Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.
И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!
Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.
Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.
Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.
К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.
Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:
Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.
Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:
А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:
Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».
Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы с
Кровля из профнастила своими руками
Надёжная защита Вашего дома невозможна без качественной крыши. Рассмотрим один из самых популярных способов отделки крыши — кровля из профнастила. Доступная цена и большой выбор цветов сделали профнастил очень популярным материалом при отделке кровли частных домов.
Легкость монтажа под силу даже не опытному в стройке человеку. Требуется всего лишь соблюдать все рекомендации производителей при монтаже крыши из профнастила своими руками.
В этой статье Вы узнаете, как правильно выполнить кровлю из профнастила.
Содержание статьи
Выбор профнастила для кровли
Профнастил производится методом холодного профилирования из высокопрочной стали, благодаря ребрам жесткости лист получает стойкое сопротивление внешним физическим нагрузкам. В дополнение листы покрывают антикоррозийным и лакокрасочным покрытием.
Марка С — применяется в основном для изготовления заборов из профнастила, различных ограждений и стен. Толщина листа меньше чем у других, соответственно меньше цена и срок службы.
Марка НС — считается комбинированным вариантом, который применяют как для возведения заборов, так и для не нагружаемой кровли. Так же, как и марка С, не рекомендуется для кровли.
Марка Н — имеет дополнительные ребра жесткости, увеличенную толщину и высоту гофры. Эта марка считается самой подходящей для отделки кровли.
Плюсы применения профнастила:
1. Выгодная цена по сравнению с другими видами кровельных материалов.
2. Простота в установке
3. Минимальный вес
4. Большой выбор формы и цвета
5. Экологически безопасен
6. И конечно срок службы, кровля из профнастила может прослужить около 15-30 лет.
Недостатки кровли из профнастила:
1. Так как листы обладают низким уровнем шумопоглащения, во время дождя или града может возникать сильный шум
2. Ещё одним существенным минусом является высокая теплопроводность, поэтому для оптимальной эксплуатации обязательно необходимо выполнить теплоизоляцию.
3. После монтажа остаётся большое количества отходов, особенно крыши со сложной формой.
Необходимый инструмент для кровельных работ
Установка листов профнастила не требует использования дорогого профессионального инструмента. Прежде чем начать устройство кровли из профлиста по деревянной обрешетке, необходимо приготовить минимальный набор инструмента.
Список необходимого инструмента:
Строительные перчатки
Молоток
Рулетка
Веревка
Ножовка по металлу
Электроножницы
Нож для резки теплоизоляции
Рычажные ножницы
Клещи для гофры
Ножницы по металлу
Степлер или пистолет для забивания скоб
Шуруповерт
Дрель и сверла
Карандаш или маркер
Далее приведу инструкцию по монтажу кровли из профнастила, по которой Вы сможете сами выполнить все работы самостоятельно.
Подготовка: обрешетка и гидроизоляция
Перед тем как покрыть крышу листами профнастила, необходимо установить обрешётку то есть, каркас из досок, уложить слой пароизоляций и утеплителя. И только после этого мы будем закреплять листы.
Рассчитываем минимальный уклон кровли из профлиста
Согласно оффициалному СНиПу, минимальный уклон кровли из профлиста на крышу составляет не менее 8°. Только при таком уклоне, осадки не смогут проникать сквозь стыки листов!
Для правильной укладки листов, в первую очередь необходимо определиться с градусом уклона крыши. Это необходимо для рассчёта нахлёста соседних листов и шага обрешётки.
Минимальный уклон кровли из профлиста
| Уклон кровли 12°-15° | Минимальный нахлёст листов — 20 см |
| Уклон кровли 15°-30° | Минимальный нахлёст листов — 15-20 см |
| Уклон кровли более 30° | Минимальный нахлёст листов — 15 см |
При наклоне кровли менее 12°, необходимо дополнительно проходить все стыки нахлёстов с помощью силиконового герметика.
Установка обрешетки
Самая ответственная работа — возведение обрешётки, от прочности которой зависит надёжность всей крыши.
Точных стандартов толщины досок применяемых при возведении обрещётки не существует. Опытные мастера рекомендуют использовать доски сечением 32/100 мм. Единственное требование доска, расположенная вдоль карниза, должна быть толще остальных. Доска должна быть хорошо просушена, лучше всего для этих целей подходит сосна, бук или ольха.
Все деревянные детали обрешётки обязательно обрабатывают противопожарной смесью и антисептиком.
Зависимость шага обрешетки от марки профнастила
| Марка | Градус уклона | Толщина листа | Шаг обрешётки | Величина нахлёста |
|---|---|---|---|---|
| HC-8 | более 15° | 0,55 мм | Сплошная | Две волны |
| HC-10 | 15° | 0,55 мм | Сплошная | Две волны |
| HC-20 | 15° | 0,55-0,7 мм | Сплошная | Одна волна |
| HC-35 | 15° | 0,55-0,7 мм | 500-1000 мм | Одна волна |
| H-60 | не мене 8° | 0,7-0,9 мм | 3000 мм | Одна волна |
| H-75 | не мене 8° | 0,7-0,9 мм | 4000 мм | Одна волна |
Шумоизоляция, паро- и гидроизоляция
Чтобы избежать постоянных перепадов температуры и шума во время дождя, в доме необходимо выполнить шумо- и теплоизоляцию. Иначе во время дождя будет слышен стук капель, а в летнее время в помещениях будет невыносимо душно.
Посмотрите на рисунок ниже, именно так выглядит устройство кровли из профлиста. 
Пленку пароизоляции удобно крепить на обрешётку степлером. Соседние плёнки крепят внахлест 15-20 см, проклеивая стыки клейкой лентой.
Монтаж кровли из профнастила своими руками
Когда обрешётка полностью смонтирована и в ней установлена шумо- и пароизоляция, приступаем к установке листов профнастила.
Чем резать профнастил
Чтобы сократить количество отходов приобретают листы, соответствующие длине ската кровли. Однако не всегда удаётся найти профнастил подходящей длины, и приходиться нарезать листы на месте. Поэтому необходимо знать, как правильно резать листы профнастила.
Для резки листов запрещается применять инструменты с абразивным режущим диском, например, болгарку.
Хорошо для этих целей подходят специальные «вырубные ножницы».
Самый доступный инструмент— это ручная ножовка по металлу. Однако с её помощью можно резать профнастил только по прямой линии. Для резки криволинейных вырезов, идеально подойдёт электролобзик.
При резке профлиста, срезы рекомендуется обрабатывать антикоррозийной грунтовкой или краской в цвет листа, чтобы продлить эксплуатационный срок покрытия.
Как настилать профнастил на крышу
Монтаж листов довольно прост в исполнении, если соблюдать все рекомендации.
Начинать работы надо с нижней части обрешётки. Каждый последующий лист укладывают внахлест в две волны гофры на предыдущих лист. Монтаж рекомендуется выполнять с использованием специальных уплотнителей. 
Уплотнители исключают зазоры между листом и обрешёткой. Способствуют дополнительной влагозащите и шумоизоляции.
Как правильно крепить профнастил
Производители профнастила рекомендуют выполнять крепление листов в прогиб! Примерный расход шурупов составляет 5-9 штук на 1м²
Крепление листов начинают производить строго по нижней волне, через одну.
Крепить листы к обрешётке рекомендуется только специальными цветными саморезами с резиновой прокладкой. 
Берите качественные оцинкованные саморезы из углеродистой или нержавеющей стали с резиновой прокладкой. Только они гарантируют отсутствие коррозии в будущем.
Вовремя вкручивая используйте невысокую скорость на шуруповёрте, это исключит передавливание замореза и прогиба листа.
Монтаж доборных элементов для кровли из профнастила
После того как закончен монтаж листов профнастила, переходят к установке доборных элементов, к которым относятся: коньковая планка, ендова, карнизная планка и снегозадержатели.
Полезные советы
Не используйте для резки листов болгарку, так как она повреждает защитное покрытие самого листа.
Если в процессе монтажа, повредилась защитное покрытие, профнастила, воспользуйтесь полимерной краской схожего цвета в баллончике. Это поможет избежать в дальнейшем коррозии.
Передвигайтесь по кровле аккуратно, стараясь наступать в нижнюю волну листа.
Правильно вкручивайте саморезы. Крепёж не должен быть ввинчен под углом или пережат. Саморезы вкручиваются в нижнюю волну.
Видео: Секреты монтажа профнастила о которых никто не рассказывает
Чем покрыть кровлю? Сегодня на этот вопрос чаще всего отвечают профнастилом или металлочерепицей. При этом первый вариант более доступный по цене. Работать с профнастилом достаточно легко, поэтому и справиться с кровельными работами может и человек, обладающий «скромными» навыками в строительстве. Важно знать некоторые нюансы и хитрости. Так как сделать крышу из профнастила своими руками? Об этом и пойдет речь.
Вначале о самом материале
Крыша из профлиста своими руками – эта задача под силу даже не слишком опытному в строительных делах человеку. Относительная простота монтажа связана со свойствами кровельного материала. А в чем его особенность?
Профлист – это современный универсальный материал. Применяется не только для покрытия крыши. С его помощью, конечно подобрав подходящую марку, можно своими руками возвести забор, «обшить» стены дома или построить самостоятельное сооружение.
Профнастил производится из стального оцинкованного листа, который прогоняют через специальный станок. На выходе получается изделия с нужным профилем, что усиливает несущие способности материала. В дальнейшем заготовку могут покрыть дополнительной защитой, в качестве которой служит краска или полимерный слой. Второй вариант более долговечен.
К преимуществам использования профлиста для покрытия крыши специалисты относят:
- Небольшой вес материала. Это, во-первых, не дает большой нагрузки на стропильную систему крыши. Во-вторых, позволяет произвести все работы своими руками, без привлечения спецтехники;
- Долговечность и надежность. Профлист имеет оцинковку, плюс к этому большинство марок покрыто полимерным слоем. Такая защита надежно защищает материал от внешних воздействий;
- Сделать крышу из профнастила легко. Материал хорошо режется, гнется. Это позволяет покрывать даже сложную кровлю. Но все-таки не на любой конструкции можно использовать профлист. Круглую крышу таким материалом не покроешь.
Еще один плюс — это доступная цена. Профнастил стоит дешевле, чем металлочерепица. Конечно, тут многое зависит от толщины металла и полимерного покрытия.
Какой вариант профлиста выбрать
Кровля крыши профнастилом своими руками может быть сделана из различных марок. Выпускается большой ассортимент этого материала. Делая свой выбор нужно обращать внимание на следующие основные характеристики:
- Толщина стального листа используемого при производстве профнастила. Выпускается материал с этим параметром, лежащим в пределах от 0,3 до 1 миллиметра. Чем толще лист, тем он прочнее и долговечней. К тому же толщина в 1 мм для кровли избыточна. Для покрытия крыш, как правило, используют профлист в 0,4 – 0,5 мм;
- Наличие полимерного покрытия. Профнастил на крышу может иметь несколько вариантов защитного слоя. Самый дешевый вариант – это простой оцинкованный лист. Но его применяют как временное средство. Лучше всего приобрести профнастил с полимерным покрытием. Оно может быть сделано из полиэстера, пурала или пластизола. Для покрытия крыш, как правило, выбирают первый вариант. Полиэстер прочный и долговечный, плюс стоимость доступная;
- Высота профиля. Именно от этой характеристики во многом зависит прочность изделия. Выпускаются марки профнастила с высотой волны лежащей в пределах от 8 до 114 миллиметров. Материалы с профилем менее двух сантиметров применяются для отделки стен. С более высокой волной используют для крыш, оград и несущих конструкций;
- Габариты профлиста. Этот параметр в большей степени влияет на расчеты. Если крышу вы решили сделать своими руками, то следует заранее узнать, сколько материалов понадобится. Ширина листа профнастила в зависимости от марки сильно не отличается и лежит в пределах 100-110 миллиметров. Но при расчете нужно брать полезное значение, так как материал укладывается внахлест. Длина может достигать 6 и более метров, в зависимости от запросов покупателей и возможностей производителей.
Большая часть характеристик «зашифрована» в маркировке профлиста. Здесь в буквенном обозначении указывается предназначение. Если в маркировки стоит литера «С», то профнастил используют для обшивки стен. Обозначение «Н» говорит о том, что материал является несущим, а «НС» — универсальным. Но все это носит рекомендательный характер.
Крыша из профнастила может быть сделана из материала с литерами «Н» и «НС». Первый вариант более дорогой. Также в маркировке указывается и высота профиля и геометрические размеры. Но и некоторые марки с литерой «С» также вполне подходят для кровли. Например, большой популярностью пользуется профнастил С21. Но эта марка не совсем подходит для регионов с большой величиной снежного покрова. Это связано с низкими несущими способностями профлиста.
Делаем обрешетку
Прежде чем укладывать на крышу профлист, следует подготовить основу. Любая кровля начинается с обустройства обрешетки. И прежде всего, подбирается подходящий шаг, который зависит от нескольких обстоятельств:
- Угол наклона ската крыши дома. Чем он меньше, тем больше снега будет скапливаться. Отсюда и основа под профнастилом должна быть прочнее. Если угол наклона ската крыши менее 8 градусов, то обрешетка делается сплошной. При уклоне в 15 градусов, шаг может составлять до 50-60 сантиметров. При более крутой крыше доски обрешетки укладывают на расстоянии до полутора метров друг от друга
- Какую марку профнастила будите использовать. Чем толще лист и выше волна, тем прочнее материал. Так, профлист с маркой НС35 и толщиной в 0,6 миллиметра можно укладывать на обрешетку с шагом до полутора метров, в независимости от угла уклона ската крыши дома;
- Также учитываются и погодные условия в вашем регионе. Крыша должна выдержать снеговой покров. Если он большой, то и шаг делается меньше.
Делать обрешетку под профнастил нужно из качественной древесины. Чаще всего для этого используется сосна. Древесина долго служит и стоит относительно недорого. Выбирать нужно сухие материалы, относительная влажность не должна быть более 10-15 процентов.
Делают обрешетку крыши под профнастил своими руками, как правило, из брусьев сечением 50 на 50 миллиметров. Но для этих целей подойдет и доска с толщиной в пять сантиметров. Материал может быть как обрезной, так и необрезной. Второй вариант для большинства более предпочтителен из-за своей дешевизны.
Древесина выбирается без признаков гниения и трещин. Стоит помнить, что этот материал боится влаги, огня и биологической опасности. По этой причине желательно перед монтажом обработать доски или брусья специальными пропитками.
Кровля должна защищать дом от влаги. Профнастил на крышу – это хороший вариант от дождя и снега. Но все-таки влага может просочиться. По этой причине обязательно используется гидроизоляция. Пленка или специальная мембрана укладывается на стропила. После этого приступают к монтажу обрешетки под профнастил.
Прежде по стропилам крепят рейки контробрешетки. Они необходимы для вентиляции. Без этого на нижней стороне профнастила будет образовываться конденсат. Далее, поперек стропил крепят доски обрешетки с выбранным шагом. Делая это своими руками нужно стараться соблюдать горизонтальность. Доски, даже расположенные на расстоянии друг от друга, должны лежать в одной плоскости, это облегчит дальнейшую работу по укладке профнастила на кровлю.
Что понадобится для работы
Кровля из профнастила своими руками – это задача под силу практически каждому домашнему мастеру. Но чтобы правильно выполнить любую работу к ней необходимо подготовиться. Прежде всего, нужно запастись инструментами и материалами.
Чтобы покрыть крышу дома или дачи профнастилом своими руками нужно подготовить следующее:
- для разметки понадобится рулетка, строительный уровень, веревка, маркер или карандаш;
- шуруповерт или отвертка;
- дрель ручная или электрическая;
- ножовка по металлу или ножницы;
- молоток;
- строительный степлер и пистолет с герметиком.
Также подготавливаются материалы. Прежде всего – это доборные элементы. Кроме профнастила на крышу монтируется конек, торцевые и карнизные планки. Если через кровлю будет проходить труба, то дополнительно приобретается специальный кожух.
Еще одно изделие монтируют не все. Это относится к вентиляционным выходам. Некоторые кровельщики обеспечивают циркуляцию воздуха через карнизную планку и конек. Но если крыша большая по площади, лучше приобрести дополнительно и вентиляционные выходы. Они устанавливаются рядом с коньком.
Важно правильно подобрать саморезы. Именно с помощью этих приспособлений профнастил будет крепиться к обрешетке крыши. К саморезам предъявляются следующие требования:
- Сечение должно быть не менее 4,8 миллиметров. Длина может лежать в пределах от 4 до 8 сантиметров;
- В обязательном порядке должно присутствовать оцинковка. Саморезы будут подвергаться воздействию влаги, поэтому их нужно защитить;
- Желательно, чтобы в составе металла присутствовали стабилизаторы, предотвращающие старение материала;
- Наличие резиновой шайбы;
- Шляпка должна иметь защитную покраску. Выбирайте цвет, который будет подходить к выбранному вами профнастилу.
Еще одно дополнение – это уплотнитель. Некоторые обходятся без него, считая это лишними затратами. Но уплотнитель помогает снизить шумность и повысить гидроизоляционную защиту. Особенно важно использовать это «дополнение» в местах стыковки коньковой планки и листов профнастила.
Ну и конечно стоит подумать о безопасности. Профнастил – это легкий материал, но поднимать его на крышу своими руками в одиночку затруднительно. Поэтому кровельные работы следует проводить командой в 3-4 человека. Это позволит сделать все быстро и безопасно.
Монтаж
Теплая и холодная крыша из профнастила своими руками делается по одной инструкции. В первом случае отличие только в составе кровельного пирога под профлист. Если идти снизу вверх, то последуют слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции. Холодная крыша более простая. Здесь укладывается только слой гидроизоляции. Далее на обрешетку монтируют сам профнастил.
Монтаж проводится в следующей последовательности:
- Укладка начинается с нижнего края. Лист профнастила размещается у самого края, с выступом в 35-40 миллиметров ниже карниза. Его крепят одним саморезом в верхней части;
- Далее, укладывается второй профнастил в ряду, внахлест с первым. А насколько один лист должен «залазить» на другой? Минимальный нахлест должен быть в одну волну. Но если крыша имеет небольшой наклон, то эта величина увеличивается до 30 сантиметров;
- Листы закрепляют между собой одним саморезом. Делается это в верхней части;
- После того, как в ряд будет уложено 4 профнастила, все их выравнивают относительно карниза и друг друга. Их края должны образовывать идеально ровную линию;
- Только после выравнивания профнастил закрепляют на своих местах. На каждый лист используют минимум 7-8 саморезов. Если профнастил длинный, на весь скат крыши, то точек крепления будет больше, на расстоянии 30-50 сантиметров друг от друга;
- Важно правильно вкручивать саморезы. Точка крепления может быть как в нижней части волны или на ее гребне. Чаще всего выбирают первый вариант. В этом случае вы избежите риска повреждения профнастила. При этом крепеж на гребне волны меньше подвержен протечки;
- При закручивании саморезов держать его нужно строго под углом в 90 градусов по отношению к профнастилу. При этом следят за состоянием резиновой шайбы. Она должна быть слегка сплющена. Если недотянуть, то крыша может протекать. При чрезмерном усилии вы повредите профнастил.
Если длина профнастила равняется расстоянию от карниза до конька крыши, то сделать всю работу своими руками будет проще. Вам придется уложить только один ряд кровельного материала. В этом случае каждый лист профнастила фиксируют вначале в верхней части на один саморез. После выравнивания всех листов на скате крыши их закрепляют окончательно.
Видео по теме:
Монтаж доборных элементов
Сделать крышу своими руками с использованием только одного профнастила нельзя. Вам обязательно нужно смонтировать доборные элементы:
- карнизная планка крепится еще до укладки профнастила;
- также крепится и торцевая планка;
- после крепления на свои места профнастила нужно сделать конек. Он монтируется на самой вершине крыши;
- также устанавливают вентиляционные выходы и делают проход трубы через профлист, если таковые предусмотрены конструкцией крыши.
При монтаже доборных элементов лучше применять уплотнители. Такие приспособления обеспечат лучшую гидроизоляцию. Особенно это касается коньковой планки. Именно здесь большой риск задувания дождевых капель и снега. Если у вас холодная крыша, и ее циркуляция воздуха обеспечивается через конек, то применяются специальные уплотнители, которые имеют вентиляционные отверстия.
Все эти доборные элементы можно сделать своими руками, но лучше приобрести у того же производителя, у которого приобретен профнастил. В этом случае у вас будет инструкция по их правильной установке. Кроме того, одинаковые элементы придадут крыше привлекательные внешний вид.
Посмотрите еще статьи:
Крыша из профнастила своими руками
Плюсы крыши из профилированного листа: прочность, надежность, устойчивость к погодным явлениям и коррозии, не сильно сложный монтаж.
Изготавливается металлический профиль путем холодного катания листов оцинкованной стали. Затем его покрывают несколькими защитными слоями:
- наносится антикоррозийное покрытие;
- лист грунтуется;
- нижняя сторона покрывается специальным лаком;
- на верхний слой наносится полимерная краска.
Таким образом, конструкция профнастила может эффективно противостоять появлению ржавчины.
Волнообразную конфигурацию профнастилу придают путем загибания на специализированных станках. Делается это для увеличения сопротивления изгибу.
При небольших затратах крыша из профнастила выглядит солидно
Виды профнастила
Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий, и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.
По назначению
Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».
Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним).
После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.
Маркировка и размеры профлиста
Форма волны у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.
По типу покрытия
При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.
Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.
Цветной профнастил имеет много слоев
При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.
Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.
- Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
- Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
- Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
- ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.
Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики
В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.
Как настилать профнастил на крышу
Кровля из профнастила укладывается на готовую обрешетку из досок, в которой фрагменты располагаются параллельно свесу кровли. Шаг установки обрешетки — до 60 см. Используют обычно обрезную доску-дюймовку, толщиной 25 мм. Листы укладываются один за другим с вертикальным перекрытием на одну волну. При укладке профлиста на крышу, обратите внимание, что крайние полочки имеют разную длину. Та, которая чуть короче, должна быть снизу, которая немного длиннее — накрывает короткую. В этом случае они примыкают одна к другой плотно, без зазора. Если перепутать, и сделать наоборот, то между двумя полочками образуется зазор в несколько миллиметров, в который будет затекать вода. Потому при монтаже будьте внимательны.
О величине горизонтального перекрытия. Если рядов профнастила на кровле больше чем один, листы укладывают с перекрытием. Величина, на которую верхний лист перекрывает нижний, зависит от угла ската кровли: чем более пологая крыша, тем больше необходим заход.
| Угол наклона кровли | Величина горизонтального перекрытия профлиста |
|---|---|
| меньше 12° | 200 мм + герметик |
| от 12° до 14° | 200 мм |
| от 15° до 30° | 150-200 мм |
| больше 30° | 100-150 мм |
Большинство заводов, производящих профнастил, может предложить вам изготовить листы, которые будут покрывать всю вашу крышу — от конька до свеса — одним длинным листом (максимальная длина 12 метров). При монтаже это создает определенные сложности — такие листы сложно поднимать и укладывать. Особенно придется долго выставлять первый лист — его надо поставить строго вертикально, что на высоте дело сложное. Зато основной плюс такого решения — сплошное покрытие сверху-донизу, которое в разы повышает степень защиты чердачного помещения от проникновения влаги, перечеркивает все неудобства. Ведь горизонтальных стыков нет, а значит и проблем с затеканием тоже.
Как правильно крепить профнастил на крышу
Для крепления профлиста используют специальные саморезы с резиновыми прокладками под шляпками. Они обеспечивают герметичность соединения. Такие саморезы обычно окрашены в один тон с кровельным материалом. Количество крепежа на квадратный метр — 5-7 штук (не забудьте добавить около 20% — на крепление конькового элемента, закрепление стыков и другие подобные работы).
Устанавливают саморезы в нижнюю полочку, там, где лист соприкасается с обрешеткой. Их длина 20-25 мм, зависит от толщины доски обрешетки, так как важно, чтобы острый конец винта не выступал с обратной стороны доски. Там будет находится гидроизоляционная пленка, которая может повредиться.
Как высчитать длину самореза для установки профлиста на крышу
При соединении двух соседних листов, они тоже скрепляются саморезами. Но в этом случае приходится вкручивать крепеж в волну, еще и пробивать двойной слой металла. Для этих целей крепеж идет длиннее — 40 мм и больше (зависит от высоты волны) — винт должен зайти в доску обрешетки.
Чем резать
Очень редко монтаж профнастила на крышу обходится без подрезки — это просто уникальные случаи. Чем же резать профлист? Ножницами по металлу или электролобзиком. Да, это медленно, и не совсем удобно, но именно так советуют производители. Использовать УШМ (болгарку) нельзя — при разрезе с ее помощью в месте реза лист нагревается до очень высоких температур, что приводит к испарению цинка. В результате, в этом месте, материал быстро начинает ржаветь.
Порядок монтажа
После сбора стропильной системы прибивают фронтальную доску, к ней крепят крюки для установки системы водослива, а поверх уже специальную планку — капельник, на которую затем заводят край гидроизоляционной пленки. И капельник, и пленку к нему крепят саморезами с уплотняющей резиновой шайбой.
Как сделать свес кровли из профнастила
Состав пирога материалов под профнастил зависит от того, собираетесь вы чердачное помещение делать холодным или теплым. Если чердак будет холодным, последовательность действий следующая:
- Сверху на стропила набивается паро-гидроизоляционная мембрана. Она не пропускает пары из дома к кровельному покрытию, и не дает влаге, просочившейся под профлист, попасть на чердак. Набивается она на стропила, крепится не в натяжку, а с провисанием. Расстилать мембрану начинают снизу, продвигаясь вверх. Одно полотнище заходит на второе на 15 см, стык обязательно проклеивается скотчем.
Как укладывать гидроизоляцию на крыше - Крепят мембрану при помощи планок, которые прибивают вдоль стропильных ног. Эти же планки создают необходимый зазор: мембрана не должна соприкасаться с кровельным материалом.
- Перпендикулярно стропильным ногам прибивают обрешетку (доска 100*25 мм) с шагом 50-60 см. Вверху крепят две доски подряд, с двух сторон от конька — тут будут крепиться коньковые элементы. В нижней части, там где формируется свес, тоже крепятся две или даже три доски подряд — тут крепиться еще один капельник (смотрите на рисунке выше).
- К обрешетке крепят профлист.
Если кровлю будете утеплять, порядок работ и количество требуемых материалов изменяется. Слоев будет больше:
- Со стороны чердака к стропилам прибивается обрешетка. Они будет удерживать утеплитель.
- К обрешетке при помощи планок (также со стороны чердака) крепится пароизоляционная мембрана, далее уже может идти отделочный материал.
Примерный состав пирога для утепленной крыши из профлиста - Со стороны крыши пространство между стропильными ногами заполняют теплоизоляционным материалом. Чаще всего это каменная вата и лучше, если вы найдете возможность купить материал, который не боится намокания (есть и такие).
- Поверх утеплителя, к стропильным ногам крепится гидроизоляционная пленка или мембрана. Правила ее укладки такие же, как описано выше. Но тут задача посложнее: провисание должно быть таким чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем. Минимальная величина провисания — 2,5 см, плюс минимальный вентиляционный зазор — 2 см. Если при рекомендованной толщине утеплителя обеспечить его не получается, к стропилам прибивается дополнительная планка, а к ней крепится гидроизоляция. Сама гидроизоляция также крепится планками.
- Устраивается обрешетка.
- Монтируется профлист.
Кровля из профнастила: узлы
Даже при устройстве обычной двускатной крыши есть несколько сложных участков, которые образуются обычно на стыке разных плоскостей и/или частей системы. Эти участки принято называть «узлами». Один такой узел мы рассмотрели в предыдущем пункте — оформление фронтальной доски и крепление водостоков. Но это далеко не единственный узел, где требуется подробное разъяснение.
Установка и герметизация конька
Подкровельное пространство под профнастилом должно хорошо вентилироваться. Этот материал быстро нагревается и также быстро остывает, что способствует образованию конденсата. Потому, при монтаже металлопрофиля на крышу, в верхней части листы с двух стороне не стыкуют вплотную, а оставляют зазор в несколько сантиметров — чтобы воздух мог свободно выходить, унося с собой водяные пары.
Принцип установки конька с вентиляцией
Если специальные коньки с вентиляцией (на фото), но даже если просто установить обычный коньковый элемент, между профлистом и его краем, получается большое количество отверстий — в каждой впадине гофры. Величина этого зазора зависит от высоты волны — чем выше волна, тем больше получаются зазоры. На свесе, там где прибивается фронтальная доска, также есть аналогичные отверстия. Движение воздуха обычно идет снизу-вверх — от свеса, через подкровельное пространство (для этого обязательно при монтаже кровельного материала оставляют вентиляционные зазоры, которые формируются обрешеткой), к щелям в коньке. Так и происходит вентиляция и регуляция влажности утеплителя, испаряется и уносится конденсат.
Большие зазоры хороши для вентиляции, но в них при дожде/снеге с ветром забивает осадки, а также через них на чердак попадают пыль, листья. Гораздо хуже, если отверстия забьются листьями — вентиляция сразу ухудшится. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ранее примерно 2/3 от высоты зазора заполняли герметиком, накладывая его слоями на кровельный материал. Ползать туда-сюда с герметиком, на верхушке крыши, дожидаясь пока немного полимеризуется предыдущий слой, не очень удобно. Также это решение неверно с точки зрения вентиляции — уменьшается зазор, ухудшается движение воздуха. Но иного решения не было. Сейчас оно есть — уплотнитель для профнастила. Его делают из вспененного полиуретана, полиэтилена или древесного композита. Структура этих материалов пористая, хорошо пропускает воздух, но не пыль, воду или листья. По форме она или повторяет форму гофры — есть под разные типы профлиста, а также есть универсальная лента, которая в нужных местах просто прижимается.
Герметизация отверстий в кровле из профнастила при помощи уплотнителя
Уплотнитель «садиться» на герметик, двусторонний скотч, клей, есть варианты с самоклеящейся лентой. При таком уплотнении воздух проходит свободно, а осадки остаются в наружных слоях, откуда потом испаряются.
Подшивка свеса профлистом
Для того чтобы обшить свес профлистом, к фронтальной доске крепят специальный профиль. В его паз вставляется профлист, нарезанный на полосы нужной ширины. Второй край подшивки крепится к доске, прибитой к концам стропил. Стык подшивки и доски закрывается двумя капельниками — один прибивают снизу, закрывая нижнюю половину доски, а второй — сверху. На него затем укладывают край гидроизоляционной пленки.
Если крепиться будет система водостоков, то крюки для желобов прибиваются после монтажа нижнего капельника. Верхний капельник прибивается после установки всех крюков.
Как подшить свес крыши профлистом
Примыкание профнастила к стене
В некоторых случаях кровля из металлопрофиля примыкает к стене какого-то сооружения. Как сделать примыкание так, чтобы не было протечек? Есть два варианта (смотрите рисунок). В обоих используется угловая планка, только она имеет разный размер и разный профиль.
Как сделать примыкание крыши из профлиста к стене
Можно взять угловую планку с размерами полочек 150*200 мм. На стену заводят более короткую сторону, на крышу — более длинную Крепят к стене, используя крепеж в зависимости от материала, из которого она сделана (гвозди или саморезы, если это дерево, дюбеля, если кирпич и строительные блоки). Стык планки со стеной проходят силиконовым герметиком. Со стороны кровли крепят планку в гребень волны, устанавливая специальные саморезы с резиновыми шайбами. Длина их определяется также, как и при соединении соседних листов профнастила (высота волны+20 мм для захода в доску обрешетки).
Второй вариант более трудоемок: в стене делают штробу (канавку), в которую заводят угловую планку с загнутыми под 45° полочками. Крепление в этом случае аналогичное, разница в размерах планки — она может быть 100*100 мм или около того.
Проход трубы
Много вопросов возникает при герметизации прохода трубы дымохода или вентиляции через кровлю из профнастила. Трубы в сечении круглые и прямоугольные, для каждого типа есть свое решение.
Для прохода круглых труб через кровельный материал есть специальные стальные или полимерные фартуки. Верхняя их часть выполнена в виде конуса, нижняя — юбка — из эластичного материала, который может принимать заданную формую. Фартук плотно надевается на трубу, опускается так, чтобы «юбка» легла на кровельный материал. Далее надо эластичной юбке придать форму гофры. Используют для этого молоток (обычный или резиновый — зависит от типа фартука). Чтобы под юбку не затекала вода, стык промазывают герметиком, хорошо прижимают.
После закрепления юбки фиксируют горловину. Если фартук металлический, верхушку охватывают хомутом, затягивают, стык промазывают герметиком. При использовании полимерного фартука (мастер-флеш), он с приличным усилием одевается на трубу (иногда требуется даже смазать трубу мыльным раствором), но стык, все-таки, для надежности, проходят герметиком.
С прямоугольной (кирпичной) трубой все несколько сложнее. Из листов металла вырезаются элементы, которые закрывают стык с кровельным пирогом.
Организация прямоугольной обхода трубы на крыше
Крыша из профнастила своими руками
Загрузка…Плюсы крыши из профилированного листа: прочность, надежность, устойчивость к погодным явлениям и коррозии, не сильно сложный монтаж.
Изготавливается металлический профиль путем холодного катания листов оцинкованной стали. Затем его покрывают несколькими защитными слоями:
- наносится антикоррозийное покрытие
- лист грунтуется
- нижняя сторона покрывается специальным лаком
- на верхний слой наносится полимерная краска.
Таким образом, конструкция профнастила может эффективно противостоять появлению ржавчины.
Волнообразную конфигурацию профнастилу придают путем загибания на специализированных станках. Делается это для увеличения сопротивления изгибу.
Какой профнастил лучше выбрать?
Профилированные листы делятся на 3 класса:
Загрузка … Загрузка …- С для ограждения стен или изготовления заборов
- Н для перекрытий и покрытий, лучший вариант на крышу
- НС комбинированный универсальный вариант.
Почему профиль класса Н лучше всего подходит для кровли? Он самый прочный и надежный из-за его толщины и дополнительных ребер жесткости, а также увеличенной гофры. За счет этой прочности можно увеличить шаги между планками обрешетки. Помимо экономии на крепеже, мы получим меньшее число отверстий в профиле, что благоприятно скажется на его устойчивости к коррозии. Если крыша пологая, то не рискуйте и берите данный вид профилированного листа. А то кровля может не справится с давлением снега.
Минусом этого профнастила можно считать только цену.
Если у вас несильно нагружаемая крыша и большой угол ската, то вполне можно обойтись классом НС.
Не забывайте спросить инструкцию при покупке профнастила. Там вы можете почерпнуть много качественных рекомендаций по работе с данным профилированным листом. У качественного товара, имеющего сертификаты, всегда будет инструкция. Сертификаты и инструкция могут выступать косвенным гарантом надежной и качественной продукции.
Расчет необходимого материала
Не забывайте при расчете количества профлистов на крышу, учитывать нахлест с двух сторон. Дополнительно еще приплюсуйте свес с края крыши.
Вертикальные нахлесты могут быть разной длинны, поскольку укладывается с перекрыванием волны, а волна у разных марок профнастила не одинаковая.
Горизонтальный нахлест профлистов зависит от угла ската крыши:
- угол до 15 градусов, напуск больше 20 см.
- угол от 15 до 30 градусов, напуск от 15 до 20 см.
- угол более 30 градусов, напуск от 10 до 15 см.
Расчет свеса кровли зависит от марки профлиста. Чем больше высота профиля, тем больший свес необходим. Это делается для предотвращения попадания влаги под свес и соответственно загнивания дерева в стропильной системе.
Обычно при использовании профилированого листа марок НС8, С21, НС20, НС10 карнизный свес делают от 5 до 10 см. Для марок профлиста НС35, Н75, Н60, С44 в диапазоне 20-30 см.
Выбор обрешетки под кровлю профлистом
Предостерегу вас от ошибок начинающих кровельщиков: обязательно продумайте расположения дымоходов, вентиляций и окон. В этих местах необходимо усилить обрешетку, добавив брусков.
Хотя и не существует строгих стандартов по выполнению обрешетки. Некоторые правила следует знать:
- Нижняя доска, идущая по карнизу, устанавливается толще, чем верхние бруски
- Длинну и толщину выбирают, основываясь на длину листов профнастила и саморезов.
Если вы производите реконструкцию старого дома, то можно не укреплять стропильную систему. При условии, что она не пришла в негодность. Поскольку листы профнастила намного легче весят, крыша легко справится с нагрузкой, а вы сэкономите на обрешетке.
Гидроизоляция при монтаже крыши
Перед монтажом профнастила на крыше своими руками, обязательно необходимо проложить пароизоляцию. Использовать можно большое многообразие пленок, которые находятся в продаже. При бюджетном ремонте можно использовать рубероид.
Влагоизоляционную пленку прикрепляют к стропилам степлером. Производить укладку нужно с низу вверх. Таким образом, верхние листы будут накрывать нижние, и влага не будет попадать на древесину. Обязательно нужно проверить, после монтажа, пленку на целостность и заделать герметиком все щели.
При правильно уложенном утеплителе, крыша способна сохранить на 25% больше тепла.
Если вы собираетесь сделать на крыше мансарду, то вам обязательно нужно уложить утеплитель. Для этих целей лучше подходит матовый утеплитель. Укладывается утеплитель между стропильных ног и закрывается с двух сторон гидроизоляцией.
Обязательно соблюдайте равномерное расстояние при изготовлении обрешетки, для лучшего крепления профнастила. Обычно шаг составляет 0,5-1 метр.
Обработайте стропильную систему растворами, предохраняющими от гниения и огня.
Поскольку нельзя быть точно уверенным в отсутствии влаги на поверхности гидроизоляции, то рекомендуется сделать вентиляцию. Самый простой способ — это укладка деревянных реек между кровлей и гидроизоляцией.
Монтаж крыши профнастилом
Производить укладку листов следует с низу в верх, к козырьку. Необходимо помнить и о обязательном выступе профнастила с края крыши.
Давайте рассмотрим варианты укладки профилированных листов на кровлю:
- Первое и самое главное, каждый следующий профлист должен накрывать предыдущий. При этом неважно направление укладки, слева — направо или наоборот.
- При пологой крыше следует делать нахлест в две волны или воспользоваться продольной прокладкой из уплотнителя.
- На крутой крыше можно обойтись без уплотнителя и использовать нахлест в одну волну.
- Порядок укладки профнастила зависит от вида кровли. Если кровля имеет два ската, то укладка начинается с торца. При укладке вальмовой крыши следует начать с центра вальмы.
- Обязательное условие, при укладке профнастила своими руками, листы должны быть уложены ровно. Не стоит совершать распространенную ошибку и укладывать, ориентируясь на торец ската. Нужно натянуть шнур по карнизу ската.
Крепится профнастил к обрешетке специальными саморезами. Они продаются разных цветов и имеют уплотнительную прокладку, защищающую от попадания воды. Расчет количества саморезов можно производить исходя из 5-7 шт. на квадратный метр. Стоит обратить внимание, что конек прикручивается саморезами большей длинны.
При работе на крыше, вам просто необходим шуруповерт со сменными аккумуляторами.
Установка торцевой планки на крыше
После того как вы самостоятельно уложили все листы профнастила на кровлю, вам нужно установить ветровые планки, для защиты от ветра. Ветровая планка креп
С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!
А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.
Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:
Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.
Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».
Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.
А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.
Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.
Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:
У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.
А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.
Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:
- С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
- НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
- Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.
Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марк
Крыша из профлиста (профнастила) своими руками
Уже при задумке самостоятельно построить свой дом, гараж, сарай, баню или дачный домик, человек выбирает материал, которым будет покрывать крышу нового строения. Кровля профлистом набирает популярность, и если выбор будет сделан в его пользу, то параллельно со строительством стен есть смысл изучить, как делается кровля из профнастила своими руками. У каждого кровельного материала есть свои особенности. Попробуем разобраться, как выбрать профилированный лист, как подготовить для него основание, как его поднять наверх и правильно выполнить монтаж на крыше, чтобы он надёжно защищал строение от дождя и снега.Выбор профлиста для кровли
На выбор материала для кровли влияют несколько факторов:- Эстетические предпочтения застройщика.
- Финансовые возможности.
- Форма крыши строящегося здания.
- Снеговая нагрузка.
- Ветровая нагрузка.
Внешний вид
То, как выглядит любое здание, всегда важно. Для дома, в котором человек собирается жить, это важно в особенности. Наружный вид крыши из профнастила должен быть красивым и богатым. Применительно к профлисту это относится к его цвету и форме профиля. И если нужный окрас можно найти в любом типе профнастила, то сама форма его сечения должна придавать настилу жёсткость, соответствующую ветровым и снеговым нагрузкам в регионе строительства. Немаловажно и то, что чем меньше высота волны у профнастила, тем проще с ним работать.«Если где-то убыло, значит, где-то прибыло»
В настоящее время цены на строительные материалы в каждом регионе страны разные. В одних областях лес, изделия из дерева дешевле, чем в других, где-то металлические конструкции… Выбирая более красивый профлист с небольшой высотой волны, надо отдавать себе отчёт, что для него придётся делать более мощную стропильную систему. Нужно будет уменьшать шаг стропил, а обрешетка, возможно, приемлема будет только сплошная. Очевидно, что это вызовет дополнительные расходы на приобретение доски и бруса. Поэтому перед тем как сделать окончательный выбор, нужно тщательно просчитать расходы на металл и дерево при разных вариантах профиля и выбрать оптимальный.Форма крыши
Крыши из профнастила могут иметь любую конфигурацию. Самая простая форма крыши – односкатная на прямоугольном строении. Это хорошо для гаража или сарая. А если речь идёт о жилом доме с несколькими уровнями, с мансардой и крытой террасой на втором этаже, то в этом случае конструкция стропил будет сложная сама по себе, даже без учёта нагрузки, которую им предстоит выдерживать. С одной стороны, при сложной форме крыши проще работать с профлистом, у которого высота волны небольшая, с другой – это вызовет ещё большее усложнение стропильной системы и общее утяжеление всей крыши. Тут необходимо будет думать уже и о том, выдержат ли совокупную нагрузку стены дома и его фундамент.Природные факторы
Снеговая и ветровая нагрузки, это то, на что человек повлиять никак не может. Он просто должен учитывать их при проектировании и строительстве любого здания. Здесь всё просто: чем больше снега выпадает в регионе, тем выше должен быть уклон кровли и большей жёсткостью должен обладать профнастил. То есть – высота волны приветствуется максимальная. Что касается ветра, то даже отдельный порыв может поднять всю кровлю с подветренной стороны, если она плохо закреплена. Дом по возможности нужно сориентировать в соответствии с «Розой ветров», а конструкция стропил и крепление кровельного покрытия должны обеспечить надёжное противодействие любым ветрам. Тогда крыша из профнастила будет служить долго.Расчёт потребности
После выбора какого-то определённого типа профлиста, следующим шагом будет подсчёт его расхода. Правильно подсчитать, сколько профлиста понадобится, лучше всего следующим способом. Нужно каждую сторону крыши, каждый скат начертить в масштабе на листе бумаги отдельно в виде простой геометрической фигуры. То есть, если скат прямоугольный, то нужен прямоугольник, если скат трапециевидный, то чертить нужно трапецию. За край ската необходимо брать край обрешетки. Следующий шаг ― рисование раскладки профнастила. При этом надо помнить, что в ендовах и на коньках листы не ложатся вплотную друг к другу, а на карнизах и изгибах кровли они будут свешиваться на 50–300 мм в зависимости от высоты профиля. Также необходимо расчерчивать раскладку с учётом нахлеста. В зависимости от угла наклона ската продольный нахлест может быть в одну или две волны. А если в направлении длины ската возникнет необходимость укладывать профнастил в несколько рядов, то расход увеличится и за счёт поперечного нахлеста. При уклоне крыши до 10° он должен составлять 300 мм. Если уклон больше 15°, его можно уменьшить до 170 мм. После этого в том же масштабе чертится несколько «целых» листов профнастила и на них «переносится» то, что получилось на чертежах скатов крыши. Испробовав разные варианты раскладки, можно свести к минимуму перерасход материала. Профилированный лист удобен в работе тем, что у него, в отличие от металлочерепицы, нет «верха» и «низа». Поэтому часть целого листа можно переворачивать и использовать рядом с «неперевёрнутой». На качестве и внешнем виде кровли это никак не отразится. Кроме самого настила при устройстве кровли понадобятся и различные доборные элементы. Их количество легко подсчитать, имея перед глазами подробный план крыши в масштабе.Немного геометрии
При работе с профилированным листом нельзя забывать, что это жёсткий материал с точными геометрическими параметрами. Его нельзя будет «ужать» или «растянуть» без отрицательных последствий для качества кровли. Возьмём, например, стандартный случай, когда длина ската кровли покрывается целым листом размером 1 х 6 метров. Если при монтаже первого же листа допустить отклонение нижнего торца профнастила от горизонтали на 1 см, то верхний край отклонится от вертикали на 6 сантиметров. Работая наверху это отклонение заметить сразу трудно, а уложив пять — шесть листов, придётся «внезапно» обнаружить, что шестой лист «ушёл» вниз на шесть сантиметров… Чтобы избавить себя от подобных «сюрпризов», необходимо применять определённые меры. При возведении стен возможны отклонения и по горизонтали, и по вертикали. Эти ошибки проще всего исправить при укладке мауэрлата. Потом, при монтаже стропильных конструкций, исправлять огрехи будет сложнее.Установить брусья мауэрлата следует так, чтобы их верхний край на каждом уровне, если их в доме несколько, лежал в одной горизонтальной плоскости. Брусья, расположенные на противоположных стенах, должны быть строго параллельны друг другу. А все углы, за исключением предусмотренных планировкой дома, должны равняться 90°.С учётом того, что детали стропил и обрешетки готовятся заранее на земле по одному шаблону, соблюдение этих простых условий позволит без особых проблем правильно и ровно произвести монтаж всей стропильной системы.
Устройство кровельного «пирога»
Крыша из профнастила своими руками делается в несколько этапов. После того как все стропила подняты, установлены и надёжно закреплены, начинается самая ответственная работа по укладке кровельных материалов. Первым делом необходимо по верхнему краю стропил натянуть гидроизоляционную плёнку и закрепить её контробрешеткой из бруса. После этого можно заняться оформлением карниза.Карниз
«Комплектация» карниза зависит от того, собирается ли застройщик как-то регулировать сток дождевых и талых вод с кровли. Если нет, то вода будет стекать прямо на землю, и в этом случае желательно свес профнастила делать максимальным, чтобы меньше воды попадало на стены. Если планируется монтаж водосточных желобов, то конструкция карниза будет несколько сложнее. В любом случае по всей длине карниза под нижний край гидроизоляции рекомендуется установить капельник. Задача этой металлической планки состоит в том, чтобы образовавшийся конденсат, стекая по слою гидроизоляции вниз, не попадал на деревянные конструкции кровли, а капал вниз. После устройства контробрешетки по её нижним краям прибиваются гвоздями крепёжные элементы для водосточного желоба. До того как начинать монтаж профнастила, по нижнему краю обрешетки рекомендуется установить карнизную планку так, чтобы вода, стекая по ней с кровли, попадала в водосточный желоб. После укладки самого желоба оформление карниза можно считать законченным.Обрешетка
Обрешетка – самая простая часть кровельного пирога. Толщина досок и расстояние между ними определяется всеми возможными нагрузками, шагом стропил и высотой профиля. Чем больше расстояние между стропилами, тем толще должны быть доски или брус. Чем больше уклон крыши, тем больше может быть шаг обрешетки и меньше поперечный нахлест. Остаётся только последовательно и аккуратно прибить все доски на место.Укладка профнастила
Как стелить профнастил на крышу, чтобы не пришлось переделывать? Если в конструкции крыши есть ендовы, начинать нужно с них. Первым делом производится установка элементов внутренней, или донной, ендовы. Потом можно приступать к монтажу основной кровли. Чтобы легче было поднять профлист на крышу, рекомендуется подготовить «салазки» из толстой доски или бруса. В верхней части «салазок» нужно сделать упоры с таким расчётом, чтобы они упирались не на детали карниза или сливной жёлоб, а на стену дома. Верхний конец установленных «салазок» должен быть чуть выше карниза, чтобы случайно не повредить (не поцарапать) наружную поверхность карнизной планки или капельники и нижнюю поверхность поднимаемого профлиста. Ещё лучше будет, если верхние концы досок или бруса оббить каким-нибудь материалом для защиты нижней стороны профнастила. Кровля профлистом начинается с того края крыши, в сторону которого чаще дует ветер. Следующий лист накрывает край предыдущего как минимум одной волной. Это позволяет предотвратить «поддувание», чреватое срывом листа и нарушением целостности кровли. Если длина ската больше длины имеющихся профлистов и есть необходимость устройства кровли в два — три ряда, то начинать монтаж нужно снизу вверх. При креплении необходимо правильно выполнять стыки и нахлесты настила, а также грамотно вкручивать саморезы. Чем меньше угол уклона кровли, тем больше должен быть нахлест листов в продольном и поперечном направлениях. Если уклон крыши меньше 12°, то продольные и поперечные швы нужно заполнить герметиком. Это вызвано тем, что при небольших уклонах вода не успевает сбежать вниз и может попасть через незащищённые швы под кровлю. Неправильно вкрученные саморезы тоже могут послужить причиной попадания влаги в подкровельное пространство. Кроме того, сам профнастил в местах крепления может подвергнуться воздействию коррозии. Места примыкания кровли к стенам и места изгибов кровли тоже рекомендуется оформлять так, чтобы влага и ветер не могли попасть под кровельное покрытие. После завершения монтажа профнастила нужно смонтировать наружные элементы ендовы, торцевые планки, там, где они необходимы, и конструкции конька согласно проекту крыши. Если крыша из профлиста задумана утеплённой, то укладка утеплителя, пароизоляции и внутренней обшивки выполняется после завершения наружных кровельных работ. В итоге кровельный пирог утеплённой крыши будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке. Эти ролики помогут лучше понять, как сделать крышу из профнастила своими руками.Как сделать дом из картона для ребенка
Все дети мечтают о игрушечных домиках, которые они неуклюже пытаются построить из того, что у них есть под рукой. А иногда родители даже не догадываются, что в доме есть материал, из которого можно сделать замечательный дом для детских игр — это обычный картон. Без особых усилий из мусорного материала вы можете получить красивый и уютный дом — любимое место для детских игр. 
Украсив дом, дети разовьют свое воображение.Игрушечный домик может стать для них космическим кораблем или замком принцессы, вовлекая их в удивительное приключение. Подбирая свое игрушечное жилище, дети учатся убирать в доме. Укрывшись в доме, они могут организовать тайное общество или рассказать друг другу ужасные истории. Изготовить дом из картона своими руками не составит особого труда. Дети должны быть вовлечены в процесс строительства. Это очень интересно и увлекательно! Помогая в строительстве, дети получат первые архитектурные знания и навыки.Материалы и инструменты Коробка из картона своими руками не требует больших материальных вложений. Материалы и инструменты для строительства будут найдены в домашнем хозяйстве любой семьи:
- Картонные коробки разных размеров, клеевой пистолет.
- Ножницы, острый нож, карандаши, маркеры, маркеры, скотч.
- Акриловые или акварельные краски, гуашь, блеск и различные украшения.
Порядок работы Последовательность постройки дома из картона своими руками может быть разной, в зависимости от того, какое архитектурное сооружение вы хотите создать.Но общий алгоритм можно описать следующим образом:
- Найдите эскиз или схему в Интернете, распечатайте на принтере и начинайте действовать. Если вы опытный мастер, вы можете нарисовать эскиз дома самостоятельно.
- По схеме вырезаем детали и склеиваем их в правильной последовательности с помощью клейкой ленты.
- Вместе вы украшаете свою структуру с радостью.
Полезные советы Как видите, дом из картона построить очень просто.И если его семья подключится к его дизайну, вы непременно получите настоящий архитектурный шедевр. Мы хотим поделиться с вами некоторыми секретами, которые сделают ваш дом еще лучше.
- Будет здорово, если в ваших коробках будет гофрокартон.
- Работы по резке картона должны выполняться только взрослыми.
- Для стабильности дома желательно найти картонные трубы. Их можно спросить в магазине, который продает товары в рулонах. Если вы не нашли его, сделайте тюбик из картона.Для этого просто сверните его в рулон.
- Постарайтесь открыть дверь дома наружу, чтобы у детей было больше места для игр.
- Не выбрасывайте маленькие картонные коробки. Из них можно сделать красивый кукольный замок для принцессы или гараж для машин.
Вариантов картонных домиков, изготовленных своими руками, существует множество. Вы сами можете придумать что-нибудь интересное. Мы предлагаем несколько мастер-классов и оригинальные идеи для изготовления небольших домиков, которые вы легко сможете построить вместе с детьми.Складной домик из картона своими руками — мастер-класс 
Нам понадобятся: большая картонная коробка, ножницы, острый нож, скотч. Шаг первый: отрежьте верхнюю часть большой коробки, как показано на схеме. Нарезанные кусочки откладываются в сторону. Склеиваем боковые швы коробки скотчем. Шаг второй: поверните коробку и соедините ее части в местах, обозначенных желтой стрелкой на диаграмме. Из нарезанных частей изготавливаем кровлю, соединяя куски скотчем в местах, обозначенных стрелками.Прикрепите крышу к боковым частям. Шаг третий: обрежьте картон в месте, указанном желтыми пунктирными линиями на диаграмме. Мы соединяем части, обозначенные желтыми стрелками. 
Уютный и функциональный дом готов. Его можно разобрать в любой момент, поиграть в него и снова сложить. Картонный дом с дверью — мастер-класс 
Нам понадобится: большая картонная коробка, острый нож, скотч, акриловые краски или гуашь. Порядок работы:
- Вырежьте схему из картонной кровли и боковых частей дома.
- Собираем дом и склеиваем стыки боковых швов скотчем.
- Клеим крышу и вырезаем дверь с трех сторон, как показано на рисунке.
- Окно можно вырезать или покрасить.
Мельница из картона своими руками — мастер-класс 
Нам понадобятся: большая картонная коробка, нож, скотч, деревянная палочка, шуруп, веревка, акриловые краски. 
Порядок работы:
- Сложите коробку, как показано на рисунке.Вырезаем треугольные фронтоны с боков, а на крыше делаем отверстия для окна и трубы.
- По шаблону изготавливаем картонную трубку.
- На кончике деревянной палки вверните винт и прикрепите его к крыше с помощью веревки.
- По схеме сделайте винт и прикрепите его к стержню вместе с винтом, чтобы он вращался.
- Вырежьте в конце двух треугольных окон и прикрепите трубу.
- Мы окрашиваем мельницу в яркие цвета.
Домик для Барби своими руками — мастер-класс 
Нам понадобятся: две маленькие картонные коробки, нож, скотч, клей, акриловые краски, цветная бумага. 
Порядок работы:
- Мы берем две коробки, вырезаем два боковых окна и склеиваем их вместе, как показано на первом рисунке.
- Склеиваем полки, заднюю стенку и крышу из двух кусков картона.
- Вырежьте красивые окна, затем раскрасьте получившийся дом красками или оклейте цветной бумагой.
Картонный коттедж для кошки — мастер-класс Из картона вы можете сделать чудесный кошачий дом для своего питомца. 
Нам понадобятся: две не очень большие коробки, нож, скотч, клей. Порядок работы:
- Мы строим два небольших дома размером с кошку по схеме, приведенной во втором уроке. Только один из домов должен быть без крыши, двери не должны быть.
- Мы вырезаем окна, как показано на схеме, и вставляем один дом в другой.Мы надеемся, что вашей кошке понравится ее новый дом.
Интересные идеи картонных домиков своими руками 
- Коттедж со звездным небом можно сделать из картонных коробок умелыми руками.
- Удивительно красивые кукольные домики сделаны из картона, если они оклеены яркой тканью.
- Необычные архитектурные картонные конструкции просто потрясающие.
- Кукольный дом-трансформер может быть изготовлен из картона по прилагаемой схеме.
Мы надеемся, что наши уроки, идеи и советы помогут вам в создании замечательных игрушечных домов. Радостное настроение и непередаваемые эмоции вы непременно получите в результате своего творчества.
комментариев
комментариев
,МИНИМАЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ПЕТЛЯ
Подача крыши, на языке непрофессионала, означает просто крутизну крыши. Уклон крыши достигается путем деления вертикального подъема и его горизонтального пролета, или того, что люди в кровельной промышленности называют склоном.
Существуют различные виды крыш, и все они имеют особые характеристики для их монтажа. Минимальный уклон крыши также зависит от стандартов, установленных различными строительными нормами и правилами, применяемыми в соответствующих регионах.
Важность ската крыши
Основная причина наличия ската крыши заключается в том, чтобы перенаправить воду и снег с крыши и избежать перколяции, которая может возникнуть из-за застоя воды на крыше.
Как стандартная практика, места с сильными ливнями или снежными бурями будут иметь более высокие уклоны крыши по сравнению с местами, где меньше дождя и снега.
Помимо отвода воды и снега, существует ряд причин, по которым уклон является таким важным компонентом, и его никогда не следует игнорировать при проектировании и монтаже крыш любого типа.
Он будет определять ряд других характеристик крыши, таких как используемый кровельный материал, архитектурные свойства крыши, ходьба на крыше и подлежащие покрытию участки крыши. Поле также влияет на экономические аспекты установки.
Например, крутые уклоны приводят к большему количеству кровельного материала. В свою очередь это приведет к более высокой стоимости установки крыши.
Факторы, влияющие на минимальный уклон крыши
В связи с тем, что существует множество стилей кровли и различных видов кровельных материалов, не существует универсального минимального уклона крыши.
В большинстве случаев производители рекомендуют минимальный уклон кровли для своих кровельных материалов, но в конечном итоге монтажник должен придумать подходящий уклон, поскольку каждая крыша уникальна и требует различных соображений.
Ниже приведены некоторые рекомендуемые минимальные уклоны для различных видов кровель:
МИНИМАЛЬНЫЙ УГЛ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШИ
Минимальный уклон кровли для металлических крыш зависит от профиля кровли.Что касается металлической кровли, профиль относится к форме, принятой металлическими листами, когда они согнуты, чтобы сформировать панели.
Чтобы получить минимальный уклон для металлической крыши, вертикальный подъем на фут делится на горизонтальный уклон. Большинство металлических крыш будет иметь минимальные уклоны три в двенадцать, но иногда это может уменьшаться в зависимости от того, существуют ли специальные процедуры установки, выпущенные производителем в отношении этого конкретного кровельного материала.
Однако, чтобы быть в безопасности, рекомендуется сначала ознакомиться с рекомендациями производителя относительно минимального шага для металлических кровель, прежде чем принимать решение о любой форме настройки.
КРЫШКИ
Плоские крыши составляют основную часть крыш для коммерческих и промышленных зданий. Несмотря на то, что их конструкция проста, на этапах строительства и установки вступает в действие множество технических соображений.
Хорошо спроектированная и сконструированная плоская крыша должна способствовать быстрому и эффективному потоку воды с поверхности крыши в водосточные желоба, не допуская образования прудов на поверхности.
Образование прудов на плоских крышах отрицательно сказывается на долговечности и эффективности кровли. Пруды не будут делать ничего, кроме как привести к заилению, которое создаст нагрузку на кровельную мембрану, что приведет к отвлечению кровельного покрытия.
Крайне важно выбрать правильный уклон для плоской крыши, чтобы избежать всех этих потенциальных проблем.
Для того, чтобы вода текла по плоской крыше, минимальный уклон должен быть больше 1 0 . Однако это возможно только в теории; это очень трудно достичь на практике.
В связи с этим существуют другие факторы, которые учитываются при разработке идеального склона для плоской крыши.Вот некоторые из факторов:
- Прогибы на элементах конструкции. Потенциальные прогибы на элементах конструкции могут изменить общий наклон плоской крыши и препятствовать свободному потоку воды или снега. Эти члены в основном включают в себя древесину, металлические палубы или настил под крышами. Если возможно, прогибы должны быть исправлены до принятия решения об окончательном уклоне крыши.
- Неточности в строительстве — Есть определенные случаи, когда неточности в строительстве могут привести к тому, что для плоской кровли будет выбран другой уклон.
- Тип используемого гидроизоляционного материала. Существуют различные виды гидроизоляционных материалов, используемых на плоских крышах. Поскольку они различаются как по качеству, так и по способу монтажа, выбор, предпочтительный для плоской кровли, в конечном итоге окажет влияние на окончательный уклон плоской кровли.
Как правило, минимальный уклон для плоской крыши составляет 1 0 , но, как указывалось ранее, это возможно только в теории. Для получения правильного откоса требуются рекомендации производителя, уникальные условия кровли, а также навыки и опыт монтажника.
СЛАТЫ КРЫШИ
Сланцевые крыши очень привлекательны после завершения, но процесс установки сланцев никогда не бывает легким. Это один из самых сложных типов кровли в отрасли.
Многие считают, что из-за простоты сланцев процесс установки также прост. Однако для успешной установки необходимо учитывать ряд факторов.
К этим факторам относятся уклон крыши, тип используемого шифера, размер круга, размер шифера, а также рейтинг воздействия на объект.
Что касается уклона, строительный стандарт BS 5534 рекомендует минимальный уклон 20 0 для шиферных крыш.
Но так как шиферные кровельные системы все еще широко используются, бывают случаи, когда минимальный уклон может опускаться до 15 0 в зависимости от уникальности кровли.
МИНИМАЛЬНЫЙ УЧАСТОК КРЫШИ ДЛЯ Черепицы
Важно, чтобы черепичные крыши работали должным образом, и один из способов обеспечить это — это соблюдать требования к шагу для черепицы.
Рекомендуемый минимальный уклон крыши для черепицы составляет 2/12, или просто две единицы вертикального подъема на каждые двенадцать единиц горизонтального пролета.
Однако, к сожалению, многие установщики обычно игнорируют это требование из-за стремления к быстрому процессу установки. Как бы здорово ни выглядела установка черепичной кровли, если не соблюдается минимальный уклон, нет никаких гарантий, что он прослужит долго, не говоря уже о том, чтобы правильно выполнять свои задачи.
МИНИМАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ЧЕРЕПНОЙ КРЫШИ
Как и в случае с другими кровельными материалами, производители всегда будут давать рекомендации по минимальному уклону для черепичных крыш.Однако в некоторых случаях принятый уклон может опуститься ниже рекомендуемого минимума.
Обычно это происходит, когда для укладки черепичной кровли с низким уклоном используется подкладка или специальная техника крепления. То же самое может быть и в случае, когда черепичная крыша имеет уменьшенную выдержку.
МИНИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН ДЛЯ АСФАЛЬНОЙ Черепицы
Требования к асфальтовой черепице содержатся в Международном строительном кодексе. Согласно этому коду минимальный уклон для черепицы составляет 17 градусов или от двух вертикальных единиц до двенадцати единиц по горизонтали.
В случае, если необходим уклон, превышающий этот, необходимо использовать двойную подложку в соответствии с требованиями Международного строительного кодекса.
МИНИМАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ГИПРОФОНИРОВАННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШИ
Как и у других металлических крыш, минимальный уклон для гофрированной металлической кровли во многом зависит от профиля кровли.
В большинстве случаев предпочтительным является шаг три в двенадцать, но это также должно учитывать рекомендации производителя, а также уникальное состояние гофрированной металлической кровли.Эти соображения об уклоне также применимы к металлическим крышам со швом.
Дренаж
Основная цель дренажа или дренажа состоит в том, чтобы перенаправить сток воды с крыши в другие назначенные места. Вода будет течь, пока угол дренажа больше нуля; однако не только любой шаг выше нуля подходит для всех видов дренажа.
Можно утверждать, что минимальный уклон крыши для дренажа составляет 1 0 , поскольку этого достаточно для пропускания воды, но при определении окончательного минимального уклона необходимо учитывать и другие конструктивные соображения.
Эти соображения включают в себя длину крыши, кровельный материал, размер крыши, а также характеристики осадков в данном регионе.
Широкая крыша с крутым уклоном приведет к более быстрому стоку, поэтому для эффективного сброса дождевой воды потребуется чуть более крутой уклон.
С другой стороны, небольшая крыша с более короткой длиной не будет собирать много воды в течение короткого периода времени и будет отлично работать при минимальном уклоне крыши для дренажа.
Очевидно, установлены стандарты для разных типов скатов крыши. Важно признать, что стандарты установлены для общего руководства, и они редко используются в соответствии с книгой во время практического применения.
Когда дело доходит до фактического процесса монтажа, специалисты по кровельным работам будут вынуждены сделать осознанный выбор в ситуациях, когда установленный минимальный уклон крыши создает проблемы при проектировании и монтаже. Вот почему никогда не может быть одного минимального шага, который будет работать для всех типов крыш.
Этот пост продолжает серию о создании курятника. В предыдущем посте, «Завершение структуры курятника», показано, как выглядит курятник с смолистой бумагой. Внешняя часть курятника будет покрыта гофрированной кровлей, переработанной из дома друга. Мы выбрали некоторые из лучших деталей (без отверстий или серьезных изгибов) из выбора. Есть немного ржавчины и несколько отверстий, но мы повторно использовали отверстия, когда это было возможно, и вырезали любые серьезные пятна.
Для работы с кровлей из гофрированного олова вам необходимо
лезвие дисковой пилы, предназначенное для резки металла, а также лицевой щиток. Удостоверьтесь, что вы носите длинные рукава (металлические кусочки довольно горячие и могут обжечь вас), а перчатки — хорошая идея.
К сожалению, все это оборудование не решит одну проблему, изгиб
гофрированной кровли по углам для обеспечения лучшего покрытия. Если это особенно большой кусок металла, то проблемы безопасности имеют прецедент. Вместо пилы вам понадобится токарный станок с ЧПУ, который сделает всю работу за вас.
Мы испробовали всевозможные методы, чтобы согнуть гофрированное олово. Как что-то
удается случайно согнуть материал (например, град), вне меня. Решение проблемы превращает
в одно из рычагов и осторожного ослабления области, предназначенной для изгиба
. Начните с самого длинного куска гофрированной кровли, который вы можете.
Чтобы начать процесс гибки, мы создали кондуктор с использованием двух стоек 8 ′ 4 X 4, которые
привинчены вместе с опорой 2 X 8.Комбинация двух тяжёлых C-образных хомутов 2 X 6 сверху
удерживает гофрированное олово на месте, как показано здесь
.
После того, как крыша из гофрированного олова закреплена, используйте кусок дерева с угловым концом
и молоток, чтобы создать сплющенную линию поперек изгиба. Вы
не сможете полностью сплющить кровлю из гофрированного олова. Все, что вам
действительно нужно, это слабое место, чтобы контролировать поворот. Причина, по которой
вы используете кол для выполнения этой задачи, состоит в том, что металл имеет тенденцию пробивать
отверстий в кровле из гофрированного олова.Если вы не заинтересованы в выполнении работы самостоятельно. Вы можете пойти дальше и получить профессионала. Есть много кровельных фирм, о которых в состоянии закончить работу.
При наличии слабого места один человек хватает длинный конец и осторожно начинает к изгибу, в то время как другой стоит на 2 X 6, удерживая на месте гофрированную жестяную крышу.
Важно, чтобы человек, выполняющий изгиб, поддерживал равное напряжение на изгибе и не двигался слишком быстро.Не торопитесь и продолжайте двигаться к другому человеку. В конце концов, загибатель встретится с человеком, стоящим на загибе, и человек, стоящий на загибе, может сойти.
В этот момент вы можете отрезать согнутый кусок по длине. Обязательно соблюдайте надлежащие меры предосторожности при резке гофрированной кровли. Пила, безусловно, немного сломается, поэтому используйте две руки. Куски металла могут ударить вас, и они будут горячие, когда они это сделают. Носите маску для лица и длинные рукава.Если вы будете следовать этой процедуре, у вас не возникнет проблем с получением желаемых результатов от кровли из гофрированного олова, несмотря на отсутствие инструментов кровельщика. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы на [email protected]. На следующей неделе мы рассмотрим, как прикрепить гофрированный кровельный материал к курятнику.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Автор: Джон
Джон Мюллер — независимый автор и технический редактор. Он написал в своей крови, выпустив 99 книг и более 600 статей на сегодняшний день.Темы варьируются от сетей до искусственного интеллекта и от управления базами данных до головокружительного программирования. Некоторые из его текущих книг включают книгу по веб-безопасности, дискуссии о том, как управлять большими данными, используя науку о данных, справочник по командной строке Windows и книгу, в которой показано, как создать свой собственный персональный компьютер. Его технические навыки редактирования помогли более чем 67 авторам усовершенствовать содержание своих рукописей. Джон предоставил услуги по техническому редактированию журналам Data Based Advisor и Coast Compute.Он также вносил статьи в журналы, такие как Software Quality Connection, DevSource, InformIT, SQL Server Professional, Visual C ++ Developer, Hard Core Visual Basic, asp.netPRO, Тестирование и производительность программного обеспечения и Visual Basic Developer. Обязательно прочитайте блог Джона по адресу http://blog.johnmuellerbooks.com/. Когда Джон не работает за компьютером, вы можете найти его на улице в саду, рубить дрова или вообще наслаждаться природой. Джон также любит делать вино и вязать. Когда он ничем не занят, он делает глицериновое мыло и свечи, которые пригодятся для подарочных корзинок.Вы можете связаться с Джоном в Интернете по адресу [email protected]. Джон также создает веб-сайт по адресу http://www.johnmuellerbooks.com/. Не стесняйтесь взглянуть и внести предложения о том, как он может улучшить его. Просмотреть все сообщения от John
,Дерево является самым известным и любимым материалом для строительства заборов. Отлично вписывается в сельскую местность, пленяет теплом и экологичностью.
Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят более прочными и надежными, чем деревянные. Однако эта надежность в значительной степени иллюзорна. Даже массивный каменный забор не способен защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться о надлежащей безопасности дома и не тратить много денег на забор?
Отстает от камня и кирпича по прочности, деревянный забор со всеми основными задачами по фехтованию справляется не хуже. С его помощью вы можете быстро определить границы вашего имущества, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, скрываясь от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочтительны в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и соответствуют большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно найти рядом со строениями из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой сосны или ели. Их основными преимуществами являются простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, необходимы периодический уход и профилактические меры.
Ссылка по теме: Забор из стека Рабинец своими руками на даче
3 плюс деревянные заборы
- — это легкие;
- просто починить их;
- эстетика
Планка для доски
Самый простой забор — забор — это серия досок, параллельно набитых горизонтальными балками (накладками, балками), соединяющими колонны между собой.8 Элементарность этого дизайна заключается в его главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, которая задерживается на стыке склонов и штакетина, вызывает преждевременное гниение древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных гусеницах
1. Забор 2. 3 идет по следу. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических планках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гуйка
Замедление процесса разрушения возможно, сводя к минимуму стыки деревянных элементов или прокладку между ними резиновой прокладки. В качестве следа допустимо использовать металлический U-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее ослабление. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или поперечно, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня не должна быть прямой, а наклонной, в форме копья или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживались на ней и не впитывались в древесину.Также на верхней части забора можно установить продольную облицовочную панель — она прибита плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
за высоким забором
Если рядом с участком есть дорога, лучше не ставить забор, а высокий забор. Структура деревянного забора аналогична структуре забора и состоит из опор, соединенных с балками и обшивкой.Только корпус изготавливается сплошным — от досок, набивных соединений до стыков или устанавливается по обеим сторонам прохода через 6. Заборы широко распространены из готовых деревянных панелей — рам, заполненных досками, планками или тонкими переплетенными планками.
Популярное сплошное постельное белье с ажурными вставками. Основным преимуществом готовых панелей является высокая скорость монтажа. Твердые заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные стойки для самодельного деревянного забора
Для деревянных колонн выберите стержень с поперечным сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Проще всего опустить столбы в просверленные или выкопанные ямы, заполнив свободное пространство вокруг столба упавшим гравием или смесью гравия с песком. Вы также можете залить основание опор бетоном, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов сжигают, затем погружают в смолу или отработанное масло. Вы можете покрыть их битумом или покрыть их пропитанной пропиткой.Популярен еще один способ установки опор: в металлических костылях-опорах. Чем выше полюс, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы не допустить раскачивания стойки в приемном гнезде, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и шестом.
Слева: 1. 2 пост. Опора костыли 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 пост. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Чтобы установить колонну из бетона, вам не нужно копать слишком большую яму: оптимальные размеры 30 x 40, см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, если вы выровняете ее по уровню конструкции.
Забор на долго!
Забор на деревянных столбах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, тогда его нужно будет исправить. Срок службы ограждения продлит кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатые или ленточные фундаменты. Бюджетный вариант — это столбчатое основание — в этом случае бетон заливается только под опорную стойку.Более прочное столбчато-ленточное основание, которое образует над землей возвышенное основание.
Сплошная бетонная полоса на щебне сделана немного шире, чем сам забор, и погружена в землю до уровня замерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не мешать естественному стоку поверхностных вод. В противном случае вода будет накапливаться в основании фундамента и может преждевременно разрушить его.
См. Также: Как сделать раздвижные ворота своими руками — дизайн чертежей и фотографий
Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и компаунды
Древесина обрабатывается защитным средством один раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и грибковые элементы очищаются и заменяются новыми, а забор покрывается пятнами, окрашивается или покрывается лаком.
Если вы хотите сохранить естественный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бойцы придадут древесине цвет, оставив ее структуру видимой. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.
Наша ссылка
Эффективно защищает древесные пропитки — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но и более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Технология крашения
Прежде всего, концы стержней и доски забора подвержены влагопоглощению, поэтому этим краям следует уделять особое внимание при покраске забора. Нанесите два слоя по 8 штук на краску. Сначала покрасьте все детали после их окончательного изготовления, а затем полностью покрасьте весь забор после его возведения. Если вы не обработаете детали перед сборкой, места соединения конструктивных элементов останутся незащищенными от проникновения влаги (их практически невозможно покрасить в готовом изделии).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и ворота в загородный дом своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, другие настолько сливаются с забором, что их почти невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что есть вход на сайт.Другие напоминают тяжелые крепостные ворота и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подходят для сада в деревенском стиле. Он достаточно силен, чтобы не пускать детей и животных с участка, но благодаря низкой высоте он выглядит гостеприимно и словно приглашает войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее, чем у забора. В дополнение к двум горизонтальным балкам и набитым на них доскам обшивки, в конструкцию входят дополнительные элементы: распорка и жгут.
Крепление — диагональная распорка — прикручивается между горизонтальными планками и придает необходимую жесткость всему продукту. Калитка установлена между двумя опорами, одна из которых закреплена петлями, а другая — болтом. Крепление всегда направлено вверх от стороны петли калитки к притворному. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, вы можете использовать лист фанеры. Сначала к перемычкам прикрепите (на один винт) крайние штифты. Убедившись в прямоугольности рамы, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные винты, прикрепите недостающие каркасы к раме и повесьте готовую калитку в проеме забора на одном из столбов. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота плохо откроются.Расстояние между столбами и их высотой от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей должен оставаться зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более долговечны калитки, рама которых изготовлена из толстого бруса 85 х 70 мм и собрана на шипах. Рама, заполняющая раму, изготавливается из стержня меньшего сечения или полос и вставляется в пазы, ранее выбранные в раме, усиливая соединение клеем.Эта калитка выглядит красиво с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 перекладины. 3 слеш. Швы 4. 5 пост. Шарнирные петли
НавесНавес для ворот
Оголовье (навес, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительные практические и эстетические преимущества. Эта деталь придает полноту группе ввода и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры могут в конечном итоге деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможна простая повязка на голову в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и защитит вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
вся ширина
Полное входное пространство, кроме ворот, включает ворота — они обычно устанавливаются парами.Когда заборы снимаются с забора, ворота обычно изготавливаются шириной 2,8-3 м. Закрылки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но их лучше собирать не на винтах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для подвески дверей на столбах используйте специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от площадки). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем листовок, которые предотвращают наклон ворот в закрытом и открытом состоянии.