Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу схема: Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Содержание

Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

  • мауэрлата;
  • стропильных ног;
  • вертикальных стоек;
  • подкосов;
  • затяжки;
  • конька;
  • лежня;
  • обрешетки.

Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

  • Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
  • Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: «Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать»). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
  • Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
  • Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
  • Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
  • Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
  • Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.
  • Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.

Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

  • В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
  • В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Расчет

Нельзя недооценить важность расчетов стропильной системы двускатной крыши. В процессе проектирования необходимо вычислить полезную площадь и исходя из полученных данных решить, насколько высокими будут вертикальные стойки. В этом случае имеет значение несколько факторов.


Нагрузка

При возведении кровельной конструкции важно рассчитать максимальную нагрузку на крышу дома, на все стропила и перекрытия балками. Может понадобиться усиление стропил, тогда в проект вносятся коррективы. Например, может потребоваться использование дополнительных накладок или бруса с большим сечением, чем планировалось. Важен и вес всей стропильной системы. В этом случае расчет ведется с учетом не только сечения пиломатериалов, но и плотности и влажности древесины, определяется расстояние шага между стропилами.

На сегодняшний день существует специальная классификация нагрузок на кровельную систему:

  1. Основная нагрузка касается веса стропильной конструкции, температуры нагрузки, снеговых и других погодных факторов.
  2. Дополнительная нагрузка касается расчетов влияния ветра и гололеда.
  3. Форс-мажорные нагрузки связаны с техногенными обстоятельствами (современная кровля должна выдержать все).

Предельные расчеты стропильной системы с учетом всех нагрузок строятся по двум критериям (пределам или состояниям): предел, при котором возможно разрушение конструкции, и предел, при котором учитывается вероятность деформации и прогибов.




Уклон

Важно грамотно рассчитать угол наклона скатов. При стандартной ширине дома в 6-8 м угол скатов составляет 45 градусов, но этого мало для пространства в мансарде. При угле наклона в 60 градусов конструкция обойдется дороже, но вся крыша будет выполнена удачней. При 45 градусах наклона можно выбирать любые кровельные материалы. Если двускатная крыша изначально планируется асимметричной, то в чердачном пространстве можно спокойно обустроить жилую мансарду, но для этого надо посчитать полезную площадь. Выбирается обычно стандартная двускатная крыша. При этом важно учесть нагрузки на крышу из-за ветра и снега. При увеличении угла наклона скатов увеличится и расход материалов. Но и эксплуатационные характеристики такой кровли будут выгодно отличаться. Если планируется возвести двускатную крышу с неравными углами скатов, то все работы можно выполнить в оригинальном дизайне. Тем не менее, при проектировании лучше отталкиваться от классической конструкции в виде симметричной кровли с равнобедренным треугольником в основании.


Шаг

Шаг стропил, используемый при создании крыши, является одним из основополагающих при возведении конструкции. Существует зависимость шага стропильной системы от кровельного материала. В качестве последнего используется профнастил, шифер, мягкая кровля или металлочерепица.

Шифер для кровли используется повсеместно. Этот кровельный материал отличается относительной прочностью, невысокой стоимостью и устойчивостью к температурным перепадам. Однако материал обладает определенным весом, соответственно, необходимо обеспечить крышу мощной стропильной системой. Стоит учесть, что для шиферной кровли должно быть не менее трех точек опоры (по центру и по краям).

 

В последние годы достаточно большое распространение среди кровельных материалов получила металлочерепица. Материал прост в монтаже и отличается привлекательным внешним видом. Металлические листы для кровли удобно использовать, так как они имеют малый вес. В связи с этим расстояние между стропилами может быть большим (например, 600-950 мм с сеченным брусом 150х50 мм).

Покрытие из профнастила может быть выполнено из оцинкованного стального листа со специальным защитным покрытием (от внешних погодных воздействий). Современный профнастил отличается по цвету, ширине гофры. Внешне такое покрытие отличается по дизайну. Шаг между стропилами под профнастил будет зависеть от вида профиля, от углов наклона и конфигурации крыши. Для стропильной системы в этом случае используется брус сечением 50-75 мм. Это может быть и доска 20-50 мм шириной.



От чего зависит шаг между стропилами?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

  1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
  2. Угол наклона крыши.
  3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
  4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
  5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
  6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Зависимость шага стропил от материала кровли

Существует большое количество видов кровельного покрытия. Большинство из них заметно устарели и мало используются в современном строительстве. Наиболее популярными на сегодняшний день считаются:

  • Профлист.
  • Профнастил.
  • Металлочерепица.

Необходимо учесть, что профлист и профнастил представляют собой одну группу профилированного покрытия. Некоторые источники считают их разными наименованиями одного и того же материала, другие разделяют их по высоте волны. У профлиста высота волны больше, а профнастил несколько более плоский. Первый вид может использоваться не только как кровельное покрытие, но и в качестве материала для строительства заборов, ограждений, металлических гаражей и т.п.


Профнастил

Профнастил имеет меньшую волну и предназначен для укладки в качестве кровли. Оба материала имеют общую специфическую особенность – профилирование выполнено только в продольном направлении, что расширяет их возможности и позволяет делать кровлю для круглых крыш и навесов.

Кровля из профнастила

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил выбирается с учетом этой особенности материала. Если величина будет слишком завышенной, появится возможность провисания кровли между стропилами. Кроме того, появится чрезмерная нагрузка на планки обрешетки, которые могут быть не готовы к ней. Важным параметром также становится площадь ската. Шаг стропил односкатной крыши под профнастил намного меньше, чем у двускатной кровли, поскольку длина опорных элементов и величина нагрузки у нее значительно возрастают и требуют повышенного количества опор.

Металлочерепица внешне напоминает полотно из натуральной керамической черепицы. По всем своим эксплуатационным качествам она очень похожа на профнастил или профлист, но в физическом отношении она имеет важную особенность – наличие не только продольных, но и поперечных волн. Это позволяет несколько увеличить шаг между стропилами двухскатной крыши под металлочерепицу, или руководствоваться при выборе размерами теплоизолятора.

Двускатная кровля

При использовании шифера или ондулина шаг стропил принимают соответственно степени жесткости этих материалов. Как вариант, увеличивают плотность укладки обрешетки, или устанавливают сплошной вариант из толстой фанеры.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

  • подготовку;
  • установку стропильной системы;
  • укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
  • монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Инструменты

При монтаже стропильной системы необходим набор инструментов. С этой целью обычно обходятся традиционным инструментарием – электропила (это может быть и ножовка), молоток и шуруповерты. Обшивка кровли металлическими листами выполняется специальными ножницами по металлу. Нельзя резать материал с полимерным покрытием простой болгаркой, чтобы не повредить верхний слой с защитой листа. В противном случае обшивка станет быстро ржаветь. Для покрытия кровли рубероидом нужна бочка, в которой будет растапливаться битум.

Несомненно, при выполнении монтажных и любых строительных работ не обойтись без надежной лестницы. Также стоит подумать о собственной экипировке. Например, во время работы необходима обувь с нескользкой подошвой.





Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

  • для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
  • гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
  • асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу

Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил

С помощью металлочерепицы уже давно решаются задачи строительства малоэтажных домов. Сочетание стальной выносливости с легкостью и эффектностью дают большое преимущество материалу перед соперниками. Крупногабаритные листы укладываются намного быстрее, а срок службы — продолжительнее, чем другие материалы аналогичного назначения. Перекрыть крышу и выполнить монтаж стропильной системы под металлочерепицу можно самостоятельно, если знать устройство двускатной крыши, особенности стропильной системы и способы укладки кровельного материала с учетом его характеристик.

Описание металлочерепицы

Металлическую черепицу можно назвать одним из продуктов сталепроката. В целом материал представляет собой листовую сталь, профилирование которой выполнено как по горизонтали, так и по вертикали. В результате этого процесса на поверхности образуются поперечные и продольные волны, делающие материал похожим на керамическую черепицу. С наружной стороны листа имеется цветная полимерная пленка, предназначенная для выполнения защитной и декоративной функции.

Недостатки и их устранение

Несмотря на визуальное сходство с керамической черепицей, стандартные недостатки материала остались без изменения. Металл очень быстро нагревается под воздействием солнечных лучей и легко остывает при снижении температуры воздуха. Коэффициент звукоизоляции сравнительно низок, так как металлические поверхности свободно пропускают звуковые волны. Кроме этого металл способен собирать капли конденсата из-за разных теплотехнических свойств с контактирующими элементами каркаса.

Это достаточно весомые недостатки, но проблема их существования легко решается при правильной сборке стропильной системы и кровельного пирога. Если монтаж стропильной системы выполнен по всем правилам с соблюдением технологических предписаний, то укладка кровельного материала пройдет без осложнений.

Чтобы снизить воздействие недостатков металла на конструкцию крышу и предотвратить преждевременный износ кровли, необходимо правильно составить кровельный пирог.

Вся ответственность в этом плане ложится на стропильную систему, на которую возлагаются следующие функции:

  • Удержание слоев кровельного пирога, располагающихся сверху стропилин, внизу этих элементов и между ними.
  • Создание условий для лучшей вентиляции, препятствие образованию конденсата и создание каналов для вывода влаги.
  • Формирование опор, расположенных в одной плоскости, для укладки кровельного материала.

Другими словами, стропильная система является своеобразным скелетом, который необходим для нормального функционирования крыши. Следовательно, устранить недостатки металлического покрытия можно при правильном выборе схемы установки «скелета» под металлочерепицу.

Стропильная система под металлочерепицу — шаг стропил

Металлочерепицу можно увидеть на любых строениях: и жилых, и нежилых. Металлическая «чешуя» хорошо смотрится на беседках, верандах и банях.

По функциональному назначению строения определяется наличие утеплителя, причем от этого во многом зависит строение стропильной системы:

  • Каркас утепленной крыши содержит три различных слоя изоляции и обязательный вентиляционный контур.
  • Холодная крыша состоит из вентиляционного контура и одного слоя изоляции.

Двускатная крыша под металлочерепицу с утеплителем необходима в том случае, если на чердаке будет обустроено жилое помещение. При расчете такой стропильной системы во внимание принимается размер утеплителя, чтобы он плотно входил в промежутки между стропильными ногами.

Крыша без утеплителя возводится над строениями, пребывание в которых не занимает много времени.

Также каркас крыши под металлочерепицу без утеплителя возводится при утеплении потолочного перекрытия. В качестве примера можно привести крышу над баней или жилым домом, чердак которого не предназначен для эксплуатации. В этом случае укладка утеплителя между потолочными балками будет более эффективной.

Каркас кровли под металлочерепицу может быть изготовлена из металлопроката или пиломатериалов. Первый вариант имеет схожие характеристики с металлическим покрытием, но для частных домов рекомендуется использовать древесину. Этот материал удобнее в работе для частного застройщика, который решил самостоятельно возвести стропильную систему под металлочерепицу. Во-первых, из дерева проще изготовить элементы каркаса и собрать из них единую конструкцию. Во-вторых, деревянные изделия более теплые и соответствуют экологическим требованиям и нормам.

Преимущество двускатной крыши

Самый простой вариант стропильной системы под металлочерепицу — двухскатная конструкция. Благодаря сходству форм скатов и листов кровельного материала создаются идеальные условия для монтажа. Вальмовая конструкция или любая сложная крыша в этом плане требуют больших затрат сил и времени. Кроме того сложные конструкции требуют повышенного расхода кровельного материала из-за сложности кроя.

В инструкции производителя по укладке металлочерепицы указываются оптимальные параметры крыши. В частности речь идет о наклоне скатов, который должен составлять 12-15 градусов. Меньшее значение угла наклона требует усиленной гидроизоляции, на более крутых скатах необходимо увеличение крепежных элементов. Обе ситуации приводят к увеличению бюджета на строительство крыши.

Количество укладываемых рядов металлочерепицы напрямую зависит от размеров листа и перекрываемой площади. В большинстве случаев материал монтируют в один ряд, чтобы в поперечные швы не протекала вода. На крышах частных домов чаще всего используются листы длиной 4-4,5 метра, хотя многие производители предлагают услуги по нарезке листа на соответствующие элементы. Это значительно упрощает укладку металлочерепицы на скатах индивидуального размера. Чтобы определить необходимую длину листа, суммируют длину ската и длину карнизного свеса, который составляет 40-60 см.

Укладывают металлочерепицу на обрешетку, прикрепленную к стропильной системе. Двухскатная крыша имеет только вертикальные и горизонтальные линии, поэтому укладка листов с аналогичными кромками выполняется без особых трудностей. Правильно построенная стропильная система позволяет выполнить установку обрешетки и укладку кровельного материала быстро и без проблем.

Варианты каркаса и стропильных ног

Схема устройства стропильной системы определяется количеством слоев кровельного пирога. Следовательно, для более сложного утепленного варианта требуются элементы, без которых вполне обходится холодная кровля.

Для стропильной системы двухскатной крыши из металлочерепицы необходимо установить ряд из нескольких пар стропилин, конструкция которых определяется особенностями основного строения.

Для изготовления стропильного каркаса двускатной крыши применяются следующие способы:

  • По наслонной технологии. В этом случае для стропильных ног необходимо обеспечить прочные опоры в верхней и в нижней части. Ее использование допускается только при наличии внутренней несущей стены или мощных колонн, заменяющих ее. Наслонная стропильная система может устанавливаться только в тех случаях, когда стойки под коньковым прогоном установлены на достаточно прочных потолочных балках или железобетонных плитах.
  • По висячей технологии. Стропилины такой системы требуют обязательной опоры для нижней пятки. Верхние пятки попарно упираются друг на друга. Висячая стропильная система устанавливается при отсутствии внутренней несущей перегородки.

По рекомендациям производителей металлической черепицы оптимальный шаг стропильной системы под металлочерепицу должен составлять 0,6-0,9 метра.

Устройство каркаса для утепленной кровли

Наличие утеплителя в составе кровельного пирога требует правильно выбрать шаг стропил под металлочерепицу, и устроить стропильную конструкцию так, чтобы теплоизоляционный слой не потерял свои качества. Это может произойти в результате намокания утеплителя, так как вода служит хорошим проводником тепловых волн.

Намокание теплоизоляционного материала происходит в следующих случаях:

  • Бытовые испарения, поднимающиеся вверх, проникают в теплоизоляцию с внутренней стороны.
  • Разница температур на улице и на чердаке способствует образованию конденсата.
  • Несоблюдение технологии монтажа кровли приводит к образованию протечек, которые наблюдаются при снеготаянии и обильных осадках.

Чтобы предотвратить появление неприятных ситуаций, нужно правильно уложить кровельный пирог, распределить его по кровле и надежно зафиксировать на стропилинах. Помимо этого стропильная система под металлочерепицу должна формировать вентиляционные каналы, которые позволяют потоку воздуха омывать теплоизоляционный слой и внутренний слой металлочерепицы.

Установка обрешетки и контробрешетки позволяет создать каналы, которые способствуют регулярному проветриванию и выведению конденсата из-под кровельного пространства. Это продлевает эксплуатационный срок и кровли, и стропильной системы.

В разрезе утепленная кровля со стороны отделанного помещения выглядит следующим образом:

  • Материал, используемый для отделочных работ внутри чердачного помещения.
  • Внутренняя обрешетка, на которую крепится слой пароизоляции.
  • Непосредственно пароизоляционный слой, являющийся препятствием на пути бытовых испарений.
  • Стропильные ноги, в промежутках которого располагают плиты теплоизоляционного материала. Причем для образования вентиляционного зазора нужно, чтобы теплоизоляция была немного тоньше ширины стропилины. Если утеплитель ложится на одном уровне со стропилинами, то следует прибить дополнительную обрешетку для создания необходимого зазора.
  • Гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стропилины или на контробрешетку, если была необходимость в ее установке. Дело в том, что гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки нельзя контактировать с утеплителем, в целях предотвращения образования влаги. В случае использования диффузной мембраны контробрешетка не нужна, так как этот гидроизоляционный материал пропускает влагу наружу, но не впускает ее обратно.
  • Наружная обрешетка, необходимый элемент для фиксации гидроизоляционного материала, создания вентиляционного канала и укладки металлической черепицы.
  • Непосредственно кровельный материал — металлочерепица.

Не рекомендуется использовать рулонные материалы на битумной основе в качестве гидроизоляционного слоя. Нагревание такого материала и кровли сопровождается выделением веществ, благодаря которым происходит взаимное разрушение обоих материалов.

Исходя из выше сказанного, напрашивается вывод, устройство двухскатной крыши из металлочерепицы с утеплителем предполагает использование трехслойного пирога и двух вентиляционных контуров при использовании классического варианта гидроизоляции. Входящая в состав кровельного пирога диффузная мембрана позволяет укладывать три слоя изоляции и один вентиляционный канал. Основой для крепления всех слоев служит стропильная система, на которую возлагается функция удержания кровельного материала и снеговой нагрузки.

В большинстве случаев стропилины под металлическую черепицу делают из досок сечением 5*10 см или 5*15 см при соблюдении стандартного шага стропильных ног при устройстве кровли.

Монтаж стропильной системы для холодной крыши

Холодная крыша подразумевает отсутствие утеплителя, следовательно, отпадает потребность в использовании материалов для его защиты. Но нельзя пренебрегать гидроизоляцией, она защитит от протечек деревянную стропильную систему. Кроме того вентиляция между гидроизоляционным слоем и металлочерепицей должна быть в любом случае.

В разрезе холодный кровельный пирог имеет следующий состав:

  • Стропилины.
  • Гидроизоляция.
  • Обрешетка.
  • Кровельный материал.

Независимо от наличия утеплителя укладка обрешетки ведется особым образом. Расстояние между элементами определяется промежутком между поперечными ступеньками металлочерепицы.

Первый элемент обрешетки должен иметь немного больший размер, чем рядовые решетины.

Приведенные примеры холодной и утепленной кровли являются общей рекомендацией. На практике каждый индивидуальный случай требует определенных расчетов с конкретными данными.

Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу

Здравствуйте, тема сегодняшней статьи — «Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу». На просторах интернета часто пишут о том, что деревянные стропильные системы являются наиболее популярными, так как такая конструкция по цене выходит дешевле.

Но не всегда такая система является надежной. Как показывает практический опыт, рекомендуется делать комбинированные стропильные системы с несущими стальными балками, на которые накладывается деревянный каркас.

Металл является универсальной конструкции и не стоит лишний раз напоминать о таком свойстве как прочность и долговечность.

Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу

При монтаже берется один цельный металлический брус длиной до 10 м. Цельные брусья необходимы для максимальной прочности конструкции. На сайтах пишут, что стальные элементы применяются только для офисных или нежилых помещений. Практика показывает, что стальные конструкции в комбинации с деревянными стропилами применяются под металлочерепицу для жилых домов и коттеджей.

Материалом для строительства каркаса могут служить элементы, сделанные из пихты, ели или сосны. С такой древесиной легче всего работать, но альтернативным вариантом может служить и материал с лиственных пород.

Самый лучший вариант для стропильной системы для двухскатной кровли — это древесина сосны, благодаря ее прочности, твердости, легкости обработки, и хорошего соотношения цены и качества.

После монтажа, деревянные конструкции тоже не мешает обрабатывать специальными антисептическими средствами, начиная от простого технического масла (олифы) до средств, против насекомых и т.д.

Монтаж стропильной системы последовательность действий

На что следует обратить при выборе балок и брусьев для стропил? Обязательно древесина должна быть сухой, так как при высыхании материалы могут изгибаться и рассыхаться.

Чтобы выполнить обрешетку, следует:
  • выбрать брус и доску;
  • подготовить утеплитель, и гидроизоляционную пленку;
  • обработать всю древесину антисептическими средствами;
  • подготовить набор инструментов (рулетку, ножовку по дереву, стальные гвозди, шурупы, шуруповерт, молоток, болгарку (УШМ), карандаш).
  • Для себя страховочные ремни, лестницу и другие приспособления, гарантирующие безопасность работы на высоте.

Расчёт шага стропил

Шаг стропил под металлочерепицу для двухскатной кровли должен составлять от 60 до 90 см между балками. Брус для монтажа выбирается с параметрами 15Х5 см или 20Х5 см. Толщина выбирается в зависимости от толщины утеплителя, который будет прокладываться между контр обрешёткой и балками.

Стропильная система под металлочерепицу крепится следующим образом. Установка происходит на коньковый прогон. Если система монтируется сбоку, то на коньковый брус. В свободном пространстве должен циркулировать воздух во избежание образования конденсата.

Обрешетка рассчитывается, так чтобы соблюдалось расстояние в 35 см между брусьями.

Для монтажа обрешетки используют брус с параметрами 5Х5 см. Толщина бруса может зависеть от расстояния стропил и веса металочерепицы. Чем тяжелее лист жести, тем толще делается основа.

Расстояние шага при монтаже начинается от нижней доски. Шаг равен 35 см. Такие параметры необходимы для правильной укладки металлочерепицы, и позволяют вычислить с точностью длину ската. Недопустимо использование обрезного или полуобрезного бруса, так как система должна выдерживать вес людей, которые проводят монтаж системы.

Чтобы рассчитать необходимое количество материалов при монтаже сплошной обрешетки, сначала вычисляют площадь крыши:

(Длина ската*высота ската)+ аналогичные параметры всех скатов + 5% брака. При установке мансардных окон, труб и других компонентов.

Дальше на стропилы накладывают гидроизоляционную пленку, и на нее контр обрешетка. В качестве такой используются брусья с сечением 2,5-3 см. Расстояние брусьев контр обрешетки аналогично шагу стропил.

Таким образом, слои настила располагаются в следующем порядке:
  • стропила;
  • утеплитель
  • контр обрешётка.
  • пароизоляционная пленка
  • обрешетка
  • настил металлочерепицы.

Если чердак будущего дома не жилой, то контр обрешетка не нужна. Все же рекомендуется этот слой накладывать, с возможностью сделать чердак (мансарду) жилым помещением. Кроме того, обрешетка позволяет исправить огрехи, допущенные при монтаже стропил и выровнять расстояние и уровень перед укладкой слоя обрешетки.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Гидроизоляционная пленка накладывается крепиться на брусья при помощи степлера и скоб, реже при помощи мелких гвоздей и молотка. Все же, на высоте удобнее работать степлером. Накладывается рулон пленки так, чтобы он немного провисал между стропилами. Настил одного полотна пленки на другой равняется примерно 15-18 см.

Последовательность действий
  1. Монтаж обрешетки делается снизу крыши вверх, толщина первой планки превышает 2 см.
  2. Первая планка крепится горизонтально, не выступая за границы. От ее установки будет зависеть правильность крепления других планок.
  3. Расстояние между первой планкой и последующими измеряется при помощи рулетки с расстоянием в 35 см.
  4. Каждый брус обрешетки вбивается гвоздем к брусу контр обрешётки.
  5. Для измерения шагового расстояния между брусьями можно использовать заранее измеренный брусок.
  6. Верхние доски должны располагаться на 4-5 см ниже края будущей черепицы.
Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Листы металлочерепицы тоже накладываются снизу вверх. При этом лист должен выступать на 3-5 см ниже нижней планки. Конек же крепиться на дополнительные которые набиваются вверху крыши. С каждой стороны набивается коньковая планка с расстоянием в 5 см друг от друга. Все листы замеряются и крепятся к обрешетке на саморезы с шагом на 35 см. Если расстояние было больше или меньше между брусьями, то это приведет к деформации. Поэтому так важны точные расчеты между данными элементами. Надеемся статья «Здравствуйте, тема сегодняшней статьи — «Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу». На просторах интернета часто пишут о том» вам понравилась!

Ну и напоследок:

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши видео

Монтаж стропильной системы под металлочерепицу

Стропильная система под металлочерепицу стала самым распространенным и экономически выгодным вариантом для устройства кровли.

Крыша является одним из важнейших элементов в доме, защищая его от погодных воздействий, поэтому необходимо позаботиться о надежности и прочности каркаса.

Чтобы правильно спроектировать и смонтировать крышу, кровельным материалом которой является металлочерепица, необходимо ознакомиться с информацией, которая поможет правильно выполнить все этапы процесса возведения стропильной системы.

Что нужно знать о металлочерепице?

Металлочерепица – это легкий и прочный материал для кровли из стали с защитными цветными полимерными слоями, выполняющими украшающую и защитную функции.

Для ее производства применяется современное оборудование, позволяющее создавать на листе стали профиль, имитирующий ряды натуральной керамической черепицы.

В отличие от натурального прародителя, металлическая черепица отличается прочностью, легкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Укладка таких листов производится гораздо быстрее, нежели единичные аналоги. Такой материал не требует мощной основы.

  • доступность. Материал можно найти практически в любом специализированном строительном магазине, и его стоимость будет относительно небольшой;
  • долговечность. Металлочерепица высокого качества при грамотном монтаже способна прослужить не менее 30 лет;
  • малый вес материала. Покрытие площадью в один квадратный метр весит около 5 килограммов, благодаря чему не нужно задумываться о дополнительном усилении каркаса и привлечении к монтажу спецтехники;
  • легкость установки. За счет легкости материала и больших готовых листов крышу дома можно оформить за минимальное время;
  • приятный внешний вид. Разнообразие расцветок и фактур поможет сделать крышу красивой и эффектной.

Помимо положительных сторон, справедливым будет отметить и минусы такого материала:

  • тонкие листы быстро нагреваются под солнцем и быстро отдают тепло при понижении температуры;
  • практически нулевая тепло- и звукоизоляция. Тепло и звуковые волны спокойно проходят через стальные листы внутрь и наружу;
  • металлическая черепица легко скапливает под своей поверхностью конденсат, особенно в местах соприкосновения с каркасом.

С недостатками можно бороться, если учесть при монтаже несколько моментов, в основном касающихся правильной установки стропильной системы.

При ее монтаже нужно учесть слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, а между изоляцией и кровельным покрытием обязательно учесть зазоры для циркуляции воздуха.

Также важно учесть, что все элементы стропильной системы должны находиться строго в одной плоскости.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатные крыши со стропильными системами под металлочерепицу, которые рассматриваются в статье, имеют свои преимущества. Прямые формы скатов отлично подходят для укладки больших листов материала.

Форма и угол кровли зависят от формы и размера дома, но важно заметить, что оптимальный угол крыши под металлическую черепицу составляет около 20 градусов.

Если угол будет острее, то для монтажа обрешетки и кровли понадобится больше расходного материала, чтобы стропило смогло удержать их на себе.

Для более пологой крыши потребуется больше гидроизоляции, так как на ней будут задерживаться выпавшие осадки.

Каркас двускатной крыши состоит из:

  • мауэрлата – это брус, уложенный на несущие стены для опоры стропил снизу;
  • стропила – деревянного бруса, призванного в совокупности с такими же брусьями поддерживать крышу и уберегать от внешних воздействий;
  • стойки, либо ригеля (в зависимости от выбранного типа стропильной системы) – нужны для дополнительной поддержки каркаса;
  • обрешетки – досок, устилаемых на стропильные брусья по всей поверхности крыши для крепления к ним кровельного покрытия.

Теперь стоит разобраться с разнообразием каркасов крыш.

Стропильные системы двускатных конструкций бывают двух типов:

  • наслонная система.
  • висячая система.

Наслонная система применяется в домах, у которых, помимо стен по периметру, есть внутренняя несущая перегородка. Внутренняя стена нужна для установки на ней лежня, на котором будут закреплены стойки.

Стойки используются, чтобы подпирать коньковый прогон в месте стыковки его и верхних частей стропильных брусьев.

Висячая система используется в домах, где всего две несущие стены. Такой вариант каркаса применяется именно тогда, когда между несущими стенами соблюдается расстояние не более 7 метров, иначе без дополнительной опоры на большем расстоянии каркас может стать потенциальной угрозой жизни.

В такой системе применяются затяжки и ригели для разгрузки стропил и стен.

Помимо висячей и наслонной систем, применяются варианты, в которых комбинируются некоторые элементы обоих типов каркаса – все они отлично подходят для устройства крыши под металлочерепицу.

Расчеты и монтаж каркаса двускатной крыши

После определения варианта стропильной системы нужно произвести предварительный расчет материала.

Для этого составляется точный чертеж с нанесенными параметрами и размерами. Этот план позволит правильно выполнить монтаж каркаса.

Расчет стропильной системы

Расчет потребности материала и нагрузки на него – необходимый этап для грамотного монтажа.

Нагрузка на каркас бывает трех видов:

  • статические нагрузки – включают вес кровельного покрытия, обрешетки, дополнительных элементов, расходных и изоляционных материалов. В случае с металлочерепицей вес на 1 кв. м не более 5 кг;
  • динамические нагрузки, к которым относят ветровую, снеговую нагрузку и интенсивность осадков. Расчет показателей производится в зависимости от региона постройки. Более подробно о них можно узнать в СНиПе «Нагрузки и воздействия». Стоит отметить, что при наклоне ската свыше 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается, так как осадки достаточно быстро сходят с крыши;
  • особые нагрузки. Расчет этого вида нагрузок актуален для регионов с наличием землетрясений, торнадо и штормовыми воздействиями.

Расчет шага стропил двухскатной крыши производится с учетом веса кровельного материала и необходимого веса конструкции в целом. Для металлочерепицы самым оптимальным будет шаг в 1 метр.

Расчет сечения стропил производится с учетом нескольких параметров:

  • возможные нагрузки;
  • вид используемого материала;
  • длина стропила;
  • вид древесины;
  • шаг между стропилами.

Например, для укладки металлочерепицы на каркас из стропил, шаг которых составляет 0,9 м, а длина стропила равна 4 м, идеальное сечение будет 50х200 мм.

Предосторожности и советы

Перед монтажом древесные элементы каркаса обрабатываются антисептическим, влагозащитным и огнеупорным растворами для обеспечения длительного и безопасного срока службы.

Такие растворы позволят в дальнейшем избежать появления в дереве жуков, плесени и грибков.

При расчете необходимых показателей стропильной системы ко всем полученным данным рекомендуется прибавлять 10 %.

Этот запас способен в дальнейшем скорректировать возможные неточности и улучшить качество стропильной системы.

Максимальная длина бруса для стропил и мауэрлата – 6 метров. При ее недостатке можно прибегнуть к увеличению длины с помощью наращивания, стыковки или соединения.

Для выполнения каркаса нужно выбирать древесину с влажностью не более 25 %. Возможны используемые элементы из бревен, брусьев и досок.

Чтобы исключить попадание воды на стены, предусматривается свес. Для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски-«кобылки».

Этапы монтажа

После выполнения расчета необходимых параметров и закупки материалов приступают к монтажу.

К верху несущих стен крепится мауэрлат. Его установка выполняется на анкера, вмурованные в верхний ряд кладки. Их длина должна на 2-3 сантиметра превышать высоту мауэрлата для фиксации гайки.

Под брус укладываются 2 слоя гидроизоляции из рубероида. При наличии внутренней несущей стены укладывается лежень. Между стенами устанавливается затяжка для взятия продольных нагрузок.

Готовятся стропила необходимой длины с запилами под мауэрлат и коньковый брус. Первые стропила ставятся на фронтонах.

Крепление их к мауэрлату производится с помощью уголков или скоб. Начальные стропила кладутся точно по уровню, между ними закрепляется леска, по которой будут устанавливаться остальные брусья.

Для придания прочности к каждой стропильной паре крепятся ригель и коньковый брус при помощи болтов.

При наличии внутренней несущей стены до монтажа конькового прогона к лежню под прямым углом крепятся вертикальные стойки.

После установки стропил делается обрешетка. Укладывается она снизу ската вверх при помощи гвоздей, толщина первой доски должна быть не менее 2 см.

Расстояние между последующими планками для металлочерепицы составляет 35 см. Верхние планки ставятся на 5-6 см ниже, чем будущая кровля. При необходимости в теплой крыше укладываются все слои изоляции.

Листы кровельного покрытия устанавливаются снизу вверх с помощью саморезов. Последними устанавливаются водостоки и декоративные элементы для стыков металлочерепицы.

Теперь, вооружившись всей необходимой информацией о материалах, расчетах и процессе монтажа, можно быть точно уверенным, что дом будет надежным.

При этом важно не забывать о правилах безопасности. Монтаж стропильной системы можно выполнить своими руками, но для большей надежности рекомендуется доверить этот процесс профессионалам.

Как сделать двускатную крышу из металлочерепицы

Двускатная крыша из металлочерепицы является популярным вариантом в малоэтажном строительстве. Простая форма скатов упрощает монтаж и подгонку листов, а большой объем подкровельного пространства позволяет сделать полноценный чердак или утепленную мансарду.


depositphotos

Стропильная система

Возведение крыши начинается с монтажа стропильной системы, которая бывает двух видов: наслонная и висячая.

У наслонных систем стропила опираются на мауэрлат или верхнюю обвязку деревянного дома. А вверху они попарно сходятся и крепятся друг к другу или на коньковый прогон, стоящий на бабках с опорой на лежне (брусе обвязки на внутренней несущей стене). Первый вариант верхнего крепления называется распорным, второй — безраспорным.

У висячих систем каждую пару стропил собирают в треугольную ферму, в основании которой лежит брус нижней затяжки. Фермы опираются на мауэрлат или брус (бревно) обвязки.

Сечение стропильных ног должно быть не менее 150х50 мм. При длине более 6 м минимальная ширина увеличивается до 200 мм.
Оптимальный шаг стропил — 600 мм. Конкретная величина зависит от совокупных постоянных и временных нагрузок, угла уклона и особенностей здания.

На время монтажа собственная влажность древесины не должна быть выше 18%. Для увеличения срока службы все деревянные элементы стропильной системы и обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами (или универсальными огнебиозащитными средствами). Обработку проводят два раза по чистой и сухой поверхности.

Для мауэрлата, стропильных ног и кобылок недопустим прямой контакт с кирпичом или бетоном — между ними должен быть слой гидроизоляции.

Гидроизоляция под металлочерепицу

После установки стропильной системы и перед началом кровельных работ за пределы кровли выводят все проходы дымоходов и вентиляционных каналов.

Укладку гидроизоляционного слоя под металлочерепицу проводят независимо от наличия утеплителя в кровельном пироге. Он защищает несущую стропильную систему и чердачное помещение от конденсата.

В качестве гидроизоляции используют многослойные полимерные пленки или паропроницаемые мембраны. Первые дешевле, вторые проще монтировать. Что лучше выбрать читайте в обзоре.

Пленку укладывают на стропила снизу вверх с перехлестом по горизонтальным швам на 150 мм. При наращивании в длину нахлест делают не менее 100 мм. По торцам скатов и вдоль карнизов материал должен выходить не менее чем на 20 см за пределы стен.

Первоначальное крепление мембраны к стропилам осуществляют степлером, окончательно фиксируют брусом контробрешетки, который задает зазор для вентиляции подкровельного пространства.

На утепленных крышах при использовании гидроизоляционной пленки применяется схема с двойным вентиляционным зазором.

Крепление гидроизоляции у конька зависит от характера эксплуатации чердака:

  • Для полностью утепленной или комбинированной кровли, с размещением утеплителя до конька, мембрану стелют непрерывным слоем. В том числе при прохождении конькового узла.
  • Для неутепленной кровли укладку мембраны на скате заканчивают не доходя до конька. «Разрыв» гидроизоляции обеспечивает вентиляцию холодного чердака. В комбинированной кровле, с размещением утеплителя до верхней обвязки (ригеля), разрыв устраивают, если уровень потолка мансарды ниже конька на 1.5 м и более.

Обрешетка

Обрешетку под металлочерепицу делают из обрезной доски размером не менее 100х25 мм (для шага стропил 600 мм), 100х32 мм (для шага стропил 900 мм и более).

Первую доску прибивают по карнизному свесу. Толщина этой доски должна быть приблизительно на 10 мм больше остальных. Эта разница компенсирует несовпадение на поверхности ската уровней точек крепления к карнизу первого ряда металлочерепицы и опирания на них второго ряда.

Расстояние от края первой доски до осевой линии второй доски на 50 мм меньше, чем расстояния между осевыми линиями всех остальных досок обрешетки. Конкретные размеры зависят от модели металлочерепицы.

Если последние по скатам доски обрешетки не «попадают» на коньковый узел, для крепления коньковой планки устанавливают дополнительные доски.

Торцевые доски скатов по фронтону крепят с возвышением над уровнем обрешетки. Размер превышения равен высоте волны профиля.


depositphotos

Монтаж кровли

При неорганизованном водостоке монтаж кровли начинают с крепления карнизной планки. Если предусмотрена установка водосточных желобов, то монтаж начинают с крепления кронштейнов для них. Расположение кронштейнов должно обеспечивать необходимый угол уклона к водосточной трубе, и их устанавливают с таким расчетом, чтобы карнизная планка заходила в желоб.

После монтажа карнизной планки, к ней с помощью самоклеющейся ленты крепят нижний край гидроизоляции.

Укладку металлочерепицы ведут с торца ската, который определен изготовителем для этой модели как начало монтажа. Схема укладки, порядок крепления листов к обрешетке и между собой, наращивание по длине оговаривается в инструкции изготовителя.

По окончанию укладки кровельного покрытия, монтируют торцевые и коньковые планки.

Теплоизоляция крыши

В холодном чердаке утепляют только перекрытие. При обустройстве мансарды есть два варианта утепления кровли:

  • Если весь объем чердака двускатной крыши отводят под жилое помещение, то утепляют оба ската от карниза до конька.
  • У комбинированной кровли утепляют только ограждающие поверхности мансарды — стены и часть крыши (теплый контур).

Пароизоляцию для защиты утеплителя монтируют по стропилам и обрешетке стен со стороны помещения.

Шаг стропил под металлочерепицу двускатной крыши: устройство, монтаж

Металлочерепица – это надежный и прочный кровельный материал, который отличается малым удельным весом, высокой стойкостью к агрессивным условиям среды и стильным видом. Именно такие качества делают металлическое покрытие незаменимым изделием в современном малоэтажном строительстве. Однако, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу финишного настила из металла, стоит подробно ознакомиться с таким вопросом, как устройство стропильной системы под металлочерепицу. Ведь именно стропила являются основной частью крыши и на них передается вся нагрузка с финишного покрытия. Кроме того, от прочности стропильной системы зависит долговечность как самой кровли, так и дома в целом. В связи с этим рекомендуется ответственно подойти к проектированию и установки стропил, чтобы последующий монтаж металлочерепицы проходил легко и без затруднений. Также стоит подробно рассмотреть и главные свойства черепицы из металла, чтобы понимать из чего необходимо исходить при расчете несущих элементов крыши.

Особенности металлочерепицы

Кровельное покрытие из металла, идентичное по форме с натуральной черепицей, пользуется большой популярностью у потребителей благодаря своим высоким эксплуатационным качествам. Кроме того, такое изделие выгодно отличается по цене от своей прародительницы. Главные преимущественные характеристики металлочерепицы заключаются в следующем:

  • высокая прочность;
  • стойкость к негативным факторам среды;
  • придание эстетичного внешнего вида крыше и экстерьеру строения;
  • доступная стоимость;
  • простой монтаж;
  • малый удельный вес готового покрытия;
  • длительный период службы.

Разумеется, не стоит забывать и о недостатках металлочерепицы. Речь идет о том, что металл довольно шумный материал, и если не позаботиться о дополнительной звукоизоляции кровли, то многие погодные явления, такие как дождь, град или ветер отчетливо будут слышны в помещениях. Также стоит сказать, что при монтаже черепицы из металла на кровли сложной конфигурации возможно образование большого количества отходов, что в результате может не просто исключить экономию бюджета, но и даже значительно его превысить по сравнению с монтажом других видов покрытий. Конечно, если грамотно подойти к установке металлочерепицы, то перечисленных минусов вполне можно избежать. Что еще следует знать о выборе листовой кровельной черепицы?

Прежде всего, внимание стоит обратить на толщину изделия. Так как от этой характеристики будут зависеть не только прочностные качества, но и вес материала. В частности, чем больше вес изделия, тем прочнее должна быть стропильная система под металлочерепицу. Оптимально работать с продуктом, в котором слой металла имеет толщину 0,4-0,5 мм. Более тонкая продукция не показывает необходимой надежности и долговечности, а изделия с большей толщиной требуют усиленного каркаса для установки, читайте подробнее: виды металлочерепицы для крыши. Также внимания заслуживает и верхнее декоративно-защитное покрытие. Наибольшей популярностью пользуются 5 типов полимеров:

  • пурал;
  • акрил;
  • пластизоль;
  • полиэстер;
  • поливинилдифторид.

Каждая разновидность полимерного покрытия наносится на основание металлочерепицы слоем различной толщины. Например, полиэстер и акрил имеют толщину до 35 мкм, соответственно и вес изделия в этом случае будет составлять 3-3,5 кг на 1 м2. Пурал наносится слоем в 50 мкм и его вес составляет до 5 кг на 1 м2. Наиболее толстым слоем наносится покрытие на основе пластизоля – до 200 мкм. При этом можно приобрести металлочерепицу, на которой имеется декоративный слой, как снизу, так и сверху, толщина слоя каждой из сторон в этом случае составляет 100 мкм. Вес такого изделия варьируется от 5,5 до 6 кг на 1 м2, читайте подробнее: вес металлочерепицы.

Покупка конкретного вида черепицы зависит от личных предпочтений, финансовых возможностей и климатических особенностей региона, читайте рекомендацию: как выбрать металлочерепицу для крыши. На этапе планирования дома в целом либо отдельно кровельной системы стоит уже решить, какой материал будет применяться, чтобы установить стропильную систему и обрешетку подходящих характеристик. Еще один важный вопрос, с которым необходимо определиться заранее – это шаг стропил под металлочерепицу, читайте также: расстояние между стропилами. Рассмотрим от чего зависит данное значение.

Стропильная система под металлочерепицу

Конкретный вид стропильной системы в основном зависит от типа кровли. Наиболее распространенными считаются двускатные крыши. Такие кровельные системы отлично подходят для укладки металлочерепицы. Ведь на прямые поверхности довольно легко монтировать листы большого размера и при этом не остается огромное количество обрезков. Конечно, двускатные кровли не могут обеспечить владельцам высокую индивидуальность жилья, поэтому при желании получить презентабельный и роскошный вид крыши, следует выбирать более сложные формы и конфигурации стропильной системы. Также необходимо принимать во внимание, что рекомендуемый угол наклона, на который рассчитана металлочерепица – это 15-30 градусов. В случае выбора более пологой крыши рекомендуется позаботиться о хорошей гидроизоляции кровли для металлочерепицы, а также делать больший размер нахлестов для листов. В том же случае, если угол наклона более 45 градусов, то потребуется фиксировать листы максимально надежно, чтобы даже при сильном ветре или большом слое снега на их поверхности, они прочно удерживались на обрешетке.

При самостоятельном строительстве частного дома, следует знать, что стропильная система двухскатной крыши под металлочерепицу состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат – основание всей кровли, это брус, как правило, с сечением 10х15 см, который укладывается на стены из кирпича либо является верхним бревном на стенах в деревянном строительстве;
  • стропильные ноги – это диагонально установленные деревянные брусья, которые формируют скаты, опорой для них служит мауэрлат, а в верхней части они упираются друг в друга;
  • лежень – горизонтальный брус, необходим для поддержки стоек и подкосов, монтируется на опоры, установленные на параллельных стенах;
  • стойки, ригеля, подкосы – поддерживающие элементы;
  • обрешетка – каркас из реек либо фанеры, фиксируется в пролетах между стропилами и на него в дальнейшем укладывается финишное покрытие,

Это далеко не все элементы, но именно эти детали кровли являются основными, читайте также: стропильная система двухскатной крыши. Также следует знать, что стропила под металлочерепицу могут иметь различные варианты установки. В частности, стропильная система двускатной кровли может быть наслонной либо висячей. Первый вид стропил используется для строений, в которых имеется дополнительная несущая перегородка во внутренней части дома. Висячие стропила используются в том случае, если в постройке предусмотрены только несущие стены, расположенные по периметру на ширине не более 7 м. Определившись с конкретным вариантом кровли, следует также правильно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

Монтаж и расчет стропильной системы

Чтобы произвести верные расчеты для стропил и кровельной системы в целом, прежде всего, необходимо составить проект и нанести на план точные параметры крыши. В расчет берется нагрузка, оказываемая на стропильную систему. Данная цифра будет состоять из 3 параметров.

  1. Динамические нагрузки – к этому типу нагрузок принято относить давление снежных масс на кровельную систему, интенсивность осадков и ветровые нагрузки, характерные для определенного региона. Рассчитать значение можно по действующим СНиПам, найти которые легко через интернет. В том же случае, если наклон крыши из металлочерепицы более 60 градусов, то в расчет можно не включать снеговые нагрузки, так как в этом варианте исполнения кровли снежные массы легко будут удаляться с металлочерепицы и не задерживаться на ее поверхности даже при обильном снегопаде.
  2. Статические нагрузки – к этому параметру принято относить вес покрытия на основе металлочерепицы, который составляет в зависимости от ее вида и способа монтажа 3-6 кг на 1 м2. Также сюда относят массу обрешетки под металлочерепицу, тепло- и гидроизоляции и прочих расходных и дополнительных элементов, которые присутствуют на крыше постоянно и не изменяют своих свойств.
  3. Особые нагрузки – такая характеристика актуальна для районов с частыми землетрясениями и штормовыми погодными условиями.

Когда произведен расчет нагрузки, можно вычислить шаг стропил под металлочерепицу. Рекомендованный шаг для двускатной кровли составляет 0,6-1 м. Чем больше угол наклона скатов, тем с большим шагом может быть установлена стропильная система. Также расстояние между стропильными ногами зависит и от длины стропил, чем они длиннее, тем меньше стоит делать шаг между ними. Для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется стропильных ног для каждого ската, следует длину ската разделить на запланированный размер шага установки стропильной системы, а затем прибавить 1 и округлить в большую сторону.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что монтаж стропильной системы под металлочерепицу – это задача, которая вполне осуществима собственными силами. Однако, прежде чем приступить к ее реализации, требуется произвести точные вычисления, включающие в обязательном порядке расчет нагрузки. Чем более ответственно и тщательно выполняются инженерно-математические операции, тем более надежной будет крыша строения, а значит и сам дом станет максимально безопасным и долговечным.

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система двускатной крыши — устройство, фото и видео


В предыдущей публикации мы рассмотрели устройство односкатной крыши.

Как вы теперь знаете, такая конструкция может стать отличным выбором для небольшой бани, гаража или хозяйственной постройки на загородном участке.

Но при строительстве бани большей площади или возведении коттеджа более рациональным выбором будет устройство двускатной крыши.

Частично устройство двускатной крыши мы уже рассмотрели в статье о постройке крыши бани. Давайте теперь подробнее узнаем из каких элементов состоит стропильная система двускатной крыши. Посмотрим, какие преимущества она имеет, а также коснемся устройства кровельного покрытия.


Преимущества двускатной крыши

Двускатную крышу выгодно отличают несколько основных преимуществ.

Так, угол наклона крыши в 45 градусов отлично предотвращает налипание снега к кровле постройки, тем самым уменьшая значение снеговой нагрузки.

Кроме того, двускатная крыша позволяет устроить мансардный этаж, на котором можно оборудовать гостевую комнату. Проект бани 6х6 с мансардой мы уже рассматривали несколькими публикациями ранее.

Также двускатная крыша значительно проще по своей конструкции, чем вальмовая или ломаная.


Устройство двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных скатов покрытых кровельным материалом и двух фронтонов треугольной формы с торцов.

Стропильная система и мауэрлат относятся к несущим конструкциям, которые обеспечивают надежность и прочность крыши в целом.

Мауэрлат можно назвать «фундаментом» крыши, его чаще всего устанавливают по всей длине несущих стен. Он выполняет функцию распределителя нагрузки, а также является опорой для стропил.

Для мауэрлата обычно используют брус сечением 15 на 15 сантиметров. Его крепят на боковые стенные обрезы на расстоянии не менее 5 сантиметров от края стены.

Надежность и устойчивость скатной конструкции крыши напрямую зависит от мауэрлата, поэтому он должен быть хорошо закреплен.


Стропильная система двускатной крыши

Основные элементы стропильной системы двускатной крыши, которые могут применяться для двускатных крыш:

  • Стропильные ноги (собственно стропила),
  • Подкосы,
  • Стойки,
  • Прогоны,
  • Затяжки (их еще называют стяжки).

Подкосы, стойки, распорки, ригели относятся к крепежным элементам.
Низ стропил опирается на мауэрлат, который прочно установлен на несущей стене.

Верхняя часть стропильной ноги крепится к подконьковому брусу. Для большей прочности применяют промежуточные прогоны, подстропильные ноги, которые берут на себя часть нагрузки.

Двускатная крыша с висячими стропилами

Двускатная крыша может быть с наслонными или висячими стропилами. При наличии промежуточной опоры в районе конька стропила называют висячими, так как они нависают без средней опоры. Крыши с висячими стропилами используют при расстоянии между стенами, на которые опираются стропила, до 7 метров. Несколько различных решений устройства двускатной крыши с висячими стропилами показаны на рисунке ниже:

Как видите, висячие стропила упираются друг на друга в коньке, а в нижней части – устанавливаются в распор стен. Из-за такой конструкции стропильной системы с висячими стропилами на стены действует сила, старающаяся их опрокинуть наружу. Частично эта нагрузка компенсируется системой ригелей, затяжек и подкосов.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

При стропильной системе с наслонными стропилами, стены не испытывают такой нагрузки. Наслонные стропила устанавливаются так, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – стропильная нога; 2 – накладка; 3 – коньковый прогон; 4 – подкос; 5 – стойка; 6 – лежень; 7 – подкос; 8 – ригель.

Как видите, часть нагрузки наслонных стропил передается на промежуточную опору в центральной части. Этой опорой может быть внутренняя стена или специально смонтированная опорная конструкция.

Расстояние между стропильными ногами является постоянной величиной, при его определении ориентируются на климатические условия местности — ветровые и снеговые нагрузки, а также на особенности кровельного материала (более тяжелый кровельный материал требует более частой установки стропил с меньшим расстоянием между ними).

Средние показатели этого расстояния колеблются в промежутке от 0,8 метра до 1,2 метра. При расчете шага между стропилами для утепляемой кровли нужно учесть ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться в межстропильное пространство. Это позволит меньше обрезать утеплитель.

Стропила четко подгоняются по размеру, чтобы каждая стропильная нога плотно прилегала к мауэрлату. Металлическими скобами или планками они прочно закрепляются. Крепление стропила к мауэрлату показано на рисунке ниже:

Завершающим этапом работы над стропильной системой двускатной крыши является окончательное закрепление всех элементов и устройство кровельного покрытия.


Кровля двускатной крыши

Покрытие двускатной крыши можно выполнять из металлочерепицы, профлиста, оцинкованного железа, ондулина, или из рубероида.

Материал для покрытия выбирается в зависимости от угла наклона крыши в соответствии с графиком:



Наиболее простым будет устройство двускатной крыши с холодным чердаком, покрытой рубероидом.

Более трудоемким будет устройство утепленной крыши над мансардой или над теплым чердаком.

Устройство кровли из металлочерепицы для утепленной двускатной крыши будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:

Как видите, никаких особых секретов в устройстве двускатной крыши нет, и при желании вы можете возвести ее своими руками.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть устройство стропильной системы двускатной крыши (для просмотра видео нажмите на треугольник):

Также предлагаем вам посмотреть способы сращивания бруса, досок и стропил:

В последующих публикациях рассмотрим более подробно последовательность установки стропильной системы двускатной крыши.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Устройство крыши под мягкую кровлю
  • Как сделать односкатную крышу? >

монтаж стропильной системы своими руками

Чем тщательнее будут сделаны предварительные расчеты, и в частности, чем правильнее будет определен шаг стропил под металлочерепицу, тем, наверняка, надежнее будет каркас будущей крыши.

Если при расчетах определить нагрузку на стропильную конструкцию неверно, недооценить параметры стропил, в будущем такие ошибки могут стать причиной нарушения кровельного покрытия или изменения формы стропильных ног, а также привести к обрушению основания из стропил.

Шаг стропил под металлочерепицу

При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами. Определение данных параметров не представляет особой трудности, если правильно воспользоваться общими методиками расчетов такого расстояния, принятыми среди специалистов.

Расчет шага между стропилами

Промежуток между стропильными ногами принято называть шагом стропил или шагом стропильных ног.

Обычно в конструкции крыши это расстояние не должно быть больше одного метра, допустимый минимум – 60 сантиметров.

Чтобы для заданной длины крыши произвести расчет необходимого количества стропил, соответственно, определить шаг стропил, действовать надо следующим образом:

  1. По карнизу крыши измеряется длина ската.
  2. Полученное значение делится на единицу измерения, в данном случае на выбранный шаг стропил. Например, при шаге стропил в 1 метр длина делится на 1, если шаг – 80 см, то на 0,8 и т.д.
  3. На следующем этапе расчетов к полученному результату добавляется единица, затем это значение округляют в большую сторону. Так выясняется нужное количество стропил, которые предполагается установить на один скат крыши.
  4. Общую длину ската потребуется разделить на полученное количество стропил – в результате получаем значение межосевого промежутка между стропилами, которое и называют шагом стропил.

Таблица расчета длины стропил, шага между ними и сечения бруса

Например, при длине кровельного ската 27,5 м и стропильного шага длиной 1 м вычисление будет таким:

27,5м / 1м = 1 + 27,5  = 28,5

Далее полученный итог округляют до ближайшего целого числа в большую сторону:

28,5=29

Соответственно, 29 стропил понадобится для ската кровли.

27,5/29 =0,95

Итак, 95 см – это и есть промежуток между осями стропил, устанавливаемых на скате крыши.

Однако в общей методике расчетов не учитываются особенности определенных материалов для кровли.

Наиболее часто встречающиеся виды покрытий можно рассмотреть подробно – как, согласно рекомендациям профессионалов, следует подбирать шаг стропил при сооружении стропильной системы в зависимости от выбранной разновидности  кровельного материала.

Шаг стропил под покрытие из металлочерепицы

При постройке загородных домов наиболее частым материалом для кровли становится металлочерепица.

Кровля из металлочерепицы внешне выглядит как настил из глиняной черепицы, но в сравнении с глиняным покрытием обладает множественными преимуществами.

  • что касается выполнения монтажа, листовая металлическая черепица намного более технологична, и время, затрачиваемое на сооружение кровли, при этом значительно сокращается.
  • такой кровельный материал по весу намного легче, чем черепица из натуральной глины: различие в массе 1 кв.м. составит около 35 кг – в зависимости от толщины натуральной черепицы.

При таком снижении веса настила кровли возможно существенно снизить требования ко многим параметрам, когда рассчитывается стропильная система под металлочерепицу. Например, можно увеличить шаг установки стропил, уменьшить их толщину, снизить показатель сечения брусков обрешетки под металлочерепицу.

Оптимальный шаг и сечение стропил под металлочерепицу

Для покрытия крыши металлочерепицей промежуток между стропильными ногами определяют в районе 60-95 см при сечении конструктивного элемента 150 на 50 мм.

По утверждениям специалистов, для размещаемого между стропилами утеплителя будет вполне достаточно толщины в 15 см, и этой толщины  хватит для хорошей теплоизоляции кровли. Но для надежности лучше выбрать утеплитель толщиной 20 см. При этом показателе и сечение стропильной ноги также увеличивается до 20 см.

Совет!

Для улучшения вентиляции пространства, которое предназначено для заполнения утеплителем, при выполнении монтажа стропил, в них (стропилах) просверливают ряд отверстий диаметром 10 мм около верхней кромки.

В общих же чертах стропильная конструкция для металлочерепицы принципиально ничем не отличается от любой другой. Единственная, пожалуй, особенность ее в том, что верхняя опора стропил устраивается не на коньковый брус, то есть сбоку, а на коньковый прогон – сверху.

Между состыкованными деревянными частями наверху получается свободная зона, благодаря которой обеспечивается циркуляция воздуха, что позволяет снизить риск образования конденсата под кровельным настилом – это немаловажно для металлической поверхности материала.

При монтаже кровли деревянного дома, при котором предусматривается замена мауэрлата верхним бревенчатым венцом, неверно произведенный расчет шага стропил сделает практически невозможными какие-либо изменения, поскольку в венце обычно выполняются врубки с целью увеличения надежности крепления.

Элементы укрепления системы стропил

Расположение затяжки в стропильной системе

Такой элемент крепления, как затяжка стропил, используют, когда кровля возводится с применением висячих стропильных элементов.

Для затяжки стропил используется горизонтальный брус или бревно, прикрепляемое к основанию стропильных ног – это позволяет существенно сократить горизонтальные распирающие силы, которые действуют на стены постройки.

Выше основания стропил также может быть устроена затяжка, но при таком способе она устраивается несколько более мощной, что благотворно сказывается впоследствии на долговечности кровли.

Кобылка – это продолжение стропильной ноги, которое прикрепляется к ноге обычными гвоздями. Кобылка стропила изготавливается из доски высотой и толщиной вполовину меньшей, чем стропильная нога. При этом длина ее примерно 1-1,2 метра, из которых одна половина образовывает свес, вторая – обеспечивает крепление к стропилу.

Когда выполняется  монтаж стропильной системы под металлочерепицу, да и под любой другой кровельный материал, для фиксации ее элементов применяют специальные уголки для крепления стропил. Преимущества такого элемента – обеспечение высокой несущей способности, а также возможность осуществлять крепление без применения специальных инструментов. Деревянные конструкции стропильной системы и уголки соединяются при помощи шурупов или гвоздей.

Обработка стропил

Существуют две основные проблемы, для решения которых стропилам необходима пропитка:

  1. Защита от грибка и насекомых. Если обработка стропил антисептиками своевременно не была осуществлена, велик риск появления в древесине жуков-точильщиков, которые постепенно изгрызут деревянные части кровли.
    Грибок и плесень представляют не меньшую опасность для стропил. Неправильный монтаж кровельных материалов может привести к такому нежелательному результату, как заплесневелости и колонии грибков, а эти факторы разрушают стропила даже быстрей, чем насекомые.
  1. Огнезащита стропил осуществляется с помощью специальных пропиток. Благодаря такой обработке сопротивляемость пожарам у дерева существенно повысится.
    Обрабатывать стропила огнезащитными средствами не обязательно, но крайне желательно. Устанавливая стропила под металлочерепицу, можно обработать их практически любой из пропиток, которые в большом количестве предлагаются на рынке.

    Средство для защиты стропил от возгораний

Правильно рассчитав все необходимые параметры будущей стропильной системы, можно браться за ее возведение, сохраняя уверенность в ее будущей надежности и долговечности.

Стропильная система. Устройство двухскатной крыши: план, монтаж

  • Конструкция системы стропил
  • Установка стропильной системы
  • Крыша – этот тот элемент конструкции дома, который придает ему неповторимый вид. Вариантов сооружения такого конструкционного элемента – великое множество. Но есть среди них одна, двухскатная, вид которой замечательным образом меняется в зависимости от угла наклона ската.

    Чтобы строение было максимально прочным, надежным и долговечным устройство стропильной системы двухскатной крыши должно быть продумано еще на этапе разработки проекта дома. Грамотно выполненная конструкция должна быть способна справиться с постоянными нагрузками, скажем, весом кровли, а также с временными, которые преподносит природа – снеговыми, ветровыми, дождевыми. Самым оптимальным считается план двухскатной крыши, в котором стропильные ноги своими концами упираются в опорный брус, так называемый мауэрлат, и особым образом фиксируются. В этом случае нагрузку удается равномерно распределить по периметру дома.

    Конструкция системы стропил ↑


    Как уже было отмечено, залогом прочности любой крыши является ее стропильная система. По  конструкции они подразделяются на наслонные и висячие.

    Висячая ↑


    Висячие стропила представляют собой брусья, имеющие только две точки опоры, а именно стены дома. На каждую ногу в этом случае действуют в основном нагрузки двух типов – изгиб и сжатие.

    Висячие передают по горизонтали приходящуюся на них нагрузку (вес кровли, снеговую, ветровую) на свои точки опоры, то есть на стены, как разводящее усилие. Для снижения его влияния стропила соединяют деревянной или металлической затяжкой. В стропильное устройство ломаной двухскатной крыши подобные затяжки – балки перекрытия. При величине пролета от 8 м, под каждую ферму дополнительно устанавливают бабки с подкосами.

    На заметку

    «Фермой» называют 2 стропильные ноги, которые соединены между собой и усилены раскосами.

    Наслонная ↑

    Наслонные стропила представляют собой брусья, имеющие промежуточную подпорку, которая опирается на дополнительные опоры или внутреннюю стену дома. Основное воздействие этой системы на опоры – изгиб. В несущей конструкции крыши можно использовать только наслонные, если промежуточные опоры находятся друг от друга на расстоянии до 6.5 м.

    На заметку

    Устройство двухскатной крыши может предполагать наличие обоих типов как наслонных, так и висячих.

    Наслонная конструкция легче, чем система висячая или комбинированная.

    Схема также может содержать элементы будущей мансарды. Вертикальные стойки, укрепленные подкосами и ригелями, которые устанавливают в этом случае, могут служить в будущем частью мансарды. Опорой для них служат балки перекрытия. Читайте: Монтаж стропильной системы двухскатной крыши.

    Установка стропильной системы ↑

    Способы монтажа мауэрлата ↑

    В домах, которые сложены из бревен или бруса, опорой нижней части стропил служит верхний венец, а в кирпичных или каменных – специальный опорный брус, мауэрлат. Его укладывают на гидроизоляционную прокладку с внутренней стороны стены по чердаку.

    Мауэрлат фиксируют к стене:

    • посредством армирующего пояса (на бетон шпильками),
    • на шпильки, вмурованные в кладку стен,
    • с помощью катанки.
    Последний способ больше подходит для небольших строений, отличающихся малой парусностью.

    Шпилька представляет собой металлический прут с резьбой. Ее длину выбирают из расчета, что одной половиной шпилька будет вмурована в стену, а выступающей части должно на 3–4 см хватить, чтобы поверх мауэрлата закрутить гайку.

    Коньковый прогон ↑

    Конструкция двухскатной крыши своей верхней частью опирается на так называемый коньковый прогон. Он представляет собой бревно или брус, к которому крепят верхние концы стропильных ног. Именно этот прогон будет в дальнейшем служить коньком крыши.

    • При длине дома до 6 м допускается готовить коньковый прогон из единого бруса или бревна. Он может при этом опираться в два фронтона без дополнительных опор.
    • При длине дома более 6 для монтажа составного конькового прогона используют строительные фермы.

    Дополнительные элементы ↑

    • Боковые прогоны служат дополнительной опорой для самой системы. Опорой для них служат либо строительные фермы, либо фронтоны дома. Если конструкция тяжелая, прогоны делают в виде «строительного подъема» или коромысла.
    • Подкосы помогают разгрузить стропила в центре. Их устанавливают под все “ноги” под углом в 45° и больше. Таким образом можно устраивать двухскатную крышу до 14 м.
    • Раскосы (диагональные балки) укрепляют стропила и помогают фронтонам противостоять сильным ветровым нагрузкам. Опора их верхней части – угол фронтона, нижней – центральная балка перекрытия.

    Порядок монтажа ↑


    Стропила можно устанавливать двумя способами:

    • собрать ферму на земле и поднять ее наверх;
    • собрать фермы прямо на месте установки.

    Выбор способа установки, конечно, за исполнителем, однако, в любом случае при создании однотипных ферм удобнее использовать шаблон, согласно которому стропила будут подрезаться и соединяться.

    Сделать подобный шаблон совсем нетрудно.

    • Для этого берут две доски, чуть длиннее стропил, подымают наверх и устанавливают наподобие будущего строения.
    • Выравнивают их по вертикали так, чтобы верхушка конька при этом была установлена в соответствии с чертежом, доски соединяют одним гвоздем.
    • Опуская или подымая концы досок, добиваются требуемого угла наклона и соединяют доски при помощи поперечной планки и таким образом зафиксируют их в нужном положении.
    • Чистовой вариант подгоняют под этот шаблон и соединяют.

    Технология крепежа к мауэрлату ↑

    Крепление – один из важных моментов при монтаже крыши. Стропила крепят к мауэрлату двумя способами.

    Жесткое крепление.Главным принципом данной технологии является исключение каких-либо воздействий на соединение – изгибов, поворотов, сдвигов. Такой статичности можно достигнуть выполняя крепления стропил при помощи уголков или опорных брусов. Можно также выполнить запилы на стропилах, использовать скобы, вбивать гвозди. Дополнительно крепят к стене проволокой или анкерами.

    Скользящее (шарнирное). Такое крепление, имеющее 2 степени свободы, особо рекомендуется для деревянных домов. Движущейся частью в данной конструкции являются стропила. Его выполняют при помощи специального запила, закрепляя место сцепления двумя гвоздями, забиваемыми под углом, или металлической пластины, снабженной отверстиями для гвоздей и другими.

    Фермы сначала монтируют в начале и в конце строения, после чего натягивают между ними шнур. Уровень горизонта должен получиться идеально ровным. Если обнаружится перекос, одну из ферм можно немного приспустить. Все другие стропила устанавливают под этот шнур с заданным в проекте шагом. После чего монтируют дополнительные элементы: подпорные балки, раскосы, рамы и ригеля.

    В качестве примера, посмотрите видео: «Двухскатные крыши: монтаж стропильной системы».

    На заметку

    Затруднений в установке простого каркаса не возникнет, если знать, каким образом устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу, профнастил, ондулин или другое покрытие с учетом технических и технологических особенностей той или иной кровли.

    © 2021 stylekrov.ru

    Стропильная система двускатной крыши под металлочерепицу: преимущества, устройство и виды конструкции

    Система стропил – изготовленная из массива дерева конструкция, которая служит для поддержки кровельного полотна. Выдерживает повышенные механические нагрузки: не боится сильных порывов ветра и веса снежного покрова, обеспечивает полноценную вентиляцию чердака. Способствует распределению нагрузки одинаковой силы на периметр стен и фундамент.

    Включает в себя:

    •    мауэрлат – Горизонтально проложенный по верхней окружности стен брус. Принимает и равномерно распределяет по стенам и фундаменту нагрузку от веса стропил;
    •    лежень — Лежащий по продольному периметру кровли брус;
    •    стойки — Имеющие вертикальное положения брусья. Монтируются на торцах лежня;
    •    коньковый прогон — Закрепленная на верхушках стоек в горизонтальном положении доска. Устанавливается ребром для создания опоры стропильных ног;
    •    прогон — Используемый на кровлях с 2 лежнями лежачий брус. Крепится на краях стоек, разделяет конструкцию на несколько ярусов;
    •    стропильные ноги — Соединенные парами доски, установленные под определенным углом. Опираются на мауэрлат. Крепление конструкции осуществляется к коньковому прогону;
    •    ригель — Специальные планки, которые соединяют ноги стропил. Согласно правилам, устанавливаются перпендикулярно прогонам;
    •    подкосы — Обеспечивающие неподвижность отдельных элементов стропил планки, монтируемые под определенным углом наклона;
    •    обрешетка — Установленные рядами горизонтальные планки. Выступают связующим звеном стропильных ног. Являются опорой кровли.
    Сухость стен и фундамента обеспечивает карнизный свес – нижняя часть ног стропил, которая выходит за пределы мауэрлата. Опершись на него, стропила заканчиваются. Завершают конструкцию кобылки. Они не подвергаются механическим нагрузкам, которые приходятся на систему в целом и крепятся встык к ней.

    Основные задачи стропильной системы

    Качество и долговечность стальной кровли зависит от правильности распределения поэтапно уложенных на кровельную систему слоев «пирога». Качественная система стропил, отвечает за:
    1.    Удержание уложенных под, над и между стропильными ногами составляющих «пирога».
    2.    Формирование воздушных каналов, предотвращающих появлению конденсата и устраняющих его.
    3.    Подготовку находящихся в одной плоскости опор для обустройства скатов при помощи монтажа профнастила.

    Правильно выбранная схема монтажа конструкции поможет полностью устранить недостатки металлочерепичного покрытия.

    Какие бывают стропильных системы?

    Эстетичные и долговечные покрытие из металлочерепицы устанавливается на жилые и хозяйственные постройки: веранды, коттеджи, дачные домики, бани, ротонды, беседки и прочие строения. Установленная на них кровельная система делится на:
    •    утепленную. Состоит из 3 слоев изоляции и одного или нескольких вентиляционных контуров. Монтируется на домах для постоянного проживания;
    •    холодную. Имеет одинарный слой изоляционного материала и контур для вентиляции. Устанавливается на постройки для сезонного и регулярного проживания.
    Конструкция теплых крыш предполагает теплоизоляционных материалов в межстропильное пространство.

    Как создаются стропила?

    Для создания двускатной крыши с использованием данной системы используются 2 основные технологии:
    1.    Наслонная. Состоит из 2, размещенных в верхней и нижней части конструкции опор Последние предназначены для установки стропильных ног. Технология используется при наличии внутренней несущей стены или мощной колонной системы. Использование технологии допускается при возможности монтажа стоек под размещенный под коньком прогон непосредственно на балки перекрытия или на его железобетонный аналог.
    2.    Висячая. Требует установки опор под нижнюю часть стропильных ног. Верхняя часть элементов упирается друг в друга и устанавливается попарно. Применяется при невозможности установки опор под коньковый прогон или отсутствии несущей стены.
    Специалисты «Металл Профиль» рекомендуют использовать металлочерепицу с шагом установки ног стропильной системы 60-90 см.

    Преимущества и недостатки конструкции с двумя скатами

    Двускатная крыша – простейшая стропильная конструкция. Значительно облегчает качественную укладку металлочерепицы. Прямогонные плоскости кровли делают монтаж листов быстрым и легким, сводя к минимуму затраты на покупку материала. Кроме того, такая крыша:
    •    легко и быстро монтируется;
    •    равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и коньковый брус;
    •    не требует замены и ремонта на протяжении 30-40 лет после монтажа;
    •    обеспечивает быстрый сток воды и снега;
    •    проста в обслуживании и ремонта.
    Среди недостатков стоит выделить малое чердачное пространство и отсутствие возможности установки на жилых домах большой площади.

     

    Статья предоставлена компанией Металл Профиль

    элементов, виды, крепления, расчет. Расчет сечения стропил

    Стропила служат основой всей конструкции кровли, а их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс установки «каркаса» кровли.

    Стропильная система: правила расчета и развития

    Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их по внутренним опорам дома.

    При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

    1. Угол крыши:
      • 2,5-10% — плоская крыша;
      • более 10% — скатная кровля.
    2. Нагрузки на кровлю:
        Константы
      • — общий вес всех элементов «кровельный пирог»;
      • временно — давление ветра, снегопад, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
      • форс-мажор, например, сейсмический.

    Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

    Коэффициенты, нормативы и формулы расчета содержатся в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в опорную систему добавляют металлические элементы.

    С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

    Консультации. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или использовать пленочный утеплитель

    .

    В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и т. Д.)) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, в связи с чем требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: навесные и навесные конструкции

    Существует два типа стропильных конструкций: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Подвесные стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются.Стропильные ноги подвесного типа выполняют компрессионные и изгибающие работы. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, можно использовать деревянные и металлические стяжки. В основание стропил монтируются затяжки.

    Подвесную стропильную систему часто используют для создания мансарды или в ситуациях, когда пролет кровли составляет 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Раздвижные стропила монтируют в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил крепят к наружным стенам, а средние их части — к внутренней стене или опорному столбу.

    Устройство единой кровельной системы на нескольких пролетах должно включать распорные и многослойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет, навесные.

    Особенности устройства стропил на разные крыши

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают сильные дожди, лучше устанавливать крутые уклоны, а там, где сильный ветер, — плоские крыши, чтобы максимально снизить нагрузку на конструкцию.

    Распространенный вариант двускатной крыши — конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и обустроить гостиную здесь не получится.

    Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу желательно устанавливать при соблюдении двух условий:

    • Фундамент здания квадратный;
    • в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Шатровую крышу можно сделать и без стенда, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие наклонных стропил (диагоналей), направленных в сторону углов здания. Угол наклона ската такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

    Стыки элементов обязательно поддерживаются подставкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

    Скатная крыша

    Наклонные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основа конструкции — балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
    3. Монтаж стропильных ног.

    Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двускатной крыши Вы, конечно, можете сделать своими руками, но все же лучше доверить это профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона следует учитывать, что:

    • угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
    • при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на закупку составляющих «кровельного пирога».

    Пределы нагрузки от удара снега колеблются от 80 до 320 кг / м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

    Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем — 40-50 кг / м2).

    По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее строительство ведется в следующей последовательности:


    Монтаж стропил: видео


    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Конструкция крыши

    Любой малоэтажный жилой дом строится таким образом, чтобы получить длительный срок службы и максимум полезной площади при минимальных затратах на материалы.С этой точки зрения особый интерес представляют чердачные помещения, позволяющие увеличить полезную площадь вдвое без каких-либо дополнительных изменений. С другой стороны, строительство крыш, стропильные системы которых предназначены для создания жилого чердака, будет более сложным.

    Сегодня при строительстве загородных домов используется несколько видов крыш:

    • Сарай. Это самый простой вариант, так как здесь часто можно обойтись без коньковой планки и даже без ряда других элементов, которые требуются в других случаях.Обычно такие решения используются при строительстве подсобных помещений, хозяйственных построек и гаражей, но они подходят и для жилых домов с небольшой площадью.

    Крыши этого типа являются одними из самых экономичных. Они требуют минимального количества рубероида и дерева, которое используется для стропильных конструкций.

    • Фронтон. Это второй по сложности вид кровли в создании, так как здесь требуется всего два ската, и стропильная система, как правило, ничем не отличается.Крыши этого типа являются одними из самых популярных в современном загородном строительстве, поскольку, несмотря на свою простоту, отлично справляются с ветровыми и снеговыми нагрузками, а также подходят для создания мансарды.
    • Четырехскатная. В эту категорию входят вальмовые, вальмовые и скатные крыши. В последнем случае следует оговорить, что речь идет о разновидности двускатной крыши, получившей четыре ската из-за излома. Такие конструкции более сложные, чем два предыдущих варианта, однако эстетичность конструкции вместе с ними выше.
    • Остроконечный и многосклонный. Сложные точки крепления стропил, особая технология устройства и необходимость тщательного расчета — причины, по которым такие крыши возводят только профессионалы. Конечно, вы можете попробовать построить что-то подобное самостоятельно, но только если вы специалист в этой области.

    Выбор типа кровли зависит от климата региона и ветровой нагрузки. Второй момент — это угол наклона откосов, который зависит от расположения здания, наличия рядом массивов построек или деревьев и климата.

    Угол наклона откосов

    Идеально для любой крыши, конструкция, требующая минимального внимания со стороны владельца. Самоочищающиеся крыши в целом привлекательны, поскольку позволяют не беспокоиться о накоплении большого количества снега.

    Накоплением снега пренебрегать нельзя, так как его масса после интенсивного снегопада может достигать 200 кг на м2, а значит, такой вес выдерживают только очень прочные стропила.


    Альтернативой является устройство оригинальной кровли в виде альпийских домиков, у которых очень большой уклон скатов, часто спускающийся почти до земли. Следует отметить, что для получения эффекта уборки снега необходим угол в 45 градусов. В этом случае осадки будут катиться по поверхности под собственным весом.
    С другой стороны, увеличение уклона откосов приводит к повышенному расходу кровельных и строительных материалов. Более того, если чердак планируется построить, то утеплитель будет дорогим, ведь чем выше высота конька, тем выше расход этого материала.Помимо стоимости скатной кровли, на выбор уклона влияет ее внешний вид. Для неэксплуатируемых крыш не требуется использования большого количества утеплителя, однако увеличение угла наклона не всегда себя оправдывает.

    Главный признак неэксплуатируемой кровли — иная схема стропильной системы и отсутствие зазора между потолком и внешней защитной конструкцией. Обычно это плоские крыши или те, которые имеют очень небольшой уклон.Их главный недостаток в том, что во время сильных снегопадов могут образовываться сугробы, которые не только создадут нагрузку на потолок, но и вызовут «наводнение» во время оттепели.

    Тип рубероида нужно будет определить заранее, так как его необходимо учитывать при расчете угла наклона стропил. Для многоскатных конструкций обычно выбирают гибкие материалы и битумные покрытия. Например, металлочерепица, профнастил или оцинкованное железо.Другие варианты, например шифер или черепица, лучше подходят для крыш простой конфигурации.

    Классическая плитка сегодня используется редко, так как требует достаточно большого угла наклона, от 30 до 60 градусов.

    Битумные материалы можно использовать даже при малых углах наклона (от 8 градусов), а максимальное значение для них составляет 18 градусов. Металлочерепица и асбестоцементные листы используются под углами от 14 до 60 градусов. Мы не будем подробно останавливаться на рассмотрении кровельных материалов, так как этот вопрос уже освещался на нашем сайте.

    Стропила с распорками и без распорки

    Это два вида стропил, один из которых выбирается с учетом формы дома, крыши и размеров будущей конструкции. Кровельные стропила — вариант, подходящий для скатных или двускатных крыш. Их главная особенность в том, что они используют две точки разворота. Стропильная нога с одной стороны упирается в конек крыши, а с другой — на стену дома.
    Нерасширяющиеся многослойные стропила монтируются таким образом, чтобы исключить разрывное давление на стену дома.Обычно кровельные конструкции крыши создают по одному из следующих вариантов:

    • Стропильная нога опирается на мауэрлат. Он подшит планкой и зафиксирован нарезкой на зуб. Кроме того, осуществляется дополнительное страхование проводов. Верхняя часть бруса крепится на коньковой балке. Крепление осуществляется по принципу скользящей опоры.
    • Низ стропила крепится при помощи подвижного соединения. В качестве точки крепления можно использовать не только мауэрлат, но и штучные бруски.Верхняя часть фиксируется болтом, гвоздями или другим способом после укладки на коньковую балку.
    • Третий вариант предполагает установку слоистых стропил с жестким креплением к балке. Здесь можно использовать гвозди, булавки или другой крепеж.

    Если толщина стропил, которая была выбрана изначально, окажется недостаточной, то при работе можно использовать опоры, которые монтируются под слишком длинные элементы в тех местах, где ожидается максимальный прогиб.


    Стропила распорные

    Стропила раздвижные проставочные. В этом случае предлагается создать такую ​​конструкцию, где разрывная сила будет передаваться стенам дома. Способ монтажа в этом случае такой же, как и в предыдущем, однако крепление стропильных ног фиксируется, поэтому вся система получит внутреннее напряжение … Стоит сказать, что этот вариант представляет собой переходную схему, разделяющую безупорные многослойные стропила и висячие стропила.

    Стропила подвесные

    Такая конструкция стропильной системы будет идеальной, когда необходимо перекрыть большие пролеты, длина которых превышает 7 м. В такой ситуации остается только одна точка опоры стропильной ноги — стена. Верхняя часть балки соединяется с встречным элементом, расположенным на другом склоне. Вариантов стыков несколько: полудревно, шип с прорезью, металлические пластины.
    Для того, чтобы стропильные ноги были надежно закреплены, необходимо их соединить стяжкой.Обычно к нижней части этих элементов крепится сплошная балка. Его, конечно, можно расположить и повыше, но в этом случае нагрузка увеличится, а значит, вес балки тоже нужно будет увеличить. В такой ситуации можно использовать один из следующих вариантов установки стропильных ног:

    • Стропильная нога соединяется с мауэрлатом дополнительной пилой и надежно удерживается гвоздями. Второй вариант предполагает использование металлических уголков … Затем стыковываются встык верхние части стропил, а нижние удерживаются стяжкой.В этом случае верх стропильных ног также можно прижать к коньковой балке, которая будет опираться на шпиндель.
    • Затяжки устанавливаются таким образом, чтобы пятки стропильных ног упирались вырезанным зубцом в края затяжек, которые, в свою очередь, крепятся к мауэрлату. Верх стропил удерживается деревянными накладками.
    • Балки перекрытия можно выбрать на роль затяжек. При этом их концы следует выносить за стены не менее чем на 55 см.Нарезку гнезда под зуб производят на расстоянии не менее 25-40 см от края стены.
    • В домах из бревен стропильная нога крепится к верхнему венцу через соединение шип-гнездо. Также можно использовать специальную металлическую фурнитуру, например, ползунки, салазки и т. Д. Последний вариант позволит элементам конструкции двигаться и избежать дополнительных напряжений.

    Затяжки сами по себе могут быть сплошными балками или составными элементами. Сращивание брусьев производится любым удобным способом, например косым зубом, внахлест и т. Д.Монтаж затяжек можно производить не только на уровне пяток стропил, но и в любом другом месте.

    Если используются стропила, размеры которых более восьми метров, то мы рекомендуем создавать конструкцию из передней бабки и подкосов, а также использовать стойки и ригели, способствующие повышению надежности стропила. система.

    Стропила для разных типов крыш

    Самым простым вариантом является устройство скатной кровли, стропила которой опираются на стены здания.Длина этих элементов не может превышать 4,5 метра, но есть и решение для перекрытия больших площадей. В этом случае рекомендуется использовать опоры или стойки, которые будут удерживать расширенную конструкцию.
    Большинство двускатных крыш похожи друг на друга, как близнецы, но их внутреннее устройство может быть самым разным. Сегодня используются четыре варианта:

    1. Используется коньковая балка, на которую опираются ножки стропил. Пандусы усилены за счет использования стропильных ног, а пролет удерживается на стойках.Сами стеллажи устанавливаются на кровать. Этот тип кровли может быть шириной до 10 м.
    2. Второй вариант предполагает использование стропильных ног, нижние части которых упираются в стойку конькового прогона, а верхние части — в схватку (затяжку), соединяя стропильные ноги ближе к коньку. В этом случае ширина крыши увеличивается до 14 м.
    3. Нет конькового хода. Его заменяет перекладина, расположенная под одним из откосов. Кроме того, используются стропильные, стропильные ноги и подставка, опирающаяся на кровать.Углы наклона стропильных ног варьируются от 45 до 53 градусов. Этот вариант, по сравнению с предыдущим, особого выигрыша в ширине кровли не дает, однако подходит в том случае, когда несущая стена расположена не в центре здания, а смещена в сторону боковая сторона.
    4. В случае, когда требуется перекрытие широких построек, можно использовать симметричные конструкции с использованием двух прогонов, параллельных стропильным ногам откосов. Такие двускатные крыши предполагают использование двух затяжек, верхняя из которых соединяет стропила, а нижняя — стойки и стропильные ноги.В этом случае ширина конструкции может достигать 16 м.

    Расстояние между стропилами выбирается с учетом их длины и сечения. Например, для сечения 40х150 мм требуется шаг 60 см, для 50х150 — 90 см, а для 100х150 — 215 см.

    Вальмовая крыша — еще один распространенный сегодня вариант, хорошо зарекомендовавший себя для загородных домов. Отличается тем, что в нем нет фронтонов, которые заменены дополнительными откосами — шатрами.В общем случае конструкция предполагает наличие балки, а на основных откосах — обычных стропил, а на боковых — вальмовых. Вальмовые стропила опираются на длинные диагональные элементы, которые соединяются с верхними частями обычных стропильных ног. Для таких крыш рекомендуется использовать армированную обвязку.
    Покатая крыша завершает список, так как имеет довольно сложную конструкцию. Здесь используется метод, предполагающий создание каркаса для стропильных ног, состоящего из турника и вертикальных стоек, после чего устанавливаются остальные элементы.Верхняя перекладина П-образного каркаса выполняет роль перекрытия для мансарды, но коньковый столб также опирается на нее.

    При этом расстояние между стропилами стропильной системы следует выбирать с учетом нагрузки, действующей на крышу, толщины используемой балки и угла наклона скатов.

    Выше были рассмотрены основные вопросы устройства стропильной системы для крыш разных типов, поэтому данный материал можно использовать как краткое руководство для быстрого понимания конструкции кровли.

    На любой скатной крыше есть система с наклонными плоскостями (скатами). Подбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и формы перекрываемых конструкций. Рассчитав стропильную систему двускатной крыши, вы сможете правильно подобрать размер стропильных ног, а также обеспечить высокую прочность кровли.

    Виды и устройство стропильной системы двускатной крыши

    Эту систему следует выбирать исходя из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

    Например, стропила слоистого типа будут опираться на несущие конструкции стен (снаружи), а также на доп. опоры внутри, если вдруг между основными окажется расстояние более четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, которые переносят вес между крышей и стеной конструкции. Что касается верхнего торца, то он связан с гребневым типом прогона, а также с другой стропильной ногой.

    Подвесная стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может быть и выше их.Здесь нет промежуточных опор. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольной ферме, и между ними расстояние по плану составляет от 1,3 до 1,8 метра.

    Покрытие

    Типы кровли Eternite — волокнистые или плоские асбестоцементные листы … Они дешевы и просты в установке.

    Сланец относится к шиферным вариантам кровли, они производятся из природных материалов, слоистых сланцев.Сланец также включает ондулин и еврошифер.

    Металлические покрытия используются для покрытия жилых домов. Они надежно защищают от атмосферных воздействий, легки и просты в монтажных работах … Это и цинк, и оцинковка, и профнастил.

    Рулонный тип относится к мягкой кровле. Они обладают свойством не пропускать влагу и очень устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды … Они также легко монтируются.Это рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

    Некоторые люди используют деревянную кровлю. Но очень редко, так как их сложно установить.

    Варианты кровли, пропускающие свет, изготавливаются из стекла, полимера.

    Мы связали

    Именно обрешетка является основанием крыш. Из балок или деревянных досок … При устройстве деревянной, металлической, черепичной кровли выбирается брус сечением:

    5 на 5 см, если расстояние между стропилами 1.1 м в диапазоне одного метра).

    5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

    6 на 6, если шаг 1,4 или 1,5 метра.

    В остальных случаях доски могут быть толщиной до 2,5 см.

    Используются варианты бревен из дерева, которые распиливаются буквально по одной кромке. Для изготовления слоистых стропил больше подойдет сечение оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

    Как рассчитать стропильную ногу столешницы?

    Между ног может быть расстояние от метра до полутора.Их сечение необходимо определять в соответствии с расчетами. За это признают прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какая постоянная нагрузка на стропило, в которую входят регулярные нагрузки и снег, на каждый погонный метр.

    Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

    • Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
    • На какой угол наклонена крыша?
    • Какие размеры крыши

    Какие параметры будут выбраны и, в общем, многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для крыши и ее детального состава.

    Следует учитывать, что между балками и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут разрушительно раздираться. Если у вас деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

    Варианты двускатной крыши сегодня довольно распространены. Но правильно устроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень прочное жилье!

    Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления.Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек. Поэтому многие, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

    Устройство двускатной крыши своими руками

    Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные постройки с двускатной крышей.Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

    Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

    Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

    • правильный угол наклона;
    • длина стропил;
    • расстояние между ними;
    • способов соединения различных деталей друг с другом.

    Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, а построить небольшой дом с простой двускатной крышей можно своими руками.

    Конструктивные особенности двускатных крыш

    Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом … Фронтоны располагаются вдоль торцевых стен, являющихся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали.В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

    При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.


    В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

    Как самому сделать двускатную крышу

    В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

    1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
    2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
    3. Стеллаж — применяется в конструкциях перекрытий как дополнительная опора на внутренней капитальной перегородке.
    4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
    5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
    6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

    Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

    Конструкция крыши

    При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

    1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для строительной области угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
    2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

    Таким образом, необходимо найти оптимальные варианты сочетания этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

    Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

    Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

    Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из интенсивности ветра и средней снеговой нагрузки в Площадь застройки Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общей конструкции здания. Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

    Расчет параметров двускатной крыши

    Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общего веса здания на опорное основание.

    Расчет площади

    При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

    Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет равна 5.05 метров. Площадь ската определяется как 5,05 x 10 = 50,5 квадратных метров … И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

    В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь каждого откоса рассчитывается отдельно с использованием того же метода, а результаты суммируются.

    Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они равны 0.5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

    Общая площадь крыши будет 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.


    Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников
    Расчет сечения стропил

    Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

    • величина нагрузка на них;
    • вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
    • длина стропильной ноги;
    • породы дерева;
    • расстояние между осями стропильных ног.

    Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными ниже.

    Таблица: размеры сечения стропил

    При увеличении шага установки стропил нагрузка на каждую из них увеличивается, что приводит к необходимости увеличения сечения.

    Общие размеры основных частей стропильной системы:


    Определение угла наклона

    Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:


    Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

    Расчет расстояния между стропилами

    Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли облегченной, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

    1. Длину постройки (10 метров) необходимо разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
    2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
    3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

    На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

    Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

    Установка двускатной крыши своими руками

    Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

    Крепление держателя к стене

    Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

    Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается распилом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.


    Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

    Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя размещать опорную планку ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

    Способы крепления мауэрлата к стене

    1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
    2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации возможен дополнительный металлический крепеж.
    3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
    4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и снимаются через опорную планку по просверленным отверстиям … Диаметр крепежа должен быть 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров. .
    5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
    6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

    Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

    Видео: установка мауэрлата на армопояс
    Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

    Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены. Мауэрлат можно крепить проволочными стяжками, пропущенными через отверстия в брусе. В промежутках между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем закрепляются скобы

    Типы стропильных систем и их установка

    Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

    При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

    Изготовление стропильных пар

    Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде стяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

    Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

    1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
    2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
    3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

    В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.


    При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

    Порядок установки стропильной системы

    Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:


    Крепежные детали стропильной системы

    Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.


    Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

    При сборке с использованием дополнительных соединителей повышается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

    Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.


    Шарнирно-сочлененное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыки стропил при сезонных перемещениях каркаса.

    С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.


    Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформациях конструкции.
    Видео: быстрое изготовление стропил

    Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

    1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
    2. Растягивается пароизоляционная пленка.
    3. Уложена изоляция.
    4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

    Таким образом, помимо утепления, предусмотрена система вентиляции подкровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.


    На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

    При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

    Создание каркасного фронтона

    Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

    При формировании обрешетки учитывается вид будущего кровли … Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.Обрешетка:

    1. Массив — плиты укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
    2. Разреженный — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
    3. Редко — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине откоса со свесом.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

    Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона на свес.


    На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

    Монтаж кровли

    Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

    1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
    2. Крепление кровельных листов производится саморезами с использованием амортизирующих подкладок.

    При укладке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.


    Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши.

    Устройство фронтонов

    Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:


    После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

    Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

    Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

    В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.


    Двускатный деревянный дом с двускатной крышей чаще всего отделывают вагонкой

    Конструкция свесов

    Свесы крыши, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

    • доска строганная, уложенная встык или внахлест;
    • футеровка рифленая;
    • футеровка блок-хауса;
    • пластик листовой;
    • лист профилированный или гладкий;
    • готовые изделия из металла или пластика — софиты.

    Есть несколько способов установки свесов:


    Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала.Это позволяет избежать проникновения птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

    Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.


    При отделке софитами не нужно сверлить вентиляционные отверстия — они уже сделаны на заводе

    Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

    При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия затрат в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

    как собрать датскую и голландскую версии. Как рассчитать площадь полуавесной кровельной конструкции

    Крыши полувальмового типа отлично выдерживают сильный ветер за счет того, что в их конструкции нет острых углов. При этом они отличаются привлекательным внешним видом с архитектурной точки зрения.

    Если вы планируете одновременно получить надежную кровельную систему и просторное чердачное помещение, обратите внимание на полускатные двускатные крыши (см. Фото). Конструкция их стропильной системы защитит ваш дом от сильных ветровых нагрузок, а также от воздействия различных осадков. Эти преимущества привели к востребованности полувальмовых кровельных решений среди владельцев частных домов.

    Особенностью любой полубедренной конструкции, заметной даже непрофессионалам, является наличие в нем фронтона трапециевидной формы.Вальмы крыши примыкают к этой трапеции, придавая всей системе узнаваемый и очень элегантный вид. Кроме того, на предоставленных фото видно, что на концах такая двускатная система обязательно имеет свесы, параметры которых могут быть разными.

    Полуаварная конструкция крыши

    Для территорий с относительно мягкими климатическими условиями свесы полувальмовых крыш делают выраженными, а уклон скатов относительно небольшим. Для районов, где зима «радует» людей ощутимыми ветрами и большим количеством снега, свесы делаются меньше, а склоны действительно крутые.

    Двускатная полускатная крыша чаще оборудуется, когда человек планирует получить комфортный чердак на месте неиспользуемого и нежилого чердачного помещения.

    Стропильная система полувальмовой крыши

    Также данная стропильная система подходит для дополнительного усиления высоких фронтонов зданий с низким уровнем устойчивости. В этом случае его установка гарантирует надежность кровли при сильных климатических нагрузках.

    Интересующий нас также имеет некоторые недостатки, которые нельзя игнорировать.Во-первых, процесс проектирования и монтажа таких конструкций довольно сложен. Во-вторых, полубедра требует много расходных материалов. Кроме того, необходимо использовать самые разные элементы — стренгели, подкосы, промежуточные стропила, нервюры, подвесы, упоры различной конфигурации, впадины и другие компоненты.

    Монтаж рассматриваемой конструкции следует начинать с установки мауэрлата. Он нужен для того, чтобы стены (их верхние плоскости) равномерно воспринимали нагрузки, которые им передает стропильная система.Деревянный брус, используемый для крепления мауэрлата, должен быть достаточно высоким (12-15 см) и широким (не менее 15 см). Укладка этого бруса осуществляется по рулонной гидроизоляции. Затем к стене крепится мауэрлат:

    • шпильками, если речь идет о кирпичной стене;
    • скобы, если поверхность деревянная.

    Шпильки изготавливаются из прутков (стальных, металлических) сечением не менее 1 см. Их монтируют в пояс из железобетона, возведенный специально для этого на кирпичную кладку стены.Причем эта операция выполняется так, чтобы шпильки располагались между стропилами. Расстояние между застежками 120 см.

    Установка мауэрлата

    После монтажа мауэрлата свободный конец шпильки должен характеризоваться показателем в несколько сантиметров (2-3). Обратите внимание — антисептические составы наносятся на брус заранее (до начала монтажных работ). Также необходимо заранее просверлить в мауэрлате отверстия под крепеж.

    После того, как вы успешно установили и закрепили мауэрлат, можно приступать к монтажу конька и коньковых стоек. Последние следует размещать строго вертикально (отклонения от вертикали корректируют с помощью обычного отвеса).

    Следующим этапом монтажа полувальмовой кровли является установка диагональных стропил (профи называют их косыми), которые служат для соединения углов конструкции с торцами конька. Эти элементы выдерживают большие нагрузки и отличаются большей длиной по сравнению с обычными стропилами.Чтобы они могли эффективно выполнять свою функцию, необходимо увеличить их площадь поперечного сечения вдвое. Сделать это несложно, скрепив две балки или доски, из которых были изготовлены стандартные стропила.

    Конструкция полушатровой крыши

    Теперь можно смонтировать стропила (они поддерживаются стропилами). Они обязательно должны упираться в разных точках на диагональные изделия, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на конструкцию полувальмовой крыши.

    Наклонные стропила крепятся подкосами или стойками, упирающимися в балки или плиты перекрытия.Повысить уровень их устойчивости к ветровым нагрузкам можно с помощью костылей, предназначенных для дальнейшего укрепления диагональных стропил. В стену вбивают костыли, и стропила соединяют с ними с помощью проволочных скручиваний.

    Грамотно выполненная стропильная система требует установки на нее обрешетки, которая надевается на фиксированные стропильные элементы, описанные выше и показанные на фото. Затем проводятся пароизоляционные мероприятия. Они должны быть выполнены из фольгированного алюминиевого пленочного материала, не боящегося коррозионного воздействия.Укладывается фольгой вниз на нижнюю плоскость стропил и фиксируется степлером для строительных работ.

    Монтаж обрешетки полувальмовой кровли

    На последних этапах монтажа выполняем следующие работы:

    • Утепляем конструкцию минераловатным материалом. Его кладут между стропильными элементами ровными слоями. Будьте осторожны, чтобы при установке не сморщить вату. Оптимально, если у вас получится уложить его с небольшим натяжением.
    • Производим гидроизоляцию кровельной системы. Для этих целей обычно используют рубероид.

    Гидроизоляция стропильной системы полувальмовой кровли

    Завершением монтажных работ является укладка кровли. Помните — между кровлей и слоем гидроизоляции должен быть небольшой зазор. Он обеспечит эффективную вентиляцию пространства под крышей и увеличит срок службы всей конструкции. И не забывайте, что все без исключения части стропильной системы перед установкой следует тщательно обработать противопожарными и антисептическими веществами.

    Половальмовые крыши очень удобны при использовании мансарды как жилого помещения. Такая крыша представляет собой скатную конструкцию с выполненными на концах свесами. Благодаря этой особенности полувальмовая, или голландская, крыша способна выдерживать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают фронтоны здания от атмосферных осадков. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее разновидности:

    • двускатная полавальмовая крыша;
    • шатрового типа.

    В этом случае конструкция может претерпеть отдельные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой площади в чердачном помещении, а также климата местности. Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

    Преимущества односкатной крыши типа

    Помимо возможности получить на чердаке просторное и практичное пространство и оборудовать его для комфортного проживания, а также защитить фронтоны от воздействия непогоды, к достоинствам этой кровли относятся ее красота, эффектность. и возможность реализации различных вариантов.

    Примечание! Такая крыша отличается повышенной конструкционной прочностью. Он очень подходит для районов с экстремальными климатическими условиями, а также устойчив к вибрации.

    Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

    Среди минусов возведения голландской кровли:

    • Сложность возведения стропильной системы;
    • высокий расход рубероида и дерева;
    • Сложность чистки и ремонта.

    Самостоятельно, без помощи специалистов построить такую ​​крышу очень сложно. В стропильной системе много элементов, что усложняет строительство.

    Монтаж кровли в Голландии

    Конструкция полубедра состоит из множества элементов, исключить хотя бы один из которых просто невозможно, так как каждый имеет свое предназначение. Основа — мауэрлат и сложная стропильная система. Если стены здания построены из кирпича, хорошо устроить сверху железобетонный армированный пояс с оцинкованными шпильками диаметром 10 мм и шагом 1.Между будущими стропилами выступают 2 м, и поверх пары слоев рубероида положить брус мауэрлата. Для мауэрлата в основном используется брус сечением 150 × 150 мм. Далее с помощью пропила и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепятся ниппель и диагональные стропила (или клинья).

    Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать необходимую длину стропил. Лучше всего подготовить стропила на 50 см длиннее расчетных данных, чтобы избежать неприятностей при работе.

    Примечание! Из усиленной двойной доски изготавливают стропильные полуноги, опирающиеся на стропила. Соединение досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

    При надежном креплении косилочных стропил к мауэрлату и коньку устанавливают рядовые. При этом учитывается ширина утеплителя, по которой рассчитывается шаг обычных стропил. Чтобы обеспечить опору стропил к основанию, с торцов делают вырезы, по бокам их можно прикрепить к мауэрлату металлическими уголками.Если пролеты большие, используйте армирование подкосами с упорами. С помощью стропильной фермы можно усилить диагональные стропила.

    Если плита, закрывающая дом, железобетонная — стойки с упорами можно легко придвинуть к ней. В противном случае на резервуары перекрытия необходимо установить дополнительные затяжки.

    Перед началом монтажа все деревянные элементы конструкции необходимо обработать специальными растворами для защиты от гниения и воздействия огня.

    Доработка конструкции полубедра

    Окончание устройства голландской кровли, как и любая другая, включает укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и самой кровли. Свободное пространство под коньком требуется для циркуляции воздуха и вентиляции.

    Примечание! Лучше использовать пароизоляционную пленку с фольгированной стороной, которая защитит слой теплоизоляции от влаги.
    Утеплителем

    могут быть плиты пенополистирола, стеклопластиковые или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата укладывается конденсатная пленка или диффузионная мембрана. Рубероид по-прежнему используется в качестве гидроизоляции, но поскольку свойства его недолговечны, от него лучше отказаться в пользу более современных материалов.

    Далее из деревянных реек делают контррешетку для фиксации гидроизоляции и зазор для вентиляции. Поверх встречной решетки делается основная обрешетка, по которой крепится рубероид.

    Фото

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка. Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет.Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

    В ответ на запросы клиентов архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом. В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Сооружение полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по монтажу своими руками, так как это коктейль положительных качеств простой двускатной, вальмовой, вальмовой кровли. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника. Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма.За счет отсутствия острых углов полавальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного пространства. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая вариативность. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полувальмовая крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам. Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок.Во время подготовки и установки вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, для стропильной системы потребуется больше рубероида и дерева, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы. Множество дополнительных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится.Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь рубероида, требует усиленного фундамента, способного выдержать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна. Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки, и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши. Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре.Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Стропила наклонная. Диагональная стропильная нога, простирающаяся от конька до угла здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены.Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуоногий. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться.Есть два типа:


    Мастера кровли советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам. Устанавливают крышу в следующей последовательности:

    1. На внешнюю и фронтальную стены укладывают мауэрлат, на который будут опираться стропила, станину укладывают на внутреннюю несущую перегородку.Если речь идет о деревянном доме, то мауэрлат и грядка крепятся металлическими скобами, анкерными болтами. Если дом строится из кирпича или бетона, то по верхнему краю стен строят стяжку — железобетонный пояс, в который заделываются шпильки. Рубероид укладывается в несколько слоев в качестве гидроизоляции между опорной планкой и стеной. Расстояние между шпильками рассчитывается таким образом, чтобы они не совпадали с точками крепления стропильных ног, а располагались между ними.Учтите, что важно не переборщить с количеством отверстий в мауэрлате, ведь каждая из них снижает его прочность.
    2. На ложе внутренней несущей стены устанавливаются стойки вертикальные, соединенные сверху коньковым прогоном. Главный критерий качества монтажа — строгое соблюдение вертикальности. Угол между каждой стойкой и кроватью измеряется несколько раз; для фиксации используются временные опоры.

    3. Устанавливаются обычные стропильные ноги, соблюдая шаг 60 или 120 см.Длина стропил берется с учетом двух свесов, которые должны быть не менее 40-50 см.

    4. Монтируются диагональные стропильные ноги: в верхней части прибиваются к гвоздям, а в нижней — на металлических уголках.

    5. Они кладут жен, делая питье под мауэрлатом в их нижней части. Их длина также должна включать запас прочности. К стропилам крепят стропильные полуноги.

    6. Установить карниз кобылки, ветровые доски, крепления под водосточный желоб.Делают гидроизоляцию, обрешетку, которая предусмотрена схемой настила из выбранного рубероида.

    7. Рубероид режется и укладывается с нахлестом 10-15 см между листами или полосами. Дренажная система достраивается.

    После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Чтобы чердачное помещение использовалось как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом.Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    Полувальмовая крыша (см. Фото) — это что-то среднее между двускатной крышей и вальмовой крышей. Фронтон здесь имеет форму трапеции. Эту крышу еще иногда называют голландской.

    Рассмотрим пример этой стропильной системы. В этой и всех последующих статьях, посвященных различным стропильным системам, я больше не буду заострять внимание на расчете сечения стропил.Скажу, что рассчитывается самое длинное стропило (в данном случае любое стропило пандуса), а остальные делаются из того же сечения. Статью о расчетах стропил и балок перекрытия читайте здесь …

    Итак, у нас есть коробка дома с трапециевидными фронтонами.

    ШАГ 1: Установка мауэрлата. Также накидываем мауэрлат на верхний край фронтонов (см. Рис.1):

    Рисунок 1

    ШАГ 2: Устанавливаем коньковый брус и стропила.Здесь все делаем так же, как описано в статье «Крыша. Собери сам? «(см. рис. 2 — рис. 3):

    Рисунок 2

    Рисунок 3

    Балки перекрытия на этих и последующих рисунках не показаны.

    Расстояние от крайнего стропила (от края коньковой балки) до фронтона вы можете выбрать самостоятельно. Мы всегда принимали ее примерно равной половине длины верхнего края фронтона (см. Рис.4):

    Рисунок 4

    ШАГ 3: Производим и устанавливаем угловые стропила. Все описанные ниже шаги выполняются так, чтобы установленное угловое стропило являлось линией пересечения плоскости ската и плоскости полубедра.

    Для начала берем кусок доски сечением 50х150 мм и кладем на край фронтона мауэрлата. На время возьмемся за него парой саморезов. Для будущего углового стропила сечением 50х200 мм потребуется высота обрезки 150 мм.

    Затем нам нужно взять любую доску одинаковой длины (чем ровнее, тем лучше) и использовать ее, чтобы сделать отметку на нашей обрезке — синюю линию (см. Рис. 5):

    Рисунок 5

    Эту плоскую доску кладут на 3-4 стропила с одного конца и срезают с другого. Самое главное, чтобы он был строго параллелен коньку. Контролируем это рулеткой. Когда добьемся параллельности, нарисуйте отметку (синяя вертикальная линия). После этого укорачиваем обрезку по этой линии (обрезаем).

    Рисунок 6

    Размечаем верхний срез углового стропила по боковой плоскости стропил откосов (см. Рис.7):

    Рисунок 7

    Замеряем расстояние по верхнему срезу изображенному на рис.8 (у нас получилось 26 см):

    Рисунок 8

    Теперь откладываем этот размер от фронтона мауэрлата вверх на четыре точки, отмечая нижний срез углового стропила (см.рис.9):

    Рисунок 9

    Отпилив заготовку по размеченным точкам, получаем угловое стропило (см. Рис.10):

    Рисунок 10

    Снимаем с мауэрлата кусок доски, устанавливаем угловое стропило и закрепляем. Верхний торец прибиваем гвоздями, нижний можно закрепить металлическими уголками (см. Рис.11):

    Рисунок 11

    Три оставшихся угловых стропила делаем в такой же последовательности.

    ШАГ 4: Ставим стропила полубедра.

    Начнем с центрального. Первым делом отмеряем на угловом стропиле размер, показанный на рис. 12:

    .

    Рисунок 12

    В нашем примере это 12 см. Накладываем на конек согласно рис. 13. От полученной точки натягиваем шнурок вверх до середины фронтона мауэрлата.

    Рисунок 13

    С помощью фаски измеряем угол «β» между шнурком и стойкой коньковой планки.Это будет угол верхнего среза стропил полубатка (см. Рис.14):

    Рисунок 14

    Также измеряем угол «φ» (см. Рис. 15):

    Рисунок 15

    Изготовим полублоки из досок 50х150 мм. Этого раздела вполне достаточно.

    Итак, мы берем доску подходящей длины и распиливаем ее с одного конца, сначала под углом «β», затем затачиваем под углом «φ». Далее накладываем получившуюся заготовку на мауэрлат, соединив его низ с натянутым шнурком (см. Рис.16):

    Рисунок 12.16

    Вверху измеряем расстояние, показанное на рис.17:

    Рисунок 17

    У нас получилось равным 6 см. Теперь, используя это значение, отмечаем нижний срез полубастовых стропил (см. Рис.18):

    Рисунок 18

    Помимо нижнего среза сразу отметили ширину карниза (50 см). Таким образом, у нас получилось среднее полубастое стропило.

    На полубедре у нас будет еще четыре женщины (две справа, две слева).Наше среднее стропило пока не фиксируем, но используем его как шаблон. Нижний срез у всех женщин одинаковый, верхний разрез делается сначала под углом «β», затем «φ / 2» в нужном направлении. Уверен, вы легко сможете определить их длину на месте.

    Все получившиеся стропила — полубедра и наручники устанавливаем и закрепляем (см. Рис. 19):

    Рисунок 19

    ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем скатов. Делаем из них нижние пропилы по тому же шаблону, по которому были выполнены все стропила откосов.Верхний срез тоже делаем сначала по этому шаблону, а потом отрезаем под углом = 90 ° -φ / 2 в нужном направлении. Длина стропил определяется локально с помощью рулетки (см. Рис. 20):

    Рисунок 20

    ШАГ 6: Делаем карнизы.

    Начинаем с кобылки двускатного карниза (см. Рис.21)

    Рисунок 21

    Затем прикрепляем ветровые доски (см. Рис.22):

    Рисунок 22

    Теперь нам нужно довести угловые стропила полуобедренных к ветровым доскам. Делаем это доской 50х100 мм. Прошейте кусок дюйма (см. Рис.23):

    Рисунок 23

    После этого нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Карнизы можно подшить как есть, так и сделать «серьги». Здесь вы уже можете выбрать то, что вам больше нравится. Как все это делается, мы уже видели в предыдущих статьях.

      Устройство Х-образных (восьмискатных) крыш.

      Строительство Т-образной кровли жилого дома.

      Устройство Г-образной кровли с фронтоном различной ширины.

      Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

      Шатровая крыша дома своими руками.

    Смотрите, счетчик электроэнергии можно «замедлить» в 2 раза! … Полностью ЮРИДИЧЕСКИ! Отнести нужно к ближайшему к счетчику …

    Половальмовые крыши очень удобны при использовании мансарды как жилого помещения.Такая крыша представляет собой скатную конструкцию с выполненными на концах свесами. Благодаря этой особенности полувальмовая, или голландская, крыша способна выдерживать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают фронтоны здания от атмосферных осадков. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее разновидности:

    • двускатная полавальмовая крыша;
    • шатрового типа.

    Разновидности полувальмовых крыш

    При этом конструкция может претерпевать отдельные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой площади в чердачном помещении, а также климата местности.Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

    Преимущества двускатной крыши
    Шатровая крыша

    Помимо возможности получить на чердаке просторное и практичное пространство и оборудовать его для комфортного проживания, а также защитить фронтоны от воздействия непогоды, к достоинствам этой кровли относятся ее красота, эффектность. и возможность реализации различных вариантов.

    Примечание! Такая крыша отличается повышенной конструкционной прочностью. Он очень подходит для районов с экстремальными климатическими условиями, а также устойчив к вибрации.

    Недостатки полувальмовой (голландской) крыши
    Полувальмовые стропила

    Среди минусов возведения голландской кровли:

    • Сложность возведения стропильной системы;
    • высокий расход рубероида и дерева;
    • Сложность чистки и ремонта.

    Самостоятельно, без помощи специалистов построить такую ​​крышу очень сложно. В стропильной системе много элементов, что усложняет строительство.

    Монтаж кровли в Голландии

    Конструкция полубедра состоит из множества элементов, исключить хотя бы один из которых просто невозможно, так как каждый имеет свое предназначение. Основа — мауэрлат и сложная стропильная система. Если стены здания построены из кирпича, хорошо устроить сверху железобетонный армированный пояс с оцинкованными шпильками диаметром 10 мм и шагом 1.Между будущими стропилами выступают 2 м, и поверх пары слоев рубероида положить брус мауэрлата. Для мауэрлата в основном используется брус сечением 150 × 150 мм. Далее с помощью пропила и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепятся ниппель и диагональные стропила (или клинья).

    Стропильная система вальмовой крыши

    Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать необходимую длину стропил.Лучше всего подготовить стропила на 50 см длиннее расчетных данных, чтобы избежать неприятностей при работе.

    Примечание! Из усиленной двойной доски изготавливают стропильные полуноги, опирающиеся на стропила. Соединение досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

    При надежном креплении косилочных стропил к мауэрлату и коньку устанавливают рядовые. При этом учитывается ширина утеплителя, по которой рассчитывается шаг обычных стропил.Чтобы обеспечить опору стропил к основанию, с торцов делают вырезы, по бокам их можно прикрепить к мауэрлату металлическими уголками. Если пролеты большие, используйте армирование подкосами с упорами. С помощью стропильной фермы можно усилить диагональные стропила.

    Если плита, закрывающая дом, железобетонная — стойки с упорами можно легко придвинуть к ней. В противном случае на резервуары перекрытия необходимо установить дополнительные затяжки.

    Перед началом монтажа все деревянные элементы конструкции необходимо обработать специальными растворами для защиты от гниения и воздействия огня.

    Завершение строительства полувальмового перекрытия
    Полувальмового кровельного пирога

    Окончание устройства голландской кровли, как и любая другая, включает укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и самой кровли. Свободное пространство под коньком требуется для циркуляции воздуха и вентиляции.

    Примечание! Лучше использовать пароизоляционную пленку с фольгированной стороной, которая защитит слой теплоизоляции от влаги.

    Утеплителем

    могут быть плиты пенополистирола, стеклопластиковые или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата укладывается конденсатная пленка или диффузионная мембрана. Рубероид по-прежнему используется в качестве гидроизоляции, но поскольку свойства его недолговечны, от него лучше отказаться в пользу более современных материалов.

    Далее делается контррешетка из деревянных реек для фиксации гидроизоляции и просвета для вентиляции. Поверх встречной решетки делается основная обрешетка, по которой крепится рубероид.

    Фото
    Укладываем мауэрлат
    Установка конькового бруса
    Установка стропил
    Определение размеров фронтона Установка углового стропила
    Установка угловых стропил
    Верхние
    Нижний смыв
    Угловая посадка стропил
    Крепление стропил
    Разметка угловых стропил
    Коньковая посадка
    Угол верхнего среза полубазовых стропил
    Определение угла пропил
    Удаление необходимых размеров
    Разметка нижней половины бедра запила
    Стропила полубедра
    Изготовление скатов
    Filly
    Установка ветровых досок
    Удлинение угловых стропил

    В современном строительстве практикуется устройство кровель нескольких типов, разных по внешнему виду и конструкции.Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Рассмотрим подробно все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки полувальмовой крыши.

    Стропильная система — основа кровли

    Крыша полуавесная для жилого дома

    Все скатные крыши объединяет одно — наличие чердачного помещения, которое при правильной отделке можно использовать как жилое помещение.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасада дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

    • двускатная двускатная крыша;
    • Шатровая полускатная крыша.

    Большое количество фото домов с полушатровой крышей представлено как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Дом из красного кирпича с полушатровой крышей

    Достоинства и недостатки полавальтовой крыши: фото красивых домов

    Чем отличается полувальмовая крыша от вальмовой? Вальмовая крыша имеет два больших ската в форме трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската принимает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилой площади на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно сильно накапливаться на поверхности склона, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

    Интересный вариант использования полушатровой соломенной крыши

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или мансардное;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет! Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Среди недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

    • в процессе возведения такой довольно сложной конструкции расходуется не только больше сил, но и материалов;
    • Процесс укладки кровли также сопряжен с некоторыми трудностями.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все сложности и затраты стоят того, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно распространены полавальтовые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда.

    Крыша мансардная полуавесная

    Мансардная крыша — это сооружение, имеющее две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом квадратный, то крыша получится пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Шатровая крыша

    Этот тип кровли имеет следующие достоинства и недостатки:

    • повышенная прочность позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, где характерны сильные ветры;
    • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • Низкий профиль
    • обеспечивает повышенную устойчивость кровли к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • Чердачное пространство полавальтовой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой затраты.

    Для полускатной кровли с мансардой применяется металлическая кровля

    Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые накладываются друг на друга. Среди этих конструктивных элементов:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансарды с полушатровой крышей.

    Схема устройства полувальмовой кровли и стропильной системы

    Монтаж полувальмовой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем ее надавливания.

    Полувальмовая крыша : стропильная система полувальмовой крыши, фото, видео и способы монтажа полувальмовой крыши вы узнаете, прочитав эту статью на сайте. В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции.Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Рассмотрим подробно все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки полувальмовой крыши.

    Стропильная система — основа кровли

    Крыша полуавесная для жилого дома

    Все скатные крыши объединяет одно — наличие чердачного помещения, которое при правильной отделке можно использовать как жилое помещение.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасада дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полувальмовые крыши делятся на два основных типа:

    • двускатная двускатная крыша;
    • Шатровая полускатная крыша.

    Большое количество фото домов с полушатровой крышей представлено как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.


    Дом из красного кирпича с полушатровой крышей

    Достоинства и недостатки полушатровой кровли: фото красивых домов

    Чем отличается полувальмовая крыша от вальмовой? Вальмовая крыша имеет два больших ската в форме трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, а линия ската принимает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилой площади на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Причем именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно сильно накапливаться на поверхности склона, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.


    Интересный вариант использования полушатровой соломенной крыши

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительного помещения, которое можно использовать как жилое или мансардное;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет! Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Среди недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • Наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;


    Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

    • в процессе возведения такой довольно сложной конструкции расходуется не только больше сил, но и материалов;
    • Процесс укладки кровли также сопряжен с некоторыми трудностями.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все сложности и затраты стоят того, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно распространены полавальтовые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант не составит труда.

    Крыша мансардная полуавесная

    Мансардная крыша — это сооружение, имеющее две вершины в виде вырезанных треугольников.Если дом квадратный, то крыша получится пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.


    Шатровая крыша

    Этот тип кровли имеет следующие достоинства и недостатки:

    • повышенная прочность позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, где характерны сильные ветры;
    • эстетичный вид позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • Низкий профиль
    • обеспечивает повышенную устойчивость кровли к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • Чердачное пространство полавальтовой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • необходимо учитывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой затраты.


    Для полускатной кровли с мансардой применяется металлическая кровля

    Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые накладываются друг на друга. Среди этих конструктивных элементов:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • — балка опора нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровельное покрытие, обеспечивающее механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансарды с полушатровой крышей.


    Схема устройства полувальмовой кровли и стропильной системы

    Монтаж полувальмовой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. к армированию толканием.

    Длина стоек должна быть достаточной, чтобы выступать из бруса на 2–3 см. Шаг крепления в этом случае должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Стоит расположить шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.


    Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

    Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого балку кладут на шпильки. Как это сделать, можно увидеть на чертежах. Благодаря этому этапу полувальмовая крыша получается более прочной.

    Выбор и это один из важнейших этапов подготовительных работ. Поперечное сечение бруса, используемого для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

    Стропильная система полувальмовой кровли: основы монтажа

    Устройство полувальмовой кровли включает установку конька, стропил (как косых, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.


    Схема стропильной системы с использованием двойных досок для лучшей фиксации

    В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху как бы разделяется на две части и спускается к углам дома.К стропилам крепятся также диагональные стропила, что заставляет эти элементы принимать на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

    Это увеличивает несущую способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные массивные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

    Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство пенополиуританом лучше не заливать. Это не нарушит циркуляцию воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.


    Соединение стропил металлическими скобами обеспечивает дополнительную жесткость

    Когда этап установки стропил окончен, и все элементы надежно закреплены на мауэрлат и коньковый брус, самое время приступить к установке обычных стропил.Верхняя часть будет упираться в гребень, а нижняя — в мауэрлат. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с имеющимися проектами домов с полавальтовой крышей.

    Полезный совет! Расстояние между стропилами должно учитывать ширину используемого изоляционного материала.

    Для устойчивости конструкции делают вырезы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы.В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то необходимо обязательно создать дополнительные опоры в виде подкосов. Для поддержки диагональных стропил используются фермы.


    Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой

    Если он сделан из железобетона, то все стойки и стойки могут опираться прямо на него. В противном случае необходимо установить дополнительные затяжки на балки перекрытия, иначе конструкция полувальмовой крыши окажется ненадежной.

    Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и жидкостью для тушения пожара.

    Как сделать полувальмовую крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

    Чтобы стропильная система оказалась надежной и полноценно функционировала долгие годы, необходимо перед началом работ провести расчеты, которые станут основой для монтажа.В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.


    Для стропил используются доски 50 х 150 мм

    Шаг — это расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов этот показатель колеблется в пределах 0,6-1 м. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

    1. Измерьте длину ската крыши и разделите на требуемый коэффициент уклона.
    2. Затем прибавьте к полученному результату единицу, округлите полученное число в сторону большего значения. Это будет количество стропильных ног, необходимых для отделки одного ската крыши заданной длины.
    3. Если всю длину пандуса разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое необходимо соблюдать между осями стропил (это шаг стропил).

    Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли.Это хорошо видно на фото двускатной двускатной крыши.


    Рассмотрим для примера такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для склона длиной 16 м нам понадобится 28 стропил.

    Полезный совет! Ширина стропильной ступени напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший уклон стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах нагрузка распределяется неравномерно, и в большей степени приходится на несущие стены.

    Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полувальмовой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.


    Чертеж полувальмовой крыши по индивидуальным требованиям

    Монтаж полавальтовой кровли: завершающие этапы строительства

    Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

    Сложно сказать, каким материалам лучше отдать предпочтение, но в вопросе алюминиевая фольга однозначно хорошо выполнит свою функцию. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть на чердак.

    Для утепления чаще всего используется синтетическая вата (минеральная или каменная), которая продается в рулонах или матах. выкладывают в промежутки между стропилами и покрывают слоем гидроизоляции.Раньше для этой цели использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.


    Между стропилами укладывается утеплитель, чаще всего используется минеральная вата

    Если пространство под коньком кровли не герметизировано, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

    Безусловно, с точки зрения монтажа двускатная полувальмовая крыша значительно превосходит шатровую крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку.Но если говорить о конечном результате, то ничего не может сравниться со сложной красотой. Фото полувальмовой крыши наглядно демонстрируют всю прелесть такого решения.

    И при этом второй вариант дает гораздо больше места для обустройства чердачного пространства, что поможет обустроить инструкцию, фото и видео стропильной системы полувальмовой крыши, представленные в интернете.


    Завершающим этапом будет гидроизоляция и устройство кровли

    Выбор рубероида для полувальмовой крыши

    Он играет немалую роль в создании красивой и надежной кровли.Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

    В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

    Асбестоцементные листы , или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид.Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температуры, устойчивость к коррозии и образованию плесени и грибка. Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.


    Сланец — достаточно прочный рубероид

    Для полувальмовой крыши этот материал не подходит по двум причинам:

    • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
    • Сланец
    • — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

    Металлочерепица — тоже достаточно доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом технического обслуживания) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал абсолютно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

    Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и соответственно небольшая нагрузка на стропильную систему полувальмовой кровли.


    Металлочерепица — лучший вариант по соотношению цена-качество

    Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, раскрой которых для полувальмовой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем, как капли дождя ударяются о металлическое покрытие.

    Черепица композитная — один из подвидов металлочерепицы, широко доступный на рынке.Такое покрытие дороже, но и имеет лучшие технические характеристики. Из недостатков отмечается только большой вес материала.

    Гибкая крыша — идеальна для полувальмовой крыши. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки высокой архитектурной сложности. Среди технических характеристик:


    Гибкая битумная черепица может считаться удобным вариантом кровли для полувальмовой кровли.

    • огнестойкость и водостойкость;
    • огромный выбор цветов и стилистических решений;
    • устойчивость к плесени и гниению.

    Плитка керамическая , пожалуй, самый древний из предлагаемых материалов. Крыша выложена из отдельных элементов, обожженных при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, именно у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

    Такое покрытие отлично подходит для полувальмовой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица очень тяжелая.

    Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.


    Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица.

    Деревянное покрытие или битум … Экологичный и очень красивый вариант.Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всевозможных хвойных пород.

    Профнастил … Своей популярностью этот материал обязан своим хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой. Основное преимущество такой кровли — экономичность, но есть и другие преимущества:

    • легкий вес;
    • удобство транспортировки и штабелирования;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к коррозионным повреждениям;
    • большой выбор оттенков;


    Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

    Однако, как и металлочерепица, этот материал довольно шумный в дождь и град.Он также может подвергнуться коррозии, если есть механические повреждения в результате неправильной транспортировки и установки. К тому же укладка профнастила на полавальмовой кровли, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

    Как видим, создание полувальмовой крыши своими руками хоть и не простая, но вполне посильная задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

    Стропильная система, можно сказать, важнейшая составляющая кровли. Именно эта система является основой для всех остальных элементов. Любая стропильная система имеет базовые составляющие. Они присутствуют в любом таком дизайне. Но сама компоновка стропил, подкосов и других элементов может быть разной. Все зависит от типа кровли. А что такое стропильная система полувальмовой крыши? В чем его особенности и как его построить? Об этом и пойдет речь в статье.

    Разновидности

    Стропильная система полувальмовой крыши — довольно сложное сооружение.Построить его самостоятельно, без помощи профессионалов, может и не получиться. Но прежде чем приступить к изучению нюансов ее возведения, следует разобраться с типом самой кровли. Полубедренный дизайн может быть двух видов, а именно:

    1. голландский вариант. Здесь полувальмовая крыша имеет два ската. При этом в нижней части торцов большой трапециевидный фронтон. Сверху его венчает бедро в виде треугольника.
    2. Полуавесная датская крыша имеет иную конструкцию.Здесь вертикальный фронтон находится наверху. Далее идет большой аппарель или бедро. В этом случае он имеет форму трапеции.
    3. Есть и другие виды полувальмовых крыш. В их дизайне сочетаются голландский и датский стили. Но в любом случае проектирование и установка стропильной системы полувальмовой крыши — дело довольно непростое.

      Достоинства и недостатки

      Полувальмовая крыша применяется не так часто. В первую очередь, это связано с довольно сложной стропильной системой.Чаще всего возведение такого сооружения доверяют профессиональным строителям. Если у вас нет должного опыта столярных работ, то полавальтовую крышу для дома лучше не выбирать.

      Кроме того, значительно увеличиваются финансовые затраты. Потребуется больше стропил и других элементов. К тому же они бывают разных размеров. Все это значительно увеличивает стоимость проекта.

      Но у полавальтовой крыши есть и свои преимущества. К таким специалистам относятся:

    • во-первых, под такой крышей можно разместить жилые помещения.На мансардном этаже будет много места;
    • во-вторых, очень привлекателен внешний вид полувальмовой крыши. Такой дизайн станет настоящим украшением вашего дома;
    • Также такая крыша является хорошей защитой от атмосферных осадков. Независимо от угла наклона откосов на них, как правило, практически не скапливается снег. Это значит, что эксплуатация кровли не потребует от вас особых усилий;
    • Еще одно преимущество — это экономия тепла. Половина не дает проникать холоду внутрь, что поможет удешевить отопление мансардного этажа;
    • Полувальмовая крыша выдерживает даже очень сильный ветер.Конечно, здесь многое будет зависеть от качества материалов, используемых при строительстве, точности расчетов и правильности возведения стропильной системы.

    Поэтому, если у вас есть опыт столярных работ, и вы уверены, что справитесь со сложной конструкцией стропильной системы, то этот вариант кровли вам вполне подойдет.

    Подготовительный этап

    Любой бизнес, особенно если речь идет о строительстве, нужно начинать с планирования.Прежде всего следует составить схему. Стропильная система полувальмовой крыши имеет довольно сложное устройство. Но при этом составление его схемы мало чем отличается от аналогичных работ при строительстве других видов кровли.

    Прежде всего, необходимо произвести расчеты. Вам необходимо определиться со следующими параметрами:


    При расчете угла наклона ската также важно учитывать, каким кровельным материалом будет покрыта ваша полувальмовая крыша.Каждый производитель указывает свои оптимальные параметры, при соблюдении которых их продукция будет работать наиболее эффективно.

    При расчете нагрузки в первую очередь учитывается количество снежного покрова. Кроме того, следует учитывать влияние ветра. Этот вид нагрузки зависит не только от погодных условий в вашем районе, но и от угла наклона полувальмового ската крыши, а также следует учитывать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве.

    После всех предварительных расчетов составляется чертеж стропильной системы полувальмовой крыши. На нем указывается расположение всех элементов конструкции, лучше сделать точнее и детальнее. В этом случае монтаж стропильной системы самой полувальмовой крыши будет проще и без ошибок.

    Нюансы строительства голландского варианта

    Устройство стропильной системы полувальмовой кровли, как уже говорилось ранее, достаточно сложно.Поэтому, приступая к строительству, следует предварительно ознакомиться со всеми нюансами предстоящих работ. Если вы решили использовать полувальмовую крышу голландского типа, то монтаж стропильной системы осуществляется следующим образом:


    Если речь идет о датском варианте полувальмовой кровли, то здесь нет большие отличия в установке стропильной системы. Но есть и нюансы. В датском варианте трапециевидные стропильные ноги откосов не подходят к коньковой планке.Здесь они будут упираться в верхнюю часть отбойника. Этот элемент является основой вертикального фронтона. Крепится к боковым стропилам крыши.

    При строительстве стропильной системы полувальмовой кровли следует использовать только качественные материалы. Лучше всего для этих целей подходит сосна. Помимо основных конструктивных элементов в виде стропил сюда входят и дополнительные элементы. Раскосы являются обязательными. Они нужны для усиления длинных стропил. Также можно использовать перекладины, шпренгели и другие элементы.

    Шаг или расстояние между стропилами выбирается в зависимости от нагрузки, которая будет воздействовать на всю систему. Как правило, этот параметр колеблется от пятидесяти до ста сантиметров.

    При установке стропил около других элементов важно не забывать об утеплении и гидроизоляции. Как правило, полавальмовая крыша применяется в тех случаях, когда хозяин дома желает сделать мансардный этаж вместо мансарды. В этом случае без утепления кровли и дополнительной паро- и гидроизоляции не обойтись.

    Использование приборов для поиска шпилек на крыше — Zircon Corporation

    Для сканирования? Или не сканировать? Вот в чем вопрос.

    Недавно я посетил большое мероприятие для установщиков спутниковых антенн, которые попросили меня дать совет и дать советы по использованию Zircon® StudSensor TM или MultiScanner® на крыше для определения местоположения стропил. Они были очень удивлены, узнав, что Zircon не рекомендует использовать эти инструменты на открытом воздухе. Я слышу такую ​​же реакцию у установщиков солнечных батарей.

    На этой новой крыше мы еще не видим гудрон поверх фанеры, потому что строители экспериментируют с несколькими различными рисунками черепицы.

    На этой новой крыше мы еще не видим гудрон поверх фанеры, потому что строители экспериментируют с несколькими разными рисунками черепицы.

    Причина в том, что поисковые устройства предназначены для сканирования листовых материалов, таких как гипсокартон или фанера, которые имеют довольно гладкую поверхность, одинаковую толщину и плотность.Типичная крыша из битумной черепицы имеет слой листового материала на древесной основе, обычно фанеры или ДСП, и обычно со слоем битумной бумаги.

    Затем битумная черепица крепится к крыше кровельными гвоздями. Трудность со сканированием стропил состоит в том, что битумная черепица теперь создает неровную поверхность сканирования, что может привести к ложным срабатываниям (индикация шпильки, когда шпилька на самом деле может отсутствовать).

    На многих других неровных поверхностях я рекомендую переключиться в режим сканирования металла и установить установочные винты, но это не сработает на крыше, потому что вы не сможете отличить винты, которыми фанера крепится к стропилам, от кровельных гвоздей.

    Хотя наш новейший настенный сканер MultiScanner® x85 OneStep® (способный обнаруживать стойки, обнаруживать тепловые изменения и обнаруживать находящуюся под напряжением проводку переменного тока) также не рекомендуется для использования на открытом воздухе, он более технологичен в сканировании непоследовательных и неровных поверхностей. .

    MultiScanner® x85 сканирует асфальтовую черепицу и фанеру, и инструмент указывает центр стропила в отделе исследований и разработок Zircon. Обратите внимание на ЖК-экран и указательную систему SpotLite® на черепице.

    MultiScanner® x85 сканирует битумную черепицу и фанеру, и инструмент указывает центр стропила в отделе исследований и разработок Zircon. Обратите внимание на ЖК-экран и указательную систему SpotLite® на черепице.

    Сотни установщиков протестировали x85 на участке кровли с битумной черепицей, который я принес, и сравнили его с некоторыми другими нашими поисковиками. Ответ был чрезвычайно положительным! Хотя x85 иногда требовал повторной калибровки один или два раза, x85 определенно работал намного лучше на неровных поверхностях, чем другие модели.

    MultiScanner® x85 обладает передовой технологией, которая улучшает его работу на неровных поверхностях, но следите за новинками на Zircon.com, которые действительно разработаны как для внутреннего, так и для наружного сканирования.

    MultiScanner® x85 обладает передовой технологией, улучшающей его характеристики на неровных поверхностях, но следите за новинками на Zircon.com, которые действительно предназначены для сканирования как в помещении, так и на улице.

    По этой причине и несмотря на наши рекомендации, многие домашние мастера и профессиональные подрядчики все еще используют циркониевые гвоздики на внешних стенах и крышах, потому что они обнаруживают, что они все еще иногда обнаруживают свою цель.Хотя Zircon не рекомендует использовать эти инструменты для наружных работ, вот несколько советов, которые могут улучшить обнаружение стропил на крышах из асфальтовой черепицы (но не на черепичных или деревянных крышах), если вы все равно планируете их использовать.

    1. Поместите кусок тонкого картона на неровную поверхность и медленно просканируйте картон. Начните в обычном режиме сканирования шпильки. Картон позволит инструменту более плавно сканировать область, но он также может работать без картона.

    2. Если ваш инструмент постоянно мигает и издает звуковой сигнал, это может указывать на ошибки калибровки или уменьшение плотности.В этом случае переключите режим сканирования на режим DeepScan®. Инструмент будет по-прежнему указывать на увеличение плотности, но не будет учитывать уменьшение. Примечание: вам может потребоваться повторная калибровка в нескольких разных местах.

    3. Не думайте, что первое указание на стропило верное. Просканируйте одну и ту же поверхность несколько раз и убедитесь, что инструмент постоянно показывает одни и те же результаты поиска шпилек в одном и том же месте каждый раз, а также просканируйте другие стропила, которые расположены на одинаковом расстоянии, например, стандартные 16 дюймов.расстояние между остальными стропилами.

    4. Осторожно постучите молотком по крыше и прислушайтесь. Постукивание по стропилам часто приводит к более твердому звуку. Хотя таким способом сложно определить стропило, это может помочь повысить уверенность в месте, если результаты молотка согласуются с результатами поиска шпилек. Однако помните, что устройства для поиска шпилек не рекомендуются для использования на открытом воздухе (хотя они все равно используются).

    Поскольку мы понимаем проблемы и потребность в надежных и точных инструментах для любой среды, в помещении или на улице, Zircon по-прежнему привержен этим исследованиям и разработкам, и в ближайшие месяцы у нас будет несколько интересных новых инструментов, которыми мы сможем поделиться.Хотите узнать больше о том, что вам говорит поисковик? Просмотрите блог «Циркон в реальном мире», «Что мне говорит мой StudSensor?». Также, пожалуйста, посетите www.zircon.com для получения последней информации, подпишитесь на нас @zircontools или поставьте нам лайк на Facebook.

    ВНИМАНИЕ: Zircon® не поощряет и не поощряет использование инструментов Zircon для работы на кровле или других внешних поверхностях. Современные искатели шипов Zircon® созданы для работы на внутренних поверхностях. В этом блоге предлагаются различные методы, которые могут работать, а могут и не работать.Всегда соблюдайте осторожность при использовании инструментов. Для получения полных инструкций по Zircon посетите сайт www.zircon.com.

    Металлические крыши — не проблема для солнечных установок

    Для специалистов по установке солнечных батарей, наиболее знакомых с черепичными или черепичными крышами, столкновение с металлической крышей может оказаться сложной задачей. Помимо множества различных типов металла, существуют также различные системы металлических кровель. Если конструкция имеет фальцевую крышу, установка солнечных батарей несколько проще. Крепления панелей прижимаются к шву без провалов.Однако трапециевидные и гофрированные металлические крыши часто требуют непосредственного крепления к кровельной конструкции. Гидроизоляцию нельзя сдвинуть снизу, поэтому гидроизоляция особенно важна.

    «Профиль гофрированной крыши недостаточно прочен, чтобы выдержать монтажную систему, поэтому крепления крыши должны проникать в материал крыши и прикрепляться к конструктивному элементу», — сказал Коди Норман, старший инженер по приложениям SnapNrack Solar Mounting Solutions.

    Гофрированный портальный блок SnapNrack

    можно использовать на синусоидальных гофрированных и трапециевидных металлических крышах.

    Чтобы еще больше усложнить ситуацию, существует несколько разновидностей металлических крыш.Например, гребни и канавки синусоидальной гофрированной кровли расположены ближе друг к другу, образуя однородный волнообразный узор. Трапециевидная кровля имеет более плоское пространство между пиками. Тип металлической крыши будет влиять на тип солнечной системы крепления, необходимой для успешной установки.

    Каждый производитель креплений имеет различную конструкцию и способ крепления к синусоидальной гофрированной кровле.

    Портативный гофрированный блок SnapNrack

    крепится к крыше на пике гофры. Застежка находится наверху гребня, вне водного канала.Тем не менее SnapNrack предлагает установщикам использовать совместимый клей-герметик для обеспечения водонепроницаемого соединения.

    CorruBracket

    S-5! И CorruSlide EcoFasten также охватывают один гребень, но CorruBracket крепится в долинах, а CorruSlide крепится больше к основанию выступа, а не совсем в долине. (Это всего лишь несколько примеров. Многие компании имеют несколько кронштейнов или зажимов с различными методами установки.)

    Гофрированная система PowerMount для подключения солнечных батарей

    Еще одним отличием является гофрированное крепление PowerMount компании Solar Connections, которое крепится на вершине двух выступов.Две ножки монтировки расположены на двух отдельных выступах. Это соединение с двумя пиками может быть трудным, потому что не существует универсальной высоты синусоидального гофра.

    «Мы видим много разной высоты между« ребрами »этих гофрированных панелей, но мы сделали наш продукт так, чтобы его можно было использовать в качестве универсального варианта, учитывая расстояние между этими ребрами», — сказал Чад Рейли, исполнительный директор Solar Connections International.

    Прокладки из

    EPDM предварительно собираются под каждой опорой гофрированного крепления PowerMount, а крепежные детали с шайбами ​​из EPDM обеспечивают второе водонепроницаемое уплотнение при установке через металлическую крышу.

    Точно так же гофрированное металлическое крепление SunModo EZ поддерживает себя на двух выступах с проникновением на вершинах каждого.

    Metal Roof Base SnapNrack для трапециевидных металлических крыш

    Для трапециевидных металлических крыш SnapNrack предлагает специальное решение — Metal Roof Base. Крепится к кровельной конструкции на ровной поверхности между пиками. Он расположен в плоской части кровельной панели, поэтому шайба из EPDM легко создает атмосферостойкое уплотнение, не требуя дополнительного герметика.

    Другие компании, такие как SunModo и S-5 !, предлагают решения, которые крепятся к специальному трапециевидному выступу.

    После выбора металлической системы крепления пора прыгать на крышу. Но это также не так просто, как работать на многослойной черепичной крыше.

    «На рынке есть более легкие металлы, которые не столь прочны, поэтому просто проверьте конструкцию крыши, прежде чем подниматься на крышу, чтобы проанализировать и рассмотреть, где вы хотите разместить свои фотоэлектрические модули», — предложил Рейли.Срок службы крыши и любые участки с коррозией также должны быть измерены, прежде чем добавлять какой-либо дополнительный вес.

    Защита от падения также различается на гофрированных и трапециевидных металлических крышах. При отсутствии стоячих швов для крепления кровельного анкера предохранительные устройства должны крепиться непосредственно.

    «Первоочередной задачей при установке на любой скатной металлической крыше является защита от падения, особенно когда эти установщики работают в основном на черепичных или черепичных крышах», — сказал Норман. «Они должны использовать анкер для защиты от падения, который совместим с типом крыши и не создает протечек в крыше после снятия анкера.”

    При работе с металлической крышей, возможно, есть над чем подумать, но немного дополнительного внимания и терпения гарантируют, что ни один тип крыши не помешает использованию солнечной энергии.

    Виды стропильной системы двускатной крыши: для малых и больших домов. Монтаж стропил: пошаговая инструкция

    Возведение кровли — один из самых ответственных этапов строительства. От надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта в нем.

    Из всего многообразия конструкций крыш двускатную можно отнести к наиболее популярным просто из-за относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил. Тем не менее перед этим изданием стоит главная задача: показать, что установка стропил с кровлей своими руками — задача выполнимая даже для начинающего строителя.

    Пройдемся по всем этапам процесса монтажа стропил для такой кровли, от основ эскизного проектирования до примера практической реализации.

    Конструкция двускатной крыши общего назначения

    Основные концепции

    Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

    Сразу оговорюсь, что данная схема, конечно, не может отразить все возможное разнообразие конструкций, но основные детали и составные части на ней показаны достаточно наглядно.

    1 — Мауэрлат. Это доска или брус, который жестко крепится к верхнему торцу внешних несущих стен здания.Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создав условия для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

    2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила определяют крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить — то все тепло- изоляционный «пирог».

    Для изготовления стропил используются качественные доски или брус, можно использовать кругляк. О сечении пиломатериалов, которого будет достаточно для обеспечения всех возможных нагрузок, будет рассказано ниже.

    Стропила могут заканчиваться на мауэрлат, но чаще выходить за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропила удлиняются на необходимую ширину свеса.


    Для формирования карнизного свеса стропила зарастают «кобылкой»

    3 — гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропил, соединения всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жестко поддерживаться стойками, либо соединяться только с местом соединения стропильных ног.

    4 — затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали системы армирования, дополнительно соединяющие парные стропила между собой. Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

    5 — балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

    6 — и эта балка одновременно выполняет роль лежачей. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Лежен может быть установлен как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), а может быть жестко уложен на основную перегородку внутри здания.

    7 — стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, продольно связывая стропильные ноги на определенной высоте.


    8 — стойки.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные армирующие элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

    Некоторые различия между системами двускатной и скатной двускатной крыши

    Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

    Стропильная система

    Данная конструкция стропильной системы отличается наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки устанавливается станина, на которую опираются стоки, поддерживающие коньковый ход. Таким образом, стропила «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.


    Такая схема является наиболее популярной из-за надежности и относительной простоты исполнения. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить гостиную, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «прибивают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

    В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:


    На фрагменте «а» показан простейший вариант, который, кстати, на небольших стропильных линиях (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов — достаточно нескольких центральных стоек под коньковый прогон

    С увеличением ширины здания, естественно, усложняется система, появляются дополнительные армирующие элементы — затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

    Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но при условии, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

    Наконец, фрагмент «g» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными стержнями может достигать трети ширины здания.

    Стропильная система подвесная

    Графически эту схему крыши можно представить следующим образом:


    Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на нижнюю часть, а потом соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропила как бы «свисают», что тоже определяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые монтируется мауэрлат, не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

    На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них, скорее, уже можно отнести к комбинированным.


    Фрагмент «г» — стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

    Вариант «г» — для дома такого же размера (до 6 метров). Затяжка (болт) в этом случае сдвинута вверх, и часто применяется для подпиливания потолка чердака.

    Варианты «e» и «z» рассчитаны на расстояние до 9 метров между стенами.Можно использовать несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой пола). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так, как нижняя точка опоры лежит не на основной перегородке, а стойки опираются на стяжную или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетаются детали из обеих конструкций.

    В еще большей степени такое сочетание двух схем выражается в варианте «и», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров.Здесь помимо передней бабки задействованы еще диагональные подкосы. Часто такие фермы вообще собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяя между собой, образуя тем самым весь каркас крыши.

    Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую схему работы.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

    Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

    Давайте взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить параметры, которые необходимо рассчитать.


    Итак, в процессе расчета нам необходимо определить следующие значения.

    Исходные данные — длина стороны дома по фронтальной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились — так как будут определенные ограничения крутизны скатов кровли. (угол а).

    • Высота конька над плоскостью мауэрлата (H — зеленый) или, наоборот, определяют угол ската, исходя из запланированной высоты конька.
    • Длина стропильной ноги (синий цвет — L), а при необходимости — удлинение стропил для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
    • Рассчитайте суммарные нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет — S) и допустимый пролет между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
    • При наличии этих расчетных значений на руках уже нетрудно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение армирующих элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

    Цены на бензопилу

    бензопила

    Рассчитываем уклон откоса и высоту конька

    Угол наклона откосов может быть определен владельцами по различным критериям оценки:

    • Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «первостепенным». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает. Да и материалов для изготовления высокой кровли выйдет неизмеримо больше.При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
    • По причинам полезного использования чердака. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить откосы очень большой крутизны, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.

    • Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии делать конструкцию крыши с минимальной высотой по коньку.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного типа кровли. Уменьшать крутизну ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как с точки зрения ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

    Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (а точнее, тригонометрическим) законам.

    Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет размещен ровно посередине, а для расчетов можно просто разделить ширину F на две (основание треугольника f = F / 2 ) В случае несимметричной уклонов необходимо спроецировать вершину гребня на линию F, и с каждой стороны измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата). Естественно, что в этом случае наклон откосов будет другим.

    H = f × tg а

    Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.

    Трудно представить дом без крыши. Без него дом не назовешь полным. Крыша, как известно, защищает дом от атмосферных осадков, ненастной погоды и т. Д.Кроме того, им завершается архитектурный образ построенного объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда крыша прослужит долгие годы, и ее не нужно будет ремонтировать каждый год.

    Устройство стропил может быть самым разным. Предлагаем рассмотреть их наиболее распространенные виды и виды, способы их крепления.

    Как известно, крыша бывает плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особой популярностью пользуется устройство стропильной системы двускатной крыши.Если дом очень большой, то крыша в этом случае будет подходящего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, разработчик должен представить себе устройство стропильной системы двускатной крыши. Самый простой вариант — устройство стропильной системы односкатной кровли, так как это очень трудоемко и требует достаточных знаний.

    Тем не менее, стоит отметить, что устройство стропильной системы двускатной крыши на сегодняшний день считается наиболее распространенным вариантом. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне.Они являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Обычно под скатами крыши располагается чердак. Если он отапливается, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

    Стоит отметить, что угол наклона будущей кровли будет зависеть от рубероида. Обычно измеряется в градусах.

    Определение надежности стропильной системы

    При установке кровли особое внимание застройщики уделяют стропильной системе.Она должна быть надежной, ведь от этой системы зависит только срок службы конструкции крыши.

    На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:


    Устройство стропил: конструктивные элементы

    Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в будущем. В этом случае страшных последствий не избежать.

    При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

    • форма крыши;
    • расположение внутренних опор;
    • Пролет пролетом
    • ;
    • расчетных эксплуатационных нагрузок.

    В конструкции стропильной системы треугольник — основная фигура. Стропильные ноги также важны в этой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания. Обычно их укладывают по скату кровли.Обрешетка поддерживается только с помощью стропильных ног.

    Какие бывают стропила

    Сегодня стропил может быть:

    Самыми оптимальными секциями будут следующие варианты:

    • для досок — 16-18х4-5 см;
    • для брусьев — 16-18х12-14 см;
    • для кругляка — 12-16 см.

    Расстояние оси между брусками и бревнами должно быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между досками от досок обычно 100-150 сантиметров.

    В конце каждой стропильной ноги следует прибивать так называемую кобылку. Для их реализации подойдет обычная доска. Поперек карниза по склону кобылки необходимо прибить опалубку, которая будет служить основанием дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

    При установке стропильной системы двускатной крыши или любой другой может возникнуть такая трудность, как раскладушка (читай: «»).Во избежание расширения стропильной системы стропила нужно крепить к коньку очень плотно.

    Если устройство установлено неправильно, наклон также может сместиться. Если стропила врезаны в пол из дерева, этого не произойдет. Прочность стыка также может быть достигнута за счет накладки или надежных креплений, которые выполняются болтами, шпильками.

    В этом случае нужно особенно серьезно отнестись к расчету максимальной нагрузки на кровлю, и не стоит забывать о снежной шапке.Стоимость кровли в этом случае увеличится в разы, так как пиломатериалов требуется больше, а сама черепица стоит недешево.

    Из-за такой дороговизны многие выбирают мягкую кровлю. В этом случае необходимо помнить об обрешетке, которая является сплошной из досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладочных коврах. Следовательно, застройщику при покупке стройматериалов также придется заплатить небольшую сумму.

    Говорят, что крыша дома — пятый фасад.Любой хозяин загородного коттеджа хорошо знает, что от того, насколько качественно выбрана кровля, зависит общее восприятие конструкции.

    Об особенностях выбора кровли мы уже рассказывали пользователям нашего сайта.

    Но крыша — это лишь видимая часть сложной системы, называемой крышей. Основа любой кровли — надежная и правильно спроектированная стропильная система.

    В этой статье специалисты FORUMHOUSE расскажут об основных нюансах строительства стропильной системы деревянно-каменного дома.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Где начинается возведение стропильной системы;
    • Какие нюансы необходимо учитывать при установке стропильной системы каменных и деревянных конструкций;
    • Какие конструктивные элементы стропильной системы компенсируют усадку деревянного дома;
    • Какие особенности есть у стропильной системы рубленого дома;
    • Что такое мауэрлат и зачем он нужен в каменном доме;
    • Какие требования к материалам деревянной стропильной системы;
    • Что представляет собой стропильная система, построенная по технологии ЛСТК.

    Общие принципы выбора стропильной системы для каменно-деревянного коттеджа

    Часто начинающие девелоперы считают, что выбор конструкции стропильной системы можно оставить «на потом», когда стены уже построены. Практика показывает, что это в корне неверно. Крыша даже загородного дома — сложная система, состоящая из множества элементов. Возведение стропил необходимо начинать еще на этапе проектирования дома.

    Менеджер предприятия ДДМ-Строй Вера Вавилова, Москва :

    — Стропильная система — основа (каркас) крыши дома.Качество и долговечность кровли напрямую зависят от того, насколько грамотно она выполнена. Изготовление этой конструкции, особенно сложной, необходимо начинать с ее оформления. Только так вы сможете учесть все нюансы и качественно смонтировать.

    От того, насколько грамотно выбрана и смонтирована данная конструкция, зависит срок эксплуатации кровли. Также необходимо соблюдать баланс между функциональностью и изысканностью дизайна.

    Директор компании « Смарт Строй» Павел Орлов:

    — Проектирование стропильной системы начинается с выбора типа кровли — чердак или холодный чердак.Для мансардных крыш угол стропил делают от 35 градусов и выше. Для холодного чердака базовое значение угла стропил — 25 градусов.

    Чем проще форма крыши, чем проще конструкция, тем быстрее она будет сделана, и строители с меньшей вероятностью ошибутся. Поэтому дешевле возвести и проще в эксплуатации крышу, имеющую простую форму. Большая площадь кровли, наличие эркеров, сложная многоугольная форма здания значительно усложняют и удорожают строительство стропильной системы — это требует грамотного проектирования и расчета.

    Самая экономичная стропильная система — простая двускатная крыша с углом наклона не менее 25 — 30 градусов.

    Основные факторы, влияющие на сложность изготовления и окончательную цену конструкции:

    • Вид отделки кровли. От выбора того или иного покрытия зависит состав кровельного пирога, тип обрешетки и нагрузка на стропильную систему. Самые популярные кровли — металлочерепица, мягкая кровля, ЦПЧ (цементно-песчаная черепица), керамическая или фальцовая кровля;

    • Угол крыши.Он определяет нагрузку, а это главный фактор при проектировании конструкции;

    • Будут ли видны элементы конструкции (элемент декора) или он будет полностью скрыт за обшивкой потолков;

    • Большие свесы на крыше значительно увеличивают стоимость стропильной системы.
      Если в конструкции последнего этажа дома предусмотрены большие безопорные пролеты, то это влечет удорожание и усложнение конструкции.В этом случае в зависимости от расстояния стропильная система выполняется с помощью ферм.

    • Наличие в проекте больших дымоходных труб, мансардных окон и других переходных элементов существенно влияет как на сложность изготовления конструкции, так и на ее цену.

    Проектированием стропильной системы (особенно сложной) должен заниматься человек, имеющий соответствующий опыт. Такая конструкция всегда рассчитана на конкретную постройку.Распространенный подход — «сделаю стропило, как сосед» приводит к плачевным результатам строительства. Стропило не выдерживает нагрузок, что в итоге приводит к дорогостоящим переделкам.

    Проектирование начинается со сбора расчетных нагрузок на крышу.

    1. Постоянные значения, включая общий вес кровельного, теплоизоляционного материала и крепежа;

    2. Временные значения. Это нагрузки, которые оказывают на крышу климатические условия, особенно снег и ветер.

    Конструкторы укладывают расчетный шаг стропил в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Посмотрим, насколько это правда.

    Павел Орлов:

    — На мой взгляд, шаг стропил для мансардных, хорошо утепленных крыш лучше выбирать исходя из размеров утеплителя — чтобы расстояние между стропилами было на 1 см меньше ширины утеплителя. Это упростит его установку.

    Основная нагрузка, на которую рассчитывается стропильная система, — снег.Обычно все такие конструкции проектируются с запасом, но в случае сомнений (предполагается установка тяжелого кровельного покрытия — натуральной черепицы и т. Д.) Можно немного уменьшить шаг стропил.

    Хотя снеговая нагрузка переменная, стропило следует рассчитывать с учетом совокупности всех действующих на него нагрузок. Расчет необходимо проводить не «вплотную», а с определенным запасом на случай сильных дождей (продолжительных снегопадов) или повышенной ветровой нагрузки.

    На «работу» стропильной системы существенно влияет выбор материала для стен дома.

    Особенности стропильной системы в деревянно-каменном доме

    Основное отличие стропил каменного дома от деревянного заключается в том, что каменные стены имеют конструкцию, не подверженную усадке и деформации.

    Павел Орлов:

    — Стропила каменного дома не нуждаются в элементах деформации, так как каменный дом практически не садится. Главная особенность стропильной системы каменного дома — необходимость надежного крепления мауэрлата.В деревянных домах роль мауэрлата играет стена.


    Мауэрлат — элемент кровли (парные доски размером 50х150, брус размером 100х150 или 150х150), который укладывается по всему периметру верхней стены дома. Нижняя часть стропил опирается на мауэрлат. Таким образом, мауэрлат перераспределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропил, на всю площадь верхней части стены.

    Также при проектировании стропильной системы каменного дома необходимо учитывать толщину стен.

    Павел Орлов:

    — Конструкция требует расчета допустимой боковой нагрузки стропил на стену с закрепленным мауэрлатом.

    Тонкие и высокие стены выдерживают меньшую боковую нагрузку. Это требует использования дополнительных элементов несущей конструкции стропил — подпорных стоек и балок.

    Деревянные дома тоже имеют свои нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении стропильной системы.

    Вера Вавилова:

    — Основная особенность заключается в том, что стены, являющиеся основой для стропил, садятся и меняют свою геометрию при изменении погоды, температуры и влажности снаружи и внутри дома.

    Основным элементом, компенсирующим усадку стен относительно стропил, является скользящая опора (ее еще называют тапочка). Раздвижная опора необходима для того, чтобы компенсировать перекосы конструкции фермы, возникающие в результате усадки древесины естественной влажности.

    Подвижная опора представляет собой составное приспособление, которое включает гнутую пластину и уголок с направляющей.

    При усадке дома стропила скользит по направляющей, компенсируя тем самым все искажения общей конструкции стропильной системы дома.К стропильной балке крепится скользящая часть опоры так, чтобы между ней и стропильной балкой оставался зазор. А к балке прикручивается уголок с направляющей.

    Скользку следует устанавливать строго перпендикулярно стропилам, с прорезью в балке для установки ее основания. Чтобы обеспечить максимальное скольжение при усадке деревянных конструкций, при установке его устанавливают в самом крайнем положении.

    Степень усадки деревянного дома (и, следовательно, величина движения, действующего на стропила) зависит от материала, из которого изготовлены стены.Брус естественной влажности дает большую усадку, сухой профилированный меньше усадку, клееный брус дает минимальную усадку и т. Д.

    Стены дома из сухого бруса можно разместить на высоте 6% от их общей высоты. Если речь идет о стенах дома из бруса естественной влажности, то усадка может быть еще больше. В нашей статье подробно рассказывается, какие плюсы и минусы .

    Строительство крыши на бревенчатом доме

    Деревянные дома возводят не только из бруса, но и из так называемых ручных бревен.Практика показывает, что стропильная система такого дома имеет свои особенности.

    Дмитрий Филиппов, специалист предприятия «Традиционные столярные технологии» :

    — В срубах на базе бревенчатого дома применяется шлако-шлаковая кровля плюс «раздвижная» стропильная часть.

    Кровля в доме из бревна, устройство.

    Крыша для сруба имеет свои конструктивные особенности. Легкие — горизонтальные бревна, врезанные в фронтон бревна (верхняя часть — гребень) — сидят вместе с бревенчатым домом.После бревна укладываются на бревна (заглушки) из доски (это потолок). Затем монтируются стропила (в двускатных крышах крепятся друг к другу по коньку с помощью раздвижных креплений). Затем формируется кровельный пирог — пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, контррешетка, обрешетка, сверху укладывается рубероид.


    Дмитрий Филиппов:

    — Таким образом, стропильная часть с кровельным пирогом не привязана к срубу, а «лежит» на нем, что позволяет кровле сохранять форму и целостность при усадке сруба.

    Из нашей статьи вы узнаете о типах конструкций и форме крыш бревенчатых домов.

    Материалы для стропил

    Помимо учета характеристик деревянных и каменных домов, при проектировании стропильной системы необходимо понимать требования к пиломатериалам.

    Вера Вавилова:

    — Подойдут сосна и ель. Они недорогие и соответствуют основным прочностным характеристикам стропил из дерева.

    Важно отследить и удостовериться, что пиломатериал соответствует классу 0-2 по ГОСТ 8486. Элементы стропил не должны содержать крупных опадающих сучков, гнили, рассола и трещин. Эти дефекты ослабляют несущую способность стропильной системы.

    Павел Орлов:

    — В стропильной системе используется обрезной брус хвойных пород влажностью до 20%. Все используемые пиломатериалы должны быть обработаны сертифицированной огнезащитной пропиткой.

    Если на стропила положить свежеспиленную, необработанную древесину, то в процессе сушки поведут уже установленные стропила. Это вызовет деформацию кровли и кровельного покрытия.

    Чтобы этого не произошло, стропила лучше делать из калиброванного бруса камерной сушки.

    Другим вариантом материалов, из которых изготовлены стропила, могут быть фермы и клееный брус.

    Использование этих материалов определяется проектом, исходя из пролета и расчетной нагрузки на конструкцию.

    Вера Вавилова:

    В этом случае элементы стропильной системы изготавливаются на заводе и доставляются на объект в виде деталей, готовых к сборке.

    Это нивелирует так называемый «человеческий фактор». Также экономится время, так как такая конструкция собирается быстрее, чем это делается на месте, с неизбежным распиливанием и подгонкой деталей на место.

    Заводские стропильные системы изготавливаются строго по проекту и техническим условиям.Благодаря этому достигается качественный фундамент будущей кровли, ведь древесина уже обработана антисептическими средствами, а вся стропильная система собирается по принципу дизайнера.

    Еще одним материалом, применяемым при строительстве стропильных систем каменного или деревянного дома, могут быть легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Такое стропило не нужно обрабатывать антисептическими средствами, оно имеет небольшой вес, длительный срок службы и высокую огнестойкость.Рассмотрим основные особенности стропильной системы, построенной по этой технологии.

    Заместитель коммерческого директора Полиметалл-М Андрей Усачев:

    — Стропильная система крыши, изготовленная по технологии ЛСТК, включает в себя оцинкованные стоечные и направляющие профили. При необходимости установки теплой кровли используется термопрофиль (профиль с перфорацией по всей длине), который уберет мостик холода и предотвратит теплопотери.

    Толщина и поперечное сечение, используемые при проектировании профиля, зависят от нагрузки, которая ожидается на стропильной системе.

    Каждый элемент системы имеет строго определенные размеры для проекта.

    Это значительно сокращает время сборки, а также позволяет избежать отходов на строительной площадке.

    Каждый профиль маркируется в соответствии с чертежами и инструкциями по сборке.

    Андрей Усачев:

    Благодаря маркировке упрощается сборка. Каждый профиль отмечен маркером (выжать). Поскольку металлический каркас скрепляется между собой саморезами, то благодаря выдавливанию понятно, где должно быть соединение.Пуклевка увеличивает жесткость собранного узла, уменьшая силу, действующую на срез, на саморез.

    В теме FORUMHOUSE можно узнать, что запускается. Также здесь вы найдете всю информацию о. Читайте, как построить своими руками.

    Посмотрите наш видеоролик о крыше в русском деревянном зодчестве.

    Для изготовления стропил в индивидуальном строительстве обычно используются деревянные материалы: доски, брус, бревна. Несмотря на относительную дешевизну, деревянные стропила достаточно прочны, чтобы выдерживать все кровельные нагрузки и верно служить долгие годы.

    Другие возможные материалы для стропильных систем — металл и железобетон — не подходят для частного строительства из-за большого веса, сложного монтажа и высокой стоимости.

    Стропильная система должна быть прочной, но не тяжелой. Конечно, для опорного фундамента кровли крупных промышленных зданий и многоэтажек приходится использовать металл или железобетон. А для обычных частных домов — это лишнее.В этом случае стропила делают из дерева — из досок, бруса (обыкновенного или клееного), бревна.

    Бревна используются редко, исключительно для срубов. Этот материал слишком увесистый, требует высокопрофессионального плотника и умения выполнять сложные пропилы в местах крепления.

    Брус — лучший вариант, из которого можно смонтировать прочные и прочные стропила. Единственный недостаток бруса — высокая цена.

    В качестве замены бруса часто используются более дешевые доски, минимальной толщиной 40-60 мм.В список их преимуществ также можно отнести небольшой вес, простоту монтажа и высокий запас прочности.

    К выбранному пиломатериалу предъявляются следующие требования:

    • Минимально допустимые сорта древесины 1-3. Допускается наличие сучков в небольшом количестве (лучше вообще без них!), Не более трех сучков, высотой до 3 см, на 3 м. Допустимы и трещины, но они не должны проникать в древесину, их длина не может превышать половину длины материала.
    • Допускается использование высушенной древесины влажностью до 18-22%. Если эти показатели выше, стропила по мере высыхания могут трескаться или гнуться и потерять форму.
    • Несущие части стропильной системы изготавливаются из материала толщиной 5 см, шириной 10-15 см.
    • Длина элементов из хвойных пород до 6,5 м, из твердых пород дерева до 4,5 м.
    • Все деревянные части стропил перед началом эксплуатации необходимо обработать защитными составами, предотвращающими их гниение, возгорание и повреждение древесными насекомыми.

    Основные части деревянной стропильной системы

    Основным элементом деревянной стропильной системы является ферма — плоская треугольная конструкция. Стороны «треугольника» образуют стропильные ноги, соединенные под углом сверху. Для соединения стропил по горизонтали используют затяжки, ригели, утяжки.

    Стропильная система состоит из нескольких ферм, выступающих на мауэрлат и скрепленных между собой балками.

    Чтобы лучше понять специфику фермы, определимся с ее элементами.Их состав и количество в одной конструкции зависит от типа кровли, ее размеров и типа используемых стропил.

    Итак, комплектующих может быть:

    • Стропильная нога — это сами стропила, на которые набивают обрешетку и укладывают рубероид. Ферма состоит из двух стропил (балок), соединенных сверху коньком в виде треугольника. Угол наклона равен углу наклона скатов кровли.
    • Пуф — турник, скрепляющий стропила по горизонтали и не позволяющий им смещаться в разные стороны под нагрузкой.Используется в подвесной стропильной системе.
    • Ригель — балка, похожая на затяжку, но работающая по другому принципу. В системе он сжат, а не растянут. Крепится к стропилам в их верхней части.
    • Scramble — также горизонтальная перекладина, соединяющая стропила и повышающая устойчивость фермы. Применяется в системе многослойных стропил.
    • Стойка — горизонтальная балка, служащая дополнительным упором для фиксации стропильных ног.
    • Раскос — элемент, устанавливаемый под углом к ​​горизонтали, придающий стропилам дополнительную устойчивость.
    • Кобылы — используются для удлинения стропильных ног при необходимости создания свесов.

    Также к стропильной системе можно отнести детали, которые не имеют прямого отношения к фермам, но используются для их монтажа и сборки. Их:

    • Прогон — балка, идущая по откосам, соединяющая опоры ферм.Особым случаем является коньковый прогон, который устанавливается по скату крыши в ее высшей точке (коньке).
    • Обрешетка — состоит из брусков или досок, набитых сверху на стропила по скатам кровли. На обрешетку монтируется рубероид.
    • Мауэрлат — брус или доски, уложенные по периметру наружных (капитальных) стен здания. Предусмотрено наличие мауэрлата для крепления на нем нижних концов стропил.
    • Подоконник — элемент, похожий на мауэрлат, но проложенный вдоль внутренней стены здания.На кладке закреплены вертикальные столбы.

    Виды стропильных систем

    Из дерева можно собрать множество вариантов ферм и соответственно стропильных систем. Но все их можно разделить на два типа: подвесные и многослойные.

    Стропильные системы подвесные

    Применяются для помещений без внутренних стен. Фермы из стропил опираются исключительно на внешние стены, дополнительная опора не требуется. То есть висячие стропила покрывают один пролет шириной 6-14 м.

    Обязательной частью подвесных ферм, помимо стропил, соединяемых вверху под углом, является затяжка — горизонтальная балка, соединяющая стропила.Затяжка становится основой «треугольника» фермы. В большинстве случаев он располагается ниже конструкции, соединяя нижние концы парных стропил. Но применяются и повышенные схемы затяжки. А также с его модифицированной версией — перекладиной, которая выглядит как приподнятая затяжка, но работает на сжатие, а не на растяжение, как настоящая затяжка.

    Наличие затяжки и ее расположение в хозяйстве зависит от необходимости использования мауэрлата. Если затяжка расположена у основания стропильных ног, то мауэрлат не нужен.Во время установки ферма опирается на внешние стены за счет существующей затяжки, которая одновременно становится балкой перекрытия. Если затяжка приподнята вверх, или если вместо нее используется болт, мауэрлат обязательно включается в схему, как основу для крепления стропил на верхних краях стен.

    В качестве дополнительных элементов в подвесной системе используются передняя бабка и стойки. Они служат для укрепления фермы, перекрывая при этом широкие пролеты.

    Бабушка по виду напоминает вертикальную стойку, идущую от центра затяжки до верхней точки фермы (коньковой части).Фактически, передняя бабка представляет собой подвеску, функция которой заключается в поддержании слишком длительного затяжки (более 6 м) и предотвращении ее прогиба.

    В паре с передней бабкой, при еще большем увеличении длины затяжки, используйте подкосы — диагональные балки. Они упираются одним концом в стропильную ногу, другим — в бабку. В одной ферме используются две стойки по обе стороны от передней бабки.

    На дачных участках и небольших частных домах подвесные стропила из дерева хороши тем, что позволяют устраивать просторные чердачные помещения без перегородок внутри.Конечно, речь идет о схемах, где нет подкосов и бабочек. Их наличие заставляет застройщика разделить чердак как минимум на две комнаты.

    Стропильные системы

    Оригинальная конструкция деревянных стропил применяется для помещений с внутренними капитальными стенами, которые служат дополнительной опорой для системы. При этом расстояние между внешними стенами (общий пролет перекрытия) может быть в пределах 6-15 м.

    Всплывающие фермы в обязательном порядке состоят из стропил, опирающихся на внешние стены, и вертикальных водостоков, опирающихся на внутреннюю стену.Если в схеме две внутренние стенки, можно использовать две стойки.

    В отличие от навесной, в многоуровневой системе всегда присутствует мауэрлат, к которому крепятся стропила. Стойки врезаются в своеобразный мауэрлат — лежачий. Это балка, уложенная поверх внутренней несущей стены.

    При пролете 6 м и менее используется простейшая пилонная ферма, состоящая из двух парных стропил и стойки. Устройство деревянных стропил при увеличении пролета требует внесения в схему дополнительных деталей, таких как подкосы и подкосы (стропильные ноги).

    Усадки аналогичны затяжкам в подвесных системах, но всегда расположены над основанием стропил. Основная цель боя — повысить стабильность системы.

    Для устойчивости также предназначены раскосы

    , которые также называются стропильными ногами. Стойка поддерживает стропильную ногу, то есть фактически становится дополнительной (третьей по счету после мауэрлата и конькового прогона) опорой.

    Привычные деревянные стропила — самые распространенные для частных домов, коттеджей.Обычно такие постройки имеют одну или несколько внутренних капитальных стен, перегородок, которые могут стать опорой и дополнительной опорой для прочной стропильной системы.

    Способы крепления стропил на мауэрлат

    Точка крепления стропил к мауэрлату — одна из важнейших, от правильности ее выполнения зависит функциональность стропильной системы и ее способность воспринимать нагрузки.

    Всего таких креплений бывает два типа: жесткие и выдвижные.Выбор одного из них зависит от схемы стропильной конструкции. Замена жесткого крепления на выдвижное или наоборот, а также недостаточное обеспечение необходимой степени смещения стропильной ноги приведет к тому, что схема «сломается» и не заработает.

    Жесткое крепление обеспечивает прочное фиксированное сочленение стропил с мауэрлатом. Сдвиг не допускается, однако стропила в петле можно поворачивать. Организуйте это крепление двумя основными способами:

    • путем врезания стропильной балки в мауэрлат и последующей фиксации сборки уголками, скобами, гвоздями;
    • , используя металлические уголки и опорную планку.

    Раздвижное крепление (или как его еще называют кровельщики — «скользкое») — это немного другой тип и функциональность. Он позволяет стропильной ноге двигаться относительно опоры. Конечно, этот сдвиг не будет заметен глазу, но позволит стропильной системе не деформироваться при естественной усадке стен дома. Раздвижное крепление особенно необходимо при строительстве деревянных срубов. Также это реализуется при строительстве домов любого другого типа, если этого требует схема и расчет деревянных стропил.

    Чтобы обеспечить стропильной ноге небольшой запас хода относительно мауэрлата, применяют специальные крепления — бегунки. Конструктивно они состоят из двух металлических элементов, первый из которых неподвижен, а второй способен перемещаться относительно первого. Раздвижные крепления бывают двух типов: открытые и закрытые.

    Слайдер открытого типа представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух отдельных частей: статической направляющей и уголка с изгибом вверху. Направляющая продевается в изгиб уголка и закрепляется на стропильной ноге, уголок крепится к мауэрлату.При изменении геометрических размеров постройки направляющая может перемещаться относительно жестко закрепленного угла на 60-160 мм.

    Выдвижная опора закрытого типа по своим свойствам точно такая же. Немного меняется конструкция, она уже не разборная, а цельная. Уголок, который крепится к мауэрлату, имеет в центральной части петлю. В него вставляется направляющая, которая, в свою очередь, крепится к стропильной ноге.

    Какие два варианта крепления (раздвижной и жесткий) показаны в видеоролике:

    Еще одним важным узлом фермы является стропильная установка в коньковой части.В частном домостроении для этих целей чаще всего используются следующие варианты крепления:

    • перекрытие;
    • приклад
    • с помощью спила дерева.

    Самым простым вариантом считается фиксация внахлестку. Верхние края парных стропил просто кладут друг на друга. Затем в обоих концах проделывается отверстие и соединение фиксируется шпилькой или болтом с гайкой.

    Для стыковых соединений верхние концы стропильных ног срезаются под углом, чтобы появилась возможность совмещать пропиленные поверхности.Крепление осуществляется гвоздями, которые забивают конец коньковой части через обе стропильные ноги. Для дополнительной фиксации гвоздевого соединения используют деревянные горизонтальные пластины или металлические пластины, которые кладут поверх соединения с обеих сторон фермы.

    Соединение полудерева предусматривает предварительную обрезку на верхних концах стропил углублений на половину толщины бруса. Это позволяет совмещать стропила в коньке, как части конструктора, не увеличивая толщину конькового узла (как это бывает при перекрытии).После соединения деталей их фиксируют гвоздями, болтами или шпильками.

    Кроме описанных способов существуют и другие, менее распространенные. Например, соединение шип-паз. Он не пользуется популярностью, так как требует от плотника большого профессионализма. Суть крепления в том, что в одном стропиле делается паз, а на другом вырезается шип. Шип и паз совмещаются и скрепляются гвоздем бой или гвоздем.

    Одно из возможных соединений стропил в коньке (стык, через коньковый ход) рассмотрено на видео:

    Преимущества и недостатки деревянных стропил

    Однако работа с деревом и установка деревянных стропил особых трудностей не представляет.Кроме того, есть и другие преимущества использования дерева в качестве материала для стропил:

    • низкая стоимость древесины;
    • широкое распространение;
    • относительно легкий вес, упрощающий установку;
    • нет необходимости привлекать тяжелую строительную технику;
    • универсальность, возможность использования на постройках из любого материала и вне зависимости от несущей способности фундамента.

    Недостатки выбора деревянных стропил незначительны, но их тоже нужно знать «лично» перед началом строительства:

    • необходимость обработки защитными средствами, предотвращающими возгорание и гниение дерева, а также снижающими его «привлекательность» для различных насекомых-вредителей;
    • использование деревянных стропил возможно только на пролетах до 14-17 м, для более широких пролетов рекомендуется использовать металлические или железобетонные;
    • немного сокращен срок службы по сравнению с металлическими или железобетонными фермами.

    Таким образом, все недостатки скорее являются особенностями, чем настоящими отрицательными сторонами. Этим объясняется широкое распространение деревянных стропил в частном домостроении.

    Двускатная крыша, благодаря своей простой, надежной и презентабельной конструкции, пользуется популярностью уже много лет. В зависимости от величины уклона склонов его используют в регионах с разным количеством осадков. Система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

    1. Симметричный — оба откоса имеют одинаковую длину и установлены под одинаковым углом.Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
    2. Скатная крыша предназначена для размещения мансардного помещения, стропильная система которого подразумевает сложную двухуровневую конструкцию.
    3. Разные углы откосов — это оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

    Значение угла наклона

    Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков, ветровой нагрузки.Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол скатов, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутой поверхности. Плоские крыши с тупым углом наклона подходят для ветреного климата.

    Система двускатной крыши должна соответствовать принятым стандартам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

    Стропильные системы

    Несущие элементы и стропила принимают нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания.От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

    • Подвес — стропильные ноги имеют две точки опоры на стенах здания. Они подвергаются сжатию и изгибу. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки со стойками. Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их соединяют затяжкой.
    • Планка — эти планки имеют опору на внутренней стене или особую конструкцию.

    Если невозможно использовать одну из систем в чистом виде, прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать навесные и многослойные стропила.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знания геометрии. Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол позволяет сэкономить, но при этом минимизируется мансардное пространство.

    Высота конька, длина стропил и площадь крыши рассчитываются по геометрическим формулам. Подходит для наглядности схема дома. Пример — возьмем угол наклона 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) 6 м, а длина 10 м.

    Сначала разделите треугольник пополам, уменьшив высоту из верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из ножек — это нужная высота крыши.Высота делит равнобедренный треугольник пополам, а это значит, что одна ножка составляет 3 м. Второй рассчитывается по формуле:

    3 × тг 45 0 = 3 м.

    Зная ноги, согласно теореме Пифагора, вычисляем гипотенузу, которая является стропилом:

    3 2 + 3 2 = Х 2.

    Длина стропил будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

    Количество стропил рассчитывается делением общей длины на шаг (0.6 м):

    10: 0,6 = 16,6 — это значение нужно удвоить.

    Площадь вычисляем умножением длины пандуса и дома и умножением значения на 2:

    4,25 × 10 × 2 = 85 м 2.

    Несущая основа кровли — мауэрлат — массивный брус сечением 150 × 150 мм из обработанной древесины хвойных пород. Его крепление выполняется на анкере, замурованном в верхнем ряду кладки. Они должны быть на 2-3 см выше балки, чтобы было место для затяжки гайки.Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечная балка, скрепляющая мауэрлат и защищающая его от продольных нагрузок. Для поддержания конька по пандусу укладывается специальная балка — лежачая, сечением равным мауэрлату. При значительной ширине здания необходима установка балок.

    Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно это доски 50 × 150 мм.Стропильные фермы легче собирать на земле и готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется перекладиной. Места и форма надрезов отмечаются вторым шаблоном из фанеры. Брусья крепятся под прямым углом болтами, на них делаются надрезы, а после фермы поднимаются для установки.

    На фронтоны устанавливаются первые стропила.Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставляются строго по уровню. Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

    Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепят подкосы и перекладины. К каждой ферме фермы крепится коньковый прогон. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочной древесины.

    При значительной ширине здания необходима установка балок, это горизонтальная балка размером 50 × 150 мм, поддерживающая стропила.Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы станут основой каркаса мансарды.

    Во избежание капания воды на стены необходимо предусмотреть свес, для этого делают стропила свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски «кобылки».

    На готовые стропила засыпается обрешетка, под каждый рубероид подбирается необходимый шаг, выполняется сплошное перекрытие под битумную черепицу.Утепление крыши — важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно утеплить. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

    Модель симметричной двускатной крыши — наиболее простой в установке и надежный в эксплуатации вариант. Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции.Наглядные видеоуроки помогут освоить тонкости работы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.