Карнизный узел стропильной крыши: Карнизный узел стропильной крыши — Клуб Мастеров

Содержание

Карнизный узел стропильной крыши — МастерСам

Карнизный свес


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей – максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Запросить персональную консультацию у технолога

Устройство карниза кровли с одновременным монтажом водостояной системы и устройством подшивки карнизного свеса.


В параграфе 4 настоящей инструкции мы развернуто говорили о правилах выставления шаговой обрешетки, в том числе и вставлении обрешетки в зоне карнизного свеса.

Напомним, что первый ряд черепицы должен нависать над водосточным желобом примерно на 1/3 от его ширины, а этот вынос регулируется выставлением второго бруска шаговой обрешетки для крепления первого ряда черепицы на карнизе кровли.

Первый ряд черепицы может выходить за край первой обрешетки до 80 мм. Фиксируется саморезами.

ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕПИЦЫ НА КАРНИЗЕ КРОВЛИ.

Карнизный свес является одним из наиболее ответственных узлов при строительстве крыши. Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимых для правильной эксплуатации всей крыши: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство, эстетическую привлекательность.

Карнизный свес при устройстве кровли из цементно песчаной черепицы БРААС выполняется всегда с высокорасположенным водосточным желобом (крепление крюков желоба на нижнюю обрешетку).

Не допускается применение конструкции карнизного свеса с низкорасположенным желобом, то есть желобом, расположенным ниже вентиляционного зазора. Наледь, образующаяся в желобе, перекроет доступ воздуха и прекратит вентиляцию подкровельного пространства.

ВАЖНО! Выполняя подшивку карнизного свеса обязательно обеспечить приток воздуха под гидроизоляционную пленку. Вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200 см 2 на 1 погонный метр карниза.

Чертежи узлов вариантов устройства карнизного свеса


Карниз мансардной крыши с ограждением и снегозадержанием.

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом и двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с выносом и одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом, вентиляционным зазором и подшивкой свеса

Карниз мансардной крыши с выносом и водоизоляционным ковром для крыши с уклоном более 16 градусов

Элементы стропильной системы, вынесенные за пределы стены, быстрее приходят в негодность, они более подвержены воздействиям атмосферных осадков.

Выступающие концы стропил начинают гнить, в то время как сам брус прослужил бы еще много лет.

Узел опирания стропил на мауэрлат чрезвычайно важен.

Чтобы защитить его, а также несущую внешнюю стену от сырости, монтируется карнизный свес с использованием кобылок.

В каких случаях используют удлинение стропил

Конструкция карнизного вылета с кобылками предотвращает подтекание воды, намокание стен.

Если же деревянные элементы начнут гнить, то их небольшой размер позволит произвести замену только нижней части – остов крыши при этом менять не требуется, что во много раз упрощает и удешевляет ремонт.

Использование кровельной кобылки – отличный выход из положения, когда длина стропил недостаточна.

Удлинение стропильной ноги при помощи данного элемента – довольно частое явление.

А еще это позволит сэкономить на пиломатериале, ведь чем длиннее стропила, тем они обойдутся дороже.

Если же использовать цельные стропила, длина которых позволяет сделать свес, то и врубка в мауэрлат будет более сложной, и труднее вывести ровную линию карниза.

Эстетичность внешнего вида

С помощью этого, казалось бы, незначительного конструктивного элемента можно даже изменить форму крыши – обычно стропило и кобылка составляют одну линию, но эту линию крыши можно «переломить».

Нижняя часть крыши также может быть украшена различными способами. Интересно выглядит, к примеру, декоративная резьба.

Даже не украшенные деревянные элементы могут выглядеть привлекательно благодаря цветовой насыщенности и природной текстуре древесины – достичь желаемого эффекта помогут различные антисептические пропитки.

Причем их применение позволяет убить двух зайцев: и эстетичность повысили, и об отсутствии насекомых позаботились.

Требования к конструктивному элементу кровли:

  • вылет карниза для кирпичного, каменного дома должен составлять, как минимум 45 см, в деревянном строении это значение увеличивается до 60 см;
  • параметры пиломатериала: ширина доски для изготовления кобылки должна быть меньше ширины стропильной ноги. Для этого элемента обычно выбирают сечение 100 на 50 мм;
  • длина доски равняется длине свеса плюс 50-60 см – предусматривают на стык со стропильной ногой. Если провести горизонтальную линию от стены до конца вылета, это и будет длина свеса. При планировании дальнейшей подшивки карниза каким-либо материалом, нужно учитывать, что потребуется дотянуться и прибить этот материал;
  • следует использовать ровные просушенные доски, без сучков и прочих существенных изъянов, желательно – калиброванные;
  • древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

Устройство узла

Кобылку крепят к боковой плоскости стропильной ноги, прокладывая между ними небольшую доску-вставку.

Так как фиксация осуществляется гвоздевым боем, нужно соблюдать осторожность, чтобы стропило не раскололось из-за толщины гвоздей.

Нагрузка на данный узел, в сравнении с нагрузкой на всю стропильную систему, небольшая.

Поэтому четырех гвоздей, забитых с двух сторон и загнутых, вполне достаточно для соединения.
Там, где кобылка контактирует с материалом стены, можно предусмотрительно проложить гидроизоляционную подкладку.

Обрешетка, как правило, представляет собой сплошной настил, который покрывает кобылки.

Последовательность монтажа:

  • делаем первый и последний элементы;
  • натягиваем между ними веревку или шнур, по которому будем выравнивать остальные части. Стоит отметить, что при больших размерах ската такой способ не подойдет, так как шнур провисает;
  • остальные кобылки выравниваем и прибиваем гвоздями на 100;
  • по периметру здания обшиваем кобылки сплошной обрешеткой;
  • чтобы обустроить карнизный короб, используется еще один элемент, который фиксируется горизонтально, к каждой кобылке – подшивная доска. Использование монтажной пены и силикона в устройстве короба не рекомендуется, чтобы обеспечить возможность вентиляции.

Элементы стропильной системы, вынесенные за пределы стены, быстрее приходят в негодность, они более подвержены воздействиям атмосферных осадков.

Выступающие концы стропил начинают гнить, в то время как сам брус прослужил бы еще много лет.

Узел опирания стропил на мауэрлат чрезвычайно важен.

Чтобы защитить его, а также несущую внешнюю стену от сырости, монтируется карнизный свес с использованием кобылок.

В каких случаях используют удлинение стропил

Конструкция карнизного вылета с кобылками предотвращает подтекание воды, намокание стен.

Если же деревянные элементы начнут гнить, то их небольшой размер позволит произвести замену только нижней части – остов крыши при этом менять не требуется, что во много раз упрощает и удешевляет ремонт.

Использование кровельной кобылки – отличный выход из положения, когда длина стропил недостаточна.

Удлинение стропильной ноги при помощи данного элемента – довольно частое явление.

А еще это позволит сэкономить на пиломатериале, ведь чем длиннее стропила, тем они обойдутся дороже.

Если же использовать цельные стропила, длина которых позволяет сделать свес, то и врубка в мауэрлат будет более сложной, и труднее вывести ровную линию карниза.

Эстетичность внешнего вида

С помощью этого, казалось бы, незначительного конструктивного элемента можно даже изменить форму крыши – обычно стропило и кобылка составляют одну линию, но эту линию крыши можно «переломить».

Нижняя часть крыши также может быть украшена различными способами. Интересно выглядит, к примеру, декоративная резьба.

Даже не украшенные деревянные элементы могут выглядеть привлекательно благодаря цветовой насыщенности и природной текстуре древесины – достичь желаемого эффекта помогут различные антисептические пропитки.

Причем их применение позволяет убить двух зайцев: и эстетичность повысили, и об отсутствии насекомых позаботились.

Требования к конструктивному элементу кровли:

  • вылет карниза для кирпичного, каменного дома должен составлять, как минимум 45 см, в деревянном строении это значение увеличивается до 60 см;
  • параметры пиломатериала: ширина доски для изготовления кобылки должна быть меньше ширины стропильной ноги. Для этого элемента обычно выбирают сечение 100 на 50 мм;
  • длина доски равняется длине свеса плюс 50-60 см – предусматривают на стык со стропильной ногой. Если провести горизонтальную линию от стены до конца вылета, это и будет длина свеса. При планировании дальнейшей подшивки карниза каким-либо материалом, нужно учитывать, что потребуется дотянуться и прибить этот материал;
  • следует использовать ровные просушенные доски, без сучков и прочих существенных изъянов, желательно – калиброванные;
  • древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами.

Устройство узла

Кобылку крепят к боковой плоскости стропильной ноги, прокладывая между ними небольшую доску-вставку.

Так как фиксация осуществляется гвоздевым боем, нужно соблюдать осторожность, чтобы стропило не раскололось из-за толщины гвоздей.

Нагрузка на данный узел, в сравнении с нагрузкой на всю стропильную систему, небольшая.

Поэтому четырех гвоздей, забитых с двух сторон и загнутых, вполне достаточно для соединения.
Там, где кобылка контактирует с материалом стены, можно предусмотрительно проложить гидроизоляционную подкладку.

Обрешетка, как правило, представляет собой сплошной настил, который покрывает кобылки.

Последовательность монтажа:

  • делаем первый и последний элементы;
  • натягиваем между ними веревку или шнур, по которому будем выравнивать остальные части. Стоит отметить, что при больших размерах ската такой способ не подойдет, так как шнур провисает;
  • остальные кобылки выравниваем и прибиваем гвоздями на 100;
  • по периметру здания обшиваем кобылки сплошной обрешеткой;
  • чтобы обустроить карнизный короб, используется еще один элемент, который фиксируется горизонтально, к каждой кобылке – подшивная доска. Использование монтажной пены и силикона в устройстве короба не рекомендуется, чтобы обеспечить возможность вентиляции.

Что такое карниз крыши: дефиниция, функция, правила монтажа

Крыша дома немыслима без установки на нем карниза. Его функция – защитная. Он предотвращает попадание влаги от дождя в покрытие кровли. Наличие карниза предусматривается во всех видах крыши. Исключением становится кровля с парапетной конструкцией. Карниз своим основанием призван закрыть края стропильных досок. По инструкции рекомендуют стропильную систему располагать на полметра дальше периметра стен. Карниз удачно справляется со своей функцией и прикрывает стропильные доски.

Основные характеристики карниза кровли

Карнизные установки вызваны прикрыть стропильные выступы. Если стропила не выходят за пределы стены, их удлиняют посредством кобылок. Это способ является достаточно распространенным. Применяются разнообразные виды кобылок.

В особой защите нуждается фронтон дома. И в этом случае помогает карниз крыши. Ширина кровельных (карнизных) свесов, укрывающих фронтон от проявлений окружающей среды, может обладать параметрами в полметра. Важно установить на конец крыши карнизную доску. Нижний край установки свеса обшивается защитными материалами. Узел карниза закрывается деревянной доской (наиболее распространенный способ).

На заметку: установка скатного и фронтального свесов имеют разный способ монтажа.

Типовая классификация карниза крыши

Мастера разработали достаточно схем монтажа карниза. Следовательно, рассматривают множество типов кровельных свесов:

  1. Неподшитые карнизы – карнизы, применяющиеся при монтаже вальмой (четырехскатной) кровли здания. Их использование также наблюдалось при обустройстве односкатной и двухскатной крыши.
  2. Подшитые – распространение получили у двухскатных и вальмовых кровель.
  3. Коробчатый тип карнизов – имеет нестандартное использование. Применяется при монтаже односкатных крыш и ломаной схемы кровли.

4. Укороченный кровельный узел (яркий пример – датская кровля). Используем для всех вышеперечисленных видов крыш.

Карниз кровли: рассматриваем другие виды

Узел свеса имеет специфический характер. Его вид применяется по климатическим условиям местности. Различают несколько видов:

Его обустройство происходит при отсутствии выступающей стропильной системы. Стропильная доска в этом случае закрепляется сливной конструкцией, располагающейся параллельно поверхности земли. Подобная установка укроет фронтонную часть от атмосферных осадков. Дополнительным плюсом станет возможность обустройства водосточных желобов, обеспечивающих вывод скопленной воды.

Негативная характеристика узла карниза заподлицо:

– открытость верхнего края стены, возможность попадания на нее влаги;

– недостаточная длина узла (полметра).

Компенсация отсутствия стропильных выступов – кобылки (применяются обрезки деревянного бруса, их крепят к стропилам и затем к ним привинчивается карнизная система).

Он создается при выступе стропильной установки двухскатной крыши за черту фронтона. Крепление водосточной конструкции происходит сбоку досок стропил.

Открытый узел карниза по своим функциональным качествам применяется для ломаного типа кровли.

Создаются в процессе закрытия стропил, выходящих за пределы фронтона. Применяется технология паза с внутренней части. В нее крепятся составляющие отделки карниза.

Важно отметить: фронтонный узел может монтироваться, выходя за периметр стен. Выбранный вариант показывает предпочтения хозяина дома и рекомендации специалиста. Любой выбор подразумевает обшивку незащищенной поверхности карнизного свеса.

Какой материал использовать для карниза кровли?

Рассмотрим список нужных материалов, часто используемых для обшивки узла карниза:

  • Оцинкованные стальные пласты;

Важно отметить: деревянная основа выбирается влагоустойчивая, способная не разрушаться под воздействием внешних факторов. Предварительно обрабатывается влагозащитным средством (на основе краски, лака). Толщина деревянного материала – в среднем 0,2 сантиметра. Толщина стальных пластов составляет 0,08 сантиметров. Их стоит в обязательном порядке вскрыть краской. Параметры алюминиевого сырья – толщина 0,6 сантиметров, ширина – 30 сантиметров.

  1. Уровень
  2. Молоток
  3. Измерительная рулетка
  4. Электрический шуруповерт
  5. Угловая измерительная лента
  6. Маркер для отметки длины
  7. Вспомогательные детали крепления.

Для более детального ознакомления предлагаем просмотр видео в соседней вкладке:

Карнизный узел стропильной крыши — Строительный журнал

Карнизный узел строительной крыши: инструкция и правила установки

Скаты крыши выполняют не только защитно-несущие функции, но и оказывают существенное влияние на формирование архитектурно-дизайнерского образа дома. В немалой степени визуальная корректировка пропорций крыши будет зависеть от характеристик свеса. Это карнизный узел, ширина и положение которого подчеркивают границы кровельных скатов. Также конструкция этого элемента может выполнять и практические задачи.

Структура карнизного свеса

Все элементы данной конструкции крыши можно условно разделить на две группы:

  • Непосредственно продолжающие стропильную систему.
  • Выполняющие вспомогательные функции.

Для начала надо подчеркнуть, что карниз начинается в точке, где заканчивается стеновой каркас дома. Как правило, скат фиксируется в этой зоне на платформе мауэрлата – несущей балки, устанавливаемой на вершине наружной стены. Систему карнизного узла стропильной крыши продолжает «кровельный пирог» с обрешеткой и несущими планками. Это силовая конструкционная часть, которая выводит линию ската за периметр каркаса строения.

Что касается вспомогательных элементов, то их присутствие как раз и отличает скаты на стропах от карнизного свеса. Во-первых, это группа крепежных устройств с опорной доской, софитами и несущим фартуком. Во-вторых, это ряд функциональных компонентов наподобие изоляционных прослоек, водосточного желоба, системы вентиляции, капельника и других дополнений, которые включаются в конструкцию по необходимости.

Материалы для конструкции карниза

И вновь основа будет выполняться преимущественно по тем же правилам, что и стропильная система с кровлей. Чаще используются древесные элементы, металлические листы, пластиковые наборные компоненты и т. д. Например, доска будет хороша с точки зрения легкости обработки – податливая древесная структура позволит формировать самые сложные конструкционные варианты карниза. Металлические элементы обычно представляют собой стальные оцинкованные листы толщиной 0,8-1 мм. Иногда используют и алюминий толщиной 6 мм, но в плане характеристик прочности это не лучший вариант. И напротив, самым надежным будет кирпичный карнизный узел, сформированный выступающей кладкой. В частном домостроении обычно используют малую архитектурную форму – так называемый сандрик. Это небольшой кирпичный карниз, который может выполнять задачу водоотвода, визуальное разделение фасада по горизонтали и т. д. Исполнение сандрика по форме также имеет разные варианты. Так, практикуется сооружение прямоугольных, треугольных и даже криволинейных конструкций.

Нормативные параметры конструкции

Существует рекомендуемый формат организации свеса по ГОСТу, который определяет размеры карниза, выполненного из разных материалов. В частности, ширина свеса на основе волнистых асбоцементных листов составляет 250 мм, а из оцинкованной стали – не меньше 120 мм. В системах с гибкой кровлей следует делать небольшие выступы порядка 70 мм. Одна из самых распространенных схем предполагает сопряжение карнизного узла с металлочерепицей – ширина этой конструкции должна составлять 50-70 мм в зависимости от характеристик внутренних строп в подкровельном пространстве. Остальные параметры также не имеют строгой регламентации и в каждом случае их утверждает проектировщик стропильной системы.

Оптимальные пропорции свеса

Определяя конфигурацию карниза, будет нелишним руководствоваться несколькими правилами. В первую очередь, высота свеса относительно поверхности земли должна соответствовать уровню аттиковой стены. Если данная часть каркаса дома отсутствует, то карниз и вовсе может опираться на чердачное перекрытие. Имеет значение и расположение карниза относительно проемов и входных групп. В этой части следует учитывать степень затененности для окон, маскировочные свойства и органичность дизайна конструкции в единой композиции с другими элементами крыши. Например, чрезмерно узкий карнизный узел выглядит неестественно, а слишком большой может закрывать другие функциональные устройства наподобие светильников, водосточных систем и т.д.

Разумеется, как и для ската, для свеса важен правильно рассчитанный угол наклона. Эти два угла могут не совпадать между собой, так как линия карниза часто выполняется преломленной. И все же стандартом считается 45-градусный наклон, при котором можно равномерно распределить нагрузки по свесу, сохранив функциональное наполнение конструкции.

Варианты конструкционного исполнения

Принципиально форматы реализации карнизного свеса можно разделить на следующие виды:

  • Неподшитые конструкции – применяются при устройстве вальмовой (четырехскатной) стропильной крыши, а также для некоторых двускатных систем. В сущности, это продолжения скатов с минимальным уклоном, но без нижних прикрывающих панелей.
  • Подшитые – тоже часто используются при устройстве вальмовых и двускатных крыш, но с определенными нюансами. Дело в том, что карнизный узел стропильной крыши с подшивкой формирует техническое пространство, расширяющее функциональность конструкции. Чаще всего герметичные ниши свесов применяются в качестве скрывающей полости для электротехники – в нее встраиваются лампы, фонари и средства подсветки.
  • Коробчатые свесы – разновидность карниза с подшивкой, который наилучшим образом раскрывает свои плюсы в односкатных и ломаных стропильных системах.
  • Укороченные свесы – малозатратная и простая конструкция, которая дает минимальный набор функциональных возможностей, но зато меньше нагружает кровельный каркас.

Особенности карнизного узла в плоской крыше

Основные отличия данного карниза от свесов для скатных систем заключаются в отсутствии наклона и устройстве более надежной герметизации на верхней поверхности конструкции. Выступ может быть полностью горизонтальным – также продолжать линию плоской кровли, а может иметь небольшой уклон до 5 градусов. Наличие даже минимального ската облегчит процесс отвода атмосферных осадков. К слову, именно необходимостью защиты от дождевых вод и талого снега объясняются повышенные требования к изоляции карнизный узел плоской кровли и его стыков. Используется несколько слоев гидро- и теплоизоляторов, которые тщательно спаиваются, обрабатываются силиконовыми и битумными смесями. В основе карниза при этом могут быть как отдельные элементы кровельного настила, так и часть капитального каркаса в виде железобетонного перекрытия.

Вентиляционная система в карнизе

Технологически в конструкцию свеса может быть интегрирован патрубок для вывода продуктов сгорания или же обеспечения циркуляции воздуха. Кроме этого, если компоненты системы как таковые не имеют каналов проветривания, их следует создавать дополнительно, иначе в подкровельном пространстве будет образовываться конденсат. Простейшая система вентиляции предусматривает создание выпускных отверстий в той же подшивке. Обычно их формируют групповым образом с выдержкой диаметра порядка 5-10 мм. Опять же стоит отметить, что существуют доборные элементы карнизного узла, в которых уже есть готовые перфорации и отверстия для циркуляции воздушных потоков. Что касается вывода патрубков, то для них проделываются специальные отверстия крупного диаметра, которые могут выходить через стропильную систему, минуя перекрытие.

Инструмент для монтажа конструкции

Кровельные работы предполагают использование нескольких групп инструментов и расходных материалов. Так, в подготовительных мероприятиях может применяться комплекс измерительных и разметочных устройств наподобие дальномера, угломера, линейки, нивелира, маркера и т.д. Непосредственно монтажные операции выполняют следующими инструментами:

  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Киянка.
  • Зубило.
  • Инструмент для обработки материалов. Для металла и древесины используются разные устройства наподобие ножовки, лобзика, дисковой пилы и т.д.

В зависимости от требований проекта, подбираются и расходные материалы для карнизного свеса. Узел помимо основных сборных элементов будет формироваться монтажной фурнитурой. Это могут быть уголки, хомуты, скобы, профильные детали и стыковочные устройства.

Монтаж основы карниза

В типовой модели конструкция устраивается на основе карнизной обрешетки в нижней части ската, который, в свою очередь, или упирается в стропильное перекрытие, или же минует его, опускаясь еще ниже. Задача кровельщика заключается в соединении этих элементов посредством деревянных, металлических или пластиковых планок. Упомянутая выше кирпичная основа, как правило, устраивается на этапе возведения стеновой конструкции.

Итак, крепление карнизного узла из планок выполняется с помощью брусков или профильных металлических элементов, которые фиксируются к нижней стороне ската. Далее по установленным заготовкам формируется обрешетка, на которую в дальнейшем будет фиксироваться обшивка. Наружный край стыка обрешетки и ската необходимо также закрыть планкой, чтобы она не оставляла зазора с верхней стороны. Получается замкнутый наклонный свес без ниши в карнизном пространстве. Для его создания дополнительно потребуется установка обрешетки к стене, после чего к ее нижнему брусу от наружного края монтируется еще одна группа несущих планок.

Какой крепеж следует использовать?

В монтаже деревянных брусков, профильных компонентов и каркаса обрешетки в целом можно ограничиться гвоздями формата 0,8 мм, правильно соблюдая отступы. В случае с металлом по умолчанию применяются саморезы и болты, но массивные ответственные конструкции следует усаживать на более надежные метизы. Например, узлы крепления к карнизной плите из железобетона выполняются анкерными соединениями, а при наличии выдающейся наружу арматуры можно применять и сварку. Тяжелые металлические листы к деревянным планкам фиксируются через контробрешетку с помощью оцинкованных саморезов с уплотнителем.

Выполнение обшивки

Использовать обшивку с нижней стороны выгодно не только по причине образования замкнутого короба в подкарнизном пространстве. Сама отделка такого рода позволяет украсить конструкцию свеса, нередко устраняя его же дефекты. Собственно, решений данной задачи может быть несколько – к созданной несущей базе из обрешетки прибить ряд досок, облицевать всю площадь фанерой, или же применить сайдинговые панели, которые удобно встраивать в конструкции с разными формами и размерами. Также не стоит забывать о фронтонах, то есть боковых сторонах карнизного узла. От стропильной ноги до самой нижней точки свеса производится отделка тем же материалом, что и основная горизонтальная подшивка. Важно лишь учитывать иной характер внешних воздействий на эту сторону. Если нижняя подшивка практически не контактирует с лучами солнца, то фронтон будет принимать на себя и ультрафиолет, и различные механические нагрузки.

Заключение

Хорошо продуманная скатная система в связке с фасадом и стропильной конструкцией поможет организовать всестороннюю защиту подкровельного пространства и добиться эстетической ценности свесов. Еще на этапе проектирования важно продумать, какой еще может быть функциональная нагрузка на конкретные узлы карнизного свеса. Кровля позволяет выполнять отвод талой воды в удаленные от фундамента водосборники, но для этого потребуется соответствующий вылет свеса с элементами отправки стоков. Это же касается вентиляционной системы, которая может базироваться на аэрационных компонентах разной конфигурации. При этом каждая функция карниза должна просчитываться как по возможностям технической реализации, так и по декоративным свойствам.

Карнизный свес кровли

Строительство крыши состоит из нескольких этапов, каждый из которых по-своему важен. Все они оказывают большое влияние на долговечность и эффективность эксплуатации строения. Рассмотрим устройство карнизного свеса, являющегося обязательным элементом большинства стропильных систем.

Карнизный свес – часть ската, которая выступает за пределы фасадных стен здания и предназначена отводить влагу от коробки и улучшать внешний вид. Минимальная величина свеса 50–60 см, но эти значения могут изменяться в широких пределах с учетом строительных традиций в данной местности. К примеру, некоторые проекты домов в Финляндии используют карнизный свес в качестве навеса для веранды, а это довольно большая конструкция, требующая высокой квалификации строителей.

Карнизный свес кровли

Виды карнизных свесов

Финишное оформление свесов зависит только от желания застройщика. На функциональность оно никакого влияния не оказывает, но лишь в том случае, когда строго выполняются все рекомендации строительных норм и правил.

Таблица. Типы конструкций карнизного свеса

Вид свеса Краткое описание
Самое простое оформление, чаще всего применяется на неутепленных крышах. Стропильные ноги не обшиваются, используется только карнизная доска или металлическая планка для защиты торцов от попадания влаги. На кобылках делается сплошная обрешетка. Такой вариант рекомендуется применять на крышах с мягкой кровлей или плоских конструкциях.

Более сложный и красивый свес, полностью защищает подкровельное пространство от проникновения влаги, птиц и больших насекомых. В настоящее время применяется не только как конструктивный, но и как декоративный элемент, может служить основанием для монтажа осветительных приборов.

Перед окончательным выбором нужно проконсультироваться с профессионалами, при этом следует принимать во внимание внешний вид и необходимость обеспечения рекомендованных условий эксплуатации крыши.

Цены на различные виды строительных досок

Материалы для подшивки

Финишная отделка карнизных свесов выполняется различными строительными материалами, среди которых есть как бюджетные, так и эксклюзивные варианты. При выборе рекомендуется учитывать стиль здания и рядом расположенных строений.

    Сайдинг. Наиболее популярный в настоящее время материал. Главное достоинство – низкая цена и простота монтажа. Пластиковые панели легко режутся, при необходимости их можно немного сгибать. Промышленность предлагает покупателям специальные панели для подшивки, это так называемый сайдинг для карнизов. Его отличие от обыкновенного – наличие перфорированных вентиляционных отверстий. Сайдинг можно приобрести различных размеров и цветовых решений.

Сайдинг для карнизов отличается наличием перфорации

Натуральная вагонка — отличный вариант для подшивки карниза

Оцинкованная сталь тоже применяется для подшивки свесов, но встречается такой вариант нечасто

Медная подшивка карниза смотрится очень эффектно и дорого

Цены на сайдинг

Как правильно делать карнизный свес

Довольно часто концы стропил незначительно выступают за пределы несущих стен и карнизный свес получается слишком узким. В таких случаях стропила удлиняют с помощью досок сечением 100 на 50 мм. Называются эти элементы кобылками.

Удлинение стропил кобылками

Калькулятор расчета удлинения стропил для карнизного свеса

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант – крыша утеплена минеральной ватой и требует эффективной вентиляции для удаления конденсата. Для создания пароизоляционного слоя применяется пленка на основе этилен-бутилакрелата с двумя парозадерживающими слоями полипропилена и сополимера.

Шаг 1. Закрепите мембрану с внутренней стороны чердачного помещения. Пленки вначале фиксируются степлером, в дальнейшем будут использоваться технологии в зависимости от метода обшивки стен мансардных помещений. Стыки плотно приклеиваются, выходы дымоходов и вентиляционных труб дополнительно герметизируются. Внутренняя пароизоляция не может переходить на карнизный свес, она фиксируется либо к стенам, либо к кровельному перекрытию.

С внутренней стороны стропил крепят защитную мембрану

Шаг 2. Установите опорную доску между стропильными ногами. Она должна быть в одной плоскости с фасадными стенами, ширина элемента отвечает шагу стропильных ног, а он учитывает размеры утеплительных материалов. За счет такого соответствия размеров минвату нет необходимости разрезать для подгонки по ширине ниш, работы намного облегчаются и ускоряются, качество утепления значительно увеличивается. Опорные доски прикручиваются к стропильным ногам саморезами или прибиваются гвоздями, нужно по два крепежных элемента на каждую сторону.

Устанавливают опорные доски между стропилинами

Шаг 3. Подготовьте ровное основание для укладки ветрозащитной и гидрозащитной мембраны, уменьшите высоту стропил на длину холодного свеса. Делается это в несколько этапов.

  1. Сделайте пропилы на стропильной ноге свеса. Глубина пропилов должна быть такой, чтобы плоскость прибиваемых в дальнейшем к ним досок располагалась на одном уровне с целыми стропильными ногами.
  2. Стамеской или долотом аккуратно уберите лишние куски, выровняйте поверхность стропилин. Делать ее идеально ровной нет надобности, эти места все равно закрываются досками. Обращайте внимание, чтобы их поверхность располагалась на одном уровне или немного ниже стропильных ног.

Делают срезы на концах стропил

Некоторые неопытные застройщики не уделяют внимания уровню расположения досок на свесах и прибывают их прямо к стропильным ногам. В таком положении они располагаются выше плоскости, мембрана в этом месте загибается вверх. Конденсат не может беспрепятственно удаляться, в месте примыкания постоянно скапливается большое количество воды. Такие условия эксплуатации стропильной системы оказывают крайне негативное влияние на долговечность деревянных конструкций.

Практический совет. Карнизный свес утеплять не нужно, утепление должно заканчиваться на опорной доске. А она устанавливается напротив мауэрлата или фасадной стены.

Шаг 4. Оформите карнизный свес обрезными досками. Они прибиваются к подготовленным участкам стропильных ног. Во время работы проверяйте положение, если доски выступают над плоскостью ног, то ниши следует углубить. Еще раз напоминаем, что конденсат не должен длительное время быть на мембране, это очень важно. Со временем вода начет протекать, стропильная система намокнет.

Прикручивают доски к стропилам

Доски можно прикручивать саморезами, но намного быстрее и легче фиксировать их гладкими гвоздями. Нагрузка на этот элемент ничтожная, любые метизы гарантируют достаточную прочность фиксации.

Шаг 5. Прикрутите на место лобовую (карнизную) доску. Ее нужно крепить к торцам стропильных ног. Во время монтажа стропильной системы торцы ног выравниваются по веревке и располагаются строго в одной плоскости. Если обнаружились несоответствия по длине, то между доской и ногами можно подкладывать деревянные подставки. Только надо следить, чтобы они были сухими и имели достаточные размеры. В противном случае слишком маленькие подставки могут трескаться при забивании гвоздей, а сырые усыхать – появляются нежелательные щели.

Устанавливают лобовую доску

Шаг 6. Прибейте капельник. Он выполняет две задачи: отводит воду за пределы стен и удерживает нижний край гидрозащитной мембраны. Капельник изготавливается из листовой оцинкованной стали, толщина 0,45 мм, верхние поверхности имеют полимерное покрытие. Нахлест элементов примерно пять сантиметров, направление стыков не имеет значения.

Сверху прикручивают капельник

Шаг 7. Приступайте к укладке гидроизоляционной ветрозащитной мембраны. В зависимости от типа материала она может укладываться непосредственно на утеплитель или необходимо оставлять зазор для облегчения испарения влаги. Работы ведутся снизу вверх к коньку, нахлест примерно 10 см, места соприкосновения желательно проклеивать. Некоторые мембраны имеют специальные полосы с клеящими составами, с них снимается защитная бумага и все готово к проклейке.

Укладывают защитную мембрану

Для крепления мембраны к капельнику следует применять специальную ленту. Профессионалы рекомендуют пользоваться материалами на основе бутил-каучука, он длительное время сохраняет первоначальные параметры адгезии и гарантирует надежное сцепление. Мембрана фиксируется в следующей последовательности.

  1. Очистите капельник от пыли, его поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной
  2. Прикрепите к кромке элемента ленту. Не допускайте искривлений, лента не должна провисать на изгибе металлической планки.
  3. Снимите защиту, при этом немного заверните край мембраны в обратную сторону.
  4. Выровняйте полотно и в таком положении максимально плотно приклейте его к ленте.

Нижний край мембраны должен плотно приклеиваться к планке капельника

Точное соблюдение рекомендованных технологий дает гарантию длительного и беспроблемного пользования стропильной системой. Для всех случаев жизни универсальных советов не существует, многие решение должны приниматься мастером на месте в зависимости от конкретных особенностей конструкции.

Цены на материал для пароизоляции

Теперь осталось сделать вентиляцию подкровельного пространства, ее эффективность во многом зависит от правильности оформления карнизного свеса.

Правильная вентиляция обеспечивает долговечность стропильной системы и теплоизоляционного материала

Устройство вентиляции

Для создания вентиляционных каналов в подкровельном пространстве надо использовать бруски толщиной не менее 5 см — только такой зазор обеспечивает необходимую скорость движения воздушных потоков.

Шаг 1. Прибейте вертикальные бруски контробрешетки к стропилам. Не надо брать длинные пиломатериалы, делайте разрывы через каждые 1–1,5 м. За счет этого улучшается вентиляция, воздух имеет больше возможностей обходить препятствия. Мембрана фиксировалась к стропильным ногам степлером, в этих местах появились небольшие отверстия. С целью их герметизации можно к одной плоскости приклеить уплотнительную ленту.

На бруски предварительно крепят уплотнительную ленту

Практический совет. Как утверждают опытные строители, отверстия от степлера никакого негативного влияния не оказывают. Сквозь них никогда не попадает влага.

Шаг 2. Установите горизонтальные рейки обрешетки, шаг зависит от технических параметров кровельных материалов. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из плит ОСП или листовой фанеры. Через карниз происходит забор воздуха, и если не обеспечить его беспрепятственную подачу, то естественная вентиляция не сможет эффективно функционировать. Такое состояние крыши становится причиной возникновения очень неприятных проблем.

Поверх вертикальных реек крепят обрешетку

Шаг 3. Закройте вентиляционный канал специальной защитной перфорированной лентой. Она почти не оказывает негативного влияние на скорость движения воздуха и не допускает проникновения в канал птиц и насекомых. Ленты могут быть металлическими или пластиковыми, значения не имеет, в эти места не проникают УФ-лучи.

Зазор закрывают специальной лентой

Шаг 4. Закрепите на место желоб водосливной системы. Он может фиксироваться длинными металлическими крюками к обрешетке или пластиковыми держателями к карнизной доске.

Выполняют монтаж кронштейнов и водосточного желоба

На этом работы по оформлению карнизного узла закончены. Если все сделано правильно, то крыша будет выполнять свои задачи, а утепление обеспечивать комфортные температуры в мансардных помещениях.

Видео — Карнизный свес кровли

Вы уже знаете, как сделать правильный карнизный свес кровли. Это один из важных узлов крыши, отнеситесь к его обустройству с должным вниманием. Теперь можно браться за кровельные работы самостоятельно. Многие желают строить мансардные помещения, а такие конструкции требуют теплой крыши. У вас уж есть начальные знания, следует их углубить и расширить. Как делается мансардная крыша – читайте на страницах нашего сайта.

Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

Основные узлы кровли из металлочерепицы:

  1. Карнизные узлы.
  2. Ендовые узлы.
  3. Фронтонные узлы.
  4. Коньковые узлы.
  5. Пристенные узлы.

Инструменты для монтажа узлов крыши

До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • меловая веревка для выполнения разметки;
  • нож;
  • мастерок для нанесения клеящей смеси.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: «Metrotile» и «Roser». Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы «Roser», используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы «Roser». Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля «Cleo» от фирмы «Roser». В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы «Metrotile». Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

  • начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
  • начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Фронтонные узлы кровли

Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.

Монтаж коньковых узлов

Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.

Коньковый узел крыши.

В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

Монтаж узлов кровли из металлочерепицы

Очень важно при монтаже металлочерепицы обратить внимание на узлы, т. к. от того, как они будут установлены, зависит прочность кровли, ее долговечность и герметичность.

Основные узлы кровли из металлочерепицы:

  1. Карнизные узлы.
  2. Ендовые узлы.
  3. Фронтонные узлы.
  4. Коньковые узлы.
  5. Пристенные узлы.

Инструменты для монтажа узлов крыши

До начала работ требуется приобрести следующие инструменты:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • меловая веревка для выполнения разметки;
  • нож;
  • мастерок для нанесения клеящей смеси.

Устройство карнизных узлов

Схема устройства карнизного узла

Разные изготовители металлочерепицы выпускают карнизные планки разных форм. Но в любом случае главный принцип монтажа карнизного узла: ни в коем случае не закрывать поступление воздуха в подкровельное пространство. Карнизная планка может быть самой разной формы, но она должна быть установлена так, чтобы наружный воздух попадал в воздушный продух над мембраной. Если у вас используется утепление крыши с двумя продухами, то воздух должен попадать в оба вентиляционных зазора. Стекающий по пленке конденсат должен удаляться, чтобы не смачивать деревянные конструкции кровли. Если на крыше установлен водосбор, то карнизная планка устанавливается так, чтобы нижняя ее часть попадала в желоб водостока. Все карнизные элементы крепятся специальными кровельными гвоздями и располагаются с шагом примерно 300 мм, а нахлест элементов должен составлять не менее 100 мм.

Рассмотрим монтаж и устройство карнизных углов на примере двух фирм: «Metrotile» и «Roser». Обе фирмы используют разные карнизные планки, но принципиальные схемы их устройства после небольших доработок взаимозаменяемы и могут быть использованы для других видов кровли.

Начнем с устройства карнизного узла фирмы «Roser», используем карнизную планку профиля № 1. Верхний край лобовой доски свеса нужно сделать на 40 мм выше стропил. Отмерить 350 мм от передней части по обеим сторонам ската и в полученные метки вбить гвозди. Между гвоздями натянуть шнур и измерить расстояние от передней части лобовой доски и до шнура. Это нужно, чтобы убедиться в том, что доска прямая и везде расстояние равно 350 мм. Первую решетину устанавливают точно по шнуру и закрепляют на стропильной конструкции. Все последующие решетины будут устанавливаться с постоянным шагом в 370 мм до конька.

Варианты карнизов для крыши.

Далее расскажем, как делать монтаж карнизного узла с карнизной планкой профиля № 2 фирмы «Roser». Самый верхний край лобовой доски свеса нужно установить на одном уровне с верхним краем контрбруска, который удерживает антиконденсатную мембрану. От передней части лобовой доски на расстоянии 30 мм нужно установить первую решетину и прикрепить ее гвоздями. Далее устанавливаются другие слои решетины с шагом 370 мм. Под мембрану нужно монтировать капельник для отвода конденсированной воды. Если его не устанавливать, то вода будет смачивать деревянные конструкции кровли.

Далее рассмотрим монтаж карнизного узла профиля «Cleo» от фирмы «Roser». В зависимости от используемой карнизной планки устанавливается первая решетина и лобовая доска. Сверху карнизной планки устанавливается ограничитель для птиц и крепится к первой решетине. Далее устанавливаются остальные решетины с шагом 360 мм.

Далее рассмотрим монтаж карнизной планки фирмы «Metrotile». Сначала следует установить карнизную доску, ее толщина 40 мм. Крепим ее гвоздями к стропилам. Далее на карнизную доску устанавливаем кронштейны для водостока или капельник для конденсата. Далее, начиная от края карниза, устанавливается карнизный элемент.

Ендовые узлы крыши

Ендовые узлы металлочерепицы обычно самые сложные, т. к. именно здесь стыкуются разные поверхности крыши. Нельзя экономить на монтаже ендовых, иначе кровля не застрахована от протекания.

Распространенные виды узлов ендовых:

  • начинается на карнизе и заканчивается на коньке;
  • начинается и заканчивается на скате.

Самым сложным узловым элементом в металлочерепичной кровле считается ендовый узел.

Начнем с устройства ендовых, которые начинаются на карнизе и заканчиваются на коньке. Для начала нужно убедиться в правильности монтажа гидроизоляции. Вдоль ендовой контробрешетки должны быть оставлены пропуски для воды. Механические повреждения гидроизоляции должны отсутствовать. Далее необходимо усилить ендову дополнительной обрешеткой. На установленные капельники монтируются планки ендовых. Монтаж идет снизу вверх с нахлестом 20-30 см. Нижняя планка обрезается чуть ниже линии карниза и делается отбортовка. Далее монтируется уплотнитель под коньком и вдоль отбортовок планок.

Далее обрезаются листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. В результате листы металлочерепицы должны лежать на планках ендовы, скрепляют их саморезами.

Нельзя закручивать саморезы на расстоянии от оси ендовы меньше 25 см.

При помощи резиновой киянки все зарезки выравниваются к основанию. Далее делаем монтаж обналичника ендовы. Сначала нужно смонтировать накладку, которая накладывается снизу-вверх нахлестом не менее 10 см. Закрепляем накладки ендовы к верхним точкам примыкающей металлочерепицы. Накладка уменьшает вероятность попадания снега и дождевой воды между металлочерепицей и планкой ендовы. Вода под накладкой ендовы стекает по осевой линии сгиба.

Схема устройства ендовы.

Рассмотрим правила монтажа ендов, которые начинаются на скате и заканчиваются на скате. Сначала нужно проверить качество гидроизоляции. Далее нужно смонтировать между досками шаговой обрешетки по дополнительной доске. Затем подводится металлочерепица к боковой стене слухового окна. Для этого нужно лист металлочерепицы, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрезать так, чтобы линия реза была выше выхода ендовы не менее чем на 20 см. Далее нужно сделать вырезы по размерам слухового окна. Вдоль стенок слухового окна на лист металлочерепицы нужно смонтировать универсальный уплотнитель. На карнизный свес слухового окна устанавливается карнизная планка, монтируются планки ендовы. Нижняя часть планки ендовы обрезается по карнизу. Нижний лист металлочерепицы можно подрихтовать. В верхней части стыкуются листы правой и левой ендов при помощи саморезов. Вдоль отбортовок едовы монтируется универсальный уплотнитель.

Далее следует сделать монтаж листов металлочерепицы. Лист накладывается на ранее смонтированный лист ендовы с нахлестом не менее 20 см. Смонтируйте все листы, которые граничат с ендовой. Зазоры между листами и осевой линией ендовы должны составлять не более 6-10 см. Во время крепления обрезанных листов саморезы закручиваются в штатные места, которые располагаются на 11-16 мм ниже линии штамповки. Смонтируйте обналичную накладку снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см. Нельзя монтировать уплотнитель между обналичной накладкой ендовы и листами металлочерепицы.

Фронтонные узлы кровли

Фронтонный узел черепицы не представляет сложностей в монтаже. Здесь укладка металлочерепицы происходит на обрешетку, а нижний выступающий край кровли подшивается вагонкой, сайдингом или деревянной доской. Фронтонные планки устанавливаются по фронтонам от карниза вверх с нахлестом, перекрывая торцовые края черепицы.

Монтаж коньковых узлов

Коньковые узлы монтируются на мансардных кровлях и на двухскатных крышах. Скаты кровли формируются по стропильной конструкции, которая состоит из обрешетки и стропильных ног. На обрешетку укладывают слой фанеры, которая закрывается паронепроницаемым подкладочным материалом. Этот материал обеспечивает вентиляцию, благодаря чему не возникает гниение деревянных конструкций. Также для вентиляции можно использовать брусья 50х50 мм. Они укладываются между стропильными ногами и фанерой. Так как коньковые узлы подвержены максимальному воздействию осадков и ветра, коньковые кровельные материалы обладают улучшенными прочностными свойствами. Такие узлы должны выдерживать большие нагрузки зимой от образовавшихся наледей и обладать хорошей герметичностью.

Коньковый узел крыши.

В самом простом случае коньковый узел формируется путем укладки и закрепления коньковой черепицы на скаты кровли. Но перед этим с нижней части нужно удалить защитную пленку. Черепица укладывается параллельно ребру, образованному скатами. При формировании конька коньковую черепицу кладут прямо на ребро таким образом, чтобы нахлест с уложенным кровельным материалом составлял как минимум 50 мм.

Более эффективным является узел, который выполняется с дополнительной вентиляцией. Здесь кровельный материал, брусья и фанера не соединяются в верхней точке, поэтому возникает необходимость монтажа каркаса конька. Он состоит из 6 брусьев 50х50мм. Они располагаются по всей длине кровли. Первый брус укладывается по верхней границе кровли, остальные параллельно ему через равные расстояния. Затем на них выполняется настил из специальной влагостойкой фанеры и листов кровли, которые соединяются в верхней точке. Далее коньковый узел закрывается специальной коньковой черепицей. Самые нижние концы каркаса закрываются карнизной планкой.

Пристенные узлы кровли

Пристенный узел кровли образуется там, где кровля примыкает в несущей стене. В этих местах герметизирующей лентой закрепляется гидроизоляционная пленка. Между стеной и пленкой следует соблюдать вентиляционный зазор. Оформляется примыкание специальным металлическим профилем с нахлестом 10 см. Затем между планкой и кровельным покрытием укладывается уплотнитель.

Насколько будет герметична крыша, зависит от качества исполнения узлов крыши. При монтаже важно соблюдать все нахлесты и закреплять саморезы на рекомендуемом расстоянии, а также проводить профилактический осмотр кровли.

Карнизный свес


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей — максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Запросить персональную консультацию у технолога

Устройство карниза кровли с одновременным монтажом водостояной системы и устройством подшивки карнизного свеса.


В параграфе 4 настоящей инструкции мы развернуто говорили о правилах выставления шаговой обрешетки, в том числе и вставлении обрешетки в зоне карнизного свеса.

Напомним, что первый ряд черепицы должен нависать над водосточным желобом примерно на 1/3 от его ширины, а этот вынос регулируется выставлением второго бруска шаговой обрешетки для крепления первого ряда черепицы на карнизе кровли.

Первый ряд черепицы может выходить за край первой обрешетки до 80 мм. Фиксируется саморезами.

ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕПИЦЫ НА КАРНИЗЕ КРОВЛИ.

Карнизный свес является одним из наиболее ответственных узлов при строительстве крыши. Конструкция карнизного свеса должна полностью соответствовать техническим требованиям, необходимых для правильной эксплуатации всей крыши: водосбор воды, доступ воздуха в подкровельное пространство, эстетическую привлекательность.

Карнизный свес при устройстве кровли из цементно песчаной черепицы БРААС выполняется всегда с высокорасположенным водосточным желобом (крепление крюков желоба на нижнюю обрешетку).

Не допускается применение конструкции карнизного свеса с низкорасположенным желобом, то есть желобом, расположенным ниже вентиляционного зазора. Наледь, образующаяся в желобе, перекроет доступ воздуха и прекратит вентиляцию подкровельного пространства.

ВАЖНО! Выполняя подшивку карнизного свеса обязательно обеспечить приток воздуха под гидроизоляционную пленку. Вентиляционное сечение продухов должно составлять не менее 200 см 2 на 1 погонный метр карниза.

Чертежи узлов вариантов устройства карнизного свеса


Карниз мансардной крыши с ограждением и снегозадержанием.

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом и двумя вентиляционными зазорами

Карниз мансардной крыши с выносом и одним вентиляционным зазором

Карниз мансардной крыши с выносом, вентиляционным зазором и подшивкой свеса

Карниз мансардной крыши с выносом и водоизоляционным ковром для крыши с уклоном более 16 градусов

Карниз крыши – назначение, устройство и способы отделки

Недаром люди издревле говорили, что главное – это надежная крыша над головой. Профессиональные кровельные мастера также подтверждают, что только надежная, прочная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции, порой зависит от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

К примеру, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент от площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, изолирующую способность и прочность крыши. В этой статье мы расскажем об устройстве кровельного карниза дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Устройство и функции

Карниз кровли – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, которые являются их продолжением. Монтаж карнизов выполняется во время обустройства стропильной системы путем увеличения длины стропил или с помощью установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрывается кровельным материалом, а снизу зашивается с помощью пиломатериалов, софитов, сайдинга. В конструкции крыши дома он выполняет следующие функции:

  1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес крыши защищает верхнюю часть наружных стен от попадания атмосферной влаги и грязи, сохраняя их привлекательный вид и целостность.
  2. Предотвращает сток талой и дождевой воды на отмостку фундамента. Устройство карниза крыши таково, что оно выносит потоки воды и глыбы снега, соскальзывающие со ската, дальше от фундамента дома, предотвращая размытие и разрушение отмостки.
  3. Придает крыше законченные, аккуратный вид. Кровельные свесы, являясь продолжением ската, придают конструкции более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурный замысел дома.

Обратите внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения крыш, вне зависимости от ее вида, формы и типа гидроизоляционного покрытия. Даже плоские кровли имеют небольшой вынос, выступающие за наружные стены сооружения.

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз для крыши своими руками, так как визуального его устройство кажется крайне простым. Опытные мастера считают, что это работа по рукам даже непрофессионалу. Главное разобраться с назначением и видами карнизов. В конструкции скатных кровель различают следующие 2 разновидности свесов:

  • Фронтонные. Фронтонным свесом называют часть кровельного ската, которая выступает за пределы наружных стен дома со стороны фронтона. Как правило, карниз этого типа имеет небольшую длину и формируется за счет обрешетки и лобовой планки, придающей ему форму.
  • Карнизные. Карнизным свесом или карнизом называют нижнюю часть ската, начинающую от места пересечения плоскости крыши с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного больше фронтонных так как они предотвращают попадание брызг воды, стекающей со ската, на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является удлинением стропильных ног. Так как свес находится внизу ската, на него ложится минимальная снеговая нагрузка. Однако, монтаж водосточного желоба или снегозадержателей изменяют распределение нагрузок, поэтому него может оказываться значительное давление.

Способы формирования

Перед тем, как сделать карниз для крыши, необходимо разобраться с устройством этого элемента кровельной конструкции, а также способами его формирования. Метод монтажа свеса зависит от конструкции и вида кровли, от длины скатов. Наиболее распространёнными технологиями, с помощью которых можно сформировать кровельный карниз являются:

  1. Удлинение стропильных ног. Самый простой способ сформировать свес крыши заключается в том, чтобы использовать стропильные ноги, длина которых превышает размер ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых изготавливаются стропила. Недостаток этого метода заключается в увеличении веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
  2. Наращивание стропил с помощью кобылок. Чтобы сформировать карниз кровли, можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины. Благодаря кобылкам, каркас имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Профессиональные мастера считают целесообразным использование кобылок для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериалов. Обычно длина досок, из которых изготавливают каркас крыши, составляет 6 метров. Если скат крыши длиной 6 метров или более, монтаж карниза выполняют с помощью кобылок.

Оптимальный размер

Часто непрофессиональным мастерам сложно определить, какого размера нужно делать карниз. Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода со ската будет попадать на облицовку наружных стен, на отмостку фундамента, приводя к разрушению, а также порче внешнего вида сооружения. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

  • Климатические условия. Оптимальный размер кровельного карниза зависит от количества осадков, выпадающих в зимний и летний период. В более снежных регионах традиционно используются крыши с широким карнизом, которые защищают стены, фундамент от попадания снега. К примеру, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
  • Уклон кровли. Чем больше угол наклона кровельных скатов, тем меньше можно делать карниз. Это объясняется тем, что при пологой форме кровли траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то лучше сделать карнизы пошире, чтобы защитить сооружение от брызг воды, которые могут достигать стены при интенсивном снеготаянии или ливнях.
  • Пропорции дома. Широкий карниз с пологой крышей делают постройку визуально более низкой, приземистой, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой, крутой кровлей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов составляет 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с высокой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Материл для подшивки

Монтаж свесов производится на заключительном этапе работ по сборке стропильного каркаса. По мере готовности обрешетки, стропильные ноги подравнивают по уровню, а затем фиксируют на их концах лобовую (ветровую) планку. Чтобы защитить нижнюю поверхность от проникновения влаги или заселения птиц свеса выполняется подшивка карниза. Эту задачу можно выполнить с помощью различных материалов:

    Доски. Зашить нижнюю поверхность свеса можно с помощью обычной обрезной доски или других пиломатериалов. Достоинство этого метода в том, что древесина – достаточно доступный, легкий, экологически безопасный материал. Однако, дерево плохо переносит воздействие влаги, подвергаясь гниению. Поэтому подшивка карнизов досками служит относительно недолго, кроме того она нуждается в регулярном обновлении лакокрасочного слоя, защищающего дерево от гнили.

Помните, что вентиляция подкровельного пространства – важный фактор, влияющий на срок службы стропильного каркаса. Поэтому опытные мастера для подшивки свесов рекомендуют использовать именно софиты. Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентилирования.

Способы подшивки

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично, аккуратно выглядел, необходимо его правильно подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подшивки, который зависит от уклона и протяженности ската. Различают два метода:

  • Диагональная подшивка. Этот метод заключается в подшивке карнизов с помощью софитов так, чтобы они находились параллельно скатам. Таким образом подшивают крыши с большим уклоном, но маленькой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
  • Прямая подшивка. Этот вариант отличается тем, что карниз крышизаклю зашивается софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к наружной стене сооружения. Прямая подшивка отнимает меньше времени, но она более затратная с точки зрения расхода строительных материалов.

Видео-инструкция

Карнизный узел стропильной крыши —

Висячие стропила: обзор конструкций + схема установки висячих стропильных систем

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Содержание

Особенности конструкции висячих стропил

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия: стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Основные узлы: виды соединений элементов

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Общие принципы расчета висячих стропил

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

  • размеры перекрываемого помещения;
  • наличие мансарды;
  • предполагаемая максимальная нагрузка;
  • угол наклона скатов;
  • тип стропильной системы;
  • материал изготовления стен;
  • материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

  • сечение стропил;
  • величину шага стропил;
  • форму ферм.

Монтаж висячих стропил

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

  • Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
  • Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
  • Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
  • Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
  • Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
  • Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
  • Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
  • Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
  • Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Устройство узла карниза скатной кровли

Любая кровля дома сопровождается устройством карниза. Даже плоская крыша, которая выполняется с использованием рулонных материалов, обустраивается карнизом. Его устройство необходимо для исключения попадания воды в подкровельное пространство во время дождя. Исключением могут стать крыши, которые оборудованы парапетом.

Карниз устанавливается для того, чтобы исключить попадание влаги в подкровельное пространство.

Помимо своих функциональных обязательств, карниз выступает в качестве завершающей отделки кровельной конструкции, так как после окончания подшивки закрываются внутренние составляющие стропильной системы. Для обеспечения более эффективной защиты стропила основания кровли дома выводятся за пределы стен на отрезок, составляющий 50 см. В некоторых случаях этот показатель может быть ненамного увеличен.

Свойства кровельных свесов

Внутреннее устройство карниза крыши. Для изготовления короба следует отобрать не витые ровные доски без коры и сучков в больших количествах.

В некоторых случаях конструкция стропильной системы не оборудуется выступами, выходящими за стены дома. При этом применяется способ, который подразумевает принудительное удлинение стропил за счет специальных элементов, которые получили название кобылок.

Стоит отметить, что нельзя забывать о защите фронтона здания, которая обеспечивается за счет устройства карниза. Ширина свесов, обеспечивающих защиту фронтона дома, не должна быть менее чем 500 мм. При этом на край кровли устанавливается доска карнизного типа. Нижняя часть конструкции карнизов нуждается в обязательной обшивке. Узлы карниза чаще всего обшиваются доской.

Важно помнить, что конструкция скатного и фронтального карниза разительно отличается друг от друга.

Виды карнизных свесов

Схема устройства карнизного свеса: 1- стропило, 2 — доски карнизного свеса, 3 (4) — опорная доска для софитов, 5 — софит, 6 (7,8) — обрешетка , 9 — водосточный желоб, 10 — капельник, 11 — карнизная планка (фартук).

За всю историю строительства домов было придумано огромное количество разновидностей свесов, которые были успешно применены на практике. К основным видам относятся:

  1. Неподшитые свесы — используются при устройстве вальмовой кровли дома и для скатной, и для двускатной конструкции.
  2. Подшитые свесы — тоже чаще всего применяются на вальмовых крышах и широко востребованы при устройстве кровли двускатной конструкции.
  3. Коробчатые карнизные свесы — используются при обустройстве односкатной и ломаной кровли.
  4. Укороченные карнизные узлы кровли применяются абсолютно на каждом типе конструкции.

Датская крыша также будет хорошо смотреться с такими карнизами.

Разновидности карнизных свесов

Узел карниза кровли дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

Узлы карнизных свесов могут иметь несколько видов. Поэтому очень важно остановиться более подробно на особенностях их конструкции.

Схема монтажа карнизного свеса при наличии лобовой доски.

Карнизный свес, который выполняется заподлицо, устраивается в тех случаях, когда стропильная система не выводится за переднюю границу стены. Для этого требуется укрепление края стропил с помощью сливной доски, которая располагается в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы обеспечить защиту фронтона дома от проникновения влаги. При этом также обеспечивается крепление системы водосточных желобов. Помимо этого, такие конструктивные особенности придают ломаной кровле оригинальность.

Несмотря на преимущества, данный узел имеет один недостаток, который заключается в незащищенности верхней части стены от попадания воды. Узел свеса, выполненного заподлицо, имеет длину, которая составляет не менее 50 см. Если же он устраивается в сооружениях из кирпича или панелей, можно сделать выступ с меньшей длиной.

Схема монтажа карнизного свеса без лобовой доски.

Если при строительстве фронтона стены дома допущен выпуск затяжек за ее линию, рекомендуется устройство карнизов, которые помогут предотвратить образование на чердаке сквозняков и не допустят задувания в щели конструкции стены снега.

Отсутствие выступов стропильных ног ломаной крыши за линию стен замещается удлинением кобылок, в качестве которых используются обрезки бруса. Их прикручивают или прибивают к стропильным торцам. После этого к обрезкам прикрепляется карнизная доска.

Узлы карнизных свесов открытого типа образовываются при выступе основных стропил двускатной кровли за пределы фронтона здания. В этом случае сопряжение водосточной системы производится к боковой части стропил или к ее верхним кромкам. Конструктивные особенности, которыми обладает данный узел, позволяют использовать его при строительстве ломаной крыши в частных домах.

Карнизные узлы закрытого типа образуются во время закрытия стропил, выступающих за фронтонную часть, свесом. Для этого используется специальный паз с внутренней стороны, в который вставляются элементы обшивки.

Узел фронтона может быть устроен не только заподлицо, но и выступая за пределы стен. Выбор способа зависит лишь от желания хозяина дома и идей дизайнера, в любом случае он будет верным. Независимо от того, какой способ будет выбран, в обязательном порядке обшивается та часть скатной кровли, которая ничем незащищена.

Список материалов и инструментов для обшивки свесов

Выбор материалов

Чаще всего узлы карнизов двускатной кровли обшиваются доской, изготовленной из хвойных пород дерева, так как этот материал считается наиболее предпочтительным. При выборе материала необходимо обратить внимание на его влажность. Слишком влажный материал со временем способен деформироваться, что испортит внешний вид свеса.

Схема монтажа карнизного свеса шириной более 45 см.

Стоит обратить свое внимание на толщину деревянной обшивки, которая должна быть не менее 17 мм и не более 22 мм. А ширина и длина доски подбирается индивидуально. Сопряжение обшивки производится с обеих сторон. Это не касается досок, имеющих длину более 6 м. В этом случае сопряжение выполняется с шагом, равным одному метру длины материала, используемого для обшивки.

Доски, которыми обшиваются узлы карнизов двускатной кровли, должны обрабатываться водонепроницаемым составом. Делается это перед началом работ. Для этого применяется специальная краска или лак, предназначенный для обработки дерева. Деревянную обшивку необходимо обрабатывать каждые 2-3 года. Только в этом случае она сможет прослужить длительное время. Кроме досок, для обшивки можно использовать и другие строительные материалы:

Схема подшивки карнизного свеса.

  1. Оцинкованные стальные листы. При обшивке кровельных карнизов используется сталь, толщина которой не должна превышать 0,8 мм. Кроме обычной стали, могут быть использованы металлические листы, имеющие перфорацию. Чтобы обрезать такой материал, используют специальное оборудование. После того как листы будут готовы, их покрывают краской во избежание коррозии.
  2. Алюминиевые листы. Их толщина не должна превышать 6 мм, а ширина — 30 см. Для сопряжения листов используются специальные защелки.

Для обшивки свесов понадобится стандартный набор инструментов, используемых при устройстве кровли:

  • строительный уровень или отвес;
  • молоток;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • крепежные элементы;
  • карандаш;
  • строительная угловая линейка.

Устройство вентиляционной системы

Пример обшивки карнизного свеса сайдингом является одним из самых популярных материалов, наряду с деревом.

Каждый узел карнизов необходимо обеспечить качественной вентиляцией. Ее устраивают независимо от того, какие конструктивные особенности имеет определенный узел карниза. Выпускные отверстия должны иметь диаметр, который равен 1/400 от той площади, которую необходимо вентилировать. Если все расчеты будут выполнены правильно, в том числе и сопряжения деталей карниза, то воздух будет проникать в эти отверстия и выходить сквозь щели, расположенные в кровельном коньке.

Устройство вентиляции пространства, расположенного под кровлей, помогает избежать порчи несущей стропильной конструкции. К тому же качественная вентиляция обеспечит чердачное помещение отличным внутренним микроклиматом.

Способы укрепления карниза

Если узел будет неправильно установлен, а сопряжение его обшивки будет выполнено не по правилам, карниз начнет деформироваться и отвисать под действием ветра и снежной нагрузки. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно, чтобы было обеспечено правильное сопряжение обшивки свеса со стропильной системой кровли.

Для обеспечения более эффективной защиты карниза необходимо как можно тщательнее крепить соединительные элементы стропильной системы.

Для предотвращения закупорки системы водостока на участке крыши, который расположен перед свесом, требуется установить нагревательную систему. Это обеспечит моментальное таяние снега, который в дальнейшем будет спущен в сливную канализацию. За счет этого значительно снизится нагрузка на карниз крыши.

Что такое узлы стропильной системы

Крыша – это сооружение, венчающее любое строение и обладающее особой важностью. Именно от правильности формирования ее узлов во многом зависит надежность всей ее конструкции. При возведении крыши могут использоваться разные виды стропильной системы как наслонного, так и висячего типа.

  • Содержание:
  • Висячие стропильные конструкции
  • Узел опирания на опорное бревно
  • Стропила наслонного типа
  • Безраспорные стропила

Выбор вида стропил зависит от целого ряда факторов:

  • Климатических особенностей места возведения.
  • Архитектурных пожеланий хозяина дома.
  • Необходимой функциональности кровли.
  • Выбранного кровельного материала.
  • Интенсивности весовых нагрузок, которым будет подвергаться конструкция в процессе эксплуатации.

Но, несмотря на то что в современном частном строительстве при возведении домов преимущественно используются деревянные стропила наслонного или висячего типа. Каждый из видов имеет свои достоинства и недостатки.

Единственное, что объединяет эти два типа, так это то, что они оба имеют узлы стропильной системы, обеспечивающие им необходимую степень прочности, функциональности, надежности и долговечности.

Висячие стропильные конструкции

Висячие стропила могут иметь следующие конструкционные особенности и соединительные узлы. Внешне они имеют треугольную форму, которая состоит из пары стропильных ног, соединенных в наивысшей точке в единую систему посредством нижней затяжки.

Основным назначением затяжки является компенсация огромного распирающего воздействие, которое стропильная нога сообщает на мауэрлат, благодаря чему стены здания подвергаются только вертикальному давлению.

Простейший вид трехшарнирной конструкции стропильного треугольника предполагает наличие у конструкции пары стропильных ног и затяжки. При обустройстве такой конструкции конек должен иметь высоту, равную как минимум одной шестой ширины пролета, перекрываемого этой фермой.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что ортогональная врубка стропильных ног в бревно либо затяжку является наиболее качественной. В этом случае продольная ось стропила должна располагаться по отношению к поверхности врубки строго перпендикулярно.

Во время того, как формируется карнизный узел при лобовой врубке, нижний торцевой конец стропильной ноги размещается по отношению к брусу под углом 90 градусов. И в таком же положении присоединяются к врубке затяжка, а также потолочное бревно.

Узлы кровли рекомендуется формировать способом одинарного либо двойного зуба.

При обустройстве пролетов висячих стропил, имеющих большие размеры, предусматривается наличие составной затяжки, поддерживающейся посредством бабки.

Бабка представляет собой вертикальное бревно, которое выполняет работу на растяжение. В случае изготовления этого элемента из металла он будет называться тяжем.

Помимо этого, для повышения надежности все соединения фиксируются посредством болтов. Следует заметить, что допускается изготовление бабки из металлического прута. Так как этот элемент будет выполнять работу только на растяжение, высокая прочность на сжатие ему ни к чему. По своему внешнему виду бабка очень похожа на вертикальную стойку.

Единственным важным отличием этих двух элементов является то, что стойка подвергается сжатию и поэтому своим нижними концами будет упираться в бревно, из которого обустроен мауэрлат. В свою очередь, бабка крепится к коньковому элементу и исполняет роль затяжки.

Она характеризуется наличием регулируемого, подвижного сочленения. Несмотря на высокую функциональность и надежность, сегодня такие системы используются относительно редко.

Узел опирания на опорное бревно

При формировании в подкровельном пространстве мансарды, усиление висячих стропил должно осуществляться при помощи затяжки, располагающейся в верхней части каждой стропильной фермы. В этом случае целесообразно узел сочленения стропильных ног с опорным брусом обустраивать посредством скользящего соединения.

Следует заметить, что чем выше располагается затяжка, тем большему растягивающему воздействию она будет подвергаться в процессе эксплуатации.

При неравномерном распределении нагрузок на элементы стропильной системы возникает риск перекоса кровли в сторону наибольших нагрузок. Для предупреждения такого явления разумно при выносе стропил за пределы стен строения формировать узел соединения с применением ползунов.

При этом варианте узел верхней затяжки врубается внахлест в бревно стропильного элемента способом «полусковородень» и соединяется при помощи болтов. В некоторых случаях верхнюю затяжку закрепляют при помощи бабки, которую крепят к коньковому бревну, таким способом предупреждая ее провисание.

В том случае, если предполагается, что распределение нагрузок по крыше будет неравномерным, то необходимо сделать узел закрепления стропильной пары к мауэрлату неподвижным при помощи опорного бруса либо способом врубки зубом. Тогда стропильная нога будет сообщать посредством мауэрлата на стеновые элементы только распирающее усилие.

При формировании такого соединения удается обеспечить максимально жесткое и прочное соединение мауэрлата со стропильной системой.

В том случае, если обустройства такого соединения по каким-либо причинам невозможно, то следует произвести соединение конструкции посредством установки верхнего ригеля и нижней затяжки, что позволит компенсировать распирающее действие стропильной системы на мауэрлат.

Крепление ригеля к стропильным ногам выполняется при помощи жесткого соединения, так как при создании подвижного узла не удастся добиться нужной статичности конструкции.

При расчете сечения бруса, необходимого для изготовления ригеля, следует учитывать, что на него также будет воздействовать нагрузка, сообщающаяся ему подвесным мансардным потолком.

Стропила наслонного типа

Наслонные стропила концами своих ног упираются на мауэрлат, расположенный в верхней точке несущих стен, а также на промежуточные опорные элементы.

Безраспорные стропила

Узел сочленения стропильных концов с мауэрлатом и коньком может производиться несколькими способами.
Первый способ заключается в том, что стропило упирается в мауэрлат и фиксируется посредством врубки зубом либо подшивки брусом, а усиление конструкции достигается использованием металлических уголков, которые предупреждают сдвиг стропильных ног в горизонтальном направлении.

В области конька стропильные элементы закрепляются посредством врубки. Для обеспечения более плотного соединения в области горизонтальной опоры целесообразно сформировать скос, что предупредит упирание стропильной щеки в коньковое бревно.

Другой способ заключается в формировании скользящего соединения в области примыкания стропильных ног к мауэрлату. При создании этого соединения его окончательная фиксация выполняется путем вбивания одного гвоздя либо установки гибкой металлической пластины в нижний узел.

Еще один вариант установки поперечин на крышу заключается в формировании жесткого узла соединения конькового прогона со стропильными элементами, но при возведении кровлей он используется относительно редко ввиду сложности его создания.

Какой бы из вариантов соединения вы ни выбрали, исход будет один и тот же. Он заключается в том, что, как ни крути, а один из концов стропила будет иметь скользящее сочленение, а другой будет жестким, работающим только в поворотном направлении.

Для того чтобы венчающее короб дома сооружение, представляющее собой несущий каркас, посредством которого формируется крыша, было максимально надежным, оно должно иметь прочные узлы стропильной системы.

Это тоже можно почитать:

Узлы стропильной системы

В строительстве крыш используется два вида стропильной системы, где стропила бывают наслонными и висячими. Выбор определенной системы стропил зависит от:

  • функциональности крыши;
  • от климатических особенностей данного региона;
  • от количества нагрузок принимаемых крышей;
  • от предпочтений владельца дома к архитектурному облику крыши.

Но, несмотря на выбранный тип стропил, в каждом из них узлы стропильной системы, которые обеспечивают прочность, надежность и долговечность всей конструкции крыши.

Конструкция и основные узлы висячих стропил

Висячие стропила представляют собой треугольную конструкцию, состоящую из двух стропильных ног, соединенных в верхней точке и нижней затяжке, которая соединяет между собой нижние концы стропильных ног. Благодаря нижней затяжке, стропила не передают распорные усилия на несущие стены, оказывая только вертикальное давление на стены.

При использовании висячих систем узел опирания стропил на маэурлат делать не обязательно, так как сам мауэрлат не устраивается, что упрощает сам процесс возведения крыши и удешевляет строительство.

Простейшая трехшарнирная конструкция стропильной фермы предполагает две стропильные ноги и затяжку. В этом случае высота конька должна быть не меньше 1/6 ширины пролета, перекрываемого такой треугольной фермой.

варианты врубки стропил в балку

Специалистами рекомендуется использовать ортогональный способ врубки стропильных ног в балку или в затяжку, когда продольная ось стропильной ноги располагается перпендикулярно к площадке врубки. В карнизном узле при такой лобовой врубке нижний торец стропила выполняется под прямым углом и в таком виде присоединяется в врубке затяжки или потолочной балки.

Узлы стропильной системы крыши в этом случае могут выполняться по методу одинарного или двойного зуба.

Для больших пролетов устройство висячих стропил предусматривает наличие составной затяжки, которая должна поддерживаться бабкой.

Бабка — это вертикальный брусок, который работает на растяжение. Если бабку делают из металла, то в этом случае её называют тяжем. Составную затяжку делают из двух или более брусьев, соединенных между собой косым или прямым прирубом.

Кроме этого стыки закрепляются болтовыми соединениями. Бабку могут выполнять даже из металлического прута, так как она работает на растяжение, прочность на сжатие ей не нужна. Бабка и вертикальная стойка по внешнему виду очень похожи, но существенная разница в том, что стойка принимает нагрузки на сжатие, поэтому она упирается нижним концом в балку, затяжку или лежень. Бабка или подвеска выполняет функцию подвески затяжки к коньковому узлу и имеет не жесткое соединение, которое может регулироваться. Такая система в настоящее время применяется редко.

Узлы опирания на мауэрлат

Если в чердачном пространстве планируется мансардное помещение, то висячие стропила усиливают затяжкой, которая располагается наверху. В этом случае, узлы стропильных конструкций делают при попрании на мауэрлат скользящим способом.

Затяжка же принимает на себя растягивающие нагрузки и чем выше она расположена, тем большие нагрузки она испытывает.

Если нагрузки на крышу будут распределяться не равномерно, то возникает риск съезжания кровли в сторону наибольших нагрузок. Для того, чтобы избежать этого делают соединения ползунами только, когда стропила выносятся на определенную длину за стены дома.

Верхняя затяжка врубается в стропильные ноги способом «полусковородень» внахлест и скрепляется болтами. Иногда верхнюю затяжку подвешивают еще и при помощи бабки к коньковому узлу, страхуя её от провисания.

Если нагрузки на крышу предполагаются неравномерные, то есть смысл сделать нижний узел крепления стропила и мауэрлата неподвижным с помощью опорного бруска или способом врубки зубом. В этом случае стропильная конструкция становится распорной и действует на несущие стены с распирающими нагрузками.

Поэтому мауэрлат крепится к стенам жестко и прочно. Если такой возможности нет, то делается стропильная конструкция с верхним ригелем и нижней затяжкой. Теперь уже стропильная ферма не оказывает на стены распирающего действия. Ригель должен крепиться к стропильным ногам жестким соединением, в противном случае вся конструкция будет неустойчивой.

При расчетах сечения ригеля и стропильных ног нужно учитывать, что на ригель будет оказываться нагрузка от подвесного потолка мансардного помещения.

Наслонные стропила: узлы и конструкция

Наслонные стропила должны опираться нижними концам стропильных ног на стены или какие другие опоры, если расстояние между ними не превышает 6 метров. Это могут быть внутренние стены или колонны, столбы. Выполняются они по трем схемам:

  • стропила распорные и безраспорные;
  • стропила с установкой подкосов;
  • стропила устанавливаемые на подстропильных балках.

Безраспорные стропила

Узлы соединения стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном выполняются тремя способами.

Стропильная нога упирается в брус мауэрлата выпиленным зубом или подшитым бруском, дополнительное крепление осуществляется с помощью металлических уголков, исключающих подвижку стропильной ноги в горизонтальном положении и хомутов, закрепленных в стене. В коньковой части стропильные ноги соединяются врубками. При этом в месте горизонтальной опорной площадки рекомендуется делать скос, для того чтобы стропило своей щекой не упиралось в коньковый прогон. Т. е. делается скользящее соединение.

Другой способ возведения безраспорных стропил заключается в создании скользящего соединения в месте примыкания стропильной ноги к мауэрлату. Для этого в нижнем узле вбивается всего один гвоздь или ставятся гибкие металлические пластины.

Третий вариант создания узла стропил состоит в создании очень жесткого узла соединения стропил с коньковым прогоном и на практике применяется не часто ввиду сложности его изготовления.

Какой бы способ крепления не выбирался, принцип у них один — один конец стропильной ноги должен иметь скользящую опору, другой конец крепиться жестким способом, который может работать только в поворотном режиме.

Для создания устойчивых стропильных конструкций используют дополнительный элемент — схватку. Этот элемент вместе с вертикальными стойками призван удерживать конек от сдвигов в разные стороны под действием неравномерных нагрузок.

  • Схватка устанавливается на высоте, примерно, 2 м от перекрытия.
  • Для безраспорных стропильных конструкций схватка бесполезна, если на крышу не действуют никакие нагрузки. Она делается востребованной тогда, когда возникают нагрузки, а при аварийных ситуациях- просадке фундамента или прогибе конькового прогона схватка начинает работать на сжатие, тем самым спасая ситуацию.
  • При установке схватки и вертикальных стоек их соединение закрепляется гвоздями.
  • Размеры схватки выбираются такими же, как и брус для стропил, но иногда её допускается делать меньшего сечения.
  • Схватки могут устанавливаться, как с одной стороны стропильных ног, так и с двух.
  • При креплении ее гвоздями в стропильных ногах ослабления не наблюдается, но когда делают крепление на болтах, то несущая способность стропильных ног уменьшается. Поэтому требуется увеличивать сечение стропил.
  • Для создания более устойчивой стропильной конструкции, практикуют установку подкосов, ригелей, прогонов.

Распорные стропильные системы

Распорные стропила передают нагрузки на несущие стены здания. По своей сути они являются промежуточной формой висячих и наслонных стропил. В таких конструкциях схватка устраивается как можно ниже, если требуется снять высокие распорные нагрузки, но в этом случае она превращается в затяжку, для чего применяется иная конструктивная схема. При устройстве такой конструкции делается армированный пояс из железобетона и укладывается мауэрлат, связанный в жесткую раму по всему периметру стен дома.

Когда в доме имеется внутренняя стена, стропильную систему устраивают с использованием стоек, на которые опираются стропильные ноги. Вверху стропильные арки связываются ригелем, затяжкой или схваткой. При устройстве затяжки в верхней части стропильных ног давление от всей конструкции происходит вертикально на стены.

Когда стропильные ноги связываются верхним ригелем и нижней схваткой, образуется конструкция, которая производит распирающие усилия. Вертикальные стойки устанавливаются на лежни, и на внутренние стены. В коньковом узле стропила соединяются встык, и дополнительно укрепляются металлическими или деревянными накладками.

Устройство стропильной системы крыши и ее узлы

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО «СТМ-Строй»

Чтобы возвести каркас крыши, скорее всего вы будете использовать стропильную систему. Она достаточно надежна и проверена веками. К томуж же в такой системе можно использовать большое количество различных видов материалов.

Прежде всего, разберемся: от чего зависит надежность стропильной системы:

  • от правильного выбора типа стропильной системы
  • от прочности соединений в узлах стропильной системы
  • от точности инженерных расчетов проектируемых нагрузок на крышу
  • от правильного выбора материала
  • от профессионализма плотников

Исходя из этого, можно сделать вывод, что монтаж стропильной системы недопустим без соответствующих расчетов, проектирования и составления плана стропильной системы и соответствующего профессионального опыта исполнителей. Не думаю, что строительство стропильной системы кустарным способом позволит получить действительно надежную крышу над головой.

Узлы стропильной системы и ее общий план

Общая конструкция стропильной системы – ее тип и наличие тех или иных узлов и элементов определяется исходя из:

  • проектируемой формы крыши
  • размеров перекрываемого пространства
  • наличия и расположения внутренних несущих стен или опор

Рассмотрим стропильные конструкции на примере простых двухскатных крыш с различным расстоянием между несущими стенами.

До 6 метров

Для перекрываемого пролета длиной до 6 метров я советую строить простейшую наслонную стропильную систему, в которой стропила опираются непосредственно на мауэрлат (опорный брус по периметру дома). Жесткости этой конструкции вполне хватает для монтажа кровли из любого материала. При этом расход материалов для стропильной системы – минимальный.

До 8 метров

Если же расстояние между несущими стенами до 8 метров – я рекомендую связывать противоположные стропила ригелем.

12 метров и более

Еще один вариант наслонной стропильной системы – с использованием промежуточных стоек, опирающихся на внутренние стены или столбы. Если возможно устройство одной опоры для кровли – такая стропильная система может перекрыть расстояние между внешними стенами в 12 метров, а при наличии двух дополнительных опор – до 16 метров.

Для строения с расстоянием между несущими стенами до 12 метров (при отсутствии внутренних опор) я выбираю висячую стропильную конструкцию, в которой стропила опираются на сплошную (в крайних случаях – составную) затяжку, а затяжка – на мауэрлат.

Основными узлами для такой конструкции будут следующие:

  • коньковый узел,
  • узел опирания стропил,
  • узел «балка-стойка-подкосы»,
  • узел «стропило-подкос-стойка».

и другие узлы, в зависимости от наличия или отсутствия в конструкции ригелей, затяжки и т.д.

Определившись с общей конструкцией и основными узлами, я составляю план стропильной системы, который является частью проекта.

Наши работы

Технология устройства стропильной системы

После утверждения проекта начинаются монтажные работы. Технология устройства стропильной системы, в принципе одинакова для всех типов кровель и включает следующие операции:

1. Установка мауэрлата. Обычно я укладываю опорный брус на двойной слой рубероида (ил другой влагоизоляционный материал), чтобы предохранить древесину от гниения. Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, но я предпочитаю делать это с использованием закладных шпилек – на мой взгляд, это наиболее надежный вариант. Хотя можно и привязывать хомутами к анкерам в стене.

2. Установка основных (крайних) стропил. Это особо важный этап строительства стропильной конструкции – от него зависит правильность плоскости ската. Я проверяю плоскость двумя диагональными шнурами: при правильной установке шнуры лишь слегка соприкасаются в точке пересечения.

3. Установка промежуточных стропил. Здесь могут быть различные варианты.

Обратите внимание

Но в любом случае соотношение размеров промежутков и сечения стропильных ног должно обеспечивать проектную прочность всей конструкции. Чтобы обеспечить точность врезки деталей в узлах я использую шаблон, хотя иногда необходима и ручная подгонка деталей.

4. Установка конькового бруса. В некоторых случаях (особенно, когда угол наклона ската крыши небольшой), я монтирую прочный коньковый прогон, на который передается часть нагрузки от стропил. Таким образом, обеспечивается большая прочность конструкции. Такой прогон крепится к фронтонам или опирается на вертикальные стойки.

5. Монтаж утеплителя. Этот этап зависит от выбора утеплителя. Главное при этом обеспечить защиту утеплителя от наружной влаги и конденсата.

6. Монтаж обрешетки. Вид и материал обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Для мягкой черепицы, рулонных видов покрытия и металлочерепицу я рекомендую сплошное покрытие из толстой многослойной фанеры или ОСП. Под черепицу цементно-песчаную или керамическую, а также стальную кровлю не обязательно сплошное покрытие.

Здесь я исхожу из размеров элементов кровли: важно, чтобы стыки не «висели» в воздухе, а опирались на обрешетку. Если для обрешетки берется доска, я не использую сырую или слишком широкую. Так как со временем обрешетка начинает коробиться и крепление кровельного материала ослабевает.

7. Монтаж кровельного покрытия. Я работаю с различными материалами. Здесь предпочтение отдается вкусу хозяина и достаточной надежности защиты от осадков. Шиферное и черепичное покрытие для пологих скатов я бы не советовал.

Статьи по теме

В любом случае, я считаю, что монтаж стропильной конструкции должен осуществлять специалист. Особенно если это касается врубки и соединений в узлах.

Если планируете устройство крыши на доме, могу предложить свои услуги. Обращайтесь по телефону: +7 (495) 795-82-20 , я приеду, все посчитаю и расскажу. Я со своей бригадой всегда готов сделать свою работу качественно и оперативно.

Желаете получить надежную защиту для своего дома, которая прослужит Вам не одно десятилетие, практически без ремонта кровли – заказывайте монтаж стропильной системы у нас!

Дополнительные материалы по теме

Готов ответить на все вопросы, касающиеся устройства вальмовой стропильной системы – обращайтесь, всегда рад оказать помощь.

Ваши отзывы, комментарии, вопросы

Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.

узел карниза плоской кровли

Содержание статьи

Элементы плоской кровли: узлы карниза, водосборная воронка, аэратор и многое другое

Плоские крыши получили широкое распространение при строительстве как жилых, так и промышленных зданий. Популярность данного варианта связана с простотой монтажа, невысокими финансовыми затратами, а также возможностью увеличения полезной площади сооружения.

Такая кровельная конструкция может с виду казаться абсолютно горизонтальной, хотя, в действительности, имеет небольшой уклон, составляющий от 1 до 5 градусов – этого вполне достаточно для того, чтобы обеспечить атмосферным осадкам возможность свободного и беспрепятственного стекания к водосборным воронкам.

У плоской кровли, в отличие от скатной, отсутствует стропильный каркас, в связи с чем данная конструкция представляет собой перекрытие, которое опирается непосредственно на стены сооружения.

Прочное основание выполняется из железобетонных плит и обязательно содержит несколько слоев надежных гидро— и теплоизоляционных материалов.

Конструкция плоской кровли состоит из нескольких элементов, от которых зависит ее функциональность и надежность – важно иметь представление о каждом из них.

Узлы плоской кровли

Узлы кровли плоского типа – это особые конструкционные элементы, под которыми подразумеваются все стыки со стенами, водостоками, громоотводами, вентиляционными системами, дымоходами и др.

Различают два вида кровельных узлов – узлы крепления и узлы примыкания.

Узел крепления к основанию плоской крыши выполняется по такому принципу:

  • На прочное основание, выполненное из бетона или металлического профнастила, наносится слой пароизоляции;
  • затем обустраивается нижний и верхний теплоизоляционный слой;
  • после этого наносятся слои подкладочного и кровельного техноэласта – высокоэффективного современного гидроизоляционного материала, имеющего битумно-полимерную основу.

Лучше всего осуществляется крепление при помощи тарельчатых кровельных дюбелей и длинных винтов, которые погрузиться в покрытие на глубину не менее 2 сантиметров. При этом оптимальное расстояние между дюбелями составляет 20 см.

Монтаж покрытия плоской кровли к ее основанию осуществляется через предпоследний слой с помощью шуруповерта. В завершении наносится финальный слой кровельного покрытия, полностью покрывающий шляпки дюбелей.

Узлами примыкания называются места стыковки со стенами, дымоходами, вентиляционными трубами и другими важными конструкционными элементами.

Чтобы обеспечить максимальную герметизацию, рекомендуется применять универсальную мастику на полиуретановой основе – преимущество данного материала заключается в том, что в результате воздействия воздуха он затвердевает и приобретает однородную текстуру с безупречными влагоустойчивыми свойствами.

При монтаже узлов в местах размещения дымоходов, вентиляционных труб, антенн и некоторых других объектов иногда могут потребоваться вспомогательные материалы и детали – например, бутиловая лента с алюминиевым напылением и высокопрочный полимерный герметик.

Карнизный узел строительной крыши: инструкция и правила установки

Скаты крыши выполняют не только защитно-несущие функции, но и оказывают существенное влияние на формирование архитектурно-дизайнерского образа дома. В немалой степени визуальная корректировка пропорций крыши будет зависеть от характеристик свеса. Это карнизный узел, ширина и положение которого подчеркивают границы кровельных скатов. Также конструкция этого элемента может выполнять и практические задачи.

Структура карнизного свеса

Все элементы данной конструкции крыши можно условно разделить на две группы:

  • Непосредственно продолжающие стропильную систему.
  • Выполняющие вспомогательные функции.

Для начала надо подчеркнуть, что карниз начинается в точке, где заканчивается стеновой каркас дома. Как правило, скат фиксируется в этой зоне на платформе мауэрлата – несущей балки, устанавливаемой на вершине наружной стены. Систему карнизного узла стропильной крыши продолжает «кровельный пирог» с обрешеткой и несущими планками. Это силовая конструкционная часть, которая выводит линию ската за периметр каркаса строения.

Что касается вспомогательных элементов, то их присутствие как раз и отличает скаты на стропах от карнизного свеса. Во-первых, это группа крепежных устройств с опорной доской, софитами и несущим фартуком. Во-вторых, это ряд функциональных компонентов наподобие изоляционных прослоек, водосточного желоба, системы вентиляции, капельника и других дополнений, которые включаются в конструкцию по необходимости.

Материалы для конструкции карниза

И вновь основа будет выполняться преимущественно по тем же правилам, что и стропильная система с кровлей. Чаще используются древесные элементы, металлические листы, пластиковые наборные компоненты и т. д. Например, доска будет хороша с точки зрения легкости обработки – податливая древесная структура позволит формировать самые сложные конструкционные варианты карниза. Металлические элементы обычно представляют собой стальные оцинкованные листы толщиной 0,8-1 мм. Иногда используют и алюминий толщиной 6 мм, но в плане характеристик прочности это не лучший вариант. И напротив, самым надежным будет кирпичный карнизный узел, сформированный выступающей кладкой. В частном домостроении обычно используют малую архитектурную форму – так называемый сандрик. Это небольшой кирпичный карниз, который может выполнять задачу водоотвода, визуальное разделение фасада по горизонтали и т. д. Исполнение сандрика по форме также имеет разные варианты. Так, практикуется сооружение прямоугольных, треугольных и даже криволинейных конструкций.

Нормативные параметры конструкции

Существует рекомендуемый формат организации свеса по ГОСТу, который определяет размеры карниза, выполненного из разных материалов. В частности, ширина свеса на основе волнистых асбоцементных листов составляет 250 мм, а из оцинкованной стали – не меньше 120 мм. В системах с гибкой кровлей следует делать небольшие выступы порядка 70 мм. Одна из самых распространенных схем предполагает сопряжение карнизного узла с металлочерепицей – ширина этой конструкции должна составлять 50-70 мм в зависимости от характеристик внутренних строп в подкровельном пространстве. Остальные параметры также не имеют строгой регламентации и в каждом случае их утверждает проектировщик стропильной системы.

Оптимальные пропорции свеса

Определяя конфигурацию карниза, будет нелишним руководствоваться несколькими правилами. В первую очередь, высота свеса относительно поверхности земли должна соответствовать уровню аттиковой стены. Если данная часть каркаса дома отсутствует, то карниз и вовсе может опираться на чердачное перекрытие. Имеет значение и расположение карниза относительно проемов и входных групп. В этой части следует учитывать степень затененности для окон, маскировочные свойства и органичность дизайна конструкции в единой композиции с другими элементами крыши. Например, чрезмерно узкий карнизный узел выглядит неестественно, а слишком большой может закрывать другие функциональные устройства наподобие светильников, водосточных систем и т.д.

Разумеется, как и для ската, для свеса важен правильно рассчитанный угол наклона. Эти два угла могут не совпадать между собой, так как линия карниза часто выполняется преломленной. И все же стандартом считается 45-градусный наклон, при котором можно равномерно распределить нагрузки по свесу, сохранив функциональное наполнение конструкции.

Варианты конструкционного исполнения

Принципиально форматы реализации карнизного свеса можно разделить на следующие виды:

  • Неподшитые конструкции – применяются при устройстве вальмовой (четырехскатной) стропильной крыши, а также для некоторых двускатных систем. В сущности, это продолжения скатов с минимальным уклоном, но без нижних прикрывающих панелей.
  • Подшитые – тоже часто используются при устройстве вальмовых и двускатных крыш, но с определенными нюансами. Дело в том, что карнизный узел стропильной крыши с подшивкой формирует техническое пространство, расширяющее функциональность конструкции. Чаще всего герметичные ниши свесов применяются в качестве скрывающей полости для электротехники – в нее встраиваются лампы, фонари и средства подсветки.
  • Коробчатые свесы – разновидность карниза с подшивкой, который наилучшим образом раскрывает свои плюсы в односкатных и ломаных стропильных системах.
  • Укороченные свесы – малозатратная и простая конструкция, которая дает минимальный набор функциональных возможностей, но зато меньше нагружает кровельный каркас.

Особенности карнизного узла в плоской крыше

Основные отличия данного карниза от свесов для скатных систем заключаются в отсутствии наклона и устройстве более надежной герметизации на верхней поверхности конструкции. Выступ может быть полностью горизонтальным – также продолжать линию плоской кровли, а может иметь небольшой уклон до 5 градусов. Наличие даже минимального ската облегчит процесс отвода атмосферных осадков. К слову, именно необходимостью защиты от дождевых вод и талого снега объясняются повышенные требования к изоляции карнизный узел плоской кровли и его стыков. Используется несколько слоев гидро- и теплоизоляторов, которые тщательно спаиваются, обрабатываются силиконовыми и битумными смесями. В основе карниза при этом могут быть как отдельные элементы кровельного настила, так и часть капитального каркаса в виде железобетонного перекрытия.

Вентиляционная система в карнизе

Технологически в конструкцию свеса может быть интегрирован патрубок для вывода продуктов сгорания или же обеспечения циркуляции воздуха. Кроме этого, если компоненты системы как таковые не имеют каналов проветривания, их следует создавать дополнительно, иначе в подкровельном пространстве будет образовываться конденсат. Простейшая система вентиляции предусматривает создание выпускных отверстий в той же подшивке. Обычно их формируют групповым образом с выдержкой диаметра порядка 5-10 мм. Опять же стоит отметить, что существуют доборные элементы карнизного узла, в которых уже есть готовые перфорации и отверстия для циркуляции воздушных потоков. Что касается вывода патрубков, то для них проделываются специальные отверстия крупного диаметра, которые могут выходить через стропильную систему, минуя перекрытие.

Инструмент для монтажа конструкции

Кровельные работы предполагают использование нескольких групп инструментов и расходных материалов. Так, в подготовительных мероприятиях может применяться комплекс измерительных и разметочных устройств наподобие дальномера, угломера, линейки, нивелира, маркера и т.д. Непосредственно монтажные операции выполняют следующими инструментами:

  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Киянка.
  • Зубило.
  • Инструмент для обработки материалов. Для металла и древесины используются разные устройства наподобие ножовки, лобзика, дисковой пилы и т.д.

В зависимости от требований проекта, подбираются и расходные материалы для карнизного свеса. Узел помимо основных сборных элементов будет формироваться монтажной фурнитурой. Это могут быть уголки, хомуты, скобы, профильные детали и стыковочные устройства.

Монтаж основы карниза

В типовой модели конструкция устраивается на основе карнизной обрешетки в нижней части ската, который, в свою очередь, или упирается в стропильное перекрытие, или же минует его, опускаясь еще ниже. Задача кровельщика заключается в соединении этих элементов посредством деревянных, металлических или пластиковых планок. Упомянутая выше кирпичная основа, как правило, устраивается на этапе возведения стеновой конструкции.

Итак, крепление карнизного узла из планок выполняется с помощью брусков или профильных металлических элементов, которые фиксируются к нижней стороне ската. Далее по установленным заготовкам формируется обрешетка, на которую в дальнейшем будет фиксироваться обшивка. Наружный край стыка обрешетки и ската необходимо также закрыть планкой, чтобы она не оставляла зазора с верхней стороны. Получается замкнутый наклонный свес без ниши в карнизном пространстве. Для его создания дополнительно потребуется установка обрешетки к стене, после чего к ее нижнему брусу от наружного края монтируется еще одна группа несущих планок.

Какой крепеж следует использовать?

В монтаже деревянных брусков, профильных компонентов и каркаса обрешетки в целом можно ограничиться гвоздями формата 0,8 мм, правильно соблюдая отступы. В случае с металлом по умолчанию применяются саморезы и болты, но массивные ответственные конструкции следует усаживать на более надежные метизы. Например, узлы крепления к карнизной плите из железобетона выполняются анкерными соединениями, а при наличии выдающейся наружу арматуры можно применять и сварку. Тяжелые металлические листы к деревянным планкам фиксируются через контробрешетку с помощью оцинкованных саморезов с уплотнителем.

Выполнение обшивки

Использовать обшивку с нижней стороны выгодно не только по причине образования замкнутого короба в подкарнизном пространстве. Сама отделка такого рода позволяет украсить конструкцию свеса, нередко устраняя его же дефекты. Собственно, решений данной задачи может быть несколько – к созданной несущей базе из обрешетки прибить ряд досок, облицевать всю площадь фанерой, или же применить сайдинговые панели, которые удобно встраивать в конструкции с разными формами и размерами. Также не стоит забывать о фронтонах, то есть боковых сторонах карнизного узла. От стропильной ноги до самой нижней точки свеса производится отделка тем же материалом, что и основная горизонтальная подшивка. Важно лишь учитывать иной характер внешних воздействий на эту сторону. Если нижняя подшивка практически не контактирует с лучами солнца, то фронтон будет принимать на себя и ультрафиолет, и различные механические нагрузки.

Заключение

Хорошо продуманная скатная система в связке с фасадом и стропильной конструкцией поможет организовать всестороннюю защиту подкровельного пространства и добиться эстетической ценности свесов. Еще на этапе проектирования важно продумать, какой еще может быть функциональная нагрузка на конкретные узлы карнизного свеса. Кровля позволяет выполнять отвод талой воды в удаленные от фундамента водосборники, но для этого потребуется соответствующий вылет свеса с элементами отправки стоков. Это же касается вентиляционной системы, которая может базироваться на аэрационных компонентах разной конфигурации. При этом каждая функция карниза должна просчитываться как по возможностям технической реализации, так и по декоративным свойствам.

Устройство узла карниза скатной кровли

Любая кровля дома сопровождается устройством карниза. Даже плоская крыша, которая выполняется с использованием рулонных материалов, обустраивается карнизом. Его устройство необходимо для исключения попадания воды в подкровельное пространство во время дождя. Исключением могут стать крыши, которые оборудованы парапетом.

Карниз устанавливается для того, чтобы исключить попадание влаги в подкровельное пространство.

Помимо своих функциональных обязательств, карниз выступает в качестве завершающей отделки кровельной конструкции, так как после окончания подшивки закрываются внутренние составляющие стропильной системы. Для обеспечения более эффективной защиты стропила основания кровли дома выводятся за пределы стен на отрезок, составляющий 50 см. В некоторых случаях этот показатель может быть ненамного увеличен.

Свойства кровельных свесов

Внутреннее устройство карниза крыши. Для изготовления короба следует отобрать не витые ровные доски без коры и сучков в больших количествах.

В некоторых случаях конструкция стропильной системы не оборудуется выступами, выходящими за стены дома. При этом применяется способ, который подразумевает принудительное удлинение стропил за счет специальных элементов, которые получили название кобылок.

Стоит отметить, что нельзя забывать о защите фронтона здания, которая обеспечивается за счет устройства карниза. Ширина свесов, обеспечивающих защиту фронтона дома, не должна быть менее чем 500 мм. При этом на край кровли устанавливается доска карнизного типа. Нижняя часть конструкции карнизов нуждается в обязательной обшивке. Узлы карниза чаще всего обшиваются доской.

Важно помнить, что конструкция скатного и фронтального карниза разительно отличается друг от друга.

Виды карнизных свесов

Схема устройства карнизного свеса: 1- стропило, 2 — доски карнизного свеса, 3 (4) — опорная доска для софитов, 5 — софит, 6 (7,8) — обрешетка , 9 — водосточный желоб, 10 — капельник, 11 — карнизная планка (фартук).

За всю историю строительства домов было придумано огромное количество разновидностей свесов, которые были успешно применены на практике. К основным видам относятся:

  1. Неподшитые свесы — используются при устройстве вальмовой кровли дома и для скатной, и для двускатной конструкции.
  2. Подшитые свесы — тоже чаще всего применяются на вальмовых крышах и широко востребованы при устройстве кровли двускатной конструкции.
  3. Коробчатые карнизные свесы — используются при обустройстве односкатной и ломаной кровли.
  4. Укороченные карнизные узлы кровли применяются абсолютно на каждом типе конструкции.

Датская крыша также будет хорошо смотреться с такими карнизами.

Разновидности карнизных свесов

Узел карниза кровли дома подбирается в зависимости от особенностей климата в регионе, в котором ведется строительство.

Узлы карнизных свесов могут иметь несколько видов. Поэтому очень важно остановиться более подробно на особенностях их конструкции.

Схема монтажа карнизного свеса при наличии лобовой доски.

Карнизный свес, который выполняется заподлицо, устраивается в тех случаях, когда стропильная система не выводится за переднюю границу стены. Для этого требуется укрепление края стропил с помощью сливной доски, которая располагается в горизонтальном положении. Это делается для того, чтобы обеспечить защиту фронтона дома от проникновения влаги. При этом также обеспечивается крепление системы водосточных желобов. Помимо этого, такие конструктивные особенности придают ломаной кровле оригинальность.

Несмотря на преимущества, данный узел имеет один недостаток, который заключается в незащищенности верхней части стены от попадания воды. Узел свеса, выполненного заподлицо, имеет длину, которая составляет не менее 50 см. Если же он устраивается в сооружениях из кирпича или панелей, можно сделать выступ с меньшей длиной.

Схема монтажа карнизного свеса без лобовой доски.

Если при строительстве фронтона стены дома допущен выпуск затяжек за ее линию, рекомендуется устройство карнизов, которые помогут предотвратить образование на чердаке сквозняков и не допустят задувания в щели конструкции стены снега.

Отсутствие выступов стропильных ног ломаной крыши за линию стен замещается удлинением кобылок, в качестве которых используются обрезки бруса. Их прикручивают или прибивают к стропильным торцам. После этого к обрезкам прикрепляется карнизная доска.

Узлы карнизных свесов открытого типа образовываются при выступе основных стропил двускатной кровли за пределы фронтона здания. В этом случае сопряжение водосточной системы производится к боковой части стропил или к ее верхним кромкам. Конструктивные особенности, которыми обладает данный узел, позволяют использовать его при строительстве ломаной крыши в частных домах.

Карнизные узлы закрытого типа образуются во время закрытия стропил, выступающих за фронтонную часть, свесом. Для этого используется специальный паз с внутренней стороны, в который вставляются элементы обшивки.

Узел фронтона может быть устроен не только заподлицо, но и выступая за пределы стен. Выбор способа зависит лишь от желания хозяина дома и идей дизайнера, в любом случае он будет верным. Независимо от того, какой способ будет выбран, в обязательном порядке обшивается та часть скатной кровли, которая ничем незащищена.

Список материалов и инструментов для обшивки свесов

Выбор материалов

Чаще всего узлы карнизов двускатной кровли обшиваются доской, изготовленной из хвойных пород дерева, так как этот материал считается наиболее предпочтительным. При выборе материала необходимо обратить внимание на его влажность. Слишком влажный материал со временем способен деформироваться, что испортит внешний вид свеса.

Схема монтажа карнизного свеса шириной более 45 см.

Стоит обратить свое внимание на толщину деревянной обшивки, которая должна быть не менее 17 мм и не более 22 мм. А ширина и длина доски подбирается индивидуально. Сопряжение обшивки производится с обеих сторон. Это не касается досок, имеющих длину более 6 м. В этом случае сопряжение выполняется с шагом, равным одному метру длины материала, используемого для обшивки.

Доски, которыми обшиваются узлы карнизов двускатной кровли, должны обрабатываться водонепроницаемым составом. Делается это перед началом работ. Для этого применяется специальная краска или лак, предназначенный для обработки дерева. Деревянную обшивку необходимо обрабатывать каждые 2-3 года. Только в этом случае она сможет прослужить длительное время. Кроме досок, для обшивки можно использовать и другие строительные материалы:

Схема подшивки карнизного свеса.

  1. Оцинкованные стальные листы. При обшивке кровельных карнизов используется сталь, толщина которой не должна превышать 0,8 мм. Кроме обычной стали, могут быть использованы металлические листы, имеющие перфорацию. Чтобы обрезать такой материал, используют специальное оборудование. После того как листы будут готовы, их покрывают краской во избежание коррозии.
  2. Алюминиевые листы. Их толщина не должна превышать 6 мм, а ширина — 30 см. Для сопряжения листов используются специальные защелки.

Для обшивки свесов понадобится стандартный набор инструментов, используемых при устройстве кровли:

  • строительный уровень или отвес;
  • молоток;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • крепежные элементы;
  • карандаш;
  • строительная угловая линейка.

Устройство вентиляционной системы

Пример обшивки карнизного свеса сайдингом является одним из самых популярных материалов, наряду с деревом.

Каждый узел карнизов необходимо обеспечить качественной вентиляцией. Ее устраивают независимо от того, какие конструктивные особенности имеет определенный узел карниза. Выпускные отверстия должны иметь диаметр, который равен 1/400 от той площади, которую необходимо вентилировать. Если все расчеты будут выполнены правильно, в том числе и сопряжения деталей карниза, то воздух будет проникать в эти отверстия и выходить сквозь щели, расположенные в кровельном коньке.

Устройство вентиляции пространства, расположенного под кровлей, помогает избежать порчи несущей стропильной конструкции. К тому же качественная вентиляция обеспечит чердачное помещение отличным внутренним микроклиматом.

Способы укрепления карниза

Если узел будет неправильно установлен, а сопряжение его обшивки будет выполнено не по правилам, карниз начнет деформироваться и отвисать под действием ветра и снежной нагрузки. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно, чтобы было обеспечено правильное сопряжение обшивки свеса со стропильной системой кровли.

Для обеспечения более эффективной защиты карниза необходимо как можно тщательнее крепить соединительные элементы стропильной системы.

Для предотвращения закупорки системы водостока на участке крыши, который расположен перед свесом, требуется установить нагревательную систему. Это обеспечит моментальное таяние снега, который в дальнейшем будет спущен в сливную канализацию. За счет этого значительно снизится нагрузка на карниз крыши.

Мауэрлат и карнизный свес — чертеж узла

В нашем разделе «Чертежи и схемы» мы публикуем кровельный узел в разрезе – свес кровли дома, выстроенного из кирпича, блоков или с несущими конструкциями из железобетона.

Материалы, применимые для данного типа домов, диктуют несколько другое решение для карнизного свеса, нежели дерево или деревянный каркас.

В рамках этого узла рассмотрим также примыкание кровельной системы к верхней части стены дома.

Вот чертеж карнизного свеса в проекции «со стороны фронтона»:

Фактически, любая скатная кровля, будь то односкатная, двускатная, вальмовая или любая другая, будет иметь точно такую же конструкцию карнизного счеса.

Рассмотрим конструктив этого узла, начиная с кровельного материала (сверху) и заканчивая стеной дома (донизу).

Любой кровельный материал может быть сверху – металлочерепица, натуральная черепица, профнастил, листовой металл. Однако мы рассмотрим гибкую черепицу на скатах, так как под этот кровельный материал монтируется самое сложное основание из всех выше представленных.

Итак, гибкая битумная черепица. Под ней идет подкладочный материал – фанера, ОСП. Без подкладочного материала мягкая черепица не будет держать нагрузки – она не предназначена для использования без подложки.

Далее следует обрешетка, на которой смонтирован подкладочный материал. Задача обрешетки — принимать нагрузку от подкладочного материала и распределять по силовым элементам стропильной системы. Нагрузка будет распределяться через стропила на коньковый брус, на основание конькового бруса, стропильную систему чердачного перекрытия и мауэрлат.

В случае, если перекрытие чердака изготовлено из железобетона, то распределение нагрузки идет на силовые конструкции (уширения) железобетонного перекрытия.

Посмотрите на то, как решен вопрос утепления верха стены и мауэрлата. Часто делают утепление чердачного перекрытия и не смыкают с ним утепление стены. Получается, что сама стена начинает промерзать сверху, со стороны мауэрлата, так как в этом месте на ничем не утеплена. Такой вариант еще может как-то существовать в доме с деревянными стенами. В случае же с кирпичной или железобетонной стеной вам гарантирован иней на промороженной стене в верхних углах комнат, расположенных под чердаком.

Итак, сам мауэрлат обычно не утепляют. Изготовленный из бруса 150х150 он вполне способен самостоятельно защитить от промерзания стену под ним. Справа и слева его утепляют базальтовой ватой или пенопластом высокой плотности.

Также доводят слой утеплителя от перекрытия по самого мауэрлата – иначе здесь будет образован мостик холода, по которому может промерзнуть этот узел.

Мауэрлат отделяется от стяжки, на которой лежит, слоем гидроизоляции, чтобы влага из стены не напитывала дерево. Еще лучше, если дерево пропитана огне- био- защитными составами, например, «Сенеж Огне Био».

Дополнительную жесткость карнизному углу придает сборная конструкция в виде трапеции, которая связывает стропила с узлами подшивки карниза. Получается жесткая опора для стропильной системы, которую можно связать со стеной здания подвижными или полужесткими креплениями.

И еще один нюанс, касательно этого элемента кровли – не стоит низко опускать желоба водосточной системы. Лучше сделать именно так, как указано на чертеже.

Что такое узел примыкания кровли из металлочерепицы

Для того, чтобы крыша не текла, покрытие должно быть герметично соединено с конструктивными элементами. Места соприкосновения кровли со стеной или карнизом называются узлами кровли.

 

Узлы примыкания кровли самое уязвимое место, именно здесь накапливается мусор, приносимый ветром, удерживается влага и скапливается снег. Постоянное замерзание-размерзание воды в зимнее время, резкие перепады температуры разрушают кровлю, последствием которого является коррозия и протекание.

Качественно выполненный узел кровли в местах сопряжения плоскостей гарантирует долговременную эксплуатацию кровельного покрытия. Метод монтажа узла примыкания выбирается еще на стадии проектирования и зависит от места, конструкции и материала соединяемых элементов.

 

Функции кровельного узла

 

• Изоляция кровли в разновысотных плоскостях, переход из вертикальной плоскости в горизонтальную и наоборот.

• Соединение между собой скрепляющих элементов кровли.

 

Виды узлов примыканий

• пристенный

• фронтонный

• карнизный

• коньковый

• ендовый

 

Узел пристенный

Пристенный узел примыкания кровли из металлочерепицы образуется при соприкосновении со стеной или трубой из кирпича. Герметизация просвета достигается за счет применения планок примыкания.

При стенном вертикальном примыкании планка монтируется на дюбеля, при горизонтальном монтаже используются саморезы. Между кровельным покрытием и планкой укладывается гидроизоляционная прокладка из поролона, удерживающая талую воду. Образовавшаяся между планкой и стеной щель, заполняется герметиком.

 

Устройство пристенного примыкания с трубой может быть верхним и нижним. Более эффективным считается верхнее примыкание, так как обладает высокой степенью водонепроницаемости и меньше расходуется материалов.

 

Узел фронтонный

 

Используется ветровая (фронтонная) планка, прикрывающая кровлю с торцов. Защищает крепление кровли от расшатывания, возникающее под действием сильного ветра, и от проникновения влаги. Кроме защитной функции фронтонный узел обладает функцией декоративного элемента здания.

 

Узел карнизный

 

Карниз защищает от воздействия внешней среды систему стропил, закрыв низ крыши. Началу монтажа кровельных листов предшествует отделка карниза способом обрешетки. Карнизные планки монтируют внахлест, укрепляя саморезами с резиновой прокладкой, с интервалом – 25-30 см.

 

Узел коньковый

 

Узел коньковый монтируется на заключительном этапе строительства. Со всех сторон набивается сплошная обрешетка, сверху которой укладывается гидроизоляционный мембранный материал. Сверху мембраны монтируются листы металлочерепицы. Под конек приклеивается водонепроницаемая герметическая поролоновая прокладка, на одну сторону которой нанесен слой клея.

 

Узел ендовый

 

Конструкция кровли, образующая внутренний угол в месте соединения двух скатов – ендовый узел, играет важную роль в строительстве кровли. В этом месте сходятся, а затем отводятся дождевые и талые воды. Ендовый узел испытывает максимальную нагрузку от воздействия воды, снега и солнца в сравнении с другими узлами. Для усиления герметизации применяется специальная уплотнительная лента. Верхнее соединение защищает кровлю от мусора, листьев и влаги, а нижнее соединение предохраняет крышу от влаги и конденсата.

Качественно выполненные узлы примыкания надежно защитят дом от негативного влияния внешней среды.

 

 

 

 

Карнизный свес | Все о ремонте и строительстве

Описание карнизных кровельных узлов разбросаны по всем страницам сайта их можно найти в «монтаже сайдинга», в «устройстве чердачных крыш» и в разделе кровельных покрытий отдельно по каждому виду кровли и в «теплоизоляции крыши»

Карнизный узел являются больше архитектурной деталью, чем конструктивным элементом. Его функция, заключается в закрытии концов стропил и устройстве свеса для отвода воды от стен здания. Он должен:

  • закрыть пространство между стропильных ног;
  • обеспечить вентилирование кровли;
  • защитить обрез (верхний торец) стены от намокания;
  • обеспечить закрепление водоотводной системы;
  • обеспечить поддержку кровельного покрытия;
  • обеспечить поддержку софитов в случае необходимости.

На что нужно обратить внимание.

Рисунок 104 показывает проблемы провисания мембраны, скапливающей воду с последующим намачиванием карнизной доски, софита, и возможно, верхней части конструкции стены. Поддержка мембраны в нижней части ската крыши должна быть сделана из тонкого кровельного железа (либо другого листового или погонажного материала) прибитого к верхней части стропил или в виде установки на стропила деревянных треугольных коротышей или настила тонких досок. Эта деталь позволяет отводить воду, проникшую через кровельное покрытие или сконденсировавшуюся под ним.

Рис. 104. Крепление мембраны в карнизном узле

Карнизный узел должен открывать вентиляционные каналы крыши (рис. 105). Иллюстрации, приведенные на рисунке, показывают лишь некоторые из многочисленных вариантов технических решений.

Рис. 105. Вентиляция крыши

Обычный шаг стропильных ног рекомендуемый Британским Строительным Кодом составляет 600 мм, а кровельное покрытие иногда может требовать на карнизных свесах шага 400 мм.  На рисунке 106 показано техническое решение перехода с шага 600 мм на стропильных фермах к шагу 400 мм на кобылках.

Величина вылета кобылок b должна быть равна величине плеча заделки в скат крыши. Угловой вырез опирания кобылок может быть глубже, чем у основных стропил традиционных крыш. Для лучшего центрирования кобылок по всей длине ската, если появится такая необходимость, допускается применять для кобылок более толстые доски, чем для изготовления стропил.

Рис. 106. Открытые стропила карнизаКарнизный свес допускается оставлять открытым, то есть не подшитый снизу софитами. Однако после учащения в России шквалистых ветров и срыве кровель, по моему личному мнению, карнизные свесы надо закрывать. Современные кровли (металлочерепица, профильный настил и другие) крепятся к обрешётке саморезами, а обрешетка к стропилам — гвоздями. Шквалистый ветер ударив в кровлю снизу в не подшитом карнизном свесе может поднять и сорвать кровлю вместе с обрешеткой.

 

Элегантный карниз для ферменной крыши

Сводка: Архитектор Стив Бачек и Джим Вольфер из Shoreline Builders описывают процесс добавления открытого карниза к одноэтажному дому с шатровой крышей. Чтобы добавить карниз без ущерба для энергоэффективности, авторы использовали фермы с обрезанными каблуками, спроектированные так, чтобы опускаться ниже верхней плиты стены внутри дома, чтобы освободить место для изоляции из выдувной целлюлозы и вентиляционного канала под настилом крыши. В статью включены пошаговые фото монтажа карниза из кедра, а также чертеж с деталями сборки.


Даже по мере того, как мы разрабатываем все больше и больше стандартных узлов для плотных, хорошо изолированных ограждающих конструкций зданий, всегда есть некоторые детали, требующие дополнительных размышлений и изобретательности. Свесы крыши, как правило, являются одной из таких деталей. Сплошные стропильные хвосты не только могут стать причиной теплового моста, но также могут создать труднодоступную зону для герметизации воздуха. Конечно, все зависит от того, где вы располагаете свои воздушные и тепловые барьеры.

В этом одноэтажном доме с шатровой крышей на Кейп-Коде мы решили использовать карнизы, чтобы добавить характер с выступающими кедровыми стропилами.Здесь, в Новой Англии, карнизы чаще всего закрывают фасадами и потолками. Таким образом, нам нужно было не только выяснить, как не сделать эту деталь слабым звеном в оболочке здания, но и решить, как закончить выступ, чтобы домовладельцы смотрели на что-то более приятное, чем нижняя сторона каркаса. Обшивка кровли OSB.

Первый курс. Выровняйте первый ряд обшивки из кедра с концом хвостовика стропил и закрепите двумя гвоздями с кольцевым стержнем из нержавеющей стали 8d на каждом стропиле.

Энергосберегающий свес

Благодаря способности перекрывать большие расстояния, стропильные фермы представляют собой доступный способ создания открытого плана этажа, но не лучший вариант для открытых деталей карниза. В этом случае используются стропильные пяточные фермы и накладываются стропильные хвосты. Поскольку стропильные хвосты привязаны к фермам, проектировщик фермы должен был знать план, чтобы компенсировать компоновку. Фермы спроектированы так, чтобы опускаться ниже верхней плиты стены внутри дома, чтобы освободить место на 24 дюйма.из выдувной целлюлозы (R-90) в потолке и 12 дюймов (R-45) в пятке фермы над верхней пластиной, а также для вентиляционного канала под настилом крыши. R-оболочка Zip System является основным воздушным барьером на стенах, а потолок из гипсокартона является основным внутренним воздушным барьером вдоль потолка. Они соединены между собой верхними пластинами и блокировкой, которые герметично закрыты акустическим герметиком Tremco. Размер, длина и схема крепления стропильных ног были определены инженером-строителем, чтобы противостоять поднятию в этой зоне сильного ветра.

Защитный отлив. Добавьте кедровую доску 1 × 2 в плоскости с обшивкой крыши, чтобы отводить край от облицовки и защитить ее от чрезмерного атмосферного воздействия.

Детали для карниза из кедра

Дом имеет Т-образную форму с двумя отдельными пятискатными шатровыми крышами, разделенными 12-футовой крышей. участок плоской кровли. У здания есть 380 погонных футов карниза крыши с одной длинной 64 футами. протяжение. Хитрость заключается в том, чтобы установить хвосты стропил на расстоянии 24 дюйма друг от друга, и в итоге получится идеально ровная облицовочная доска и линия карниза.Хвосты стропил прижимаются вниз на 7⁄8 дюйма от верха ферм, так что кедровые доски могут быть установлены в качестве первого слоя обшивки, обнажая декоративные кедровые доски обшивки снизу. Теперь, когда верхняя часть кедровых досок находится в плоскости с верхом ферм, нижний ряд кровельной обшивки Zip System связывает 24-дюймовые. свес и фермы крыши вместе.

от Fine Homebuilding # 277

Чтобы увидеть больше фотографий и практических советов по обрамлению карнизов, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Семь смертных грехов конструкции балочных стропил — Часть 1

Есть некоторые особые ситуации, которые могут вызвать сюрпризы даже у тех, кто знаком с домостроением. Все утверждения, касающиеся стандартной стропильной связи, ясно дают понять, что эта связь зависит от наличия гипсокартонного потолка.В гаражах, где потолок не прикреплен к нижней стороне стропильных ферм, следует использовать диагональные связи. Требование к этой распорке конкретно требуется в справочнике NHBC и намекается в Британском стандарте для стропил с поперечными балками и в Утвержденном документе А. Другая ситуация, когда необходимо учитывать особые требования к распоркам, — это фермы с одношаговым шагом. Самый высокий конец фермы, как правило, не должен быть прикреплен к какому-либо элементу конструкции, и поэтому диагональные связи вдоль плоскости концевых вертикалей являются требованием для устойчивости.Также стоит отметить, что диагональ, спускающаяся к углу верхнего края, несет такую ​​же силу, что и стропила на карнизе, и, вероятно, потребует некоторой сдержанности. Производители стропильных ферм обычно предоставляют такую ​​информацию о стропильных фермах вместе с поставкой стропильных ферм, хотя, по опыту автора, такие распорки часто не используются. Схема ниже иллюстрирует эти принципы нестандартных распорок.

Записки для инспекторов / инспекторов здания .Дома, построенные в 1960-х и 1970-х годах, часто не имеют диагональных связей и всех необходимых продольных связей. Даже если на крыше нет признаков деформации, важно, чтобы такое крепление было добавлено задним числом.

Примечания для проектировщиков и строителей. Следует тщательно соблюдать рекомендации производителей стропил и применять распорки в нестандартных ситуациях.

Sin № 4 Перегрузка / недогрузка

Я предполагаю, что в этой стране есть, наверное, десятки тысяч домов, в которых стоит тяжелая плитка, такая как обычная плитка, но они были спроектированы только для бетонных плиток.За короткое время работы автора в индустрии стропильных конструкций выяснилось несколько примеров этого обстоятельства. Хотя разница в весе между простой плиткой и бетонной плиткой с замком невелика, разница в фактической нагрузке на стропила заметна. Автор не перестает удивляться тому, насколько случайным может быть выбор покрытия плитки, поскольку решения часто принимаются на уровне объекта довольно поздно в контракте. Производители неизбежно предполагают, что фермы будут нести бетонные блокирующие плитки, и, как правило, они четко указывают свои расценки и спецификации, чтобы сказать об этом.

Еще одна тонкая проблема, которая может возникнуть со стропильными стропильными крышами, заключается в использовании легких покрытий. В то время как во многих случаях бетонная черепица обеспечивает достаточный собственный вес для предотвращения проблем с подъемом крыши, такие трудности становятся гораздо более серьезными, когда используются легкие покрытия, такие как асбест и шифер. Обычно шифер используется для кровли с большим пролетом и низким скатом, где подъем особенно важен. Использование зажимов для ферм необходимо для небольших крыш, а двойные зажимы для ферм могут потребоваться там, где используются большие пролеты.

Когда автор осматривал крыши, были случаи, когда домовладельца нужно было посоветовать убрать или уменьшить количество товаров, хранящихся на крыше, из-за опасности ее перегрузки. Обычно нижний пояс фермы рассчитан на дополнительную нагрузку 0,25 кН / м2, которую автор часто называет загрузкой пустых картонных коробок.

Записки для геодезистов и инспекторов здания.

Всегда обращайте внимание на существующие крыши, на которых, кажется, хранится значительное количество или значительно тяжелые предметы.Книги и бумага, в частности, создают высокие нагрузки.

Примечания для разборщиков и строителей .

Важно решить, на какую нагрузку следует рассчитывать стропильную ферму, и сообщить эту информацию производителю стропильной фермы.

Грех № 5 Плохое обращение и хранение на строительной площадке

Точная конструкция и тщательное изготовление стропильных ферм часто подрываются плохой практикой строительства. Кроме того, плохо спланированная разгрузка и хранение могут быть опасными, и автору известно, по крайней мере, об одной смерти в результате падения связанных стропилами на рабочий объект.Фермы собираются вместе на заводе, чтобы их можно было поднимать как одно целое. Один совет для строителей, который следует знать, если они еще не сделали этого, заключается в том, что допуски на изготовление ферм означают, что если бы две фермы были размещены рядом друг с другом, но одна в противоположную сторону от их изготовления, в крыше вполне может возникнуть провал из-за изменение профиля. Производители обычно по своей привычке делают отметку по стропилам с одной стороны, чтобы показать, какая сторона стропил всегда должна быть ориентирована в сторону конкретного карниза, чтобы избежать этой проблемы.

На больших хорошо организованных площадках создается складское помещение, в котором фермы можно выгружать и хранить в вертикальном положении, а затем снимать, когда это необходимо. На хорошо организованной площадке часто нанимают небольшой кран, чтобы можно было поднять связанные фермы прямо с грузовика на стеновые плиты здания.

Однако во многих других случаях фермы просто кладут на пол. Такая практика является удовлетворительной при условии, что фермы имеют прочную и ровную опору на землю.Однако это опять-таки потребует некоторой подготовки.

Часто на небольших строительных площадках ферм переносят руками с земли над лесами первого этажа и на крышу. Иногда фермы неизбежно прогибаются под собственным весом над поручнями строительных лесов.

Фермы очень восприимчивы к повреждению при изгибе вне плоскости, как правило, соединители пластин могут выдергиваться, поскольку соединение действует как шарнир. Хотя нет никаких сомнений в том, что это происходит и что пластина вдавливается обратно (возможно, с помощью кускового молотка), соединение никогда не сможет снова иметь такую ​​же прочность, если будет использоваться эта практика.Подобная проблема может возникнуть, когда фермы хранятся набок на неровной поверхности, совокупный вес всех ферм может привести к деформации нижних ферм. На заметку для геодезистов: очень сложно сказать, были ли какие-либо плиты возвращены внутрь или действительно ли фермы пострадали от неправильного обращения во время строительства.

Примечания для инспекторов строительства , следите за ненадлежащими процедурами хранения и настаивайте на проверке ферм, если они кажутся жертвами таких ситуаций.

Примечания к спецификациям , спецификации для стропильных ферм должны требовать, чтобы застройщик заранее определил методы, с помощью которых фермы будут храниться на месте или будут ли они подняты непосредственно на их опорные точки. Примечания для строителей : спланируйте заранее и решите, следует ли построить надлежащие складские помещения или нанять кран и поднять фермы непосредственно на стеновые плиты (рекомендуется).

Общая терминология кровли Взаимодействие с другими людьми Ниже вы найдете проиллюстрированные и краткие основные компоненты крыши.

Балка — Длинный кусок дерева или стали, поддерживающий вашу крышу.

Карниз — Свисающая часть крыши, выступающая за стены.

Покрытие- Степень защиты от атмосферных воздействий, обеспечиваемая кровельным материалом. Чаще всего встречаются битумная черепица, древесная тряпка, металлическая крыша, черепица или шифер.

Профнастил или обшивка — Обычно фанера обеспечивает плоскую поверхность, покрывающую ваш дом.

Dormer- Двускатная пристройка, выступающая из наклонной крыши, позволяющая установить окно в раме.

Слуховые окна — это, по сути, конструкция вокруг окна, которое выступает из наклонной крыши. Эта конструкция установлена ​​вертикально на скате крыши и имеет собственную крышу.

Дренаж — Форма, расположение и уклон кровли для осыпания снега и воды.

Drip Edge- Это кусок металла, пластика или винила, который прибивается к основанию края крыши или карниза для облегчения надлежащего отвода воды. Это позволяет воде стекать в желоба или чисто с крыши, а не стечь по краю крыши и по фасции, что в конечном итоге приведет к гниению.Кромка отлива является одной из первых вещей, прикрепляемых к крыше, и должна быть установлена ​​под кровлей из войлока с выступом примерно на дюйм, выходящим за лицевую панель и свисающим прямо над желобами. Кромка капельницы может быть разной по материалу и толщине. Карниз — Части крыши, которые выступают за лицевую поверхность стены или выступают за ее нижний край.

Желоб карниза- Их также называют желобами. Они обеспечивают метод, с помощью которого вода, капающая с крыши, улавливается и уносится вниз по желобам в подходящее место для смывания.

Воздействие — В частности, воздействие погодных условий.

Фасция- Фасция крепится ниже линии крыши и соединяется с потолком, а часто и там, где водосточные желоба прикреплены к дому.

Felt- Строительная бумага на прочной, прочной основе, пропитанной асфальтом.

Гидроизоляция — Кусочки металла, используемые для предотвращения просачивания воды вокруг любого пересечения или выступа в крыше, например, вентиляционных труб, дымоходов, желобов и стыков на вертикальных стенах.

Gable- Торцевая стена здания, переходящая в треугольную точку под скатной крышей; также известен как разновидность кровли.

Hip- Внешний угол, образованный встречей двух наклонных концов крыши от конька до карниза; также известен как разновидность кровли.

Вентиляционная труба — Вертикальная труба относительно небольших размеров, которая выступает через крышу для вентиляции. В некоторых случаях после установки поверхности крыши вентиляционная труба закрывается вентиляционным отверстием.Эта техника позволяет получить красивую и эстетичную отделку.

Стропила / фермы- Основной каркас всех крыш, обычно сгруппированный по форме треугольника, которые поддерживают крышу. Часть стропильной фермы. Стропила опираются на верхнюю часть стены здания и наклонены вверх, чтобы встретиться с коньком или другим стропилом, к которому они прикреплены. Стропила будут размещены через каждые 16-48 дюймов в зависимости от конструкции крыши. Стропила часто выходит за пределы стены (свес), что создает карниз здания, чтобы защитить сайдинг и окна зданий, а также гарантировать, что вода от дождя и / или снега будет стекать с крыши дальше от крыши. фундамент дома.

Обычные стропила — Общие для всех типов балки проходят под прямым углом от плиты до конька крыши. Их используют как основу для выкладки стропил другого типа.

Hip Rafters — балки крыши, которые проходят от угла плиты до конька.

Стропила долины — Балки крыши простирались от плиты до конька вместе с пересечением двух крыш.

Jack Rafters — балка вальма / крыши, которая проходит от плиты до стропила бедра.

— / долина / балка крыши, которая простирается от конька до впадины

— / парализованная / балка крыши, которая помещается между шатровым стропильной балкой и стропильной балкой ендовы. он не касается конька, крыши или плиты.

Грабли- Наклонный край скатной крыши над торцевой стеной.

Конек- Это самая высокая точка крыши, которая проходит по всей длине крыши. Ридж — это место, где стороны встречаются, образуя угол, и его необходимо накрыть гребневым колпаком, чтобы вода не попадала на чердак.

Коньковые вентиляционные отверстия — / вентилируемые заглушки конька / часто устанавливаются для помощи в вентиляции чердака и могут проходить по всей длине конька. Эти вентиляционные отверстия позволяют теплому воздуху выходить с чердака, втягивая прохладный воздух через вентиляционные отверстия в потолке. Важная часть поддержания температуры чердака ближе к температуре наружного конькового вентиляционного отверстия помогает защитить от накопления влаги и образования ледяных плотин.

Вентиляционные отверстия конька обычно закрываются крышкой конька для поддержания постоянного внешнего вида и видны наверху крыши.

Soffit- Это горизонтальная область под свесом крыши, когда она была закрыта для более законченного вида. Он покрывает пространство между концом карниза и домом.

Квадрат — Количество кровельного материала, необходимое для покрытия 100 квадратных футов (10 футов x 10 футов) поверхности крыши.

Подкладка — Слой защиты от влаги между настилом и наружным кровельным покрытием. В северном климате MFM Ice and Water Shield помогает минимизировать проблемы, связанные с повреждением льда.

Долина — Определяется как область, где два кровельных поля соединяются под углом вверх.

Кровельные долины как очень частое место разрушения кровли, и важно позаботиться о впадинах (долинах) на вашей крыше, убедившись, что ветки, грязь, листья и т. Д. Не могут скапливаться. Когда это происходит, дренаж затрудняется, и вода может начать скапливаться под черепицей, что в конечном итоге приведет к утечке. Лучшим методом является использование металлических окладов, которые обычно обеспечивают более длительный срок службы крыши.

Наклон — Является ли мера того, насколько «крутая» крыша? Например, если высота крыши 4 на 12 дюймов, крыша поднимается на 4 дюйма на каждый горизонтальный пробег на 12 дюймов. Наклон крыши является определяющим фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (более высокий уклон) прослужит дольше из-за ее лучших водоотводящих свойств.

(# терминология крыши, # карниз, # покрытие, # настил, # обшивка, # мансарда, # дренаж, # капля, # карнизы, # eavestrough, # экспозиция, #fascia, #hip, #felt, # flashing, # gable, #pipevent, #ridgevent, #raffters, #trusses, #rake, #rridge, #soffit, #square, #underlayment, #vally, #slope)

Низкая искра ферм на приподнятом каблуке

Комфортный, энергоэффективный дом начинается с хорошей ограды здания.Это означает уровни управления. Вам нужно контролировать потоки влаги, воздуха и тепла. Сегодня давайте поговорим об управлении теплом, а также о тепле, проходящем через верхнюю часть дома. Если вы читали мою статью о плоской или неровной поверхности, вы знаете, что лучше иметь равномерный слой изоляции, а не много изоляции в одних местах и ​​мало изоляции в других. Но вы можете не знать об одном месте, где в большинстве домов просто не хватает теплоизоляции.

Ага. Я говорю о пространстве над внешними стенами, где крыша опускается и оставляет мало места для изоляции.Взгляните на это фото ниже. Это со страницы Building America о минимальной изоляции карниза чердака.

Кажется, что фермы сделаны из 2х4, поэтому есть около 4 дюймов пространства для изоляции над внешней стеной (нижняя часть фото). Остальная часть чердака будет иметь около 12 дюймов или более выдувной изоляции. Хмммм. Есть ли причина, по которой пространство над внешней стеной может иметь меньшую восприимчивость к потерям тепла и притоку тепла? Летом там может быть немного прохладнее из-за вентиляции (не показано выше).Зимой это место, вероятно, будет хуже, чем середина чердака, опять же из-за вентиляции. В целом, однако, нет веских причин для меньшей изоляции.

И, говоря о вентиляции, посмотрите эту фотографию здания Америки, показывающую неправильную установку перегородок.

Проблема здесь в том, что картонные перегородки прикреплены скобами к внутренней части верхней пластины. В результате в этом доме не будет никакой изоляции непосредственно над внешней стеной (если она не будет исправлена).Такие вещи вызывают не только более высокие счета за электроэнергию, но и проблемы с комфортом из-за пониженной средней температуры излучения, проблемы с долговечностью из-за конденсации (включая иней на потолке и стенах в холодном климате) и проблемы с качеством воздуха в помещении из-за роста плесени. из-за конденсации.

Но мы знаем, как решить эту проблему. Тест на проникновение поможет вам обнаружить подобные проблемы. Решением для крыш, обрамленных фермами, является так называемая ферма с приподнятым каблуком, также называемая фермой с энергетической пятой или энергетической фермой.(Но не забудьте увидеть название, которое я предлагаю ниже!) Диаграмма ниже взята из статьи APA — The Engineered Wood Association под названием Фермы с приподнятой пяткой для эффективных, рентабельных и удобных домов .

Обратите внимание на большую высоту в области пятки фермы с приподнятым каблуком (справа) по сравнению с обычной фермой (слева). Вы можете получить около 15 дюймов пространства для изоляции в фермах с приподнятым каблуком. Это намного лучше, чем 4 дюйма, и это делает изоляцию чердака гораздо ближе (если не равной) к плоской стороне вещей, чем к бугристой стороне.Знаете, утеплитель, как и подливка, не должен быть комковатым.

На фото Building America ниже показана ферма с приподнятым каблуком, и вы можете видеть, что даже с установленной перегородкой для вентиляции остается много места для изоляции.

Обращаю ваше внимание на еще одно преимущество ферм с высоким каблуком. Вы можете натянуть внешнюю обшивку от стены на пятку фермы. Это дает вам хорошую дамбу для предотвращения умывания ветром, что является распространенной проблемой для карнизов обычных крыш.

Эти вентиляционные перегородки, показанные на нескольких фотографиях выше, должны предотвращать смывание ветром, но когда они не установлены, как это бывает во многих старых домах, или когда они установлены неправильно, ветер проникает через Софит вентилирует и выдувает утеплитель обратно на чердак. Даже если чердак начинался с некоторой теплоизоляции над внешними стенами, сейчас его там может не быть, если чердак подвергается смыву ветром. Эта оболочка на фермах с приподнятым каблуком делает практически невозможным выдувание изоляции на краю внутрь.

Те же принципы применимы к крышам, установленным на месте. Вам необходимо отрегулировать обрамление по краю, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию внешних стен у карниза. Вот диаграмма Building America, показывающая, как это сделать, поместив еще одну верхнюю пластину на верхние балки потолка.

Если вы строите дом и не изменяете методы строительства, чтобы обеспечить адекватную изоляцию внешних стен, вы упускаете большую возможность. Однако моя единственная проблема с фермами с приподнятым каблуком — это название.Поднятый для меня означает, что все это поднято. Верхний аккорд выше, но нижний — тоже. На самом деле, все это выше, а не приподнято. Поэтому я предлагаю дать этим энергосберегающим фермам новое название: фермы на высоком каблуке. Ага! Мне это нравится. Это серьезная слабая искра 1 .

Статьи по теме

Плоская или неровная — какой у вас изоляция?

Тепловой мост в никуда

Батарейки, выдувные или распыленные — какая лучшая изоляция чердака?

Pen Test — инструмент контрольных уровней для архитекторов и подрядчиков


Сноска

1.Я могу датировать себя этой ссылкой на классическую песню 1971 года Traffic, The Low Spark of High-Heeled Boys, но позвольте мне заявить для записи, что мне было всего 10 лет, когда она вышла, и я не узнал о ней. это намного позже. С другой стороны, Джо Лстибурек — пожилой парень, который, вероятно, слушал альбом в своей спальне после хоккейной тренировки, и родители на него накричали за то, что он играл в него слишком громко.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

24 CFR § 3280.402 — Процедуры испытаний кровельных ферм. | CFR | Закон США

§ 3280.402 Процедуры испытаний стропильных ферм.

(а) Испытания под нагрузкой на крышу. В этом разделе представлена ​​процедура испытания стропильных ферм в условиях вертикальной нагрузки. Если фермы крыши служат опорой для других элементов, имеют выступы карниза или карниза или поддерживают сосредоточенные нагрузки, фермы крыши также должны быть испытаны в этих условиях.Эти процедуры испытаний необходимы для новых конструкций ферм во всех трех ветровых зонах и для существующих конструкций ферм, используемых в ветровых зонах II и III.

(b) Общие. Фермы должны быть испытаны в приспособлении для испытаний фермы, которое воспроизводит расчетные нагрузки и фактические точки опоры и не ограничивает горизонтальное движение. При испытании по отдельности или в группах из двух или более ферм, фермы должны быть установлены на опорах и расположены так, как предполагалось для установки в изготовленном доме, чтобы обеспечить требуемое расстояние в свету (L) и расстояние до карниза или карниза (Lo). если применимо, как указано в дизайне.

(l) Когда фермы испытываются по отдельности, фермы должны быть помещены в испытательную арматуру с правильно расположенными опорами и равномерно приложенными нагрузками на крышу. См. Рисунок 3280.402 (b) (1).

(2) При испытании группами по два или более верхних пояса разрешается обшивать фанерными полосами номинальным размером 1/4 дюйма × 12 дюймов. Полосы фанеры должны быть по крайней мере достаточной длины, чтобы покрывать верхние пояса ферм на заданном расчетном расстоянии между ферм. Смежные полосы фанеры должны быть разделены не менее чем на 1/8 дюйма.Полосы фанеры должны быть прибиты гвоздями 4d или эквивалентными скобами не ближе 8 дюймов к центру вдоль верхнего пояса. Нижние пояса соседних ферм должны иметь одно из следующих значений:

(i) без фиксации; или же

(ii) Боковые связки вместе (не скрепленные поперечными распорками) с зачисткой 1 дюйм × 2 дюйма не ближе 24 дюймов по центру, прибиты только одним гвоздем 8d к каждой ферме. См. Рисунок 3280.402 (b) (2).

(c) Методы измерения и нагружения.Прогибы необходимо измерять на свободном конце выступа карниза или карниза и, по крайней мере, в средней и четвертой точках фермы. Ножницы или другие уникальные конфигурации фермы должны быть измерены в таком количестве дополнительных точек нижней поясной панели, сколько необходимо, чтобы получить точное представление об отклоненной форме фермы, чтобы можно было найти и записать точку (точки) максимального отклонения. Прогибы должны считываться и записываться относительно фиксированной опорной точки. Прогибы необходимо считывать и записывать с точностью до 1/32 дюйма.Статическая нагрузка должна быть приложена к верхнему и нижнему поясу, а динамическая нагрузка должна быть приложена к верхнему поясу через подходящую гидравлическую, пневматическую или механическую систему или грузы для имитации расчетных нагрузок. Гири для равномерно распределенных нагрузок на верхний пояс должны быть разделены, чтобы не возникало дугового воздействия, и должны располагаться на расстоянии не более 12 дюймов по центру, чтобы имитировать равномерную нагрузку. Нижняя поясная нагрузка должна располагаться как можно более равномерно. Гравитационные нагрузки на ферму следует рассчитывать исходя из общей длины фермы (горизонтальной проекции), включая выступы карниза или карниза.

(d) Процедуры тестирования. Может использоваться любой метод испытаний, описанный в параграфе (d) (1) или (d) (2) этого раздела, однако метод испытания, описанный в параграфе (d) (3) этого раздела, должен использоваться для проверки ферм на установить соответствие положениям этих стандартов.

(1) Процедура испытания фермы под нагрузкой. По крайней мере, три фермы среднего качества / последовательно проверенные должны соответствовать всем требованиям испытаний для первоначальной аттестации конструкции фермы. Все испытания для первоначальной аттестации конструкций фермы, оцененные с помощью этой процедуры, должны быть сертифицированы зарегистрированным инженером или архитектором или признанной на национальном уровне испытательной лабораторией.Внутренняя программа контроля качества и последующих испытаний (см. Параграфы (e) и (f) этого раздела) должна быть одобрена до начала производства любой конструкции фермы, оцененной в соответствии с этой процедурой.

(i) Собственная нагрузка. Измерьте и запишите начальную отметку фермы или ферм в испытательном положении без нагрузки. Примените к верхним и нижним поясам фермы статические нагрузки, которые являются репрезентативными для фактического веса материалов, которые будут поддерживаться фермой. Однако статическая нагрузка может применяться только, как указано в параграфе (e) (4) этого раздела, для продолжающихся последующих испытаний.Статические нагрузки, применяемые к испытательной сборке фермы, могут включать только вес материалов, поддерживаемых фермой, но не вес самой фермы. Однако показания датчиков веса (если они используются), на которых опирается испытательная ферма, должны отражать сумму приложенной нагрузки плюс вес фермы. Приложите собственные нагрузки и выдержите 5 минут. Измерьте и запишите прогиб.

(ii) Динамическая нагрузка. Поддерживая постоянные нагрузки, приложите временную нагрузку к верхнему поясу приблизительно Приращение на 1/4 динамической нагрузки до достижения статической нагрузки плюс динамическая нагрузка.Измеряйте и записывайте прогибы не раньше, чем через одну минуту после каждого Применяется приращение 1/4 динамической нагрузки и через 5 минут после достижения полной динамической нагрузки.

(iii) Начальная фаза восстановления. Удалите расчетную временную нагрузку, но не статическую нагрузку. Измерьте и запишите прогиб через 5 минут после снятия общей динамической нагрузки.

(iv) Продолжайте загружать ферму, чтобы:

(A) Собственная нагрузка плюс 2,0-кратная расчетная временная нагрузка. Поддерживайте эту нагрузку в течение 6 часов и осмотрите ферму на предмет повреждений.Отказ — это разрыв, перелом или чрезмерная податливость; или же

(B) Собственная нагрузка плюс в 1,75 раза превышающая расчетную временную нагрузку. Поддерживайте эту нагрузку в течение 12 часов и осмотрите ферму на предмет повреждений. Отказ — это разрыв, перелом или чрезмерная податливость.

(v) Заключительный этап восстановления. Удалите 2,0-кратную расчетную временную нагрузку, но не статическую нагрузку, или 1,75-кратную расчетную временную нагрузку, но не статическую нагрузку. Измерьте и запишите прогиб в течение 4 часов после снятия 2,0-кратной расчетной временной нагрузки или 1.В 75 раз больше расчетной временной нагрузки.

(vi) Критерии приемки. Конструкция фермы приемлема при соблюдении всех следующих условий:

(A) Максимальный прогиб между холостым ходом и статической нагрузкой должен быть L / 480 или менее для свободно поддерживаемых пролетов и Lo / 180 или менее для выступов карниза и карниза; а также

(B) Максимальный прогиб между статической нагрузкой и расчетной динамической нагрузкой должен составлять L / 180 или меньше для свободно поддерживаемых пролетов и Lo / 90 или меньше для выступов карниза и карниза; а также

(C) После того, как расчетная временная нагрузка снята, и при сохранении статической нагрузки, максимальный прогиб при восстановлении должен быть L / 360 или меньше для пролетов с простой опорой и Lo / 180 или меньше для выступов карниза и карниза; а также

(D) Ферма должна выдерживать перегрузку в течение 6 часов без разрыва, разрушения или чрезмерной деформации; а также

(E) После 2.0 раз была снята расчетная временная нагрузка и при сохранении статической нагрузки максимальное отклонение при восстановлении должно быть L / 180 или меньше для свободно поддерживаемых пролетов и Lo / 90 или меньше для выступов карниза и карниза; а также

(F) Если применимо, каждая конструкция фермы должна также соответствовать всем требованиям к подъемным нагрузкам, требуемым параграфом (d) (3) этого раздела. Информацию о требованиях к подъемной нагрузке для ветровой зоны I см. В параграфе (d) (3) (i) этого раздела. Информацию о требованиях к подъемной нагрузке в ветровых зонах II и III см. В параграфе (d) (3) (ii) этого раздела.

(2) Процедура испытания фермы на предельную нагрузку.

(i) По крайней мере, две фермы среднего качества / последовательно проверенные должны соответствовать всем требованиям испытания для первоначальной аттестации конструкции фермы. Все испытания для первоначальной аттестации конструкций фермы, оцененные с помощью этой процедуры, должны быть сертифицированы зарегистрированным инженером или архитектором или признанной на национальном уровне испытательной лабораторией. Внутренняя программа контроля качества и последующих испытаний (см. Параграфы (e) и (f) этого раздела) должна быть одобрена до начала производства любой конструкции фермы, оцененной в соответствии с этой процедурой.

(ii) Собственная нагрузка. Измерьте и запишите начальную отметку фермы или ферм в испытательном положении без нагрузки. Примените к верхним и нижним поясам фермы статические нагрузки, которые являются репрезентативными для фактического веса материалов, которые будут поддерживаться фермой. Однако статическая нагрузка может применяться только, как указано в параграфе (e) (4) этого раздела, для продолжающихся последующих испытаний. Статические нагрузки, применяемые к испытательной сборке фермы, должны включать только вес материалов, поддерживаемых фермой, но не вес самой фермы.Однако показания датчиков веса (если они используются), на которых опирается испытательная ферма, должны отражать сумму приложенной нагрузки плюс вес фермы. Приложите собственные нагрузки и выдержите 5 минут. Измерьте и запишите прогиб.

(iii) Живая нагрузка. Поддерживая постоянные нагрузки, прикладывайте временную нагрузку с постоянной скоростью к верхнему поясу приблизительно Приращение на 1/4 динамической нагрузки, пока не будет достигнута статическая нагрузка плюс временная нагрузка. Измеряйте и записывайте прогибы не раньше, чем через одну минуту после каждого Применяется приращение 1/4 динамической нагрузки и через 5 минут после достижения полной динамической нагрузки.

(iv) Начальная фаза восстановления. Удалите расчетную временную нагрузку, но не статическую нагрузку. Измерьте и запишите прогиб через 5 минут после снятия расчетной динамической нагрузки.

(v) Фаза перегрузки. После завершения этапа восстановления повторно приложите полную динамическую нагрузку к сборке фермы. Затем должна применяться дополнительная нагрузка до тех пор, пока не будет достигнута статическая нагрузка плюс 2,5-кратная расчетная временная нагрузка. Это состояние перегрузки должно сохраняться не менее 5 минут.

(vi) Заключительный этап восстановления.Снимите в 2,5 раза превышающую расчетную временную нагрузку, но не статическую нагрузку. Измерьте и запишите прогиб в течение 4 часов после снятия 2,5-кратной расчетной временной нагрузки.

(vii) Критерии приемки. Конструкция фермы приемлема при соблюдении всех следующих условий:

(A) Максимальный прогиб между холостым ходом и статической нагрузкой должен быть L / 480 или менее для свободно поддерживаемых пролетов и Lo / 180 или менее для выступов карниза и карниза; а также

(B) Статическая нагрузка для расчета прогибов под действием динамической нагрузки должна составлять L / 180 или меньше для прозрачных пролетов с простой опорой и Lo / 90 или меньше для выступов карниза и карниза; а также

(C) После снятия расчетной динамической нагрузки и сохранения статической нагрузки максимальное отклонение при восстановлении должно составлять L / 360 или меньше для пролетов с простой опорой и Lo / 180 или меньше для выступов карниза и карниза; а также

(D) Ферма должна выдерживать перегрузку в течение 5 минут без разрыва, разрушения или чрезмерной деформации; а также

(E) После 2.5-кратная расчетная временная нагрузка снимается, и при сохранении статической нагрузки ферма должна восстанавливаться как минимум до L / 180 для прозрачных пролетов с простой опорой и до Lo / 90 для карниза и карниза в течение 4 часов после того, как была снята общая временная нагрузка. удаленный; а также

(F) В зависимости от обстоятельств, каждая конструкция фермы должна также соответствовать всем требованиям к подъемным нагрузкам в ветровой зоне I или ветровой зоне II и III, как того требует параграф (d) (3) этого раздела. Информацию о требованиях к подъемной нагрузке для ветровой зоны I см. В параграфе (d) (3) (i) этого раздела.Информацию о требованиях к подъемной нагрузке в ветровых зонах II и III см. В параграфе (d) (3) (ii) этого раздела.

(3) Испытания на подъемную нагрузку. Каждая конструкция фермы также должна соответствовать всем требованиям испытания на подъемную нагрузку, если это применимо, в параграфе (d) (3) (i) или (d) (3) (ii) и параграфах (d) (3) (iii) и (d) (3) (iv) данного раздела.

(i) Испытание на подъемную нагрузку в ветровой зоне I. Если между верхним поясом и элементами перемычки фермы имеются спроектированные соединители, такие как металлические соединительные пластины или деревянные косынки или их эквиваленты, испытание на подъем в Wind Zone I осуществляется по усмотрению зарегистрированного инженера или архитектора или национально признанной испытательной лаборатории, сертифицирующей конструкция фермы.Если зарегистрированный инженер или архитектор или признанная на национальном уровне испытательная лаборатория, сертифицирующая проект фермы, считает необходимым испытание, для каждой такой конструкции фермы должно быть проведено как минимум одно испытание на подъемную нагрузку среднего качества, которое должно пройти все требования теста для начальной квалификации. конструкции фермы. Чистая подъемная нагрузка для ферм, спроектированных для использования в ветровой зоне I, составляет 9 фунтов на квадратный фут для свободного пролета фермы и 22,5 фунтов на квадратный фут для выступов карниза или карниза.

(ii) Испытание подъемных нагрузок в ветровых зонах II и III.Это испытание требуется для всех ферм, предназначенных для использования в ветровых зонах II и III. Для каждой конструкции фермы при испытании в перевернутом положении должно быть проведено минимум три испытания на среднее качество / последовательные подъемные нагрузки, а для ферм в вертикальном положении — как минимум два испытания на среднее качество / последовательные подъемные нагрузки. Фермы должны соответствовать всем требованиям испытания для начальной аттестации конструкции фермы. Подъемная нагрузка для ферм, спроектированных для использования в ветровых зонах II и III для выступов чистого пролета или карниза, должна определяться путем вычитания статической нагрузки, приложенной к ферме, из подъемной нагрузки, представленной в Таблице расчетных ветровых давлений в § 3280.305 (c) (1) (ii) (B).

(iii) Фермы, спроектированные для использования в ветровой зоне I, при испытании (см. Параграф (d) (3) (i) этого раздела), должны быть испытаны либо в перевернутом положении до 2,5-кратной чистой ветровой нагрузки, либо в вертикальное положение в 1,75 раза больше чистой ветровой нагрузки. Фермы, разработанные для использования в ветровых зонах II и III (см. Параграф (d) (3) (ii) этого раздела), должны быть испытаны до 2,0-кратной подъемной нагрузки за вычетом статической нагрузки в перевернутом положении и до 1,75-кратной подъемной нагрузки. минус статическая нагрузка в вертикальном положении.См. Рисунок 3280.402 (b) (3).

(iv) Ниже описывается, как провести испытание на подъем с фермой в вертикальном положении. Аналогичные процедуры необходимо использовать при проведении теста в перевернутом положении.

(A) Поместите ферму в испытательное приспособление и расположите так, как она предназначена для установки в изготовленном доме. См. Рисунок 3280.402 (b) (3).

(B) Расположите устройства измерения нагрузки, чтобы зарегистрировать ветровые нагрузки, которые будут приложены к верхнему поясу фермы.Поднимающие нагрузки должны прилагаться через натяжные устройства шириной не более одного дюйма и с шагом не более приблизительно 12 дюймов по центру и должны применяться как можно более равномерно, чтобы имитировать равномерную нагрузку. Испытания на гравитационную и ветровую нагрузку могут быть выполнены на одной и той же ферме в этом режиме единой установки. Для испытания на подъем ветром допустимо стабилизировать нижний пояс фермы в испытательном приспособлении для имитации материалов потолка или опор прогона. Измерьте и запишите начальную отметку нижнего пояса фермы в испытательном положении в средней и четвертой точках фермы и на свободном конце карниза или выступа карниза более 12 дюймов.Ножницы или другие уникальные конфигурации фермы должны быть измерены в стольких дополнительных точках панели нижнего пояса, сколько необходимо, чтобы получить точное представление об отклоненной форме фермы, чтобы иметь возможность определить и записать точку (точки) максимального отклонения. . Нагрузки на выступы карниза или карниза применяются отдельно для выступов карниза или карниза более 12 дюймов. Если выступы карниза или карниза превышают 12 дюймов, дополнительная требуемая нагрузка должна прилагаться к карнизу одновременно с основной нагрузкой на корпус.Для выступов карниза или карниза на 12 дюймов или меньше добавьте необходимую дополнительную нагрузку к основной нагрузке корпуса и приложите ее ко всему верхнему поясу.

(C) Измерьте и запишите прогиб через 5 минут после приложения чистой подъемной нагрузки. Прогиб от расчетной нагрузки должен составлять L / 180 или меньше для пролета без опоры в свету и Lo / 90 или меньше для выступов карниза или карниза.

(D) Для ферм, испытанных в вертикальном положении, продолжайте нагружать ферму до 1,75-кратной чистой подъемной нагрузки, указанной в параграфе (d) (3) (i) этого раздела для ветровой зоны I и 1.В 75 раз превышающую подъемную нагрузку, указанную в параграфе (d) (3) (ii) для ветровых зон II и III, и выдерживайте нагрузку в течение одной минуты. Для ферм, испытанных в перевернутом положении, продолжайте нагружать ферму до 2,50-кратной чистой подъемной нагрузки в параграфе (d) (3) (i) для ветровой зоны I и до 2,0-кратной подъемной нагрузки за вычетом статической нагрузки в параграфе (d ) (3) (ii) для ветровых зон II и III и поддерживайте полную нагрузку в течение одной минуты. Независимо от испытательного положения фермы, вертикального или перевернутого, фермы должны выдерживать перегрузку в течение указанного периода времени без разрыва, разрушения или чрезмерной деформации.

(e) Последующее тестирование. Процедуры последующего тестирования должны включать следующее:

(1) Все фермы, отвечающие этим процедурам испытаний, должны подлежать контролю качества и программе последующих испытаний.

(i) Производители ферм, включенных в перечень или маркированных, должны следовать внутренней программе контроля качества с последующими испытаниями, одобренными национально признанной программой испытаний, как указано в параграфе (e) (3) данного раздела. Программа внутреннего контроля качества должна включать, как минимум, процедуры контроля качества материалов, включая, помимо прочего, сорт (ы) материалов, допустимые расщепления, сучки и другие применимые качества пиломатериалов; качество изготовления, включая, помимо прочего, допуски размещения пластин и заделки; другие производственные допуски; описание и калибровка испытательного оборудования; критерии повторных испытаний фермы; и процедуры в случае невыполнения требований.

(ii) Те домашние производители, которые производят фермы для собственного использования и которые не указаны или не обозначены, должны иметь внутреннюю программу контроля качества (см. Параграф (i) этого раздела), которая включает последующие испытания, как указано в этом разделе и утвержден их Агентством первичной инспекции утверждения проекта (DAPIA).

(2) Проекты ферм, которые прошли аттестацию, но не находятся в производстве, не подлежат последующим испытаниям до их изготовления. Когда конструкция фермы будет запущена в производство, необходимо провести дополнительные испытания, если конструкция фермы снята с производства более 6 месяцев.

(3) Периодичность контрольных испытаний ферм производителя фермы должна быть не менее:

(i) Одно испытание для первых 100 изготовленных ферм с последующим испытанием для каждых 2500 ферм для ферм, прошедших процедуру испытания фермы контрольной нагрузкой или процедуры испытания перевернутым подъемом для ферм, используемых в ветровых зонах II и III, или один раз в 6 месяцев , в зависимости от того, что встречается чаще, для каждой произведенной конструкции фермы; или же

(ii) Одно испытание на каждые 4000 произведенных ферм для ферм, прошедших процедуру испытания фермы на предельную нагрузку или процедуру испытания вертикального подъема ферм, используемых в ветровых зонах II и III, или один раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что происходит чаще, для каждой конструкции фермы произведено.

(4) Только для последующих испытаний, полная статическая нагрузка может быть приложена к верхнему поясу фермы, когда статическая нагрузка нижнего пояса составляет 5 фунтов на квадратный фут или меньше.

руб — Узел квадратный дизайн, ООО

Ступень — Прямоугольный продольный паз, прорезанный в угловом крае доски или доски.

Лучистое отопление — Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке. Также электрически обогреваемые панели.

Излучение — Энергия, передаваемая от источника тепла в окружающий его воздух. Радиаторы на самом деле больше зависят от конвекции, чем от излучения.

Радон — встречающийся в природе радиоактивный газ тяжелее воздуха, распространенный во многих частях страны. Воздействие газообразного радона связано с раком легких. Меры по смягчению могут включать в себя вентиляцию пространства для обхода и вентиляции подвала, а также различные формы пароизоляции.

Радоновая система — Система вентиляции под полом подвала и / или структурным деревянным полом, предназначенная для отвода выхлопных газов радона за пределы дома.

Стропила — Пиломатериалы, используемые для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу. Обычно используются 2 х 10 и 2 х 12. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

Стропила вальмовая — Стропила, образующая пересечение внешнего угла крыши.

Стропила, ендовы — Стропила, образующая пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.

Рельс — Поперечины панельных дверей или створки.Кроме того, стена или открытая балюстрада, размещенная на краю лестницы, пешеходного моста или возвышенности, чтобы предотвратить падение людей. Любые относительно легкие горизонтальные элементы, особенно те, которые встречаются в ограждениях (разрезная рейка).

Железнодорожная шпилька — Черный, пропитанный смолой и консервантом деревянный брус длиной 6 ″ X 8 ″ и 6′-8 ′, который использовался для удержания железнодорожных путей на месте. Обычно используется как элемент подпорной стены.

Грабли — Наклон или наклон.

Облицовка граблей — Вертикальная грань скошенного конца карниза крыши.

Грабли сайдинга — Практика установки сайдинга внахлест по диагонали.

Ранчо — Одноэтажный одноэтажный дом.

Готовый смешанный бетон — Бетон, смешанный на заводе или в грузовиках по пути на работу и доставленный готовым к укладке.

Арматура, арматурный стержень — Ребристые стальные стержни устанавливаются в бетонные стены фундамента, нижние колонтитулы и заливают бетонные конструкции, предназначенные для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

Розетка — Электрическая розетка. Типичное домашнее хозяйство будет иметь много розеток на 120 вольт для включения ламп и приборов и розеток на 240 вольт для кухонных плит, сушилок для одежды, кондиционеров и т. Д.

Плата за регистрацию — Плата за регистрацию передачи собственности, уплачиваемая город, округ или другую соответствующую ветвь власти.

Красная линия, отпечатки с красной линией — Чертежи, отражающие изменения и отмеченные красным карандашом.

Переходник — Фитинг с отверстиями разного размера на обоих концах, используемый для перехода от большей трубы к меньшей.

Светоотражающая изоляция — Листовой материал, одна или обе стороны которого покрыты алюминиевой фольгой.

Хладагент — Вещество, которое остается газом при низких температурах и давлении и может использоваться для передачи тепла. Фреон является примером и используется в системах кондиционирования воздуха.

Регистр — Решетка, устанавливаемая над нагревательным каналом или возвратным каналом холодного воздуха.

Reglaze — Для замены разбитого окна.

Предохранительный клапан — Устройство, предназначенное для открытия при обнаружении превышения температуры или давления.

Remote- Удаленные цифровые считывающие устройства электрических, газовых или водяных счетчиков, которые устанавливаются рядом с фасадом дома, чтобы коммунальные предприятия могли легко узнать, как домовладельцы используют эту услугу.

Подпорная стенка — Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.

Удержания — Суммы, удерживаемые в счетах за ход работ до окончательного и удовлетворительного завершения проекта.

R-фактор или значение — мера сопротивления материала прохождению тепла. Стены новых домов обычно изолируются 4-дюймовым утеплителем из войлока со значением R-13 и изоляцией потолка R-30.

Лента (опоясывающая) — Обычно доска размером 1 х 4 впускается в стойки по горизонтали для поддержки потолка или балок второго этажа.

Конек — горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.

Доска коньковая — Доска, устанавливаемая на конек крыши, на которую крепятся верхние концы других стропил.

Битумная черепица — Битумная черепица, используемая для покрытия коньковой доски.

Заглушки для ободных досок — коллекторы, построенные на ободе системы пола или крыши, которая достаточно прочна, чтобы поддерживать конструкцию наверху за счет глубины и ширины самого обода. При необходимости обод усилен в соответствии с R602.7.2 IRC.

Ленточная балка — В обрамлении настила или системы перекрытия балочная балка прикрепляется перпендикулярно к балкам и обеспечивает боковую опору для концов балок, закрывая конец пола или системы настила. .Ленточные балки не следует путать с концевыми балками, которые являются первой и последней балками на концах ряда балок, составляющих каркас пола или настила. Взаимозаменяем с термином «балка обода».

Подъем — Расстояние по вертикали от линии карниза до конька. Также расстояние по вертикали от ступени до ступени лестницы (и не должно превышать 7 3/4 ″ для жилых помещений групп R2 и R3). (2015 IBC Ref) (2015 IRC Ref)

Подступенок — Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.(2015 IBC Ref) (2015 IRC Ref)

Подъемник и панель — Наружная вертикальная труба (стояк) и металлический электрический шкаф (панель), который электрик устанавливает и устанавливает на этапе «Rough Electric». Также вертикальную трубу (стояк) сантехник предоставляет и устанавливает на этапе «Черновая сантехника».

Основание дороги — Заполненная смесь песка и камня.

Камень 1, 2, 3 — Под гипсокартоном подразумевается установка гипсокартона на стены и потолок (с помощью гвоздей и шурупов) до того, как будет выполнено приклеивание.

Рулон, прокат — Для установки балок перекрытий или ферм на их правильное место. («Прокатить пол» — значит установить балки перекрытия).

Romex — Торговая марка электрического кабеля с неметаллической оболочкой, который используется для внутренней проводки.

Рулонная кровля — Кровельные изделия из асфальта, выпускаемые в рулонном виде. Рулоны шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала. Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.

Romex — Торговая марка электрического кабеля с неметаллической оболочкой, который используется для внутренней проводки.

Кровельный домкрат — Манжеты, которые устанавливаются вокруг черных вентиляционных труб сантехники на кровле и прибиваются к ней.

Балка перекрытия — Стропила плоской кровли. Пиломатериалы, используемые для поддержки кровельного покрытия и нагрузок на крышу. Обычно используются 2 х 10 и 2 х 12.

Обшивка или кровельное покрытие — Деревянные панели или листовой материал, прикрепленные к стропилам или фермам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

Выемка на крыше — « V » создана на стыке двух наклонных крыш.

Черновой проем — Горизонтальное и вертикальное измерение оконного или дверного проема перед установкой гипсокартона или сайдинга.

Черновой порог — Элемент обрамления внизу чернового проема для окна. Он прикреплен к поврежденным шпилькам ниже грубого отверстия.

Черновая обработка — Начальный этап сантехнического, электрического, отопительного, столярного и / или другого проекта, когда собраны все компоненты, которые не будут видны после второго этапа чистовой обработки.См. Также Черновой нагрев, Черновой монтаж и Электрооборудование.

Прогон, крыша — Расстояние по горизонтали от карниза до точки непосредственно под коньком. Одна половина пролета.

Шаг лестницы — расстояние по горизонтали ступени от носка до подступенка.

R Value — Мера изоляции. Мера сопротивления материалов прохождению тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая «сила». Например, стены типичного нового дома обычно изолированы 4-дюймовым утеплителем из войлока со значением R-13 и изоляцией потолка R-30.

ГРОМКИХ ВСТРЕКОВ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ ?: Понимание, почему дома бьют по ночам

Издает ли ваш дом гулкие звуки холодными зимними ночами? Появляются ли необъяснимые сезонные разрывы вдоль верхних частей внутренних стен, особенно вблизи центра вашего дома? Тысячи новых домов демонстрируют подобные тревожные симптомы, и причина кроется в том, как обычно строят современные крыши. Но, обладая небольшими знаниями, можно расслабиться.Ни стрелы, ни щели не являются признаками серьезных проблем конструкции, несмотря на то, как они выглядят.

Эта куча стропильных ферм находится на строительной площадке в ожидании установки.

С конца Второй мировой войны крыши большинства новых домов были построены с использованием деревянных конструкций заводского изготовления, называемых «фермы». Это, как правило, треугольные каркасы, изготовленные из относительно узких деревянных частей (обычно 2×4), соединенных вместе в прочную и легкую конструкцию.Фермы переняли традиционные подходы к обрамлению крыш, в которых используются стропила, потому что они поднимаются быстрее и в них используются меньшие и менее дорогие куски пиломатериалов. Установка ферм также не требует такого мастерства, как работа со стропилами.

И пока все это хорошо, есть проблема. Если вы не понимаете физику ферм, вы можете ошибочно предположить, что с вашей крышей что-то не так, когда она трясется, хотя это не так. И все это связано с разной скоростью расширения и сжатия соединенных частей каждой фермы.

Большинство ферм имеют треугольную форму с двумя наклонными сторонами, соединенными внизу горизонтальным деревянным пролетом. Эта нижняя часть треугольной фермы остается более или менее постоянной по температуре и влажности в течение всего года, потому что она скрыта за изоляцией на чердаке. Но с двумя другими сторонами фермы — угловыми, которые образуют наклон вашей крыши — ситуация совершенно иная. Эти детали подвержены очень сильным колебаниям температуры и влажности, потому что чердак, который их окружает, вентилируется и открыт для наружного воздуха.

Летом, когда температура на чердаке повышается, две верхние стороны фермы становятся горячими и сухими. Зимой они охлаждают и впитывают влагу, при этом нижний шнур остается примерно таким же. И из этих двух сезонных тенденций именно зимняя вызывает наибольшие неудобства домовладельцев в процессе, называемом «подъем фермы».

В некоторых случаях потолок может подниматься на 2 дюйма выше верхних частей внутренних перегородок. Проблема наиболее заметна в центре дома, где возникает наибольший прогиб потолка на основе стропильных ферм.По мере того, как в каркасе крыши накапливаются напряжения фермы, они могут вырваться и быстро высвободиться, резонируя, как гром, через ваш дом. Это похоже на то, как внутреннее давление в земной коре нарастает годами, а затем внезапно исчезает в виде землетрясения.

Есть две важные вещи, которые вам нужно понять прямо сейчас. Прежде всего, подъем ферм не является признаком слабости конструкции. Но хотя движение само по себе является неизбежной частью строительства крыши таким способом, проблем со зрением нет.Если внутренние стены и потолки построены таким образом, чтобы они могли двигаться независимо друг от друга, тогда ваш дом будет катиться от ударов, избегая условий, которые заставляют вещи идти вверх, поскольку компоненты фермы борются друг с другом. Это проблема, которую необходимо решать по мере появления новых домов. Спросите своего строителя, как с этим поступить.

Вы живете в доме с зазорами над стенами, которые становятся все меньше и больше, сводя вас с ума в процессе? Вот исправление.Подумайте о том, чтобы установить какой-нибудь карниз вдоль верхней части стены, вызывающей раздражение, но прикрепите ее только к потолку. Прижмите его к стене, но не забивайте гвозди. Такой подход позволяет потолку подниматься и опускаться (вместе с молдингом короны) без необходимости видеть возникающие в результате зазоры по мере их увеличения и уменьшения. Просто не забудьте покрасить обшивку и стену, когда подъём фермы самый плохой, чтобы не образовывались голые щели.

Понимание физики, лежащей в основе подъема фермы, может не помешать вам проснуться в следующий раз, когда ваш дом громко пожалуется на холодную погоду. По крайней мере, теперь вы можете снова заснуть, зная, что вы не должны ипотечной ссуды за дом, который вот-вот рухнет рядом с вами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.