Каркас фронтона двухскатной крыши: Фронтон двухскатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

Фронтон двухскатной крыши, в том числе его виды, а также как правильно рассчитать и сделать

Верхняя часть фасада здания между последним венцом и коньком крыши называется фронтоном. Он имеет особое значение, поскольку завершает фасадную часть строения и придаёт дому завершённый вид. Поэтому отделка фронтона требует пристального внимания, и для завершающих работ необходимо выбрать долговечный, прочный и красивый материал. В случае жилого мансардного помещения нужно подумать об утеплении фронтонов экологически чистым материалом, о врезке окон с отливами и внутренней отделке обитаемого помещения. Мы расскажем о том, как сделать фронтон двускатной крыши своими руками.

Содержание

• 1 Виды фронтонов двускатной крыши с описанием и характеристикой

• 2 Как правильно рассчитать фронтон двускатной крыши

  • 2.1 Высота фронтона двускатной крыши

  • 2.2 Как рассчитать площадь фронтона двускатной крыши

  • 2.3 Расчёт материала на фронтон двускатной крыши

    • 2. 3.1 Видео: каркас фронтона

  • 2.4 Виды отделочных материалов для фронтона

    • 2.4.1 Таблица: свойства утеплителя в разных видах исполнения

• 3 Как построить фронтон двускатной крыши

  • 3.1 Фронтон двускатной крыши своими руками

    • 3.1.1 Видео: монтаж сайдинга и ветровой планки на фронтон

• 4 Отзывы специалистов, занимающихся монтажом и обшивкой фронтонов

Виды фронтонов двускатной крыши с описанием и характеристикой

Форма фронтона закладывается на этапе проектирования и повторяет форму стропильной группы дома. Для двускатных крыш верхняя часть фасада ограничивается коньковой частью, стропилами и горизонтальным брусом затяжки. В зависимости от предпочтений хозяина фронтоны двускатных крыш бывают следующих видов:

1. Асимметричный или симметричный двускатный. Фронтон треугольной формы имеет большое распространение по причине простой и надёжной конструкции.
   Характерной особенностью этого элемента является постоянный на всём протяжении угол наклона, что существенно упрощает раскрой отделочных и утеплительных материалов.

   Симметричный фронтон двускатной крыши является наиболее популярным в загородном строительстве

2. Двускатный ломаный фронтон. Он отличается от предыдущего варианта переменным углом наклона стропил, но именно это позволяет обеспечить наибольший объём подкровельного жилого помещения. Такая крыша подвержена значительным ветровым нагрузкам, поэтому каркасы фронтонов должны придавать дополнительную жёсткость стропильной конструкции.

   Ломаный фронтон двускатной мансардной крыши позволяет максимально расширить жилое пространство

3. Ступенчатые фронтоны носят декоративный характер и являются более традиционными для западноевропейской части страны. Как правило, они строятся из того же материала, что и стены фасада. Фронтоны этого типа выступают за пределы кровли и нуждаются в отдельной защите от осадков и в герметизации стыка с кровлей.

   Декоративные элементы двускатной крыши со ступенчатым фронтоном придают зданию индивидуальный облик, но нуждаются в отдельной защите от воздействия окружающей среды

4. Трапециевидные фронтоны используются на зданиях с полувальмовой крышей и защищены от осадков фронтонными свесами. Эта конструкция отличается простой формой, но иногда в ней присутствуют элементы в виде окон и балконов, усложняющие каркас, отделку и утепление фронтонов.

   Трапециевидные фронтоны двускатной полувальмовой крыши защищены от осадков кровельными свесами

По очерёдности строительства фронтоны могут обустраиваться как продолжение стен дома или зашиваться после установки стропил, обрешётки и монтажа кровельного материала. Когда фронтон является продолжением стен здания, то он нуждается в отделке и утеплении только на стыке стен со стропильной системой, в районе фронтонного свеса кровли. В том случае если фронтон закрывается в последнюю очередь, сложность обшивки зависит от обитаемости чердачного помещения.

Жилая мансарда требует ответственного подхода не только к отделочному материалу, но и к утеплению верхней части фасада. Между внешней и внутренней отделкой укладывается слой гидроизоляционной плёнки, утеплитель и пароизоляция, стоит также позаботиться об отводе конденсата, возникающего между диффузионной мембраной и отделочными материалами.

Важно обратить внимание на то, что врезка мансардных окон требует упрочнения стропильного каркаса, дополнительных мер по утеплению конструкции, а также монтажа отливов.

Как правильно рассчитать фронтон двускатной крыши

Для расчёта фронтона двускатной крыши требуется определить его вид и, если конструкция фасада и крыши не оговорена в проекте, отразить её на чертеже. Существует несколько способов прилегания фронтонов к кровле дома:

1. Обрез кровли находится на одном уровне с фронтоном, а стык закрывается герметизированной ветровой планкой. Достоинством такого решения является дешевизна и простота монтажа, а недостаток состоит в слабой защищённости фасада здания от осадков.
2. Кровля имеет вынос от стены фасада, который называется фронтонным свесом. Метод более затратный и трудоёмкий, но хорошо защищает фасад дома от влаги.
3. Фронтон выступает за границы кровли. Такой способ устройства является самым дорогим и носит больше декоративный характер. Конструкция требует защиты от осадков как самого фронтона, так и стыка с кровлей, при этом фасад остаётся слабозащищённым.

Способы стыкования фронтонов и кровли, а также необходимые для этого материалы регламентируются стандартом СО 002–02495342–2005 «Кровли зданий и сооружений. Проектирование и строительство», в частности, Приложением 9. На основе этих рекомендаций выбираются материалы и порядок выполнения работ. На расчёт фронтона оказывает влияние наличие мансардного помещения, которое требует дополнительных мер по утеплению, а также монтажу внешней и внутренней обшивки. Процедуру расчёта необходимо начинать с вычисления геометрических размеров фронтона, которые позволят узнать необходимое количество материала.

Высота фронтона двускатной крыши

Высота фронтона закладывается на этапе проектирования здания и основывается на выборе комфортного объёма мансардного этажа. На высоту скатной крыши влияет ветровая нагрузка, поэтому проектировщику нужно выбрать золотую середину между удобством проживания в подкровельном помещении и устойчивостью к ветровым воздействиям.

Высоту фронтона выбирают исходя из компромисса между наибольшим объёмом жилого пространства и устойчивостью к ветровым нагрузкам

В случае если нет проектных данных, используется ширина здания, а угол наклона ската подбирается экспериментальным путём с помощью маяка, мерного шнура с рулеткой и угломера. При этом составляется чертёж, с помощью которого можно вычислить высоту. Если известна ширина фасада и угол наклона скатной крыши, то высота фронтона вычисляется по формуле H = L ∙ tg α, где H − высота фронтона, L − половина ширины фасада здания, α − угол наклона ската.

При расчёте высоты фронтона из кирпича важно понимать, что на его верхнюю часть будет опираться коньковый прогон, поэтому во избежание погрешностей нужно учитывать это обстоятельство.

Как рассчитать площадь фронтона двускатной крыши

Площадь фронтона имеет большое значение для расчёта необходимого количества утеплительного и отделочного материала. Верхняя часть фасада, как правило, представляет собой треугольник. Если же она имеет более сложную форму, то её разбивают на несколько простых геометрических фигур.

1. Расчёт площади треугольного фронтона производится по формуле S = H ∙ L, где S − площадь фронтона, H − его высота, L − половина ширины здания.
   Если фронтон имеет треугольную форму, то его площадь равна произведению половины ширины здания на высоту до конька

2. Площадь фронтона ломаной двускатной крыши вычисляется путём суммирования площадей разных геометрических фигур, из которых он состоит − S = S₁ + S₂, где:
3. Площадь ступенчатого фронтона вычисляется как сумма площадей составляющих его прямоугольников, каждая из которых рассчитывается по формуле S = A ∙ B, где S − площадь прямоугольника, A и B − его стороны.
4. Площадь трапециевидного фронтона высчитывается по уже приводившейся выше формуле S = (A + B) / 2 ∙ H, где S − площадь фронтона, A и B − основания трапеции, H − её высота.

Важно помнить о том, что для получения истинной площади фронтонов нужно из полученного по приведённым формулам результата вычесть площадь окон, расположенных на фронтонных частях здания.

Расчёт материала на фронтон двускатной крыши

Порядок расчёта материала, необходимого для фронтона двускатной крыши, зависит от способа возведения фасада.

Если фронтон является продолжением стены, то дополнительный каркас и утепление отсутствуют. В качестве отделочного материала для отделки фронтонных свесов потребуются софиты (снизу) и ветровые планки (сбоку). Они рассчитываются следующим образом:

1. Площадь свеса вычисляется умножением размера выноса на длину скатов. Например, при выносе 30 см и общей длине скатов 9 м площадь будет равна 2,7 м².
2. Количество крепёжных скоб и декоративных уголков берётся из расчёта двойной длины скатов. В нашем примере она равна 18 м.
3. Количество ветровых планок зависит от размеров изделий, выпускаемых конкретным производителем, и рассчитывается по длине ската крыши с учётом нахлёста в 10 см. Так, при стандартной длине ветровой планки 1 м на отделку восьмиметрового фронтонного свеса понадобится 8 / 0,9 = 8,9 ≈ 9 планок (0,9 м − полезная длина каждой планки).

Если фронтон монтируется после окончания кровельных работ и его материал отличается от фасадной стены здания, то для его изготовления потребуется каркас для крепления отделочного материала и укладка слоя утеплителя. Из-за наличия фронтонного свеса на границе стены и фронтона часто монтируют козырёк, служащий для дополнительной защиты фасада дома от осадков.

До отделки фронтона, который монтируется как часть кровли, необходимо рассчитать и смонтировать каркас, а также подготовить к зашивке фронтонный свес

Расчёт материала для отделки фронтона производится следующим образом:

1. Изготовление каркаса.
   Каркас фронтона должен нести на себе вес отделки, утеплителя и окон, поэтому его прочно соединяют со стропильными ногами и последним венцом стены или с затяжкой. Брус каркасной конструкции должен иметь сечение 100Х50 мм. Расстояние между вертикальными стойками подбирают под ширину утеплителя, которая обычно составляет 600 мм. Шаг делают чуть меньше, чтобы плиты теплоизоляционного материала входили с ощутимым натягом. Например, на фронтон шириной 10 м при шаге 0,57 м понадобится 18 брусьев со средней длиной 2 м. Из стандартного шестиметрового пиломатериала можно изготовить три таких бруса, поэтому для каркаса потребуется 6 шестиметровых брусьев.

   Для создания каркаса фронтона требуется брус сечением 100х50 мм, который устанавливается с шагом чуть менее 600 мм

2. Изолирующие и отделочные материалы. Их количество вычисляют по известной площади фронтона, которую делят на площадь одного элемента:
3. Отделочные материалы для карнизного свеса. Если свес обшивается софитами, то их количество следует рассчитывать исходя из размеров 3050 Х 305 мм и полезной площади 0,93 м². Например, при площади свеса 2,7 м² понадобится 2,7 / 0,93 = 2,9 ≈ 3 софитных планки.

Размеры утеплительных, отделочных материалов и изолирующих плёнок могут отличаться у разных производителей, поэтому для точного расчёта необходимо выяснять истинные параметры продукции у поставщика. Для вентиляции фронтона и свесов между гидроизоляционной плёнкой и отделочным материалом необходимо оставлять пазухи для свободной циркуляции воздуха с использованием сетки внизу и перфорированных софитов или других материалов наверху.

Очень важно обеспечить отток конденсирующейся влаги из пространства между мембраной и отделочным материалом, особенно это касается металлических деталей отделки.

Видео: каркас фронтона

Виды отделочных материалов для фронтона

Отделать фронтон можно разными способами. Например, можно расположить отделочный материал вертикально или горизонтально, использовать оттенки, повторяющие цвет и структуру стен, или построить отделку фронтона на контрасте с основным дизайном дома. Облицовку фасада можно выполнить из:

Комфортные условия в жилом подкровельном пространстве во многом зависят от выбора способа утепления, которое может быть внешним и производится одновременно с утеплением стен дома, и внутренним на уже собранном фронтоне. В качестве внешнего утеплителя выбирают непрессованный пенополистирол с последующей штукатуркой и окраской поверхности стен здания.

Внутреннее утепление фронтона производится стекловатой, базальтовой ватой или экструдированным пенополистиролом.

Внутреннее утепление фронтона чаще всего производится минеральной ватой с применением гидроизоляционной мембраны и пароизоляционной плёнки

Теплоизолирующие свойства этих материалов находятся на высоком уровне и рассчитываются на основе технических характеристик, указанных в сопроводительных документах поставщика. Стандартные размеры утеплителей равны 1200Х600Х50 мм, но в ассортименте присутствуют и маты двойной толщины, и плиты длиной 1200 и 1500 мм, поэтому выбирать нужно размеры, удобные для монтажа в каждом конкретном случае. Следует обратить внимание на коэффициент теплопроводности, объёмный вес, водопоглощение и экологичность утеплителя. По приведённой таблице можно оценить свойства утеплителя в различном исполнении при классе горючести НГ.

Таблица: свойства утеплителя в разных видах исполнения

Вид изделия	Плотность, кг/м3	Теплопроводность, Вт/м оС	Предельная температура, оС
Маты	50–85	0,046	700
Лёгкие плиты	30–40	0,036	400
Мягкие плиты	50–75	0,036	400
Полужёсткие плиты	75–125	0,033	400
Жёсткие плиты	175–225	0,043	100

Вспененный пенополистирол, применяемый при внешнем утеплении стен, обладает высокой горючестью, потому что в порах теплоизолятора находится воздух, а температура воспламенения материала довольно низкая. Поэтому при монтаже нельзя работать вблизи открытого огня, а затем нужно оштукатурить и окрасить стены здания.

Как построить фронтон двускатной крыши

Обустройство фронтона следует начинать после расчётов и подготовки необходимого количества строительных материалов. Вначале сооружается каркас, опорой которому служат стропильные ноги и затяжка. Следует обратить внимание на прочность конструкции, поэтому места врезки окон нужно усиливать дополнительными элементами. После установки окон на каркасе крепят гидроизолирующую мембрану, контробрешётку и отделочный материал. Затем подшивается карнизный свес и монтируются декоративные уголки и ветровые планки.

Монтаж утеплителя проще производить со стороны чердака, потому что оттуда лучше видны контуры утепляемого помещения и стыки фронтонов с кровлей. Такой порядок работ позволяет минимизировать наличие мостиков холода между внешней средой и мансардным помещением. Заключительным этапом является монтаж пароизоляционной плёнки и внутренней обшивки фронтона.

Утеплительный материал необходимо закладывать в ячейки каркаса с ощутимым натягом, чтобы исключить образование зазоров между ним и стойками

Сделать фронтон двускатной крыши можно самостоятельно, важно соблюдать строгую последовательность операций и в сложных случаях следовать рекомендациям специалистов.

Фронтон двускатной крыши своими руками

Для самостоятельного монтажа фронтона двускатной крыши требуются строительные навыки, исправный инструмент и последовательное выполнение технологического цикла. Для начала необходимо смонтировать надёжные леса, подготовить материалы и крепёжные элементы. Деревянные детали нужно заранее обработать антисептическими составами и просушить. В процессе работ понадобятся следующие инструменты:

• угольник, карандаш, строительный уровень и рулетка;
• шаблоны для распиловки материала под нужными углами;
• скобозабивной пистолет для крепления плёнок;
• электроудлинители;
• дрель, шуруповёрт и электропила;
• набор свёрл и бит.

После подготовительного процесса производится сборка лесов и настилов на высоте, обеспечивающей удобный доступ к месту работ. Затем производится монтаж в следующей последовательности:

1. Собирается каркас фронтона, его элементы выставляются по уровню и надёжно крепятся к затяжке, стропилам и между собой. Места врезки окон дополнительно усиливаются во избежание дальнейшего перекоса. При креплении отдельных элементов для прочности используются металлические уголки.

   При монтаже каркаса оконные проёмы усиливаются дополнительными стойками

2. По уровню устанавливаются окна, каркас закрывается гидроизоляционной мембраной.
3. На каркас крепится контробрешётка, обеспечивающая вентиляционный зазор, с шагом от 400 до 600 мм, если иного не требует выбранный отделочный материал. По периметру окон крепятся дополнительные бруски для монтажа J-планок и декоративных уголков.

   После зашивки гидроизоляционной плёнки монтируется контробрешётка, обеспечивающая необходимый вентиляционный зазор

4. Устанавливаются крепёжные элементы, материал раскраивается по шаблонам и фронтон обшивается снизу вверх с фиксацией отделочного материала в H и J- планках, в замках предыдущих полос и в брусках контробрешётки.
5. Обшивается фронтонный свес, монтируется декоративный уголок и ветровые планки. Для вентиляции фронтонного свеса часто используются подходящие по цвету софиты с доборными элементами и крепежом.

   После монтажа облицовочного материала на свесы устанавливаются планки для крепления софитов

6. Производится утепление фронтона. Слой минеральной ваты плотно помещается между брусьями каркаса, в случае необходимости утеплитель фиксируется натянутой проволокой. С особой тщательностью следует утеплять стыки со стропилами, затяжкой и областью фронтонного свеса, потому что именно в этих местах возможно возникновение мостиков холода. Чтобы избавиться от этого явления, можно применить монтажную пену для устранения щелей или уложить дополнительный слой утеплителя.
7. Крепится пароизоляционная плёнка с помощью скобозабивного пистолета шероховатой или фольгированной стороной внутрь помещения. Если стыкуется несколько кусков плёнки, то нахлёст должен быть от 10 до 20 см. На заключительном этапе монтируется внутренняя отделка фронтонной части жилого пространства.

   Утеплитель фиксируется струной, а затем крепится парозащитная плёнка и отделочный материал жилой части фронтона

Важно соблюдать последовательность монтажных операций, тогда правильно смонтированный и утеплённый фронтон прослужит не менее тридцати лет без какой-либо нужды в ремонте.

Видео: монтаж сайдинга и ветровой планки на фронтон

Отзывы специалистов, занимающихся монтажом и обшивкой фронтонов

Мы рассмотрели виды фронтонов двускатной крыши, способы расчёта геометрических параметров и количества материала для обшивки и утепления мансардного помещения. Для тех, кто собирается строить дом своими руками, в статье приведена последовательность сборки фронтона, а также отзывы людей, уже имеющих опыт подобной работы. Удачи вам при завершении отделки дома.

• Автор: Ильдар Мухаметгалеев
• Распечатать

Копирайт, рерайт на технические и строительно ремонтные темы, а также медицинская и научно-популярная тематика.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Фронтон двухскатной крыши: расчет и устройство

Чтобы оживить экстерьер вашего будущего дома, гаража или дачного домика, можно сделать фронтон двухскатной крыши по своему, индивидуальному дизайну. Эта конструкция в строении дома должна быть не только привлекательной, но и крепкой, так как фронтон представляет собой опору стропильной системы крыши и защиту от проникания влаги на чердак.

Содержание

• 1 Методы постройки фронтона
• 2 Как устроен фронтон двухскатной крыши?
• 3 Изготовление фронтона из дерева и кирпича
• 4 Укрепление конструкции

Методы постройки фронтона

В домах из дерева фронтон будет сделан тоже из дерева. Используют обычные доски толщиной около 3 см. Располагаются они горизонтально в просвете от кровли. Отделка обычно делается с использованием фасадной штукатурки либо декорируется листовыми покрытиями — металлочерепицей, сайдингом и т.д.

В нежилых помещениях организовывают конструкцию из рамок, при изготовлении которых применяется сетка из металла. Для этого используется определенная схема, по которой собирается каркас фронтона. Состоит он из уголков, приваренных или просто закрепленных на сетке-рабице. Такой метод создания фронтона является экономичным, простым и быстрым, но защиты от дождя, снега или сильного ветра он не гарантирует.

Если уклон крыши незначительный, для индивидуального оформления фронтонов используют металлосайдинг и сэндвич-панели. Эти материалы не только имеют привлекательный внешний вид, но и гарантировано защитят ваш чердак от плохих погодных явлений. Правда, такая конструкция является не очень надежной и не очень прочной. Во время работы на мансарде существует вероятность повредить какой-либо из элементов конструкции.

Самым устойчивым, надежным и долговечным будет фронтон, выложенный кирпичом. Делают так далеко не все из-за сложности и длительности выполнения работ с кирпичом. При использовании для укладки фасадных блоков дополнительная отделка не требуется.

Как устроен фронтон двухскатной крыши?

Для построения фронтона будет уместно использовать пеноблок, кирпич или дерево. Перед началом стройки и монтажа нужно определиться, какой высоты и формы будет постройка. На том месте, где крепится вершина, устанавливается мачта, ее монтируют в вертикальном положении. Далее натягивается капроновый шнур от вершины мачты в обе стороны и закрепляется, после чего переходят к устройству стены фронтона.

Не имеет значения, строится ли сначала двускатная крыша для гаража, а потом фронтон, или наоборот. Так считают и специалисты, но все же советуют сначала возводить фронтон, а потом уже крышу. Такой порядок действий существенно ускорит работу, так как готовая крыша только создает помехи во время установки конструкции. Кроме того, стропила укладываются только на целиком готовую постройку. В таком случае строиться крыша гаража своими руками должна в очень быстром темпе, так как стена фронтона неустойчива и может завалиться, если будет дуть сильный ветер. Чаще всего для отделки фронтона двускатной крыши используют всевозможные виды профиля, как плоские, так и гофрированные, доски, гипсокартон и т.п.

Так как рассчитать угол наклона правильно очень важно, то лучше вызвать для этого специалиста. Он учтет параметры вашего дома, погодные условия в регионе и ваши личные пожелания. Чем выше сама крыша, тем резче будет наклон крыши. Чтобы это понимать, нет необходимости производить расчет. Но вот расчет ската крыши нужен, для того чтобы произвести расчет высоты конька. Они непосредственно взаимосвязаны между собой, и если меняется один, то поменяется и другой параметр.

Изготовление фронтона из дерева и кирпича

Основными элементами фронтона из дерева являются:

• коньковая доска;
• шпильки из стали для крепления;
• стропила.

Так как за основу взята двухскатная кровля, то вначале занимаются монтажом фронтонов сразу с двух сторон. Устанавливаются стропила и опора для них. Далее возводятся стены, наилучшим вариантом для них будут лобовые и карнизные доски. Они крепятся к стропилам с помощью гвоздей.

Для защиты от влаги помещения под крышей используется пароизоляционный материал, укладываемый под внутреннюю обшивку. Заранее нужно предусмотреть вентиляционные зазоры для постоянной циркуляции воздуха в помещении и создания комфортного микроклимата.

Основными элементами фронтона из кирпича являются:

• кирпич;
• цемент;
• мачта.

Чтобы не приобретать лишние материалы, понадобится калькулятор для расчета необходимого количества кирпича. Для такой конструкции, как фронтон, лучше использовать пустотелый кирпич, так как его вес имеет огромное значение. Для обычной стены понадобится 40 стандартных кирпичей, учитывая все подгоны.

Для кладки кирпича используется только свежий раствор. Состав и пропорции его таковы: 1 часть цемента, 3 части песка и вода. Вода заливается до тех пор, пока консистенция раствора не станет достаточно вязкой, но не перестарайтесь, слишком жидкий раствор — это не очень хорошо.

Каждый ряд кирпича обязательно проверяется уровнем, а швы затираются. Нельзя разбивать кирпичи, а если нужен нестандартный размер, то распилите его болгаркой. Окончив работу, нужно закрыть зазоры в стене, это можно сделать с помощью всевозможных декоративных элементов.

Укрепление конструкции

Укрепление фронтонных стен необязательно, но желательно, так как их конструкция является довольно-таки хрупкой. Укрепление повысит надежность стены и увеличит ее стойкость и продолжительность службы.

Для увеличения жесткости конструкции требуется выполнить несколько операций. Возводится разделительная стена. Ее толщина должна быть больше 25 см. Важно, чтобы она была строго перпендикулярна. Стена возводится на внутренней стороне фронтона. Можно использовать колонны и пилястры для дополнительного укрепления конструкции.

Укрепление с помощью рам из железобетона. Этот способ является самым действенным, но в то же время достаточно трудоемким. Сечение рамы равно 25 см, ее необходимо армировать. Армирование выполняется с помощью 4 стержней диаметром 1 см.

Как сделать фронтон двухскатной крыши: варианты дизайна

Содержание

• Функции фронтона
• Архитектурные формы
• Расчет и монтаж
• Утепление

Хорошо спроектированная и построенная крыша становится не только надежной защитой каркасного дома, но и его украшением. Здесь каждая деталь имеет огромное значение, будь то фронтон, облицовка или декоративные элементы. Казалось бы, при умелых действиях обычная конструкция способна превратиться в шедевр строительного искусства, но перед тем как сделать фронтоны двухскатных крыш застройщики тщательно продумывают каждую мелочь монтажного процесса, предлагаем и вам ознакомиться с азами этого искусства.

Функции фронтона

Фронтоном называют верхнюю часть стены, которая по сторонам ограничивается скатами, а снизу – карнизом. Двухскатная кровля в большинстве случаев выполняется в форме треугольника или пятиугольника. Также можно встретить и другое описание фронтона: подскатная часть стены, которая имеет сплошную кладку с несущей конструкцией. Что касается деревянного или каркасного дома, то этот элемент чаще называют щипцовой стеной, хотя оба термина означают одно и то же и относятся ко всем участкам чердачного перекрытия, созданного из кирпичной кладки, древесины или блочного материала.

На фронтон возложено несколько миссий одновременно, и он с ними отлично справляется:

• защищает мансардное помещение от осадков и негативных атмосферных явлений. Он не позволяет влаге воздействовать на деревянные элементы конструкции, ведь при повышенной влажности они быстро приходят в негодность, да и о комфорте в доме можно забыть;
• поддерживает оптимальный температурный режим. Для двухскатной кровли каркасного сооружения характерно обустройство мансарды, которую обязательно нужно утеплять. Даже если вы не планируете ее использовать под жилое помещение, зашить фронтон необходимо, иначе отопительная система будет вынуждена работать с нагрузкой, что отразится в счетах за использованное топливо;
• добавляет кровле необходимой жесткости. Он обеспечивает стропила дополнительной опорой, частично беря нагрузку на себя, что делает крышу надежной и устойчивой. Без такой детали не обойтись в ветреных регионах;
• придает эффектный внешний вид постройке. Благодаря декоративным элементам фронтона удается полностью преобразить облик даже самого ветхого каркасного дома, при этом не потратив огромную сумму.

Архитектурные формы

Большинству из нас более привычны треугольные или пятиугольные фронтоны, однако это далеко не все формы, присущи подкровельной части стены. Архитекторы также создают конструкции следующего вида:

• килевидные. Созданные по подобию киля корабля. Не смотря на всю красоту и изящество, они практически не используются в современном строительстве, а относятся к старинному зодчеству и кое-где еще сохранились до наших времен;
• полукруглые. Эти фронтоны также практически не встречаются в современном строительстве, так как их монтаж очень сложен;
• трапециевидные. Как становится понятно из названия, по форме напоминают трапецию, устанавливаются при строительстве полувальмовых кровель;
• треугольные. Наиболее распространенные фронтоны. В случае с симметричной кровлей они будут равносторонними;
• прерванные. Карниз таких участков стены прерывается оконным проемом;
• лучковые. По форме напоминают полуовал натянутого лука. Если крутизну изгиба увеличить, то они становятся полукруглыми;
• ступенчатые. По бокам у таких фронтонов выполнены ступени, а монтаж кровли здесь происходит без устройства фронтальных свесов.

Расчет и монтаж

Любая грамотная работа начинается с инженерных расчетов, что позволяет выдержать пропорции и геометрию кровли, а также определиться с количеством строительных материалов, которыми нужно будет зашить фронтон. Для начала определяется высота щипцовой стены, а если крыша уже есть, тогда расчет ведется с учетом высоты конька. В обратном случае определяют продолжительность фронтона, и руководствуясь полученными параметрами выстраивают геометрию двухскатной конструкции. Высота конструкции планируется с учетом ее функционального назначения. Для нежилого чердака достаточно высоты до 1 м, в то время как жилая мансарда требует от 1,5 м. Если вы хотите получить комфортное пространство для проживания, проводите монтаж конька на высоте от 2 до 2,5 м.

Высота фронтона для мансарды

Фронтонная стена каркасного или любого другого дома строится по двум технологиям, которые разнятся порядком проведения работ:

До монтажа кровли. Если возведена только коробка строения, можно соорудить фронтон в первую очередь, тогда скаты не будут затруднять процесс, ведь они не занимают пространство. Выбрав такой способ, установите мачту по центру щипцовой стены, при этом ее длина должна соответствовать высоте самого фронтона. От мачты к углам коробки нужно натянуть шнур, который очертит контур щипцового пространства.

Если монтаж крыши закончен. В данном случае фронтон выкладывается изнутри чердака. Этот способ не так удобен, ведь доступ к объекту ограничен скатами, зато уже сформирована геометрия кровли, и вы своими действиями не нарушите ее.

Монтаж фронтона каркасного дома нельзя назвать очень сложным, ведь он под силу подавляющему большинству людей, владеющих определенными навыками. Последовательность работ здесь определяется выбором строительных материалов, и чаще всего обращаются к помощи деревянного сырья или кирпича. Если вы решили зашить фронтон древесиной, то для начала соорудите каркас, а затем облицуйте его досками толщиной не менее 30 мм.

Специалисты не советуют использовать для таких целей фанеру, даже если она влагостойкая, ведь такой материал не обладает достаточной прочностью и конструкция будет не абсолютно надежной. В качестве наружной облицовки можно использовать сайдинг или вагонку, которые придадут фасаду прекрасный внешний вид и усилят влаго- и термоизоляцию. Кирпичную конструкцию создают кладкой в полкирпича, со средним расходом материала 40шт/1м2, учитывая подгонку. Лучше всего монтаж проводить пустотелым кирпичом, чтобы снизить нагрузку на фундамент каркасного дома.

Утепление

Как говорилось ранее, теплоизоляционные работы проводятся там, где мансарда будет использоваться в качестве жилого пространства, но даже если чердак будет нежилым, а средства позволяют, лучше фронтон утеплить, ведь это положительно скажется на микроклимате внутри каркасного дома и позволит сэкономить на отоплении.

Следуя советам профессионалов, лучше выбирать базальтовую вату, и лишь в крайнем случае, пенопласт.

Монтажный процесс начинается с устройства каркаса из досок, ширина которых равна толщине утеплительного материала. Под наружную облицовку фронтона каркасного дома необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. С внутренней стороны такой «пирог» нужно закрыть щитами или досками.

Облицовка фронтона сайдингом

Ни в коем случае не трамбуйте утеплитель, так как он утратит свои полезные свойства. Также не забывайте оставлять технологический зазор между минватой и внутренней облицовкой. Чтобы деревянные элементы обшивки прослужили долго, их обрабатывают специальными антисептическими средствами. Рекомендуется не реже одного раза в год проводить ревизию крыши и при необходимости выполнять ее своевременный ремонт. Если вы знаете, как сделать фронтон крыши, то с ремонтом у вас вопросов точно не возникнет.

Двухскатной крыши франтон способы завязывания. Устройство крыши двухскатной с фронтонами своими руками. Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Как провести расчет фронтонов

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α , где:

• α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L ,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H , где:

• L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
• H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м 2 .

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Устройство кирпичных фронтонов

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

1. Разметка . Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
2. Кирпичная кладка . Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
3. Армирование . Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
4. Выравнивание боковин . Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
5. Дополнительное укрепление конструкции . Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 – рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 – каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Правила утепление фронтона

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

• по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
• сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
• между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
• поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
• поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

• в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
• начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
• на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
• выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т. п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

• к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
• теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
• на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
• обшивают каркас обрешеткой;
• на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Внешняя отделка и декор

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

В последнее время о строительстве загородного дома стали задумываться все больше наших соотечественников. Этому в немалой степени поспособствовало разнообразие объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это уже далеко не те строения, которые повсеместно возводили пару десятилетий назад.

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции . Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения. И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов. Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

• Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
• Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть — рядом с коньком.
• При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см. Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы , рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать. Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

• висячие;
• наслонные.

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры .

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м. При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры . К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели. В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты. В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат .

Крепление мауэрлата своими руками

Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев .

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

• Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
• Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
• Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
• Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия .

По словам строителей со стажем, на этом этапе все работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как от правильности его выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты . Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны. Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой . Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой. Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием. Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу , а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид. В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см. Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности , что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции. Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши. Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

— один из наиболее распространенных вариантов обустройства кровли здания.

Простота конструкции, легкость расчетов и отсутствие сложных элементов делают двухскатную крышу самой надежной и удачной для применения.

Наличие двух плоскостей равной площади или имеющих разброс по углу наклона и смещение оси конька упрощают отвод осадков, имеют меньшее количество проблемных участков , опасных мест скопления снега или воды.

В состав такой крыши входят два ската с одинаковым или разным углом наклона и площадью кровли, и два фронтона (щипцовые стены) — участка с торцевых сторон крыши, которые не относятся к стропильной системе и скатам и возводятся из другого материала.

Как сделать двускатную крышу самому вы можете прочитать .

Фронтон — это продолжение торцевой стены здания, закрывающего чердак от перекрытия до соединения со скатами кровли.

Обычно щипцовая стена строится из того же материала, что и стены, но иногда используется другой тип — например, стены из кирпича, а фронтон — из деревянного бруса, досок и т.п. Причинами использования других материалов чаще всего являются более позднее возведение фронтона под готовую крышу, экономия стройматериалов или иные соображения.

Форма щипцовой стены может быть самой разной, она определяется типом и конфигурацией крыши. Архитекторы выделяют такие типы устройств фронтона двухскатной крыши:

• Треугольный. Самый распространенный тип, встречающийся повсеместно. Чаще всего имеет форму равнобедренного треугольника , но при несимметричной форме скатов фронтон повторяет очертания поперечного сечения чердака в виде неравнобедренного треугольника.
• Полукруглый или лучковый. Применяется при строительстве зданий с арочной формой крыши, не имеющей выраженного конька и представляющей собой плавное сопряжение двух скатов в одну дугу. В современном строительстве используется крайне редко , был распространен в эпоху классицизма.
• Раскрепованный. Имеет выступающие части на плоскости, широко применялся в старину в эпоху барокко.
• Трапециевидный. Род треугольного со срезанной вершиной, крыша имеет плоскую поверхность.
• Разорванный. Имеет в верхней части разрыв, в который устанавливалось украшение (чаще всего — статуя или лепной геральдический элемент).

Список используемых типов можно продолжать еще долго, но это не имеет смысла — в настоящее время используются лишь несколько вариантов . Основной тип — треугольный, часто встречается его разновидность — пятиугольный фронтон. Он получается при крыши с изломанными скатами.

Фронтон двускатной крыши: фото

Когда возводить фронтон – до или после возведения крыши?

Для материалов наподобие кирпича, шлакоблока и т.п. наиболее удачный вариант — постройка щипцовой стены до возведения крыши . Работы с такими материалами в тесноте чердака сложны и доставляют немало неудобств.

При этом, важно правильно вычислить площадь и форму будущего фронтона , чтобы не выйти за рамки проектных расчетов. Тем не менее, вполне возможно возведение фронтона и после обустройства крыши.

Такая ситуация может возникнуть при необходимости скорее закрыть строение от дождей, или при отсутствии четкого плана постройки крыши: иногда угол наклона скатов определяется на глаз и критериями выбора становятся чисто эстетические предпочтения владельца.

Такой вариант имеет свои плюсы : фронтон сразу связывается со стропильной системой и имеет опору, в то время как фронтон, возводимый в первую очередь, представляет собой участок стены , не укрепленный никакими средствами и нуждающийся в поддержке на случай сильного ветра.

Большинство украшений на фронтонах играют роль дополнительного усиливающего элемента, выполняющего наряду с декоративной функцию механического усиления. Окончательный выбор очередности возведения стропильной системы и фронтона определяется, в основном, материалами, используемыми для фронтона и обстоятельствами строительства — погодными условиями, срочной необходимостью внутренней отделки и т.д.

Мнения специалистов в этом вопросе диаметрально расходятся — одни утверждают, что сначала нужен готовый фронтон, другие однозначно советуют сначала возводить крышу. Поэтому можно определенно считать оба варианта равноценными.

О видах стропильной системы вы можете узнать .

Порядок установки фронтонов

Как рассчитать площадь и размеры

Необходимость расчета площади фронтона может возникнуть при определении количества строительных или отделочных материалов для его возведения.

Расчет площади и размера фронтона опирается на геометрию и основывается на данных проекта дома.

Как рассчитать площадь фронтона двухскатнойкрыши мы можем узнать по формуле площади треугольника — произведение основания на высоту деленное пополам , где основанием служит ширина торцевой стены дома, высота — высота крыши от перекрытия до конька.

Если неизвестна высота, но имеется ширина стены и , то можно определить высоту, умножив ширину торцевой (щипцовой) стены на тангенс угла наклона, определяемый по таблицам Брадиса. Чаще всего, высота будущей крыши известна заранее, поэтому сложные расчеты редко бывают необходимы.

При проектировании дома важно вычислить нагрузку на фундамент , т.к вес кирпичных или шлакоблочных фронтонов вносит серьезные коррективы в распределение нагрузки. Поэтому все размеры чаще всего бывают рассчитаны еще на стадии разработки проекта.

Расчет фронтона

Из каких материалов делают щипцовые стены?

Наилучшим решением является постройка фронтона из тех же материалов, что и стены . То есть, кирпичные стены — кирпичный фронтон, бревенчатые стены — бревенчатый фронтон и т.д. При этом, такое предпочтение делается по большей части из эстетических соображений, для восприятия цельности постройки, большей аккуратности и собранности здания.

Тем не менее, часто для фронтона выбирается другой материал , что обусловлено стремлением снизить нагрузку на стены и фундамент, упростить работы по возведению и утеплению фронтона . Например, каркасный тип имеет значительно меньший вес, он может быть легко возведен как до, так и после строительства крыши, он имеет отличные теплоудерживающие свойства, кроме того — он значительно дешевле любого другого.

Такие свойства делают каркасный фронтон наиболее часто используемым в строительстве . Так или иначе, все соображения по поводу выбора материала имеют свои плюсы и минусы.

Основными вариантами являются:

• Кирпичный (шлакоблочный, газобетонные блоки и пр.) фронтон.
• Деревянный , брусовой, бревенчатый тип.
• Каркасный тип постройки, самый легкий и имеющий массу вариантов отделки.

Окончательный выбор материала делается самим владельцем исходя из данных конкретных условий и особенностей постройки.

Кирпичный вариант

Деревянный вариант

Стропильная система двухскатной крыши: франтон и способы завязывания

Выделяют два варианта: с деревом или с кирпичом. Рассмотрим их подробнее.

Деревянный фронтон

Часто является, по сути, обшитым крайним рядом стропил . Если он изготовлен из бруса или бревна, то его форма точно повторяет очертания стропил, и фронтон связывается обрешеткой со стропильной системой.

Необходимо помнить, что брус или бревно — тяжелые материалы, не допускающие постройки фронтона после возведения крыши. Но каркасный вариант удобнее для работ после постройки крыши, поскольку доски — легко обрабатываемый материал, обладающий небольшим весом, и вполне допускают работы по месту.

Обычно деревянный фронтон не рассматривается как самостоятельный элемент , его можно строить параллельно со стропильной системой, так как для этого не потребуется наличие раствора или других «мокрых» связующих составов. К тому же, одновременное строительство позволяет более точную подгонку деталей и элементов стропил и фронтона друг к другу.

Деревянный способ завязывания

Монтаж деревянного фронтона

Кирпичный фронтон

Требует первоочередного возведения . Встречаются случаи последующего заполнения торцевого среза крыши кирпичом, но это именно частные случаи, произошедшие в силу обстоятельств. На готовую щипцовую стену надо уложить поперечные балки, которые несут . Для этого края его должны быть ровными, чтобы не допустить искривлений среза кровли.

Кладку осуществляют по натянутому шнуру , один конец которого крепится к рейке и обозначает верхнюю точку конька. Другой конец шнура крепится к нижней точке. Верхушка оборудуется выемкой под коньковый брус, такая же выемка делается в основании под мауэрлат.

При большой площади скатов применяют дополнительные промежуточные брусья , располагающиеся посередине скатов и являющиеся опорой для стропил посередине. Последующая установка стропил и обрешетки прочно связывает все несущие брусья между собой и усиливает фронтон, предохраняя его от ветровых и прочих нагрузок.

Каменный способ завязывания

Монтаж каменного фронтона

Утепление щипцовой стены

щипцовой стены важно при планировании использования чердака для жилья или для длительного пребывания в иных целях — мастерская, кабинет и т.д.

Деревянный и каркасный типы сами по себе являются хорошими теплоизоляторами, а каркасный — уже имеет слой утеплителя внутри сэндвича.

Применяются два способа утепления — изнутри и снаружи . С точки зрения удобства и безопасности работ, утепление изнутри предпочтительнее.

Но с точки зрения физики эффективнее будет производить утепление снаружи , так как в этом случае точка росы выносится за пределы стены и влага имеет возможность улетучиваться в атмосферу, а не внутрь дома или утепляющего слоя.

Имеется масса утеплителей, хорошо работающих в таких условиях:

• Стекловата;
• Минвата;
• Пенопласт;
• Пеноплекс.

Эти и подобные материалы успешно выполняют свою задачу. Для обшивки снаружи может быть использован сайдинг или другие обшивочные материалы.

ВНИМАНИЕ!

Фронтон здания, будучи опорой для стропильной системы , в то же время частично увеличивает нагрузку на нее из-за воздействия ветра. Поэтому его строительство должно производиться с пониманием всех нагрузок и путей их компенсации , иначе появится излишнее давление на стропильную систему, которое может привести к деформациям кровли.

Все работы должны производиться после консультации с опытными строителями, а элементы конструкции должны иметь запас прочности.

Полезное видео

В этом видео вы можете увидеть как можно сделать фронтон крыши, довольно экономным способом:

Вконтакте

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

как рассчитать, высота мансарды с двумя фронтонами из кирпича, как сделать кирпичный фронтон

Содержание:

Назначение
Виды
Как рассчитать и сделать фронтоны
Монтаж фронтона двухскатной крыши
Утепление фронтона

Любая кровельная конструкция, помимо выполнения своих функциональных обязанностей, должна еще и придавать зданию законченный вид. Чтобы реализовать желаемые архитектурные замыслы, нужно с большим вниманием подходить к обустройству каждого элемента конструкции – от стропильной системы до кровельного покрытия. Одним из таких элементов является фронтон двухскатной крыши, о котором и пойдет речь в данной статье.

Назначение

Фронтон крыши – это часть стены, которая располагается между кровельными скатами и карнизом. Термин «фронтон» может иметь разное значение – например, в отдельных источниках под этим термином скрывается участок стены, расположенный под скатами и выкладываемый вместе с основной стеной. В деревянных домах этот же участок конструкции называется «щипцовой стеной».

Впрочем, на сегодняшний день под фронтоном подразумевается любое перекрытие, выстроенное на уровне чердака с использованием любых материалов. В случае с двухскатными крышами фронтоны обычно имеют треугольную или пятиугольную форму.

Фронтон необходим для решения целого ряда задач, среди которых:

1. Защита подкровельного пространства от проникновения ветра и атмосферных осадков. Этот пункт очень важен, поскольку защита от внешних факторов требуется не только самой кровле, но и всему зданию.
2. Сохранение тепла. Под двухскатной кровлей нередко обустраивается жилая мансарда, для комфортного пребывания в которой обязательно требуется качественное утепление. Впрочем, даже нежилой чердак необходимо защищать от холодов – фронтоны без утепления на порядок снижают энергосберегающие свойства всей крыши.
3. Повышение жесткости крыши. Стропильная система двухскатной крыши фронтоном разгружается – он принимает на себя часть нагрузки. Грамотно установленные фронтоны увеличат жесткость кровли и повысят ее устойчивость к ветровым нагрузкам.
4. Повышение визуальных характеристик. Для обшивки фронтонов можно использовать самые разные материалы, способные придать конструкции декоративные свойства. Учитывая заметность фронтонов, о возможности украшения дома без особых затрат нужно знать и помнить.

Виды

Традиционно фронтоны двухскатной крыши выполняются в форме треугольника или пятиугольника, но существуют и другие варианты:

1. Килевидные. Данный вид визуально повторяет киль корабля. На сегодняшний день такие фронтоны можно встретить разве что в реконструкциях или очень старых зданиях.
2. Полукруглые. Как следует из названия, полукруглые фронтоны имеют форму половины круга. В современном строительстве такие элементы практически не используются из-за сложности возведения.
3. Трапециевидные. Такие фронтоны выполняются в форме трапеции, направленной длинной стороной вниз. При помощи этой схемы обустраиваются полувальмовые крыши.
4. Треугольные. Фронтоны треугольной формы являются наиболее популярными и используются практически повсеместно при монтаже двухскатных крыш.
5. Самцовые. Такая схема фронтонов может использоваться при строительстве деревянных домов. Конструктивно самцовые фронтоны представляют собой выложенное из бревен продолжение щипцовой стены.
6. Прерванные. Своим названием прерванные фронтоны обязаны небольшим прерываниям, формирующим оконные проемы.
7. Лучковые. Фронтоны данного типа очень похожи на полукруглые, но с гораздо меньшим изгибом, напоминающим форму натянутого лука.
8. Ступенчатые. Края таких фронтонов выглядят как лестницы со ступеньками. Кровельное покрытие в данном случае укладывается без фронтальных свесов.

Перед тем, как сделать фронтон из блоков, кирпичей или дерева, необходимо выбрать подходящую форму конструкции.

Как рассчитать и сделать фронтоны

Чтобы фронтоны могли выполнять все возложенные на них обязанности, необходимо перед обустройством провести ряд расчетов. Проведение расчетов направлено на соблюдение необходимых параметров кровли и определение количества необходимых материалов (подробнее: «Как выполнить расчет фронтона – как можно рассчитать площадь»).

В первую очередь нужно определить высоту фронтона. Проще всего это сделать в том случае, если кровельная конструкция уже смонтирована – высота фронтона будет равняться высоте конька.

Перед тем, как рассчитать фронтон двухскатной крыши, если она еще не собрана, нужно определиться с назначением чердачного помещения:

• Нежилое подкровельное пространство вполне может иметь высоту менее 1 метра;
• Минимальная высота фронтона мансарды должна составлять 1,5 метра;
• Чтобы чердачное помещение было жилым и достаточно комфортным, его высоту необходимо увеличить до 2-2,5 м.

Обустройство фронтонов может выполняться по одной из двух технологий, выбор которой зависит от последовательности проведения строительных работ:

1. Сначала фронтоны, потом крыша. Если кровельная конструкция еще не установлена, то фронтонами можно заняться до монтажа остальных элементов. Такая технология существенно упрощает работу, потому что скатов, обычно ограничивающих рабочее пространство, пока нет. Используя эту технологию, необходимо установить по центру стены мачту, определяющую высоту фронтона. От верхнего края мачты к углам здания протягивается веревка, определяющая геометрию фронтона.
2. Сначала крыша, потом фронтоны. В случае с установленной заранее кровлей монтировать фронтоны получится только изнутри чердака. Конечно, это не так удобно, как в предыдущем случае, зато геометрия кровли уже сформирована, поэтому нарушить ее не удастся.

Монтаж фронтона двухскатной крыши

Перед тем, как сделать фронтон двухскатной крыши, нужно изучить технологию монтажа, которая напрямую зависит от выбранного материала. Как правило, фронтоны изготавливаются из дерева или кирпича, поэтому, выбрав подходящий материал, нужно изучить соответствующий алгоритм.

Крыша с кирпичным фронтоном обустраивается довольно просто. Чаще всего кирпичи выкладываются в полкирпича с использованием густого цементного раствора. Для подгонки кирпичей может использоваться пила или болгарка. Для одного квадратного метра фронтона требуется около 40 кирпичей с учетом подрезок. Учитывая то, что нагрузку на фундамент желательно снижать, предпочтение стоит отдать пустотелому кирпичу. Читайте также: «Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши».

Монтаж деревянных фронтонов тоже не отличается сложностью. Первым делом создается каркас, который впоследствии обшивается 30-мм досками. Впрочем, вместо досок можно использовать влагостойкую фанеру – она несколько проще в обработке, но отличается меньшим запасом прочности. Чтобы улучшить декоративные свойства деревянного фронтона, его стоит закрыть сайдингом или вагонкой.

Утепление фронтона

Фронтон крыши из кирпича или дерева стоит утеплять в любом случае, даже если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения. Утепление позволяет сохранять тепло и снижает тепловые потери. Для утепления лучше всего подойдет базальтовая вата, но при необходимости можно использовать и обычный пенопласт.

Монтаж утепления достаточно прост: сначала нужно создать каркас из досок, ширина которых совпадает с толщиной утеплителя, установить теплоизоляционные панели, потом обшить внешнюю часть фронтона сайдингом в сочетании с пароизоляционной мембраной, а после этого закрыть внутреннюю часть стены досками. С внешней стороны можно сделать фронтон из профнастила, который прекрасно смотрится.

При монтаже нужно помнить о необходимости небольшого вентиляционного зазора между внутренней обшивкой и утеплителем. Деревянные элементы конструкции перед установкой необходимо обработать средствами биологической и пожарной защиты.

Заключение

Фронтон крыши – это один из элементов кровельной конструкции, влияющий на ее эффективность. Правильно обустроенная крыша с двумя фронтонами будет иметь законченный вид и снизит теплопотери, тем самым обеспечив комфорт в доме.

как рассчитать и чем обшить, отделка и устройство

Часто при постройке кровли хозяева забывают про некоторые, на первый взгляд, незначительные детали. Предлагаем рассмотреть, чем обшить фронтон крыши, что это такое, а также как осуществляется своими руками устройство данного участка.

Содержание:

• Общие понятия про фронтон
• Видео: монтаж фронтон
• Изготовление фронтона
• Советы от строителей

Общие понятия про фронтон

Фронтон – это треугольная часть стены между краями двускатной крышей. Форма фронтона зависит от стропильной системы, климата, эстетических предпочтений. Также существует понятие фронтонная стена, оно относится ко всей стене, расположенной прямо под треугольной областью.

Фото — Фронтонная стена

Чаще всего можно видеть двухскатные крыши с фронтонами, такие виды покрытий используют для отделки различные профиля (гофрированные и плоские), гипсокартон, деревянные доски.

Фронтоном часто оснащаются дома в средних климатических поясах, к примеру, если используется ломаная крыша или многощипцовая. Несмотря на практичность, у данного строения есть свои недостатки, к примеру, его редко используют для односкатной крыши, частных домов из сруба (они сразу выстраиваются с фронтонной стеной) или мест, где часты ураганы.

Свес фронтона может быть разный, но перед установкой нужно рассчитать, как сделать наклон правильно, какое расстояние выдерживается и каким материалом можно его зашить. Для этих целей рекомендуется вызывать специалистов, т.к. они учтут особенности определенного региона, требования хозяев, несущие способности дома.

Фото — Каркас фронтона

Изготовление фронтона

Чтобы самостоятельно зашить фронтон, установить его или демонтировать, не требуется каких-либо специальных навыков, вполне достаточно просмотреть наши фото и видео. Пошаговая инструкция, как сделать фронтон на мансардной, многощипцовой, односкатной, вальмовой или полувальмовой крыше.

Для начала нужно рассчитать торцы фронтона, их размер зависит от скатов, высоты кровли:

S=(h*a)/2

Из формулы следует, что h – это высота; a – ширина торца, полученное число равняется площади фронтона. Если крыша с тремя фронтонами, то расчету осуществляется для каждого в отдельности.

Основные элементы фронтона:

1. Коньковая доска;
2. Крепежные стальные шпильки;
3. Стропила.

Также может понадобиться несколько треугольных (или прочих по форме кровли) частей, шурупы, уровень, изолирующие материалы (пленки, гофрокартон, герметики, клей).

Коньковая доска проходит вдоль пика крыши параллельно внешним стенам. В верхней части общие стропила прибиваются к доске и наклоняются вниз к наружным стенам, где они прибиты к перекрытиям потолка и боковым поверхностям.

Фото — Фронтон из вагонки

Все стропила имеют одинаковый размер, длину каждого пролета и уклона крыши. Фронтон выполняется согласно теореме Пифагора, сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузе (если кровля равнобедренная треугольная), если форма уклона иная, то используйте соответствующее правило для определения площади фронтона.

Перед началом работы, нужно проследить, чтобы крыша и стены были подключены к водосточной системе, перекрыты, при необходимости смонтированы ендовы и прочие элементы. После того как все это сделано, Вы должны будете построить крепкую платформу, которая будет служить основой будущего фронтона. Мастера часто используют доску, аналогичную обрамлению чердака для создания стильного дизайна.

Фото — Фронтон из профнастила

Если уклон крыши очень крутой или большой пролет стропил, то Вам нужно будет установить утепление и поддержку. Для того, чтобы сконструировать упрочняющую конструкцию, понадобится отмерить центр наклона досок, после установить туда своеобразные подпорки. Их лучше всего изготовить из арматуры с сечением не меньше 5 см или деревянных досок (не менее 6). Всегда используйте прямую древесину для коньковой доски, это сделает установку фронтона легче, а саму работу по завершению более аккуратной.

На трехфронтонной кровле немного сложнее работать, там нужно учитывать не только нагрузку боковых частей кровли, но и совместную тяжесть. Чтобы конструкция не рухнула, понадобится присоединить доски по центру к стропильной системе, а на месте поворотного стыка, соединить их между собой. Получится конусовидная система, она считается достаточно прочной, особенно если стропильная система выполнена из деревянных досок. Соединение рекомендуется осуществлять кровельными гвоздями (100 или 200), шурупами. Если работаете с металлом, то пригодятся саморезы и заклепки, подбор диаметра осуществляется исходя из типа материала.

Фото — Обшивка фронтона пластиком

Затем нужно вырезать структурные опоры. Эти опоры свяжут оба остроконечных конца и обеспечат упрощенную установку профнастила на кровлю. Мы рекомендуем подбирать доски от 4 см в сечение. Используя зенкер, сделайте места для винтов в каждой стороне фронтона, чтобы прикрепить боковые части и структурные опоры. Используйте внешний клей и 1-1/2 дюймовые палубные винты для сборки.

Фото — Структурные опоры

Теперь заполнить каждое резьбовое отверстие деревянной пробкой. Это увеличит теплостойкость, повысит качество кровли и её эстетические качества.

Фото — Кровля с пробками

Далее начинаем устанавливать верхнюю часть кровли. Подшивка осуществляется сверху вниз, т.е. от конька, такое оформление помогает максимально плотно соединить стороны крыши, минимизировать вероятность протечки. Работать можно профнастилом, металлочерепицей или деревянными досками, но непосредственно на фронтон рекомендуется устанавливать фанеру.

1. Каркас очищается от возможных неровностей, протирается специальным раствором от гниения дерева и паразитов. После простукиваем все места соединений, при необходимости упрочняем их;
2. После этого проводится расчет площади, по которой крепится обшивка. Она должна идти не встык с крайними частями кровли, а немного «свисать», поэтому к полученному значению длины по краям добавляем от 2 сантиметров до 5.
3. Далее осуществляется монтаж первого слоя кровельного «пирога». Крепление начинаем сверху, фанеру устанавливаем поверх специальной полимерной пленки, которая служит для гидро- и теплоизоляции. Фанера монтируется не вплотную, а с небольшим расстоянием для вентиляции, в среднем это 5-7 см.
4. Следом устанавливаем фанеру. Монтируем встык. Для креплений используем саморезы.
5. Поверх фанеры крепится еще один слой пленки, которая послужит защитой от осадков, заворачиваем её под края фанеры, закрепляем скобами и саморезами.

Получается готовая конструкция с фронтоном и кровлей, но внешне фронтон выглядит незавершенно из-за отсутствия покрытия. Исправить эту проблему можно сайдингом, профнастилом, декоративным кирпичом, каменной кладкой, в зависимости от экстерьера дома. Декоративный материал чаще всего крепится клеем, в то время как профнастил или панели можно установить при помощи саморезов, а после закрасить их грунтовкой и краской под цвет.

Фото — Каркас для фронтона с окном

Что делать, если на фронтоне расположено окно? Его заделка – нерациональное решение, гораздо проще и красивее декорировать отверстие. Для этого часто используется декоративная кладка, резные прутья. В таком случае, в расчетах нужно учитывать размер окна и какую площадь фронтона оно занимает. Это число необходимо отнять от общей площади фронтонной стены.

Фото — Фронтон с окном

Такая технология является самым простым решением обустройства фронтонного пространства деревянного или кирпичного дома. Этот тип облицовки можно использовать, чтобы закрыть «неприглядный» участок крыши дачи, гаража, бани, также такая схема отлично работает для придания дому индивидуальности.

Советы от строителей

1. Чтобы обустройство дома было максимально быстрым и правильным, предварительно рекомендуется разработать чертеж фронтона, его отдельных частей, крыши;
2. Проект желательно отнести на проверку к специалисту, чтобы он мог проверить правильность расчетов;
3. Описанный способ крепления фронтона подойдет для разных кровель, но в любом случае рассчитывайте, какого размера получится узел фронтонных балок (карниз), какие варианты материала подойдут;
4. Высота фронтона определяется исходя из наклона крыши;
5. Чтобы построить балки, можно работать рубленными брусьями, досками, арматурой, некоторые мастера для больших домов используют даже бревна;

   Фото — Брусья во фронтоне

6. Раз в год необходимо проводить плановый ремонт: проверять крепления, очищать кровлю от сора;
7. Если Вы проживаете в районе сильных ветров, то хорошим решением для покрытия фронтона будет ветровая доска, также её можно использовать для покрытия стен;
8. Очень красивой получается отделка из стального оцинкованного профлиста, она дает интересный отлив на солнце, долговечна, кроме того можно подобрать любой цвет.

Самостоятельно строительство кровли, отделка фронтона крыши выполнить не сложно, к тому же, это очень интересный и полезный опыт.

12 Май 2014       Автор: Владимир Бакаев 

Каркас двускатных крыш | Ana White

Должна сказать, мы очень рады, что построили Momplex с ICF. Очень приятно осознавать, что мы можем вставить двери, утеплить потолок наверху и включить отопление. Не говоря уже о том, что стены в 2-3 раза лучше изолированы, чем большинство каркасных стен.

Но как бы мы ни были довольны нашим решением использовать блоки ARXX для экстерьера Momplex, мне не хватает каркаса из палочек. Я скучаю по строительству из дерева.

Итак, этот проект, обрамление этих маленьких крыш над парадными дверями в Момплексе, до сих пор был одним из моих любимых.

У нас уже есть стойки, прикрепленные к сонотрубкам (хе-хе, видите? Сегодня я стал намного умнее! Спасибо!) и передний заголовок, прикрепленный к стойкам. Мы выбрали стойки 4×6, потому что огромный размер Momplex требует такой большой стойки, чтобы сохранить правильные пропорции.

Итак, теперь мы собираемся обрамить крышу, которая находится поверх столбов.

Момплекс

Шаг 1 Схема

Шаг 1

Первым делом прикрепляем к самому Момплексу 2х6 для крепления к нему крыши. На данный момент все, что мы делаем, это прикручиваем 2×6 к этим черным крепежным полосам.

Шаг 2 Схема

Шаг 2 Инструкции

Затем мы прикрепляем 2×6 поверх стоек и связываем с 2×6 прикрепленными к Momplex. Мы выбрали длину этой доски так, чтобы она точно соответствовала ширине двух кусков жести, поэтому позже нам не придется резать жесть до нужного размера.

Шаг 3 Схема

Шаг 3 Инструкции

Эта плата привинчена к верхней части. Все проверяется на квадрат.

Шаг 4 Схема

Шаг 4 Инструкции

За счет чрезмерного удлинения мы делаем свес прямо в каркас крыши.

Шаг 5 Схема

Шаг 5 Инструкции

Затем делаем то же самое с другой стороны.

Шаг 6 Схема

Шаг 6 Инструкции

Как только все будет готово, пришло время усилить соединение Momplex с малой крышей. Нам нужно что-то из бетона, чтобы поддержать сторону крыши, НЕ поддерживаемую полноприводными автомобилями. Таким образом, Ram просверливает отверстия с помощью сверла по бетону, забивает бетонные анкеры в отверстия и скрепляет все это болтами.

Пришло время веселья!

Шаг 7 Диаграмма

Шаг 7 Инструкции

Наконец-то мы можем вырезать эти стропила! Мы всегда использовали стропильный угольник, вырезы для стропил вручную (выемки там, где стропила стыкуются с боковой стеной) и стропильные углы. На этот раз я нарисовал всю крышу в Google Sketchup, но мы отметили птичьи пасти квадратом стропила. Технологии не всегда умнее старомодных методов.

Все наши крыши имеют размер 4/12, что означает подъем крыши на 4 дюйма через каждые 12 дюймов. Вы можете найти этот угол, совместив отметки 4 дюйма и 12 дюймов на краю доски. Чтобы вырезать птичий рот, мы совместили отметку 2 дюйма и отметку 6 дюймов (коэффициент 4/12) и отметили ее.

Шаг 8 Схема

Шаг 8 Инструкции

Затем ручной пилой вырежьте птичий рот. Таким образом, кусок дерева представляет собой треугольник со сторонами под прямым углом 2 дюйма и 6 дюймов соответственно (минус ширина пильного диска).

Шаг 9 Схема

Шаг 9 Инструкции

Проверьте стропило на пригодность.

Шаг 10 Схема

Шаг 10 Инструкции

С коньком в центре и другим стропилом наверху, идеально подходит!

Шаг 11 Диаграмма

Шаг 11

Вы видите, что на конце стропила есть вырез? Это птичий рот, который мы вырезаем из него.

Шаг 12 Схема

Шаг 12

Стропила довольны, обрезаем остальные и начинаем сверлить карманные отверстия. Kreg Jig (нет, это не рекламный пост) только что выпустил HD-джиг < /a>и мы решили попробовать на этих крышах.

Шаг 13 Схема

Шаг 13

Винты ТЯЖЕЛЫЕ.

Шаг 14 Схема

Шаг 14

Прикрепляем стропила с карманными отверстиями.

Шаг 15 Схема

Шаг 15

Затем прикрепите стропила к коньку с помощью карманных отверстий.

Другой набор стропил поддерживает другой конец конька.

Затем мы просто продолжаем добавлять стропила, 24 дюйма по центру, вниз по коньку.  Несколько советов — мы отметили все стыки на коньке и по бокам ПЕРЕД креплением — все проще сделать, когда вы НЕ тянетесь вверх по лестнице. . Мы также отрезаем лицевые стороны сторон под углом, чтобы смягчить края.

И прежде чем мы успели это осознать, последние стропила были подняты, а крыша построена!

Будь мы еще не закончили! У нас есть еще одна крыша, которую нужно построить.

В Момплексе ты делаешь все дважды.

Мы благодарны за то, что у нас есть две замечательные мамы, для которых мы можем это сделать!

А второй раз всегда проходит намного ровнее и быстрее.

Крышечки еще даже не готовы, но с обрамлением я чувствую такое вдохновение! Я знаю, что мы сами строим Момплекс с ограниченным бюджетом, и мы не можем построить каждой маме особняк, которого она заслуживает, но такие мелочи, как потратить несколько дней, чтобы убедиться, что дверной проем закрыт, а фасад выглядит немного красивее. это то, что мы можем сделать.

И гордиться!

Как построить остроконечное слуховое окно (сделай сам)

Обновлено: 29 ноября 2019 г.

Остроконечная крыша отлично смотрится снаружи и добавляет простора и света внутри.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Ищете простое расширение, которое даст вам больше места в вашем доме? Новое слуховое окно на тесном, малоиспользуемом чердаке может быть просто билетом. Это создаст дополнительное пространство над головой, необходимое для комфортного проживания — дополнительную спальню, студию или игровую комнату. А мансардное окно обеспечивает естественный свет, свежий воздух и, возможно, некоторые драматические виды на верхушки деревьев. Мансардные окна также отлично смотрятся снаружи, добавляя разнообразия простому фасаду и улучшая привлекательность вашего дома, не говоря уже о стоимости при перепродаже. Мы покажем вам основные шаги, которые необходимо выполнить при строительстве слухового окна, в том числе, как разрезать и переделать существующую крышу, собрать стены слухового окна и обрамить новую крышу.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time

Multiple Days

Complexity

Advanced

Cost

$501-1000

Step 1: Is framing a gable dormer for мне?

Каркас двускатного слухового окна

Установка остроконечного слухового окна создает дополнительное пространство и позволяет проникать солнечному свету.

Строительство слухового окна на крыше — амбициозный и сложный проект. Прежде чем браться за такую ​​большую и сложную задачу, у вас за плечами должно быть несколько проектов реконструкции. Если вы немного не уверены в своих навыках возведения каркаса или кровли, наймите плотника, чтобы помочь с этим этапом проекта слухового окна на крыше. Слуховые окна, которые мы построили, имеют ширину 6 футов, около 9футов от пола до вершины и отстоят от передней стены дома примерно на 2 фута. Каждое слуховое окно добавляет около 30 кв. футов над головой.

Такие большие и сложные проекты обходятся дорого, особенно когда вы добавляете такие элементы, как окна. Запланируйте также большое обязательство по времени. Выделите по крайней мере четыре дня для основного каркаса, потому что, как только крыша открыта, вы должны держать ее, пока слуховое окно не станет герметичным. Затем вы можете немного расслабиться, пока закончите внешнюю обшивку и отделку. Планируйте провести еще семь или восемь выходных, заканчивая внутреннюю и внешнюю окраску.

Для строительства слухового окна требуется пояс для инструментов со всеми основными столярными инструментами, а также несколько дополнительных инструментов: циркулярная пила, сабельная пила, угольник для каркаса и 2- и 4-футовые. уровни. Вам также понадобится хорошее оборудование для работы на высоте, удлинительная лестница, кровельные кронштейны и строительные леса (см. «Безопасность на крыше»). Мы также рекомендуем вам арендовать или купить индивидуальную страховочную систему (PFAS; фото 1 и 12), состоящую из страховочной привязи, стропа, веревки, анкерного крепления на крыше, а также всего оборудования и инструкций.

Шаг 2: Разработайте детали слухового окна на бумаге

Рисунок A: Анатомия слухового окна

Размер новых тройных стропил и обычных стропил зависит от размера крыши и слухового окна и местных условий. Попросите архитектора или инженера-строителя измерить их.

Примечание: Рисунок A можно загрузить и распечатать из дополнительной информации ниже.

Как и любой другой крупный проект реконструкции, ваш проект слухового окна будет продвигаться более гладко, если вы проработаете детали на бумаге или на полу гаража в натуральную величину (рис. B) до начала строительства. Мансардные окна сложны и подходят не каждому дому. Чтобы убедиться, что слуховые окна работают, мы рекомендуем нанять архитектора, специализирующегося на жилищном строительстве или реконструкции. Архитектор поможет вам рассмотреть такие вопросы, как уклон крыши, внутренняя высота, внешний вид, прочность конструкции, состояние крыши и стоимость. Если слуховое окно осуществимо, архитектор составит планы, включающие все размеры и специальные конструктивные детали. Используйте планы для получения разрешения на строительство в местном отделе строительной инспекции.

После того, как планы будут одобрены строительным отделом, отнесите их на лесопилку с полным спектром услуг. Продавец составит список материалов и смету расходов, а также поможет заказать окна и специальные элементы. Прежде чем прорезать дыру в старой крыше, доставьте все материалы и арендуйте мусорный контейнер или прицеп для мусора. Купите пластиковый брезент, армированный сеткой, достаточно большой, чтобы покрыть всю площадь слухового окна (Фото 5). Натяните один край брезента так, чтобы он перекрывал конек крыши, и закрепите его с помощью 2×4 винтов, ввинченных в обшивку крыши. Отверните брезент, и он будет готов натянуть слуховое окно на крышу ночью или в случае неожиданного ливня.

Шаг 3: Разложите слуховое окно на мансардном этаже, прежде чем открывать крышу

Фото 1: Снимите черепицу и обшивочную доску

Снимите черепицу с области нового слухового окна. Нанесите мелом линии для внутреннего края боковых стен слухового окна, установите пилу, чтобы прорезать обшивку крыши, и пилите снизу вверх с обеих сторон. Оставьте обшивку свеса неразрезанной. Подденьте старые доски обшивки.

Фото 2. Убедитесь, что все отвесно

Используя размеры из вашего плана, начертите линии на полу, чтобы указать расположение передней стены слухового окна. Отвесьте от внешней стороны линии стены и отметьте стропила. Вычтите дополнительные 1-1/2 дюйма, чтобы оставить место для нового коллектора (фото 4), и отрежьте стропила циркулярной пилой.

Фото 3: Установка новых стропил

Обрежьте новые тройные стропила до той же длины и углов, что и старые, и вставьте их под обшивку крыши. Прибейте через коньковую доску к концам тремя обычными гвоздями 16d. Прибейте их вместе парами гвоздей 16d через каждые 16 дюймов. Прибейте днища к пластине двумя гвоздями 16d, затем добавьте металлическую ленту.

Прежде чем вы сможете вырезать отверстие для слухового окна, вы должны точно знать, где будут построены боковые стены. Отметьте расположение стен слуховых окон на мансардном этаже и убедитесь, что стены слуховых окон совпадают с внешней стеной дома. Используйте отвес, чтобы перенести внутренний край стен на нижнюю часть крыши. Забейте гвозди через крышу по углам. Вернитесь на крышу, удалите черепицу в этом районе и проведите линии мелом между выступающими точками гвоздей. Отпилите по линиям, чтобы открыть крышу (Фото 1).

Боковые стены будут опираться на новые стропила, а передняя стена будет опираться на мансардный этаж. По линиям на полу, обозначающим переднюю стенку слухового окна, отметьте старые стропила для раскроя (Фото 2). Затем укрепите проем в крыше, добавив стропила с каждой стороны и, при необходимости, с противоположной стороны крыши (рис. А и фото 3).

В наших планах было добавить соответствующие наборы тройных стропил на сторону крыши, противоположную слуховым окнам. Проверьте свои планы на наличие специальных строительных деталей, подобных этому. Обратите особое внимание на требования к креплению. Мы прикрепили нижнюю часть тройных 5-1/2 дюймовых стропил из клееного бруса (LVL) к зданию специальными металлическими ремнями, указанными архитектором. Убедитесь, что новые стропила совмещены с краем обшивки крыши (рис. А).

Безопасность крыши

Работа на крышах опасна. Чтобы свести к минимуму риск:

• Возьмите напрокат или купите индивидуальную страховочную систему (PFAS; фото 1 и 12). Покупка за 250 долларов или аренда примерно за 35 долларов в день. (Бывает трудно найти аренду.)
• Используйте металлические кровельные кронштейны и доски 2×10 для обеспечения прочного основания (Фото 12). Следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к кронштейнам (их можно найти в любом крупном центре домашнего хозяйства).
• Опилки и мусор делают крышу скользкой, поэтому часто сметайте ее. Носите гибкую обувь с мягкой подошвой для увеличения сцепления.
• Никогда не работайте на мокрой крыше.

Шаг 4: Выровняйте и выровняйте переднюю стену

Фото 4: Установите переднюю стену

Установите нижнюю перемычку с кронштейнами для балок (рис. A) и соберите переднюю стену на мансардном этаже. Встаньте переднюю стенку и совместите ее с отметками на полу. Подложите прокладку под нижнюю плиту, чтобы при необходимости выровнять ее, затем прибейте ее к балкам пола гвоздями 16d. Отвесьте углы с помощью уровня и скрепите их 2x4s.

Фото 5: Установите верхнюю пластину

Добавьте угловую стойку, затем отрежьте угол наклона крыши на конце 2×4, чтобы использовать ее для верхней пластины боковой стены. Установите пластину на место, выровняйте ее и отметьте ее длину. Отрежьте его и прибейте к угловой стойке и крыше, убедившись, что он остается ровным.

Фото 6. Установка стоек

Соберите и установите нижнюю пластину. Затем измерьте, обрежьте и прибейте к стенным стойкам каждые 16 дюймов двумя гвоздями 16d вверху и внизу. Убедитесь, что они отвесные. Добавьте вторую верхнюю пластину, перекрывая углы (Фото 7).

После, казалось бы, бесконечного планирования и подготовки вы, наконец, увидите реальный прогресс, когда возведутся стены. Установите перемычку 2×6 поперек проема, чтобы поддержать обрезанные стропила, затем установите переднюю стену между новыми стропилами (фото 4). Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что верхняя часть стены ровная, и закрепите ее идеально вертикально (отвесно) и прямоугольно. Завершите каркас стены, соорудив боковые стены, как показано на фото 5 и 6. Будьте осторожны, чтобы не прогнуть верхнюю пластину при забивании шпилек под углом.

Изготовление простого зажима для стропил

Если наклон вашей слуховой крыши такой же, как и у старой крыши, приложите кусок фанеры к старым доскам крыши и проведите на нем ровную линию. Сделайте приспособление для резки стропил, отмерив 12 дюймов вдоль линии «уровня» и используя угольник, чтобы провести перпендикулярную линию до края «крыши» доски. Разрежьте по этим двум линиям и прикрутите лом 2х2 по краю «крыши» фанеры.

Натяните веревку по верху стропил, выровняв их с внутренней стороной боковой стены, и сделайте отметку в месте пересечения этой линии с верхом боковых стропил. Теперь измерьте от этой точки до пересечения коньковой доски и перемычки, чтобы найти длину ендовных стропил. Разрежьте их согласно рисунку C.

Прибить обе стропила ендовы. Используйте линейку, чтобы убедиться, что они выровнены с вершинами общих стропил. Затем измерьте, обрежьте и прибейте ендовные стропила через каждые 24 дюйма по центру. Обрежьте ендовные стропила под тем же углом, что и обычные стропила, но скосите нижний срез под углом 45 градусов.

Шаг 5: Вырежьте и установите стропила

Рисунок B: Конструкция стропил

Избавьтесь от догадок — сделайте чертеж фронтона в натуральную величину на полу гаража или чердака. Начните с базовой линии и привяжите центральную линию перпендикулярно ей. Используйте метод треугольника 3-4-5, чтобы сделать 9Угол 0 градусов. Затем добавьте боковые стены 2×4 и скат крыши, используя квадрат. Привяжите линии стропил, затем нарисуйте конек и софит. Вырежьте обычное стропило по шаблону и положите его на чертеж, чтобы проверить соответствие. Измерьте и отрежьте временную стойку, поддерживающую конек.

Фото 7: Разместите коньковую доску

Вырежьте 2×4 для временной поддержки нового конька 2×8 на нужной высоте (см. рис. B). Держите коньковую доску ровно и отметьте боковые стропила в верхней части коньковой доски. Отрежьте перемычку 2 × 8, чтобы она подходила поперек проема, и прикрепите ее к новым стропилам на этой высоте с помощью подвесных металлических балок.

Фото 8: Прикрепите коньковую доску к перемычке

Отрежьте коньковую доску по длине и сделайте надрезы в соответствии с деталями потолка. Затем прибейте его к центру перемычки, используя металлический кронштейн для дополнительной прочности. Вырежьте и установите обычные стропила с интервалом 24 дюйма по центру (рис. B и C).

Рисунок C: Срезы стропил

Изготовьте простой шаблон для разметки обычных стропил. Для двух ендовных стропил используйте тот же размер для «отвесной» стороны, но увеличьте «ровную» сторону до 17 дюймов (17 дюймов подходит для каждого ската крыши). Верхний отвес на стропилах ендовы имеет скос под углом 45 градусов с каждой стороны. Нижний отвес имеет одиночный скос под углом 45 градусов.

Вам не нужно разбираться во всех тонкостях резки стропил, чтобы построить мансардную крышу. Сделайте чертеж в натуральную величину с размерами и уклоном крыши на своем плане (рисунок Б) и по нему измерьте точную высоту конька (временной стойки), а также длины и углы на обычных стропилах. Если уклон вашей мансардной крыши такой же, как и у старой крыши, вы можете использовать показанный метод приспособления для измерения уклона и перенести его на новые стропила.

Измерьте длину ендовных стропил (Фото 9) и обрежьте их, используя Рисунок C в качестве ориентира. Не волнуйтесь, если вы неправильно вырезаете несколько досок. Вы можете использовать их позже для более коротких стропил ендовы (Фото 10).

Прикрепите стропила к коньку, забив их через конек в стропило тремя гвоздями 16d. Затем прибейте противоположное стропило к коньку шестью 8d обычными гвоздями, по три с каждой стороны. Используйте три гвоздя 8d, чтобы прикрепить стропило к настенной пластине. Спросите своего строительного инспектора, нужны ли вам дополнительные сейсмические и ветровые анкеры.

Шаг 6: Отделка крыши и экстерьера

Фото 11: Обшивка стен и слухового окна крыши

Добавьте нижнюю облицовку и свесы 2×4 (рис. A). Обшить стены и крышу фанерой. Вбейте 8d гвоздей через каждые 6 дюймов вдоль краев обшивки и через каждые 8 ​​дюймов вдоль всех остальных стоек. Завершите детали софита и выступа в соответствии с планом (рисунок А).

Фото 12: Установка отделки крыши

Установите отделку крыши и прибейте ее гвоздями (рис. A). Завершите нижнюю часть свеса и софитов и добавьте молдинг края крыши, чтобы он соответствовал вашему дому. Установите ступенчатую планку и перекройте крышу по краям слухового окна.

Фото 13. Покройте черепицей крышу

Покройте ендову и края крыши 36-дюймовым герметиком. широкая полоса ледово-водной преграды. Затем установите предварительно отформованный ендов из оцинкованного металла (или используйте другие методы, одобренные вашим строительным инспектором). Покройте крышу черепицей снизу вверх в соответствии с инструкциями на упаковке черепицы.

Фото 14: Установка окон и сайдинга

Прошивка и установка окон. Затем прикрепите строительную бумагу № 30 к бокам, накладывая верхние листы на нижние листы. Прибейте угловые доски на место и добавьте сайдинг. Загрунтуйте и покрасьте.

Заполните концевые шпильки фронтона после того, как будут готовы стропила (Фото 11). Затем установите обшивку крыши. Это прекрасное чувство, когда конструкция закрыта и готова к завершению, но сейчас не время торопиться с работой. Особое внимание к герметичным отливам и деталям кровли (рис. А и фото 12–14) на этом этапе работы избавит вас от невероятной головной боли в дальнейшем. Думай, как вода. Начните снизу и работайте с войлоком, черепицей и окладами. Всегда перекрывайте нижнюю часть.

Завершите наружную отделку слухового окна материалами, которые соответствуют материалам вашего дома или дополняют их.

Шаг 7: Завершите внутреннюю отделку

Фото 15: Завершите внутреннюю отделку

Прибейте стропильные стяжки, следя за тем, чтобы они были выровнены и выровнены друг с другом. Добавьте блокирующие и обшивочные полосы по мере необходимости, чтобы привести все внутреннее обрамление к одному уровню, готовому к гипсокартону.

Как только мансарда станет водонепроницаемой и вы сможете спать, не беспокоясь о шорохе дождя, войдите внутрь. Добавьте стропильные связи, чтобы укрепить крышу и обеспечить пространство для изоляции и вентиляции (Фото 15). Когда строительный инспектор одобрил каркас, вы можете приступить к электромонтажным работам, изоляции, гипсокартону и деревянным работам.

Наконец, имейте в виду, что даже при самом лучшем планировании вы иногда столкнетесь с препятствием. Сделайте перерыв. Вы что-нибудь придумаете и, вероятно, соберете несколько хороших историй, чтобы рассказать своим внукам о своем приключении по строительству мансарды.

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого слухового окна Проект

Подготовьте необходимые инструменты для этого самодельного слухового окна перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• 2 фута. и 4-фут. уровни
• Circular saw
• Drill/driver — cordless
• Extension ladder
• Framing square
• Hammer
• Reciprocating saw
• Safety glasses
• Stapler
• Tape measure
• Tool belt

Roof brackets, scaffolding boards, персональная система защиты от падения

Первоначально опубликовано: 29 ноября 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Каркас и лист двускатной крыши

Рисунок 8.1, Фрагмент каркаса крыши

Рисунок 8.1, Показывающий, как части конструкции крыши подходят друг к другу На этом этапе у вас есть 4 стены, прикрепленные к полу. Теперь пришло время установить конструкцию крыши.

• Фронтонные концевые фермы
• Обычные фермы и чердачное перекрытие
• Торцевая панель фермы
• Летающие стропила
• Летающие фермы
• Карнизные доски
• Кровельное покрытие

Вы можете пометить верхние пластины как 16 дюймов O.C. или используйте стойки под каждой фермой в качестве ориентира.

Прикрепите скобу 2×4

Прикрепите скобу 2×4 рядом с центром каждой торцевой стены, которая выступает на 3 или 4 фута над верхней пластиной.

Он будет служить стопором и распоркой, когда фронтон будет поднят на место.

Установите прокладку из 2-х слоев ОСП между стеной и раскосом. Этот зазор в 1 дюйм позволит свесу торцевой обшивки скользить туда, где он будет перекрывать обшивку торцевой стены на верхней пластине.

Прикрепите концевые фермы фронтона

Это пример навеса 12×16 с шагом 12/12 и свесом 12 дюймов, двойными торцевыми дверями и одной боковой дверью

Для больших навесов это работа для 3 человек, потому что концы тяжелые, и вы будете работать на лестницах.

Установите лестницу снаружи обоих углов торцевой стены.

Внесите фронтон и установите его на верхнюю пластину вверх дном и задом наперед возле торцевой стены.

Поднимите его горизонтально и удерживайте на месте, при этом 2×4 опираются на пол в центре базовой части, а один — в центре верхней части фермы. Будьте осторожны, чтобы надлежащим образом поддерживать центр фермы, когда она находится в горизонтальном положении, потому что она тяжелая и может сломаться под собственным весом, так как она имеет небольшую прочность в горизонтальном направлении.

Поднимите своих помощников по лестнице и используйте 2×4 в центре верхней части фермы, чтобы поднять ее вертикально. Затем помощники на лестницах могут переместить его на место, чтобы установить на торцевую верхнюю пластину.

2-дюймовый свес сайдинга вставляется в зазор между стеной и распоркой. Вот почему вам нужно расположить скобы на расстоянии 1 дюйм от стены.

Прикрепите ферму к торцевой стене гвоздями или шурупами. Вы также можете прикрепить его к вертикальной распорке с помощью временного винта для больших и высоких ферм.

Повторите эту процедуру для другой торцевой стены.

Веревка

Прикрепите веревку между одним из концов фермы фронтона и туго затяните ее.

Это контрольная линия для проверки правильности центрирования каждой фермы, прежде чем окончательно закрепить ее на месте.

Стек ферм

Так как фермы выше, чем их O.C. расстояние, вам нужно сложить некоторые из них на одном конце сарая. В противном случае у вас не будет места, чтобы поднять последние несколько.

Перенесите каждую ферму и положите ее на стену вверх дном ближе к концу. Поднимите его вертикально и сдвиньте, чтобы он опирался на ферму фронтона, и закрепите его на месте с помощью ремня.

Сделайте это по крайней мере для половины ферм, в зависимости от длины, ширины и шага, которые вы строите.

Установка ферм

Расположите ферму на верхних пластинах на расстоянии 16 дюймов от центра и убедитесь, что ее конец находится на одной линии с линией струны, а конец основания фермы находится на внешнем краю верхней пластины. Не на внешнем краю сайдинга.

Это делается для того, чтобы убедиться, что стены не расширились больше или меньше размера «А». Затем прикрепите ферму двумя 3-дюймовыми шурупами для гипсокартона, вбитыми в каждую верхнюю пластину.

Если сайдинг не дает ферме опуститься на верхнюю пластину, отодвиньте ферму в сторону. Возьмите молоток и сломайте угол обшивки, пока ферма не сядет плотно на место.

Если вы не можете установить все 3 точки фермы в правильное положение, это может означать, что стены искривлены или раздвинуты. Вы можете исправить это с помощью временной распорки 2 × 4 между проблемной частью стены и полом.

Привинтите его к полу и ближайшей к стене стойке, если это необходимо.

Мансардный этаж ?

Если вы собираетесь сделать чердак, вам необходимо переместить фанерные части пола 4×8 ​​на место до того, как будут установлены последние 8 футов ферм.

В противном случае у вас не будет доступа, чтобы вставить листы фанеры.

Сложите все части пола в первые 8 футов ферм, затем переместите их на место после установки остальных ферм.

См. Рисунок 8.1, Детали каркаса крыши

Торцевые доски фермы

Определите желаемый свес на концах фронтона и соответствующим образом обрежьте торцевую доску фермы.

Прикрепите их к концам фермы, выходящим за концы фронтона. Эти доски будут составлять полный размер свеса фронтона.

Летучие стропила

Обрежьте летучие стропила на 1 1/2 дюйма меньше, чем свес торцевой доски фермы, чтобы учесть ширину летающей фермы, и установите их с помощью гвоздей или шурупов.

Летучие фермы

Поднимите летающие фермы на место и прикрепите их к торцевым доскам фермы и пролетным стропилам.

Карнизные доски

Вырежьте карнизные доски из сайдинга высотой около 8 дюймов и установите их между каждой фермой на одной линии с верхней частью ферм.

Прикрепите несколькими оцинкованными гвоздями к верхним пластинам.

Вентиляция

Если вы хотите добавить немного вентиляции, вы можете просверлить несколько 2- или 3-дюймовых отверстий в каждой доске и накрыть ее сеткой, скрепив ее на месте. Это обеспечит дополнительный приток воздуха, если вы позже установите вентиляцию турбины.

Покрытие крыши

Установите покрытие крыши и закрепите его гвоздями диаметром 8d через каждые 8 ​​дюймов. Расставьте суставы в шахматном порядке для максимальной прочности.

После того, как защитное покрытие будет на месте, нанесите линии мелом и прибейте поле через каждые 8 ​​дюймов.

Удаление раскосов пролетных ферм

После того, как пролетные фермы надежно прибиты к защитному покрытию, можно снять их временные распорки.

Купить планы по строительству этого сарая

Портальные/фронтонные рамы из Advance Steel – Измерьте 4 меня в 3D

Инструмент «Портал/Фронтон» позволяет вставить в проект каркас портала или фронтона. Вот компоненты этой рамы:

1. Колонны
2. Стропила
3. Соединительная коробка / Соединительная коробка. (Если вы удалите это поле, рама портала разорвется на отдельные части)

Использование инструмента «Каркас портала/фронтона»

> Расширенное моделирование панель > Каркас портала/фронтона

Или вкладка Расширенное моделирование > Элементы конструкции панель > Каркас портала/фронтона

Когда вы начнете работать с этим инструментом, вам будет предложено указать базовую точку первого столбца, второго столбца и высоты верхней вершины. После того, как вы определите все эти точки, откроется диалоговое окно, в котором вы сможете настроить все параметры фрейма портала.

Вкладка «Свойства»

Тип: В этом раскрывающемся меню у вас есть возможность выбрать портальную или фронтонную раму.

Имя: Вы можете ввести имя для своего портала или фронтона.

Вкладка «Разметка»

Размер каркаса можно изменить:

Симметричная крыша – По умолчанию выбрано. Высота карниза и уклон с обеих сторон одинаковы. Снимите этот флажок, если вы не хотите создавать симметричную рамку.

1. Пролет рамы – Значение рассчитывается на основе точек, указанных вами при создании рамы. Вы можете изменить это значение здесь.

2. Общая высота – это высота от вершины до низа колонн.

3. Уровень карниза 1 – Это высота столбца 1, и если вы имеете дело с симметричной рамой, то же значение применяется к столбцу 2.

Тип угла – Вы можете выбрать между Градусы или Процентное значение .

4. Уклон крыши 1 – Здесь укажите значение уклона для стороны 1, и если рама симметрична, это значение применяется к стороне

5. Уровень опорной плиты – Если монтируется портальная рама на опорных плитах, введите здесь толщину опорной плиты. Столбцы будут сокращены на это значение.

6. Расстояние до вершины — этот параметр активен, только если вы создаете асимметричный каркас. Укажите расстояние вершины от первого столбца.

Расчетное значение для — этот параметр активен, только если вы создаете асимметричную рамку. Укажите вторую сторону – высоту второго столбца или уклон с этой стороны.

7. Карниз уровня 2 – Эта опция активна, только если вы создаете асимметричный каркас. Определить высоту колонны

8. Скат крыши 2 — этот параметр активен, только если вы создаете асимметричный каркас. Задайте наклон рамы.

Вкладка «Секции»

В этом разделе вы можете определить, какие типы сечений будут использоваться для изготовления колонн и стропил каркаса.

Столбцы равны – поле установлено по умолчанию; он гарантирует, что оба ваших столбца равны.

Размер столбца — укажите здесь правильный раздел столбца.

Размер столбца 2 — Укажите здесь правильный раздел столбца 2, если флажок «Столбцы равны».

Размер стропил – Укажите здесь тип и размер стропил.

Выступы 1 – Введите значение выступа.

Выступы 2 – Введите значение выступа.

Вкладка «Положение рамы»

На этой вкладке можно определить положение колонн и стропил относительно точек, используемых для определения рамы.

Позиция – Определить положение колонн и стропил – слева, справа или посередине системных осей каркаса.

Внутреннее положение — Определите размещение колонн и стропил, как должно быть внутри, снаружи или посередине системных осей рамы.

Вкладка «Секция фронтона»

Эта вкладка доступна, только если вы решили создать каркас фронтона.

Hera – варианты, доступные для рамы фронтона:

Центральная стойка фронтона – При выборе стойка вставляется в центр рамы.

Центральная стойка фронтона, размер — этот параметр доступен, если установлен флажок «Центральная стойка фронтона». Укажите тип и размер секции центральной стойки фронтона.

Размер стойки фронтона — укажите тип и размер остальных секций стоек фронтона.

Положение стойки фронтона – Укажите здесь положение стоек фронтона. Доступны следующие варианты: посередине, внутри или снаружи вровень с колоннами или рамой.

Изменение ориентации столбцов — Если вы установите этот флажок, ваши столбцы будут повернуты на 90 градусов.

Раздельные стропила — если выбрано, стропила будут разделены в точках, где системные оси фронтонных стоек пересекаются со стропилами.

Вкладка «Расстояния до фронтона»

Эта вкладка доступна только при создании каркасов фронтона. Определите размер столбов фронтона.

Одинаковые настройки для обеих сторон — Если выбрано, настройки будут применяться к обеим сторонам.

Кол-во стоек с левой стороны – Введите в это поле желаемое количество фронтонных стоек с левой стороны рамы.

Промежуточное расстояние — укажите промежуточное расстояние между стойками фронтона с левой стороны рамы.

Кол-во стоек с правой стороны – Введите в это поле желаемое количество фронтонных стоек с правой стороны рамы.

Промежуточное расстояние — укажите промежуточное расстояние между стойками фронтона с правой стороны рамы.

Системы каркаса крыши Карточки | Chegg.com

Кровельные каркасные системы
Двускатная крыша

Двускатная крыша, пожалуй, самый распространенный из стилей крыш, представляет собой скатную крышу, окруженную с каждого конца треугольным фронтоном.

Каркасные системы
Поперечный фронтон

Поперечный фронтон представляет собой комбинацию двускатных крыш, расположенных под прямым углом друг к другу.

Каркасные системы
Вальмовая крыша

Аналог двускатной крыши; этот стиль имеет два наклона. Крестовидная двускатная крыша представляет собой комбинацию двускатных крыш, расположенных под прямым углом друг к другу. Нижняя часть обычно более крутая, чем верхняя часть крыши.

Каркасные системы крыши
Шатровая (коттеджная) крыша

Эта конфигурация крыши также была довольно популярна в ранних колониальных стилях домов.

Каркасные системы
Мансардная крыша

Мансардная крыша представляет собой двухскатную крышу, характеризующуюся почти вертикальным верхним уклоном и почти плоским нижним уклоном. Эта конфигурация позволяет использовать очень полезное развитое чердачное пространство.

Система каркаса крыши
Навес (Skillion) Крыша

Эту крышу очень просто построить. У него также нет долин, поэтому он довольно эффективно сбрасывает воду.

Каркасная система крыши
Плоская крыша

Плоская крыша никогда не должна быть по-настоящему плоской.

Системы каркаса крыши

В этом разделе мы сосредоточимся на двух стилях крыши: вальмовой и двускатной.

Кровельные системы
Методы строительства крыши (опции)

1. Каркас (стропильные системы)
2. Деревянный каркас
3. Инженерная древесина
4. Фермы
5. Сталь (легкий каркас)

Кровельные системы
Стропила (деревянный каркас)

Самая низкая стоимость материалов.
Более уместно, если доступ к площадке ограничен, что затрудняет или делает невозможной доставку фермы. Для больших пролетов требуются пиломатериалы большего размера. Дополнительные навыки, необходимые для установки. Для установки требуется больше времени. Большой объем строительного мусора.

Кровельные системы
Системы ферм

Самая низкая общая стоимость.
Быстрая установка. Установка требует меньше навыков.
Специально разработанное изделие. Никаких отходов на рабочем месте.
Пиломатериал меньшего размера.
Модификации спроектированных конструкций на месте, скорее всего, поставят под угрозу конструкцию.

Кровельные системы
Стропильный каркас

Кровельные системы
Стропильный каркас

Кровельные системы
Ферменный каркас

Фермовые системы могут быть почти любой конфигурации крыши.

Кровельные системы
Ферменный каркас

1. Ферма Howe
2. Ферма Fink
3. Ножничная ферма

Кровельные системы
Инженерные кровельные системы

5 Различные конфигурации ферм.

Терминология крыши
Уклон

Как и в геометрии, уклон указывает на отношение между горизонтальной и вертикальной скоростью изменения наклонной линии.
Для крыши мы находим уклон как отношение подъем/уклон. Пример: крыша с уклоном 45 градусов будет иметь уклон 12:12. Крыша вдвое меньше будет иметь уклон 6:12.

Терминология крыши
Софит

С точки зрения архитектуры, софит — это нижняя сторона любого строительного элемента.
Обычно используется для обозначения пространства между стеной и крышей.

Терминология крыши
Балка

В данном контексте ферма, специально предназначенная для поддержки дополнительных нагрузок от других ферм. Обычно устанавливается в несколько свай.

Терминология крыш
Система балок и ферм долины

Здания с пересекающимися линиями конька могут иметь каркас, как показано ниже. Фермы долины поддерживаются поверх обычных ферм, образуя пересекающийся гребень. Если требуется чистый пролет в месте пересечения крыш, можно использовать балочную ферму для поддержки ферм долины и общих ферм на пересечении. Фермы балок обычно специально изготавливаются из более тяжелых поясов и пластин и могут состоять из нескольких ферм, скрепленных гвоздями или болтами.

Кровля Терминология
Фасция

Конструктивный элемент, устанавливаемый на конце концов фермы.

Терминология крыши
Хвост фермы

Удлинение элемента фермы, выступающее за наружную стену.

Терминология крыши
Изоляционные упоры

Обычно изготавливаются из картона с вощеным покрытием. Они крепятся скобами между элементами фермы и обеспечивают воздушное пространство над изоляцией на краю крыши. Таким образом, крыша может проветриваться.

Терминология крыши
Пластины для гвоздей (бандовые гвозди)

Металлические пластины, которые механически крепят элементы фермы.

Терминология крыши
Косынки

Предшественники Гвоздь пластины , как правило, изготавливались из фанеры.

Терминология крыши
Высота пяты

Помимо уклона и пролета крыши, наиболее важным измерением, необходимым для соответствия существующей крыше, является высота пяты.
Проще говоря, это «толщина» фермы или стропила, измеренная от внешней стороны стены от вершины верхней плиты до нижней стороны обшивки.

Терминология крыши
Высота пятки

Теоретический вертикальный размер, взятый от верхней пластины на стене до пересечения отвеса, проходящего через верхний трос фермы.

Терминология крыши
Высота пятки и свес для крыши с каркасной рамой.

Компоненты двускатной крыши

1. Конек
2. Обзорные площадки
3. Общие стропила
4. Конец фронтона
5 Облицовка

Двускатная крыша
Компоненты

. Фронтонные торцевые фермы сидят на торцевых стенах и переносят нагрузки крыши непосредственно на нижнюю стену. Обычные фермы предназначены для работы в качестве изгибающихся элементов, проходящих между наружными стенами.

Двускатная крыша
Строительство

1. Когда стены по периметру установлены и правильно закреплены, фермы можно поднять на крышу для сборки.
2. Фермы также могут быть собраны на платформе на уровне земли, а затем подняты краном как законченная конструкция крыши.

Двускатная крыша
Строительство

3. В большинстве случаев концевая ферма фронтона поднимается и устанавливается первой. Он будет прибит гвоздями к верхней пластине стен, а затем закреплен кикером.

Двускатная крыша
Строительство

4. Концевые фермы фронтона обычно обшиваются производителем перед доставкой на стройплощадку.

Двускатная крыша
Конструкция

5. Каждая общая ферма поднимается на верхние пластины и переворачивается на место. Расстояние между фермами определяется производителем. В большинстве случаев используются 2 центра стопы.

Двускатная крыша
Строительство

6. Каждая пятка ферм прибивается гвоздями к верхним пластинам, а затем временно крепится друг к другу.

Двускатная крыша
Конструкция

7. На прилагаемом рисунке показаны все распространенные фермы на месте. Осталась только торцевая ферма ближней стороны здания.
8. Перед окончательным креплением фермы должны быть проверены на отвесность и правильный зазор.

Двускатная крыша
Конструкция

9. К хвостовикам фермы обычно прикрепляют черновую доску для облегчения выравнивания крыши.

Двускатная крыша
Строительство

10. Смотровые площадки будут добавлены после установки постоянной связи.
11. Обзорные площадки обычно поддерживаются фермой со смещением или фермой с зубцами.
12. Здесь показана ферма с зубцами.

Двускатная крыша
Карниз + ферма

Двускатная крыша
Концы ферм

Двускатная крыша
Фермы

Фермы
Комплекты ендовы или наполнители

Комплект Valley (красный) — это группа ферм, которые устанавливаются поверх других ферм, чтобы изменить внешний вид крыши. В этом примере без ендов у нас было бы пустое отверстие в крыше за балкой.

Trusses
Installation of Valley Sets

Hip Roof Components

1.

No related posts.