Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: Крепление стропил — как правильно крепить стропила к мауэрлату (видео и фото)

Когда будете собирать конструкцию, делайте так, чтобы угол между стойкой с подкосами был не больше 45 градусов. Брусы из дерева нужно обрезать наискосок, чтобы ферма строительная наклонялась под углом в 40 градусов.

Стропильные детали можно крепить друг с другом не только кронштейнами, но и уголками. Приобретайте подходящего размера уголки из металла, чтобы к мауэрлату прикрепить стропила. Последние в любой из частей должны быть крепкими и надёжными. Части системы можно соединять между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами, иными приспособлениями.

Когда будете возводить кровлю, не суетитесь. Всё нужно сделать добротно и обстоятельно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум по 50 лет, а срубы и по 100.

Ваша задача придерживаться технологий, нигде не допускать ошибок, чтобы крышу после года или 5 не перекосило. Советуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже делали крыши для себя или на заказ и понемногу возводите кровлю.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Крепление стропил к мауэрлату без запила

Варианты и технология крепления стропил к мауэрлату

Залогом долгой и беспроблемной жизни в новопостроенном доме служит прочная и безопасная кровля. Основу ее надежности составляет правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество же монтажа базируется на правильном подборе материалов, крепежных изделий и способов соединения всех узлов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой крыши включает в себя нескольких основных элементов:

• Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее скелет.

• Обрешетка — ребра для кровли, если продолжать анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет — верхнее кожное покрытие, следуя тому же образу.

Все разновидности стропильных систем можно свести в конечном счете к двум основным классам:

Висячие стропила

Эта разновидность устройства крыши образуется жестким треугольным сопряжением ферменной конструкции из стропильных досок и нижнего бруса‑затяжки, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную компоненту.

Конструкция с висячими стропилами

Мауэрлат — толстый опорный брус, плотно закрепленный наверху стены и служащий основанием, а фактически фундаментом, для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т. п.

Стропильные системы висячего типа могут удерживаться на месте лишь благодаря собственному весу, а дополнительное их сцепление со стеной выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Оно обеспечивается креплением нижнего бруса‑затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнено любыми доступными крепежными деталями: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т. п.

Наслонные стропила

Конструкция с наслонными стропилами

Наслонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропилин, лежащих под углом, имеют две точки опоры на своих концах: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома либо на толстый продольный брус — «матицу».

Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже имеют место и «скользящая» горизонтальная, и «распирающая» угловая составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил, их компенсацию должно обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

• температурные колебания;
• осадка дома;
• деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний узел опирания стропила на мауэрлат выполняют обычно одним из двух способов:

• Распорный — вариант неподвижного нижнего узла сцепления, когда стропилина жестко упирается в брус.

• Скользящий — подвижное соединение, при котором стропило скользит по брусу, удерживаясь на нем только крепежными элементами.

Оба этих способа широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с запилом и без

Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

• С упором во внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

С упором на внутреннюю часть

С прибиваемой доской

В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

Крепеж для стропил

В недалеком прошлом в качестве крепежных изделий для элементов кровельных каркасов применялись традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная проволока‑катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различных видов для любых применений. Выпускаются промышленностью и специализированные комплекты для применения в стропильных системах.

Гвозди, используемые в соединениях, во избежание вытаскивания, следует брать крученые либо со специальной насечкой.

Правила выполнения работ

• Заготовку стропильной ноги необходимо положить верхним краем на коньковый брус, а нижний ее угол совместить с внутренним ребром бруса мауэрлата.

• Приложив кусок доски, служащий шаблоном, отчертить на стропилине линию, параллельную верхней грани мауэрлата.

• Если необходимо, разметить с наружной или внутренней стороны упорный зуб‑запил.
• Отрезать по линиям разметки.

При выполнении запилов необходимо строго соблюдать отмеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

• Установить стропило на свое место, точно совместив все запилы.

Зафиксировать его выбранным методом крепления. Каждый из приемов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

• Гвозди забиваются под углом сквозь стропильную доску в мауэрлат по два с каждой стороны.

Сейчас специально для стропил в продаже появились уголки‑«салазки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

Выполнив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступить к сопряжению ее с коньковым брусом.

Возведение кровли занимает едва ли не половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на нее примерно такие же. При этом мельчайшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве крыши, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу в строительных работах, необходимо тщательно и неоднократно проверить все наметки и расчеты. Совсем неплохо при этом посоветоваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с запилом и без

Источник: netosadkam.ru

Виды крепления стропил к мауэрлату без запила

Стропильная нога является главным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильности фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется крышная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а нижними концами опираются и фиксируются на брусе мауэрлата. Существуют разные варианты крепления несущих стропильных ног к этому горизонтальному брусу. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без запила.

Разновидности фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система (наклонная или висячая) используется, а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что крепить стропила к брусу мауэрлата можно двумя способами: жестко или с использованием скользящей фиксации. Фиксация без запила может выполняться по тому и другому типу.

Скользящее крепление

Скользящий крепеж состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме этого, стропила к брусу мауэрлата могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с проушиной, напоминающей щель. Эту деталь сначала крепят к мауэрлату. В проушину заводится металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия и осуществляется крепление уголка к несущей ноге. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропило может при необходимости немного смещаться, тем самым защищая от излишней нагрузки и деформации стеновые конструкции постройки.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что в проушину уголка петля не вставляется. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем верхняя часть его полки подгибается вниз для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату, то тут существует большее количество вариантов. Выбор того или иного способа делают с учетом особенностей монтажа крышной системы, а также габаритов и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на односкатной крыше или многоскатной системе могут крепиться посредством:

• металлических уголков разного размера;
• специальных LK-креплений.

Последний вариант креплений изготавливается любых размеров, что позволяет легко подобрать его под габариты стропил. Для производства этих крепежей используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые применяются при фиксации с запилом. Они имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Если при выполнении односкатной крыши необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, то можно использовать следующий вариант крепления. Несущая нога устанавливается между двумя досками, которые снизу подпилены под нужным углом и дополнительно зафиксированы металлическими уголками или LK-креплениями. Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо зафиксировать с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. При этом крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса небольшого сечения, то его усиливают деревянными накладками требуемой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату посредством саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться несущие ноги. Для фиксации стропил применяется прочная стальная проволока, которая прикручивается к костылю из стали, вбитому в стену.

Также для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах можно использовать скобы. Для этого можно брать скобы разных размеров и вбивать их в любых местах. Такой способ крепления довольно распространенный, поскольку позволяет получить долговечное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления крепежного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту. Иногда без нее просто невозможно обойтись.

Еще один вариант фиксации стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае несущие ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются торцом в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа кровли подбирают разновидность стропильной системы. В каждом виде таких систем используют различные дополнительные элементы (затяжки, подпорки, стойки и т.п.).

Выбирая способ крепления несущих ног без запила, необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Они бывают наклонные и висячие:

1. В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего именно односкатная крыша делается с таким типом стропильной системы. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке постройки.

Внимание: такой способ фиксации особенно важен для недавно возведенных зданий, которые непременно дадут усадку под воздействием подвижек грунта и температурных перепадов.

1. В висячих стропильных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки от крыши. В этом случае вся нагрузки от кровельной конструкции приходится на брус мауэрлата. Именно поэтому в данных системах лучше использовать жесткое соединение, которое позволит исключить вероятность любых подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах применяются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и долговечного соединения несущих ног с горизонтальным брусом важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикручивать к деревянным элементам несущей системы посредством саморезов.
• Если для соединения несущих ног и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то обязательно применяют специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в тело древесины и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами посредством одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые позволят усилить узел крепления.
• В постройках из древесины ноги наклонной или висячей системы лучше крепить к горизонтальному брусу скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации крышной конструкции при усадке постройки.

Как видите, существует множество способов соединения несущих ног с горизонтальным брусом без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности сооружения, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной крыше

Источник: build-experts.ru

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
• Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
• Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Источник: small-roof.com

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила являются несущими элементами крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, этакий фундамент конструкции крыши. Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, не допускает обрушения кровли под весом внешней нагрузки.

Мауэрлат – правильный монтаж

Мауэрлат являющийся, по сути, фундаментом крыши изготавливается из бревна или бруса, прокладывается по периметру, предназначается для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла прочно требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна, мауэрлатом служит верхняя обвязка стен, верхний венец, дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пенно или газобетонных блоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блоковые стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для фиксации стропильных ног. Даже самый надежный крепеж не прочно фиксируется в таких стенах, под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

Мауэрлат следует прочно крепить на верхних торцах стен по всему периметру к обустроенному армированному бетонному поясу. Крепление бруса к бетону может быть очень надежным, если использован правильный крепеж. В процессе заливания армированного пояса производится монтаж крепления мауэрлата. Он представляет собой штыри, шпильки, анкера, вмурованные в бетон на которые затем производится установка мауэрлата.

Важно! Концы крепежных шпилек снизу следует загнуть, расстояние между ними 1- 1,5м, диаметр крепежа должен иметь не меньше 15мм. В брусе, который будет использоваться, как мауэрлат сделать технологические отверстия под крепеж, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата проложить слой гидроизоляционного материала.

После того как основа смонтирована можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление при любых работах связанных с возведением крыши очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропил к мауэрлату используются разный металлический крепеж, а также применяются разной геометрии врезки, запилы. Для стропильного крепления применяются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, не требуются запилы, если используется крепление LK, не нужны анкера. Использование перфорированной ленты делает узел соединения сверхпрочным, Крепление уголком наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованный. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает её.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых распорки не применяются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жестким называется такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается способом крепления с использованием уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также соединяют узел крепления стропила с мауэрлатом проволочной скруткой в местах расположения анкеров вмурованных в армированную бетонную опору.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основы, это позволяет избежать деформации и провалов крыши при усадке, снеговой и ветровой нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату требуется изготовления гнезда или врубки, делать такие элементы следует на стропиле, а не на мауэрлате. Основу ослаблять нельзя.

Правильное опирание стропильной ноги с мауэрлатом обеспечивает надежность крыши, её долговечность. При любом способе опирания, для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдение трех принципиальных моментов:

1. правильное и точное проделывание запилов, врубок и прочего, для идеального прилегания элементов;
2. использование шайб, гаек, гроверов для исключения утапливания крепежного элемента в дерево;
3. недопустимо использовать подкладки, которые от времени могут изменять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж несущей системы крыши гарантирует долговечность её эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату зависит от того какие стропила использованы (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивная крыша.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

1. Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
2. Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале – скользящая опора для стропил.
3. Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
4. Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкерного крепления. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при усыхании древесной основы конструкции. Так же надежны уголки КР5, КР6, которые нужны чтобы крепить стропила к мауэрлату при большой нагрузки массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежно, не требуется врезки, но обязателен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный уголок KMRP, от обычных уголков он отличается вытянутым отверстием, применяется для компенсации смещения крыши, сделан так, что при подобных процессах не происходит повреждения элементов крепежа, особенно пригоден там где невозможно применить врезку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной в 2мм.

Еще один вид соединения это установка между досками. Доски являются креплением, они спиливаются под нужным углом и фиксируются в нижней части уголками.

Также применяются способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скобами, к мауэрлату. Эти типы крепления известны давно, популярны и экономичны.

Виды опор стропил на мауэрлат

В основном для жилых домов возводятся двухскатные крыши. Особого внимания при двускатной конструкции требует узел опирания стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянной основы нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуются правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлат – 100х100мм.

От геометрии двускатной крыши зависит выбор типа крепежа. Крепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Стоит рассмотреть так же шарнирные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел это тип соединения позволяющей балке двигаться по кругу. Это происходит при помощи одного гвоздя или самореза ввинченного в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы дает возможность балке смещаться горизонтально, стропила крепятся салазками. С тремя степенями подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоре для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепят к основе.

Важно! Самый типичный способ для двускатной крыши использование узла с нулевой свободой. Стропило крепится уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных стропил и висячих. Балки с опиранием на основу эффективно крепят с помощью перфорированной ленты.

Наслонные стропила опираются на основу, и другие опорные точки, снимая тем самым часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабки конька, стропила стягивают конструкцию, усиливая её. На основу наслонные конструкции не опираются, а скользят по ней. Висячие стропила не опираются на основу, нависая над внутренностями крыши они, имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их требуемых размеров. Нужно точно выверять запилы, делать их не больше трети величины основы. Использовать качественный брус для основы правильного сечения.

Важно! Использовать для крепежа только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, использовать следует металлические крепежные элементы разного типа.

Крыша будет прочной и долговечной, если грамотно проведены расчеты, правильно подобран материал и верно смонтированы узлы соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка

Источник: kryshagid.ru

Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека? На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Ну, для наслонных стропил лучше применять скользящие варианты соединений, особенно в новых домах. Как ни строй, деформация и усадка здания будет обязательно. Зато висячие стропила жестко скреплены нижней затяжкой, соединяющей по нижним точкам, или приподнятым выше затяжки ригелем. Висячие конструкции по определению безраспорные, на стены и мауэрлат они напряжения не передают.

А вот в деревянных домах с «самцами» вообще нельзя без скользящего крепления. Сруб будет усаживаться, опирающиеся на него стропила изменят положение в узлах соединения и с коньковой слегой или прогоном, и с верхним венцом. Скользящий принцип соединений даст им возможность «съехать» без разрушения крыши.

Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Источник: krovgid.com

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

• Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
• Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
• Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

• Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
• Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как устанавливается обрешетка, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, есть и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

• Устройство кровельное
• Монтаж внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
• Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
• Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
.

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров рубероида и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при устройстве крыш криволинейной или сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле кровли.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, — и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Кроме того, сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

• На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
• По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

• Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах впадин и пазов (вогнутые стыки откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
• Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые балки или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. К тому же за счет крыши заметно снижается удар. Сточные воды на стенах и цокольных поверхностях, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплого и холодного кровельных слоев.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки крыши необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка по металлу, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Как прикрепить рулонный материал под рулон

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку — выбрать антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши.Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь четкий, если что-то гнется, и всегда можно согнуть с другой стороны, но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

langutai
саморез

лангутаи 03.03.2009 — 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и поставить доску 150х50 а 3.Саморез 5х50 с каждой стороны по 4 самореза, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании древесины / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03.04.2009 — 13:03

langutai
» винт оцинкованный гвозди »

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 03.04.2009 — 16:21

лангутаи
Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску на полсотни, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 мин, не представляю себе крутить такое количество гаечным ключом …

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и, старый дурак, проделали двойную работу.😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками «на так» … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве — 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
стыков коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться.Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом.Но в то же время сила — очень важный параметр.
• Элементы обрешетки, как правило, крепят к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразным, так как вкручивание их в некоторые породы дерева вызывает образование трещин.
• Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше прибиваемой доски, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбестоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог имеет отличную звукоизоляцию, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, тут придется разбираться более подробно.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики стали интересоваться шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

Весь процесс кладки обязательно должен начинаться с карнизного свеса. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и впадина укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта — вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основы под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

• Фанера влагостойкая
• Плиты OSB
• Доска шпунтовая

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего брать за основу пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности обрешетки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплого и холодного кровельных слоев.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки крыши необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка по металлу, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Редкий .

   При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под битумной черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь четкий, если что-то гнется и всегда можно согнуть с другой стороны, но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

в креплениях стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50 с каждой стороны по 4 самореза, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо справляются с сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по din 571 диаметр начинается от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди шурупные оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится.Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Эти гвозди и автоматические молотки пользуются популярностью у ремесленников в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие, да еще со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — «глухарь» 5х40 в доску на пятьдесят, ему хватит силы или еще нужно повернуть это вручную гаечным ключом .. как я понимаю для таких саморезов нужен пневмоинструмент… ну, если их сотня понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, чтобы повернуть такое количество гаечным ключом …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Обычно я использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло в качестве отвертки, с соответствующей насадной головкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке — безопаснее! 09-03-2009 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего.в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, скручу пластины саморезами оцинкованными с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу.Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины 6мм собираются на болтах от Ф10мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

Строительство дома по проекту — это не просто примерная последовательность сборки и следующие чертежи. Это отчет обо всех заложенных в нем характеристиках, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

1. Гвозди клиновые вбитые в материал
2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
3. Скобы, вбитые в материал частично
4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (расклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до застывания бетона.

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к каркасу и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

• Балки и плиты
• Стеллажи
• Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».

Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

• Крепление OSB
• Минват
• Сайдинг
• Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также гвозди рваные и шуруповерты .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет вместе с испытанными нагрузками и внешними воздействиями ослабевает крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвоздь грубый

Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем вытащить рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

• Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
• Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
• Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
• Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

• Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на соединение (чтобы дерево не раскололо).
• Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
• При использовании более широкой доски 130-200 мм требуется 2 гвоздя на каждое соединение.
• А, если уже очень широкая плата (больше 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

способов крепления и соединения стропильных ног Крепление стропил гвоздями или шурупами

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, есть и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи расстановки ящика, можно выделить три большие группы:

• Устройство кровельное
• Монтаж внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в двух последних случаях ящик действительно выглядит как клетчатая конструкция.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
• Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
• Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие прокладки укладываются вплотную, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
.

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров рубероида и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при устройстве крыш криволинейной или сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле крыши.

Доски и балки не должны иметь выступающих узлов и других дефектов, а на покрытиях из хрупких материалов, таких как шифер, — и значительных вмятин.

Под устройством кровли из рулонных материалов стыки необрезных досок обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Кроме того, сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

• На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
• По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

• Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах впадин и пазов (вогнутые стыки откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
• Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые бруски или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера крепится гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Происходит надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплого и холодного кровельных слоев.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки крыши необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы вам потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлочерепицу оборудуют брусом 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка по металлу, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Сплошную обрешетку обычно сооружают под мягкой черепицей, укладкой рулонов, плоской черепицей или металлической черепицей.Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Как прикрепить рулонный материал под рулон

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках концы досок необходимо закруглить.

Под черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности.Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки.Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать.Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, то перед тем, как крепить обрешетку к крыше, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку — выбрать антисептик »).Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий.При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

langutai 03.03.2009 — 13:49

Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть на другую сторону но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

langutai
саморез

лангутаи 03.03.2009 — 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8 , головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются со сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений я не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но по DIN 571 диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Flandal 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03/04/2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03/04/2009 — 13:03

langutai
» винт оцинкованный гвозди »

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними. И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заезжаете в поисковик и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 03.04.2009 — 16:21

лангутай
Никофар, подскажите пожалуйста обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску полтинник, хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом… -это понятно, но у меня их будет 800 за минуты, не представляю, как крутить такое число гаечным ключом …

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, сразу ломаются.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — срезает порой даже под моим весом. 😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и я, старый дурак, выполнил двойную работу.😊 Так шо, по старинке — безопаснее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм.В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм 😊 Ну, была возможность обзавестись застежками «на так» … Но не жалею … Снег раньше … в общем, по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефон в Москве — 369-7442. Там его можно заказать на компакт-диске по годам. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
стыков коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую ​​конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение бруса разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы, должны быть пропитаны антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, узловатые поверхности и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в то же время сила — очень важный параметр.
• Элементы обрешетки, как правило, крепят к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразным, так как вкручивание их в некоторые породы дерева вызывает образование трещин.
• Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с деревом можно только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка для листовых кровельных материалов

Если вы хоть раз сталкивались с листовыми материалами, то знаете, что их довольно сложно согнуть из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка изготавливается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше прибиваемой доски, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться по технологии «внахлест». Стоит отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически ко всем видам кровельных материалов, например, металлочерепице, профилированным листам, толстым фальцованным картинам, асбестоцементным листам, еврошиферу и мягкой черепице. Такой плотный кровельный пирог имеет отличную звукоизоляцию, что немаловажно при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из прокатной стали, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Есть два способа создать обрешетку для данного материала. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, тут придется разбираться более подробно.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики стали интересоваться шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляции можно установить любое изделие с антиконденсатными свойствами.

Весь процесс монтажа обязательно должен начинаться с карниза. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и впадина укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Этот рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная черта этого продукта — вредность, но при окрашивании поверхности она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять больше, где-то 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом.Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист. Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основы под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящие материалы для этого:

• Фанера влагостойкая
• Плиты OSB
• Доска шпунтовая

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего брать за основу пиломатериалы из хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша?
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы потребуются
Разновидности обрешетки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкой кровлей
Под битумная черепица
Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплого и холодного кровельных слоев.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки крыши необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка по металлу, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Solid … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют над карнизными свесами, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Редкий .

   При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под битумной черепицей

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратного сечения 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех ригелей.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают толще нечетных на 30 мм.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: при удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть с другой стороны, но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные плиты и уголки

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованный, 5×30 мм. Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух, как все сложно, извините за навязчивость, подумал надо использовать саморезы по дереву черные, закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, да и по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм.а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди шурупные оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут комплектоваться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контррельс на стропила и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, скажите пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — «глухарь» 5х40 в доску полсотни, ему хватит силы или еще нужно повернуть вручную гаечным ключом … понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, я не представляю себе, как повернуть такое количество гаечным ключом…

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло как отвертку, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5 — 6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это для металлочерепицы.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может ты слишком прав с винтами и болтами, я все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего. в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, пластины буду скручивать саморезами оцинкованные с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились шпильками на 12 — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы, вырезанные из пятерки-шестерки размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто не было проще купить уже оцинкованный шпиль с резьбой сейчас разного диаметра продаются, да и работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени, а у меня только 12 дней максимум, на май и мы все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки истончаются, поэтому я хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины диаметром 6 мм собираются на болтах от Ø10 мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — это особенно важно при строительстве каркасного дома.

Строительство дома по проекту — это не просто грубая последовательность сборки и следование чертежам. Здесь учтены все присущие ему особенности, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться в глубины времени.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

1. Гвозди клиновые вбитые в материал
2. Саморезы с резьбой, ввинчиваемые в материал
3. Скобы, вбитые в материал частично
4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Чтобы удалить саморез, необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивать в саморезы (или просто монтировать) до тех пор, пока бетон не замерзнет.

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как само «садится» в дерево хрупко.

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвергаются очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к каркасу и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать там, где действуют в первую очередь срезающие нагрузки, а именно там, где они крепятся:

• Балки и плиты
• Стеллажи
• Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Рекомендуется забивать гвозди под определенным углом для усиления соединения. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление «разрушению».

Саморезы лучше всего использовать в местах приложения тяговых нагрузок:

• Крепление OSB
• Минват
• Сайдинг
• Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для крепления деревянных реек. Это обычные глянцевые гвозди , а также гвозди рваные и шуруповерты .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет в совокупности с испытанными нагрузками и внешними воздействиями происходит ослабление крепления обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвоздь грубый

Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные.Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при использовании на деревянных поддонах, которые, как и ящик, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске дырку легче, чем выдернуть рваный гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

• Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
• Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
• Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
• Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

• Расход гвоздей в брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на стык (чтобы дерево не раскололо).
• Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
• Если используется более широкая плата 130-200 мм, на каждое соединение требуется 2 гвоздя.
• А, если уже очень широкая плата (больше 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на ту же длину. гвоздь винтовой .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Благодаря простоте устройства, простоте обслуживания и долговечности, обеспечивающей долгую эксплуатацию, двускатная крыша является наиболее распространенным решением в жилищном благоустройстве.

Виды и особенности двускатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации. Чердачное пространство … Существует три основных типа двускатной крыши:

• Симметричная.Самый распространенный вариант обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск погнуть стропила практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют непригодные для использования участки чердака.
• Простая асимметричная … Образование одного угла, превышающего 45 °, обеспечивает увеличение полезной площади … Это позволяет организовать дополнительные жилые комнаты под двускатной крышей. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
• Прерывистая линия. Излом двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать площадь мансарды для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши. Учитываются климатические особенности региона. Наличие частых и сильных осадков обуславливает необходимость устройства крутого ската двускатной крыши.Установка пологих склонов предпочтительна при значительных ветровых нагрузках. Самый распространенный вариант кровли с возможным диапазоном от 5 до 90 ° имеет уклон от 35 до 45 °, что отличается экономией расхода материала и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильных систем

Мауэрлат и стропильная система являются несущими элементами двускатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильных ног и затяжек, соединяющих их и придающих жесткость;
• стойки вертикальные;
• ригели;
• гребневые и боковые отводы;
• раскосы продольные, в регионах со значительными снеговыми и ветровыми нагрузками выполняется дополнительная установка диагональных раскосов;
• проставки;
• кровать и ящик.

Совет! В схему стропил обязательно входит установка дымохода и вентиляционной шахты.

Для выбранной двускатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• При ширине кровли менее 18 м рассматривается вариант установки подвесных стропил. Процесс заключается в закреплении ножки между коньковым прогоном и опорной стенкой. Это снижает воздействие разрывной силы на стропильные ноги.Соединение стропильных элементов осуществляется при помощи стяжки из дерева или металла. Их установка внизу позволяет им выполнять функции несущих балок. Обязательное условие — надежная фиксация затяжки, так как она подвергается разрывным силам.
• Стропила не ограничиваются размерами двускатных конструкций, они включают скамейку и стойку. Существенным преимуществом этого вида стропил является простота монтажа. Наличие стеллажа затмевает практичность конструкции.
• Сложные конфигурации двускатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходите к расчету количества материала. Причем каждый элемент кровли требует отдельного чертежа и записи расчетных результатов.

Расчет стропильной системы

По сути, стропильная система представляет собой соединенные между собой треугольные элементы, характеризующиеся максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет ломаную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок для каждой части.На завершающем этапе данные подводятся.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемым условием установки стропил является определение нагрузок на двускатную крышу. Они делятся на постоянные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — это вес обрешетки, отделочные материалы чердака, изоляция и другие элементы, которые обычно составляют вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2.

Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для кровли, следует придерживаться показателя максимальной нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади кровли.

Само название переменных нагрузок говорит об их противоречивом действии. Это включает в себя силу ветра, эффект снежного покрова и другие виды интенсивного влияния погодных условий.Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона может спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Для расчета этого параметра обратитесь к показателям, указанным в СНиП «Нагрузки и воздействия», с учетом сопутствующих факторов (расположение дома на открытом пространстве или среди многоэтажных домов). Эффект снега на двускатной крыше определяется как произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, масса снега колеблется в пределах 80-560 кг / м 2. Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли представлена ​​на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 °, этот параметр равен не учитывается из-за невозможности затягивания снежного покрова на двускатной конструкции. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с повышенной сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчами, что не характерно для большинства территорий.

Расчет технических параметров стропил

Монтаж стропил отталкивает форма двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше стропильных элементов включает в себя система.При использовании мягкой кровли угол наклона кровли не превышает 20 °, более крутые конструкции требуют установки ондулина, металлочерепицы или стандартного шифера.

Выбор шага стропил зависит от материала кровли и веса двускатной конструкции, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество ножек определяется делением длины крыши на зазор между парами стропил с последующим добавлением 1. Полученный результат показывает количество ножек на одну сторону крыши, для определения общего показателя цифра удваивается. .

При установке стропил не обойдется без определения их длины, для чего используется теорема Пифагора (при 2 = a 2 + b 2), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердачного помещения.
• Обозначим половину ширины дома через b.
• Гипотенуза (c) представляет искомую величину — длину стропил.

Примечание! Полученный результат следует увеличить на 0,6-0.7 м для распиловки и снятия стропильного элемента за стеной.

Если максимальной длины бруса 6 м не хватает для установки стропильной ноги, его сращивают стыковкой или наращивают.

При определении сечения стропил учитываются следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• какой монтажный рубероид будет производиться;
• используемая порода древесины;
• Длина стропильных ног и шаг между ними.

Определить желаемый параметр поможет таблица ниже:

Анализируя данные, выявляется закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, следовательно, ее сечение должно увеличиваться.

Примерные сечения отдельных элементов стропильной системы двускатной крыши показаны ниже:

Монтаж двускатной крыши

После тщательной перепроверки расчетов приступают к установке мауэрлата.

Мауэрлат

Установка мауэрлата включает следующие этапы:

• Крепление бруса к стене для поддержки стропил. Если дом из сруба, верхний венец выполняет функцию мауэрлата. Постройки из пористого материала требуют установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериалов при установке мауэрлата решается их стыковкой.
• Для соединения мауэрлата двускатной крыши брус разрезается исключительно под прямым углом, болты выполняют функцию соединительного звена. Использование проволоки, гвоздей и деревянных дюбелей недопустимо.

Мауэрлат можно установить по центру подпорной стены или со смещением. При креплении конструкции к внешнему краю стены должно оставаться не менее 5 см.Использование гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой. Надежное крепление — обязательное условие установки стропил и мауэрлата на двускатной крыше. Есть несколько способов выполнить это требование:

• для монолитной конструкции идеально подходят анкерные болты;
• сруб предпочтительно оборудовать деревянными дюбелями;
• пористые материалы хорошо сочетаются с арматурой или шпильками;
• в качестве дополнительного крепления при установке стропил используется отожженная проволока;
• навесное крепление предполагает смещение стропильных ног в процессе усадки дома.

Установка стропил

Установка стропильных пар производится двумя способами: непосредственно на крышу, что очень непрактично, или на земле. При втором способе могут возникнуть трудности при перемещении собранных элементов на крышу. Монтажу собранных пар на мауэрлате предшествует подготовка пропилов, они выполняются исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основание деревянной конструкции … Варианты крепления показаны ниже:

Для установки парных стропил используются временные подкосы и подкосы.Коньковый узел образуется соединением в верхней части стропильных ног. Процесс предполагает несколько вариантов выполнения задачи:

• Небольшая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорной планки;
• больших размеров обязывают использовать стропило, которое в дальнейшем служит опорой для стойки.
• метод нарезки.

Варианты обустройства показаны на фото:

Монтаж обрешетки облегчает крепление рубероида, его шаг напрямую зависит от используемого покрытия:

• возможен максимальный шаг 44 см при устройстве кровли с шифер или профнастил;
• при покрытии металлочерепицей достаточно расстояния 350 мм;
• Мягкая кровля предусматривает прочную обрешетку.

Установка стропил содержит множество нюансов, которые заранее сложно предугадать. Шаблоны из тонкой доски способны облегчить подготовку надрезов и надрезов. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Он прост в исполнении, но в то же время надежен и выдерживает значительные нагрузки как от ветра, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но в ваннах смотрится вполне органично.

Чтобы все делать осознанно, нужно разбираться в устройстве двускатной крыши и назначении всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой блок, прикрепленный к несущим стенам по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки с кровли. И именно мауэрлат передает его на несущие стены.

Для этого элемента используются квадратные бруски размером 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Они соединяются со стенами с помощью закладных шпилек. Если ванна деревянная, то верхний венец обычно служит мауэрлатом. Для всех остальных типов стен пояс делается из железобетона, в который закладываются шпильки. Затем штанга выбранного участка «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его дополнительно закрепляют длинными шпильками.

Так как толщина стен зачастую больше ширины мауэрлата, брус можно класть снаружи кирпичом.Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть в два слоя рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек представляет собой горизонтальный деревянный блок, расположенный наверху крыши и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Поскольку конек несет достаточно большую нагрузку, его необходимо делать значительного сечения и выбирать из массива дерева.

Высота конька крыши определяется исходя из уклона крыши и ширины здания.Угол наклона кровли — величина, зависящая от климатических факторов: если зимой выпадает много снега, то нужно делать уклоны круче. С них хорошо сойдет снег. Если в регионе будут сильные ветры, высокая крыша будет испытывать большие нагрузки и может быть повреждена.

Для средних условий оптимальный угол наклона крыши составляет примерно 35 ° -45 °. Они не будут сильно загружены ветром, а снег не будет слишком затхлым. Кроме того, под этим углом можно выбрать любой тип.Кровля: и любая из черепицы, мягкая кровля, шифер, металл.

Также помните, чем выше поднят конек (чем круче скаты), тем больше будет площадь крыши. А это приведет к тому, что затраты на закупку кровельных материалов и объем работ будут большими.

Зная угол наклона и ширину вашей ванны, вы можете рассчитать высоту конька крыши. Для этого ширину постройки необходимо разделить на два (если конек находится посередине и не смещен в ту или другую сторону) и умножить на тангенс уклона (первая формула на рисунке).Чтобы не искать нужный коэффициент в математических таблицах, он выписан и сведен в простую таблицу.

Умножьте половину ширины дома на этот коэффициент.Выберите высоту коньков для вашей сауны. Например, ширина ванны 4 метра, угол наклона 35 °. Считаем: 4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от потолка.

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50 * 150 мм или 50 * 100 мм. Выбор толщины прутков зависит от:

Длина стропильной ноги также рассчитывается по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке).Синусы углов наклона также показаны в таблице. Найдите нужное значение и посчитайте. Например, для конька мы нашли 1,52 м и угол наклона 35 °, для стропил потребуется 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылка

Но крыша не заканчивается ровно над несущей стеной … Она выступает за стены примерно на 40 см. Этот выступ называется свесом крыши. Это делается для того, чтобы вода стекала с фундамента, не подрывала его.Поэтому стропильные ноги берутся длиннее. Если их длины недостаточно, их выращивают досками, которые называют «кобылками».

Виды стропильных систем

Стропильные системы поставляются с подвесными или многослойными стропильными ногами. Висячие опираются только на внешние стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Чтобы повысить надежность системы, чтобы не обрушить стены, их соединяют затяжками (также называемыми перемычкой или перекладиной).Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (менее 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, проходящей посередине.

Второй тип системы — с многослойными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка от кровли распределяется также и на среднюю несущую стену, через вертикальные балки — прогоны, которые устанавливаются с таким же шагом, что и стропила, и опираются на нижнюю затяжку.

Монтаж стропил двускатной крыши своими руками

Для большинства бань система изготавливается с подвесными стропильными ногами — размеры позволяют это. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на его обустройство. Большую часть работы можно переложить на землю.

Один треугольник изготавливается из стропил по всем правилам и размерам. Его примеряют, а потом делают необходимое количество точных копий. Готовые стропила с подкосами и ригелями, скрепленные и обмеренные, поднимаются на крышу.Там их выставляют строго вертикально в специально отведенных местах и ​​крепят к мауэрлату и гребню.

Пример того, как можно сделать двускатную крышу с подвесными стропилами, смотрите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливаются вертикальные стойки, которые одним концом поддерживают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делается вне зависимости от типа установки стропил: как на навесных, так и на слоистых.Также устанавливают откосы, которые делают конструкцию еще более жесткой.

В любом случае стропила нужно будет прикрепить к коньковой балке, а также к мауэрлату. На рисунке ниже показаны варианты крепления к коньку.

Еще нужно будет прикрепить к мауэрлату стропила. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Устройство для обшивки

Изготовление двускатной крыши своими руками завершается устройством обшивки рубероидом.Для этого снаружи стропила раскатывают гидроизоляционную пленку или мембрану. Положите его горизонтально. Они начинают снизу вверх. Второй и все последующие ряды укладываются с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепите гвоздями или скобами от скобозабивного пистолета.

Есть два способа — с обрешеткой или без нее. По стропилам набивается контррешетка, а сверху уже есть бруски обрешетки.Это создает воздушный зазор между гидроизоляцией и рубероидом. Такой вариант лучше с той точки зрения, что такая крыша будет лучше и быстрее просыхать. А это очень важно для ванн.

Бруски без контррешетки укладываются непосредственно поверх гидроизоляции. Здесь тоже есть щель, но она меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный рубероид.

Результат

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов это самый простой вариант, который может сделать непрофессионал.

Фронтальную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов. Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования можно осуществить своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается несложной. Он состоит из множества элементов из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения. К основным узлам относятся:

• Мауэрлат. Он представлен штангой с квадратным сечением. Для его создания обычно используется древесина хвойных пород. Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается по всем несущим стенам здания. К ним он крепится с помощью анкеров или специальных стержней.Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам конструкции.
• Стропильные ноги. Их создают из бруса размером 15х10 или 15х5 см. При их правильном соединении образуется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки. Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
• Подоконник. Создан из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно.Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. Благодаря ему нагрузка, исходящая от багажников, распределяется равномерно.
• Затяжка. Этот элемент применяется при выборе подвесной конструкции … Он устанавливается поверх получившегося треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стойки. Для их создания используется квадратная планка. Они расположены в вертикальном положении. Они несут нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри здания.
  
• Подтяжки. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
• Обрешетка. Собран из бруса или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на стропильные ноги. Для создания этого элемента желательно использовать обрезные доски. Если вы планируете создать кровельное покрытие из мягких кровельных материалов, например битумной черепицы, то обрешетка в обязательном порядке должна быть сплошной.
• Коньки. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединены два ее склона. Его сборка осуществляется соединением ног стропил в верхней части кровли. Обязательно располагается в горизонтальном положении.
• Карниз. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см. Его установка связана с необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
• Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши.Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют галтелями.

Важно! Шаг между ног стропил выбирается в соответствии с серьезностью кровли, так как чем он тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Типы стропильных систем двускатной крыши:




Все варианты имеют свои особенности, поэтому их характеристики являются предварительными. Если вы планируете монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основа получения идеального результата — грамотные расчеты, а если они неверны, то крыша не будет надежной и долговечной, да и жить в таком доме будет опасно.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются следующие правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других изъянов;
Приобретена доска обрезная
• для формирования обрешетки;
• Вся древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны повлиять на все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему действуют два типа нагрузки. Постоянные будут регулярно влиять на конструкцию, в том числе вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, дополнений и отделочных материалов, используемых для чердака.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг / м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как они включают ветер, снегопад и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Кровля с двумя скатами может иметь разный угол наклона, и это определяется используемым рубероидом. Если устанавливается мягкая кровля, то для нее выбирают уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепицу — от 20 до 45 градусов.
• Оплата снеговой нагрузки … Зимой на крыше может скапливаться много снега. Чтобы избежать каких-либо проблем конструкции, рама должна выдерживать эти нагрузки. Расчет требует умножения веса снега на поправочный коэффициент.
• Определение. Зазор между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, и окончательный выбор зависит от крыши и веса кровли.
• Определение. Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузка на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или торнадо, так как если дом находится в районе, где могут возникать такие нагрузки, то для крыши делается запас прочности, подробнее :.


Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и схему всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, поскольку можно использовать типы:

• … Подходит для небольших зданий. Их установка заключается в креплении ножек к несущей стене конструкции, а также к коньковому прогону. Особенность использования этих элементов в том, что на стропильные ноги действует разрывная сила, и для уменьшения этого эффекта используются затяжки.Они могут быть деревянными или металлическими.
• Принудительный. Подходит для крыш любой формы и размера. Конструкция палубы используется совместно со стойками и станиной. Ложе укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет сгибать вместе ножки стропил, которые дополнительно поддерживаются подставкой.
• Комбинированный. Их используют при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала.Далее можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.


Монтаж конструкции

Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущего сворачивания должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

Важно! Если есть деньги, можно обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши разбит на следующие этапы:

• До стен здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то мауэрлат выступает его верхним венцом. Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то его монтируют поверх несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивание мауэрлата, для чего бруски распиливают под прямым углом и скрепляют между собой болтами.Его можно установить со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используют рубероид.
  
• Изготовление стропильных ферм. Для этого допускается установка балок на крышу или формирование конструкции на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирают второй вариант, так как на крыше дома сложно выполнять работы. Но чтобы поднять сделанную конструкцию, вам придется использовать специальное оборудование.Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размера и расположения.
  
• … Образованные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы снизу ног делают специальные надрезы. Процесс начинается с того, что концы крыши расположены напротив друг друга. Временные крепежи используются для получения идеального результата при установке элементов. Между неподвижными парами протягивается веревка, что упрощает установку последующих элементов.Монтируются все стропильные ноги, проверяется правильный шаг между ними. Далее устанавливается специальная опора для коньков. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются пропилом и скобами. Допускается при необходимости удлинить стропильные ноги.
  
• Коньковая установка. Он создается с помощью грамотного соединения поверх всех стропильных ног. Для его формирования используются разные методы, и допускается использование для этого опорной планки, а можно обойтись и без нее.Если используется штанга, то разрешается надевать на нее конек или использовать метод стрижки.
  
• Стропильная система считается изготовленной, но чтобы она была прочной и надежной, необходимо отремонтировать все элементы, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия. исправить все части системы.
• Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для удобного передвижения по крыше, а также служит основой для укладки кровли.Ее тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для шифера или шифера этот параметр составляет 44 см.
  

Двускатная крыша — наиболее распространенная конструкция, применяемая при строительстве жилых домов, поскольку построить двускатную крышу своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование кровли этого типа объясняется ее надежными, проверенными отличными характеристиками: она хорошо справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой легко выдерживает значительную нагрузку от снега, не требуется особых навыков строительства во время его конструкция.Его широко используют не только при строительстве жилого дома, но и хозяйственных построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двускатная крыша своими руками — преимущества

Для начала попробуем разобраться, почему сегодня так популярна двускатная крыша, в чем ее преимущества, например, перед шатровой крышей и какая из них лучше всего подходит.

• Подходит большое количество видов рубероида;
• Простота конструкции позволяет сделать эту крышу своими руками;
• Возможность размещения второго (мансардного, мансардного) этажа;
• Легкость укладки крыши на эту конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с размерами крыши и углом ее наклона. Для этого нужно учитывать: количество осадков, снеговую и ветровую нагрузку в вашем регионе, а также тип рубероида, который будет использоваться.

На заметку! Чем меньше угол наклона крыши, тем лучше конструкция выдержит эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит полностью использовать чердачное пространство, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем, как приступить к строительству кровли, необходимо ознакомиться с тем, что это такое и из чего состоит. В соответствии с проектом плана дома разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенных под углом друг к другу, соединенных в районе конька. На концах кровли образуются треугольные фронтоны.

Элементы, входящие в каркас крыши

Мауэрлат , как его часто называют (фундамент крыши) — опорная балка для стропил, устанавливаемая поверх стен дома, равномерно распределяющая нагрузку на здание.В доме из дерева последний ряд сруба выполняет роль мауэрлата.

Установка мауэрлата на кирпичные или блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной противопожарным и противогрибковым защитным средством, сечением 100х100 мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и закрепляются на коньке, образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в пределах 0.6-1,2 м, и зависит от типа используемого рубероида. Чем тяжелее крыша, тем меньше используется уклон. Стропила изготовлены из сухой обрезной доски хвойных пород, толщиной 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции также необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Его высота в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен не должна отличаться.Вы можете измерить это с помощью гидроуровня.

1. Стойки — вертикально устанавливаемые опоры для стропильной системы. В зависимости от ширины стойки можно устанавливать как непосредственно под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза. Подставки делают из обрезной доски или бруса.
2. Filly — эти элементы стропильной системы необходимы для удлинения стропильных ног, когда они слишком короткие и невозможно сделать свес необходимой длины.Крепятся к низу стропил путем перекрытия досок меньшего сечения и скрепления между собой гвоздем.
3. Прогон — турник крепления ног стропил. Крепится изнутри у основания конька или по центру стропильных ног.
4. Затяжка — брус, закрепленный снизу, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
5. Порог — опорный брус, горизонтально лежащий на несущей стене внутри сруба, на котором устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему.Материал — брус сечением 100х100мм. до 150×150 мм ..
6. Подтяжки и подкосы — к подкосу или станине крепятся дополнительные опоры для стропильных ног, придающие конструкции дополнительную устойчивость.
7. Обрешетка — конструкция из брусьев или досок, необходимых для укладки кровли, крепится перпендикулярно стропильным ногам, уклон зависит от типа кровли. Под битумной черепицей используйте листы фанеры, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

• Наличие вышеперечисленных компонентов в конструкции крыши зависит от ее типа и размеров. Возможны два варианта установки стропильной системы на двускатную крышу: слоистая и подвесная … В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковой балке. Конек должен поддерживаться либо внутренней стенкой, либо стойками.

Подвесные стропила сверху опираются друг на друга, а снизу на стяжные или балки перекрытия.В домах, построенных из дерева, крепление стропил к мауэрлату производится раздвижным, это позволит избежать поломки каркаса крыши при усадке дома.

Что такое ферменная ферма

Ферма крыши Представляет собой плоскую конструкцию, в состав которой входят: стропила, стойки, раскосы и раскосы. Основная задача такой конструкции — расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома не испытывали нагрузок, а вся вертикальная нагрузка приходилась на внешние, прочные стены. Чем шире пролет, тем больше потребуется подкосов и распорок.

Двускатная крыша своими руками — стропильная двускатная крыша

Стропильная система перекрытий

Подходит для крыш, пролет которых от 10 до 16 м. Стропила можно устанавливать под любым углом, при этом в доме обязательно наличие несущих стен или колонн. Вверху стропила опираются на коньковую балку, поддерживаемую внутренней стеной или стойками, а внизу — на мауэрлат.

Нагрузки в этой конструкции вертикальные, поэтому установка затяжек не требуется.Для усиления стропильных ног устанавливаются перекладины и подкосы .

Пошаговая инструкция по установке

На стенах дома по всему периметру, а также с внутренней стороны на анкерные болты крепят мауэрлат и грядку, дополнительно закрепляя с внутренней стороны прочной металлической пластиной.

Под мауэрлат необходимо подкладывать гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материал мауэрлата и ложа — брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и станину напротив стропильных ног кладут балки перекрытия. Их изготавливают из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его саморезом или гвоздем.

кладут под коньковый прогон на станину, крепят их к станине мощными металлическими уголками, пластинами или гвоздями, шаг установки не более 2 метров.Стойки (опоры) с помощью уровня выравнивают по вертикали и временно фиксируют любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладут балку (коньковую штангу) и аналогичным образом закрепляют.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конек

Стропильные ноги изготавливаются из обрезной доски. Сначала делается шаблон одной ножки, где измеряется угол пропила крепления к коньковой планке и мауэрлату. Полученный шаблон необходимо примерить с двух сторон крыши в точках крепления стропил.

Если пила сделана правильно, то остальные стропила изготавливаются по шаблону. В том случае, если мауэрлат и коньковая планка установлены строго горизонтально, подгонку шаблона во всех местах можно не проводить.

Двускатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если доска имеет достаточную длину, то свес от крыши оставляют не менее 30 см, в противном случае необходимо будет удлинить стропила, прикрепив к ней дополнительную доску (кобылку).

В коньке стропила крепятся между собой металлическими пластинами и гвоздями. При креплении стропил к мауэрлату используются металлические кронштейны, один конец которых вбивается в доску, второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина кровли большая, стропила укрепляют подкосами, которые крепятся под углом к ​​опорной стойке, стоящей на станине, и самому стропилу. После того, как все стропила будут установлены, снова измеряется их длина и, если нет необходимости в ее регулировке, к концам доски прибивается ветровая штанга.

Важно! Стропила слоистого типа выдерживают более высокие нагрузки, чем система с подвесными стропилами, поэтому эту конструкцию выбирают при строительстве больших домов с наличием мансардного этажа и утепленной кровли.

Стропильная система подвесная

Такая стропильная система идеальна для устройства двускатных крыш, где пролет не превышает 6 метров, а внутренние несущие стены отсутствуют. Опора нижних частей стропил — мауэрлат, вверху, опираясь друг на друга, сами являются опорами.

Особенностью данной конструкции является необходимость использования затяжки, не допускающей расхождения стропильных ног, тем самым на стены дома отсутствует толкающая нагрузка и действует только вертикальная сила. Также можно установить дополнительный болт (перекладину) под коньком. Все строительные работы выполняются по аналогии с системой монтажа слоистых стропил.

Особенности конструкций подвесного типа

1. Обязательно наличие затяжки, выполняющей основную функцию — закрепление стропильных ног.
2. При использовании данной системы от мауэрлата можно полностью отказаться; его можно заменить обычной обрезной доской, уложенной на рубероид.
3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (ферм).

Двускатная крыша своими руками — примеры подвесных стропильных систем (схема)

К преимуществам подвесной системы можно отнести отсутствие опорных стоек по центру, что делает мансардный этаж более просторным и позволяет более рационально спланировать это пространство.

Эта конструкция более легкая в исполнении, требует меньше строительного материала, что автоматически значительно снижает ее стоимость. Рекомендуется использовать при строительстве небольших домов. Надежность такой конструкции достаточно высока.

Как сами видите, двускатная крыша своими руками — вполне выполнимая задача для каждого. Вам просто нужно иметь базовые знания и строительные навыки, чтобы все делать правильно.

Жилищное строительство сегодня настолько разнообразно, что иногда возводимые постройки приобретают совершенно причудливый фантастический вид.В частности, архитекторы любят экспериментировать с крышей, которую делают прозрачной, и в виде листвы дерева или цветка, и с площадкой для скейтбординга — в общем, их фантазия совершенно безгранична. Но мы как-то ближе к простым вариантам, таким как двускатная крыша. О том, что это такое и из чего состоит стропильная система двускатной крыши, мы расскажем в этой статье.

Именно этот тип конструкции наиболее популярен при строительстве жилых домов, поскольку создает достаточное чердачное пространство, не требующее дополнительного утепления.К тому же двускатная крыша не так сложна в установке, как, например, шатровая, а также не требует огромных вложений на ее установку.

Двускатная крыша — это конструкция, состоящая из двух прямоугольных плоскостей, соединенных между собой в верхней части и со стенами дома в нижней части. Торцевую часть такой постройки обычно возводят из тех же материалов, что и стены постройки, иногда здесь же сооружают вход на чердак.

В последнее время стало очень популярным строительство дополнительной комнаты на чердаке, часто используемой в качестве летней комнаты для гостей.Установка стропильной системы двускатной крыши и последующее утепление полученного помещения позволяют создать полноценное помещение, в котором можно жить как летом, так и зимой.

Основными составными частями стропильной крыши мауэрлата и стропильных ног являются, кроме того, различные подкосы, стойки, ригели, упоры и обрешетки помогают сделать конструкцию прочной и надежной. Чертеж двускатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляцию, гидроизоляцию и саму кровлю.Благодаря всем этим элементам двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

• простота технического исполнения;
• низкая вероятность протечек, так как конструкция неразъемная;
• высокий КПД, так как на его возведение обходится сравнительно небольшое количество материалов;
• возможность обустройства полноценной жилой площади на чердаке;
• простота ремонта при неисправностях;
• высокая прочность и износостойкость.

Угол наклона определяется в зависимости от погодных условий региона проживания, особенностей строительных материалов и архитектурных требований.

Например, в районах с нормальным выпадением осадков крыша всегда делается под крутым углом. Это нужно для того, чтобы на его поверхности как можно меньше скапливалось снежных масс, что могло привести к обрушению здания. В регионах с сильнейшими ветрами чаще всего строят плоские крыши, так как ветровая нагрузка на такие конструкции значительно снижается.

В какой бы климатической зоне ни находилось жилище, стропильная система двускатной крыши не может быть построена под углом менее 5 градусов!

Расчет не так сложен, как может показаться на первый взгляд, но этот кропотливый процесс требует усидчивости — все данные необходимо перепроверить минимум трижды.Согласитесь, никто не хочет тратиться на совершенно ненужные ему стройматериалы.

В некоторых случаях замер площади кровли может быть затруднен какими-то «препятствиями», например, наличием мансарды или крыш необычной формы — здесь без помощи специалиста вряд ли обойтись. Рассмотрим расчет площади на классическом варианте кровли с двумя скатами:

• Сначала определяем длину каждого откоса, она равна расстоянию между нижним краем конька и крайней точкой карниза;
• Учитываем все элементы кровли: парапеты, свесы, брандмауэры и другие конструкции, создающие дополнительный объем;
• Определяемся с видом рубероида, под который будем рассчитывать площадь;

Следует учитывать, что в том случае, если крыша покрыта рулонными или черепичными материалами, длина каждого ската будет меньше примерно на 0.7 мес.

• Не учитываются такие элементы, как вентиляционные шахты, окна и дымоходы;
• Когда с учетом всех деталей рассчитывается площадь каждого ската, рассчитываем уклоны: элементы откосов умножаем на косинус угла ската крыши, а площадь рассчитываем только на свесы.

Для наибольшего удобства расчета и получения верных данных лучше всего рассчитать площадь каждого элемента отдельно, а затем сложить полученные числа.

Площадь кровли рассчитывалась, с кровлей определились — осталось только детально разобраться во всех конструктивных элементах, таких как стропила, мауэрлат, боковые / коньковые балки, подкосы и раскосы, а также диагональные стяжки, после чего можно приступить к расчету конкретного вида стропильной системы.

Безусловно, такая конструкция, как стропильная система двускатной крыши своими руками, у многих возникает в сознании как нечто очень сложное и трудоемкое.Но если внимательно отнестись к возведению такой конструкции и заранее изучить требуемый материал — вопрос остается только в том «количестве рук», которое вам понадобится для процесса строительства.

Начнем с подвесных стропил как части кровли. Эти балки имеют всего две точки опоры — стены, поэтому основные нагрузки, действующие на них, — изгиб и сжатие. Вес кровли, а также влияние снега и ветра передаются через подвесные стропила на стены, чтобы это давление компенсировалось, стропила соединяют стяжкой из металла или дерева.Его можно разместить на любой высоте, но чем он выше, тем он должен быть прочнее и долговечнее.

Стропила — это балки, которые имеют промежуточную опору, опирающуюся на внутреннюю стену дома. Основное воздействие на такую ​​конструкцию — изгиб. Несущая конструкция кровли выполняется только из многослойных опор, когда расстояние между ними не более 6,5 м.

Одна и та же крыша может состоять одновременно из многослойных и висячих стропил: там, где есть промежуточная опора, возводятся многослойные стропила, а где нет — висячие.

Нижняя часть стропил в домах из бруса опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона — на специальный брус, называемый мауэрлат. Для его укладки на внутреннюю часть несущей стены, на которой лежит мауэрлат, укладывается гидроизоляционный материал. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может быть подогнана под размер каждой стропильной ноги — это еще более экономично.

Балка коньковая — брус, к которому крепятся верхние части стропил. То есть конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для ее возведения используется как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые балки нужны для дополнительной опоры стропил, упор также делается на фронтоны здания. Концы таких балок иногда выходят за фронтоны, таким образом, получаются разгрузочные консоли, в результате давление кровли на центральную часть балки значительно снижается.

Если кровля здания возводится из тяжелых материалов, например, из натуральной черепицы, то боковые балки выполняются в виде коромысла, для этого бревна слегка подвешиваются и гнутся.

Дополнительные диагональные плиты называются раскосами, с помощью которых укрепляется стропильная система двускатной крыши и повышается ветроустойчивость фронтонов.Верхняя часть распорок упирается в фронтоны, а нижняя — в центральный пол.

Подкосы необходимы для снижения нагрузки на стропильные ноги, их установка под углом 45 градусов и выше позволяет значительно снизить ветровые нагрузки и давление снежных масс на крышу, поэтому в северных регионах страны такие элементы кровли просто незаменимы.

Если крыша состоит из скатов разной площади, то угол их наклона не будет равным.Следовательно, для наибольшей прочности такой конструкции в местах «излома» возводятся вертикальные стойки, на которые опираются боковые балки. Чаще всего такие конструкции строят для чердачных помещений.

В районах с постоянным сильным ветром кровельные системы должны быть усилены диагональными стяжками, которые представляют собой доски толщиной от 25 до 50 мм. Нижний край доски прикрепляется к пятке стропильной ноги, а верхний край — к середине противоположных стропил.

Не бойтесь самостоятельно произвести все необходимые расчеты, ведь размеры двускатной крыши, особенно если она имеет форму равнобедренного треугольника, без глубоких математических знаний может рассчитать любой человек.

Итак, рассмотрим расчет стропильной системы двускатной крыши на конкретном примере … Дом, для которого требуется возвести такую ​​конструкцию, имеет ширину (W ir) 4 м, длину 6 м и угол наклона наклон стропил (Y) должен быть равен 120 градусам. Крыша будет из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр.

Сначала находим высоту центральной опоры (C):

С = 0,5? W ir / tgY / 2 = 0,5? 4/1.73 = 1,2м

Длина стропильной ноги (Ds) рассчитывается по следующей формуле:

ДС = 0,5? W ir / sinY / 2 + 0,5 = 2,8м

0,5 в этой формуле — это припуск на козырек крыши, его нужно учитывать в обязательном порядке!

Площадь крыши (ПК) = D? Ds? 2 = 33,6 м 2

Получается, что именно столько листов металла нужно для кровли.

Расстояние между каждой планкой обрешетки (Pp) принято равным 35 см, что означает:

Длина обрешетки = Ds / Rp? D? 2 = 96 погонных метров

При длине дома 6м и расстоянии между стропилами 1м нам понадобится 7 стропильных ног, а это значит, что количество бруса для них и для мауэрлата не менее:

Длина планки = (2? Ds + W ir + Ts) = 75.5 ком.

Таким же образом рассчитывается необходимое количество других материалов. Когда все расчеты произведены и закуплено необходимое количество стройматериалов, приступаем к непосредственному возведению двускатной крыши.

Итак, мы подошли к такому моменту, как монтаж стропильной системы двускатной крыши. Этот процесс начинается с возведения балок.

Вариантов их установки всего два:

• Если чердачное помещение не планируется использовать под жилье, то для полов подойдут доски 50 размера? 150 мм.
• Для обустройства мансарды уже понадобится штанга размером 150? 150 мм, и каждая из них точно ложится на несущие стены здания. Только так можно создать по-настоящему надежную и долговечную чердачную конструкцию, только стоимость ее возведения будет намного дороже возведения обычного чердака. Зато жилая площадь дома значительно увеличится — решите, что для вас важнее, и продумайте все до мелочей.

Балки перекрытия укладывают по всей ширине здания, оставляя от несущих стен 500-600 мм на уступ — это защитит стену от воды, стекающей с скатов кровли. На балки по всему периметру дома укладывается доска, которая станет основой стоек стен второго этажа — чердака.

Для изготовления всех элементов кровли используются следующие крепежные материалы:

• винты,
• гвоздей,
• винты саморезы,
• дюбелей,
• провод,
• металлических квадратов.

Как только стойки будут установлены, можно приступать к устройству стропил.

Такая стропильная система двускатной крыши своими руками является самой простой в техническом исполнении. Почему? Во-первых, потому что не нужно рассчитывать стропильное устройство в зависимости от материала и расположения утеплителя.

А во-вторых, размеры сечения нам тоже не нужны.

Проще всего «приручить» двускатную крышу правильной треугольной формы, ведь все ее составляющие будут иметь одинаковые размеры.

Кроме того, у этой системы есть еще несколько неоспоримых преимуществ:

• сечение стропил и балок имеет высокий запас по несущей способности;
• такая форма очень надежна, так как нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, и исчезает риск деформации стропильных ног;
• стропильная система треугольной формы — это самостоятельная конструкция, поэтому при неисправностях в других элементах постройки она остается в целости и сохранности;
• балка, уложенная с небольшим свесом, также выступает каркасом на весь вес кровли — а это дополнительная надежность всего здания в целом.

Это будет примерно одноуровневая мансарда, так как ее вполне можно построить своими руками. Возведение более сложных конструкций рекомендуется доверить опытным специалистам, так как без их помощи легко ошибиться в расчетах, а результат будет плачевным.

На балку кладут доску, у которой отпиливается нижняя часть — это делается так, чтобы не было зазоров между балками и стропилами.

На доску уложить балку (100 мм), провести линию в месте их стыковки. Затем по этой линии необходимо разрезать доску, в результате чего должна получиться скошенная доска, которая будет плотно прилегать ко всем балкам перекрытия.

Опять разрезаем по этой линии и так далее. Выполнение этих действий обеспечит плотное и точное крепление верхней части стропильной системы, которую можно установить. При помощи вагонки скрепите вверху (на коньке) каждый ряд стропил, в конце закрепите получившуюся обвязку специальной перекладиной, которая будет выполнять роль перемычки для потолка.

Жесткость возводимой конструкции напрямую зависит от того, насколько плотно стропила будут крепиться друг к другу. Лучше всего использовать специальные металлические накладки — так можно добиться максимальной прочности кровли.

Когда все ряды стропил закреплены, можно приступать к проверке правильности создания фронтонов — они должны располагаться строго под прямым углом. Здесь пригодится строительный отвес — незаменимая вещь в таких ситуациях.

Когда правильность конструкции не вызывает сомнений, можно начинать заглаживать все детали между собой, в этом помогут мягкая проволока, гвозди или скобы.

Теперь нужно натянуть тетиву по верху фронтонов, так будет удобнее установить средние стропила на одном уровне.

Чтобы исключить возможность провисания стропильной системы, необходимо укрепить средние стропила специальными подкосами.

Установка подкосов обычно не вызывает затруднений: нижняя их часть крепится к стойке мансарды, а верхняя — к середине стропильной ноги, где нужно вырезать паз необходимой глубины. Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Вот и все — стропильная система двускатной крыши своими руками готова! Осталось только соорудить обрешетку и накрыть крышу кровлей, но это совершенно разные технологии, о которых пойдет речь в следующей статье.

Устройство стропильной системы двускатной крыши. Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за изъянов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, необходимо четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующим креплением к опорным элементам.

Стропилами или стропилами называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки.Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в конструкции коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен. Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

• Подвешивание. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга. Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две опоры разной высоты. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу. Дно опирается на планку мауэрлата или упирается в нее.

Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс возведение стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов. Если при строительстве кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Недостатки подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму куда сложнее доставить к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил.Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропила слоистой группы как сверху, так и снизу поддерживаются независимыми конструкциями. Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Дно либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь зубом за балку или вшитую вместо зуба опорную планку.

Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов короба или неравномерно расположенного бревенчатого дома.Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Особенности изготовления и установки стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится доска или брус, на которых, естественно, не будет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала. С мауэрлатом соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в стыке стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или сшивают опорную планку. .Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основным правилом при строительстве стропильных каркасов является то, что опорные зоны, выбранные в пиломатериале, должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. строительная бригада.Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.

Конструкция каркаса навесной крыши

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, проще и разумнее перекрыть его навесной конструкцией, установка которой будет осуществляться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатый фундамент — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила при нарушении геометрии опоры.В устройстве мауэрлата нет необходимости. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец бревенчатого дома и образовать полезное чердачное пространство.

Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонтали.Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно. Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Отметим, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила.Они помогут с большей точностью примерить.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибивать гвоздями вдоль направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись без рельсов, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.

• Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектируемой длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
• На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ним еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Ставим сшитые в одной точке доски на крайние обходы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
• От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
• После регулировки верха проведите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, будут служить эталоном практически для поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.

Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установите под стропила стойки:

• Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
• Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
• Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилам.
• Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, жердями или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повысится жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галтели из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить к стропилам обшивку узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

• Отмечаем фактически ширину кобылки на обходе.
• Делаем пилой два пропила по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где отрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной крыши

В строительстве стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка проводится практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды нет смысла. Основное отличие — в способах формирования верхнего узла, ведь верхушки кладочных стропил имеют опору — коньковый прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, укладывают их либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым многослойные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее популярный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой вырез и на коньке, проходящей через вертикальную щель.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант маркировки строительным квадратом:

• На квадрате отметим по шкале высоту кровли и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких саморезов с саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
• На уложенную плоскую доску прикладываем квадрат со стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
• Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
• Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
• Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния находилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В конце прорисовываем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.

В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используется вспомогательный брус, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем стропила устанавливаются кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, так что угол наклона пандуса не меняется в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается очертание будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом применяют те же методы. Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обыкновенные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под кровлю гаража:

Мы привели и описали только часть методов изготовления кровельных каркасов. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Варианты исполнения стропильной конструкции двускатной кровельной массы. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или холодно чердак, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений застройщика. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные этапы монтажа двускатной крыши

Проекты двускатной крыши

Перед тем, как приступить к монтажу кровли, необходимо нарисовать внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме Двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, одним словом, наглядно представлено устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспектив.По опыту можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Мы сразу воплощаем в жизнь свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления по основным линиям (рис. 1), жилого или нежилого чердака и типа самой крыши, она может быть висячей и свисающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.

После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и произвести ее разметку в проекции.Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения кровли.

От того, насколько полно и рационально будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на установку кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при распиловке нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без правильной резки можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными по отношению к укладке кровли, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку установка каждого из них имеет свои особенности, необходимость перекрытия, количество гребней или волн, технические особенности (односторонняя капиллярная бороздка) и т. Д., При расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если в качестве кровельного материала выбран шифер.

Согласно ГОСТ 30340-95 сланцы wave 8 и wave 7 изготавливаются со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8. мм.

Пример расчета расходных материалов

В идеале, когда монтаж двускатной крыши осуществляется по проекту, производится подборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.При использовании рациональной системы распиловки объемы суммируются следующим образом:

• Пиломатериалы (т.пл.)
• Изоляция (м2)
• Пароизоляционная мембрана (м2)
• Кровля (количество в шт., М2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

• Ширина (а) — 5 м
• Длина (дюйм) — 8 м
• Угол при вершине () — 1200
• Угол наклона (А, В) — 300

Начнем с расчета высоты кровли, она рассчитывается следующим образом

h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5 / 1,73 = 1,44 мм

длина стропил (AB) согласно теореме о прямоугольном треугольнике будет равна произведению ½ ширины дома, разделенному

на синус ½ угла при вершине

L (AB) \ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

Не забудьте к полученной длине прибавить длину карниза, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Следовательно, окончательный размер стропил будет 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

S над. крыша = a x L (AB) x 2 = 5 x 3,5 x 2 = 35 м2

Это не окончательная цифра количества кровельного материала, необходимого для покрытия крыши. К нему нужно будет прибавить процент отходов, исходя из выреза по конфигурации кровли. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериалы для обрешетки тоже несложно рассчитать.Шаг между обрешетками (м) — 300 мм. Общая сумма

M = L (AB) / m x b = 3,5 / 0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

Доска для стропил рассчитывается аналогично. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, кратность диктуется шириной теплоизоляционных матов и размером Листы влагостойкой фанеры или плиты OSB при выполнении сплошной обрешетки играет важную роль.

Все остальные элементы рассчитываются по заданной схеме.

Набор инструментов для кровли

После того, как вы окончательно определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, вы можете скорректировать классический список инструментов, которые вам понадобятся для возведения крыши. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, поэтому они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

• Рулетка
• Карандаш или маркер
• Кружево (взбивание)
• Молоток
• Ножницы для рубероида
• Шпатель
• Кровельный нож
• Строительная лента
• Ножовка по металлу
• Саморез

В некоторых случаях могут потребоваться клеи на мастичной основе и пенополиуретан.

Некоторые устройства значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с разметкой.

Кровельные материалы

Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые разработчик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Применение некачественных саморезов (без марки производителя и при толщине прокладок EPDM менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при установке кровли — это снегозадержания, их отсутствие увеличивает риск схода снежной лавины с кровли. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит разработчиков, — проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку в поверхности кровли вытяжных элементов вентиляции, они позволяют более интенсивно проветривать подкровельное пространство, соответственно, избежать проблемы конденсата.

Пункт в статье о расходах забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

Стропильная система двускатной кровли. Установка и ее особенности.

Начало монтажа начинается с установки опорной балки — мауэрлата. Его монтируют на несущие стены и фиксируют с помощью готовых анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно монтируется мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание проводится при помощи прокладок или отжима выступающих частей. Плоскостность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься установкой каждой на место. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

Выполнение прорези на мауэрлате или на гребневом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность конструкции. поддерживающие элементы.

Если в проекте предусмотрен коньковый ход, а это более надежный вариант, следующим шагом будет установка балки в верхней части фронтонов. Точки крепления А и Б на рис.1 выполняются по схемам рис.4

Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и обернутый гидроизоляционным материалом, торцевая часть оставлена ​​открытой для доступа воздуха. Собрать ферменную конструкцию с коньковым прогоном намного проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольной балки позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

Устройство кровельного торта

По окончании монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно гребню конька и крепят с внутренней стороны кровли к стропилам. Стыковые стыки перекрываются и заклеиваются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровли устанавливается подкровельная гидроизоляция. Он прибивается снаружи стропилами с помощью гвоздей или скоб и скрепляется стержнями контррельса.

Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция подбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррельса и обрешетки создается вентилируемый зазор, что обеспечивает воздушно-сухое состояние всех материалов кровли.

Укладка кровли — заключительный этап строительства кровли. Применяется согласно инструкции производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке систем водоотведения, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

Вы сможете построить надежный дом, если соорудите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, посчитайте, сколько материалов понадобится для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши с чистой совестью.

Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, чтобы утеплить дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого вида кровли стропила изготавливаются по-своему.

Не нужно строить по своему усмотрению. Есть определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте к строительству дома самостоятельно или с помощниками.

Например, по нормам надежной считается стропильная система, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип кровли вы будете делать над домом, а затем изучите особенности установки стропил для нее.

В этой статье

Как придать прочность стропильной системе?

Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему вкусу.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

О стропильных ногах

На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо прикрепленными.

В стропила входят следующие материалы:

• Домики;
• Стропильные ноги;
• Стеллажи;
• Стойки.

Ноги стропил — бруски средней толщины. Они устанавливаются с пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

Конструкции делаются слоистыми, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после установки оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые также поддерживают крышу.

Типы стропил

Стропила входят в состав кровельного каркаса и могут быть выполнены сами по себе. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид более подробно:

• Под 2 каблуками есть опора и они надежны. К мауэрлату стропила крепят так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, находящегося на потолке. Нижний может опираться на другое стропило, находящееся в прогоне.Эта балка расположена горизонтально и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором — незаменимой.
• Подвесные стропила опираются друг на друга. А внизу расположена другая балка, которая называется затяжкой. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называют фермой. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и без сколов, без признаков плесени или того, что его заострил жук. Покупайте только качественный материал, откажитесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью и не испортились насекомыми.

Крепим перекладины крыши

Станины служат опорой для перекладин и, таким образом, поддерживаются беговые дорожки. Ноги стропила будут упираться в мауэрлат одним концом, а вторым — в прогоны. Они прикреплены к последнему.

Раскосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

Убедитесь, что стыки между деталями прочны и надежны. Закрепите детали друг с другом:

• Метод вставки;
• Гвозди;
• Болты анкерные;
• Используются саморезы.

Способы крепления

Когда вы только начинаете строительство крыши, вам нужно прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Брус большого размера, он крепится к несущим стенам дома с помощью анкерных болтов. Мауэрлат — это основа кровли со стропилами.

Перед сборкой фермы необходимо тщательно обрезать все доски балками и брусками. Они нарезаны наискосок.

Вверху, где находится основание мауэрлата, стропила необходимо прикрутить шурупами встык.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам винт.

Самые популярные стропы по дереву. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. С ним сможет работать как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом своими силами.

Стропила на двускатную крышу устанавливаем самостоятельно.

Многие делают эту конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно провести на земле, а затем приподнять, приклеив материал к месту установки. Пиломатериалов для этой конструкции сравнительно мало, что сэкономит вам деньги.

Требуется 1 треугольник из стропил, которые выполнены в четких размерах и с соблюдением правил. Сделанные стропила, которые будут иметь хорошо отмеренные и скрепленные затяжками ригели, подтягиваются к крыше. Здесь их нужно размещать в определенных местах вертикально и очень равномерно. Их крепят к коньку мауэрлатом.

Если скаты у крыши длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно устанавливать стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться прямо в балку, расположенную на потолке.

Делайте это, и неважно, какие стропила вы установили: свайные или подвесные. Когда к конструкции добавляются откосы, она становится жестче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепят к коньковой балке с помощью мауэрлата.Получится надежный двускатный дом.

Как избежать дополнительных расчетов?

Поручите домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину планок и другие детали. Ведь специалист знает, что крышу держит стропильная система. На него ложится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные стройматериалы.

Лучше не спрашивать совета у таких строителей, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он прочен? Неизвестно.

Лучше всего обратиться к знакомому мастеру и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации указывается, какая нагрузка дается и какой материал выдержит ее.

Возьмите блокнот с ручкой, чтобы встретиться с мастером и немедленно запишите его совет. Так что точно ничего не забудешь, не перепутай.Постройте путь, который он рекомендует, зная об этом.

Стропила двускатной крыши большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте ту, которая созрела. Теперь относитесь к нему осторожно, чтобы не пустила плесень, чтобы клоп не смог подкопать.

При сборке конструкции проследите, чтобы угол между подкосом и подкосами не превышал 45 градусов. Деревянные балки нужно распиливать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

Стропила можно крепить между собой не только скобами, но и уголками. Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последний в любой части должен быть прочным и надежным. Части системы можно соединять гвоздями с вырезами, уголками саморезами и другими приспособлениями.

Когда строите крышу, не суетитесь. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

Ваша задача — придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы крыша не покоробилась через год-5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крышу себе или на заказ и постепенно возводите крышу.

Изготовление жилого дома — сложный и длительный процесс. В нем множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важная часть любого дома — это крыша. О видах крыш и кровельных материалах мы поговорим отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (двускатной) крыше, коснемся темы расчета и выбора материала.

Особенности конструкции

Традиционный для России вариант — двускатная крыша. Скатами называют плоские части кровли, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта. Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение указанных параметров приводит к негативным последствиям:

• При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота кровли.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепеж. Кроме того, из-за большой парусности острая крыша сильно подвержена ветру. В регионах, где преобладают сильные порывы ветра, такое сооружение может обрушиться и нанести вред здоровью человека.
• Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: кровля не выдержит давления снега, скапливающегося на ее поверхности. В местах с сильными дождями оптимальный угол уклона составляет 45-60 градусов.

Таким образом, правильный уклон придаст двускатной крыше долговечность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

В последнее время в частном домостроении набирает популярность устройство под названием чердак. Такая двускатная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценное жилое пространство большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

В то же время фермы для чердачной конструкции более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

Устройство кровли: знакомство с основными элементами

Конструктивно двускатная крыша представляет собой жесткий деревянный каркас, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитываются исходя из размеров дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

К основным компонентам двускатной кровли относятся:

Типы стропильных систем: выберите подходящий

Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и подвесные. Первый предполагает установку стоек и общей станины, прикрепленной к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

Стропила подвесные применяются для небольших зданий без внутренних несущих стен, многоуровневые — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, которые в совокупности определяют величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель сможет правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.

Варианты кровли

Непосредственно перед началом строительных работ, на этапе проектирования, рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол наклона, размеры сечения, частота шагов монтажа и расположение стропил.

Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. СНиП 2.01.07-85 поможет рассчитать их для конкретного участка. При этом специалисты рекомендуют сделать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

Кроме того, еще существует постоянная сила воздействия на стропильную систему — давление рубероида. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

Различные типы материалов предъявляют разные требования к оптимальному углу наклона откосов.Этот аспект тоже нужно учитывать при проектировании кровли.

Угол крыши в зависимости от материала

Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояние между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в сторону увеличения приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры необходимо так, чтобы этап монтажа был одинаковым для всех пар.

Сечение стропил напрямую зависит от вышеперечисленных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных пород в зависимости от шага монтажа и длины опоры.

Подготовка и обработка пиломатериалов для каркаса

Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж кровли, необходимые материалы и имея опыт работы со столярными и столярными инструментами.

При выборе древесины для каркаса крыши следует отдавать предпочтение предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно обрезать. Требуется обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя.

Протравы жидкой консистенции сложно наносить кистью или валиком и требует много времени. Намного эффективнее использовать окунание. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается желоб, внутри которого целиком расстилается полиэтиленовая пленка и фиксируется по краям строительным степлером.

В получившуюся емкость наливают несколько банок с антисептиком, пиломатериалы погружают в раствор и таким образом обработку проводят единовременно. По инструкции запрещено смешивать составы с различными действиями для ускорения пропитки.

Сборка ферм

Строители не пришли к единому мнению, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают наверх для монтажа, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасен, второй менее затратен, так как крану нужен кран для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

Независимо от места работы первым делом необходимо подготовить шаблоны для распиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. Учитывая заданные параметры, отмерьте пиломатериал необходимой длины и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

Схема стропильной системы

Прикрепляется следующая пара стропил согласно этапу монтажа.Чтобы каждый раз не замерять нужную величину, куски досок заданной длины подготавливаются заранее и закрепляются на мауэрлат между фермами. После установки всех стропил верхняя часть опор соединяется коньковым прогоном. Для увеличения прочности конструкции по бокам монтируют продольные бруски.

На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезных досок, бруса или листов фанеры и OSB, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

Скатная крыша своими руками. Монтаж стропильной системы для односкатной кровли Стропила как распределить нагрузку от поворота односкатной кровли

Односкатные крыши успешно используются при строительстве объектов общественного пользования: гаражей, навесов, навесов, террас и беседок. Это практичный и экономичный способ защитить здание от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако односкатная крыша подходит и для частных домов.

С таким строительным решением архитекторы создают смелые дизайнерские проекты с несколькими неровными склонами. Огромный плюс односкатной кровли — ее доступность для масс домовладельцев за счет невысокой цены используемых материалов и простоты монтажа.

В данной статье расскажут о том, как выглядит конструкция, как выполнить расчет уклона пандуса и построить его самостоятельно.

Односкатная крыша

Состав односкатной крыши

Чаще всего термин «скатная» означает односкатную крышу.Уклон, уклон которого задается простой стропильной системой, опирается на несущие стены здания и внутренние перегородки, если таковые имеются.

В качестве кровельного материала используется мягкая черепица, ондулин, профнастил, металлочерепица или еврошифер. Есть два типа односкатных крыш:

1. Вентилируемый. Конструкция вентилируемой кровли подходит для обустройства террас и летних беседок, используемых в летнее время. Уклон ската такой крыши колеблется в пределах 3-6 градусов.Устройство односкатной кровли вентилируемого типа не предполагает утепления, а иногда и обшивки фронтона.
2. Без вентиляции. Уклон кровли с одним уклоном невентилируемого типа составляет 2-25 градусов, в зависимости от типа используемого кровельного материала. Такой вариант применяется для перекрытия помещений, эксплуатируемых круглогодично, жилых домов, отапливаемых гаражей. Невентилируемые крыши тщательно утепляются, герметизируются, чтобы снизить теплопотери.

Особенность односкатных кровель в том, что один пологий уклон не обеспечивает зимой самостоятельного сбора снежных масс, особенно если в строительстве использовался рубероид с грубой структурой.Поэтому не исключено, что в особо снежные зимы домовладельцу придется хвататься за лопату.

Сильные стороны скатной кровли

Все чаще проектировщики и девелоперы отказываются от сложных проектов в пользу конструкций односкатных крыш. Это легко объясняется его достоинствами:

• Низкая стоимость. За счет экономии строительных материалов строительство двускатной крыши в 2-2,5 раза дешевле, чем двускатная кровля такого размера.
• Простота.Конструкция с одним откосом достаточно проста для самостоятельной сборки. Даже имея небольшой опыт строительства, с работой справится только начинающий мастер, имея чертеж и необходимый инструмент.
• Высокая устойчивость к порывам ветра. Односкатная крыша — самый безопасный вариант, если строительная площадка расположена на участке с постоянной розой ветров, главное правильно определить наветренную сторону и сориентировать по ней уклон.
• Снижение затрат на отопление. Поскольку расстояние между пандусом и потолком меньше, чем у других видов, отапливаемые помещения не охлаждаются, а значит, потери тепла при обогреве дома становятся меньше.
• Наличие проектов. Даже если вы не умеете нарисовать чертеж самостоятельно, в Интернете и строительной литературе существует огромное количество готовых, рассчитанных проектов с подробными схемами стропильной системы и узлов.
• Простота обслуживания. Конструкция односкатной кровли позволяет в любой момент оценить состояние кровельной системы, заменить поврежденные детали, укрепить рубероид самостоятельно, не привлекая наемных кровельщиков, услуги которых дороги.

Виды стропильной системы

Система элементов стропильных ферм представляет собой каркас, который несет и распределяет вес кровли по периметру несущих стен, придавая конструкции устойчивость. В зависимости от расположения опор различают два типа стропил:

Основой устройства стропильной системы навесного или слоистого типа является подробный чертеж, отражающий точные размеры и взаимное расположение элементов и способ крепления основных компонентов.

Состав стропильной системы

Схема односкатной кровли для конструкций шириной до 4,5 м складного типа включает ограниченное количество элементов. Основа стропильной системы — мауэрлат из прочного бруса 150х150 мм.

Крепится к верхней обвязке здания вдоль стен, на которых монтируются пандусы. Для образования ската крыши стены возводят на разной высоте. Также для крыши необходимы стропильные ноги, сделанные из досок размером 50х150 мм.

С обоями на концах досок выполняют пропилы под мауэрлат. Ножки устанавливают на планку мауэрлата, вставляя ее в прорези, фиксируя с помощью металлических уголков.

Для равномерного распределения веса рубероида по всем стропилам требуется установка обрешетки. Для мягких видов крыш, не способных держать форму, используйте сплошную обрешетку из влагостойких листов фанеры.

При использовании профнастила или плитки достаточно прибить рейки 25х50 мм по стропилам с шагом 20-13 см.Сложная стропильная система односкатной кровли включает стяжку, подкосы, подкос и шпиндель.

Все элементы изготовлены из дерева высшего сорта, высушены до оптимальной влажности 15-18%, отшлифованы и обработаны антисептиком глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между сложностью стропильной системы и сечением ее элементов — усложняя конструкцию, вы увеличиваете ее вес. Рекомендуемый размер стропил рассчитывается исходя из временных и постоянных нагрузок, действующих на крышу, или определяется из таблиц готовых значений с учетом длины и шага между ногами, породы дерева.

Расчет угла наклона

Односкатная крыша хороша тем, что при правильной ориентации по розе ветров и выборе оптимального уклона она выдержит сильный шквалистый ветер, который разрушит фронтон. Для выбора угла наклона откосов нужно учитывать 2 параметра:

Строительство кровли — отличный вариант, если вы хотите быстро и недорого перекрыть хозпостройки или пристроить навес к дому.К тому же это отличный повод отточить строительные навыки, не рискуя испортить крышу из-за некачественной работы.

Видеоинструкция

Привлекательная простота односкатной кровли наводит на мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Строительство простенькой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на несущие стены. Никаких сложных узлов, сложных и многочисленных соединений.

Однако даже в простейшем столярном деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему подрядчику необходимо твердо знать, как крепятся крепления односкатной кровли, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной кровли до предела проста. Он представляет собой ряд параллельно уложенных досок или балок, опирающихся на края двух стен разной высоты. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходной элемент из дерева.

В зависимости от типа устанавливаемой коробки и материала стен функция переходного элемента составляет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной кровли это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя привязка каркасной конструкции. Ремень из двуситовой доски или бруса крепится поверх стоек каркаса.
• Верхняя часть стопы, сложенная из бруса или бревна.

Стропильные ноги и соприкасающиеся с ними элементы изготовлены из дерева, которое имеет свойство изменять свои размеры при колебаниях фона влажности и перепадах температуры.Весной и осенью, иногда в сезон дождей, длина стропил будет немного больше, чем в засушливое лето и морозную зиму.

Представьте, что будет, если стропила, жестко закрепленная вверху и внизу, увеличится в размерах. В гидроизоляции появятся щели, расшатываются крепежи, листы шифера будут сдвигаться, сдвигаться. Кроме того, прогиб и вздутие каркаса крыши обязательно скажется на ее износостойкости.

Однако изменение линейных размеров стропил — вовсе не главная неприятность деревянных стропильных систем.Неприятным сюрпризом, если не принимать во внимание, станет осадка только что построенного ящика.

Наиболее ярко проявляется на деревянных стенах, но очень характерны и конструкции из бетона и кирпича. Напомним, односкатные крыши опираются на стены разной высоты. Без расчетов можно понять, что они проснутся на разные значения. Те. Есть угроза, что из-за разницы в просадках стен у новой кровли не просто изменится угол наклона.Возникнет вероятность выхода из строя узла с крайне негативными деструктивными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и направление укладки стропил близко к горизонтали, об этих рисках нельзя забывать. Узлы, используемые при креплении стропил односкатной кровли, должны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной кровли заключается в том, чтобы найти правильное решение трех важных задач, согласно которым:

• Деревянные части должны перемещаться относительно друг друга.
• Следует исключить все возможные причины нарушения связи.
• Необходимо обеспечить стропилам возможность адаптироваться к последствиям проседания стен, чтобы они могли занять устойчивое положение.

Стропила односкатных крыш, возводимых над стенами одинаковой высоты, относятся к разряду слоев. Подвесной используется, если у оборудованного ящика стены одинаковой высоты, а пандус образован треугольниками фермы.

С креплением треугольников все ясно: с горизонтальной стороны они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют максимальную площадь стыка с опорными элементами, фиксируются обычным способом.

С многослойными стропилами все намного сложнее. Устанавливаются под углом к ​​опорным элементам. Без обработки и подготовки к установке стропила имеют всего две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Какими бы мощными ни были крепежи, двух точек для плотной посадки детали недостаточно. Даже при незначительном ударе такая рампа банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойной. Однако есть методы, придуманные древними строителями, чтобы избежать подобных неприятностей.

Для предотвращения нежелательных перемещений площадь контакта стропил и опорного элемента увеличена, для этого:

• Подбор отруба. Это вырезы в форме треугольника или треугольника с зубом. Их нарезают исключительно на стропила, чтобы не ослабить несущий мауэрлат.
• Обмывается верхний или нижний край стропил, создавая таким образом опорную площадку, повышающую устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от типа и места пиления или обрезки обрезки и пропилы могут ограничивать, а не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, ведь абсолютно жестких креплений в конструкции односкатных крыш не бывает. Специалисты классифицируют используемые узлы по степеням свободы: от одного до четырех.

При строительстве односкатных крыш чаще всего фигурируют:

• Точки крепления с одной степенью свободы — почти неподвижные соединения, позволяющие стропилам слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Крепежные детали с двумя степенями свободы — соединения, которые позволяют вращать крепежные детали и небольшое горизонтальное смещение.
• Точки крепления с тремя степенями свободы — соединения, которые позволяют вращение и перемещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропила смогут свободно вращаться и перемещаться по месту расположения узла. Крепятся они достаточно жестко, потому что должны удерживать обрешетку или какое-то другое покрытие, снежный покров.

Свои возможности соединение покажет только при превышении нагрузки. Тогда стропила просто сдвинутся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной кровли наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. При устройстве стропил крыши действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для движения.

Проектируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной кровли выполнены жестко, то нижние стыки должны быть более свободными, чтобы обеспечить возможность смещения при избыточном давлении.И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то стропилам наверху необходимо обеспечить определенный запас движения и поворота.

Ознакомившись с теоретической стороной вопроса крепления стропил односкатной кровли, можно приступить к практическим занятиям популярных узловых схем. Учтите, что большинство систем с односкатным уклоном предназначены для установки стропил, образующих свесы за счет собственной длины. Однако при покрытии больших пролетов бывает, что стандартных размеров пиломатериалов не хватает.В этих случаях кобылы пришивают к стропилам, создавая свес. Устанавливаются сбоку к установленной ножке и не влияют на принцип формирования узла.

Вторая причина использования кобылки при формировании свесов — слишком увесистые стропила, которые очень сложно поднимать и устанавливать. Третья посылка заключается в особенностях узловых застежек: если нижняя часть пятки установлена ​​на бегунке с обрезанным краем.

№ 1: Верхняя опора и шарнирное дно

Схема с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяется при возведении крыш над пристройками, при строительстве объектов с крутой крышей и значительным перепадом высоты опорных стен.

Проще говоря, там, где верхний край стропил опирается на деревянную балку, ему не остается ни балки, ни стены главного здания, а также места для движения. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползунке, позволяя немного сместиться.

Алгоритм классического варианта с упором на ходу:

• Устанавливаем опоры ходовой рамы. На обвязку каркасной конструкции с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех кусков досок 25 × 100.Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы образовалась своеобразная выемка.
• Строим ходовую раму. Вставляем в углубление доску 25х150 необходимой длины.
• В конце будущей кровли прикладываем доску 25х100 произвольной длины, но примерно на 30 см больше диагонали, проведенной от верха ходового каркаса до обвязки. Размечаем вертикальную линию верхней прорези, очерчивающую прилегающую грань прогона. Размечаем линию нижней прорези и вертикаль для обрезки краев стропил.
• Обрезаем стропила по меткам, примеряем на то, при необходимости корректируем пропилы.
• По изготовленному шаблону вырезаем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбирается исходя из ожидаемой нагрузки. Верх удобнее закреплять уголками, низ — уголками, закручивая в них не более трех саморезов, либо скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать — пришить опорный блок к стропильной ноге снизу.

Узел соединения с прогоном можно оформить несколько иначе: стропила кладут на балку с помощью насечки. Здесь паз подбирается строго по размеру материала. Но если необходимо увеличить степень свободы, горизонтальная стенка выемки скошена под незначительным углом, а нижний блок снабжен прикрепляемой планкой.

№ 2: Верхняя и нижняя шарнирно закрепленные

Схема применима при устройстве ящиков, стенки которых уже подверглись интенсивной усадке.Подходит для изолированных объектов. Верхний узел выполнен в виде треугольного среза, нижний — в виде запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной кровли:

• Устанавливаем кромку глухой доски на бруски мауэрлата в любом месте кровли.
• На нижний мауэрлат укладываем плашмя на хорошо подрезанную доску. Ставим так, чтобы крайний край совпадал с внутренним краем мауэрлата. Обрисовав урожай, получаем очертание нижней точки крепления.
• Распил переносим на область верхнего пропила и намечаем его, потому что нижняя пятка стропил уменьшится именно на эту величину.
• Заготовка с начерченными, а затем распиленными сучками служит шаблоном. С его помощью делаем количество ножек заданное проектом.
• Установить стропила. Закрепите внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если вам нужно увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом, вертикальный край верхнего среза нужно будет немного скошить.Тогда угол пропила будет не 90º, а 95–97º. Опытные плотники делают несложные пропилы прямо на объекте, переворачивая заготовку вверх. Начинающим исполнителям не следует подражать на ранних этапах.

Стропильный шаблон применяется при строительстве кровли только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряют и изготавливают индивидуально. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутому между ними шнурку протягиваются обычные ножки.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно закрепленных узлов предполагает установку вертикальной прорези вверху и выемки с зубом внизу. Работы по их устройству ведутся по следующей схеме:

• Устанавливаем на мауэрлат глухую доску так, чтобы ее нижний угол находился прямо над внешним краем балки.
• Вверху, используя часть доски, отметьте вертикальную линию прорези (x) и измерьте ее длину.
• Перенести длину верхней прорези в область нижнего узла.Расположите пропил (x) вертикально вверх от внутреннего верхнего выступа мауэрлата.
• От полученной точки проводим горизонтальную линию. В результате получается насечка с зубом.
• Вырезаем узлы по меткам, ставим на место, скрепляем уголки, дублируем нижние узлы скобами.

При увеличении размера (х) уклон кровли увеличится, при уменьшении — уменьшится.

№ 3: Свободный верх и фиксированное дно с шарнирно-сочлененной рамой

Идеальная схема устройства односкатной кровли со стропилами, края которых выпускаются над стенами.После некоторой корректировки его можно использовать при устройстве пристроек.

• Устанавливаем кромку заготовки на верхнюю и нижнюю балку мауэрлата с удалением кромок за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы держать доску купола.
• Накладываем шаблон — обрезной обрезной доски последовательно на нижний и верхний мауэрлат так, чтобы внешний край шаблона совпадал с внешним краем брусков. Размечаем линии предстоящих разрезов.
• Выберите черенки в соответствии с очерченными линиями.Вертикальная стенка верхнего среза слегка скошена.
• Устанавливаем стропила, закрепляем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Аналогично изготавливаем и монтируем остальные стропила.

Понятно, что мобильность со своим антагонистом — понятия относительные. Однако не стоит относиться к ним с хладнокровием. Учитывать степень свободы узла необходимо как при проектировании, так и при выборе крепежа. Отсутствие подвижности конструкции приведет к деформации, избыток поспособствует нестабильности.

№ 4: Подвижность обеих точек крепления

Можно использовать схему с двумя подвижными узлами, если оба крепежа имеют не более двух степеней свободы. Те. горизонтальное перемешивание устраняется ограничительными устройствами, установленными сверху и снизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки укладываются вверху в вырубленных в стене нишах. Это означает, что исключено горизонтальное смещение, возможны вращение и некоторое вертикальное перемещение. Дно установлено с насечками, но по горизонтали ограничено металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» шагов:

• Подготовка объекта к работе. На кирпичную стену пристройки кладем мауэрлат из бруса 100х150. Укладываем широкой стороной ближе к внутреннему краю стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене постройки на проектной высоте вырезаем пазы под верхнюю пятку стропил. Глубина насечек — 12 см, шаг между ними — 70 см. Если с строжкой возиться нет желания, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Изготовление шаблона стропильной ноги. Установите пустую доску верхним краем в паз, нижним — на мауэрлат. Отойдя от нижних углов заготовки на 10см по горизонтали, рисуем два треугольных выреза.
• По показаниям шаблона делаем стропила. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен для пролетов до 4,5 м. Если нужно перекрыть пролёт большего размера, стропилам понадобится опорная группа, состоящая из подкосов.

№ 5: Жесткое крепление Жесткое крепление

Метод применяется в каркасном строительстве, так как укладывать опорный элемент под углом можно только на распиленных под углом стойках. Либо стойки самой рамы, либо смонтированная на ящике консольная конструкция имеет наклон к подпиливанию. В принципе, последний вариант вполне подходит для устройства односкатной крыши на бетонных и кирпичных стенах.

Этапы устройства односкатной кровли по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон кровли.На фронтоне рамной конструкции монтируем короткие стойки с пропиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два — для более серьезных домов.
• Торцевые стороны кровли снабжены шпангоутами в виде прямоугольного треугольника, гипотенуза которого должна повторять линию ската.
• Прикрепляем стропило к торцу кровли по разметке линии нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое количество стропильных ног.Устанавливаем их на обвязку, положение элементов фиксируем металлическими уголками.

Последний метод, без тени сомнения, относим к самой простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной кровли именно этот наиболее способствует попыткам самореализации.

Окончательные монтажные работы

После установки всей серии стропильных ног проверяем расчетное положение элементов, расстояние между ними.Прикрепляем произвольную доску ровно к раме конька, выявляем недочеты и устраняем недочеты. Затем стропила скобами или связками крепим к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Каждую ногу фиксируем на участках с большой ветровой нагрузкой.

Заполнения, планируемые к установке, изготавливаются из материала, размеры которого вдвое меньше размеров стропильных ног. Пришейте их сбоку к стропилам. Длина сшиваемого участка в среднем 60-80см.

Видео для наглядного изучения процесса

Представленные способы и схемы крепления стропил односкатной кровли проверены практикой.Чаще всего их используют в «чистом виде». Однако не исключены некоторые корректировки в соответствии с конкретными спецификациями.

Возведение стропильной системы и последующее покрытие кровли — важнейшие этапы любого строительства. Это очень сложное дело вкупе с комплексным обучением, которое включает в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного сечения. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и очистить сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве жилых домов, помещений хозяйственно-бытового назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли совсем не требуется — простота конструкции, минимальные материальные затраты и Скорость работы очень важна для самостоятельного выполнения. Именно в таких ситуациях стропильная система становится своеобразной «палочкой-выручалочкой»

В данной публикации основной упор сделан на расчеты односкатной кровельной конструкции.Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его возведения.

Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, на которую монтируется односкатная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие собственники дачных участков при строительстве зданий, а иногда и жилого дома, Выбирайте такой вариант, руководствуясь рядом достоинств аналогичной конструкции.

• Материалы для односкатной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой пристройкой, требуется совсем немного.
• Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односклонной системе этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает расчеты, поскольку все геометрические соотношения известны каждому, кто закончил среднюю школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
• Даже если владелец участка, ведущий самостоятельное строительство, никогда раньше не сталкивался со строительством кровли, установка односкатной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто с закрытием небольших хозяйственных построек или других жилых построек вполне можно обойтись не только без вызова бригады специалистов, но даже без приглашения помощников.
• При возведении кровельной конструкции всегда важна скорость работы, конечно, без потери качества — я хочу максимально быстро обезопасить постройку от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, которые занимают много времени и требуют высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной кровельной системы? Увы, да, и с ними тоже надо считаться:

• Чердак с скатной крышей либо вообще не предполагается, либо он получается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

• Исходя из первого абзаца, существуют определенные трудности в обеспечении достаточной теплоизоляции помещений, расположенных под односкатной крышей. Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить сам скат крыши или разместить утепленный чердачный пол под стропильную систему.
• Односкатные крыши, как правило, делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это имеет два последствия. Во-первых, для таких условий подходят не все виды кровли.Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что необходимо учитывать при расчете системы. Но с другой стороны, при таких уклонах значительно снижается влияние давления ветра на крышу, особенно если уклон правильно расположен в наветренном направлении, в соответствии с преобладающими ветрами в этой местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид скатной кровли.Он может не понравиться любителям архитектурных изысков, мол, значительно упрощает внешний вид постройки. Против этого тоже можно возразить. Первое — простота системы и экономичность строительства часто играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если посмотреть обзор проектов жилых домов, можно найти очень интересные варианты дизайна, в которых упор делается на односкатную крышу. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

В любом случае система односкатной крыши представляет собой конструкцию из параллельно установленных стропильных ног, установленных параллельно друг другу. Само название — «слоистый» — означает, что стропила опираются (ложатся) на две жесткие опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к этой схеме мы еще не раз вернемся — при расчете линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (IN) расположена выше другой (A) на определенное превышение на величину ( h) . За счет этого создается наклон уклона, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, конструкция системы основана на прямоугольном треугольнике ABC , в котором расстояние по горизонтали между точками опоры ( d ) — чаще всего это длина или ширина возводимого здания.Ответный матч — превышение ч. Ну а длина стропильной ноги между точками опоры становится гипотенузой — л. Угол основания (α) определяет уклон ската крыши.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и расчетов более подробно.

Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона пандуса — распространен, но добиться этого можно разными способами.

• Первое заключается в том, что еще на стадии разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (показана розовым цветом) сверх х относительно противоположной (желтой). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату крыши, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространенный, и хотя он несколько усложняет процесс возведения стен, но значительно упрощает создание самой стропильной системы крыши — для этого почти все готово.
• Второй метод в принципе можно рассматривать как разновидность первого. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта укладывает вертикальные стойки рамы на одну сторону выше на такую ​​же величину х по сравнению с противоположной.

На иллюстрациях, представленных выше и в тех, которые будут размещены ниже, схемы выполнены в упрощенном виде — мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочная балка на каркасной конструкции не показаны.Это ничего принципиально не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой установки стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропил на стены здания. Правила подбора материала на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход применяется при одинаковой высоте стен.Превышение одной стороны стропильных ног над другой можно обеспечить установкой вертикальных стоек необходимой высоты х .

Решение простое, но конструкция, на первый взгляд, несколько нестабильна — каждый из «стропильных треугольников» имеет определенную степень свободы слева — справа. Устраняется это довольно просто, прикрепив поперечные бруски (доски) обрешетки и зашив прямоугольный фронтон крыши с лицевой стороны.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также зашиваются деревом или другим удобным для хозяина материалом.

крепление стропильное

• Еще одно решение проблемы — устройство кровли с использованием скатных ферм. Этот способ хорош тем, что после расчетов можно идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, сделать необходимое количество точно таких же конструкций на земле.

Эту технологию удобно использовать в том случае, когда из-за большой длины требуется определенный коэффициент усиления (об этом будет сказано ниже).

В стропильной конструкции уже заложена жесткость всей стропильной системы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепить на нем, а затем соединить фермы обвязкой или поперечными брусками ящик.

Еще одним преимуществом такого подхода является то, что ферма играет роль стропильной ноги и балки перекрытия. Таким образом значительно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подачи потока — для этого сразу все будет готово.

• Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда планируется скатная крыша над пристройкой, построенной возле дома.

С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену построенной пристройки. С противоположной стороны находится основная стена основного здания, и стропила могут поддерживаться закрепленным на ней горизонтальным прогоном или отдельными креплениями (кронштейнами, закладными брусьями и т. Д.), А также выровненными по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропил также выполнена с превышением ч.

Обратите внимание, что несмотря на различия подходов к установке односкатной системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для расчета параметров будущей кровли.

Казалось бы — вопрос праздный, однако с ним нужно определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если нет специальных опций, аппарель следует располагать только по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды и талого снега.

В отдельном здании уже есть определенные варианты. Конечно, когда рассматривается вариант, когда стропильная система располагается так, чтобы направление ската приходилось на лицевую часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего уклон организован назад или в одну сторону.

Здесь уже можно принять за критерии выбора внешний вид строящегося здания, особенности участка, удобство прокладки коммуникаций системы ливневого отвода и т. Д.Но все же следует учитывать некоторые нюансы.

• Оптимальное расположение скатной кровли — с наветренной стороны. Это сводит к минимуму эффект ветра, который может работать с подъемом приложения вектора силы, когда пандус превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односкатных крыш имеет первостепенное значение. Когда ветер дует в крышу, особенно при малых углах наклона, величина ветрового воздействия будет минимальной.
• Второй аспект выбора — длина пандуса: его можно разместить вдоль или поперек прямоугольной конструкции.Важно учитывать тот факт, что длина стропил без армирования не может быть неограниченной. Кроме того, чем длиннее стропильный пролет между точками опоры, тем более толстым должен быть брус, используемый для изготовления этих деталей, в поперечном сечении. Эта зависимость будет объяснена немного позже, уже при расчетах системы.

Однако, как правило, свободная длина стропильной ноги не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции.Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Итак, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже будет необходимо установить стропильную ногу (подкос), расположенную под углом 45 °, и опирающуюся снизу на жестко закрепленную опорную балку (лежащую ). На расстоянии до 12 метров по центру придется установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежный потолок, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Подставка также упирается в кровать, а кроме того, с каждой стороны также устанавливается распорка.Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина бруса обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать цельной. Так что в любом случае без дополнительной поддержки не получится.

Дальнейшее увеличение длины пандуса приводит к дальнейшему усложнению системы — возникает необходимость в установке нескольких вертикальных подкосов, с шагом не более 6 метров, с опорой на водосточные стены, и с обвязкой этих подкосов с усадками. , с установкой одинаковых подкосов на каждой подкосе и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, где выгоднее будет сориентировать направление ската крыши еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

шурупы для дерева

В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о скатной крыше, выбирают угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости односкатной конструкции перед ветровой нагрузкой спереди.Понятно, что, следуя рекомендациям, направление склона ориентировано против ветра, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен. Чем круче уклон, тем значительнее становится создаваемая подъемная сила и тем большую нагрузку будет испытывать конструкция крыши.

Кроме того, односкатные крыши с большим углом наклона выглядят несколько коряво. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий уклон, с углом наклона до 10 градусов, тоже не очень желателен, так как нагрузки на стропильную систему от снежных отложений резко возрастают. Кроме того, с началом таяния снега очень вероятно образование льда вдоль нижнего края аппарели, что затруднит свободное течение талой воды.

Задуман важный критерий выбора крутизны откоса. Не секрет, что для различных кровельных материалов существуют определенные «рамы», то есть минимально допустимый угол наклона кровли.

Сам угол наклона может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

Пропорциональное исчисление — это отношение пролета ( d ) к высоте пандуса ( h ). Его можно выразить, например, в соотношении 1: 3, 1: 6 и так далее.

То же соотношение, но в абсолютном выражении и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — это будет уклон пандуса 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

Для упрощения восприятия этих нюансов ниже представлена ​​таблица с графической диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть ее легко переводить из одного значения в другое.

Красными линиями обозначено условное разделение крыш: до 3 ° — плоские, от 3 до 30 ° — крыши с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средней крутизны, а выше 45 — крутые уклоны.

Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования рубероида.

Имея такую ​​информацию и имея намеки на будущую кровлю, будет легче определить угол крутизны ската.

металлочерепица

Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», расположенной выше.

Итак, для установки необходимого угла наклона α , необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной ноги на величину х .Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту несложно:

ч = г × тг α

Значение тангенса — это табличное значение, которое можно легко найти в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в Интернете. Но для того, чтобы максимально упростить задачу нашему читателю, внизу размещен специальный калькулятор, который позволит произвести расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет при необходимости решить обратную задачу — изменяя угол наклона в определенном диапазоне, выбрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение h»

Базовое расстояние между точками опоры стропила d (метры)

Планируемый уклон крыши α (градусы)

В этом вопросе тоже не должно возникнуть трудностей — на двух хорошо известных сторонах прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, используя известную теорему Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

L² = d² + h²

L = √ ( d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольшой длине ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса — впоследствии будет проще смонтировать весь этот узел.Однако при больших стропильных ногах из дина или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда кажется разумным. В такой ситуации используется удлинение стропил с помощью специальных элементов системы — кобылки.

Понятно, что в случае скатной крыши может быть два карнизных свеса, то есть с обеих сторон здания, или один, когда крыша крепится к стене здания.

Ниже представлен калькулятор, который поможет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для скатной крыши. По желанию расчет может производиться с учетом свеса карниза или без него.

Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота превышения h (метры)

Базовая длина d (метры)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метры)

Количество свесов:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося на рынке пиломатериала (обычно 6 метров), придется либо отказаться от формы с помощью стропил в пользу кобылки, либо прибегнуть к сращиванию балки.Вы можете сразу оценить последствия, в которые он «выливается», чтобы принять лучшее решение.

Теперь известна длина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату). Находится параметр высоты подъема одной кромки стропила, то есть есть еще значение угла наклона будущей кровли. Теперь необходимо определить сечение доски или бруса, из которого будут изготовлены стропильные ноги, и в совокупности с этим этапы их установки.

Все вышеперечисленные параметры тесно взаимосвязаны и в конечном итоге должны соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы прочность и устойчивость всей конструкции крыши обеспечивались без перекосов, деформации или даже обрушения.

Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных откосах — массой теплоизоляции, внутренней обшивки чердачного перекрытия и т. Д.Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — понятно, что по массивности профнастил, например, не сравнится с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся поддерживать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
• Временные нагрузки на кровлю из-за воздействия внешних причин. Это, конечно, снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим уклоном.Ветровая нагрузка играет роль, и хотя она не так велика при малых углах наклона, ее не следует полностью сбрасывать со счетов. Наконец, крыша также должна выдерживать вес человека, например, при любых ремонтных работах или при очистке кровли от сугробов.
• Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, например, ураганными ветрами, снегопадами или ненормальными для данной местности дождями, тектоническими сотрясениями земли и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете на В этом случае закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами — килопаскалями. Это легко перевести — 1 килопаскаль примерно равен 100 кг / м²).

Нагрузка, приходящаяся на крышу, распределяется между стропильными ногами. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньше давления будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

Qp — распределенная нагрузка на погонный метр стропил, кг / м;

Qs — общая нагрузка на единицу площади крыши, кг / м²;

S — шаг установки стропильных ног, м

Например, расчеты показывают, что удар по крыше, скорее всего, составит 140 кг.при шаге установки 1,2 м на каждый погонный метр стропильной ноги потребуется аж 196 кг. Но с другой стороны, если стропила устанавливать чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже нетрудно определить необходимое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогиба, кручения, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Использовать эту таблицу совсем несложно.

• В его левой части находится расчетная удельная нагрузка на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшая к большей стороне).

По найденному столбцу спускаются до значения необходимой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериалов — диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь вы можете выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки 90 кг / м. Длина стропильной ноги между опорами — 5 метров.Из таблицы видно, что можно использовать бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

Дело «за малым» — это определение общей и распределенной нагрузки.

Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако мы не будем перегружать читателя массивом формул и коэффициентов в этой публикации, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей.Правда, для работы с ним нужно сделать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется ввести номер зоны для региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на карте ниже:

Уровень уклона крыши влияет на уровень снеговой нагрузки — это значение нам уже известно.

Изначально подход аналогичен предыдущему — нужно определить свою зону, но только по степени напора ветра.Схема-схема находится ниже:

При ветровой нагрузке важна высота возведенной крыши. Не путать с рассмотренным ранее лишним параметром! В данном случае интересует высота от уровня земли до самой высокой точки крыши.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и степень открытости строительной площадки. Приведены критерии оценки уровня открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград от ветра можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии не более 30 × N , где N — это высота дома. в процессе постройки. Так, для оценки степени открытости здания высотой, например, 6 метров, во внимание могут приниматься только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

В этом калькуляторе шаг установки стропил является переменным.Такой подход удобен тем, что, варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропила, и, следовательно, выбрать наиболее подходящий вариант с точки зрения выбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатную крышу планируется утеплить, то шаг установки стропил имеет смысл довести до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если будут использоваться ямы из базальтовой ваты размером 600 × 1000 мм, то шаг стропил следует установить либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропил расстояние «в свету» между ними будет на 50–70 мм меньше — это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания теплоизоляционных блоков, без зазоров.

Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны, и вы можете производить расчеты.

Прочная и надежная стропильная система односкатной крыши строится самостоятельно, проще и быстрее, чем другие фундаменты для кровли. Наиболее часто используемые строительные проекты — это пристройки к основному жилому дому или коммерческим зданиям.

В каких случаях односкатная крыша оптимальна?

Односкатная кровля отличается ярко выраженной асимметрией и конструктивным своеобразием. Скажем честно, по сравнению с двух- или четырехскатной крышей она выглядит не так представительно, и чердак будет непригоден для эксплуатации. Кроме того, для односкатной кровли требуется разная высота стен или использование специальных «подъемных» каркасов, что существенно усложняет строительство.

С другой стороны, скатная кровля своими руками рассчитывается и строится намного проще, чем многоскатные аналоги .Ей нужен минимум строительных и вспомогательных материалов, в том числе теплоизоляционных и звукоизоляционных. Надежность скатной кровли от воздействия непогоды очень высока, как и пригодность для ремонта в случае случайного повреждения или под воздействием неумолимого времени.

К другим конструктивным преимуществам простой скатной кровли можно отнести скорость возведения и безопасность всех этапов работ. Высокие лестницы или подмости в процедурах монтажа не нужны, все работы выполняются с этажей верхних этажей.Но необходим надежный монтажный пояс для кровельных манипуляций — лучше карабин на толстую балку, чем капельницу на больничную койку …

Очень важна правильная ориентация такой кровли относительно преобладающих направлений ветра. . Если крыша с одним скатом имеет значительную крутизну, если на нее постоянно «спереди» действуют сильные ветровые потоки, комфорт под такой крышей будет минимальным, равно как и ее долговечность . Дом с крутой односкатной крышей должен быть ориентирован таким образом, чтобы ветровая нагрузка приходилась на его высокую фасадную стену. При заливке фундамента нужно подумать, какой будет конструкция крыши, и учесть эти мысли на начальном этапе строительства.

Те же обстоятельства следует учитывать при кровле в сараях, гаражах и других хозяйственных постройках. От грамотного учета ветровой нагрузки зависит «угол подъема» такой крыши, делать это нужно с определенной стороны гаража или сарая. Кроме того, необходимо заранее позаботиться о отводе стекающей с кровли воды — устройство желобов, устройство водостока и т. Д.

Расчет односкатной кровли — учитываем все факторы

Точный расчет односкатной кровли зависит от нескольких очевидных обстоятельств. Во-первых, длина стропил, их сечение и угол наклона кровли. Эти значения взаимосвязаны для конкретных построек и рассчитываются следующим образом:

• При горизонтальном пролете до 4,5 метров слоистых стропил достаточно для укладки профнастила или металлочерепицы — то есть без армирования конструкций, опирающихся только на стены;
• С размахом до 6.5 метров стропила нужно будет усилить треугольными подкосами с невысокой стороны кровли;
• При необходимости перекрытия проема более 6,5 метров потребуется установка капитальных вертикальных балок посередине чердачного помещения.

Допустимый линейный размер стропил скатной кровли — 12 метров. Если здание или сооружение имеет больший размер, потребуется крыша с двумя или четырьмя скатами, композитная или сложная.

Еще одним важным аспектом при планировании наших «наклонных усилий» будет угол наклона всей крыши.Это напрямую зависит от выбранного типа отделки:

• Рубероид, как классический материал с невысокой ценой и скромной прочностью. Допустимый угол наклона стропил при укладке рубероида ограничивается 15˚, стропильные ноги нужно будет устанавливать часто, из брусков небольшого сечения. Например, для пролета 6 метров подойдут бруски 40х40 мм, уложенные с зазором в полметра;
• Сланец дешевый, но тяжелый, ему нужен угол наклона до 25˚. В качестве стропил используется брус от 60х60 мм — чем больше проем, тем стропила толще.Подъем на высоту, хранение и установку тяжелых листов шифера нужно продумать заранее. А также сверление монтажных отверстий перед установкой шифера на стропила;
• Удобнее всего сооружать стропильную систему односкатной кровли под профлист или металлочерепицу. Для этих листовых материалов необходимо небольшое количество стропильных ног — допустима установка с интервалом 1-1,5 метра. Для профнастила используют те же бруски, что и для рубероида (от 40х40 мм), для черепицы из тяжелого металла — брус с торцом 70 мм и более.

В связи с широкой популярностью металлочерепицы и профлиста в качестве кровельных материалов, мы описываем установку стропил специально для них.

Как соорудить стропильную систему скатной кровли — пошаговая инструкция

Когда появилась полная ясность по поводу того, какой будет односкатная крыша, расчет стропил завершен и кровельные материалы закуплены, можно приступать с процедурами установки.

Как возводится стропильная система скатной кровли — пошаговая схема

Шаг 1: Монтаж опорной балки

На длинные стены здания, которые будут служить опорой для стропильной конструкции — необходимо уложить массивную балку, называемую мауэрлат .Здесь прямая зависимость от угла стропил: чем он круче, тем массивнее должен быть мауэрлат. Для обыкновенной и металлизированной черепицы в качестве кровельного покрытия потребуется толь размером от 100х100 мм. Существуют стропильные конструкции из бруса сечением 200х200 мм и более. Для профнастила допускается использование бруса мауэрлат от 80х80 мм.

Несущая балка тщательно закругляется (даже лучше сразу покупать качественный, гладкий и сухой мауэрлат) и пропитывается антисептиком.По всему торцу несущей стены укладывается рубероид, затем на него монтируется сама балка. Монтаж осуществляется строго по уровню, с использованием длинных (от 200 мм) анкерных болтов, с шагом между болтами 80-100 см. Точно уложенная и надежно закрепленная на несущей стене балка мауэрлата — основа качественной кровли.

Шаг 2: Обработка несущей балки и стропил

Вылет стропильной доски над свесом кровли планируется на уровне 30-40 см с каждой стороны в зависимости от угла наклона (чем круче угол , тем меньше вылет с нижней стороны крыши и больше с верхней).Для металлочерепицы и профнастила оптимальным является шаг между стропилами 120 см. Если ширина крыши превышает 6 метров, то этот шаг уменьшают до 1 метра.

Стропила должна быть заделана в неподвижный мауэрлат для монолитной прочности деревянной конструкции. Крайне важно сделать все каркасы одинаковыми, сохранив единство несущей поверхности под листовыми кровельными материалами. Делается это так: вырезаются вставки одинаковых размеров, немного превышающие ширину стропил.

Точные места и размеры надрезов на мауэрлате можно отметить сразу по всей его длине. Лучше действовать ручной ножовкой для точных движений, чем использовать лобзик или другой механизированный инструмент для скорости. Уклон вырезов должен точно соответствовать углу ската крыши. Древесина в пазах между пропилами удаляется широким зубилом и аккуратными ударами молотка.

Шаг 3: Установка стропил лично

Пилы и стропила, обработанные антисептиком, укладываются по обеим сторонам кровли в крайние пазы.Между этими досками натягивают несколько шпагатов. Оценивается постоянство уклона получившейся «шпагатной плоскости», и только потом крепится пара крайних стропил.

Крепеж изготавливается длинными столярными гвоздями с широкими шляпками, по одной или две на каждый стык. Последующие стропильные ноги укладываются с ориентацией на удлиненный шпагат и прибиваются таким же образом. При значительном пролете под середину стропил монтируют дополнительные опоры или треугольные откосы по углам. Затем можно переходить к монтажу обрешетки для теплоизоляции и укладке самой кровли.

Строительство каждый год представляет застройщикам не только новые материалы, но и методы возведения жилых домов. Конечно, такие нововведения происходят гораздо реже, чем открытие нового продукта, но все же им есть место. Например, не так давно в страны СНГ пришла мода — стропильная система в виде односкатной кровли. Подобное нововведение у разработчиков сразу вызвало бурю эмоций и возмущения. Дело в том, что довольно длительный период эталонной кровлей считались два ската, а здесь только один.Рассмотрим такую ​​систему подробнее.

Введение

Некоторые думают, что скатная крыша по своей конструкции может иметь только пологий уклон, но это не так. Уклон таких крыш может достигать 65 градусов. Большие значения можно объяснить наличием в здании чердачного помещения.

Этот вид кровли выполняется как с системой вентиляции, так и без нее. Его отсутствие больше всего подходит для открытых террас. Именно в этом случае нет необходимости создавать крутой уклон, а часто эта кровля имеет уклон всего на 5-7%, чтобы были естественные осадки.Положительной особенностью пологих крыш является то, что они благодаря своей конструкции позволяют выделить некоторые постройки или адаптировать площадь крыши под свои нужды, например, можно устроить бассейн или лужайку. Стоит отметить, что если вы не планируете обременять свою крышу дополнительными элементами, то достаточно будет создать вентилируемый тип с уклоном от 5 до 20 градусов.

В частном строительстве скатные крыши обычно применяют только на хозяйственных постройках и очень редко — на жилых домах, но со временем все больше застройщиков выбирают второй вариант, поскольку он достаточно прибыльный.Но, как и везде, есть недостатки, а с этой кровлей зимой могут возникнуть проблемы. Дело в том, что небольшой скат крыши будет собирать довольно большое количество снега, поэтому ее нужно периодически чистить и если не делать это самостоятельно, а нанять бригаду уборщиков, можно влететь в копеечку.

Стропильная система этих крыш похожа на двускатную крышу, но является лишь ее частью.

Стропила скатной кровли

Если вы опытный кровельщик, то наверняка знаете, что такое навесные и многослойные стропила, но для далеких от строительства людей постараюсь рассказать максимально доступным языком.

Использование разных типов стропил зависит от различных нюансов, например, уклона пандуса, ширины здания, пролета или внешней формы конструкции. Только произведя расчеты, учитывающие все эти параметры, можно будет понять тип будущей кровли.

Стоит отметить, что использование подвесных стропил чаще всего встречалось в постройках, ширина которых составляет 4-5 метров, а при больших значениях необходимо использовать дополнительные подкосы на основе специальных выступов.Такие элементы можно использовать до семи метров, но если этого недостаточно, то к этой системе добавляются вертикальные упоры, называемые шпиндельной бабкой и подкосами, фиксирующие эти вертикальные элементы.

А теперь посмотрим, как на самом деле выглядят такие системы.

Стропильная система подвесная

Опытные сборщики кровельных систем единогласно ответят вам, что нет системы сложнее, чем использование в ней подвесных элементов.

Для того, чтобы самостоятельно создать необходимую крышу, понадобится не только четкий чертеж, но и полное понимание собственных действий.Если вы обращаете внимание на ошибки многих застройщиков, то советую выбирать для скатной кровли мауэрлат высочайшего качества. Ведь именно на ней сойдется весь вес кровельной системы. Эта балка укладывается вдоль капитальных стен и жестко крепится к ней с помощью закладных деталей или другими способами. Кстати, для скатной кровли потребуется всего два мауэрлата.

Устройство односкатной кровли очень простое и достаточно иметь опорные балки на нижней и верхней стенах.На самом деле верхний элемент не будет мауэрлатом, скорее, он выполняет роль конькового бруса, но, несмотря на это, его следует укладывать по всем правилам мауэрлата. Стоит отметить, что в местах примыкания дерева к стене необходимо укладывать несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляционного материала. Это сделано для того, чтобы влага, пропитывающая внешние стены, не могла повредить деревянную конструкцию. После всех процессов поверх опорной балки кладут стропила и прикрепляют к ней.

Эта конструкция будет независимой несущей системой с заданным уклоном.

Кстати, я обещал, что буду использовать ясный язык, поэтому давайте уточним следующие определения:

• Бабушка — вертикальная деталь, выполняющая функцию стеллажа. Концы этого элемента располагаются между стропильными ногами и балкой. Эта балка, в свою очередь, находится на этаже дома
.
• Стойка — деревянная балка, расположенная под определенным углом. Его основная задача — закрепить предыдущий элемент — бабку, следовательно, он находится там.Стяжку можно использовать и без удержания вертикальных элементов, но в этом случае она будет поддерживать стропила и упираться в специально созданные выступы
• Пробег . Похоже на надежный и массивный деревянный брус. На этот элемент опираются множественные подкосы и различные стойки.

Стропильная система из стропил

Теперь, когда мы немного разобрались с подвесными стропилами, можно перейти к следующему типу — закладным стропилам. Основная отличительная черта этой системы в том, что они опираются на капитальные стены, а не на выступы.Собранные вместе в виде подкосов и стоек дополнительные элементы, опирающиеся на капитальные стены, позволяют раздвинуть стены вашего дома на значительное расстояние, но если вам не нужно строить огромный дом, вы можете довольствоваться простая система и тем самым экономия на материале.

Эскизные расчеты позволяют застройщикам учесть все нюансы, поэтому, ведя самостоятельное строительство здания, также вносят их.

Давайте посмотрим на диапазон расстояний и посмотрим, как меняется конфигурация стропильной системы.

• 7-12 метров . Такая ширина — наиболее распространенный вариант при строительстве односкатных крыш. В такой конструкции будет только одна вспомогательная стойка (которая будет равна ширине вашего здания), упирающаяся в опорную стену. Установка такого стеллажа возможна только при наличии в конструкции дома капитальной стены, которая будет иметь всю массу от этого элемента
.
• Случай, когда ширина дома находится в пределах от 12 до 14 метров .Эта длина довольно распространена, потому что, когда жители не хотят ютиться в очень маленьком пространстве, они несколько расширяют его. По статистике, стандартный дом — это квадрат 10х10 метров, но эти параметры можно менять по желанию.

Эта ширина позволяет использовать стропильную систему следующего типа. Они поддерживают вертикальную опору, так что с одной стороны она находит упор в надежной стене, а с другой — в стропильных ногах. Кстати, такие крыши, помимо своей конструкции, должны включать в себя вспомогательные подкосы для поддержки стропил, упирающихся в стену внутри здания

• Расстояние 14-16 метров .Такие широкие стропильные системы — редкость, но тем не менее им есть место. Как правило, это не жилые, а хозяйственные постройки, потому что при таких габаритах системы сложно говорить о безопасности или какой-либо экономии. Широкие пролеты позволят возвести на них скатную крышу только при наличии в здании двух устойчивых стен. Именно на них будут опираться вертикальные подкосы и множественные подкосы. А вот хозяйственные постройки с внутренними стенами — зрелище редкость

Помните, что кровля профлистом возможна только на крышах с уклоном более 20 градусов.

Металлический аналог — металлочерепицу необходимо укладывать по крутизне, чтобы снизить нагрузку на деревянные элементы стропильной системы.

При укладке металлической кровли нельзя забывать о качественной гидроизоляции и пароизоляции кровельного пирога, ведь этот вид покрытия хоть и защищен специальными полимерами, но под воздействием излишней влаги быстро начнет корродировать и вам понадобится заменить поврежденные листы новым материалом.

Монтаж стропильной системы скатной кровли

Схема, по которой возводится стропильная система односкатной кровли, бывает двух видов.

1. Устройство стропильных ног на опорных балках, проложенных по несущим стенам, которые в свою очередь находятся в разных плоскостях. Этот вариант признан наиболее подходящим с точки зрения финансовой эффективности, ведь именно с такой конструкцией получается сэкономить довольно большое количество деревянных элементов.Но стоит понимать, что много сэкономить не получится. Дело в том, что для обеспечения определенного уклона крыши необходимо установить угол наклона, а это можно сделать только путем возведения стены большой высоты
.
2. Монтаж стандартной треугольной системы. Он содержит обычные стропильные ноги, балки и стойки. Благодаря такой конструкции нет необходимости увеличивать длину стен, но при этом расходуется гораздо больше пиломатериалов. Поэтому, если у вас есть к нему доступ, то вы можете смело выбирать этот тип, но если ситуация обратная, то подумайте о первом.Кстати, с помощью крана такую ​​стропильную систему можно собрать прямо на земле, а затем с помощью механизмов доставить в нужное место. Такой прием существенно сэкономит вам не только время, но и будет максимально удобным для установщиков.

ВАЖНО: Выбор одного из вышеперечисленных способов возведения стропильной системы не повлияет на срок эксплуатации кровли и не повлияет на качество конструкции. Особенности дизайна — это индивидуальные предпочтения разработчика.

Количество вспомогательных опор или подкосов во многом будет зависеть от следующих параметров:

• Уклон ската кровли
• Масса стропил
• Длина стропил
• Кровля
• Характеристики изоляционных плит
• Зазор между стеной и опорой кровли

Как правило, установка стропил для односкатной кровли — это очень простая работа, главное выбрать подходящий материал и, если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к специалистам или проконсультируйтесь с продавцом магазина.Кстати, крепление стропил односкатной кровли нужно производить с помощью крупных гвоздей или металлических скоб, но помимо них на деревянных элементах вырезают специальные пазы для создания сильного упора.

Помните, что мауэрлат в стропильной системе скатной кровли является основой. Поэтому подходите к его выбору с умом и мудро.

Схема односкатной крыши, скорее всего, самая простая конструкция в строительной отрасли.Благодаря ему можно построить недорогое жилье или перекрыть временное сооружение, например, сарай или дровосек.

Односкатные крыши из-за своей конструкции, как правило, не создаются с очень большим уклоном, что позволяет укладывать на них битумные покрытия. Рубероид станет отличным выбором на хозпостройке.

Стоит отметить, что скатная крыша будет выглядеть довольно редко и примитивно, если не применить к ней архитектурные хитрости, например, сразу покрыть здание и гараж.Конечно, такая конструкция потянет с вас больше денег, но вам будет очень приятно. Если не нужно устраивать сложные системы, то можно остановиться на простой форме.

Ферменная система двускатной кровли. Крыша многоскатная

Современная загородная застройка радует глаз разнообразием архитектурных форм. Чаще всего это сложные в исполнении и довольно дорогие варианты, удивляющие оригинальностью и эстетикой. Варианты кровли также подбираются под возводимые стены, сегодня в моде замысловатые формы, сложные в исполнении и высокобюджетные, такие как, например, плоскогубцы.Чаще всего такие кровли украшают конструкции многоугольной или квадратной формы, дома с пристройками, имеющими высоту, отличную от основной конструкции, чердаки которых оригинально оборудованы освещенными мансардами.

Многоскатная крыша — характеристики

Возвести такие крыши совсем не просто, их возведение обычно поручают специалистам: ведь перед составлением проекта необходимо будет рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на определенные фрагменты конструкции, а значит и на опоры.

Привлекательными особенностями многоскатной крыши являются:

• оригинальный вид, придающий дому сходство со сказочным замком,
• практичность, правильно рассчитанная конструкция, позволяющая быстро отводить ливневые воды и способствующая сходу снега, накапливающегося во время снегопада,
• возможность длительной эксплуатации, надежность и долговечность,
• способность выдерживать значительные нагрузки благодаря продуманной стропильной системе,
• возможность эффективно использовать кровельное пространство как жилое и подсобное помещение.

Основные проблемы, возникающие при строительстве дома с многоскатной крышей:

• сложное строительство, многоскатная крыша своими руками возводится только при наличии опыта строительства или возможности получить развернутые консультации профессиональных строителей;
• повышенные затраты на материалы, связанные с образованием большого количества отходов при покрытии многочисленных поворотов и откосов.

Итак, прежде чем принимать решение о строительстве многоскатной кровли, следует проконсультироваться со специалистами и хорошенько подумать, насколько экономически выгодным будет такое решение.

Многоскатная крыша домов — из каких элементов состоит

Основными элементами наружной поверхности многоскатных крыш являются:

• ребра — наклонные и горизонтальные,
• наклонных плоскостей откосов,
• канавок для стока и талого снега,
• водостоки
• верх крыши — лошадь,
• свесов, которые являются краем крыши, закрывают стену дома и предотвращают попадание на нее дождя.

Обеспечивает прочный каркас и надежную опору для крыши:

• мауэрлат — балка, уложенная по периметру всего здания, служащая опорой для всей стропильной системы,
• стропил, представляющих собой толстый брус или сдвоенную доску из натурального дерева,
• обрешетка, которая является основанием, на которое укладывается рубероид и служит для равномерного распределения нагрузок, создаваемых этим материалом.

Углы, образованные на стыке двух склонов, называются впадинами.Особое внимание следует уделить правильности их конструкции: поскольку углы, образованные на стыках откосов, будут внутренними, оказываемая на них нагрузка будет намного больше, чем на остальные детали кровли. От того, насколько правильно построены ендовы, зависит надежность всей кровли.

Для обеспечения целостности и завершенности конструкции потребуется установка дополнительных диагональных стропил в местах пересечения скатов, что значительно усложняет расчет многоскатной кровли и ее конструкцию.

Разновидности плоскогубцев

Если говорить о разновидностях многоскатных крыш, то они могут быть:

• вальмовый, т.е. четырехскатный, предполагающий возведение дополнительных двускатных стен, усложняющих конструкцию всей стропильной системы;
• полуобедренных, четырехпинцетных, у которых два боковых ската слегка срезаны от больших щипцов; если в верхней части встроены полубедра, то щипцы будут выступать из стены.

Какие моменты учитываются при проектировании многоскатных крыш

Вариант с устройством многоскатной кровли можно считать оправданным, если конструкция дома имеет несколько нестандартное решение.В частности, это идеальный вариант, который увеличит площадь мансарды и создаст возможность обустройства на ней жилых комнат.

Часто этот вид кровли используют для комплектации дома квадратной формы, что значительно упрощает расчет кровли. Если есть желание построить крышу в виде четырех равносторонних треугольников, то они обязательно должны сходиться вершинами в одной точке.

Несколько советов от мастеров:

1. При устройстве многоскатной крыши можно использовать готовые типовые проекты.
2. Не забывайте, что после возведения такой кровли останется большое количество отходов кровельных материалов.
3. Сложность монтажных работ будет облегчена необходимостью установки нескольких стропил, в частности в вальмовой конструкции.
4. Угол наклона откосов рассчитывается с учетом особенностей климата местности, а также желания получить тот или иной объем кровельного пространства.
5. Обустройство ворот, по которым будет перемещаться основная масса сточных вод, потребует тщательной сборки системы гидроизоляции.
6. Зимой, во время сильных снегопадов, может потребоваться очистка поверхности крыши от снега, скопившегося в районе долины.

Стропильная система многоскатной крыши

Процесс строительства многоскатной кровли сложен и требует привлечения мастеров кровли, хотя бы для консультаций — ведь в процессе строительства потребуются качественные стыки многочисленных ребер, пазов, ендов, что потребует опыта строительства. и мастерство.

Чаще всего многоскатные крыши используются в проектах частных домов сложной архитектурной формы, с многоугольными элементами.

Привлекают разработчиков и эстетика крыши, и ее эксплуатационные характеристики. Иногда форма крыши может быть настолько необычной, что распознать в ней многоскатную крышу непросто. Самый простой вариант этого типа крыши — та, у которой два ската пересекаются под углом 90 градусов.

В стропильную систему этого типа кровли входят:

• балок или прогонов,
• стропила
Мауэрлат
• , служащий основанием для крепления стропил и обеспечивающий равномерное распределение создаваемых кровлей нагрузок на стены.

Для строительства мауэрлата и стропил используется деревянный брус сечением 100х150 мм, лучший материал для подготовки такого бруса — сосна, рекомендуемая влажность древесины от 18 до 20%.

Стропильная система состоит из двух видов стропил: свайных и подвесных. Использование того или иного типа обусловлено конструктивными особенностями единой кровли, в некоторых случаях в одной конструкции могут использоваться стропила обоих типов.

На стыке откосов двускатной конструкции используются диагональные стропила, на них устанавливаются оросители для поддержки опор.Поскольку диагональные стропила несут довольно большие нагрузки, то для их усиления используют соединение двух досок.

Верхняя часть стропил соединяется балками из досок или брусьев, если конструкция недостаточно жесткая, прибегают к установке дополнительных промежуточных прогонов.

1. После завершения сборки стропильной системы следует установить гидроизоляцию.
2. Гидроизоляционная пленка укладывается перпендикулярно откосу, нахлест при укладке должен быть не менее 150 мм.
3. Для надежности стыки пленки следует соединить скотчем.
4. Обязательно выполните гидроизоляцию внутренних углов, образованных откосами — это место, где сходится наибольшая масса сточных вод.

По завершении гидроизоляции можно приступать к созданию встречной решетки из брусков. Укладку рубероида лучше производить согласно прилагаемой к нему инструкции по монтажу.

Технология строительства многоскатных крыш

На основании вышеизложенного нетрудно сделать вывод, что многоскатная крыша — это конструкция, состоящая из двух и более двускатных крыш.Собственно, такое усложнение конструкции делает крышу особенно привлекательной.

Основными этапами строительства кровли будут:

• выполнение расчетов каждого элемента конструкции с учетом размеров и нагрузок, которые будут на них оказываться,
• расчет нужного сечения стропил и их длины,
• укладка мауэрлата по периметру всего дома,
• установка основных фрагментов конструкции в расчетных точках,
• крепление стропильной системы к мауэрлату шпильками из арматуры, закрепленной на стальной проволоке, стальных шпильках или гвоздях,
• монтаж обрешетки, установка гидро- и пароизоляции,
• укладка рубероида.

Множественная кровля имеет высокую конструктивную сложность и цену, поскольку обычно используется как уникальное архитектурное решение на больших загородных домах, владельцы которых предпочитают необычный, но оригинальный дизайн. Кроме того, в результате обустройства получается несколько боковых мансард. Из-за сложности исполнения построить такую ​​крышу своими руками не получится.

Однозначно, без привлечения специалистов такое мероприятие потребует много времени, сил и денег.
Отличное решение для дома нестандартной формы — многоскатная крыша. Под этой формой мы можем понимать дом в форме «Т», или «U», или «G», а также другие, самые разнообразные, многогранные формы. Эта конструкция носит название от названия «щипцы», которое обозначает верхнюю часть стены, окруженную с двух сторон откосами. То есть, по сути, фронтон — это тот же фронтон, только в нем нет карниза и каких-либо других архитектурных элементов. Проще говоря, это голый кусок стены, возможно, с оконным проемом.

Типы многоскатных крыш разнообразны, и сколько щипцов в доме, поэтому крыша будет называться: трехскатная, четырехскатная, шести- шестискатная, восьмискатная — восьмискатная. Дома круглой, квадратной и прямоугольной формы — типового периметра, также могут иметь в конце многоскатную крышу. Это обычное название, как вы уже поняли, крыши с несколькими щипцами. С этим понятно, теперь займемся конструктивной частью для большей ясности происхождения этого типа кровли.

Конструкция многоскатной крыши сложна тем, что имеет не только внешние ребра, но и внутренние ребра, называемые долиной.Они являются ключевыми узлами, так как должны выдерживать большие нагрузки, поэтому под ними должна быть система опор и раскосов. Однако основным узлом, вмещающим строительство многоскатных крыш, считается пересечение коньковых балок (верхняя горизонталь, к которой стыкованы стропила), в которой, помимо всего, есть примыкающие енды. Этот узел обеспечивает устойчивость вертикальному стояку — массивной балке, которая поддерживает его снизу, в отличие от перекрытия.

Устройство многоскатной кровли усложняется на всех этапах устройства, начиная от настила, устройства «пирога», особенно гидроизоляции внутренних углов, заканчивая кровлей.Чем тяжелее рубероид покрытия, чем больше нагрузка от атмосферных осадков — тем сложнее каркасная конструкция стропил, подкосов, опор. Часто под такими крышами обустраивают жилое помещение (мансардный этаж), а это включает в себя дополнительные работы по теплоизоляции, пароизоляции и т. Д. Однако у таких крыш есть преимущество: каждый ключ легко оборудовать оконным проемом. Следовательно, установка оконных проемов в самом каркасе кровли может быть сведена к минимуму или вообще не может быть сведена к минимуму.

Среди крыш с прямыми наклонными плоскостями многоскатная крыша относится к сложным типам крыш с многочисленными пересекающимися скатами и внутренними углами между их стыками. Его возводят на зданиях сложной планировки различной геометрической формы, многоуровневых мансардах и мансардных помещениях.

Многоскатная крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в этих крышах большого количества долин и фронтонов, устройство которых вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.

Обустройство долины требует особого пристального внимания, ведь именно по ним в будущем будут течь потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах происходит наибольшее скопление снега, а потому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность. Профнастил ендовы, основного уязвимого элемента кровли, обеспечивает надежный отвод с кровли талой и дождевой воды.

Конструктивные элементы

В многоскатных крышах всегда и всегда присутствуют следующие конструктивные элементы:

· Фронтоны и выступы фронтонов;

· впадины, образовавшиеся при соединении щипцов;

· Конек крыши.

Разновидности многоскатных крыш

Форма многоскатной крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться только фантазией застройщика или проектировщика. Количество щипцов (двускатных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного количества. Скаты крыши могут иметь форму треугольников и трапеций.

В качестве покрытия для многоскатных крыш можно использовать любые кровельные материалы, но при условии, что каркас крыши (стропильная система) правильно спроектирован, выдерживая все нагрузки на кровлю при ее эксплуатации.

Преимущества и недостатки многоскатных крыш

Конструкция многоскатной крыши имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

· Оригинальные, неповторимые, изящные формы кровли;

· Идеальное сочетание со зданиями любых архитектурных форм;

· Балансировочная стропильная система;

· Возможность обустройства просторного чердака и значительного увеличения его полезной площади;

· Отсутствие риска застоя дождевой и талой воды за счет большого уклона поверхности кровли и наличия бороздок;

· Надежность, прочность, долговечность конструкции;

· Соответствие стоимости многоскатной кровли с эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

В перечень недостатков этого типа кровли входят: уровень сложности монтажа, наличие большого количества впадин, усложняющих процесс устройства, обслуживания и ухода за кровлей, а также большой расход строительных материалов. . Устройство многоскатной крыши относится к трудоемким строительным работам, для выполнения которых необходимо обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Монтаж кровли занимает больше времени.

Несмотря на серьезные недостатки сложной архитектурной формы, эстетичный, оригинальный, презентабельный вид и эксплуатационные характеристики многоскатной кровли заслуживают похвалы и внимания владельцев частной собственности.

Многоскатная крыша устраивается на домах сложной многоугольной формы в плане. Такие кровли имеют большее количество впадин (внутренних углов) и ребер (выступающих углов, образующих пересечение скатов кровли), что требует высокой квалификации при выполнении кровельных работ.

Дома с многоскатной крышей имеют оригинальный дизайн. Этот вид кровли считается самым популярным. Он пришел к нам с Запада и стал эффективно использоваться для строительства различных построек.Предварительный проект всей конструкции предварительно готовится в специальной программе, чтобы можно было визуально оценить внешний вид будущего дома. Отличие многоцелевой кровли — сложность ее конструкции. При этом он будет смотреться очень оригинально, а структура с ним будет изысканной и необычной. Примечание. Дома для постройки такой конструкции могут быть любой формы и размера. На зданиях прямоугольной или квадратной формы построить крышу такого типа намного проще.Монтаж многоскатной кровли осуществляется не только с целью защиты здания от различных климатических и погодных явлений. Его можно установить на чердаках, нуждающихся в дополнительном освещении, или в домах со сложной планировкой.

Преимущества многоскатной крыши
Привлекательный внешний вид. Крыша массивная и необычная. Ее проект может быть любым. Все зависит от параметров конструкции и ее функциональности.
Прочность и надежность. Такая кровля легко способна выдерживать значительные нагрузки на свою поверхность и при этом не менять свой первоначальный вид.Все это обеспечивается сбалансированным каркасом стропильной системы.
Прочность. Срок службы кровельной конструкции неограничен. Правда, стоит учесть, что материал для его постройки и оформления играет большую роль.
Практичность. На крыше такого типа не будут скапливаться осадки. Все благодаря склонам, которые расположены под большим углом.
Эффективность. Пространство под крышей используйте на свое усмотрение. Вы можете снять там комнату. Именно по этой причине предварительно собирают не только дом, но и крыши.

Но, несмотря на достоинства этой кровли, есть ряд недостатков:
Сложность возведения кровли … Работы требуют обучения, особенно если они выполняются самостоятельно. Чтобы не допустить ошибок в работе, необходимо проконсультироваться со специалистами в этой области, которые подскажут, как правильно разработать проект кровли и учесть нагрузку рубероида на стропильную систему.
Большое количество отходов отделочных и строительных материалов.В связи с тем, что основной характеристикой многоскатной крыши является наличие определенного количества скатов и изгибов, то средства для ее возведения будут использоваться нерационально.
Одна из самых дорогих крыш.

Многоскатные крыши еще называют четырехскатными шатровыми. Со строительством такой конструкции справится далеко не каждый профессионал.

Возведение таких крыш сопровождается формированием вентилируемых чердаков, полностью изолированных от всех отапливаемых помещений дома.

Четырехскатные вальмовые кровли усложняются еще и тем, что их установка связана с большим расходом кровельных материалов, а после их строительства остается много отходов. Полуаватные крыши образованы несколькими скатами.

Несмотря на то, что такие крыши выглядят очень красиво, их проекты довольно сложно реализовать, так как они сопровождаются образованием впадин, требующих тщательной гидроизоляции.

Однако выразительный и стильный вид многоскатных крыш стоит того, чтобы при их установке приложить максимум усилий.

Характеристики многоскатных крыш

Несмотря на трудности, возникающие при реализации сложных архитектурных форм многоскатных крыш, они очень часто используются при строительстве частных домов.

По сути, многоскатная крыша не несет никакой функциональной нагрузки, но вместе с тем выполняет колоссальную работу по созданию внешнего архитектурного стиля сооружения.

Самая простая стропильная система многоскатной крыши — это не что иное, как пересечение под углом 90 градусов двух двускатных крыш.

При возведении стропильной системы многоскатной кровли используются такие элементы, как стропила, балки, мауэрлат. Как и любая кровельная конструкция, мауэрлат представляет собой опорную балку, через которую передаются нагрузки от стропил на несущие стены дома.

Кроме того, мауэрлат является связующим звеном между конструкциями крыши и стенами конструкции. Изготавливается из деревянных брусков сечением 150 на 100 мм или 150 на 150 мм и длиной около 1,5 м. Для устройства стропил, как правило, используются доски размером 150 на 50 мм.

Стропильная система бывает двух видов: навесная и слоистая. Ее выбор зависит от наличия или отсутствия внутренних несущих стен или любых других опор, их заменяющих. Иногда при формировании крыш сложной архитектурной формы целесообразно использовать оба типа стропильных систем.

В зоне соединения двускатных крыш рекомендуется установка диагональных (наклонных) стропил, на которые в дальнейшем будут опираться стропила, являющиеся укороченными опорными элементами.В связи с тем, что стропила в процессе эксплуатации подвергаются достаточно большим нагрузкам, рекомендуется при установке их усилить.

В верхней части стропильная конструкция соединяется коньковым прогоном, который выполняется из соединенных между собой досок или бруса достаточного сечения. В том случае, если требуется дополнительное усиление конструкции, рекомендуется установка промежуточных прогонов.

После завершения монтажа стропильной системы приступают к укладке гидро-, паро- и теплоизоляционных слоев.Укладка материалов осуществляется перпендикулярно скатам кровли с входом не менее 15 см и обязательной проклейкой стыков соединительной лентой.

После укладки гидроизоляционного слоя монтируются элементы встречной решетки, для устройства которых используются бруски сечением 50 на 50 мм или доски 32 на 100 мм. Монтаж обрешетки осуществляется в соответствии с требованиями производителей выбранного кровельного материала.
Конструктивные особенности многоскатных крыш

Как уже говорилось ранее, многоскатные крыши представляют собой довольно сложные конструкции.Некоторые их фрагменты могут представлять собой вариации двускатных крыш, соединенных между собой в сложные архитектурные конструкции.

Ступеньки конструкции многоскатной крыши

· Удаление из здания всех необходимых размеров.

· Создание проекта.

· Правильный расчет размеров стропил и всех элементов конструкции.

· Установить мауэрлат.

· Монтаж стропильной системы.

· Укладка гидро-, тепло- и пароизоляционных слоев.

· Установка контр обрешетки и реек.

· Укладка рубероида и устройство подкладок и ребер жесткости.

Выбор уклона скатов кровли напрямую зависит от выбранного кровельного материала, климатических особенностей местности, интенсивности ветровых нагрузок, а также размеров снежного покрова и архитектурных особенностей.

Многоскатная крыша имеет довольно сложную конструкцию, и чтобы она была надежной защитой дома, ее необходимо правильно смонтировать.

А для того, чтобы это произошло, нужно оборудовать такие элементы, как пазы, ендовы и ребра жесткости, от качества монтажа напрямую зависит надежность будущей кровли.

Крыша многоскатная — конструкция довольно сложная. Его отличает наличие многочисленных пересечений склонов, на которых образуются долины, так называемые сформированные внутренние углы. Ендовы считаются самым ненадежным элементом. Ведь через них протекает максимально возможное количество воды, несмотря на то, что их уклон значительно меньше, чем у пандусов.Там скапливается снег, увеличивая нагрузку на крышу. Поэтому «слабым» местом таких структур можно считать эндау. Итак, эта крыша сложна не только по своему устройству, но и следить за ней совсем непросто.

На стыке скатов кровли также образуются ребра, но, в отличие от впадин, они образуют внешний угол.

Их наглядной иллюстрацией является, например, место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

Форма конструкции при строительстве этого типа либо многоугольная, схема которой представлена ​​ниже, либо квадратная.Его можно устанавливать в домах со сложной планировкой или на чердаках, для чего необходимо предусмотреть специальное дополнительное боковое освещение. Пристройки таких построек отличаются разной высотой.

Однако ни это, ни значительная стоимость, поскольку сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становятся препятствием для тех, кто стремится завершить свое строительство с интересным и оригинальным акцентом.

Многоскатную крышу, чертеж которой многим может показаться не менее сложным, тем не менее можно возвести самостоятельно, но при строгом соблюдении требований технологии строительства
Как сделать многоскатную крышу: советы по Устройство

Многощипцовая позволяет объединить под единой кровельной конструкцией ряд кровель, различающихся по своему типу и назначению.Сложность его устройства заключается в большом количестве ребер, желобов, пазов. Его шпиль носит скорее художественный характер, и его часто используют для установки башен и купольных крыш, подчеркивающих архитектурный стиль. Двухуровневые покрытия и полувальмовые кровли сегодня считаются одними из самых популярных.
Устройство стропил

Основа конструкции крыши — стропильная система. Чаще всего в нем сочетаются диагональные и висячие стропила, направленные к углам стен. Сложность таких конструкций заключается в том, что все откосы опираются не на мауэрлат, как обычно, а на диагональные ножки.То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от исполнения узлов соединения и установки ребер жесткости.

Главный узел — стык в одной точке коньков одного уровня разных секций кровли. Коньки соединяются под прямым углом, но, помимо этого, в каждый из этих углов входят и наклонные ножки, которые являются основной опорой практически для всех стропил.Прочность этого узла увеличивают за счет установки затяжек.
Стропила приподнятые длиннее обычных стропил, поэтому их делают парными. Эта технология одновременно решает несколько задач: стропила
двойного сечения выдерживают повышенную нагрузку;
раллийная доска позволяет получить сплошную балку большей длины;
при подключении унифицированный размер используемых деталей.

Получается, что для диагонального устройства практически можно использовать те же доски, что и для обычных — а использование досок одинаковой высоты для любого типа стропил упрощает конструктивное решение кровельных агрегатов.Кроме того, на них опираются полуножки или завязи, за счет чего многослойные опоры способны нести нагрузку, примерно в полтора раза превышающую максимальную нагрузку для обычных стропил.

Опирание бутонов на диагональную ножку осуществляется двумя способами:
Опирание на верхнюю поверхность. В стропилах делают надрез так, чтобы половина их поперечного сечения — верхняя находилась над диагональной ножкой, а нижняя — лежала на боковой поверхности.
Опираясь на боковую поверхность.Главное в этом случае — насколько хорошо подогнаны опорные части. Нижнее закрепленное стропило можно более плотно соединить с балкой диагональной стойки, если вырезать из обвязки дополнительную опорную бобышку.

Нижняя часть опор подкосов обычно предназначена для посадки на ферму, деревянную балку, перекатываемую по пересекающейся внешней стене под углом, проступь или консоль беговой дорожки врезаются в горизонт и фиксируются гвоздями.

Но диагональные опоры, расположенные в долине, не могут поддерживаться фермой.

Ферменный каркас — это ферменная конструкция с двумя установленными подкосами.

Дело в том, что эндова образует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать стойками или, в крайнем случае, подкосами.

Кстати, монтаж кровли в случае многоскатной кровли начинается с устройства ендов, которые образуются на пересечении взаимно перпендикулярных плоскостей. При этом технология выполнения этого агрегата полностью зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

Многоскатная крыша над квадратным домом имеет большое количество впадин, ребер, фронтонов, щипцов. Щипец — это верхняя часть стены здания, которая ограничена двумя скатами крыши и при этом не отделена снизу карнизом.

Если верхняя часть стены отделена от нижней карнизом, то это фронтон. Двускатная крыша представляет собой две плоскости, опирающиеся на стены и ограниченные с торцов фронтоном или щипцами.
Что такое многоскатная крыша

Многоскатная крыша устраивается на домах сложной планировки, с боковым освещением чердаков, прикрытием пристроек, фронтоном над входами.

При установке крыши, такой как четырехскатная вальмовая крыша, должны присутствовать такие элементы, как впадины. Также необходимо знать, что в доме с такой крышей должен быть вентилируемый чердак, который будет полностью изолирован от всех теплых помещений.

Многоскатная кровля требует большого расхода кровельных материалов, и после ее возведения остается довольно много материальных отходов.

Такой вид, как обычная полувальмовая крыша своими руками образуется за счет устройства нескольких скатов.Это довольно сложная конструкция, основным недостатком которой является сложность реализации.

При устройстве конструкции этой крыши пересечения скатов образуют внутренние углы (впадины). По ним стекает большое количество воды и поэтому гидроизоляции таких углов следует уделить пристальное внимание.

Кроме того, в долинах может скапливаться большое количество снега, а это значительно увеличивает нагрузку на крышу. Главное преимущество многоскатной крыши — ее выразительный внешний вид, а также перекрытие одноуровневой кровлей нескольких комнат.
Двускатная крыша

Двускатная крыша — самая тяжелая крыша в конструкции крыши, поскольку в конструкции имеется множество впадин, канавок и ребер. В основном используется в конструкциях с многоугольной структурой, сложной архитектурой.

Двускатная вальмовая крыша часто применяется при строительстве частных домов. Шпиль носит художественный характер, и эти элементы устанавливаются на купольных крышах и башнях.

Эти крыши не имеют никакого полезного значения, но они вносят значительный вклад в создание архитектурного стиля здания.В индивидуальном строительстве двускатная крыша представляет собой комплекс нескольких форм, порой настолько замысловатых, что их даже сложно распознать.

Сегодня популярны двухуровневые покрытия и полавальтовые кровли.

Вашему вниманию!

Самая простая конструкция — это пересечение между собой под углом 90º двух скатных крыш.

Стропильная система многоскатной крыши состоит из стропил, мауэрлата, балок (балок). Такой элемент, как мауэрлат, перераспределяет нагрузку с крыши на стены дома через стропила и таким образом соединяется со стенами.

Представляет собой брус из дерева 150х100 мм и 150х150 мм. А также для этого используют бруски длиной 1,5 метра. Стропила для такой кровли собирают из сухих сосновых досок, которые имеют сечение 150х50 мм.

Стропила навесные и многослойные — это зависит от наличия или отсутствия дополнительных опор, а также от конструкции многоскатной крыши. В устройстве кровли можно использовать одновременно оба типа стропил.

В местах сочленения двускатных крыш устанавливаются наклонные или диагональные стропильные ноги, на которые будут опираться крестовины (укороченные стропильные ноги).В связи с тем, что на диагональные стропила действует очень большая нагрузка, их необходимо усилить — сплотить на две доски.

В верхней части стропил соединяются коньковым прогоном из досок или бруса, соединенных между собой. При необходимости устанавливаются дополнительные промежуточные прогоны.

После установки стропильной системы гидроизоляционная пленка укладывается полосами перпендикулярно направлению уклона, с переливом не менее 15 см, а также с обязательной проклейкой стыков соединительными лентами.

Пристальное внимание следует уделять местам, где расположены долины, так как по ним будут проходить большие потоки воды.

После укладки гидроизоляционного слоя стропила пришиваются к стропилам. В основном для проведения таких работ используют бруски, сечением 50х50 мм или доски 32х100 мм. Обрешетка должна выполняться согласно инструкции к выбранному кровельному покрытию.
Конструкция многоскатной крыши

Двускатная крыша

Многие домовладельцы хотят знать, как сделать многоскатную крышу.

Этот тип крыш представляет собой довольно сложную конструкцию, и при установке такой конструкции несколько фрагментов здания могут представлять собой двускатные вариации, которые затем объединяются в единый комплекс, создавая удивительное впечатление.

Строительство четырехскатной крыши своими руками состоит из следующих этапов:

· Необходимо правильно снять габариты дома;

· Правильно поставьте упоры, коньки, впадины;

· Затем следует установить мауэрлат, который должен проходить по периметру стены и служить надежным «фундаментом» кровли;

· Затем устанавливают обрешетку, гидроизоляцию, собственно кровлю, а также паро- и теплоизоляцию.

Конструкция многоскатной крыши представляет собой скатную крышу с наклонными поверхностями крыши к наружным стенам и в то же время обеспечивает естественный отвод талой и дождевой воды.

Выбор уклона напрямую зависит от климатических условий региона, кровельного материала и архитектурных требований. На некоторых участках угол наклона составляет 90º.
Основные элементы кровли

Схема четырехскатной крыши

Структурная схема четырехскатной крыши состоит из следующих элементов:

1.наклонные плоскости — откосы;

2. стропила;

3. Ящики;

4. Мауэрлат;

5. ребра горизонтальные и наклонные;

6. коньки;

8. пазы;

9. свесы;

10. стоки.

Возведение многоскатной крыши — довольно трудоемкий процесс, так как на пересечении скатов при возведении такой конструкции следует устанавливать дополнительные диагональные стропила.
При этом образуются такие элементы, как канавки, которые еще называют «снежные мешки».И при установке кровли особое внимание следует уделить именно этим элементам, так как при некачественном монтаже кровля в этих местах будет течь.
Профили крыши

При сложной кровле необходимо устанавливать енды, которые являются наименее надежным местом кровли, так как в этих местах скапливается снег и увеличивается нагрузка на стропильную систему.

Четырехскатная крыша представляет собой скатную конструкцию с четырех сторон. Его еще называют тазобедренным или тазобедренным, а пандусы — тазобедренным.

Эти конструкции не требуют двускатных стен, но стропильная система сложнее, чем двускатные стены.

Среди множества различных крыш самой сложной считается многоскатная.

Однако это не останавливает тех, кто хочет украсить свой дом такой крышей.

В этой статье мы рассмотрим, что это такое и чем его конструкция отличается от конструкций других крыш.

Такие крыши строят на многоугольных или квадратных домах.

Часто к домам пристраивают разные помещения, имеющие разную высоту или оборудованные чердаками в чердачном помещении — по разным причинам возводят многоштукатурные покрытия.

Основной конструктивной особенностью многоскатных крыш является наличие большого количества впадин, желобов и ребер.

Конструкция

Самая простая двускатная крыша — это двускатная крыша без фронтонов на концах.

В такой конструкции ключом называется верхняя треугольная часть стены.

Если отделен карнизом — будет фронтоном.

Простейшим примером многоскатной крыши является соединение двух двускатных покрытий под прямым углом.

На вершине такой конструкции находится крестообразная фигура.

Ендова — это внутренний угол, образованный между двумя откосами.

Зимой в них скапливается наибольшее количество снега, а летом — мусора.

Следует обратить внимание на их гидроизоляцию, так как именно здесь чаще всего возникают протечки.

Кромка покрытия образована стыками откосов, в отличие от ендовы, представляет собой внешний угол, например конек или комбинацию двух скатов на четырехскатной крыше.

Самая сложная и ответственная часть всей конструкции — стропильная система, ее следует рассчитывать и изготавливать с повышенной точностью и тщательностью.

Как правило либо висит.

Стропильную систему рассмотрим отдельно.

Фото

Устройство и порядок устройства стропильной системы

Основой стропильной конструкции является мауэрлат, уложенный поверх стены и представляющий собой жесткий соединенный каркас. .

Крепится к стенам с помощью металлических шпилек, установленных в армопоясе.

Поскольку крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, следует уделить внимание ее чертежу.

Для этого необходимо точно замерить все размеры, выбрать уклон, определить тип используемой стропильной системы, рассчитать стропила, разметить расположение впадин, коньков, нервюр, а также элементов системы — затяжки, остановки, бега, стойки.

В первую очередь укладывается мауэрлат — он является основой стропильной системы и берет на себя все усилия со стропил, передавая их на несущие стены.

Мауэрлат жестко фиксируется на армированном поясе, после чего монтируются стропила.

При больших размерах дома устанавливаются продольные или поперечные балки перекрытия, которые будут выполнять роль затяжек.

Стропила имеют вид обычных стропил, а если крыша вальмовая или полувальмовая, то стропила будут диагональными, их нужно будет укрепить стропилами, а сами они могут быть двойными или сдвоенными.

К мауэрлату при помощи пропилов крепятся стропила, а также металлические пластины, скобы, уголки — это зависит от типа стропил.

В верхней точке стропила соединяются по коньку, после чего оборудуются пароизоляцией, обрешеткой и контр-обрешеткой.

Это зависит от кровельного материала, который будет использоваться в будущем.

Все деревянные элементы должны быть пропитаны антипиренами и антисептиками для безопасности и увеличения срока службы.

После возведения стропильной системы крышу утепляют и накрывают.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции, в частности, долин и желобов — в них скапливается вода и снег, а при некачественной гидроизоляции в первую очередь протекают.

Некоторые особенности кровли

Выбирая конструкцию плоскогубцев в качестве варианта для своего дома, учитывайте, что строительство такой крыши — довольно сложный и дорогостоящий процесс.

Потребуется достаточное количество материала, времени, профессиональных навыков и так далее.

Если вы уверены в своих силах — многоскатная крыша своими руками (схему ее легко найти) не составит большого труда.

Особняком стоит вопрос стоимости — такая конструкция не только сложна, но и затратна.

Для такого типа кровли, как многоязычная, проект нужно готовить с особой тщательностью и с учетом всех возможных факторов — тогда кровля прослужит долго и качественно.

Если построить такую ​​крышу с учетом всех правил, то получится крыша, которая будет:

• Устойчивая и надежная — за счет уравновешенной стропильной системы крыша выдерживает большие нагрузки;
• Крыша позволит оборудовать дом дополнительным пространством — чердаком или чердаком;
• Крыша будет практичной, но ее внешний вид будет очень привлекательным — многоскатные крыши выглядят очень красиво, а из-за большой крутизны скатов на ней не задерживаются снег и другие осадки.

Как видите, многоскатная крыша — это несколько своеобразная конструкция, которая требует больших затрат и усилий, чем другие типы крыш.

Однако, возведя такую ​​крышу, вы значительно украсите свое жилище, сделаете его привлекательным внешне.

В нем будет приятно находиться, а если подойти к обустройству кровли творчески — будет смотреться очень эффектно.

В то же время такая крыша будет достаточно практичной.

Видео о стропильной системе кровли.

Разнообразие типов крыш дает архитекторам большой простор для фантазии. Даже простая скатная крыша может венчать дом, придавая ему броский и оригинальный вид. Хорошо смотрятся двускатные и вальмовые крыши, но композитная многоскатная крыша — идеальный выбор с эстетической и практической точки зрения.

Под такой крышей находится уютная мансарда, гостиная с естественным освещением. Такая конструкция более трудоемкая и дорогая, но владельцы сознательно идут на убытки. Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в особенностях двускатных крыш.

В этой статье

Особенности многоскатной крыши

Отличие этой конструкции от других типов крыш — наличие щипцов, расположенных перпендикулярно основному скату кровли. Многоскатная крыша используется для покрытия как прямоугольных конструкций, так и более сложных многоугольных ломаных конструкций.

Одной из особенностей таких решений является использование подкровельного пространства под жилые помещения с дневным освещением через оконные проемы.Фронтон является продолжением стены здания треугольным концом с двумя откосами наверху. Он не ограничен от стены карнизом и тем самым отличается от фронтона.

Наиболее распространенные варианты этой конструкции — трех- и четырехскатная крыша. Эти архитектурные решения отличаются дороговизной и трудоемкостью в строительстве, требуют высокой квалификации рабочих и улучшенной тепло- и гидроизоляции.

Преимущества

Но такие крыши имеют существенные преимущества, а именно:

При выборе типа кровли нужно помнить, что двускатная крыша требует повышенного внимания на уровне изготовления стропильной системы, так как дальнейший курс монтажа зависит от точной врезки скатов фронтона в основной скат крыши.Существует множество проектов асимметричного расположения щипцов. Но самые популярные варианты — это многоскатные крыши, в основе которых лежит двускатная кровельная система.

Конструкция двускатной крыши

Чтобы понять конструктивные особенности любой кровли, необходимо выяснить, из каких элементов она состоит. Сложная многоскатная крыша не исключение, поэтому рассмотрим ее основные составляющие:

К перечисленным элементам конструкции при необходимости могут быть добавлены дополнительные узлы и детали, которые служат для повышения прочности и долговечности конструкции.

Важно помнить, что места оконных проемов, выходов печных и вентиляционных труб должны быть заранее размечены и учтены в конструкции крыши.

Многоскатная крыша должна быть покрыта относительно легким рубероидом для снижения весовой нагрузки на узлы и отдельные элементы конструкции. Для удобной эксплуатации жилого кровельного пространства все крепления необходимо расположить так, чтобы их можно было легко закрыть декоративными отделочными материалами.

Как правило, клещи имеют более низкий уровень конька, чем основная кровля, поэтому в ендовы необходимо ставить дополнительные стойки и горизонтальные сужения для усиления конструкции, а коньки должны опираться на перекладины. Если на щипцах есть горизонтальные стенки, необходимо придать им большую жесткость с помощью треугольных элементов. Если коньки на трехскатной и четырехскатной крышах находятся на одном уровне, то стык выполняется срезанными или металлическими уголками, а эндауги крепятся между коньками под прямым углом.

Порядок монтажа крыши

Поскольку конструкция крыши имеет сложные элементы, необходим абсолютно взвешенный подход к установке конструкции. Необходимо составить чертеж со всеми необходимыми размерами для расчета необходимого материала.

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровельной конструкции необходимо обрабатывать составами, предотвращающими гниение.

Порядок сборки кровли должен быть расписан по точкам и строго выполняться в строгой последовательности. . Многоскатная крыша монтируется следующим образом:

• Все параметры измеряются и наносятся на электрическую схему с точным расположением коньков, ключей, арок и стропил;
• по периметру стен выкладывается слой гидроизоляционного материала; Мауэрлат
• раскладывают и закрепляют на стенах, места крепления к стенам следует подготовить заранее и расположить с периодичностью 1000-1500 мм;
• затем затяжку затяжки, которые крепят к мауэрлату, чтобы исключить эффект разрыва на стенах здания, затяжки могут быть поперечными и продольными;
• стропила укладываются, соединяясь в верхней части с коньковой конструкцией, а в нижней части — мауэрлатом с прорезью 1/3 толщины стропил;
• Стропильная группа фиксируется в вертикальном положении с помощью временных брусьев или постоянной обрешетки;
• для жесткости конструкции установлены ригели, шпиндель и подкосы, а также подготовлены конструкции для установки щипцов;
• монтируются клещи, стропила, стропила и фиксируют конструкцию обрешеткой; №
• ставят чистовую обрешетку и снимают все временные крепления с учетом выхода печных и вентиляционных труб;
• затем устанавливаются водостоки на долинах, планки карниза и водосточная система, а также ветрозащитные планки на свесах кровли; Уложена гидроизоляция
• и смонтирована контррешетка;
• кровельное покрытие укладывается с учетом стыков кровли по ендовам, конькам, местам стыковки с трубами;
• смонтированы тепло- и пароизоляция, кровельное пространство отделано.

Для каждого конкретного дома последовательность операций имеет свой порядок, а конструктивные элементы могут быть разными. Поэтому при возведении такой сложной конструкции, как многоскатная крыша, необходима консультация специалистов.

Заключение

Мы рассмотрели устройство самой сложной кровли, ее конструкцию и последовательность монтажа. Самостоятельное обустройство многоскатной крыши позволит значительно сэкономить, но требуется очень взвешенный подход к дизайну, чтобы не повредить дорогостоящий материал.Очень важно соблюдать технологию, чтобы кровля радовала прочностью и красивым внешним видом.

Прежде чем решиться построить такую ​​крышу, хорошенько подумайте — готовы ли вы раскошелиться во имя красоты? Особой пользы такая крыша не приносит, но и серьезных недостатков у нее нет.

Тем, кто планирует построить дом и хочет превратить его в настоящее произведение искусства, многоскатная крыша позволит воплотить в жизнь самые оригинальные фантазии в этом деле.Многоскатные крыши домов быстро завоевали сердца любителей изысканного и достаточно финансовых, ведь такой вид крыши стоит недешево.

Многоскатная крыша — достоинства и недостатки

Часто можно слышать, что этот вид кровли используется исключительно при строительстве квадратных домов, но это миф. Бывает, что дома достраиваются всевозможные помещения, и это принимает неуклюжий вид. В этом случае многоскатная крыша полностью преображает внешний вид дома — смотрится очень эффектно!

Что касается надежности, то устройство многоскатной крыши очень крепкое, но только в том случае, если монтаж стропильной системы проведен правильно.Если вы не специалист, лучше всего обратиться к опытным строителям.

Под многоскатной крышей много места, можно сделать вместительный чердак или оборудовать шикарный чердак, часто ради этого строят такую ​​крышу, чтобы обеспечить хорошее освещение.

Важно: при возведении многоскатной крыши невозможно оборудовать всю комнату как жилую — нужно выбрать ту часть, в которой будет вентилируемое помещение, отдельно от обогреваемого.

Из недостатков можно выделить:

Высокая стоимость. Неэкономичный расход древесины, нужно постоянно резать, обрезать, в результате часть материала просто выбрасывается. Стропильная система многоскатной крыши сложна в установке, соответственно мастера берут на себя значительный объем работ.

Высокий риск утечки. Особенность такой кровли — большое количество скатов, а места их пересечения называют эндовами — наиболее уязвимыми местами кровли.Там проходят большие потоки воды, и если не обратить внимание на качественную изоляцию этих стыков, то они в кратчайшие сроки потекут.

Элементы многоскатной крыши

Стропильная система многоскатной крыши такая же, как и у других крыш — мауэрлат, стропильные ноги, конек, пазы для отвода воды, обрешетка и др. Количество наклонных нервюры с дополнительными стойками. Все это скреплено металлическими застежками.

Отличие кровли от стандартной — наличие эндов, пазов, множества ребер и скатов.

Про эндовы выше было сказано, что это углубления, которые образуются на стыке лучей, они же бороздки. Ребра, это тоже стыки двух откосов, только уходят не внутрь, а наружу. Именно в этих элементах и ​​заключается вся «сладость», потому что они образуют щипцы и многочисленные вальмы (скаты), придающие крыше такой особенный вид.

Виды многоскатных крыш

В архитектурном плане скатной крыше можно придать самый вычурный вид.Здесь есть где проявить фантазию и удивить необычной формой.

Самый популярный вид — это многоскатные крыши. Несмотря на то, что такая конструкция требует тщательного крепления с правильным распределением нагрузки. Острые углы придают конструкции строгость и лаконичность. Любой загородный дом с такой крышей смотрится богато и оригинально.

Полувальмовая двускатная крыша — тоже довольно распространенный вид. Установка немного проще. Характерной особенностью этого вида являются «плавные» углы.Крыша выглядит гладкой и изящной, чем-то напоминает шатер. Это только на первый взгляд кажется более скромным, чем предыдущий вид, если творчески подойти к его постройке, он может получиться необычайно красивым.

Стропильная система

Проще говоря, стропила многоскатной крыши — это две двускатные крыши, соединенные между собой под углом 90 градусов.

Из-за большого веса и сложности конструкции в строительстве такой кровли используются оба типа стропильных систем — навесная и многослойная, а также создают

многополюсную крышу

Несколько слов о том, как построить многоскатную крышу своими руками:

На мауэрлате, сечением 150х150 мм и длиной 1.5 м, крепятся стропила 150х50 мм.

Стропила скрепляются вверху коньком нужного сечения, затем конструкция укрепляется установкой промежуточных прогонов.

Так как в данной конструкции есть места соединения двух крыш, там нужно сделать дополнительные стропила для крепления к ним веток.

многоскатная крыша — чертеж

Когда все стойки и крепления поставлены на свои места, нужно уложить слой гидроизоляционной пленки.

Важно: перед установкой стропильной системы нужно правильно рассчитать уклон откосов и нагрузку на стропила, чтобы конструкция получилась прочной. Желательно, чтобы это сделал специалист. Кроме того, важно климатическое расположение — если ожидается много осадков, то наклон бедер должен быть максимальным, чтобы не задерживалась вода и снег. За эндовами нужно ухаживать — убирать с них снег и мусор.

Как бы то ни было, самостоятельно приступать к возведению многоскатной кровли специалисты не рекомендуют. Хотя бы потому, что материал обойдется вам в немалую копейку и будет обидно, если ничего не произойдет. Конечно, мастерам тоже потребуется немало, но в итоге вы порадуетесь красотой и надежностью архитектурного шедевра.

Видео

Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

Стропила крыши своими руками

Стропильная система — несущая конструкция скатной кровли.

Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

И поэтому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

Доверить расчет профессиональному инженеру-проектировщику.При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и т. д.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова.Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг / м 2 ² в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60 ′ не учитывается.

Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции

Материалы для стропильной системы

Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не менее 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.

Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептиками и антипиренами). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и др.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее устанавливать, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенами и т. Д.).

Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, способного вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.

Ссылка по теме: Состав и виды кровли

Элементы стропильной системы

Основным элементом несущей конструкции кровли являются стропила, устанавливаемые по скату.

К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контробрешетка, а уже потом обрешетка), а к ней — кровля. Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.

Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

Монтаж кровельной системы обоих типов

Стропильная система бывает двух видов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка гостиной (в интерьере они тем или иным образом могут обыграться).

Подвесные стропила сложны в установке, поэтому проектировщики стараются использовать как можно более простые в реализации слоистые стропила.

Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа.Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стены.

Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных на мощной горизонтальной балке, называемой площадкой.

Горизонтальное армирование также может использоваться для усиления многослойной системы. Обратите внимание, что деревянные элементы ферменной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. Д.По мнению некоторых специалистов, саморезы — не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

Заключение:

«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться мансардное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощную, либо дорогостоящую. и сложно выполнить несущие элементы, или большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте.»

Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

В долинах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо установить диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.

Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как их толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м зачастую не требует армирования затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.

Смотрите также: Как переделать чердак в чердак

Есть несколько стандартных решений.

Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также связано с удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм; при установке плиты между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Экспертное заключение

«Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие армирования. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными шпунтовыми и долинными балками. В этих узлах желательно выполнять крепеж с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающие между собой деревянные элементы. Использовать саморезы в сочетании с металлическими пластинами здесь не стоит: шляпки саморезов можно срезать под нагрузкой.Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используют композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако часто доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к обмерзанию кровли. Поэтому рекомендуем в стыках досок прокладывать уплотнительный материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае появления щелей. ”

Варианты кровли с многослойными и подвесными стропилами

Как уже было сказано, нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат — балку, закрепленную над внешней стеной.

Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать армированным материалом. бетонный пояс ( армопояса, ).

Чаще всего мауэрлат крепят к наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм.Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.

В мауэрлате просверливают отверстия и навинчивают на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Заметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом необходим слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты стопы), за счет которого стропила крепится на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно полностью обрезать ногу (или почти полностью — оставив небольшую «пятку» сбоку от комнаты) и упереть ее прикладом в мауэрлат.В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге щеточными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус.В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.

Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм. Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.

Прогон базируется на фронтальных стенах здания (и, по возможности, на внутренних несущих стенах, если они предусмотрены).

Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически закрепляется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет вальмовую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

Еще один важный узел — карнизный свес, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены. По возможности свес формируется путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом не обрезаются стропила и не снижается их несущая способность.

Однако вынуть стропила зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила крепят встык на мауэрлат, а свес устраивают «кобылкой». — доски сечением обычно 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам — с одной или с обеих сторон от нее.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в лицевую стену (вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Фронтальная доска прибивается к концам «кобылки», что плотно связывает их в единую конструкцию.

Ссылка по теме: Какие варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, установка, устройство

3 факта о стропильной системе

1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипирени

2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.

3. Стропильная стойка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм.

На заметку о строительстве кровли своими руками:

Карнизный свес — очень сложный кровельный элемент, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

Стропила примыкают к спинной балке под углом.Для обеспечения их плотного прилегания при разделке досок

Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж стропильной системы крыши своими руками — видео

Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу монтажа стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.

Виды крыш

Виды крыш и их виды

Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений.Комфортность проживания в доме зависит от того, каким он будет. Какие формы крыши и чем они отличаются друг от друга?

1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что на ней можно оборудовать открытую террасу для отдыха, небольшую легкую беседку и даже бассейн. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

2. Abat-vent Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли применяется при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.

3. Двускатная крыша — Самый распространенный вид кровли в частном домостроении. В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45 футов, а может и 60 дюймов), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

4. Мансардная крыша — двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и оборудовать здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в таком помещении будет наклонным.

5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке.Угол ската может быть 30-45 *.

6. Вальмовая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. По бокам фронтонов располагаются треугольные откосы, их называют шатровыми. Вариант этой конструкции — полубедра — с усеченными откосами, расположенными над трапециевидными откосами.

7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении.Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.

8. Шиповидная, куполообразная крыша — Это тоже разновидности сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.

© Автор, известный строительный журналист А.Левенко

КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ

Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только в том случае, если он опирается на прочную, геометрически стабильную основу.Прежде чем мы начнем рассказывать о том, из чего и как создать такой фундамент, вкратце обсудим геометрию кровли.

ФОРМА

В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетической стороны, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в).Что лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество полностью зависит от навыков плотников строителей

Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные софиты и вентилятор, а холодный чердак — через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Кровлю такого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами.Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

ДРЕВНИЙ МЕТОД

При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную кровлю.Его основа — использование накладок, или спусков, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной крышей). .

Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому зачастую строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари».При этом они отказываются их запускать, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.

В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечного аэраторы.(Холодный чердак можно проветрить с помощью точечных светильников и вытяжных труб.)

Многоразовая застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и коньков (проходных стыков). Это очень трудоемко и затратно по материалам, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных элементов кровли. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ

Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на предмете в вентилируемой куче. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано.Иногда желательно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования — так можно будет сделать откосы идеально ровными.

На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом

Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельца, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (то есть установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

Однако металлические несущие балки являются мостами холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.

Альтернативная сталь при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойные LVL-бруски. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

В конструкции крыши современного рубленого дома вентиляционная подкова и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадной и ветровой досками с щелевым орнаментом

При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлоконструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и воздействия» . Учитываются уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.

При соединении стропил затяжками, а также установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.

При стыковке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл. уголки и скобы.

Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их разрезанием крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибиваются к стропилам (6). Эти же бруски создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. В результате — влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках крыши.

Чтобы этого не произошло, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать в соответствии с регламентом (СП 17.13330.2011, Приложение Б), а при установке обрешетки и кровли — не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик покрывается битумом с обеих сторон, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша отличается повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами техподдержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снижают риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет на десятилетия сохранить эстетические и технические свойства кровли.

ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в).