Крепление стропил односкатной крыши: Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем.

Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Сильные и слабые стороны
Как построить односкатную крышу
Особенности стропильной конструкции односкатной крыши
Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м
Как рассчитать угол наклона крыши
Определение высоты поднятия стены до мауэрлата
Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.

Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.

Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.

Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.

Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся — за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Длиннопролетная деревянная односкатная крыша

• Главная >
• Длиннопролетная деревянная односкатная крыша

Вид спереди

На рисунке архитектора Эрика Сокола показана длинная односкатная крыша слева от здания, если смотреть с улицы. Бригада обрамила этот длинный пролет деревянными двутавровыми балками.

Перекошенный след

На чертеже архитектора показаны периметры стен двух помещений с односкатной крышей, расположенных под углом десять градусов друг к другу. В этой серии мы видим, как съемочная группа обрамляет крайнюю левую из двух крыш.

Выполнение отвесных пропилов

На каждом конце каждого стропила должен был быть отвесный пропил для уклона крыши 3/12. Здесь плотник Анна Хит подрезает конец стропила, а строитель Йеспер Крузе держит фанерный зажим.

Выполнение отвесных разрезов

Диск циркулярной пилы недостаточно глубокий, чтобы полностью прорезать фланец деревянной двутавровой балки. Выше Крузе завершает рез ручной пилой.

Изготовление ребер жесткости перемычки

Плотник Дэнни Карберри изготавливает ребра жесткости перемычки из фанеры для деревянных двутавровых стропил, необходимых там, где стропила опираются на пластины и получают стальные подвесы.

Крепление ребер жесткости стенки

Плотник Райан Биленда прижимает ребра жесткости фанерной стенки к обеим сторонам деревянной двутавровой балки.

Крепление ребер жесткости стенки

Bielenda прикручивает ребра жесткости стенки к стропилу.

Элементы жесткости стенки

Здесь показаны элементы жесткости стенки, установленные на конце деревянной двутавровой балки.

Крепление стальных подвесов

Райан Биленда прикрепляет к концу стропила стальной соединитель Simpson LSSUI35 с возможностью перекоса и наклона.

Вниз по склону

Дэнни Кэрберри передает Мэтту Фрилу стропила у нижней плиты стены.

Установка стропил

Мэтт Фрил поднимает пяту стропила на стеновую пластину.

Проверка точности

Фрил измеряет расстояние от конца стропила до края стеновой пластины.

Крепление стропила

Фрил прикрепляет стропило к пластине с помощью пистолетных гвоздей. Позже стропила также будут крепиться структурными шурупами через ленточный брус LVL (который также действует как перемычка над окнами в стене).

Верхняя сторона

Алексей Стругацкий устанавливает стропило на пластину в верхнем конце крыши.

Установка стропил

Стругацкий перемещает стропила на место с уже установленной подвеской.

Стальные соединители

Стругацкий пропускает структурный крепеж через стальной соединитель в ригельную балку LVL и коллектор.

Последнее стропило

Фрил и Стругацкий установили крайнюю деревянную двутавровую балку, чтобы завершить эту часть каркаса.

Экипаж

Джеспер Круз и команда пассивного дома в штате Мэн делают перерыв для группового фото. Слева направо: Мэтт Фрил, Алекс Стругацкий, Дэнни Карберри, Райан Биленда, Анна Хит и Джеспер Круз.

Каркас и обшивка

Джеспер Круз сделал эту фотографию дома после завершения каркаса крыши и обшивки, включая гараж с плоской крышей и вход на улицу на переднем плане. В левой задней части фотографии видна односкатная крыша, обрамленная в этом слайд-шоу.

Планы односкатной крыши 4×8 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект представляет собой примерно планов односкатной крыши 4×8 . После возведения каркаса небольшого садового сарая рекомендуем продолжить проект заднего двора, прикрепив к конструкции стропила, свесы, кровельные листы и входную дверь. Вы можете отрегулировать длину стропил и выступов в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Не забудьте ознакомиться с остальными проектами сарая, представленными на нашем сайте, если вы хотите рассмотреть другие формы или конструкции сарая.

Есть несколько аспектов, которые любой человек должен принять во внимание, прежде чем начать проект по деревообработке. В первую очередь нужно использовать устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы, такие как кедр, сосна или красное дерево. Просверлите карманные отверстия на обоих концах компонентов, если вы хотите плотно соединить их вместе. Кроме того, добавьте столярный клей в стыки и проверьте, чтобы углы были прямыми. Планируйте все с самого начала, если хотите получить профессиональный результат. Посмотреть все мои планы премиум-класса ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

4 × 8 Планы крыши

Строительство A-4 × 8-сарай

[Tabs A-4 × Tab2 = tab3=»Время» tab4=»Связанные планы»][tab id=1]

• H  – 10 штук пиломатериала 2×4 – длина 34 1/4″, 2 штук – длина 9 3/4″, 1 кусок бруса 2×6 – длина 48″ СТРОПИЛА
• I — 4 бруска 2×4 — длина 35 1/4″, 10 брусков 2×4 — длина 2 1/2″ СВЕТЫ
• J — 2 куска фанеры 3/4″ — длина 35 1/4″x8″, 4 куска — 6″x35 1/4″ длина КРОВЛЯ
• K — 80 кв. футов толя, 80 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• L  – 2 куска бруса 1×4 – длина 79″, 1 кусок – длина 43″ КОНСТРУКЦИИ
• M – 2 куска пиломатериала 1×4 – длина 36″, 2 куска – длина 72″, 1 кусок – длина 29″, 1 кусок 5/8″ – длина 36″x79″ ДВЕРЬ
• N  – 2 куска пиломатериала 1 × 4 – длина 108 дюймов  ТРИМ

---

• 7 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
• 1 кусок пиломатериала 2×6 – 4 фута
• 2 куска фанеры 3/4″ – 4’x8′
• 80 кв. футов толя, 80 кв. футов битумной черепицы
• 6 штук пиломатериалов 1×4 – 8 футов
• 2 куска пиломатериала 1×4 – 10 футов
• Гвозди 1 1/2″
• 2 винта 1/2″
• Винты 1 1/4″
• клей для дерева, морилка/краска

[/tab][tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, защитные очки

[/tab]
[tab id=3]

 Один день

[/tab]

[tab id=4]

• Часть 1. Планы небольших складских помещений
• Часть 2: планы крыши сарая 4×8
  

[/tab][/tabs]

 

 

Подпишитесь на нас на Facebook, чтобы первыми получать наши последние планы и другой эксклюзивный контент. Кроме того, подпишитесь на нас в Pinterest и получите много идей для своего двора со всего Интернета! Посмотрите, как вы можете Поддержите нас без дополнительных затрат для вас.

 

 

Строительство односкатной крыши

Строительство стропил

Первым этапом проекта деревообработки является изготовление стропил для сарая 4×8. Как вы можете заметить на схеме, мы рекомендуем вам обрезать один конец стропил под углом 60 градусов с помощью торцовочной пилы.

Сгладьте обрезанные края и сделайте надрезы в нижней части стропил, чтобы они встали на место. Сделайте точные замеры и сделайте надрезы циркулярной пилой.

Установка верхнего конька

Далее вам необходимо установить верхний конек на небольшой садовый сарай. Вырежьте опоры из бруса 2×4 и верхний конек из бруса 2×6. Просверлите карманные отверстия на обоих концах опор и вставьте их в середину верхних пластин. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы закрепить опоры на месте.

Прикрепите верхний край к опорам, вставив винты 2 1/2″. Прежде чем вставлять винты, убедитесь, что углы прямые. Отвесьте опоры спиртовым уровнем.

Установка стропил

Затем прикрепите стропила 2×4 к верхнему коньку и к верхним пластинам. Для того, чтобы работа была выполнена профессионально, мы рекомендуем размещать стропила на равном расстоянии друг от друга. Просверлите направляющие отверстия на обоих концах стропил и вставьте винты 2 1/2″ в пластины и в верхний конек.

Будьте внимательны и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что верхний конек горизонтален, прежде чем устанавливать стропила с обеих сторон.

Строительство навесов

Чтобы увеличить долговечность навеса 4×8 ​​и улучшить его внешний вид, мы рекомендуем сделать выступы как спереди, так и сзади садового сарая. Вырежьте стропила из бруса 2х4, а также бруски. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и вставьте 2 1/2″ оцинкованные винты в блоки.

Убедитесь, что все соединения выполнены жестко и не оставляют зазоров между компонентами. Повторите процесс для противоположного выступа.

Монтаж фронтона

Затем вам нужно прикрепить 5/8″ сайдинг T1-11 к фронтонам сарая 4×8. Отметьте линии разреза на фанерном сайдинге и выполните работу с помощью циркулярной пилы. Сгладьте края наждачной бумагой и прикрепите листы к конструкции с помощью оцинкованных винтов 1 1/4″.

Установка выступов

Выровняйте выступы по краям фронтона, убедившись, что края находятся на одном уровне. Просверлите направляющие отверстия в свесах и вставьте винты 3 1/2″ в стропила крыши. Убедитесь, что между компонентами нет зазоров, и тщательно все выровняйте.

Установка планок для стропил

Прикрепите планки 1×4 к концам стропил перед установкой кровельных листов и капельников. Внимательно выровняйте планки и прикрепите их к стропилам с помощью 2-дюймовых отделочных гвоздей.

Установка кровельных листов

Следующим этапом работы по дереву является прикрепление 3/4-дюймовых фанерных листов к стропилам. Для того, чтобы работа была выполнена профессионально, мы рекомендуем подогнать размеры фанерного листа под нужный размер и отцентровать их по бокам крыши.

Прикрепите листы к стропилам с помощью 2-дюймовых гвоздей через каждые 8 ​​дюймов. Работайте внимательно и не оставляйте зазоров между компонентами, если хотите получить профессиональный результат.

Установка кровельных листов на свесы

После этого мы рекомендуем вам прикрепить 3/4″ фанерные листы к свесам односкатной крыши, как показано на схеме. Разгладьте края и убедитесь, что они находятся на одном уровне с планками. Не оставляйте зазоров между листами и вставьте 2″ в свесы через каждые 8″

Прежде чем вставлять винты на место, убедитесь, что между листами и стропилами нет зазоров.

Монтаж кровли

Для того, чтобы работа была выполнена профессионально, мы рекомендуем покрыть кровельные листы толем. Установите толь, начиная с нижней части крыши, и убедитесь, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма. Кроме того, установите 12-дюймовую полосу поверх верхнего конька.

Установите черепицу, начиная с левой нижней части крыши, после укладки начального ряда. Подробнее об укладке черепицы  здесь . Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить черепицу на месте.

Строительство дверей для сарая

Строительство двери для садового сарая — это простой процесс. Соберите раму из бруса 1×4, следуя инструкциям на схеме. Убедитесь, что вы скрепили компоненты рамы вместе, используя карманные отверстия и винты.

Используйте кусок сайдинга, который вы вырезали на предыдущих шагах. Убедитесь, что края находятся на одном уровне, и вставьте 1 1/4 ″ гвозди через раму в панель. Добавьте клей в стыки.

Установка дверных косяков

Соберите дверные косяки из бруса 1×4, убедившись, что вы подогнали их размеры до нужного размера. Совместите дверные косяки с проемом, убедившись, что края находятся на одном уровне друг с другом. Прикрепите двери к компонентам, вставив 2-дюймовые отделочные гвозди в шпильки.

Прикрепите петли к двери и вставьте ее в проем. Вставьте винты через петли в косяках и установите дверную защелку.

Планы сарая 4×8

И последнее, но не менее важное: вы должны позаботиться о последних штрихах. Поэтому заполните отверстия шпаклевкой по дереву и дайте составу высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой средней зернистости вдоль волокон древесины.

Главный совет:  Нанесите несколько слоев краски, чтобы улучшить внешний вид навеса 4×8 ​​и защитить компоненты от разрушения. Посмотрите остальные проекты, чтобы увидеть, как построить каркас сарая.

 

 

Этот проект был примерно 4×8 планов односкатной крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.