Крыша из профлиста своими руками двухскатная: Двухскатная крыша из профнастила: пошаговый пример обустройства

Двухскатная крыша из профнастила: пошаговый пример обустройства

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет.

Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка  из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки.

В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей.

Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Крыша своими руками. Как сделать двухскатную крышу из профлиста

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1

Двухскатная крыша своими руками из профнастила. В этом видео я объединил все видеоролики, в которых показывал поэтапное строительство крыши, в итоге получился небольшой фильм, как построить крышу своими руками. Для строительства крыши я использовал свежераспиленную доску, которую обработал антисептиком. Сначала я укладываю мауэрлат и лежень на заранее подготовленное бетонное основание в виде углубления в блоках. Креплю данные элементы на анкерные болты. Дальше устанавливаю стойки и прогон, на которые будут опираться стропила. Устанавливаю и закрепляю стропила. Для этого использую монтажные пластины и уголки. Ровняю фронтон по стропилам. Формирую свесы кровли. Их вылет равен 500 мм от стены. Монтирую капельник. Потом делаю гидроизоляцию кровли специальной кровельной мембраной. По мембране сразу же набиваю брусок контр обрешетки и затем обрешетку. Делаю свесы кровли со стороны фронтонов. Завершающий этап — монтаж профнастила. Всем приятного просмотра!
Дата: 2021-05-19

← Временные окна и двери. Как закрыть оконные и дверные проемы на зиму?

Регулировка пластиковых окон самостоятельно →

Похожие видео

Арт РАЗБОР. Как рисует Kristina Кaspi

• Азбука Рисования

Старый китаец научил так укоренять розы! Я обалдела от результата! Впечатляет!

• Во саду ли в огороде

Без единой капли воды! Душа и желудок требуют добавки Такая вкуснятина!

• Татьяна огородница

Какие удобрения лучше? Безопасные, эффективные и даже бесплатные. Самые безопасные удобрения вас!

• Иван Русских

Беседуем о триходерме, препаратах, подкормках, болезнях, семенах алтая, zion, органик микс и урожае.

• Иван Русских

Если хотите всех удивить приготовьте эту закуску! Ракушки с чёрным жемчугом.

• Татьяна огородница

Комментарии и отзывы: 10

Сергий
1. по бестолковости своей не понял зачем пленка под железом, в т. ч. над свесом. будет утепление? 2. когда делаешь сам и для себя лучшее крепление соединений стропил и опор — деревянные нагели, все, что тоньше 40мм — на гвозди. 3. когда делаешь в одиночку, весьма рекомендую лучшее из метал. покрытий — самозащелкивающуюся фальцевую. при этом отверстия только в коньке (я 7-ми метровый лист легко поднимал и крепил, но вдвоем быстрее. 4. выпуск кровли надо делать чем выше, тем боле и тем лучше для строения (0, 7-1, 2м)

offcontrll
Для тех кто смотрит как пособие, мембрану не нужно крепить в натяжку, нужно оставлять небольшой прогиб между стропилами! Для стёка кондецата. что бы не было подтекание под обрешетку и стропила.
К стати у меня товарищ, тоже один строит, и уже построил домов 5 примерно!

алексей
Александр, низкий поклон ) Благодарю вас! Все очень информативно и без понтов. За что люблю людей с высокой чертой самообразования: черпают, анализируют всю новую информацию, отбирают лучшее. И объяснять умеют так, сами сталкивались недавно с непониманием )

Сергей
Александр, хочу выразить уважение и признание за труды и информативность проекта. Конечно же имеются, как у всех, свои особенности, недочёты. Но это лишь подтверждает полезность проекта. Спасибо, вселяет уверенность в свои задумки. Движение вперёд!

Наталья
Саша подскажи сколько всего пиломатериала ушло у тебя на пол, потолок и крышу, у меня тоже будет дом таких размеров и хотелось бы знать приблизительно сколько надо бруса и досок, но дом буду делать без мансарды (холодный чердак)

Феми-даС
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в какой вы программе делали эскиз дома и просчитывали количество стропил их размер и т. д. Буду очень благодарен. Видео отличное, желаю вам успеха

Игорь
Крыша конечно супер, но по строительству есть вопросы! Толщина стен, отсутствие армапоясов, отсутствие перемычек над проемами. Теперь главное чтобы не потрещал

kvasha
хлипкая сборка. ригеля не надо было вместо них подставки под каждую стропилину. у тебя крыша висячая я так понял. хотя домик маленький. наверно и так пойдет

Хейтер
Видео получилось познавательное все четко ясно понятно Без всякой лишней болтовни тоже предстоит в одного делать крышу спасибо! Вам Александр—————

Григорий
Александр большая пятерка не только за информативное видео, но за время которое оно отнимает, гнёздышко для своей семьи строилось бы быстрее.

Должен ли я устанавливать кровельные листы самостоятельно?

В Bushbury Cladding мы поставляем кровельные листы как для широкой публики, так и для торговли. Если вы являетесь домовладельцем или владельцем бизнеса и думаете об установке некоторых кровельных листов на своей собственности, вы можете подумать о том, следует ли вам устанавливать их самостоятельно, а не привлекать для этого профессионала.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Основным преимуществом профессиональной установки является экспертиза и гарантия отличной работы профессионала, но за счет трудозатрат, на которых вы сэкономите, установив их самостоятельно. Но если вы не знаете, что делаете, вы рискуете установить их неправильно и вам придется привлекать профессионала для исправления ошибок.

Вот общее руководство по установке кровельных листов, посмотрите и решите сами, сможете ли вы сами или вам следует обратиться к профессионалу. листы крыши, вам нужно помнить несколько основных вещей. Эти типы кровельных листов всегда должны укладываться внахлест, и рекомендуется начинать слева направо от здания.

Крепежные винты следует вкручивать в верхнюю часть профиля при установке листов на прогоны, а стежковые винты используются для сшивания листа или крепления к стальным накладкам.

Если вам нужно изменить размеры листов, это можно сделать с помощью инструмента для высечки или дискового резака. Тем не менее, в Bushbury Cladding мы попросим вас указать точный размер, необходимый для ваших листов, поэтому вам не нужно их изменять, что экономит ваше время и неудобства. Кроме того, вы можете накладывать дополнительные гофры внахлест, если вам нужно уменьшить ширину покрытия, а не резать листы.

Как укладывать кровельные листы коробчатого профиля

При монтаже кровельных листов коробчатого профиля их следует укладывать слева направо. Саморезы закрепляются через нижнюю часть (ендовы) кровельных листов, а стежковые саморезы будут сшивать лист к листу внахлест.

Если вы устанавливаете более одного стального кровельного листа по длине, необходимо обеспечить нахлест 300 мм между кровельными листами. Распорки прогонов должны быть установлены на расстоянии от 600 мм до 1000 мм для большей поддержки.

Первый ряд листов должен проходить над нижним прогоном, чтобы дождевая вода могла стекать в желоб или за стену. Вы всегда должны перекрывать листы хотя бы на один гофр.

Стоит ли вызывать специалиста?

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу установки металлических кровельных листов, это может быть признаком того, что вам следует подумать о привлечении профессиональных кровельщиков для выполнения этой работы.

Компания Bushbury Cladding предлагает комплексные услуги по установке металлической кровли. Независимо от того, насколько большое или маленькое здание, мы можем идеально установить для вас ваши стальные кровельные листы. Мы можем позаботиться обо всем вашем проекте по установке кровли, от небольших навесов до крупных заводских установок. Удовлетворение потребностей клиентов является нашим главным приоритетом.

Только наши самые квалифицированные и опытные специалисты обеспечивают выполнение работ на самом высоком уровне с использованием всех новейших методов установки и соблюдения всех правил техники безопасности.

Предлагаем установку в следующих вариантах:

• Облицовка под плитку
• Облицовка коробчатого профиля
• Гофрированный лист
• Потолочные фонари
• Солнечные панели

 

Мы покрываем большую часть Уэст-Мидлендса и Великобритании, поэтому вы можете связаться с Bushbury Cladding, чтобы решить все ваши потребности в установке крыши, независимо от того, является ли это жилой, коммерческой или промышленной собственностью.

Если вы ищете металлические кровельные листы, такие как гофрированные кровельные листы или кровельные листы с коробчатым профилем, у Bushbury Cladding есть все, что вам нужно. Наши кровельные листы изготавливаются из лучшей британской стали и вырезаются в точном соответствии с вашими требованиями. Минимального заказа нет, поэтому мы можем удовлетворить ваши требования, независимо от того, насколько мал проект.

Мы также можем предоставить вам отливы, соответствующие выбранному вами цвету листа, и снабдить крепления заглушками с цветовой маркировкой. Наши листы доступны в различных вариантах отделки в соответствии с вашими требованиями. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам, и член нашей команды будет более чем рад проконсультировать вас.

Гофрированная металлическая кровля в сравнении со стоячим фальцем (за и против)

Двумя наиболее популярными металлическими панелями на рынке являются гофрированные и стоячие фальцевые панели. Металлочерепица состоит из формованного металлического листа с чередующимися криволинейными и волнистыми ребрами. Края каждой панели накладываются друг на друга, а затем скрепляются вместе. Это открытая панель крепежа, что означает, что крепеж проходит через панель.

Фальцевая кровля представляет собой панели, состоящие из формованного металлического листа с вертикальными ребрами по краям панели, установленные путем нахлеста и соединения краев соседних панелей. Панели крепятся к основанию с помощью скрытых зажимов и застежек. Винты не проникают в панель.

Несмотря на то, что оба продукта являются исключительными и похожими, есть несколько ключевых отличий как в стиле, так и в характеристиках, которые необходимо учитывать при сравнении этих типов панелей.

 

Преимущества гофрированной металлической кровли

Сравнивая эти панели рядом, вы увидите, что основным преимуществом гофрированных панелей является цена.

⅞” гофрированный материал с прожилками ржавчины®

Гофрированные панели – самая доступная металлическая кровля

Гофрированные панели являются наиболее экономичными металлическими панелями на рынке и имеют тот же ценовой диапазон, что и битумная черепица. Как правило, кровельные панели из профнастила стоят вдвое меньше, чем фальцевые.

Существует множество переменных, влияющих на стоимость панелей, и они объясняются в этой статье: Сколько стоит кровля из гофрированного металла? (Цены и факторы)

 

Доступная установка

⅞” гофрированная кровля цвета темной бронзы

Установка кровельных панелей из гофрированного металла требует меньше навыков и обычно проще, чем установка стоячего фальца. Поскольку это более простая работа, установка гофрированных панелей также дешевле. Типичные затраты на установку гофрокартона примерно на пятьдесят процентов меньше, чем на фальц.

Всегда рекомендуется нанимать опытного подрядчика для установки ваших панелей. Однако, если вы ищете проект DIY (сделай сам), гораздо проще работать с гофрированными панелями.

 

Гофрированные крыши проявляют меньше признаков масляного консервирования

Масляное консервирование или сморщивание под напряжением — это волнистость, появляющаяся на металлической кровле. Это состояние может возникнуть на металлических панелях с плоской поверхностью. Хотя это не влияет на характеристики металла, это может быть бельмом на глазу. Однако на гофрированной крыше панели были профилированы, а гофры действуют как ребра жесткости, которые будут контролировать накопление масла.

Гофрированный ⅞” матовый черный

 

Недостатки гофрированной металлической кровли

При использовании гофрированных панелей могут возникать некоторые проблемы с производительностью по сравнению со стоячим фальцем.

 

Гофрированный металл менее устойчив к атмосферным воздействиям

Основным недостатком гофрированной металлической кровли является то, что она представляет собой открытую крепежную панель. Это означает, что тысячи креплений проникают в панель, чтобы удерживать крышу на месте. Все эти отверстия в крыше оставляют возможность проникновения влаги внутрь. Если крепеж не установлен должным образом или ослабнет, крыша может протечь.

 

Гофрированные панели требуют большего ухода, чем фальц

Хотя металлическая кровля, как правило, не требует обслуживания, ее следует проверять каждый год, чтобы предотвратить дальнейшее развитие каких-либо проблем.

Поскольку крепежные элементы на этих панелях открыты, их необходимо проверять и, возможно, подтягивать во время осмотра, чтобы избежать утечек. В это время также следует проверить пенопластовые затворы, чтобы убедиться, что они все еще в хорошем состоянии. Крыши также следует проверить на наличие скопления листьев и трещин на герметике.

 

Минимальный уклон крыши

Для гофрированной металлической кровли требуется минимальный уклон крыши 3 дюйма на 12 дюймов. Он не предназначен для малоскатной крыши.

 

Гофрированный металл

Чем выше толщина металла, тем тоньше материал. Гофрированные панели обычно изготавливаются из металла толщиной от 29 до 26, тогда как стоячий фальц обычно имеет толщину от 22 до 24. Это означает, что гофрированные панели обычно тоньше.

Если вы находитесь в районе, где часто бывают суровые погодные условия, такие как сильный ветер, град и проливной дождь, вам следует искать самую толстую (самую низкую толщину) панель, которую вы можете найти. Гофрированные панели будут легко доступны в размерах 24 и 26. Если вы ищете зажигалку 29калибра или более тяжелого 22-го калибра может быть труднее найти.

Чтобы решить, какой датчик использовать, мы рекомендуем посмотреть наше видео о датчиках для жилых крыш:

 

Детали крыши со стоячим фальцем

Существует три типа панелей со стоячим фальцем:

• Механически фальцованные
6
• Замок с защелкой
• Лента для ногтей

Каждая из этих панелей имеет схожие преимущества, однако они также имеют некоторые особенности, уникальные для каждой панели.

 

Преимущества металлических крыш со стоячим фальцем

Фальцевая кровля из меди Penny®

Фальцевая кровля обеспечивает комбинированное преимущество производительности и внешнего вида по сравнению с гофрированной.

 

Внешний вид кровельных панелей со стоячим фальцем

Мы понимаем, что внешний вид субъективен и зависит от личных предпочтений. Тем не менее, стоячий фальц обычно считается более привлекательным вариантом металлической кровли, который придает более обтекаемый вид, чем гофрированная металлическая крыша.

 

Крыши со стоячим фальцем менее склонны к протечкам

Вероятность протечек со стоячим фальцем значительно ниже, так как это скрытая крепящаяся кровельная система. Крепежи не проникают в металлическую кровельную панель.

 

Крыши со стоячим фальцем подходят для крыш с малым уклоном

Механически закрепленные панели со стоячим фальцем подходят для крыш с уклоном 1 дюйм на 12 дюймов или больше. Кровля из профнастила требует большего уклона

Минимальный необходимый наклон крыши

Механически закрепленный стоячий шов: 1:12 Площадь с установкой бутилового герметиза

⅞ ”гофрированная или защелка.

Ножки фальцевой кровли очень удобны, если планируется установка солнечных батарей. Зажим (S-5) прикрепляет солнечные панели к стыку/ножке кровельных панелей со стоячим фальцем. Нет необходимости сверлить крышу. Аналогичным образом легко устанавливаются и другие дополнения на крыше, такие как системы удержания снега.

 

Толщина стоячего фальца

Панели со стоячим фальцом имеют калибр от 22 до 24 и толще большинства гофрированных панелей. Дополнительная громоздкость делает их более подготовленными к суровой погоде и не сгибается под сильным ветром.

Стоячий фальц из Zinc Patina®

 

Недостатки фальцевого покрытия

Хотя фальц со стоячим фальцем окупит себя сверхурочно, он требует больших финансовых затрат, чем гофрокартон.

 

Стоимость фальца

Панели со фальцем — самый дорогой вариант металлических панелей. Они могут стоить в два раза дороже, а возможно и дороже, чем гофрированные панели. Стоимость панелей со стоячим фальцем зависит от таких факторов, как выбранный вами размер и цвет.

Для более подробного ознакомления со стоимостью фальцевой кровли рекомендуем прочитать: Сколько стоит фальцевая металлическая кровля?

 

Установка стоячего фальца

Установка стоячего фальца также будет стоить примерно , что на 50% дороже, чем гофра , так как это более сложная работа. Найти квалифицированного подрядчика с необходимым опытом для выполнения установки может быть непросто. Кроме того, если необходимо выполнить ремонт, это займет много времени, поскольку каждую отдельную панель необходимо отделить, чтобы заменить панель.

 

Лучшая металлическая панель для вас

Изучив плюсы и минусы обоих типов панелей, вы сможете принять взвешенное решение о том, какая панель лучше всего подходит для вас.

 

Стоячий фальц лучше всего подходит тем, кто:

Гофрокартон лучше всего подходит тем, кто:

 

Компания Western States Metal Roofing предлагает панели обоих типов в широком разнообразии цветов. Мы хотим, чтобы наши клиенты были довольны своим выбором, поэтому мы рекомендуем вам продолжать узнавать о различиях между панелями. Помимо выбора цвета краски для ваших панелей, вы также должны учитывать используемую систему окраски, так как это может со временем изменить эстетику вашего проекта.

В то время как гофрированные панели поставляются в системах окраски SMP и PVDF, панели со стоячим швом доступны только в окраске PVDF: Узнайте о различиях между красками SMP и PVDF и почему это важно для вашего проекта

 

Позвольте нам помочь вам Выберите цвет металлической кровли

Теперь, когда у вас есть более четкое представление о том, какая панель лучше всего подойдет для вашей работы, пришло время сделать следующий шаг и выбрать цвет металлической кровли .