Как правильно установить стропила двускатной крыши видео: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Стропила своими руками — порядок выполнения работ

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным, так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

Стропила своими руками

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для стропильной системы оптимальным выбором является качественная древесина хвойных пород

Материал для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

• Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной, что исключит риск ее деформации в конструкции.
• Влажность древесины должна составлять не более 2—2,5%.
• Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
• При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
• Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт древесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье, на котором минимальное количество сучков.
• Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв.м. крыши в 180÷200 кг.
• Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
• Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши — они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

• Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
• Постоянная нагрузка — это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
• К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства двускатной крыши. Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

В подавляющем большинстве случаев в основе стропильной системы лежит треугольник

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

Основные элементы стропильной системы

• Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
• Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее. Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
• Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
• Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
• Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
• Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек. Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
• Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
• Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
• Мауэрлат – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная, висячая и комбинированная, т.е. включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Схема висячей стропильной системы

Так как на такую систему выпадает большая нагрузка, которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

• Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия.
  Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают треугольник еще и балкой перекрытия.
• Бабка, подпирающая конек, устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
• Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
• Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
• Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная, благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

Наслонная стропильная система имеет дополнительную опору на внутреннюю капитальную стену

При принятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Крепление стропил к мауэрлату скобами

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет, а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Скользящие крепления стропил на мауэрлате

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

   Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды бруса

Брус

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша В частном жилом строительстве чаще всего применяются двускатные крыши

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид, и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

• Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на мауэрлат.
• Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
• Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е. сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
• Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
• Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
• Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

Схема установки стропильных пар

• Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
• Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
• Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
• Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

Выборка паза на стропильной ноге для фиксации на мауэрлате

• По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
• Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей стропильной системы. Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.

Видео: как стропила крепят к мауэрлату

• По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
• Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
• Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
• При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
• Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»

• После того, как система в основном установлена, стропила могут удлиняться «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
• Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Обрешетка по стропилам для дальнейшей работы с кровельным материалом

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатная крыша, хоть и редко, но тоже используется в жилых домах

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.  Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Основные элементы стропильной системы односкатной крыши

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона односкатной системы, нужно опираться на следующие факторы:

• Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
• Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
• Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е. на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под двускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Под обычной двускатной крышей также можно разместить жилую мансарду

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки, на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Расположение затяжек и стоек предопределит ширину и высоту мансардной комнаты

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее коньковое стропила закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50—60 см друг от друга. Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная, гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

Рекомендовано в целях безопасности на балки чердачного перекрытия сделать настил из досок, он может быть временным или же сразу постоянным.

• Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек

• Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
• Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения конька в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

Установка нижних стропильных ног и поперечных балок (затяжек)

• Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия, таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
• Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия мансардного помещения, они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
• Далее, балки перекрытия связываются между собой  горизонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
• Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

Установка первой пары коньковых стропил

•  На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
• Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

Вся стропильная система в сборе

• Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в мансардное помещение будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

Обрешетка фронтонных стен с оставлением оконных или дверных проемов

• Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.

 Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем непросто, и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум, два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Как сделать стропила палтара скатную крышу. Как установить стропила для двускатной крыши

06.12.2019 в 23:37

Статьи

Содержание

1. Как сделать стропила палтара скатную крышу. Как установить стропила для двускатной крыши
   • Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео
   • Пошаговый монтаж двухскатной крыши
2. Как сделать ровную крышу. Особенности устройства
3. Как построить крышу. Монтаж крыши частного деревянного дома своими руками (с видео)
4. Видео установка стропил своими руками

Как сделать стропила палтара скатную крышу. Как установить стропила для двускатной крыши

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и

видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Как сделать ровную крышу. Особенности устройства

По способу обустройства и расположению конструктивных слоев специалисты выделяют два вида плоских крыш:

• Классические;
• Инверсионные.

Классический кровельный «пирог» обустраивают по следующей технологии:

• по ж/б плитам перекрытия делают разуклонку из цементно-песчаного раствора;
• укладывают пароизоляцию и утеплитель;
• настилают гидроизоляционную мембрану или рубероидный ковер;
• если покрытие будет эксплуатироваться, то гидроизоляцию защищают керамической плиткой.

Конструктив классической плоской кровли

Основной недостаток традиционной конструкции — уязвимость внешнего изолирующего слоя от солнечного ультрафиолета и температурных перепадов.

Работая над решением данной проблемы, инженеры пришли к идее инверсионного покрытия. В нем основные элементы конструкции (утеплитель и водонепроницаемая мембрана) меняются местами. Гидроизоляция прячется под пенопластом, который от внешних воздействий защищается балластным слоем из гравия или отделкой из плитки.

Конструкция  инверсионного покрытия

Соответственно меняется технология работ. Водонепроницаемый ковер из рубероида или ЭПДМ мембрану наклеивают на плиту или расстилают на ней, фиксируя в местах примыкания к парапету.

Уклон в этом случае создают одним из двух способов:

• Растворной стяжкой по плите;
• Утеплителем, изменяя толщину его укладки.

Монтаж теплоизоляции на плоской крыше

Водоприемные воронки и трубы устанавливают в самых низких точках уклона. Кроме них монтируют вентиляцию для удаления водяного пара, накапливающегося в зоне контакта пароизоляции с утеплителем.

При обустройстве покрытия, рассчитанного на высадку растений, конструктив дополняют верхним слоем гидроизоляции. По ней насыпают дренажные слои из гравия, стелют геотекстиль и насыпают плодородный слой земли.

Кроме кровельных покрытий, уложенных по железобетонным плитам, разработаны проекты домов с плоской крышей по деревянным балкам.

Технология строительства в этом случае может включать следующие операции:

• На стены монтируют балки с шагом 50-100 см, фиксируя их к кладке анкерными шпильками. Сечение брусьев зависит от ширины пролета, проектной нагрузки и может составлять от 10х20 см до 15х25 см;
• По балкам укладывают плиты OSB, плотно стыкуя их между собой;
• Расстилают гидроизоляционную мембрану в 2 слоя, качественно проклеивая стыки полотен.
• Делают теплоизоляцию из прочного (экструдированного) пенопласта, приклеивая его к мембране. Уклон для стока воды создают, укладывая утеплитель слоями разной толщины;
• Сверху теплоизолятор защищают цементной стяжкой, армированной сеткой или облицованной плиткой.

Как построить крышу. Монтаж крыши частного деревянного дома своими руками (с видео)

Прежде чем начать работы по строительству двускатной крыши дома из бруса, необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые будут на нее приходиться. Монтаж крыши деревянного дома проводится в несколько этапов.

В самых общих чертах его последовательность следующая: сначала устанавливаются несущие балки, затем выполняется обрешетка, а в завершение работ укладывается кровельный материал. Основой скатов являются стропила, которые выполняются из бруса. К ним крепится обрешетка, образуя каркас крыши.

Перед тем как построить деревянную крышу дома, нужно приобрести необходимые пиломатериалы, а затем можно приступать к выполнению несущих элементов конструкции. К ним относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Дополнительными крепежными элементами являются стойки, ригели, подкосы, различного рода распорки. Все они служат для укрепления стропильной фермы и придания ей необходимой жесткости. Стропильная ферма представляет собой основной элемент крыши, нередко в виде треугольника. Мауэрлат — это брус, который укладывают на край наружной стены. Он предназначен для крепления несущих стропил у их основания. К венцу сруба мауэрлат можно прикрепить с помощью специальных металлических скоб. Для сопряжения брусьев в его углах используют соединение способом вполдерева, скрепляя их с помощью скоб, гвоздей или болтов.

Видео установка стропил своими руками

Категории: Скатная крыша, Пошаговая инструкция, Инструкция в фото, Пошаговый монтаж, Двухскатная крыша

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Установка | West Fraser — Интегрированная лесохозяйственная компания

Конструкционные панели

West Fraser должны быть установлены в соответствии с Руководством по строительству E30 APA (Ассоциация производителей инженерной древесины) и соответствующими строительными нормами. Ниже приведены некоторые ключевые моменты установки.

Соларборд на крышах

1. Убедитесь, что выравнивание стропил является однородным и прямым.
2. Перед нанесением рекомендуется акклиматизация панелей к окружающей среде в течение не менее 24 часов.
3. Минимальное расстояние 1/8″ требуется на концах и сторонах панелей.
4. Все панели должны быть непрерывными на протяжении двух или более пролетов.
5. Установите панели перпендикулярно стропилам крыши.
6. Установите панели Solarbord пленочной стороной на чердак.
7. Крышные зажимы рекомендуются и могут потребоваться — проверьте требования местных норм.
8. Крепеж должен быть на расстоянии 3/8 дюйма от краев и углов.
9. Используйте 8d гвозди, чтобы прикрепить Solarbord к стропилам. Расстояние между крепежными элементами* (минимальное типичное расстояние составляет 6 дюймов вдоль краев и 12 дюймов в полевых условиях, но необходимо соблюдать местные требования и требования к сильному ветру).
10. На пике требуется панель шириной минимум 2 фута. (Ветровые нагрузки наибольшие в пик и канун.)
11. Проверьте наличие «шайб» и закрепите или добавьте дополнительные крепления.
12. Как можно скорее покройте кровельную обшивку подкладкой из гонта (или рубероидом №15) для защиты панелей от непогоды. Если ожидаются задержки в строительстве, накройте рубероидом №30.
13. Ознакомьтесь с местными строительными нормами на предмет минимальных требований к вентиляции и стройте в соответствии с ними.
14. Напыление пенопластовой изоляции на нижнюю сторону Соларборда сведет на нет все преимущества излучающего барьера, а также уменьшит или аннулирует некоторые гарантии на черепицу.
15. Обеспечить компенсационные швы 3/4″ для каждой непрерывной секции панелей длиной более 80 футов.
16. Всегда носите соответствующее защитное снаряжение.
17. Подробности для крыш длиной более 80 футов см. в APA U425.

Соларборд на фронтонах

1. Установите панели Соларборд фольгированной стороной внутрь по направлению к чердачному помещению.
2. Оставьте 3/4″ воздушного пространства между фольгированной поверхностью и всеми другими строительными материалами на чердаке.
3. Сохраняйте расстояние 1/8″ между концами панелей и краями.
4. Держите панели Solarbord защищенными от непогоды до, во время и после установки.
5. Убедитесь, что выравнивание опор однородное и прямоугольное.
6. Расстояние между крепежными элементами*

*Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о местных требованиях и спецификациях, а также в Руководстве по строительству APA E30

Щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт APA

Предотвратите деформацию с помощью надлежащего расстояния

Попробуйте наш бесплатный онлайн-инструмент Onsite. Программа Onsite отлично подходит для работы или обучения новых сотрудников. Она содержит множество видеороликов и информации, а также фокусируется на трех наиболее распространенных ошибках, допускаемых при установке OSB. Есть видеоролики о применении для чернового пола, стен и крыш, а также раздел «Устранение неполадок». Онлайн-инструмент является только руководством. Всегда консультируйтесь с местными строительными нормами, спецификациями профессиональных дизайнеров или E30 APA для получения подробной информации, которая может относиться к вашему приложению.

Конечное использование

Основным применением Solarbord является обшивка крыш и наружных стен.

Установка Соларборда на фронтонах еще больше снижает поступление тепла через чердак. Соларборд особенно эффективен на фронтонах с южной экспозицией, которые выдерживают солнечные лучи в течение длительного времени. (См. руководство по установке.)

Установка Solarbord в качестве обшивки наружных стен может иметь преимущества, но необходимо учитывать важные аспекты. Минимум 3/4″ воздушного пространства должно поддерживаться перед поверхностью фольги для работы любого излучающего барьера. Если фольга обращена внутрь здания, будет очень сложно обеспечить необходимый воздушный зазор между фольгой и изоляцией, поэтому при монтаже стен лучше всего устанавливать фольгу наружу. Для поддержания необходимого воздушного пространства шириной 3/4 дюйма необходимо установить полоски обвязки/обшивки со стороны фольги. Установите домашнюю пленку (если это требуется вашими местными строительными нормами) снаружи полос обвязки/обшивки. Деревянные планки создадут необходимую глубину воздушного пространства, после чего можно будет установить готовый сайдинг.

Примечания:

1. Соларборд не считается оберткой для дома или защитой от влаги.
2. Дополнительная толщина, возникающая из-за обвязки/деревянных планок, может повлиять на глубину оконной и дверной рамы.
3. Любое расстояние вверху и внизу стены, созданное из-за дополнительной глубины, может потребовать установки ступенек для предотвращения проникновения насекомых и т. д. за готовый сайдинг.
4. Убедитесь, что готовый сайдинг подходит для этого метода.

Ресурсы

Посетите страницу ресурсов для получения дополнительной информации о документах на продукцию, лесной сертификации, публикациях APA, семинарах и торговых выставках.

Подъем стропил и коньковой доски

Вот подробный взгляд на процесс подъема стропил и коньковой доски. Положите несколько временных досок на балки чердака и открытую часть кабины, по которой можно ходить, затем выполните следующие действия:

1. Поднимите первую пару стропил над одной торцевой стеной кабины без коньковой доски между ними вверху. Закрепите нижние концы стропил с помощью одного шипа длиной 8 дюймов в каждом, вбитого на дюйм или около того в верхнюю часть стены. Вы вбьете эти шипы до упора позже, а пока оставьте их длинными на тот случай, если позже вам понадобится снять и переставить стропила.

2. Таким же образом приподнимите и временно закрепите вторую пару стропил где-то посередине кабины, в том месте, где заканчивается коньковая доска.

3. Попросите двух человек удерживать коньковую доску между двумя парами стропил. Верхний край коньковой доски должен совпадать с верхним краем стропил.

4. Сдвиньте одно стропило в сторону и за его отметку сбоку на коньковой доске, затем вкрутите три 3 1/2” шурупа через коньковую доску в конец стропила, чтобы закрепить его.

5. Наденьте другое стропило задней части снова на его отметку, затем закрепите его еще тремя шурупами 3 1/2 дюйма, ввернутыми под углом через коньковую доску в торец.

6. Повторите процесс для другой коньковой доски. Его внутренний конец поддерживается той же парой внутренних стропил, а его внешний конец поддерживается другой парой стропил над другой торцевой стеной кабины.

7. Установите раскос 2×4 под углом вниз от коньковой доски к одной из балок чердака, используя винты 3 1/2” с обоих концов. Это делает эти начальные стропила прочными, в то время как остальная часть конструкции крыши поднимается.

8. Заполните промежутки вдоль стены дополнительными парами стропил, установленных по их отметкам и сходящихся у коньковой доски. Во время работы следите за стропилами и следите за тем, чтобы они поднимались прямо и параллельно друг другу. Если есть ошибка в отметках, которые вы сделали на коньковой доске или стенах, смещение стропил — это то, как это проявится.

9. В завершение добавьте раскосы карниза 2×4, затем четыре стропила образуют передний и задний карнизы.

Перед тем, как вы покроете стропила пиломатериалами, чтобы сформировать законченную крышу, пришло время обрезать нижние концы стропил, чтобы они были расположены под правильным углом и находились в идеально прямом положении. Вы могли бы подрезать нижние концы стропил перед установкой, но шансы на то, что концы будут идеально выровнены, невелики. Вместо этого используйте меловую линию, чтобы сделать отметку на верхней части стропил на расстоянии 21 дюйм от точки, в которой находится стена. Используйте уровень, чтобы отметить вертикальные линии вниз от этих отметок, обрежьте стропила в этих точках с помощью ручной пилы, затем отметьте горизонтальные линии для обрезки стропил, чтобы получилась горизонтальная поверхность шириной 4 дюйма. Аккумуляторная ручная пила позволяет вам эффективно выполнять большинство этих разрезов, но вам понадобится хорошая ручная пила, чтобы работать в тесном контакте, чтобы сделать некоторые разрезы. Дальше идет установка блокировки между стропилами, поэтому обязательно посмотрите видео, чтобы получить представление о том, как это должно происходить.

Блокировка и концы стропил

Покрыть крышу досками — следующий важный шаг, но есть три меньших задачи, которые необходимо выполнить, прежде чем приступить к этой работе. Первый включает установку коротких отрезков 2×6, обрезанных таким образом, чтобы они помещались между каждым стропилом. Это важно, потому что он заполняет пространство между верхней частью стен кабины и нижней стороной досок крыши. Один край этих наполнителей необходимо обрезать под углом 45º, чтобы он соответствовал нижней стороне крыши, в то время как нижние края остаются прямыми, поскольку они опираются на верхнюю часть стены. Вырежьте каждый наполнитель по индивидуальному заказу, чтобы он помещался между отдельными стропилами. Используйте уровень или линейку, чтобы убедиться, что они установлены вертикально. Каждый блок-заполнитель по сути является продолжением внешней поверхности стен. Эта блокировка никак не может быть удобно установлена ​​после установки досок на крыше, поэтому установите ее сейчас. После этого идет строительство и установка фронтонной стены, как вы увидите в следующем видео.

ВИДЕО: Блокировка и концы стропил

https://www.youtube.com/watch?v=_Bi1FfVYBqcВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Как построить хижину – герметизация стропил и стен (https://www.youtube.com/watch?v =_Bi1FfVYBqc)

Фронтонная стена в сборе

Фронтонные стены — это второе, что вам нужно вычеркнуть из списка, прежде чем приступить к обшивке крыши. Фронтоны — это треугольные секции стен, построенные под крышей, и хотя вы можете построить фронтонные стены горизонтально, прежде чем поднимать их, в случае этой хижины гораздо проще строить их по частям.

Начните с вырезания и установки горизонтальной нижней пластины вдоль верхней части стены. Затем отрежьте две угловые верхние пластины, прикрепленные к нижней стороне стропил, которые выровнены с внешними поверхностями здания. Вам нужно будет сделать это вдоль передней и задней стенок. Все концы этих пластин также необходимо обрезать под углом 45º, чтобы они вошли в нижние углы крыши и вдоль коньковой доски. Винты лучше всего подходят для крепления этих пластин 2×6.

ВИДЕО: Строительство фронтонных стен

https://youtu.be/-XhbCKmLN2oВидео не может быть загружено, так как JavaScript отключен: Как построить хижину – Строительство фронтонных стен (https://youtu.be/-XhbCKmLN2o)

Отметьте на нижней пластине расположение стоек, которые будут обрамлять окна верхнего этажа. Сделайте то же самое для стоек, которые будут формировать саму стену. Теперь ваша задача — вырезать шпильки фронтона стены, которые имеют три атрибута:

.

1. Квадрат на нижних концах.

2. Угол 45º на верхних концах.

3. Правильная длина, чтобы поместиться по вертикали между верхней и нижней пластинами в каждом конкретном месте.

Вот хитрость, как это сделать. Начните с вырезания и установки короткой части нижней пластины, которая идет поверх первой нижней пластины. Это называется пластиной-наполнителем, и ее размер позволяет заполнить пространство между нижним углом фронтонной стены и первой стойкой. Затем отрежьте первую стойку на несколько дюймов длиннее, чем нужно, чтобы она поместилась на своем месте, затем держите стойку в вертикальном положении с помощью уровня, чтобы ориентироваться. Проследите нижний край угловой верхней пластины на верхней части этой стойки фронтона, чтобы определить идеальную длину, которую она должна иметь, снимите стойку, а затем отрежьте ее под отмеченным углом на ножовке. Убедитесь, что шпилька правильно встала на свое место, затем закрепите ее винтами, ввернутыми в конец короткой секции нижней пластины, которую вы добавили, и наклонной верхней пластины.