтонных балок изнутри бокового чердака.

Герметизация этих полостей улучшает характеристики изоляции стен и помогает гарантировать, что кондиционированный воздух в полости балки не будет просто выходить через фронтон, когда переход пола/колена будет герметизирован.

Диагностика давления для боковых чердаков

Часто ошибочно полагать, что граница давления совмещена с температурной границей (изоляция) в доме. Шансы сделать неправильное предположение или угадать еще больше, когда у вас есть несколько боковых чердаков и недоступные чердаки в 11/2-этажных домах.

Например, граница давления в доме в стиле Кейп-Код может находиться на обшивке крыши — это очень часто бывает, когда вентиляция на чердаке очень мала, а утечка происходит через переход между полом и коленом. В результате изоляция в коленной стене, боковом чердаке или склоне может быть обойдена из-за утечек воздуха, и через крышу будет уходить гораздо больше тепла, чем ожидалось.

Диагностика давления дает информацию, которая помогает нам узнать, когда эта проблема возникает и когда она устранена (см. Удобная диагностика давления, 9).0450 HE сентябрь/октябрь ’94, с. 19). В идеале сложные дома следует диагностировать и осматривать с помощью воздуходувки и инфракрасного сканера.

Тематические исследования

Эти два примера демонстрируют типичные ситуации на боковых чердаках относительно новых 11/2-этажных домов. Первый дом был построен в середине 1980-х годов и имеет тепловой насос с несколькими трассами воздуховодов, расположенными на боковом чердаке. Он также имеет встроенные шкафы и комоды в коленной стене этого бокового чердака. При сбросе давления в доме до 50 Паскалей показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составляли примерно -25 Паскалей.

Эти показания показывают, что чердаки находились примерно наполовину внутри и наполовину снаружи границы давления. В данном случае экипаж утеплил склон и установил жесткий воздушный барьер. Это переместило изоляцию к линии крыши и границе давления внутри изоляции. Таким образом, воздуховоды и встроенные элементы теперь находятся внутри температурных границ и границ давления. Утечки во встроенных конструкциях больше не имеют значения, а изоляция откосов также помогает изолировать воздуховоды.

Второй дом был построен в конце 1970-х годов, а мансарда была реконструирована и отделана в 1990 году. Реконструкторы добросовестно утеплили боковой мансардный этаж и коленную стену. Но при разгерметизации дома до 50 Паскалей показания давления от дома до верхнего чердака и боковых чердаков составляли примерно -15 Паскалей. Таким образом, граница давления была в основном на линии крыши, которая находится за пределами изоляции. Часто наличие изоляции в сочетании с показаниями CFM50, взятыми отдельно без диагностики давления, скрывает масштаб проблемы такого типа.

Более тщательное наблюдение и дополнительные испытания под давлением показали, что нагретый воздух проходил через основные байпасы, в том числе через переход между полом и коленной стенкой, проходил через изоляцию и выходил на верхний и боковой чердаки. Поскольку так много нагретого воздуха выходит за пределы изоляции, эффективная R-значение изоляции чердака снижается, и чердаки случайно и неосознанно нагреваются — гораздо больше, чем можно было бы ожидать. В результате кондуктивные потери тепла через чердаки намного превышают значения R изоляции.

Эту проблему можно решить, загерметизировав протечки на переходе пол/колено и других ключевых соединениях, чтобы привести границу давления в соответствие с изоляцией. Часто в таких ситуациях невозможно добиться снижения CFM50 на дверях вентилятора до тех пор, пока байпасы не будут герметизированы до такой степени, что оставшаяся площадь утечки через чердак будет меньше, чем размер чердачных вентиляционных отверстий. При прочих равных условиях экономия энергии будет выше, чем показывают сокращения CFM50 для вентиляторной двери, потому что в этом случае (очень свободный интерьер и относительно тесный чердак) первоначальные показания CFM50 не отражали, сколько нагретого воздуха проходило через изоляцию в помещение. чердак.

Пример дома №2: мансарда с отделкой 1990 г.

Мини-наколенники

На Кейп-Код в Массачусетсе большинство 11/2-этажных домов имеют мини-колена на задней стене дома между первым и вторым этажами. Иногда их называют крышами бровей, они разбивают линию стены и добавляют интерес и красоту. Тем не менее, без надлежащего оборудования их просто невозможно починить. Эти мини-наколенники даже недостаточно велики, чтобы вместить бак с пеной внутри. У человека нет возможности эффективно использовать стандартные процедуры герметизации воздухом.

Целлюлоза высокой плотности может быть выдута и упакована во всю полость мини-колена, включая переход пол/колено, с помощью пластиковой трубки на конце шланга для продувки изоляции. Если он правильно установлен, он будет сопротивляться потоку воздуха и сохранит свое номинальное значение R. Это устраняет любую инфильтрацию воздуха через соединение и в то же время изолирует. Доступ для вдувания изоляции в мини-колена можно получить, просверлив крышу или софит. Если проект реконструкции включает в себя поднятие крыши для создания слухового навеса, область мини-колена можно заблокировать и запечатать фанерой во время чернового каркаса, как описано выше. Еще один способ доступа, который хорошо работает при реконструкции, — это просверлить отверстия в черновом полу, прилегающем к мини-колену, и выдуть целлюлозу перед установкой пола или подстилающего слоя.

Изолирующие наколенники

Важно установить минимальную изоляцию R-19 и обеспечить крепление, отличное от простого сшивания скобами, при добавлении изоляции из стекловолокна к стенке колена. Проблема в том, что коленная стенка открыта с холодной (внешней) стороны, потому что подложка из крафт-бумаги, которая поставляется с изоляцией, должна быть установлена ​​на теплой (внутренней) стороне изоляции. Через несколько лет клей, скрепляющий бумагу, теряет свою клейкость, и в результате изоляция может и часто падает. Изоляция будет оставаться на месте намного дольше, если вы используете пластиковую сетку, проволоку или шпагат, скрепленные скобами. Консультант по энергетике из Пенсильвании Линда Вигингтон рекомендует метод, который еще лучше. Ее подход заключается в том, чтобы покрыть всю холодную (внешнюю) сторону изоляции домашней пленкой, еще одним слоем войлочной изоляции или жесткой изоляцией. Это удерживает на месте изоляцию в области колен и защищает ее от проникновения ветра, который может серьезно снизить коэффициент сопротивления теплопередаче. Обертывание дома особенно важно для коленных стен, потому что эти вертикальные стены открыты на чердак снаружи и подвергаются воздействию ветра, дующего через вентиляционные отверстия софита.

Герметизация полостей стенок на
Соединение стены/потолка

Удивительно, но очень часто можно найти как внутренние, так и внешние полости стен, выходящие на чердак, даже в новых домах. Часто фронтонные торцевые стены и внутренние перегородки, которые достигают наклонных крыш, строятся без дерева, штукатурки или гипсокартона, чтобы блокировать выход воздуха через верхнюю часть стены на чердак. В результате тепловые характеристики стены серьезно ухудшаются из-за конвективного образования петель, даже если она изолирована. По сути, поток некондиционированного воздуха через полости в стенах может сделать внутреннюю стену более похожей на внешнее пространство между комнатами. Пролеты стен без верхних пластин могут быть герметизированы в местах соединения с потолком с использованием плотной целлюлозы или жестких материалов и пенопластового герметика.

Другая распространенная проблема возникает в стенах рядом с фальшпотолком, где мы часто находим верхние плиты, которые не совпадают с границей давления (потолком) — стена может иметь верхнюю плиту выше или ниже плоскости подвесного потолка. В этом случае следует использовать жесткие материалы для создания эффективной герметизации над подвесными потолками в одной плоскости с остальным потолком.

Установка жесткого воздушного барьера
для склонов

Эта обработка рекомендуется для тех случаев, когда вы решили определить тепловую границу на склоне бокового чердака, а не на коленной стене и полу бокового чердака. Помните, что фронтонные торцевые стены также необходимо уплотнить и утеплить.

Вы можете применить жесткую изоляцию с фольгой, такую ​​как полиизоцианурат, минимум 3/4 дюйма. толщиной, которая проходит по стропилу в скате от верхней плиты подкоса вниз до верхней плиты стены первого этажа. Он должен быть закреплен кровельными гвоздями и загерметизирован по всем швам и краям герметиком или пеной, чтобы создать полную, непрерывную воздушную преграду. Для герметизации швов можно использовать фольгированную ленту, строительную ленту (марка 3M № 8086 или эквивалент) или мастику для воздуховодов.

Устанавливайте жесткие воздушные барьеры только на теплой стороне существующей изоляции. Tyvek или эквивалентный тип домашней пленки следует использовать в тех случаях, когда воздушный барьер должен быть установлен на холодной стороне изоляции. Это допустимо, потому что домашняя пленка будет блокировать поток воздуха, но не будет задерживать пары влаги в изоляции. При необходимости установите 1/2 дюйма. гипсокартона или гипсокартона для защиты жесткого воздушного барьера от физических повреждений или если этого требуют местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.

При использовании жесткой воздушной преграды на скате, стыкующемся с мансардным перекрытием, очень важно герметизировать полость перекрытий у карниза так, чтобы сплошная воздушная преграда соединилась с верхней плитой стены первого этажа. Плотная выдувная целлюлоза, опять же, часто является лучшим материалом для этого применения.

Вентиляция склонов
на боковых чердаках

Существует немало споров о том, когда следует обеспечивать вентиляционное воздушное пространство между изоляцией и кровельным настилом. Эта тема заслуживает большего внимания, чем мы можем уделить ей здесь. Жесткий воздушный барьер должен уменьшить потребность в вентиляции, потому что он помогает гарантировать, что влага не проникнет через изоляцию. Однако в тех случаях, когда вентиляция изолированных откосов считается необходимой, Дэвид Киф (из Building Tune-Ups в Вермонте) рекомендует следующий метод. Установить 1-в. на 1-в. пиломатериалы вдоль каждой стропила, где она встречается с обшивкой крыши. Затем закрепите листы фанеры поверх этих деревянных полос, чтобы создать герметичную полость между этой фанерой и обшивкой. Фанера конопачена и запечатана так, что полость открыта только для вентиляционного отверстия на карнизе и на верхнем чердаке или для вентиляционного отверстия на коньке. Затем откос можно утеплить войлоком, мокрым напылением или надувной изоляцией. Материальные затраты на этот метод сопоставимы с использованием перегородок из пенопласта. Это также улучшает характеристики изоляции по сравнению с обычной практикой, поскольку обеспечивает полную изоляцию холодного, ветреного вентиляционного воздуха как от изоляции, так и от границы давления.

Специалисты по модернизации и реконструкции зданий, считающие, что достаточно просто изолировать боковые стены и полы чердака, могут оказаться в затяжной и запутанной битве с большими счетами за электроэнергию, вызванными скрытыми утечками воздуха и байпасами. Понимание ключевых узлов и методов их исправления может помочь вам укротить зверя наверху, предоставив более систематический подход к реконструкции, изоляции и герметизации воздуха.

Дэвид Коннелли Легг из Оберна, штат Массачусетс, является независимым консультантом и инструктором, обслуживающим коммунальные службы и агентства по погодным условиям на северо-востоке.

Эта статья является частью серии статей об энергоэффективной реконструкции, которая финансируется Агентством по охране окружающей среды и Министерством энергетики.

Как смоделировать чердак в TRACE 700?

Чердак можно смоделировать как пространство, камеру или перегородку.

Для моделирования чердачного помещения:

Чердаки лучше всего моделировать как отдельную комнату с типом комнаты (согласно экрану «Создание комнат» > «Комнаты»), установленным на «Без условий». Но как чердак примыкает к остальной части здания? В большинстве случаев это лучше всего сделать, выставив пол чердака в комнату (или пленум) ниже с помощью выбора поля «Метод внешней температуры» «Смежная комната» на экране «Создать комнаты»> «Перегородки и этажи».

Если в выбранном смежном помещении между его потолком и полом чердака имеется пленум (т. е. высота пленума в соседнем помещении > 0), то нагрузка от чердака назначается на пленум. Если в выбранном смежном помещении нет камеры, то кондуктивная нагрузка от чердака становится потолочной нагрузкой на соседнее помещение. Примечание. Чердак НИКОГДА не должен иметь саму камеру, т. е. всегда устанавливайте высоту камеры на чердаке равной 0. Используйте входные данные инфильтрации для моделирования вентиляции чердака.

Некондиционируемая комната Обсуждение:

При создании некондиционируемой комнаты следует помнить несколько вещей. При определении некондиционируемого пространства необходимо внести изменения в несколько разных областей:

Шаг 1: Создать помещения > Комнаты:

Установите для параметра Cooling Driftpoint максимальное ожидаемое значение сухого термометра, а для Heating Driftpoint — минимальное ожидаемое значение сухого термометра, чем для некондиционированного Космическая температура, вероятно, будет испытывать. Это используется во время моделирования конструкции для расчета кондуктивной теплопередачи между некондиционируемым помещением и любыми соседними помещениями. Кроме того, это искусственно ограничивает высокие/низкие температуры в некондиционируемом помещении во время имитации энергопотребления.

Установите охлаждающую сухую лампу на ту же температуру, что и в кондиционируемых помещениях, подключенных к той же системе. Это используется только во время проектирования для определения средней расчетной температуры охлаждения помещения на уровне системы по сухому термометру, которая может (если подключена к настоящей системе кондиционирования) или не может использоваться в психрометрическом расчете.

Установите сухую термометр нагрева на ту же температуру, что и в кондиционируемых помещениях, подключенных к той же системе или к точке отклонения обогрева помещения. Он используется при моделировании энергопотребления в качестве начальной температуры помещения в первый час года.

Термостат охлаждения и обогрева должен быть установлен на «Нет» (в основном для справки пользователя, так как это делается автоматически программой, когда она видит, что Тип комнаты = Без кондиционера). Эти поля будут игнорироваться как при проектировании, так и при моделировании энергопотребления.

Шаг 2: Создать помещения > Внутренние нагрузки:

Внутренние нагрузки можно запланировать, но они не будут отображаться в отчетах о контрольных суммах, поскольку они не будут использоваться как часть психрометрии или определения размеров охлаждающего/нагревательного змеевика. Запланированные внутренние нагрузки будут влиять только на температуру помещения в некондиционируемом помещении во время моделирования энергопотребления.

Шаг 3: Создать помещения > Воздушные потоки:

Поля расчетного расхода приточного воздуха для некондиционируемого помещения будут автоматически установлены на 0 во время моделирования проекта. Поэтому их можно просто оставить пустыми.

Вентиляцию можно определить и запланировать, но если некондиционируемое помещение подключено к системе кондиционирования воздуха, в которой вентиляция осуществляется через главный агрегат, в некондиционируемом помещении никогда не будет никакой части этой вентиляции, поскольку нет подачи воздуховоды для подачи вентиляционного и приточного воздуха в некондиционируемое помещение. Единственный способ обеспечить вентиляцию в некондиционируемом помещении — это подключить его к системе с вентиляционной декой, настроенной на прямое помещение.

Убедитесь, что флаг ASHRAE Std 62.1 установлен на Нет для некондиционируемого пространства.

Проникновение можно определить и запланировать, и оно создаст как явную, так и скрытую нагрузку на пространство во время энергетического моделирования.

Вытяжка из помещения также может быть определена и запланирована.

Поля VAV Controls игнорируются в некондиционируемых пространствах.

Комментарии к моделированию:

1) Как правило, НЕ рекомендуется присоединять некондиционируемое помещение к системе, которая подает кондиционированный воздух в другие помещения. Всегда лучше присоединять все некондиционируемые помещения к их собственной системе (например, к системам вентиляции и отопления с графиками охлаждения/обогрева, установленными на «Выкл.»), чтобы они не мешали психрометрическим расчетам сухого термометра приточного воздуха систем кондиционирования воздуха. Помните, по определению, что в некондиционируемое помещение НЕ поступает приточный поток кондиционированного воздуха, поэтому подключение его к системе кондиционирования не имеет особого смысла. Конечно, потолок некондиционируемого помещения может создавать нагрузку на общую потолочную камеру, но это, скорее всего, очень незначительная проблема.

2) На экране «Создание помещений» > «Перегородка/этаж» в поле «Метод измерения температуры в соседнем помещении» раздела «Смежное помещение» можно использовать для учета теплопроводности между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями.

3) Некондиционируемое помещение (как правило, туалет) может иметь вытяжку, которая создает отрицательное давление и, таким образом, забирает поток воздуха из соседнего помещения или коридора. Это условие лучше всего смоделировать с помощью поля «Смежный поток воздуха из помещения» на экране «Создание помещений — Воздушные потоки».

4) При моделировании проекта температура некондиционируемого помещения фиксируется в точке дрейфа охлаждения в расчетные месяцы охлаждения и в точке дрейфа обогрева в расчетный месяц отопления. Следовательно, при размещении рядом с кондиционируемым помещением кондуктивная нагрузка будет определяться с использованием этих точек дрейфа.

5) Во время моделирования энергопотребления некондиционируемое помещение начинает год при проектном нагреве по сухому термометру и расчетной относительной влажности в помещении. Затем температура и влажность в помещении могут изменяться в течение года в зависимости от внутренних нагрузок, инфильтрации, прилегающего воздушного потока и, возможно, механической вентиляции, если она подается непосредственно в помещение. Однако никогда не допускается, чтобы температура воздуха в помещении по сухому термометру превышала точку дрейфа охлаждения или опускалась ниже точки дрейфа нагрева, поэтому важно сделать это разумным при определении параметров помещения. Если в помещении дрейфует выше точки дрейфа охлаждения, ее температура останется на уровне дрейфа охлаждения; если помещение дрейфует ниже точки дрейфа отопления, его температура фиксируется в точке дрейфа отопления. Целью этого является предотвращение нереально высоких или низких температур, которые в противном случае могли бы возникнуть, если бы пользователь не соединил комнату с соседними комнатами и, таким образом, не имел поверхностных границ для выделения внутреннего тепла.

В полях «Термостат», «Датчик CO2» и «Гигростат» должно быть установлено значение «Нет» (в основном для справки пользователя, поскольку это делается автоматически программой, когда она видит Тип помещения = Без кондиционера). Эти поля затем будут игнорироваться как при проектировании, так и при моделировании энергопотребления.

Для моделирования в виде камеры:

Шаг 1: Введите существующую крышу. Перейдите в раздел «Создать комнаты» и выберите вкладку «Комнаты». Используйте тепловое сопротивление акустического потолка для учета теплопередачи между помещением и чердаком. Введите общее значение R для изоляции и гипсокартона. НЕ добавляйте изоляцию на крышу.

Шаг 2: Снова на вкладке «Создание помещений» > «Комнаты» введите высоту камеры (включая чердак), используя следующую формулу:

(объем чердака / площадь чердака) + высота камеры (если она есть) = Высота от пола до пола

Шаг 3: Перейдите к экрану «Создание систем» > «Выбор», затем нажмите кнопку «Дополнительно» справа от окна. Измените путь возвратного воздуха на «Канал», а путь приточного воздуха на «Другой», чтобы возвратный воздух не кондиционировал чердак.

Для моделирования в виде перегородки:

При расчете нагрузки не будет учитываться приток тепла из-за солнечной нагрузки на крышу. Однако можно оценить максимальную температуру чердака и впоследствии использовать ее в качестве температуры прилегающего помещения. Для этого перейдите в «Создание комнат» > «Перегородки и этажи» и измените «Метод температуры смежного помещения» на «Пропорциональный». Введите минимальную и максимальную температуру чердака. Для северного климата типичные значения этих температур составляют 110°F для охлаждения и 40°F для обогрева.

Для моделирования помещения с наклонной крышей:

Чердак следует моделировать как пространство только в том случае, если у вас есть канальный возврат, т. е. нет тепловыделения.

Шаг 1. Перейдите к созданию комнат и создайте новую комнату

Шаг 2. Введите размеры мансардного этажа.

Шаг 3. Высота от пола до пола может быть оценена с помощью следующего уравнения:

(AtticVolume/AtticFloorSpace)+PlenumHeight(если есть)=от пола до пола

Если у вас есть пленум, убедитесь, что помещение(а) под чердаком не имеет камеры и их высота от пола до пола соответственно уменьшена

Шаг 4. Высота пленума чердачного помещения до 0

Шаг 5 . Масса помещения/среднее время отставания от мгновенной нагрузки помещения

Шаг 6.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.