Каркасная крыша под второй этаж технология: как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок

Содержание

как сделать своими руками, технология каркасной крыши, монтаж из досок

Содержание:

Особенности подбора варианта стропильной системы
Материалы для каркаса крыши
Способы защиты древесины для каркаса
Монтаж мауэрлата своими руками
Обустройство системы стропил — технология
Как сделать обрешетку кровли
Выбор вида крыши

Главным элементом конструкции крыши является каркас, поскольку на него приходится большая механическая нагрузка. По этой причине к нему предъявляются повышенные требования относительно надежности, прочности и долговечности.

Даже при использовании самых качественных стройматериалов для обустройства кровли, если каркас крыши выполнен с нарушением технологии, возведенная конструкция быстро придет в негодность.

Каркасную часть небольшого по площади дома возвести можно самостоятельно, но при условии проведения правильных расчетов, владения навыками строительных работ и соответствующей теоретической подготовке.

В результате получится сэкономить немалую сумму. Если все же решено воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков, тогда владелец дома сможет держать под контролем процесс создания каркаса.

В статье описано обустройство наиболее распространенного типа кровли – двускатного. Если освоена технология строительства такого каркаса крыши, тогда и другие конструкции (например, ломаные, шатровые) можно будет выполнить без труда.

Особенности подбора варианта стропильной системы

Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.

Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:

наслонному;
висячему.

Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.

Как правило, конкретный выбор зависит от проектной конструкции здания. Когда промежуток между несущими стенами равен не более 6 метров, допускается монтаж системы стропил висячего типа. Ее особенность заключается в том, что ноги стропил опираются лишь на боковые стены.

Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.

Материалы для каркаса крыши

Для строительства каркасной части двускатной крыши в первую очередь потребуются стропила. Их предположительно будут делать из древесины. Можно возвести каркас крыши из досок с сечением 50х150 миллиметров или из бруса сечением 150х150 миллиметров. Желательно, чтобы это был материал хвойных пород, заготовленный в зимнее время, и из него не спустили предварительно смолу.

Наличие в древесине смолистых веществ, которые являются природным антисептиком, заметно продлевают ее срок службы. Немаловажное значение имеют условия хранения материалов и степень их просушки.

Когда производится осмотр брусьев и досок, обращают внимание на наличие брака – им могут быть трещины, расслоения, наличие следов повреждений от насекомых — древоточцев. При обнаружении этих недостатков отбракованные доски и брусья не используют.

Кроме пиломатериалов для обустройства каркаса задействуют ЖБК и металлический швеллер, но тогда кровля получается чересчур тяжелой и возвести ее самостоятельно невозможно.

Помимо стропильных ног, стоек и прогонов, из которых состоит система, в каркасную конструкцию входит перекрытие чердака, обрешетка и контробрешетка. В случае, если чердачное пространство планируется использовать как нежилое, тогда для устройства перекрытия будет достаточно досок с сечением 50х150 миллиметров.

Когда из помещения чердака хотят обустроить жилую мансарду, тогда перекрытие нужно делать надежным и для этих целей потребуется деревянный брус, имеющий сечение 150х150 миллиметров. Его укладывают на мауэрлат и тем самым добиваются требуемой прочности.

Для обустройства обрешетки и контробрешетки применяют брус, но только он должен быть более тонким. Подойдет пиломатериал с сечением квадратной формы 40х40 или 50х50 миллиметров. Брусья, имеющие такие размеры, достаточно прочные, чтобы выдержать вес «пирога» кровли. При их выборе обращают внимание на прямолинейность, поскольку любое отклонение приводит к сложностям, возникающим в процессе проведения кровельных работ.

Для сооружения обрешетки и контробрешетки также можно приобретать перфорированный профиль, изготовленный из оцинкованного металла.

Кроме вышеназванных материалов потребуются:

Металлические шпильки с резьбой – ими крепят мауэрлат, выполняющий функцию опорного бруса.
Скобы и кронштейны для фиксации ног стропил к мауэрлату.
Крепежные изделия, включая шпильки диаметром 8 и 10 миллиметров, саморезы по дереву, которые нужны для соединения стропил.
Гвозди оцинкованные.

Чтобы выполнить монтаж каркаса крыши, необходим стандартный набор инструментов, среди которых:

молотки разных размеров;
дрель для создания отверстий;
рубанок;
болгарка или пила;
измерительные приспособления – уровень, отвес.

Способы защиты древесины для каркаса

Прежде, как сделать каркас крыши дома, необходимо обработать его деревянные элементы защитными средствами от гниения и возгорания.

С этой целью все детали, из которых состоят стропила, обрешетки и перекрытия обрабатывают следующими составами:

антипиретиками, снижающими степень возгораемости древесины и защищающими от огня деревянные части кровельного каркаса;
антисептиками, представляющими собой вещества, способные уничтожать бактерии, они препятствуют развитию гнилостных процессов в материале, из которых сделаны перекрытия и стропила.

Вышеназванные составы наносят кистью, поскольку при использовании распылителей невозможно сделать пропитку качественно и глубоко. Это делают в несколько слоев.

Некоторые защитные средства для древесины отличаются токсичностью, поэтому их нужно наносить в условиях улицы или в помещении, которое хорошо проветривается. При этом нужно пользоваться средствами, предназначенными для индивидуальной защиты.

Обрабатывать каркас можно и после завершения его обустройства. Тогда конструкцию покрывают огнезащитным и антибактериальным составами, при этом повышенное внимание уделяют местам соединения балок системы стропил.

Монтаж мауэрлата своими руками

Опорой для каркаса возводимой кровли является мауэрлат, устанавливаемый на несущие стены. Его главная функция заключается в передаче и распределении веса крыши и различных нагрузок на ограждающие конструкции.

Мауэрлат — это основа почти любой системы стропил за исключением случаев, когда кровля создается на каркасном доме или постройке из бруса. В них функцию опорной балки выполняет верхний брус на стене.

Обычно в качестве мауэрлата принято использовать брус 100х150 или 150х150 миллиметров. Лучшим вариантом считается его укладка «заподлицо» с внутренней поверхностью несущих стен. При этом снаружи в уровень с мауэрлатом нужно выложить ряды кирпичей.

Вдоль периметра здания перед его монтажом необходимо залить бетонную отмостку. После окончательного застывания состава, на эту основу в несколько слоев укладывают рубероид, чтобы этот материал обеспечил достаточную степень гидроизоляции и эффективно не допускал поглощения влаги древесиной.

В большинстве случаев мауэрлат монтируют в соответствии с такой технологией:

В основу из бетона на этапе ее возведения или позже вставляют металлические крепежи диаметром от 10 миллиметров. Для этого в ней сверлят отверстия и для фиксации шпилек используют цементный раствор.
Мауэрлат из цельного бруса сечением 150х150 миллиметров укладывают вдоль отмостки и в местах, где он касается крепежей, делают соответствующие отметки. Согласно им высверливают отверстия. Мауэрлат надевают на шпильки так, чтобы они выступали из бруса минимум на 10 –15 миллиметров.
Для фиксации этого элемента используют гайки, поместив между ними и брусом широкую, плоской формы шайбу. При наличии сварочного аппарата на шпильках получится сэкономить. В этом случае вместо них используют арматурные прутки, а гайки приваривают к ним.

Существует другой способ монтажа мауэрлата, когда брус заменяют двумя рядами досок сечением 50х150 миллиметров:

Первый ряд пиломатериалов помещают по периметру стен и закрепляют анкерными винтами, имеющими потайную головку и металлическую гильзу. Чтобы сделать отверстия в кирпичной кладке или бетоне задействуют перфоратор, заранее просверлив доски дрелью со стандартным сверлом.
Другой ряд располагают сверху первого так, чтобы стыки досок не совпали. В углах древесные материалы укладывают в «перевязку».
Оба ряда между собой соединяют 100-миллиметровыми гвоздями.

Второй способ обустройства мауэрлата значительно облегчает перемещение пиломатериалов на высоту, поскольку доски гораздо легче бруса. Одновременно степени прочности подобной конструкции будет достаточно, особенно, когда возводится крыша для каркасного дома, имеющая относительно небольшой вес.

Обустройство системы стропил — технология

Дальнейшим этапом постройки кровли является установка стропил. Чтобы облегчить рабочий процесс, особенно когда сооружается каркас крыши своими руками, обработку стропильных балок осуществляют на земле.

Так будет гораздо удобнее подрезать материалы в соответствии с размерами, придавать им требуемую форму при помощи шаблона, выпиливать пазы и просверливать отверстия для крепежей. Только потом комплектующие для стропил перемещают наверх и начинают их соединять.

Технология сборки каркаса с висячей системой стропил выглядит так:

В мауэрлате выпиливают пазы под монтаж стропильных ног. Промежуток между этими соседними элементами определяют при выборе типа системы стропил, но оно в любом случае не должно превышать 150 сантиметров, иначе конструкция не получится достаточно жесткой. Когда планируется утепление крыши, тогда расстояние между стропилами следует согласовывать с размерами теплоизоляционного материала. Если в свободное пространство, имеющееся между стропильными ногами, укладывать цельные плиты утеплителя, не надо будет тратить время на подгонку этого материала.
К монтажу стропил приступают с торцевых частей (фронтонов) крыши. После их установки между коньками натягивают шнур и при выставлении промежуточных стропил относительно вертикали необходимо ориентироваться на него.
Стропильные ноги опускают в пазы. Чтобы их зафиксировать в мауэрлате, задействуют комплексный крепеж. Для этого поперечное смещение элементов ограничивают стальным кронштейном, а продольное – скобой.
В процессе монтажа нужно учитывать, что стропила должны выходить за периметр постройки. Оптимальной величиной выступа, который принято называть вылетом или свесом, считается 40 сантиметров. В итоге стены дома получаются защищенными от воды, стекающей по поверхности кровли. Свес можно обустроить не только за счет стропильного бруса – длину стропил наращивают при помощи использования тонкой доски, получившей название «кобылка». Ее крепят к стропилу посредством прокладки (короткого отрезка доски) гвоздями. Применение дополнительной доски при строительстве кровельного свеса не считается недостатком конструкции, а наоборот, использование «кобылки» облегчает и немного удешевляет строительство. Одновременно упрощается ремонт свеса: при необходимости достаточно заменить одну или несколько «кобылок», а не полностью стропильный брус.
Нижние концы стропил следует зафиксировать обвязкой, которую используют как основание для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опирают на мауэрлат.
Если нужно нарастить брусья для стропил при недостаточной их длине, два бруса укладывают в накладку с нахлестом размером не меньше одного метра. Их крепят шпильками диаметром 8 –12 миллиметров.
Между собой стропила соединяют шпильками – их вставляют в заранее подготовленные отверстия. Чтобы предотвратить вращение стропил около оси шпильки, каждую пару стропил фиксируют двумя крепежами.
Когда ширина кровли не превышает 6 метров, тогда висячие стропила соединяют поперечным брусом – затяжкой, имеющей форму буквы «А». Делают этот элемент из доски сечением 50х100 или 50х150 миллиметров, а к стропилам прикрепляют саморезами. Также можно установить затяжки, состоящие из трех досок сечением 30х100 миллиметров, которые располагают по обе стороны стропила.
Стропильные фермы в верхней части фиксируют продольным коньковым брусом или коньковой доской.
Дополнительно с целью усиления верхнего узла стропил соединяют коньковый брус с затяжкой с помощью отрезка доски. Это делают, чтобы не допустить прогиба затяжки в случае большого промежутка между стропилами.

Таким же способом выполняют устройство крыши каркасного дома, хотя и есть небольшие нюансы. После завершения установки стропил приступают к монтажу обрешетки.

Как сделать обрешетку кровли

Этот элемент крыши бывает двух видов: сплошным и разреженным. Выбор одного из них зависит от используемого кровельного материала.

Чтобы построить сплошную обрешетку, задействуют плиты OSB или листы влагостойкой фанеры толщиной от 10 миллиметров. Их набивают на стропила посредством контррейки. Используют сплошную обрешетку, если предстоит монтаж рулонных или мягких материалов.

Когда обустраивают прореженную обрешетку, на стропила набивают доски или брусья с интервалом, который зависит от размеров элементов покрытия кровли. При необходимости сэкономить для создания обрешетки данного типа вместо использования бруса применяют необрезную доску.

Разреженную обрешетку набивают на стропила в направлении сверху вниз. Чтобы повысить прочность конструкции, первые из рядов от конькового бруса, создают без промежутков. После завершения строительства обрешетки можно начинать работы по теплоизоляции кровли, монтажу теплоизоляции и укладке финишного покрытия.

Выбор вида крыши

До начала проектирования дома его владельцы должны решить, будет ли второй этаж использоваться для жилья. Дело в том, что технология каркасной крыши под второй этаж имеет отличия, ведь жилое помещение располагается непосредственно под кровлей. В данном случае нет необходимости строить стены верхнего этажа и уже над ним обустраивать кровлю.

Каркасные крыши под второй этаж кроме достоинств имеют и недостатки, среди которых отсутствие возможности установки полноценных оконных проемов, а жилое пространство сложно сделать удобным.

Как сделать мансарду или второй этаж в доме, документы для перестройки дома, какая крыша лучше для мансарды

Семья растет, места в доме в какой-то момент уже не хватает. Да и на участке его не так много: если делать пристройку — придется жертвовать площадкой с качелями или двориком с мангалом. Что если расширить дом в высоту: добавить второй этаж или мансарду. Надо ли на это получать разрешение, как понять — выдержит ли фундамент? Обсуждаем эти и другие вопросы, связанные с надстройками над существующим домом.

Проверьте все: от фундамента до крыши
Сначала выясните, можно ли надстраивать ваш дом. Ответ на этот вопрос даст только строительная экспертиза. При оценке специалисты будут руководствоваться ГОСТом Р 53778-2010, который находится в открытом доступе. В нем прописаны правила технической проверки зданий.

Нас проконсультировал архитектор Сергей Саргин: «В инженерной экспертной оценке должна содержаться информация о техническом состоянии фундамента и несущих элементов здания, о запасе прочности несущих конструкций, о возможных вариантах укрепления фундамента и несущих элементов сооружения».

Capewide Enterprises

После оценки у вас на руках окажется целый пакет документов: акты осмотра строения; техническое заключение; паспорт технического состояния здания. Вам также выдадут письменные рекомендации по ликвидации существующих дефектов и по дальнейшей эксплуатации здания, разъяснения по возможности / невозможности реконструкции. На основе полученных документов, расчетов и рекомендаций можно приступать к проекту надстройки дома. «Только так можно подобрать подходящие стройматериалы и уместные технологии строительства», — объясняет Сергей.

Какие у вас варианты? — Сделать мансарду, сделать полноценный второй этаж, сделать второй этаж и мансарду над ним.

Lavka-Design

Проще — сделать мансарду
Если дом каменный или рубленый, крыша не пологая, а стропильная конструкция имеет верхние высокие перемычки, смело обустраивайте мансарду. Вам придется усилить перекрытия и настелить полы, утеплить крышу изнутри, поставить межкомнатные перегородки. И еще — непременно купить компактную модульную лестницу.

Michael Abraham Architecture

Идея: как сделать мансарду, если скаты крыши слишком крутые? Врежьте широкое слуховое вертикальное окно. В результате немного увеличится объем помещения, добавится дополнительная вертикальная стенка. С новым окном комната станет в разы светлее.

OLGA IEVLEVA Interior design & decoration

Мансарду надо утеплить
Большинство современных утеплителей укладываются враспор, без крепежа, а значит, самостоятельно утеплить мансарду не так уж и сложно. Не забудьте про пароизоляцию — она защитит от «бытовых последствий» жизнедеятельности в виде пара из кипящих чайников и из горячего душа.

Важно: внимательно изучите рекомендации по вашему кровельному покрытию. Что советуют относительно подкровельных пленок? Как лучше защитить именно ваш утеплитель от конденсата и пара? Например, сырая минеральная вата плохо защищает от холода или жары. А под металлической кровлей из-за того, что металл сильно нагревается солнцем, образуется гораздо больше конденсата, чем под шифером или глиняной черепицей.

Не используйте гипсокартон
В дачных летних домах лучше делать деревянную обшивку, использовать плиты ОSВ, фанеру. Нельзя делать перегородки из гипсокартона: из-за перепадов температур, частых замерзаний и оттаиваний, картон коробится, а гипс внутри трескается.

Silvergate Homes Ltd.

Как сделать второй этаж
Строительство мансарды намного дешевле возведения полноценного этажа. Второй этаж потребует экспертизы и оформления документов, укрепления фундамента, дополнительных материалов и более сложных работ по возведению стен, реконструкции фасада. Но он будет меньше мансарды по площади. Как бонус — реальная возможность соорудить над ним мансардный (по сути, третий!) этаж.

Если вы решились на полноценный этаж, заказывать экспертизу, а затем проект перестройки нужно обязательно. В проекте должна быть прописана вся техническая информация: от способа усиления фундамента до реконструкции фасада. Только после этого приступайте к стройке.

SDG Architecture, Inc.

Укрепите фундамент
Фундаменты укрепляют по-разному — в зависимости от типа дома и материала, из которого он построен. У деревянных зданий фундамент частично или полностью заменяют. У кирпичных и бетонных — укрепляют армированным поясом. Если же фундамент, по заключению экспертов, находится в хорошем состоянии, а вы возводите облегченный второй этаж, будет достаточно усиления углов здания.

«Если укрепить старый фундамент и несущие элементы здания невозможно, разгрузите их с помощью внешнего или внутреннего каркаса, — советует Сергей Саргин. — Внешний каркас представляет собой расположенные по периметру здания колонны, установленные на собственном фундаменте. Именно на них ляжет вся нагрузка нового этажа. Внутренний каркас — также на собственном фундаменте — сооружается внутри дома. В этом случает нагрузка от нового этажа распределяется между новым каркасом и старыми опорными конструкциями».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Как выбрать фундамент, на который можно поставить дом

Studio 53

Подводные камни: переезд и усадка дома
При частичной или полной замене фундамента демонтируют пол. Значит, придется вынести всю мебель, а главное — переехать. Возведение внутреннего каркаса тоже потребует смены места жительства.

Переезжать не нужно при усилении фундамента армированным поясом. Для этого по периметру дома роется траншея, ее внутренней стенкой становится существующий фундамент. Ставится опалубка, арматура, заливается бетон. Минус армирования в другом — возможна усадка дома. Поэтому непосредственно реконструкцию можно начинать лишь спустя год. Возведение внешнего каркаса на сваях также не заставит вас переезжать. Еще один плюс: новый каркас не обязательно будет примыкать к стенам, а значит, вы сможете построить новые галереи или балконы.

Архитектурная мастерская Акант

Какой выбрать материал для стен
Раз вы усилили фундамент, можете выбирать материал для стен второго этажа независимо от материала стен первого. Даже в деревянном доме можно надстроить второй «тяжелый» этаж, если он будет опираться на внешний каркас — ведь у каждого этажа теперь есть свой фундамент. Смысл использовать тот же кирпич есть: новый этаж из бруса или бревна по технологии должен год отстояться, чтобы дать усадку. Исключение — термообработанная древесина.

Совет: хотите минимизировать затраты на усиление фундамента? — Сооружайте второй этаж с помощью каркасной конструкции и облегченных панелей.

J&J Building

Какую кровлю выбрать для мансарды
Возвращать ли старую крышу на место или взамен нее делать новую и какаякрыша лучше для мансарды — зависит от того, какова допустимая нагрузка на новый этаж. Вес кровельных материалов сильно различается. Для второго этажа каркасной конструкции и если фундамент усиливали минимально, подойдут только легкие материалы кровли.

Наименьшая нагрузка — от еврошифера (он же ондулин), порядка 3 кг/кв.м. Но он прослужит вам всего 30 лет. А зимой на пологих скатах под снежными сугробами ондулин может деформироваться. Небольшой вес и у металлической кровли, листовой и металлочерепицы, около 4-6 кг/кв.м. Эти материалы имеют долгий срок службы, большой выбор по цвету и дизайну. У гибкой или битумной черепицы на сплошной обрешетке (иначе никак!) — вес порядка 6 кг/кв.м.

Тяжелые кровельные материалы — шифер, натуральная и цементно-песчаная черепицы (более 10 кг/кв.м). Их можно укладывать только над полноценным вторым этажом.

Женя Жданова

Второй этаж надо согласовать заранее
Обязательного согласования (до начала строительства!) требует перестройка дома,
возведенного на землях поселений. Отправляйтесь в местный МФЦ. Несите свидетельство о собственности на землю, проект, заявление и план земельного участка со схемой размещения объекта. По окончании стройки сюда же принесите акт сдачи объекта в эксплуатацию, новый поэтажный план и экспликацию помещений. Это нужно, чтобы в МФЦ обновили данные о площади дома. Плохая новость: налог на недвижимость после этого вырастет.

Мансарду — не всегда нужно согласовывать
Если общая площадь постройки после переустройства не превысит 50 кв. м, а сам дом находится на землях сельскохозяйственного назначения, то согласовывать перепланировку необязательно. Для дач в СНТ архитектурный надзор не нужен. Чтобы дать жилищу официальный статус, подайте заявление в местное БТИ или МФЦ, можно даже оплатить работы по замерам и составлению нового плана. Но сотрудники государственных органов регистрации, скорее всего, откажут в постановке дома на учет из-за его малой площади и, соответственно, мизерного налога.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите о надстройке к собственному дому — что вы выбрали: второй этаж или мансарду? Почему? Какие были сложности при проведении проекта? Делитесь опытом в разделе комментариев под статьей!

Спонсируемые

Düsseldorf | Individuelle Lösungen für jedes Einrichtungsprojekt!

Устойчивая экономия: обрамление второго этажа

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Список статей GBA Мэтта Бата можно найти внизу этой страницы. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Напольное покрытие довольно простое. Если вы когда-нибудь замечали, как строится колода, вы знаете ее суть. Длинные доски, называемые балками, укладываются параллельно друг другу, а затем закрываются листами фанеры или OSB размером 4 × 8, чтобы создать плоскую прочную поверхность.

В доме, который я строю, балки второго этажа поддерживаются некоторыми стенами первого этажа. Как я упоминал в предыдущем посте, одна из моих внутренних стен является несущей стеной, поэтому она будет использоваться для переноса половины веса второго этажа на землю.

Поскольку балки перекрытия проходят от внешних стен к внутренней несущей стене, они должны выдерживать значительный вес. Затем балки передают эту нагрузку на наружные стены и внутреннюю несущую стену.

Правильные размеры балок можно легко определить по IRC (Международному жилищному кодексу) с помощью таблицы. Для меня это означало смотреть на ту часть таблицы, которая имела дело с 24-дюймовым расстоянием между центральными балками, так как это то, что я использую. Затем определите максимальное расстояние между балками, которое для меня составляет немногим более 14 футов. Наконец, выберите вариант пиломатериала, который поддерживает минимальный пролет, превышающий это расстояние. Я решил использовать пихту Дугласа № 2 2×12, которая поддерживает пролет до 16 футов 6 дюймов. Я надеюсь, что это даст мне менее упругий и менее скрипучий пол.

Самостоятельное кадрирование означает поднятие тяжестей

Подъем 2x12s на 10 футов в воздух в одиночку — отличная тренировка. Обрезав каждую балку по длине, я поднял один конец и положил его на верхнюю часть внешней стены. Затем я передвинул лестницу к внутренней несущей стене и поднял другой конец балки вверх, чтобы положить ее на вершину лестницы. Поднявшись на несколько ступенек по лестнице, мне хватило высоты, чтобы поднять балку с вершины лестницы на внутреннюю стену. Я убедился, что корона каждой балки была поднята.

Сначала я установил краевые балки. Они проходят по верхней части наружных стен перпендикулярно остальным балкам. Краевые балки прибиты гвоздями к верхней пластине. После того, как краевые балки подняты, другие балки размещаются перпендикулярно между ними и прибиваются гвоздями к краевым балкам, а также к наружным стенам.

Проем для лестницы потребовал небольшой детализации. Кодекс требует, чтобы балки вокруг проема были удвоены. Кроме того, если вы не можете поставить балку на несущую стену, вы должны использовать подвески для стальных балок, чтобы нести вес. Производитель вешалок (в данном случае Simpson Strong-Tie) сообщает вам, какие гвозди вы должны использовать, и какой вес может выдержать вешалка.

Перед тем, как черный пол можно будет прибить к лагам, необходимо установить небольшие отрезки 2×12, называемые «блокировками». Вместе с краевыми балками они гарантируют, что балки перекрытия не скатятся на плоские стороны. Перекрытие размещается по верху внутренней несущей стены в том месте, где встречаются два пролета балок перекрытия (см. первое изображение в галерее изображений).

Сантехнические трассы во внутренних стенах

Вся сантехника в доме размещена на внутренних стенах, чтобы не занимать драгоценное место для изоляции наружных стен. В результате через внутреннюю несущую стену проходит значительное количество сантехники. Водопровод проходит посередине стены. Все трубы DWV должны выводиться вертикально через крышу. Эти трубы хотят пройти через середину внутренней несущей стены и выйти прямо в середину моего перекрытия. Как видно на фото, моим решением была установка двойного комплекта перегородок с пространством для труб между ними.

Кроме того, я планировал, что некоторые из этих труб будут проходить горизонтально в пространстве между балками пола. Например, стиральная машина будет на втором этаже, но место, куда я хочу ее поставить, не имеет стены под ней на первом этаже. Таким образом, этот горизонтальный участок должен будет пройти через блокировку, чтобы он мог пройти между балками пола.

Все мои планы действительно окупились, потому что некоторые участки трубы из АБС-пластика требовали очистки. Если бы я не установил прочистки до того, как пропустил вертикальную трубу через блокировку, это было бы сложно сделать позже. Уборка, которую вы видите на изображении № 2 в галерее, будет закрыта скамьей за обеденным столом. В случае аварийной ситуации с сантехникой подушку можно снять с сиденья, а откидная панель обеспечит доступ к очистке.

Для подрядчика вызов сантехника до того, как будет смонтирован весь дом, нетипичен. Я уверен, что они смогли бы найти решение, не нарушая привычной рутины, но я также уверен, что оно не было бы таким изящным и эффективным, как мое решение. Для меня было очень легко прервать кадрирование на полдня и заняться какой-то сантехникой, чтобы закончить с блокировкой. Еще один отличный пример недостатков строительства дома с подрядчиками.

Доставка листов на второй этаж

Решение мелких проблем — важная часть строительства. Мне всегда нравились кроссворды и тому подобное, поэтому я не должен удивляться тому, что мне так нравится строить дом. Сегодняшняя проблема заключалась в том, как поднять 24 листа OSB — каждый весом 59 фунтов — на высоту 11 футов на второй этаж.

Мое решение состояло в том, чтобы построить небольшой участок строительных лесов около 6 футов в длину и 5 футов в высоту. Я переносил простыню, переворачивал ее короткой стороной вниз и поднимал на подмости (см. Изображение №3).

Затем я взбирался на вершину, хватался за ее конец и тянул до конца. Это было легко, когда у меня уже была пара из них, чтобы стоять на них, но для первых мне пришлось стоять на паре 2 × 6, которые я разложил поперек балок. Я упоминал, что строительство дома — отличный способ справиться со страхом высоты?

Важно, чтобы первый ряд чернового пола был ровным, потому что все остальные ряды будут сцепляться с ним. Я использовал свою меловую катушку, чтобы закрепить линию в 4 футах от края, чтобы убедиться, что я получил ее правильно. Я нанес обильный слой строительного клея PL 400 на верхнюю часть балок.

Код требует, чтобы панели прибивались 8d обычными гвоздями через каждые 6 дюймов по краям и через каждые 12 дюймов в поле. Доски размечены, чтобы вы могли легко найти места, куда должны входить эти гвозди (при условии, что балки выровнены правильно).

Вы также можете увидеть, как я оставил небольшой зазор между каждой доской для расширения из-за влаги (см. Изображение №4).

Когда я добрался до ряда над блокировкой, я использовал шлифовальную машину, чтобы убедиться, что ни один из блоков не выступает над балками.

К счастью, я подумал немного вперед и, не дойдя до последней панели, вырезал отверстие для лестничного проема. Иначе я бы не смог вернуться! Отверстие в конечном итоге будет намного больше, но из соображений безопасности я оставил его достаточно большим, чтобы обеспечить удобный доступ. Я отметил предупреждения на участках, которые в конечном итоге будут вырезаны, потому что под ними нет балок. Основание OSB прочное, но без балки под панелью панель может легко сломаться.

Последним шагом было прохождение циркулярной пилой по всему периметру, чтобы удалить все выступающие края OSB. Из-за небольшого зазора между каждым листом вокруг внешнего края здания был выступ около 1/4 дюйма.

Это и обрезки проема лестницы были единственными отходами, которые у меня были. Это очень редко встречается в сегодняшней средней строительной работе, поскольку планы дома обычно требуют множества деталей и углов на полу. Подрядчики разрезают панели всеми возможными способами по мере необходимости, а затем выбрасывают то, что они не используют, что может составлять значительную сумму. Это одно из преимуществ самостоятельного проектирования дома. Именно по этой причине я специально спроектировал дом с размерами, кратными 4 футам.

Я пытался сохранить пол OSB сухим с помощью брезента, но со стенами это сложно. Я потратил немного денег на черновой пол Weyerhauser EdgeGold OSB. По словам представителей компании, не проблема, если простыни намокнут в течение нескольких недель, если им дать время высохнуть.

Обрамление второго этажа

Обрамление второго этажа мало чем отличается от обрамления первого. В то время как на первом этаже плита подоконника была из обработанного под давлением пиломатериала, на втором в этом нет необходимости. Также нижняя плита была прикручена к бетонному фундаменту на первом этаже болтами, а на втором плита просто прибита к краевым лагам.

Перед тем, как поднять наружные стены с помощью друзей, я прибил внутренний край нижней пластины к полу. Эти гвозди действуют как петля, когда стена поднимается, гарантируя, что она останется на месте и не упадет с дома до того, как ее прибьют на место.

Стены на первом этаже были довольно простыми, но на втором этаже с главной ванной все стало немного сложнее: там есть отгороженные стеной зоны для душа, туалета и две гардеробные. Некоторые из этих стен расположены под углом, а одна из стен главной спальни на самом деле изогнута!

Создать наклонную стену довольно просто. Когда две стены сходятся под углом 45 градусов, все, что вам нужно сделать, это согнуть обе верхние и нижние пластины под углом 22,5 градуса, чтобы при совмещении они образовали угол в 45 градусов.

Чтобы построить круглую стену, у меня была готова 3/4-дюймовая фанера. Я создал импровизированный циркуль, чтобы получить правильный радиус стены и перенести его на фанеру. Затем я начертил второй радиус ровно на 3 1/2 дюйма меньше, чем первый, для внутренней части настенной пластины (см. Изображение №5). Соединив две из этих частей вместе, я получил эквивалент изогнутой 2×4.

Особенность изогнутой стены в том, что в ней используется много гвоздей (см. изображение №6). Дальняя сторона стены будет изгибаться прямо вокруг винтовой лестницы, когда она будет установлена.

Далее: Крыша.

Другие блоги Мэтта Бата:

Устойчивая экономия: введение
Проектирование и установка септической системы
Опалубка фундамента
Заливка перекрытия
Обрамление первого этажа Термины, которые вы должны знать
Хотите узнать о каркасных домах, но терминология вас смущает? Прочитайте это удобное руководство по общим терминам каркаса дома.
1 / 20
Семейный мастер на все руки
Стойки и балки
Наряду с фундаментом стойки и балки составляют основу каркаса дома. Балка – это горизонтальная опора, а столб – вертикальная опора. Вместе они используются для обеспечения поддержки каркаса в местах, где на пути будет стоять стена. Размер стоек и балок определяется исходя из того, какой вес они должны поддерживать, и рассчитывается архитектором или инженером. Столбы и балки могут быть стальными, деревянными или из инженерных пиломатериалов.
Семейный мастер на все руки
2 / 20
Семейный мастер на все руки
On-Center
При размещении балок, стоек, стропил или ферм плотники должны знать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Расстояние указывается на планах зданий и обычно называется измерением «по центру». Балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов от центра, будут иметь 16 дюймов от центра одной до центра следующей. Для простоты измерения и маркировки плотники измеряют от краев, а не от центров элементов каркаса. Это работает до тех пор, пока вы измеряете от левого края до левого края или от правого края до правого края.
*Термин «член» используется для описания практически любого объекта, который является частью большей сборки или структуры. Плотники часто используют член для общего описания любой части каркаса дома в определенной категории. Например, вы можете услышать, как строитель говорит: «Элементы каркаса крыши сложены вон там».
3 / 20
Семейный мастер на все руки
Балка перекрытия
Балка перекрытия — это элементы каркаса, поддерживающие пол и стены над ним. Они проходят горизонтально и обычно располагаются на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов от центра. Они поддерживаются фундаментом или стойками и балками и имеют размеры в зависимости от того, какой вес они выдерживают. Традиционные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12, но в современных домах часто используются инженерные балки, такие как фермы или двутавровые балки, потому что они обеспечивают большую прочность при меньших затратах.
4 / 20
Семейный мастер на все руки
Краевая балка
Каркас перекрытия состоит из элементов каркаса, опирающихся на стойки, балки или фундаментные стены. Краевые балки — это части рамы пола, идущие перпендикулярно балкам пола и охватывающие концы сборки балок пола, удерживающие балки на месте. Плотники обрезают краевые балки по длине и отмечают на них расположение балок. Затем балки обрезаются по длине, выравниваются по отметкам на крайних балках и прибиваются через крайние балки к концам балок.
5 / 20
Семейный мастер на все руки
Блокировка
Короткие отрезки древесины или инженерных пиломатериалов, обрезанные таким образом, чтобы они помещались между балками, стойками или фермами, называются блокирующими. Блокировка устанавливается по разным причинам. Структурная блокировка указана на плане дома и обеспечивает дополнительную прочность. Противопожарная блокировка предотвращает распространение огня внутри закрытого пола, стены или потолка. Также устанавливается некоторая блокировка, обеспечивающая надежное крепление поручней, поручней или другого оборудования.
6 / 20
Семейный мастер на все руки
Черный пол
Прибитый гвоздями или винтами к верхней части балок пола, черный пол обеспечивает платформу для стен выше и основу для готовых напольных материалов. Черный пол обычно имеет толщину от 5/8 до 3/4 дюймов и доступен в листах размером 4 × 8 футов. Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) являются наиболее распространенными материалами, используемыми для черных полов.
7 / 20
Семейный разнорабочий
Настенная пластина
Пластины представляют собой горизонтальные элементы, расположенные вверху и внизу стен и предназначенные для удержания стоек в нужном положении. Они обычно имеют ту же ширину и материал, что и шпильки. Плотники отрезают пластины по длине и отмечают на них положение дверей, окон и стоек в качестве ориентира для возведения стен. Стандартная конструкция включает в себя нижнюю пластину, верхнюю пластину и вторую верхнюю пластину, перекрывающую соседнюю стену и связывающую стены вместе.
8 / 20
BanksPhotos/Getty Images
Стойка
Стойки представляют собой вертикальные элементы, которые вместе с пластинами составляют каркас стены. Обычно они имеют размеры 2×4 или 2×6 с интервалом 16 или 24 дюйма по центру и могут быть стандартными пиломатериалами для каркаса или инженерными пиломатериалами, такими как ламинированные пиломатериалы. Чтобы сэкономить время, плотники часто покупают предварительно нарезанные шпильки длиной 92-5/8, 104-5/8 и 116-5/8 дюймов для возведения стандартных стен высотой 8, 9 и 10 футов. Шпильки, которые не проходят от нижней до верхней пластины, имеют специальные названия.
9 / 20
Семейный мастер на все руки
Триммер или домкрат
Для оконных и дверных проемов в стенах требуется горизонтальный элемент каркаса в верхней части проема. Шпильки, которые проходят вертикально по сторонам оконных и дверных проемов и обрезаются так, чтобы они подходили от нижней пластины к нижней стороне этого горизонтального элемента, называются триммерами или домкратными шпильками.
10 / 20
Семейный мастер на все руки
King Stud
Для оконных и дверных проемов в стенах также требуется вертикальный брус (левый и правый) оконного или дверного проема, который проходит непрерывно от нижней подошвы до верхней пластины.
11 / 20
Семейный мастер на все руки
Калеки или каленые шпильки
Шпильки, обрезанные так, чтобы они подходили под или над оконными и дверными проемами, называются калеками. Когда плотники маркируют пластины для расположения стоек, они отмечают расположение калек специальной отметкой, чтобы показать, что это не полноразмерные стойки.
12 / 20
Семейный мастер на все руки
Коллектор
Коллектор представляет собой небольшие балки, размещаемые над оконными и дверными проемами для поддержки веса выше. Чем шире проем, тем прочнее должен быть заголовок. Коллекторы могут быть построены путем укладки стандартных пиломатериалов толщиной 1-1 / 2 дюйма, или они могут быть изготовлены из инженерных пиломатериалов. Концы жаток поддерживаются шпильками триммера.
13 / 20
Семейный разнорабочий
Несущая стена
Стена, необходимая для удержания веса над ней, называется несущей стеной. Внешние стены почти всегда являются несущими, потому что они поддерживают верхние этажи, а также крышу. Некоторые внутренние стены также являются несущими. При реконструкции удаление несущей стены требует добавления балки, несущей нагрузку.
14 / 20
Семейный мастер на все руки
Стрингер
Лестницы состоят из различных частей, включая ступени, подступенки и перила. Их установка, как правило, является работой плотника. Но плотник по каркасу отвечает за резку и установку косоуров. Косоуты — это угловые опоры лестницы, идущие от земли к основному этажу или от этажа к этажу. Для лестниц требуется как минимум два косоура, но обычно три или четыре, в зависимости от ширины лестницы. Стрингеры обычно имеют насечки, чтобы обеспечить ровную поверхность для ступеней лестницы и вертикальную поверхность для прибивания гвоздей к доскам подступенка.
15 / 20
Семейный мастер на все руки
Обшивка стен
Обшивка стен крепится к внешней стороне каркаса стены для ограждения конструкции. В зависимости от типа обшивки, он также может обеспечивать жесткость, изоляцию или поверхность для крепления сайдинга. Листы фанеры, ОСП, гипса и экструдированного пенополистирола – это несколько распространенных видов обшивочного материала.
16 / 20
Семейный разнорабочий
Стропила
Стропила представляют собой угловые элементы каркаса, составляющие конструкцию крыши. Кровельная обрешетка и кровельные материалы укладываются поверх стропил. Существует несколько типов стропил, названных в честь их расположения и функции в каркасе крыши. К ним относятся обычные, вальмовые, коньковые, ендовные и нарожные стропила. Стропила имеют размеры в зависимости от веса, который они должны выдерживать, и расстояния, на которое они перекрываются. Обычно они располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра, чтобы соответствовать стандартному листу обшивки крыши 4 × 8.
17 / 20
Семейный мастер на все руки
Уклон крыши
Уклон крыши — это общий термин, используемый архитекторами и строителями для описания наклона крыши или ее крутости. Плотники также используют наклон крыши, чтобы обрезать концы стропил под правильным углом. Наклон указывается двумя числами, обозначающими подъем и спуск. Первое число, высота, указывает на вертикальное расстояние, на которое поднимается крыша на каждый фут пробега. Второе число, пробег, всегда равно 12 дюймам. Крыша с уклоном 3:12 будет довольно плоской, а крыша с уклоном 12:12 будет очень крутой.
18 / 20
Семейный мастер на все руки
Кровельная ферма
Для резки и сборки стропил требуется опытный плотник и немало времени. Чтобы упростить работу и сэкономить время и деньги, инженеры разработали стропильные фермы для замены стропил. Кровельные фермы проектируются и изготавливаются на заводе в соответствии с уклоном крыши, размерами и стилем дома. Затем они доставляются на рабочую площадку, где устанавливаются в соответствии с планом крыши, предоставленным производителем. Фермы обычно располагаются на расстоянии 24 дюйма от центра, чтобы выровняться со стандартными листами обшивки крыши.
19 / 20
Семейный мастер на все руки
Обшивка крыши
Обшивка крыши обычно имеет толщину 7/16, 1/2 или 5/8 дюйма и доступна в листах размером 4×8 футов.
No related posts.