Лаги на крыше: разновидности, особенности для разных крыш

Строительство крыши для дома — инструкция, советы

Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.

Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.

Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.

Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).

Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.

А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.

Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.

Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу). Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.

Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.

Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.

Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.

И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.

Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.

Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.

Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила 

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы  значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов  для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы  специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование  при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома  упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда. 

Ремонт крыши ремонту крыши рознь 

Прошло немало лет с момента  монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить  подгнившие стропила и усилить остальные. После  уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но  при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила. 

 Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли 

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если  над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на  результат диагностики это существенного  влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды. 

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если  ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав  внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома)  чем  демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом.  

Способы ремонта прогнивших стропил 

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько  основных способов:

1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

1.  Монтаж дополнительных подкосов.  Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов  необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания  досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением  гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату  проволочной скруткой.

1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги 

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание. 

1. Монтаж  накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. 

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и  мауэрлата.  В  кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

 Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

установка и опирание стропил на балки

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

• у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
• на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
• стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
• для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему.  В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

• Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
• Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
• Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Итак, у вас есть два основных пути:

1. Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
2. Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

• Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
• Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
• Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая,  вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

• Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
• Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
• Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
• Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути,  «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой  «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

какой шаг должен быть между стропилами

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив  крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8. Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1. Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

виды и монтаж для разных форм скатных крыш

Хороший фундамент – еще не означает, что дом простоит «верой и правдой» на протяжении долгих лет. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система для крыши. Давайте разберемся, как она устроена в случае скатной крыши, каких видов бывает и из каких элементов состоит.

Содержание материала:

Стропильные системы крыши

Какими должны быть стропила для крыш

Вот несколько видов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

• металлические сложно изменить, но этот материал долговечен;
• деревянные просты в использовании и изменении, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавровые балки (сделаны из бруса и ОСП) отличаются ровностью при максимальной длине до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
• железобетонные не поддаются изменениям вообще, но их выделяет длительный срок службы;
• смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, которые включают в себя прочность, цену, легкость монтажа, возможность небольших изменений, связанных, к примеру, с несоответствующими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В данном материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дерево. выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного вида.

Первое, и самое главное – прочность каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропил – треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), крепящиеся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша – это крайне плохо. Поэтому большинство элементов производят из дерева. Если же вес кровельной системы большой, то его усиливают металлическим каркасом. Основа – хвойные породы дерева небольшой влажности.

Каким требованиям должно отвечать дерево:

• 1-3 сорта. Без сколов, сучков и трещин.
• Элементы из дерева не должны быть менее 5 см. по толщине, и с площадью до 45 кв. см.
• Максимальная длина бруса из дерева хвойной породы не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты конструкций определяются двумя основными видами устройства стропильных систем: висячими и наслонными.

Висячие

Идеально подходят для двускатных типов крыш, с небольшими пролетами – до 5 м., без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, которая уменьшает распор конструкции на главные опоры здания.

Конструкция крыши висячего типа

Балки висячих стропил расположены внизу – они также играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытие были изготовлены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

• Не стоит использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога, при таком решении, передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлату.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее приготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение – использовать в качестве крепежей болты, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант – «мощные» крепежные винты.
• На верху крыши обязательно нужно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Угол организовывается от мансарды. Нужно это для создания максимально прочной крыши, стойкой к ветровым нагрузкам.

Наслонные

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу – на мауэрлат.

Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м., то вместо конькового прогона монтируется два боковых, которые дополнительно крепятся на стойки.  В случае, когда будет создаваться чердак, в качестве опоры наслонных балок используют стену.

Особенности:

• Любая конструкционная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
• Очень тщательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый конструкционный элемент.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• Симметрии нужно придерживаться и при монтаже подкосов со стойками.
• Качественная вентиляция – залог того, что ваша система стропил не сгниет в будущем.
• В точках соединения элементов с камнем или кирпичем нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет различным. Предлагаем изучить различные варианты для наиболее популярных верхних конструкций дома.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют наиболее простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м. применяется наслонная система. В случае, когда пролеты больше 5 м – дополнительно применяют фермы.

Двускатные

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудуется чердак или мансардный этаж. Углы наклона – 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м. (относительно друг друга) – монтируют висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы висячего типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменять (усиливать) конструкцию. В таких случаях необходимо использовать наслонную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: применение наслонной стропильной системы

Вальмовые или четырехскатные

Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, и пролетами не более 13 м. Обязательное условие – внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа используются фермы, или же монтируются стропила для крыш наслонного вида.

Ломанная крыша

Монтаж стропил ломанной крыши

В нижней своей части может обладать наклоном до 60 градусов, в верхней – пологая. Ввиду этой особенности мансардная площадь становится несколько больше. Используются такие же типы стропил, как и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется применять фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши, каждая составная часть конструкции должна очень прочно соединяться с каркасом и остальными элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Более того, стоит обращать внимание еще и на древесину. Она может растрескаться из-за пересыхания. Поэтому важно создать такую конструкцию, в которой каждый элемент будет «работать» максимально слаженно.

Раньше все конструкционные элементы стропил закреплялись врубками. Но, это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Так, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и нагели:

Накладки из металла с атникоррозийным покрытием – еще один вариант крепежей. Они монтируются на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Небольшой расход на одну единицу древесины.
2. Простота монтажа.
3. Высокая скорость закрепления.

Перфорированные элементы крепления: углы, пластины, опора бруса

Особенности установки стропильной системы и мауэрлатов двускатных крыш

Схема установки стропильной системы в случае двускатной крыши

I – мауэрлат, II – стропильная нога, III – перекрытие.

Использовать узкие стропильные ноги – «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы не допустить этого, нужно применить специальную решетку – укрепление, в которую входят подкосы, стойки и ригеля. Чтобы создать ее, нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., или использовать пластины из дерева диаметром минимум 13 см.

Стропила крыши – несущая конструкция скатов. Она состоит из элементов, которые можно соединять между собой ригелями, распорками, стойками и т.п. Материал для опорных балок, помимо наиболее распространенного – древесины, может быть любым – металлом, железобетоном или же смешанным.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Зависит эта цифра от удаленности ног одна от другой, и числа осадочных нагрузок для конкретной области (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь более 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. К примеру, если ваша доска 5 м в длину, то ее ширина не должна быть менее 13 см. Немаловажен и основной материал обрешетки крыши. При его выборе стоит уделить внимание наличию сучков, сколов и трещин. Если найти максимально ровные бруски дерева не получается, то максимальная длина сучков не должна быть более 1/3 толщины древесины.

Последний шаг монтажа стропил для крыши – надежное закрепление каждого элемента. Скобы и металлические углы – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще стали использовать болты.

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

• Толщина стропильных ног;
• Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

• Металлические или деревянные пластины;
• Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
• Саморезы, гвозди или скобы;
• Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

1. Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
3. Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас. 

Выбор подходящей бревенчатой ​​крыши для дома

Выбор крыши для бревенчатой ​​хижины может показаться второстепенным. При выборе дизайна кабины, как правило, наибольшее внимание владельцев привлекает план этажа. Но выбор правильного стиля кровли и материалов может иметь огромное значение не только для стиля кабины, но и от того, насколько большой она ощущается внутри. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе дизайна крыши вашей кабины.

Бревенчатый дом с остроконечной фальцевой металлической крышей.

Правильный стиль

Есть множество стилей крыш, которые украшают верхнюю часть хижины, от двускатной до шатровой, от пирамиды до двускатной. Для домиков, пожалуй, больше, чем для любого другого типа дома, двускатная крыша является наиболее распространенным выбором. Причина проста: он максимизирует пространство наверху и добавляет больше возможностей для дополнительных комнат, хранения или архитектурных элементов.

«Я считаю, что линии двускатной крыши наиболее характерны для наших бревенчатых и гибридных домов», — говорит Джон Ланнер, старший консультант по дизайну компании Beaver Mountain Log & Cedar Homes в Депозит, Нью-Йорк.«Это обусловлено несколькими факторами — соборные потолки и стеклянные стены от пола до потолка, через которые открывается вид, вероятно, являются двумя главными». Однако двускатная крыша — не единственный стиль, подходящий для хижины. «Наши клиенты предпочитают традиционные мысы или крыши шале, которые можно увидеть на многих бревенчатых домах», — говорит Марк Эллиотт, вице-президент Coventry Log Homes в Вудсвилле, штат Нью-Гэмпшир. «Если заказчик выбирает стиль мыса с крыльцом фермера, типична стандартная двускатная крыша. Если они выберут дизайн, в котором много окон, выходящих на живописный вид, можно добавить носовую крышу.”

Региональные различия

Некоторые стили крыш могут преобладать в одних областях больше, чем в других. Отчасти это различие — просто предпочтение. Но погода в разных частях страны также может сыграть роль в выборе крыши.

«В каюте в Аппалачах вы можете увидеть крышу с уклоном 12/12 [угол 45 градусов] или 10/12 [угол 40 градусов], чтобы максимально эффективно отводить дождь и снег», — объясняет Аллен Халкомб из Ноксвилла. , Компания MossCreek Designs из Теннесси.«Однако на западе в Колорадо или Монтане, где идет много снега, на самом деле предпочтительнее держать снег на крыше, чтобы он не скапливался вокруг бревен. Там вы часто видите угол наклона 8/12 [угол 34 градуса] или даже угол наклона 6/12 [угол 27 градусов] ».

Домик с классической двускатной крышей от Coventry Log Homes. Крыши

Gambrel пользуются большей популярностью в Новой Англии, отмечает Марк Федер, вице-президент по продажам Appalachian Log Homes в Рипли, Западная Вирджиния, потому что этот стиль имеет тенденцию собирать меньше снега.Крыши для бревенчатых конструкций немного отличаются от обычных крыш, поскольку они предназначены для защиты бревен от дождя и снега, добавляет Ланнер.

«Одна из самых больших особенностей, которая, на мой взгляд, отличается, — это размер выступов», — говорит он. «Обычные дома обычно имеют очень короткие свесы или совсем не имеют их, в то время как в наших проектах используются свесы не менее 2 футов. Мне также нравится использовать ступенчатые свесы на пиках двускатных крыш, что не только обеспечивает дополнительную защиту бревен, но и добавляет некоторый архитектурный интерес.”

Правильный материал

Еще одним фактором, влияющим на стиль вашей каюты, является выбранный вами кровельный материал. Самый экономичный вариант — это асфальтовая черепица, которую вы можете заменить на более объемную «архитектурную» черепицу, чтобы придать своей хижине особый вид. Металлические крыши также становятся все более популярными для кабин, частично из-за внешнего вида, частично из-за долговечности.

Металлическая кровля будет дороже черепицы, но ее стоимость будет зависеть от стиля или качества металла, который вы выберете.Еще один часто используемый вариант кабины — это кедровые тряски. Они могут быть дорогими и не прослужат так же долго, как другие варианты кровли. По словам Джона Рикетсона, менеджера проекта Hearthstone в Мейконе, штат Джорджия, теперь существует обработанный под давлением кедровый коктейль, который обеспечивает большую долговечность. Сланец — еще один интересный, но дорогой вариант, популярный в таких регионах, как Новая Англия.

Этот домик с крышей из кедра был построен Hearthstone Homes. (Фото любезно предоставлено Hearthstone Homes)

Дополнения

Варианты крыши для вашей каюты не сильно отличаются от тех, что предлагаются для обычного дома.Что действительно имеет значение для вашей каюты, так это добавление открытых деревянных балок и стропил, которые сочетаются с другими деревянными элементами хижины. Вы можете создать более обычную крышу из предварительно собранных ферм и габаритных пиломатериалов, а затем спрятать эту конструкцию за гипсокартоном, сайдингом, ориентированной стружечной плитой (OSB) или фанерой.

Это менее дорогой вариант кровли, но он не так привлекателен.

«Самые дорогие кровельные системы для строительства — это системы со структурными выступающими балками — обычно коньковая балка 6 на 12 и стропила 4 на 8 — с потолком 2 на 6 шпунтов и пазов», — заявляет Федер. .«Самые дешевые кровельные системы — это системы из обычных стропил или сборных ферм».

Однако Федер добавляет, что даже менее дорогую конструкцию крыши все же можно оформить без больших затрат. «Если в качестве обшивки используется OSB или фанера, заказчик может отделать потолок гипсокартоном или установить 1-дюймовые плиты с пазом и гребнем на нижнюю сторону ферм деревянного потолка», — говорит он. «Также могут быть добавлены декоративные неструктурные балки».

Конструкции крыши бревенчатой ​​хижины — Как установить крышу для бревенчатой ​​хижины

Итак, вы нашли свое идеальное место, вы знаете, где именно вы собираетесь разместить свою бревенчатую хижину, чтобы максимально насладиться великолепными видами, вы можете представить себе свою красивую бревенчатую хижину, сидящую на этом месте, но как вы собираетесь проектировать и установка крыши?

Ваша крыша — один из ключевых элементов внешней отделки, который может либо сделать, либо сломать успех вашей бревенчатой ​​хижины.Крыша над головой — один из самых важных элементов вашего дома, вам нужно убедиться, что он хорошо построен и ухожен.

Первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с местными правилами планирования и строительства. Эти правила различаются от района к району, и могут быть ограничения на высоту вашей бревенчатой ​​хижины, материалы, которые вы можете использовать, или насколько близко к границе участка вы можете построить, если вам нужна высокая хижина.

Свяжитесь с местными соответствующими агентствами, чтобы проверить это, прежде чем начинать какое-либо планирование, не говоря уже о строительстве — вы не хотите строить свою идеальную хижину только для того, чтобы вас попросили сразу же ее снять!

Первое, что вам нужно сделать, это… хотите ли вы плоскую крышу или скатную крышу?

Это будет зависеть от области, в которой вы строите, погодных условий, типичных для этой области, ваших личных предпочтений и того, что вам нравится с эстетической точки зрения.

Скатная крыша

Скатная крыша — это крыша с одной или несколькими поверхностями с уклоном более 10%.

Преимущества скатной крыши заключаются в том, что они очень эстетичны и хорошо сочетаются с бревенчатыми домиками в окружающей среде.

Чем выше уклон, тем круче крыша и, следовательно, тем быстрее дождь и снег будут стекать с крыши, а значит, ваша крыша может высохнуть. Это означает, что дождь и снег с меньшей вероятностью попадут между вашей черепицей или другими материалами, которые вы используете для крыши своей бревенчатой ​​хижины.

Однако чем выше шаг, тем дороже становится сборка, поскольку требуется больше материалов и рабочего времени. Вы также можете обнаружить, что ваши местные агентства по планированию возражают против высоких крыш.

Скатные крыши могут быть проблематичными в районах, подверженных ураганам или сильным ветрам, в зависимости от материалов, используемых для строительства крыши, сильные ветры проникают под свес и заставляют крышу отрываться от стен. Если вы выбираете скатную крышу в районах с сильным ветром, убедитесь, что вы используете правильные распорки.

В заснеженных регионах следует использовать угол наклона не менее 10/12 или 40 °.

Плоская крыша

Плоская крыша часто является более доступным вариантом, потому что для нее обычно требуется меньше материалов и ее можно построить намного быстрее, чем скатную крышу, что снижает затраты на рабочую силу. Пристроить плоскую крышу в течение суток не нереально.

Не обманывайтесь названием, плоские крыши часто имеют небольшой уклон, по которому вода может стекать.
Преимущества плоской крыши заключаются в том, что вы получаете дополнительное пространство на крыше, которое можно использовать для жилого помещения или для установки солнечных батарей, что сделает вашу бревенчатую хижину более энергоэффективной.

Недостатки в том, что они более подвержены утечкам, особенно в районах с сильным дождем. Чем больше площадь крыши, тем более неустойчивой будет крыша.

Плоские крыши могут не выдерживать сильного снегопада из-за веса снега, оказывающего давление на крышу.Плоские крыши больше подходят для более сухого климата.

Еще нужно учесть то, что, хотя первоначальные затраты на возведение плоской крыши относительно недороги, срок службы фетровых крыш составляет около двадцати лет, поэтому у вас есть дополнительные текущие расходы на обслуживание, ремонт и замену крыши.

Кровельные материалы

Когда вы подумали, будет ли у вас плоская крыша или скатная крыша, а также под углом наклона, вы захотите выбрать подходящий материал для использования.Вы можете принять это решение, исходя из стоимости, эстетического вида, энергоэффективности и личных предпочтений.

Существует широкий спектр материалов, которые вы можете использовать для кровли своей бревенчатой ​​хижины, в этой статье речь пойдет о следующих материалах:

• Рубероид
• Фетровая черепица
• Деревянная черепица
• Металлическое покрытие
• Резиновая крыша EPDM
• Зеленая крыша

Каждый материал имеет ряд преимуществ и недостатков, сейчас мы рассмотрим каждый из них.

Деревянная черепица

На мой взгляд, деревянная черепица — безусловно, самый эстетичный вариант для крыши вашего бревенчатого дома. Они придают ему традиционный вид и служат долго.

Черепица из кедра — самая естественная деревянная черепица. Они красиво стареют, превращаясь из теплого красного в красивый серебристо-серый.

Один из самых дорогих вариантов — черепица из кедра, но если вы любите жить в роскоши, вы получаете то, за что платите, по цене от 50 до 100 долларов за метр ² .

Металлическое покрытие

Металлические листы чаще используются в коммерческих проектах для строительства бревенчатых домиков, но они все еще могут иметь некоторое применение в плане частных бревенчатых домиков, несмотря на то, что они обычно являются промышленным продуктом.

Металлическое покрытие очень быстро покрывает крышу, и есть возможность предварительно изолировать металлические панели, что сэкономит много времени и усилий при сборке, пытаясь сохранить это драгоценное тепло внутри.

С другой стороны, наряду с высокой эффективностью, металл с хорошей защитной отделкой прослужит долго и может выглядеть очень привлекательно, особенно в дизайне плитки Metro, за небольшую часть стоимости других материалов.

С другой стороны, при плохой / отсутствующей защитной отделке металлическая облицовка может очень легко ржаветь и обесцвечиваться, а если вы решите отказаться от изоляции, шум дождя может быть довольно неприятным для тех мирных времен… если вы не обнаружите шум дождя, конечно, расслабляет!

Как правило, вы платите 15–50 долларов за метр ² металлической облицовки в стиле Metro.

EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) Резиновая крыша

Резиновая крыша из этилен-пропиленового каучука — это очень простой и легкий способ накрыть плоскую или низко наклонную крышу бревенчатой ​​хижины.

Его намного проще укладывать, чем традиционное войлочное покрытие. В отличие от валяния, каучук EPDM может быть собран как одно целое и может быть заказан с нужным размером и нужными вам размерами, что делает утечки практически невозможными при правильной установке.

Этот вариант очень удобен для самостоятельного использования! Чтобы установить эту крышу, вам понадобится каучук EPDM и клеевая паста EPDM. Вы просто наносите пасту на доски крыши, раскатываете резиновую крышу и чистите воздушные карманы. Чтобы закончить, вам нужно будет прибить стороны резины прямо к бревнам, образующим боковую часть кабины, и добавить пластиковые планки, которые обеспечат стекание дождевой воды в желоб.

Этот вариант кровли стоит около 10–16 долларов за м ² и очень прочен; Благодаря своим свойствам он обладает высокой устойчивостью к воде, ультрафиолетовому излучению и теплу. Проблема с резиновой крышей из EPDM заключается в том, что клей со временем высыхает или выходит из строя на склеенных швах из-за контакта со стоячей водой. Типичную резиновую крышу нужно будет ремонтировать каждые 5-10 лет.

Соломенная крыша

Возможно, это менее популярный выбор из-за сложности техники покрытия соломой, однако соломенная крыша, безусловно, придаст вашей бревенчатой ​​хижине потрясающий вид.

Это, вероятно, один из самых дорогих способов накрыть крышу для бревенчатой ​​хижины, и вы можете рассчитывать заплатить примерно 280 долларов за м ² , в зависимости от местоположения и качества используемого тростника.

Наклон крыши бревенчатой ​​хижины с соломенной крышей должен составлять не менее 40 °, чтобы дождь и снег могли быстро стекать.

Кровельный войлок

Рубероид относительно дешев, и его продолжительность жизни зависит от качества и сорта.Обычно он длится от пяти до десяти лет. Это очень быстрый и простой способ накрыть крышу.

Фетры бывают разных цветов, которые помогут вам гармонично вписаться в бревенчатую хижину. Средняя стоимость рубероида составляет около 10 долларов за м ² .

Обратной стороной войлочной кровли является то, что дома часто имеют низкую стоимость при перепродаже и требуют большего ухода и осмотров, чем традиционная скатная крыша.

Фетровая черепица

Фетровая черепица обычно толще рубероида в рулоне и обычно бывает полосами длиной около 1 м.Продолжительность жизни войлочной черепицы также больше, чем у рулонной черепицы, и составляет около 20 лет.

Большинство войлочных битумных черепиц имеют клейкую основу, которая склеивает их, когда они нагреваются, это затрудняет их укладку в холодную погоду, и вам может потребоваться паяльная лампа или что-то подобное, чтобы они склеились. Будьте осторожны и следуйте инструкциям производителя, так как нагревание войлочной черепицы может повредить ее или быть опасным.

Как и рубероид, представленный выше, они доступны в различных цветах и ​​формах.

Фетровая черепица стоит немного дороже, чем покупка войлока в рулоне, однако имейте в виду, что в долгосрочной перспективе она дешевле из-за более длительного срока службы. Средняя стоимость войлочной черепицы около 12 долларов за м ² .

Зеленая крыша (дерновая или дерновая)

Это, безусловно, самый экологически чистый вариант, и при правильном выполнении он может быть очень эстетичным. Это определенно не самый дешевый вариант для бревенчатой ​​хижины, и вам нужно быть осторожным с весом, который почва может положить на крышу, особенно когда она пропитана дождем.Кабина должна быть соответствующим образом спроектирована с прочно усиленной конструкцией крыши.

Если все сделано правильно, эта зеленая кровля может быть неприхотливой и энергоэффективной, поскольку она может добавить дополнительный слой изоляции, а также создать микроклимат для насекомых и птиц.

Стоимость зеленой крыши сильно различается в зависимости от видов растений и местности, в которой вы живете.

Вот и все, руководство по установке кровли для бревенчатой ​​хижины. Самое важное, что нужно запомнить:

• Уточните у местных властей и строительные нормы, действующие в этом районе.
• Подайте заявку и получите разрешение на строительство, если необходимо, перед тем, как начать свой проект, чтобы сэкономить время и деньги.
• Уклон кровли в первую очередь связан с погодными условиями и стоимостью — более дорогая скатная крыша для областей с большим количеством осадков и либо скатная, либо более дешевая плоская крыша для засушливых областей.
• Материалы имеют значение! Выберите материалы, которые соответствуют вашим потребностям, учитывая стоимость, трудозатраты, нагрузку на конструкцию, изоляцию, воду, звукоизоляцию, эстетику и обслуживание.

И, наконец, помните: « счастье — это путешествие, а не пункт назначения », так что наслаждайтесь своим проектом, помните о прекрасной конечной цели и получайте удовольствие от повседневного процесса воплощения ваших мечтаний.

Вы раньше покрывали бревенчатую хижину? Есть ли какие-нибудь советы или подсказки для начинающих энтузиастов бревенчатых домиков, которые вы бы порекомендовали? Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях ниже.

Кровельные системы — Бревенчатые дома, построенные по индивидуальному заказу

Кровельные системы являются неотъемлемым компонентом любого бревенчатого дома — не только структурно, но и атмосфера бревенчатого дома определяется, когда вы проходите через входную дверь и смотрите вверх. Timberhaven Log Homes предлагает варианты, отвечающие уникальным стилевым предпочтениям и бюджету.Для наших друзей, Джека и Боба, не было сомнений, что им нужна система крыши Beam & Purlin от Timberhaven в бревенчатом доме своей мечты. Давайте подробнее рассмотрим эту конкретную систему крыши, а также некоторые другие варианты крыш.

Кровельные системы: балка и обрешетка

На прошлой неделе вы узнали, что элементы кровельной системы Beam & Purlin являются как открытыми, так и несущими. Таким образом, элементы не только потрясающе выглядят, но и рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес крыши. После того, как балки (вертикальные элементы) и прогоны (горизонтальные элементы) установлены на свои места, к прогонам прикрепляется 1-дюймовый гребень и паз (T&G), и T&G немедленно покрывается войлочной бумагой.Обратитесь к Custom Built Log Home — Part 6 для получения подробной информации об этих шагах.

Поверх войлочной бумаги строители накладывают 2 слоя жестких листов жесткой изоляции размером 4х8 дюймов для получения стандартного изоляционного материала R-38. В зависимости от климатической зоны и местных строительных норм или личных предпочтений вам может потребоваться более высокое значение R. Система Beam & Purlin компании Timberhaven может быть увеличена до уровня R-49. Утеплитель крепится с помощью гвоздей, достаточных для сохранения укладки до тех пор, пока не будут установлены планки обшивки.

Полосы для обшивки — которые просто размещаются по бокам размером 2 x 4 дюйма — устанавливаются непосредственно поверх жесткой изоляции. Полосы накладываются на 24 дюйма по центру и размещаются от фасада до конька крыши. Шурупы по дереву используются для крепления планок обрешетки, утеплителя, T&G и крепятся к обрешеткам. Эти планки обшивки создают каналы, по которым воздух может проходить через вашу крышу — это очень важно, поскольку ваша крыша должна «дышать».

Кровельная система Beam & Purlin

Затем укладываются листы OSB, фанеры или Advantech размером 4х8 дюймов и закрепляются гвоздями.Эта обшивка входит в стандартную комплектацию вашего бревенчатого дома Timberhaven, и окончательный выбор материала остается за вами.

Последние слои включают войлочную бумагу, которую сразу же наносят для защиты оболочки, Ice & Water Shield и, наконец, черепицу или металл, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Хотите потолок собора с красивыми деревянными балками? Кровельная система Beam & Purlin может быть для вас лучшим вариантом. Окончательный результат выглядит так.

Кровельные системы: стропильная крыша из тяжелой древесины

В чем разница между тяжелой деревянной стропильной крышей и кровельной системой Beam & Purlin? Визуально видны только вертикальные элементы (стропила), которые располагаются ближе друг к другу, чем балки в системе Beam & Purlin.Кроме того, здесь нет горизонтальных стержней, и T&G проходит в противоположном направлении (горизонтально, поскольку в этой системе нет прогонов). Смотрите различия в готовом продукте ниже.

С точки зрения конструкции остальная часть крыши строится с использованием того же метода, что и кровельная система Beam & Purlin.

Кровельные системы: фермы сборные

Если декоративные балки не используются в местах, где установлены сборные фермы, ни один из элементов кровли в этой системе не открыт.Как вы можете видеть на фото справа, он по-прежнему красиво смотрится с надписью T&G на потолке. В этой конкретной области используется ножничная ферма (которую вы не видите), а декоративная балка помещается для «взгляда» и окрашивается для контраста.

Сборка типовой сборной стропильной системы выглядит так. На схеме показано использование плоской фермы, и эта конкретная система предлагает наименее дорогое решение для кровельных систем Timberhaven.

Сборная ферменная кровельная система

Кровельные системы: красивые варианты… какой из них лучше всего подходит для вас?

Кровельные системы заслуживают высочайшего внимания и уважения — на начальном этапе проектирования и во время строительства.Найдите время, чтобы изучить ваши варианты, спросите своего представителя, как будет выглядеть ваша кровельная система (системы) после постройки, и всегда (ВСЕГДА) будьте внимательны и безопасны в процессе строительства. Выбирайте кровельную систему исходя из личных предпочтений и бюджета — она ​​будет красивой, что бы вы ни решили.

Обшивка крыши к бревенчатой ​​стене

Q : Как сделать гидроизоляцию черепичной крыши каркасной пристройки там, где она встречается с существующей стеной бревенчатого дома?

A : Роберт У.Чемберс, консультант и специалист по строительству бревенчатых домов, отвечает : Новая крыша пристройки будет иметь ступенчатый оклад, устанавливаемый обычным способом с добавлением металлического оклада по мере укладки каждого ряда черепицы. Но сама ступенька не крепится к бревенчатой ​​постройке. После завершения пристройки кровли к существующей стене бревенчатого дома прикрепляется встречная обшивка, перекрывая ступенчатую обшивку не менее чем на 2 дюйма. Высота ступенек и контрсделок частично зависит от того, ожидается ли в будущем оседание бревенчатой ​​стены (подробнее об этом позже).

Для установки встречной прошивки прорежьте пропил или реглет в бревнах, чтобы захватить верхнюю часть встречной прошивки. Реглет должен быть достаточно глубоким, чтобы полностью перекрыть «впадины» между бревнами, и должен иметь уклон не менее 30 градусов для дренажа. Лучше всего разрезать реглет с помощью циркулярной пилы, используя прямую кромку для направления разреза. Если реглет не прямолинейный, вставлять в него контрпланшет может быть проблематично. Если места слишком мало для циркулярной пилы, может работать качающийся многофункциональный инструмент с полукруглым лезвием.

Контрпромыватель вставляется в реглет и удерживается на месте за счет трения, при этом для крепления не требуются штифты или гвозди. Вертикальная ножка встречной планки должна плотно прилегать к ступенчатой ​​планке (но никак не прикрепляться к ней). Контрпришивку можно заделать до реглета, но не используйте заделку там, где встречаются ступенчатая заделка и контрпришивка.

Бревенчатым домам требуется до пяти лет, чтобы бревна достигли равновесного содержания влаги в местных условиях влажности.К этому моменту бревна будут резко оседать или сжиматься — 6% — это отраслевой стандарт, а это означает, что 9-футовая стена оседает на 6 1/2 дюймов! Ваше сложение в традиционной рамке по сравнению с ним будет очень мало уменьшаться. Так что, если бревенчатому дому, который вы добавляете, больше пяти лет, вам не о чем беспокоиться.

Если бревенчатому дому меньше пяти лет, то вы должны оставить зазор между нижней частью встречной планки и новой крышей, который должен быть не меньше, чем ожидаемая осадка.Вам нужно будет определить размеры гидроизоляции, чтобы при установке оставалось перекрытие в 2 дюйма, но при этом оставалось место для нижнего края встречной планки, поскольку она со временем оседает ближе к дополнительной крыше.

Если ожидается оседание, пристройку не следует прикреплять к бревенчатой ​​постройке, если только вы не допускаете неограниченное перемещение бревенчатой ​​постройки. Безопаснее строить пристройку как отдельно стоящую конструкцию, удерживая приставку на расстоянии нескольких дюймов от бревен.И помните о любых выступающих частях бревен, таких как сучки, которые могут опускаться и мешать сложению, когда структура бревна оседает.

Если вы никогда раньше не работали с бревенчатым домом или не уверены в возможном заселении бревенчатых домов, я бы порекомендовал проконсультироваться со специалистом по бревенчатым домам в вашем районе. Кроме того, есть несколько хороших публикаций, которые могут помочь вам лучше понять динамику строительства бревенчатых домов: «Эффективные методы и методы строительства бревенчатых домов», доступные через Международную ассоциацию строителей бревен, и Руководство по строительству бревенчатых домов.

Создание крыши над бревенчатыми фермами

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я вижу, что есть библиотечный каталог бревенчатых ферм, которые можно поместить в план главного архитектора, но как мне создать крышу, которая будет проходить над этими фермами, в комплекте с прогонами, шпунтом и пазом и стропилами?

ОТВЕЧАТЬ

Главный архитектор разработан, чтобы вы могли быстро моделировать конструкции с традиционным каркасом.Бревенчатая конструкция, однако, не попадает в категорию обычного обрамления, поэтому при составлении такого плана нам необходимо творчески использовать инструменты программы.

В этой статье предполагается, что читатель знаком с настройками по умолчанию, умеет использовать настройки по умолчанию, создавать собственные типы стен, а также использовать ручное обрамление и инструменты редактирования САПР.

Эта задача состоит из нескольких этапов:

Перед началом работы над каким-либо чертежом важно установить правильные настройки по умолчанию — особенно для структурных аспектов плана.

По мере установки значений по умолчанию вы также можете настроить стили и материалы по умолчанию для дверей, окон, шкафов и т. Д. однако в этом примере обсуждаются только значения по умолчанию, которые влияют на размещение фермы , и конструкцию крыши.

Чтобы подготовиться к рисованию конструкции

1. Выберите в меню Build> Wall> Define Wall Types и в диалоговом окне Wall Type Definitions создайте новый тип стены для представления настоящих бревенчатых стен.
   • В этом примере тип стены «Натуральное бревно — [10 квартир]» был создан с тремя слоями: 10 1/2 «основной слой елового каркаса в середине и два 3/4» слоя бревенчатого сайдинга на по обе стороны от него.
   • Подробнее о создании нестандартных типов стен см. В разделе «Связанные статьи» ниже.
2. Выберите Правка> Настройки по умолчанию из меню, чтобы открыть диалоговое окно Настройки по умолчанию .
3. На панели «Найти объекты» диалогового окна « Размеры по умолчанию »:
   • В разделе «Стены » щелкните переключатель рядом с полем «Поверхности » .
   • Установите флажок под Крепления / Приборы рядом с Сторонами / углами .
4. На панели «Структура» диалогового окна « Этаж 1 по умолчанию » под заголовком «Относительные высоты» укажите желаемую высоту Грубый потолок . В этом примере используется 108 дюймов.
5. В диалоговых окнах Внешний вид и Внутренние стены по умолчанию укажите типы стен, которые требуются для вашего проекта.
6. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Укажите желаемый шаг шаг и выступ крыши . В этом примере используются 12/12 и 18 дюймов соответственно.
   • Обязательно оставьте поле рядом с Фермы (без Птичьего Рота) снятым.
7. На панели «Параметры» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Снимите флажок Использовать отделку потолка помещения .
   • Установите флажок Имеет потолок .
   • Укажите желаемую Толщина материала гребня и канавки, который вы хотите использовать. В этом примере используется 1 1/2 дюйма.
8. На панели «Материалы» диалогового окна « Построить крышу» :
   • Укажите требуемые материалы для различных компонентов крыши.
   • В частности, убедитесь, что указали подходящий материал типа гребня и канавки для потолочной поверхности.

Как только ваши настройки по умолчанию установлены, вы можете нарисовать структуру. В этом примере используется простой прямоугольник 24 x 30 футов.

1. Выберите View> Library Browser из меню и перейдите к Bonus Catalogs> Log Truss Components> Full Log Trusses .
   • Обозначения ферм в этой папке предназначены для соответствия обычным конфигурациям ширины и шага.
   • Размер этих символов можно изменять, но учтите, что если вы измените размер одного из них, высота его верхних аккордов изменится.
2. Выберите ферму , которая соответствует вашим потребностям, затем щелкните один раз в области рисования, чтобы разместить копию в этом месте.
   • В этом примере используется бревенчатая ферма длиной 24 фута 12/12.
   • Другие папки в каталоге «Компоненты фермы бревна» содержат элементы, которые можно использовать для создания настраиваемых ферм бревен. Информацию о создании пользовательской фермы бревна см. В разделе «Связанные статьи» ниже.
3. Нажмите кнопку Выбрать объекты , выберите ферму и:
   • Поверните ее по мере необходимости.
   • Если вы разместили ферму за пределами конструкции, вам также необходимо переместить ее внутрь. Если он врезается в стены, удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Command при перетаскивании, чтобы подавить ограничения движения.
4. Не снимая выделения с фермы, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели Общие диалогового окна Спецификация столярного изделия :

   
   

   • Укажите желаемое значение От пола до низа , затем нажмите OK .
   • Бревенчатые фермы часто упираются в пазы, вырезанные в верхних бревнах бревенчатых стен; поэтому в этом примере используется значение от пола до нижнего, равное 102 «.
5. Не снимая выделения с фермы, отцентрируйте ее над конструкцией:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой вы хотите отцентрировать ферму.
   • Когда комната станет подсвеченной и ось временного центрирования отобразится перпендикулярно длине фермы, щелкните один раз.
6. Выберите в меню CAD> Размеры> Размер вручную, затем щелкните и перетащите размерную линию от фермы к ближайшей параллельной стене. Используйте этот размер, чтобы расположить ферму относительно стены:
   • По умолчанию размер будет соответствовать внешней стороне стены. При желании вы можете выбрать размерную линию и использовать ее ручки для редактирования, чтобы вместо этого определить местонахождение внутренней части стены.
   • Щелкните кнопку Select Objects , затем щелкните ферму, чтобы выбрать ее.
   • Наведите указатель мыши на размерную линию и, когда он изменится на символ руки, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите расстояние, на котором должна быть ферма от стены, а затем нажмите клавишу Enter .
   • В этом примере размерная линия определяет внешний вид стены, и используется значение 8 футов.
7. После того, как первая ферма установлена, можно воспроизвести массив ферм различными способами.В этом небольшом примере требуется только одна дополнительная ферма. Чтобы создать его:
   • Выберите ферму и нажмите кнопку редактирования Копировать / Вставить .
   • Нажмите кнопку редактирования Reflect About Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату, над которой находится ферма.
   • Когда комната станет подсвеченной и в центре комнаты, параллельно длине фермы, отобразится временная центральная ось, щелкните один раз.
   • Вторая ферма будет создана на другой стороне комнаты, на том же расстоянии от центра, что и оригинал.

Установив фермы, можно создать прогоны.

1. В обозревателе библиотек перейдите к Дополнительные библиотеки> Компоненты фермы журнала> Отдельные журналы .
   • Выберите 10-дюймовый бревно (R-90), затем наведите указатель мыши на область рисования и щелкните один раз, чтобы разместить копию.
   • Отдельные журналы также можно использовать для создания пользовательских символов бревенчатых ферм.При использовании их в качестве прогонов не забудьте выбрать элементы с (R-90) или (R-00) в названии.
2. При необходимости поверните прогон бревна так, чтобы он был перпендикулярен фермам на плане, а затем переместите его на место внутри конструкции.

   
   

   • Удерживайте нажатой кнопку Ctrl или Command для отмены ограничений движения.
   • Не беспокойтесь о точном размещении прямо сейчас — ферма будет перемещена на место с указанием размеров в мгновение ока.
3. Не снимая выделения с прогона бревна, нажмите кнопку редактирования Открыть объект . На панели General диалогового окна Millwork Specification :
   • Укажите желаемую глубину (если используемый вами символ имеет (R-00) в имени, вместо этого укажите его Ширина .
   • Это значение должно равняться длине комнаты плюс глубина свеса крыши. Вы можете уменьшить это количество, чтобы обеспечить зазор между концами прогонов и краями карниза .
   • В этом примере используется значение 390 «. Это равно 30 ‘плюс 18» для карниза с каждой стороны и минус 3 «на каждом конце.
4. Не снимая выделения с прогона, отцентрируйте его по длине над комнатой:

   
   

   • Нажмите кнопку редактирования Center Object .
   • Наведите указатель мыши на комнату.
   • Когда комната станет подсвеченной и центральная ось отобразится перпендикулярно длине прогона, щелкните один раз.
5. Выберите в меню Edit> Snap Settings .
   • Убедитесь, что Center отмечен галочкой и включен.
   • Если Средняя точка отмечена галочкой, выберите ее, чтобы выключить.
6. Выберите в меню CAD> Размер> Размер вручную, затем щелкните и перетащите размерную линию от прогона к ближайшей параллельной стене. Используйте эту размерную линию, чтобы расположить прогон относительно стены:
   • Нажмите кнопку Выбрать объекты .
   • Наведите указатель мыши на размер. Когда он превратится в руку, щелкните один раз.
   • Во встроенном текстовом поле введите желаемое расстояние, на котором прогон должен быть от стены.
   • В этом примере используется 18 дюймов.
7. Не снимая выделения с прогона, используйте инструменты редактирования Копировать / Вставить и Отражение относительно объекта , чтобы создать копию на другой стороне комнаты, как описано выше.

8. Выбрав новый перлин, нажмите кнопку редактирования Multiple Copy , а затем нажмите кнопку редактирования Multiple Copy Interval . В диалоговом окне Множественная копия :
   • Щелкните переключатель рядом с Равномерно распределить копии при перетаскивании .
   • Задайте значение «Основное количество копий» как равное общее количество необходимых вам прогонов минус один.
   • Щелкните ОК .
9. Выбранный прогон теперь будет иметь только одну ручку редактирования. Щелкните этот маркер редактирования перемещения и перетащите его по структуре.
   • При перетаскивании появится указанное количество прогонов, которые будут распределяться через равные промежутки времени по мере увеличения расстояния, которое вы перетаскиваете.
   • Когда указатель мыши достигнет исходного прогона на чертеже, вы можете привязаться к его центральной точке. Когда вы увидите индикатор привязки по центру, отпустите кнопку мыши, чтобы создать массив прогонов.
10. Когда вы отпустите кнопку мыши, будет выбрана только последняя прогон в массиве. Он находится в том же месте, что и оригинал, поэтому вам следует Удалить его.
    

Самый простой способ установить высоту прогонов — это вертикальный вид.

Для установки высоты прогонов

1. Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение / отметка , затем щелкните и перетащите стрелку камеры на внешней стороне конструкции, параллельно прогонам.
2. Щелкните раскрывающийся список Active Layer Set Control и выберите «3D Framing Set» из списка.
3. Выберите в меню Инструменты > Параметры слоя> Параметры отображения и в диалоговом окне Параметры отображения слоя включите отображение слоя « Millwork » и нажмите OK .

4. Щелкните кнопку редактирования Select Objects , затем, удерживая нажатой клавишу Shift , щелкните каждую из прогонов, чтобы выбрать их как группу.

5. Используйте маркер редактирования «Перемещение» выбранного набора, чтобы переместить выбранные прогоны прямо вверх, пока они не окажутся на высоте ферм.
   • Вы можете точно настроить их высоту с помощью инструмента редактирования Преобразовать / Реплицировать объект . Изменение высоты выполняется с помощью настройки Z Delta .
6. Не снимая выделения с прогонов, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкните два крайних прогона, чтобы удалить их из набора выбора.
7. Повторите шаги 5 и 6, чтобы расположить оставшиеся прогоны.

8. Когда все прогоны на месте, выберите Файл> Закрыть вид , чтобы закрыть вид фасада и вернуться к виду плана этажа.

Установив фермы и прогоны, можно надстроить крышу над ними.

Чтобы построить крышу

Группа
1. Выберите две более короткие стены и нажмите кнопку редактирования Изменить на фронтальные стены .
2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof . На панели Крыша диалогового окна Построить крышу установите флажок рядом с Построить плоскости крыши и нажмите ОК .
3. Выберите в меню 3D> Создать ортогональный вид> Поперечное сечение с обратным вырезом, затем щелкните и перетащите стрелку камеры перпендикулярно одной из ферм и через нее.

4. Выберите в меню CAD> Размеры> Рулетка , затем щелкните и перетащите временную размерную линию, чтобы понять, насколько далеко прогоны простираются в крышу выше.
5. Если вам нужно отрегулировать высоту крыши, это можно сделать несколькими способами:
   • Укажите значение Raise / Lower From Ceiling Height в диалоговом окне Build Roof , а затем перестроите крышу.
   • Выберите Build> Roof> Edit All Roof Planes из меню, зафиксируйте шаг крыши и отрегулируйте высоту базовой линии. Это не рекомендуется, если плоскости вашей крыши имеют более одной базовой высоты.
   • Group-select все плоскости крыши и используйте инструмент редактирования Transform / Replicate Object , чтобы отрегулировать их высоту.
     
   
   

Разбор вариантов кровли бревенчатой ​​хижины

Кровля — важная часть любого дома. Это первая линия защиты вашего дома от непогоды, помогающая завершить его обуздание. Поскольку бревенчатые хижины имеют очень другой внешний вид, чем традиционные дома в стиле палки, это означает, что способ взаимодействия дома с крышей с точки зрения внешнего вида также будет отличаться.

В идеале крыша всегда будет соответствовать стилю дома, дополняя его, создавая единый внешний вид.С бревенчатой ​​хижиной это особенно актуально. Хотя для бревенчатого дома можно использовать традиционные стили кровли, важно обращать внимание на мелкие детали, такие как тип черепицы, цвет и уклон крыши, чтобы обеспечить наилучший внешний вид и характеристики вашего бревенчатого дома.

Металлическая кровля для бревенчатых домиков

Металлические крыши — один из самых популярных типов и стилей крыш для бревенчатых домиков. Это верно независимо от того, есть ли у вас традиционный бревенчатый дом или дом, облицованный бревенчатым сайдингом.

Это в основном из-за местоположения; бревенчатые дома обычно располагаются в более сельских районах, где необходима прочная крыша, не требующая особого ухода. Металлические крыши бывают разных стилей и цветов, и все они очень прочные и долговечные, что часто необходимо в сельской местности.

Есть два основных типа металлических крыш, которые люди могут использовать в бревенчатых домах. Первая — это фальцевая крыша. Он сделан из алюминия или стали и явно металлический. Длинные металлические части проходят по всей длине крыши вдоль ската, а стык в шве немного приподнят, что дало крыше свое название.

Металлические крыши со стоячим фальцем бывают самых разных цветов и особенно хороши в заснеженных регионах, так как крыша позволяет снегу легко соскальзывать.

Второй вид металлочерепицы — металлочерепица. Их обычно покрывают щебнем, чтобы придать им вид глиняной плитки, сланца или декоративной черепицы. У них более ограниченная цветовая гамма, но они часто бывают более декоративными. Если вам нужны преимущества металлической крыши, но с более классическим внешним видом для вашего бревенчатого дома, кровля из металлочерепицы — хороший вариант.

Выбирая металлическую крышу, вы должны учитывать несколько вещей. Первое — это цвет. Металлические крыши могут быть разных цветов, включая коричневый, красный и зеленый, которые являются тремя наиболее распространенными. Каждый цвет придаст вашему бревенчатому дому совершенно другой вид. Например, коричневая металлическая крыша бревенчатого дома натурального цвета будет иметь очень тонкий вид.

Вы можете подчеркнуть это, выбрав цвет отделки, соответствующий цвету крыши, и сделав его на несколько оттенков темнее, чем ваш сайдинг.Это добавит глубины вашему внешнему виду без большого контраста.

Другой вариант — цветная крыша. Зеленый цвет очень популярен для сайдинга и бревенчатых домов натурального цвета, потому что он напоминает лес и естественную цветовую палитру.

Зеленые крыши можно использовать по-разному, чтобы получить разные результаты. Вы можете сочетать зеленую металлическую крышу с зеленой отделкой и дверьми, чтобы получить более тонкий контраст, который добавит интереса к внешнему виду.

Вы получите более глубокий и яркий контраст, если примените жирный зеленый цвет к более светлому сайдингу, а не подгоните обшивку к крыше.Это даст вам более впечатляющий результат для вашей бревенчатой ​​крыши, которая выделит ваш дом из толпы.

Бревенчатая черепица кровля

Битумная черепица невероятно популярна благодаря своей низкой стоимости, доступности и множеству доступных цветов. Как и в случае с металлической крышей, существуют некоторые вариации, а также ряд цветов, которые могут придать вашей бревенчатой ​​хижине разнообразный вид.

Битумная черепица бывает двух основных типов. Стандартный, который придает вашей крыше более плоский вид, и Архитектурный, который имеет большую глубину и состоит из более толстой черепицы.Архитектурная черепица обычно стоит дороже, но служит дольше и, как правило, более долговечна, что является плюсом для бревенчатых домов, расположенных в сельской местности.

Для металлических крыш вы можете использовать цвет вашей черепичной крыши, чтобы он соответствовал или контрастировал с остальной частью вашего экстерьера. Например, использование коричневой крыши на коричневой кабине придаст вашему дому очень мягкий и утонченный вид, а использование зеленой крыши на более светлой кабине красноватого цвета придаст вам гораздо более драматический вид.

Также можно создать более тонкий вид, смешав светлые и темные цвета между бревенчатым домом и крышей.Например, сайдинг светлого цвета в сочетании с более темной крышей и более темной отделкой будет выглядеть очень богато с потрясающей глубиной, но при этом не будет никакого контраста, чтобы привлечь дополнительное внимание к одной особенности.

Также можно выбрать светлый цвет крыши и более темный внешний вид. Это также может создать более тонкий интерес и глубину во внешнем виде. Если вы хотите создать некоторый контраст и добавить фокус, это можно сделать с помощью других областей, отделки, акцентных стен или акцентной сайдинга.

Выберите подходящую крышу для своего бревенчатого дома

Бревенчатую крышу для дома выбрать не обязательно. Важно учитывать местоположение вашего дома, долговечность и потребности в крыше, а также то, как будут сочетаться цвет и стиль крыши и сайдинга. Ваша крыша может помочь вам создать широкий спектр различных стилей и дизайнов для вашего фасада, улучшая привлекательность вашего бордюра и в то же время дополняя ваш внешний вид.

Если вам нужна дополнительная помощь в выборе идеального стиля или цвета крыши, обратитесь к эксперту TruLog за дизайнерскими идеями.

Глоссарий общих терминов для домов из бревна и бруса

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ : стальная опора, которая поддерживает балку или брус, обычно в подвале наших домов.

ВОЗДУШНАЯ СУШКА : процесс, позволяющий сушить естественным образом.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стальной болт с резьбой, используемый для крепления конструкций к бетонному или блочному фундаменту.

BACKFILL : заполнение грязью или гравием, используемым для засыпки вокруг подвала или подвала (выполняется только после завершения чернового пола.)

BASEBOARD : деревянная доска, покрывающая нижнюю часть внутренних стен.

ОСНОВНОЙ ЖУРНАЛ : самое нижнее бревно в системе стеновых бревен.

BATTEN : тонкая полоска материала, обычно сделанного из дерева. Рейки используются в строительстве и в различных других областях как структурные, так и чисто косметические элементы.

BAY : залив — это элемент формы в архитектуре. Эта единица определяется как зона между внешними краями зацепленной колонны, пилястры или столба; или внутри оконной рамы, дверной коробки или вертикальной стены.

ОКНО ОТСЕКА : оконное пространство, выступающее наружу из основных стен здания и образующее пролив в комнате.

БАЛКА : горизонтальный элемент конструкции, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу.

BIRDS MOUTH : деревообрабатывающее соединение, которое обычно используется для соединения стропила крыши с верхней пластиной несущей стены.

BEVEL : обрезанная кромка на поверхности, которая обычно используется для смягчения кромки детали в целях безопасности, устойчивости к атмосферным воздействиям или эстетики; или для облегчения соединения с другой деталью.

БЛОКИРОВКА : горизонтальные доски, помещенные между стойками стены для облегчения крепления оборудования.

BLUEPRINTS : технический чертеж, документирующий архитектурный элемент или инженерный проект.

БОРАТ : используется в качестве консерванта древесины и естественного инсектицида.

BUCK : рама, устанавливаемая вокруг окон и дверей, которая делает грубое открывание.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС : свод правил, определяющих минимально допустимый уровень безопасности для построенных объектов, таких как здания и не строительные конструкции.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ : бланк, полученный в округе, в котором строится строение; обычно требуется до постройки конструкции.

НАСТРОЕННАЯ КРЫША : комбинация структурных и неструктурных элементов, составляющих полную систему кровли.

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ : соединение с квадратным вырезом, в котором встречаются концы двух частей.

BUTT & PASS : бревна упираются друг в друга по углам.

CANT : древесина, вырезанная из срубленного бревна.

КАНТИЛЬВЕР : балка или балка, которая закреплена только на одном конце и поддерживается при переходе через место вторичной опоры.

ОКНО КОРПУСА : это окно, которое крепится к своей раме с помощью одной или нескольких петель. Распашные окна навешиваются сбоку от оконной рамы.

ЗАПРАВКА : водостойкий клейкий материал, который остается гибким, используется для герметизации стыков и швов.

CHECK : трещина на поверхности бревна, которая не проходит сквозь бревно.

ЗАБИВКА : заливка, которая используется между рядами бревен.

КУРС : сплошной горизонтальный слой бревен.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ: (CO) документ, выданный строительным отделом, подтверждающий, что все нормы соблюдены и могут быть заняты.

DEAD WOOD : небольшие кусочки дерева, используемые в качестве гвоздезабивателей при обрамлении.

DORMER : конструктивный элемент здания, который выступает из плоскости наклонной поверхности крыши.

КАПЕЛЬНАЯ КРАЯ : металлическая облицовка, установленная на краю крыши, чтобы вода не стекала обратно под край настила крыши.

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО : бревенчатый или деревянный дом, построенный до состояния водонепроницаемости.

ДВОЙНОЕ ПОДВЕСНОЕ ОКНО : окно, состоящее из двух створок, которые могут сдвигаться по вертикали.

DOVETAIL : метод соединения, наиболее часто используемый в деревообрабатывающих столярных изделиях, включая мебель, шкафы, бревенчатые дома и традиционные деревянные каркасы.

КАРНИЗ : выступы крыши над стеной.

ELEVATION : чертеж, на котором показаны вертикальные размеры и технические характеристики.

FACIA : доска, прибиваемая к концам стропил ниже края крыши.

ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛЯННОЕ ОКНО : окно, которое не открывается.

МИГАЕТ : материал, используемый для предотвращения протекания через окна, двери и пересекающиеся плоскости крыши.

ПЛАН ЭТАЖЕЙ : чертежи конструкции, показывающие расположение комнат, расположение окон и дверей, технические характеристики и размеры.

ФУНДАМЕНТЫ : бетон с уширением в основании фундамента.

FOUNDATION : часть здания или стены, которая поддерживает конструкцию.

D LOG : профиль (форма) бревна, который круглый снаружи и плоский внутри.

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ : стены первого и второго этажей сделаны из бревна, в отличие от каркаса на втором уровне.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ : треугольная стена между наклонными концами крыши.

GAMBREL ROOF : двухсекционная наклонная крыша, нижняя часть которой круче верхних. Это обычно встречается при строительстве сараев.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК : лицо, которое заключает договор на строительство дома или части дома для другого лица. Этот человек обычно отвечает за общий надзор за всем проектом.

GIRDER : балка, поддерживающая балки перекрытия

HALF LOG : бревно, разрезанное пополам по горизонтали, которое используется для начала первого слоя бревен на каждой второй стене бревна вокруг системы пазов типа ласточкин хвост или седла .

ЗАГОЛОВОК : деревянные элементы, поддерживающие балки и пол, также размещаемые на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес сверху вокруг окна или двери.

HIP : тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном.

H.V.A.C или HVAC : сокращение для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ИЗОЛЯЦИЯ : материал, который добавляют в здания для повышения комфорта и энергоэффективности.

JACK RAFTER : стропила, имеющая меньшую, чем полную высоту ската крыши.

JAMB : боковая стойка дверного, оконного или обшивного проема.

СОЕДИНЕНИЕ : соединение двух кусков дерева.

JOIST : деревянные балки, идущие параллельно друг другу, которые поддерживают потолок или крышу.

KING POST : вертикальный конструктивный элемент, используемый для переноса веса на коньковые балки, фронтальные боковые стенки, торцевые стены или поперечные балки.

КОЛЕННАЯ СТЕНА : короткая перегородка второго этажа, используемая для создания дополнительного места для хранения вещей или для покрытия малых зазоров подъездов и верхних уровней.

LAG BOLT : сверхпрочные винты, используемые для скрепления двух деревянных частей.

LAM BEAM : спроектированная древесина, склеенная вместе, чтобы сделать возможными более длинные пролеты.

НАГРУЗКА : стена, которая используется для поддержки веса сверху.

LOG GASKET : полоса, которая помещается между бревнами для обеспечения плотного прилегания.

LEDGER STRIP : полоса пиломатериала, прикрепленная к нижней части той стороны балки, на которую опирается балка.

LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку через проем.

ОБОЛОЧКА БЕРЕГА : внешнее покрытие для внешней стены второго этажа и торцов фронтона, а также, как правило, гаражей.

ФРЕЗЕРНЫЕ БРУСНЯ : бревна, которым придана единообразная форма с помощью машинного оборудования, а не вручную.

ВРЕЗ И ШПИЛЬНИК : соединение, выполненное путем вырезания отверстия (паза) в одном куске пиломатериала и шипа (шпунта) в другом.

НЕПОДШИПНИКИ : выдерживает только собственный вес.

В ЦЕНТРЕ ИЛИ (O.C.) : Измерения пространства между средней линией компонентов.

OLY-LOG : большой винт, который используется для скрепления двух деревянных брусков.

OSB (ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ ДОСКА) : панель 4 x 8 из композитного древесного материала, склеенная с помощью клея и давления.

ПЕРЕГОРОДНАЯ СТЕНА : Стена, которая разделяет пространство, но не играет никакой роли в структурной целостности дома.

PERC TEST : инженерные работы, выполняемые на почве для измерения скорости потока воды, проходящей через нее.

PIER : колонна из кирпичной кладки или дерева, используемая в качестве опоры.

СКАТОРНАЯ КРЫША : наклон плоскости крыши.

ПЛИТА : горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стоек.

PRECUT LOGS : бревна, обрезанные до определенной длины и снабженные этикетками, указывающими, где именно находится каждая часть.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ : чертежи, на которых показаны фасады и план каждого этажа дома. Не путать с окончательными чертежами.

ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ : процесс введения консервантов в древесину с помощью химикатов и давления.

ПРОФИЛЬ : размер и форма бревна.

PURLIN : в крыше — горизонтальный брус, поддерживающий стропила, или брус, который непосредственно поддерживает кровельную обшивку.

R-VALUE : мера теплового сопротивления.

REBAR : усиление фундаментов и стен.

RAFTER : один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.

КОНЕК : Самая верхняя точка кровельной системы.

КОНЕЧНАЯ БАЛКА (КОНЬКОВАЯ ДОСКА) : горизонтальный элемент конструкции, поддерживающий верхние концы стропил.

RISER : каждая из вертикальных досок, закрывающая пространство между ступенями лестницы.

SCRIBING : установка деревянных изделий на неровную поверхность.

НАЗАД : необходимое пространство между определенной областью, например, линией дороги или боковыми линиями собственности.

ОСАДКА : перемещение бревен или других деревянных материалов вниз из-за веса и давления с течением времени.

ОБОЛОЧКА : покрытие, накладываемое на стойки или стропила, состоящее из фанеры или OSB.

КРЫША СНАРЯДА : наклонная крыша поверх полной или частичной стены, что позволяет увеличить высоту над головой и полезное пространство.

ПАКЕТ ОБОЛОЧКИ : комплект бревенчатого дома, который состоит из бревен, бруса и других конструкционных материалов, из которых состоит внешняя оболочка бревенчатого дома.

SILL : нижний горизонтальный элемент, контактирующий с кладкой или бетонным фундаментом.

ПЛИТА ПОРОГА : обработанный давлением структурный элемент, прикрепленный к верхней части фундамента.

SLAB : бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА : количество снега, которое может выдержать крыша, крыльцо или настил.

SOFFIT : нижняя сторона свеса крыши.

SPLINE : тонкая полоска дерева, используемая для усиления других деревянных и / или деревянных соединений.

ПЛОЩАДЬ : количество кровельных или сайдинговых материалов для покрытия 100 футов². — ИЛИ — термин, используемый для описания идеальных углов 90 ° при пересечении стен.

СТОЯЧАЯ ДЕРЕВО : мертвые пиломатериалы, полученные от мертвых, но не упавших деревьев.

STRINGER : диагональные доски, поддерживающие ступени лестниц.

STUD : вертикальные элементы каркасных стен.

СУБПОДРЯДЧИК : лицо, нанятое генеральным подрядчиком для выполнения определенной части строительного проекта.

ПОДПОЛ : первый слой чернового пола, нанесенный на балки перекрытия.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ : скрепление двух деревянных брусков таким образом, чтобы их можно было удалить позже.

ТЕПЛОВАЯ МАССА : концепция проектирования зданий, описывающая, как масса здания обеспечивает инерцию против колебаний температуры, иногда называемую тепловым эффектом маховика.

ГВОЗДЬЯ НОСКА : забивание гвоздя под углом.

ЯЗЫК И КАНАВКА (T&G) : метод соединения одинаковых предметов вплотную друг к другу, применяемый в основном с деревом. На одной стороне имеется охватывающее соединение (паз), а на другой — охватываемая часть дерева (шпунт).

TREAD : горизонтальная часть лестничной системы.

ТРИММЕР : двойные элементы обрамления по бокам проема.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ : тип проекта, который построен таким образом, чтобы его можно было продать любому покупателю как завершенный проект.