Как выставить стропила на двухскатную крышу: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Как ставить стропила на двухскатную крышу: советы специалистов

Содержание

1. Составляющие стропильной конструкции
2. Как поставить стропила: советы специалистов
3. Полезные советы

Если принято решение построить дом либо небольшую хозпостройку, то необходимо сберечь постройку от попадания влаги, а для этого нужно сделать крышу. Крыша по своей конструкции может быть разной, но в большинстве случаев используют двухскатную. Проверенная веками она проста в монтаже и совместима с любым типом кровельного покрытия. Ее монтаж производится на обрешетку, а она набивается на стропила. Чтобы крыша прослужила долгое время, нужно точно знать, как правильно ставить стропила на крышу.

Самый активно используемый материал, из которого изготавливают стропила, – это дерево. Обычно применяются заготовки из хвойных пород, так как структура пропитанная смолой позволяет древесине сохранить свои качества достаточно долго и обладает небольшим весом. При выборе материала желательно избегать доски с сучками и большими трещинами.   Не рекомендуется использовать свежераспиленные доски и брусья для изготовления стропильного каркаса, дерево следует подсушить.

Читайте также: Оптимальное расстояние между стропилами двухскатной крыши

Стропила нужно собирать в треугольную ферму, эта конструкция позволяет обеспечить оптимальную жесткость, а она влияет на несущую способность всей постройки.

Составляющие стропильной конструкции

1. Мауэрлат – деревянный брус в форме квадрата, который следует жестко крепить вдоль всех несущих стен. Его главная функция это равномерно распределить крышу на несущие стены. К мауэрлату монтируются стропильные ноги, а для его изготовления применяется деревянный брус, сечение которого составляет 10-15 см.
2. Стропильные ноги – это главные несущие детали, которые используются для изготовления треугольной фермы. Стропила обычно устанавливаются с примерным шагом 0,6 м, в некоторых случаях, до 1,2 м.
3. Прогон – дополнительно установленный брус для опоры на стропила.
4. Лежень – необходим для установки на него стоек и распределения всей нагрузки. Лежень – это квадратный брус с сечением, как у мауэрлата. Затяжка – это поперечная балка, соединяющая в единое целое стропильные ноги и обеспечивающая ферме жесткость.
5. Ригель – деревянный брус, связывающий стропильные ноги. Его нужно устанавливать на 50 см ниже, чем верхняя точка соединения стропил методом врезки.
6. Стойки – предназначены для усиления стропильной конструкции, если ширине дома большая. На них распределяется вес конька.
7. Подкосы – дополнительные части крепления. Они усиливают конструкцию фермы и необходимы для сбора больших пролетов.
8. Конек – верхняя часть соединения стропил.
9. Свес крыши – нижняя часть стропил, выступающая за пределы стен. Свес защищает стены от попадания влаги стекающей с крыши.
10. Кобылки – необходимы для случаев, когда длина стропил для свеса крыши маленькая.

Стропильные системы делятся на два вида:

1. Висячие. Применяются, еслиширинастеныпофронтонунедостигает10м. Прииспользованиивисячейсистемыстропилаоперяютсянабоковыестены, адлявыравниваниянагрузкиихприпомощизатяжкисоединяют.
2. Наслонные. Используютсяприналичиинесущихстен, еслиширинестеныпофронтонубольшечем10м. Длятогочтобыусилитьстропильнуюсистему,посерединеставитсявертикальнаябалка, черезнеепроисходитраспределениевсейнагрузкинастены, атакжележень.

Читайте также: Система стропил двухскатной крыши

Как поставить стропила: советы специалистов

Установку стропильной системы необходимо начинать с мауэрлата. Место для его установки намечается в процессе постройки стен. Для этого на внешней стороне стены нужно выложить выступ, а мауэрлат уложить у внутреннего края. Для его крепления используют:

• обвязнуюпроволоку;
• анкерныеболты;
• пробкииздерева;
• арматуру,нарезаннуюкусками.

Намеченное место укладки мауэрлата нужно гидроизолировать, а брус – обработать антисептическим средством. Чтобы уменьшить число стыков, брус необходимо выбирать максимальной длины. Если вдруг длина балки оказалась маленькой, нужно произвести косой запил, после чего соединить две части, используя саморезы, гвозди и скобы. Длина запила должен быть до 1 метра.

Для изготовления стропильных ног нужно нарезать доски требуемой длины. Для этого хорошо подойдет брус размером 50 × 20. Соединение не должно быть расположено посередине, необходимое смещение – это 1/3 от всей длины стропил.

Для небольших строений стропильные фермы проще собирать на земле, а затем поднять на крышу.

Начинать ставить стропила нужно с крайних фронтонных ферм. Строительным уровнем контролируется вертикальность их установки. А для точной установки промежуточных ферм желательно натянуть шнур сверху и снизу.

Стропильные ноги устанавливаются с шагом от 0,6 до 1,2 м, а фермы закрепляются между собой временным фиксатором.

После установки всех ферм они скрепляются доской в верхнем поясе, а фиксаторы убираются.

Если длина пролета больше 6 м, а по центру дома есть несущая стена, то стропила нужно устанавливать по-другому. По центру устанавливаются опоры, а на них монтируется коньковый брус. К нему поочередно крепятся стропила. Установка, как обычно, начинается с крайних опор. Между ними необходимо натянуть шнур для установки остальных стропил в одной плоскости. Дополнительный брус можно установить между внутренними опорами, он будет усиливать коньковый.

Полезные советы

Определившись с углом наклона и высотой крыши, для облегчения работы по разметке можно сделать шаблон. Все стропила одной длины, поэтому можно произвести запил на земле, а наверху собрать подготовленную конструкцию.

Если стропила будут ставиться без центрального прогона, то между собой их можно крепить внахлест. Верхние точки нужно крепить жестко, а ниже установить ригель.

Ознакомившись с тем, как ставить стропила, на небольшой постройке можно правильно сделать эту работу и самостоятельно.

Читайте также: Схема стропильной системы ломаной крыши

Для более детального изучения можно посмотреть, как ставить стропила на крышу, на видео и фото.

Как правильно построить двухскатную крышу

#Кровля

Элементы двухскатной кровли 

В домостроении это наиболее часто используемая конструкция. Популярность двускатных (или щипковых) крыш в простоте возведения, надежности и меньших затратах стройматериалов. Скаты могут иметь одинаковую (симметричные крыши) или разную (ассиметричные) площадь, и различные системы стропил. Стропила могут устанавливаться в виде двух систем: висячей и наклонной. В первом случае верхняя часть стропил упирается друг в друга и скрепляется межу собой. Во втором стропильные ноги опирается на конька и, при необходимости, стягиваются затяжкой.

Но есть элементы, которые необходимы для всех конструкций:

1. Стропила (или стропильные ноги) – основные несущие детали. Представляют собой брус или доски толщиной не меньше 50 мм. Устанавливаются с наклоном, опираются нижней частью на мауэрлат, а вверху крепятся друг к другу или к коньковому брусу.

2. Мауэрлат – брус с минимальным сечением 100х100мм, опора стропильной системы. Предназначается для равномерного распределения нагрузки на стены дома, к которым и закрепляется.

3. Брус конька — служит в качестве опоры для верхней части стопил, не применяется, если стропильные ноги закрепляются между собой.

Кроме того, есть элементы, которые используются не всегда:

1. Опоры под коньковый брус.

2. Стойки под стропила – усиливают их несущую способность, необходимы, если ширина пролета превышает 12 метров.

3. Прогон – брус, укладываемый перпендикулярно на стойки.

4. Затяжки – бруски, стягивающие между собой парные стойки.

Кроме стропильной системы и покрытия кровли, в обязательном порядке создается «кровельный пирог», состоящий из паро-, гидро- и теплоизоляционных слоев. Для их закрепления сооружается обрешетка: доски и брусья, соединяющие стропила. Метод укладки обрешетки зависит от выбранного типа кровельного покрытия.

Как правильно возвести двухскатную крышу

Прежде всего, потребуется выбрать конструкцию, провести точные расчеты линейных размеров нагруженных узлов и элементов, выбрать способ фиксации и закупить необходимее материалы. Обязательно высчитать угол наклона – его минимум определяется количеством выпадающих осадков, ветровой нагрузки и свойствами материала кровельного покрытия. Так для натуральной черепицы, укладываемой в нашем регионе, минимальный угол наклона – 22 градуса, а для металлочерепицы этот показатель не может быть меньше 14 градусов.

Собирается временный коньковый прогон – это значительно упростит установку стропильных ног и поможет выставить размеры, отрегулировать пространственное положение всех элементов. Временный элемент устанавливается на саморезы и уголки и изготавливается из отрезов. Главное, чтобы положение горизонтального бруса находилось точно посередине и поддерживало одну линию вершин стропильных ног. Затем, если дом строится из кирпича, шлакоблоков или другого подобного материала, устанавливается мауэрлат. В деревянных строениях его роль выполняет верхний брус.

Стропила сначала закрепляются нижней частью на гвозди или саморезы с уголками. На втором этапе проводится соединение верхних частей при помощи металлических пластин или деревянных накладок.

Монтируются вертикальные упоры и затяжки, обеспечивающие устойчивость всей стропильной системы. Формируется карнизный свес – если длина стропил для этого недостаточна (желательно заранее учесть это при подготовке деталей), необходимо прибить к ним доски.

После того как стропильная система будет установлена, необходимо закрепить обрешетку и обеспечить укладку паро- и влагозащитных материалов.

И последним этапом в монтаже двускатной кровли станет укладка кровельного покрытия.

Как можно понять из описания процесса, двускатная крыша хотя и считается одной и самых простых конструкций (проще только плоская кровля), но ее монтаж требует знаний, умений и определенного опыта. Но даже если ее сооружением будет заниматься сторонняя бригада, полученной информации будет достаточно чтобы проследить за ее работой.

А самым простым, удобным и доступным способом возведения крыши станет обращение к специалистам Уральской Кровельной Компании. Наши специалисты не только помогут выбрать материал для кровельного покрытия по лучшей в регионе цене, но и проведут все расчеты, а затем выполнят профессиональный монтаж. И тогда ваша двухскатная крыша из профнастила, мягкой черепицы или другого выпускаемого нами материала прослужит не одно десятилетие без ремонта.

Как вырезать стык «птичья пасть»: крепление стропил и балок крыши

В этом руководстве вы узнаете, как установить кровельную балку или стропило, в том числе, как определить уклон крыши, вырезать конек или отвес в правильный угол, определите правильную длину балки, которая вам нужна, и точное место для стыка в виде птичьего рта, как правильно вырезать стык в виде птичьего рта и, наконец, как вырезать хвостовой срез, чтобы закончить конец кровельной балки.

Если вы не являетесь опытным плотником или увлеченным мастером-сделай сам, вы, вероятно, никогда раньше не сталкивались с соединением «птичья пасть», поэтому вы будете незнакомы с тем, как это конкретное деревообрабатывающее соединение используется при строительстве крыш, а также в строительстве заборов.

Если вы действительно хотите построить какую-либо скатную крышу для собственного дома или даже садового сарая или надворной постройки, вам придется обрезать все ваши стропила или кровельные балки, чтобы они подошли по размеру. Лучший и самый надежный способ сделать это — использовать соединение Birdsmouth.

Что такое соединение или разрез Birdsmouth?

Соединение «птичий клюв» (также называемое «птичий клюв» или «птичий клюв») представляет собой небольшой вырез треугольной формы в основании кровельной балки, который позволяет балке удобно сидеть поверх стеновой плиты (верхняя часть стены). до начала крыши) .

Я уверен, вы уже поняли, что название «Птичья пасть» связано с тем, что сам сустав немного похож на птичий рот, если смотреть сбоку.

Соединения Birdsmouth, врезанные в стропила крыши и установленные поверх стеновой пластины

Если бы не этот шарнир, стропила или кровельная балка балансировали бы только поверх стеновой пластины, что затруднило бы фиксацию, не говоря уже о тот факт, что не будет никакой прочной связи между крышей и опорными стенами внизу.

Добавление этого соединения позволяет верхней части стропила плотно прилегать к верхней части горизонтальной области пластины, в то время как вертикальный передний край упирается в вертикальный внешний боковой край стеновой пластины.

Это позволяет обеспечить прочное крепление, а также успешно передать любые усилия с крыши на опорные стены, а затем на фундамент.

Чтобы обеспечить надежное крепление стропила к стеновой плите, обычно используется процесс крепления, известный как «прибивание гвоздями», при котором гвозди вбиваются в каждую сторону стропила под углом и вниз к дереву, образующему верхнюю часть настенной плиты.

Процесс забивания гвоздей (иногда его также называют косым или боковым забиванием) обеспечивает надежное скрепление обеих досок, образуя прочное соединение.

Также можно использовать подвесы для балок, ремни для крепления стропил или любые другие подходящие стальные конструкции, предназначенные специально для этой работы.

Что касается самого разреза, то и горизонтальные, и вертикальные разрезы, образующие сустав «птичья пасть», имеют свои собственные названия; горизонтальный разрез известен как «разрез сиденья», а вертикальный разрез называется «разрез пятки».

Соединение «птичья пасть» Вырезано на стеновой пластине с вырезами для седла и пятки

Один важный момент, который следует отметить в отношении конструкции крыши и этого типа соединения, заключается в том, что «птичья пасть» используется только при сооружении традиционной разрезной крыши, ее нельзя использовать в установка ферм крыши из-за того, что они изготавливаются заранее в соответствии с инженерными спецификациями, и любые разрезы могут серьезно повлиять на их структурную целостность.

Как и где используется огранка «птичья пасть»?

Как мы кратко упомянули выше, соединение «птичья пасть» в основном используется при формировании традиционных разрезных крыш, чтобы гарантировать, что стропила или балки, образующие крышу, надежно сидят поверх опорной стеновой плиты .

Соединение Birdsmouth, используемое при строительстве традиционных крыш

Соединение Birdsmouth крупным планом

Один из наиболее важных моментов, который следует учитывать при разрезании этого типа соединения, — убедиться, что он выполнен правильно.

Под этим мы подразумеваем, что после вырезания стыка и установки стропила посадочный срез птичьего рта должен располагаться поверх бруса стеновой панели и ни один из них не должен выступать за сам брус.

Если есть выступ, то это будет неподдерживаемое слабое место, которое может легко расколоться вдоль волокон древесины.

Однако, если сиденье правильно прилегает к несущей стене, то направленная вниз сила (или нагрузка) от крыши будет хорошо и равномерно распределяться по стеновой плите и опорной(ым) стене(ам). Это также позволяет избежать «точек соприкосновения».

Соединение Birdsmouth опирается на настенную плиту, а также вырезается в полу

Вы можете подумать; зачем вам действительно нужно разрезать косяк птичьего рта? Разве вы не можете просто надежно закрепить стропило на стеновой пластине, чтобы оно не двигалось? Или вы не могли бы просто вырезать угловые пазы в самом брусе стеновой панели, чтобы стропила имели плоскую поверхность, к которой можно было бы прислоняться?

Ответ на все эти вопросы, как и на предыдущий, опять же связан с гравитацией и правильным распределением нагрузки, создаваемой крышей.

Если большое количество веса сосредоточено на небольшой площади, такой как угол бруса стеновой панели от стропила выше, поскольку древесина (даже твердая древесина) имеет точку смятия, стропило физически сломает верхний брус из-за тот факт, что весь вес концентрируется на очень небольшой площади поверхности.

Кроме того, не только крыша несет вес вниз, гравитация также играет важную роль. Поскольку гравитация, по сути, стремится вытолкнуть все и вся на уровень земли, эта сила гравитации должна быть передана вниз в вертикальную структуру, например. ваших несущих стен, чтобы затем его можно было перенести на поддерживающие фундаменты под несущей стеной.

Диагональная гравитационная сила, приложенная к стропилу без шарнирного соединения

Нисходящая гравитационная сила, приложенная к стропилу с шарнирным соединением

Возвращаясь к приведенному выше сценарию, во всех ситуациях гравитационная сила передается под диагональным углом, а не вертикально. Когда это происходит, угловой предмет просто соскальзывает, а не прижимается к несущей конструкции под ним.

Итак, как вы видите, при добавлении «сиденья» гравитация оказывается на вашей стороне, поскольку любая сила прикладывается вниз.

Помимо вырезания соединений «птичий рот» в стропилах для кровли, они также используются при строительстве ограждений, особенно ограждений в виде коленчатых ограждений.

Поручни или перила могут быть прикреплены к верхней части столба забора одним из двух способов – привинчены прямо и плоско к вершине столба или могут быть повернуты под углом 45° так, чтобы он напоминал « ромбовидной формы, а затем его можно утопить в выемке в верхней части столба.

Соединение Birdsmouth для столба забора – Изображение предоставлено woodsupplies.co.uk

Почти во всех случаях это будет срез под углом 45°, но это будет зависеть от размера древесины, используемой для перекладины (или поручня), и от того, является ли она квадратной.

Как разрезать птичью пасть

Теперь, когда мы точно рассмотрели, что такое птичья пасть, когда и где она используется, пришло время перейти к мельчайшим деталям и посмотреть, как мы ее нарезаем.

Как создать соединение Birdsmouth

Пожалуйста, включите JavaScript

Как создать соединение Birdsmouth

Когда дело доходит до вырезания соединения «птичья пасть», мы собираемся рассмотреть его в контексте вырезания и установки стропил или балок крыши, так как это наиболее часто используется, поэтому в этом сценарии само соединение часть процесса.

Что касается вырезания стыка «птичья пасть», нам нужно будет сделать три отдельных пропила – коньковый или отвесный пропил, где стропила стыкуются с коньковой доской, «птичьим ртом», где он соединяется со стеновой пластиной, и хвостовой пропил или свес .

Три пропила, необходимые для подгонки стропила, включая пропил

Чтобы гарантировать, что пропил будет точно в нужном месте, нам сначала нужно сделать пропил конька, так как он станет нашей точкой отсчета для определения положения птичьей пасти, но прежде чем мы сможем сделать разрез конька, нам нужно определить угол наклона крыши.

Итак, подводя итог, весь процесс выглядит следующим образом:

• Расчет уклона крыши
• Использование уклона крыши для вырезания конькового среза
• Используйте коньковый срез в качестве ориентира для формирования птичьего рта
• Сделайте хвостовой срез

скатная крыша с центральным коньком.

Вычисление уклона крыши и создание конькового среза

Это первый этап процесса. Если вы никогда не делали этого раньше, это может показаться немного сложным, но это, безусловно, необходимо.

В большинстве случаев уклон крыши указывается и рассчитывается как отношение. По сути, это количество дюймов (или сантиметров), на которое крыша поднимается по вертикали на заданное расстояние (опять же, дюймы или сантиметры).

В качестве примера расчета шага, начиная от стеновой пластины и двигаясь к центру или коньку, если вы измерили на уровне 12 дюймов (или 30 см), а затем измерили прямо вверх под углом 90 °, и в этой точке крыша была 6 дюймов (или 15 см) в высоту, что соответствует шагу 6:12 (или 6 из 12), а также может быть упрощено до 1:2 .

Итак, с учетом этого, на каждые 12 дюймов горизонтального пробега (расстояние от стеновой плиты до центра конька) крыша поднимается на 6 дюймов по вертикали.

Измерение крыши для расчета уклона крыши

Это все хорошо, если у нас действительно есть существующая крыша для измерения, но поскольку мы формируем крышу с нуля, нам фактически не с чем сравнивать.

Имея это в виду, пришло время нарисовать чертеж в масштабе, чтобы вы могли работать с ним.

Для этого запишите фактические размеры крыши, которую вы строите, а затем определите масштаб с помощью линейки.

В нашем примере мы будем работать с конструкцией шириной 6 футов (от внешней стороны стены до внешней стороны стены) с высотой шага 2 фута (от плиты стены до вершины конька).

Используйте чертеж в масштабе, чтобы вычислить уклон крыши

Используя чертеж в масштабе, мы затем отмеряем от стороны стеновой пластины к центру всего 12 дюймов, в этом случае, используя наш масштаб, который составляет 1 см = 1 фут .

Затем мы делаем отметку в точке 1 см, а затем измеряем прямо вверх под углом 90°, пока не упремся в крышу. В этом случае измерение составляет 0,7 см или 7 дюймов .

Итак, теперь у нас соотношение высоты тона 7:12 или дробь 7/12.

Вооружившись этой информацией, теперь мы можем отметить конек или отвес с помощью кровельного угольника или угольника, как его иногда называют.

Начните с того, что положите брус на пол или ровную рабочую поверхность, а затем положите на него угольник с более длинным краем, или «корпусом», как его называют, сидящим горизонтально на одной линии со стропильным брусом и более коротким краем или « язык», направленный вертикально вверх от бревна на том конце, где вы собираетесь делать коньковый срез.

Глядя на обрамляющий квадрат, вы увидите обозначение масштаба на обоих краях, мы будем использовать внешний край.

Расположите более короткий край шпунта так, чтобы 7 был на одном уровне с верхним краем бруса, и убедитесь, что он остается в этом месте и не двигается. Затем переместите край корпуса так, чтобы 12 оказался на одном уровне с верхним краем бруса .

Установив угольник, вы можете отметить его вдоль края шпунта, чтобы определить разрез гребня, который затем будет установлен под точным углом для шага, с которым вы работаете.

Последнее задание — распилить бревно. Для этого можно использовать ножовку или циркулярную пилу. Просто убедитесь, что он квадратный.

Расчет длины стропила или балки до места расположения птичьей пасти

Сделав разрез конька или отвеса, вы готовы разметить птичью пасть.

Прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно будет рассчитать точную длину вдоль бревна, чтобы сделать отметки с помощью тригонометрии и теоремы Пифагора .

Для этого нам нужно знать точную ширину здания от внешней стены до внешней стены, а также точную высоту от верха стеновой плиты до верха коньковой балки.

Как только вы узнаете эти цифры, вы сможете вычислить длину от центра конька до верха настенной пластины, и это все, что вам нужно знать, чтобы точно вырезать соединение «птичий рот» .

Используя измерения, вам нужно будет выполнить следующий расчет:

• Разделите ширину здания на 2, например. 72 дюйма в ширину разделить на 2 = 36 дюймов
• Вычесть половину ширины коньковой доски/балки – в данном случае 0,5 дюйма
• Умножьте цифру сверху на ее квадрат и сделайте то же самое для высоты до вершины конька, а затем сложите их вместе, например, ширина в квадрате + высота в квадрате = квадратный корень из гипотенузы
• Наконец, найдите квадрат числа, которое вы получили выше, и это будет длина вашего стропила от центра конька до плиты стены, где будет вырезаться птичий рот

Чтобы сделать это немного яснее, используя размеры из примера изображения выше:

• 72 / 2 = 36 (half width in inches)
• 36 – 0.5 = 35.5 (subtract half width of ridge board)
• 35.5 x 35.5 = 1260.25 (half width squared in inches)
• 21 x 21 = 441 (height squared in inches)
• 1260. 5 + 441 = 1701.5 (half width squared + height squared in inches)
• Square root of 1701.5 = 41.2492 inches
• Length of rafter = 41.2492 дюймов (или 3,4374 фута)

В приведенном выше примере мы получили значение 3,4374 фута (или 41,2492 дюйма). Затем мы можем округлить до ближайших нескольких десятичных знаков, получив окончательную цифру 3,44 фута для нашего стропила. Еще раз подтверждаю, что это расстояние от коньковой доски до внешнего края стеновой пластины.

Вы также заметите, что мы вычли половину ширины коньковой доски. Поскольку мы рассчитываем от мертвой точки конька , при установке стропила будут сидеть на коньковой доске, которая эффективно сместит центр на половину ширины с обеих сторон, поэтому нам нужно компенсировать это, вычтя половину ширины. .

Поскольку многие до сих пор используют футы и дюймы в качестве предпочитаемой формы измерения, мы выполнили приведенный выше пример, используя это. Вы можете использовать метры и сантиметры, просто подставив их вместо футов и дюймов и т.д. это зависит от длины используемого вами бруса

Теперь мы можем отметить эти точки как сверху, так и снизу на нашем брусе, используя гребневой срез в качестве отправной точки. Соедините верхнюю и нижнюю точки вместе, чтобы получить вертикальную линию отвеса (как показано на изображении выше).

Если вышеизложенное кажется немного сложным, существует довольно много доступных онлайн-калькуляторов, которые сделают эту работу за вас.

Изготовление соединения «птичья пасть»

Теперь, когда мы отметили длину стропила, а также отметили отвес, определяющий положение нашей «птичьей пасти», следующим этапом будет разметка и вырезание нашей «птичьей пасти».

Прежде чем мы начнем что-либо маркировать или резать, вы должны знать, что ваш птичий рот должен быть не более 1/3 (одной трети) общей глубины используемой вами древесины . Например, если вы используете бревна 6 x 2, глубина птичьего рта не должна превышать 2 дюймов.

Закончив правила, пришло время пометить разрез. Есть несколько разных способов сделать это, но мы собираемся использовать двухэтапный метод.

Во-первых, уложите брус горизонтально так, чтобы его глубина была обращена вверх и была максимально горизонтальной. Измерьте его общую глубину и разделите на 3 900 12.

Теперь это покажет вам общую глубину, на которой может быть разрез.

Используя это число, измерьте и отметьте две точки по обе стороны от вашей вертикальной линии, которая показывает, куда должен идти птичий рот , отмерьте от основания бревна, а затем проведите линию между ними.

В какой-то момент эта линия пересечется с отвесной линией, указывающей местоположение Птичьей пасти. Эта точка отмечает место, где срезы седалища и пятки встречаются под углом &90°; для формирования сустава птичьего рта .

Последнее задание теперь до прикрепите эту отметку к нижней кромке стропила под правильным углом, чтобы она располагалась полностью ровно и находилась на уровне на деревянном брусе стеновой панели.

Лучший способ сделать это — использовать обрамляющий квадрат, перевернув квадрат так, чтобы его сторона была обращена вверх, а край языка был слева . 12 находится на одном уровне с тем же нижним краем, что и 7 .

Теперь это даст вам правильное место для проведения линии от отметки глубины, которую мы только что сделали, до края основания. Теперь это сформирует оставшиеся линии разреза для нашего сустава птичьего рта.

Использование кровельного угольника для разметки линии сиденья «птичья пасть»

Выполнение выреза хвоста

Заключительная работа — отметить линию выреза хвоста. Разметка хвостового среза — это в значительной степени просто дополнительный отвесный или ребристый срез немного дальше вниз по дереву от отвесной линии, изображающей ваш птичий рот, чтобы обеспечить небольшой выступ. Обычно это около 6–12 дюймов, но это зависит от ваших личных предпочтений или того, что указано в ваших планах и т. д. .

Следует помнить, что максимальный свес крыши составляет около 2 футов , все, что превышает это значение, скорее всего, потребует дополнительных форм поддержки, поскольку оно начнет терять свою структурную целостность.

В этом примере мы собираемся оставить выступ в 10 дюймов, поэтому, расположив обрамляющий квадрат в том же месте, что и на шаге выше, сдвиньте его влево, убедившись, что отметки 7 и 12 остаются на нижний край, как они делали выше, пока 10 на верхнем крае тела не будет на одной линии с отвесной линией, которая отмечает край птичьего рта.

Теперь, когда угольник установлен, проведите отвесную линию вниз по кромке шпунта сверху вниз на древесине, чтобы отметить свес или хвостовой срез.

Использование кровельного угольника для разметки хвостового среза

Теперь, когда все размечено, последней работой будет выполнение разрезов с помощью подходящей пилы.

Если вы новичок в этой форме, скажем откровенно, довольно технических столярных работах, то резка соединения «птичья пасть» может показаться довольно сложной задачей, но пока вы не торопитесь и убедитесь, что вы правильно рассчитали свои углы, отмеченные все точно и аккуратно, то построить традиционную срезную крышу вполне по силам каждому.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Садовая мастерская: Каркас крыши

Крыша представляет собой двускатную 30-градусную крышу с балками 6×2 для балок и стропил. На карнизе свес 600 мм, на фронтоне 300 мм.

Балки

Первоначально я планировал использовать приподнятые анкеры для увеличения внутренней высоты крыши, но позже решил использовать обычные кровельные балки, установленные на двойной верхней плите. Поскольку я использовал двойную верхнюю пластину, стропила (и балки) не должны располагаться над стойками.

После того, как я обрезал балки по размеру, я сделал скос на конце каждой, чтобы концы балок не выступали над стропилами. Затем я прибил балки к верхней пластине, которую я отметил с интервалом 24″ OC. Над частью крыши пропущены три балки; в этой секции будет сводчатый потолок с мансардным окном; это должно сделать пространство намного больше, а также обеспечить доступ к пространству над балками, которое будет использоваться для хранения.

Поднятие коньковой доски

Следующей задачей было поднять коньковую доску на место. Это полунесущая балка, так как балки (действующие как связи) проходят по большей части здания, но в области, где связи отсутствуют, конек должен препятствовать расползанию стен. По этой причине я использовал брус 8×2, который проходил по всей длине здания.

Чтобы установить балку на место, я сделал два держателя и прикрутил их к стеновым рамам; они выровняли гребень параллельно передней и задней стенам. Затем я вставил конек в держатели, опирая его на лаги. Я поднял одну сторону вверх и вкрутил поперечную опору, чтобы держать ее на нужной высоте. Я повторил это для другой стороны и внес небольшие коррективы, пока луч не стал полностью ровным.

Стропила

Общие стропила

Я использовал этот калькулятор блочного слоя, чтобы рассчитать все разрезы, которые мне нужно было сделать; эти балки расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга и с шагом 30 °. Я сделал один из торцевых надрезов с помощью торцовочной пилы, а затем сделал другой в том же положении с помощью циркулярной пилы. Для выреза сиденья и пятки я использовал циркулярную пилу и завершил разрез ручной пилой.

После того, как я разметил коньковую балку, я начал добавлять стропила с каждой стороны здания, оставив стропила с насечками (для наблюдения) на потом. Я прибил стропила к верхней пластине и лагам (где они есть), а сверху конец прибил их через коньковую доску.

Я установил все стропила поверх лесов, затем продолжил добавлять стропила между ними; в этот момент гребень был достаточно безопасным, чтобы на него можно было опереть удлиненную лестницу.

Фронтонные свесы

Сначала я не был уверен, стоит ли добавлять свесы на фронтоне, так как это не очень «местный» стиль, но я решил, что это украсит кабину. Чтобы добавить свесы для такого легкого кровельного материала (ондулин), я, вероятно, мог бы просто прибить «лестницу» 4 × 2 к последнему стропилу, но, поскольку я все еще рассматривал черепицу, я использовал более «правильный» метод. Смотровые планки, торцевые, прибитые через предпоследнее стропило от края, сидят в пазах на концевом стропиле и удерживают навесное стропило (нависающее) на месте.

Чтобы сделать зубчатые стропила, я начал с обычного стропила и разметил места для смотровых площадок 4×2 через каждые 2 фута. Затем я использовал циркулярную пилу, чтобы удалить как можно больше материала, прежде чем выдолбить паз. Я также экспериментировал с использованием лобзика, который тоже работал хорошо.

Затем я, как обычно, прибил зубчатые стропила и, вырубив смотровые площадки, прибил их гвоздями. Чтобы добавить маховое стропило, я вырезал несколько временных опор и прикрутил их к зубчатому стропилу, чтобы стропило могло сидеть, пока его прибивают.

Блокировка

Необходимо добавить блокировку, чтобы закрыть пространство между стропилами. Я измерил зазоры между каждым стропилом, чтобы обеспечить плотное прилегание, и сделал блокирующие элементы по размеру.