Фронтон крыши — варианты отделки
Фронтон крыши играет как практическую функцию, выполняя роль опоры для балок перекрытия, так и эстетическую, позволяя повысить привлекательность фасада здания. Облицовка дома может быть гармонично продолжена в этом элементе конструкции, придавая зданию завершенный вид.
Использовать его в качестве элемента декора довольно просто, благодаря разнообразию его разновидностей.
Разновидности фронтонов
Выделяют несколько разновидностей фронтонов:
- Треугольный. Самый популярный вариант: представляет собой равнобедренный треугольник.
- Полукруглый. Наклонные части фронтона в данном случае заменены дугообразной конструкцией.
- Трапециевидный. При данном способе обустройства боковые карнизы фронтона не сходятся в вершине.
- Лучковый. Одна из разновидностей полукруглого фронтона, отличающаяся от него лишь меньшей величиной сегмента.
- Раскрепованный. Визуально один из наиболее выигрышных вариантов, благодаря выступам на фасаде.
Декоративный фасад с таким видом фронтона выглядит особенно выигрышно. - Прерванный. Горизонтальный карниз в этом виде фронтона прерывается для установки оконного проема.
- Ступенчатый. Этот вид отличается отсутствием свесов кровли, которая вплотную примыкает к стене фасада.
- Самцовый. Бревенчатый фронтон, являющийся продолжением стены фасада.
- Разорванный. Расстояние между верхними концами предполагает установку декоративных элементов для придания фасаду более эстетичного вида.
- Килевидный. По своей форме напоминает перевернутый киль корабля и характерен для крыш, отличающихся сложной, ломаной формой.
Декоративный фасад с таким видом фронтона выглядит особенно выигрышно.Преимущества и недостатки фронтонов
Главными положительными характеристиками фронтонов являются:
- Возможность организации жилых помещений в чердачном пространстве;
- Защита от осадков и ветра;
- Обеспечение жесткости конструкции кровли;
- Выполнение декоративной функции.
Недостатками этих конструктивных элементов можно назвать необходимость их усиления для обеспечения требуемого уровня надежности.
Помимо этого, фронтоны подвергаются значительным ветровым нагрузкам, которые усиливаются прямо пропорционально их площади. Поэтому проектирование данного элемента следует производить тщательно, так как ошибки в проекте могут привести к обрушению фронтона и стен.
Все указанные характеристики напрямую зависят от выбранного материала для обустройства.
Технология обустройства фронтона
Вне зависимости от вида фронтона, его возведение производится одним из двух основных методов:
- Устройством деревянного каркаса;
- Продолжением стен кирпичной кладкой.
Возведение этого элемента может быть выполнено до устройства кровли или по завершению этого этапа. Первый метод более удобен с точки зрения проведения работ, но под давлением ветра фронтон может быть разрушен. Второй же вариант позволяет избежать ошибок в габаритах конструкции, однако более сложен в обустройстве ввиду ограниченного пространства.
При этом следует избегать нарушения геометрии конструкции, так как это может вызвать перекос стропильной системы.
Варианты отделки фронтона
Завершающим этапом устройства фронтона является его отделка. Оформление этой конструкции можно выполнить как продолжение основной стены, так и в качестве самостоятельного декоративного элемента.
Отделка фронтона напрямую зависит от материалов, выбранных для его устройства. Качественная кирпичная кладка, снабженная окном или балконом, не требует дополнительных работ. А вот фронтон из пеноблоков предполагает декоративную отделку для повышения эстетической привлекательности.
Наиболее популярными вариантами отделки являются: окрашивание, отделка сайдингом или камнем, оштукатуривание и другие.
Сайдинг является универсальным вариантом отделочного материала для деревянных, пенобетонных, кирпичных и других видов фронтонов. Разнообразие расцветок и фактур позволяет подобрать панели соответствующей стилистики для любого вида зданий.
Фасад частного дома предполагает обустройство деревянного фронтона, который декорируется резьбой, либо украшается имитацией бруса. Резьба по дереву выглядит гораздо более презентабельно, но отличается достаточно высокой ценой.
Одним из набирающих популярность видов декора является лепнина. Несмотря на приличную цену, этот элемент декорирования отличается приличным уровнем долговечности и при этом обеспечивает зданию превосходную эстетичность.
Правильное проектирование и монтаж фронтона обеспечит ему долговечность и позволит этому элементу надежно выполнять свои функции. А его качественная отделка гармонично завершит внешний вид вашего дома.
Блог — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS
Фронтоном называют треугольную (реже – круглую или многоугольную) верхнюю часть торцевой стены здания, которую сверху ограничивают скаты кровли, а снизу – межэтажное перекрытие. Название происходит от латинского «frontis» — лоб, передняя часть стены. Античные храмы часто украшались на фронтонах скульптурными фигурами, барельефами.
Эта часть здания была своего рода “витриной» постройки, поэтому к ее декорированию прилагалось много сил и фантазии.
Функции фронтона
Красивый, запоминающийся фронтон дома уже издалека привлекает внимание пешеходов, позволяя отличить оригинально украшенное здание от соседских жилых строений.
Помимо эстетической задачи, фронтон еще и защищает торец коттеджа от холода, ветра и осадков, поэтому выбору отделочного материала уделяется очень большое значение. Довольно часто за фронтоном, внутри здания, располагается жилая мансарда. Тогда торцевая стена еще и утепляется различными видами теплоизоляции. Торцевые вылеты, выступающие на 30-40 см за фронтон, предотвращает попадание дождя и осадков внутрь мансардного пространства.
Декорирование фронтонов применяется в любых домах: пенобетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.
При выборе отделочного материала владельцы здания стараются соблюсти баланс между долговечностью, красивым внешним видом и ценой.
Заметим, что стоимость отделки давно перестала быть показателем качества: сегодня за разумные деньги можно подобрать современный, прочный, внешне привлекательный материал, который прослужит дому долгие годы.
Сколько строителей – столько предпочтений
В каменных и бетонных домах фронтон часто выкладывается из того же материала, что и основная часть постройки, являясь фигурным продолжением стены. При возведении такого фронтона необходимо сделать очень точные расчеты. В случае ошибки в замерах стропильная система может оказаться перекошенной.
Такая задача под силу только опытным профессионалам, поэтому большинство строителей предпочитают не рисковать и строить каркасный фронтон уже после возведения основных конструктивных элементов здания.
Для заделки фронтонов таких конструкций чаще всего используются пиломатериалы, блокхаус, а также фанера или ОСБ (ориентированно-стружечная плита).
Однако со временем деревянные доски, даже пропитанные водоотталкивающими смесями или краской, выцветают, на них могут образоваться потеки и разводы.
Влагостойкая фанера применима в регионах с теплым, сухим климатом. При обилии осадков и перепадах температур она может покоробится через несколько лет эксплуатации.
В случае, если фронтон здания отделан снаружи ОСБ, ему потребуется дополнительная, защищающая от осадков отделка.
Продлить срок службы деревянной вагонки или фанеры смогут специальные лако-красочные пропитки, но обновлять слой краски желательно ежегодно.
Удачное декоративное решение от ТЕХНОНИКОЛЬ
Чтобы доски не почернели, конструкция дома не испортилась, а здание прослужило как можно дольше, идеально подойдет вариант отделки фронтона с помощью фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, которая придаст зданию красивый внешний вид и будет поддерживать долговечность конструкции.
Этот инновационный материал создан на основе прочного стеклохолста, пропитанного битумом, с нанесением гранулята из натурального базальта.
По внешнему виду плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK выглядит, как кирпичная кладка, причем в линейке имеется семь цветовых вариантов (античный кирпич, мраморный кирпич, а также бежевый, терракотовый, песчаный, обожженный и красный). Цвета можно сочетать между собой, создавая уникальный рисунок.
Материал влагостойкий, устойчив к температурным перепадам, плесени, воздействию осадков, ветровым нагрузкам, не выгорает на солнце и не разрушается с годами.
Применение фасадной плитки, станет отличным решением и для дома из любого материала.
Новый имидж дома быстро и надежно
Чтобы рассчитать необходимо количество декоративного материала, прежде всего, нужно знать площадь фронтона. В этом случае помогут формулы из школьной программы, а также различные строительные калькуляторы на специализированных сайтах.
Одна упаковка фасадной плитки содержит 2 кв.м. материала, имеет небольшие габариты и помещается в легковой автомобиль.
Работать с фасадной плиткой ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK просто. Для осуществления монтажа понадобится минимум строительных инструментов и 2-3 пары рабочих рук. Плитка легко режется строительным ножом с закругленным лезвием.
Подробный монтаж фасадной плитки можно посмотреть на видео ниже.
Просто, доступно и надежно
Итак, отделка фронтона современными материалами продиктована рядом важных требований. Во-первых, это решение поможет защитить мансардный этаж здания от осадков, не позволит промокнуть утеплителю, сохранит тепло внутри дома при минусовых температурах на улице, сделает жизнь домочадцев на втором этаже комфортной в любое время года. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK отлично сочетается с кирпичными и деревянными домами, а также домами со штукатурным фасадом.
Применив в качестве отделки фронтона плитку от ТЕХНОНИКОЛЬ, вы сможете не только значительно улучшить внешний вид здания, но и надолго забыть о капитальном ремонте фасада.
Обшивка крыши — Хорошее домостроение
Краткое содержание: Разнообразные советы, которые облегчат обшивку крыши фанерой. Помимо прочего, автор, строитель нестандартных домов из Массачусетса, обсуждает компоновку панелей, объясняет, как прибивать панели, и рассматривает преимущества использования ступенчатой кровли. На боковой панели собраны комментарии других плотников, отправленные по электронной почте на форум журнала Breaktime.
Мои самые ранние воспоминания об обшивке крыши связаны с дополнительными поездками по высоким лестницам с циркулярной пилой на конце длинного тяжелого удлинителя. Вилка неизбежно зацепится за край оболочки, когда я меньше всего этого ожидаю.
Помимо прилива адреналина от того, что меня выводят из равновесия, мне всегда казалось ироничным, что для того, чтобы обшивка подходила должным образом, мне приходилось отрезать куски от листов, которые я только что пытался поднять на крышу, только для того, чтобы смотреть, как обрезки падают обратно.
на Землю. Спустя много лет и много крыш я разработал гораздо лучшие методы точного и эффективного обшивки крыши.
Хорошая работа по обшивке начинается с правильной компоновки стропил
Чтобы свести к минимуму отходы и упростить резку, ряды обшивки следует начинать либо с полных, либо с половинных листов. Но выложить стропила не так просто, как скопировать расположение стоек на стене внизу. Чтобы начальные части обшивки правильно легли на стропила, планировка должна отражать свес фронтона, который, конечно же, варьируется в зависимости от деталей скоса.
Принятие во внимание свеса фронтона при раскладке стропил сводит к минимуму обрезку и потери фанеры. С помощью простой детали скоса учет разницы в расположении стропил не составляет труда. Но когда я добавляю свес с 1x рейкой и карнизом, как во многих наших домах, я перестаю доверять своим математическим способностям и делаю чертеж детали рейки в натуральную величину на листе фанеры. Мало того, что чертеж гарантирует, что наша компоновка стропил будет правильной, но моя команда и я также можем измерить такие элементы, как блокировка свесов, прямо по чертежу.
Как только мы уверены в макете, мы аккуратно вырезаем и собираем крышу, уделяя особое внимание ориентации короны или выпуклого изгиба каждого стропила лицом к небу. Один венец, обращенный вниз, может вызвать провал в плоскости крыши, который будет сложно обшить и который невозможно скрыть черепицей. Когда каркас крыши закончен, мы проверяем, чтобы фронтон был отвесным, а рама была квадратной, чтобы концы наших листов не соскальзывали со стропил.
Измерение сверху и снизу для разметки рядов обшивки
Прежде чем поднять первый лист на крышу, мы вычисляем, какой ширины будет последний ряд фанеры, когда мы достигнем конька. Цель состоит в том, чтобы избежать необходимости устанавливать узкий (менее 12 дюймов в ширину) и непрочный ряд на пике. Мы начинаем с измерения длины стропила плюс любая дополнительная длина, необходимая для компенсации толщины коньковой балки, вентиляционного отверстия конька и детали фасции. Если измерение находится в пределах нескольких дюймов от 4 футов.
Каркас и обшивка изогнутого карнизаЧертеж в натуральную величину определяет обрамление. Когда архитектор проектировал эту крышу, он нарисовал нам кривую. В нескольких футах от дна плоскость крыши расширяется, образуя изогнутый карниз. После того, как мы нарисовали кривую в полном масштабе (фото выше), мы решили, что проще всего обрамить кривую с помощью смотровых площадок и непрерывной утки, чтобы всосать ее посередине (фото внизу слева). Было бы трудно получить — в. фанера должна соответствовать кривой, поэтому мы пошли со слоем -во. фанера покрыта слоем ин. Начали с установки полного листа ин. фанера немного назад от одного бедра (фото внизу по центру).
Построение криволинейного бедраДвойные гвозди крепят обрешетку к изгибу бедра. Для изогнутого ребра и ендовы мы проецировали измерения от края полного листа до каркаса кривой в четырех разных точках сверху вниз. Эти точки были перенесены на лист фанеры, и в каждую точку был вбит гвоздь. |
Затем тонкая деревянная рейка была согнута по изгибу против гвоздей, и был вбит второй набор гвоздей, чтобы удерживать рейку на месте (фото выше). Изогнутая линия была проведена по планке, а кривая была вырезана циркулярной пилой. После вырезания и тестирования кривой как в бедре, так и в долине, криволинейный срез был сохранен, помечен и использован в качестве шаблона. – Р. В. Если карниз или фасция крыши необычны или сложны, например, изогнутый карниз дома, показанный здесь (врезка вверху), мы делаем чертеж в натуральную величину, чтобы помочь визуализировать любые особенности каркаса, а также посмотрите, как обшивка может быть затронута деталями. В этих случаях обычно проще измерить в три шага. Во-первых, мы измеряем 4 фута от нижнего края обшивки. Затем мы измеряем расстояние от пика до ближайших 4 футов. приращение. Расстояние между этими двумя точками и есть размер верхнего слоя фанеры.
Линия для стартового курса .
Как только высота начальной трассы определена, наносится меловая линия, чтобы трасса оставалась идеально прямой.Когда мы выяснили, какой ширины будет нижний слой фанеры (3 фута или 4 фута), мы измеряем это расстояние от нижнего края и фиксируем линию, чтобы направить первый ряд обшивки (фото выше). Мы проверяем размеры нескольких стропил, чтобы убедиться, что нет существенных различий, указывающих на проблемы на карнизе, и убедиться, что мы работаем параллельно коньку.
Прислоните фанеру к панели, чтобы ее было легче ковырять.
Пилки облегчают ковыряние. Самый простой способ установить обшивку на крышу одноэтажного дома – это прислонить листы к обшивке поверх двух козлов. Упоры для гвоздей удерживают первый ряд на линии. Из-за сложной детали карниза бригада решила начать обшивку со второго ряда. Гвозди, вбитые наполовину в стропила, удерживают обшивку на линии до тех пор, пока она не будет закреплена на месте. Есть много способов закинуть фанеру на крышу.
Если дом одноэтажный, такой как дом, описанный в этой статье, проще всего поставить две козлы на землю рядом с крышей и поставить на них фанеру, прислонив ее к фасаду (фото вверху). Оттуда плотники могут тянуть фанеру на крышу, стоя на стеновых плитах. Если в доме больше одного этажа, мы поднимаем фанеру на верхний этаж и протягиваем листы между двумя стропилами. Для этой цели одну или несколько секций обшивки можно стратегически оставить за пределами крыши. Оставление обрамления вокруг оконного проема в мансардном помещении также может помочь как при получении фанеры с земли, так и при попадании фанеры на крышу.
Если нижний слой обшивки имеет полную ширину и если крыша имеет достаточно малый уклон, чтобы с нее было легко работать (6-в-12 или меньше), мы работаем со стенами и начинаем установку обшивки на карнизе , выровняв верхний край по линии привязки. Однако, с более крутыми веревками или сложными нижними рядами, как у нас в этом доме, мы начинаем со второго ряда, который позволяет нам работать, стоя на настенных плитах.
Чтобы начать обшивку вторым рядом, нижний край фанеры выравнивается по линии защелки. Чтобы помочь противодействовать нашей старой знакомой гравитации, мы вбиваем несколько гвоздей 8d в пару стропил на защелкнутой линии, оставляя их торчащими примерно на 1 дюйм (фото справа). Теперь мы готовы к первому листу фанеры.
Гвоздильные пистолеты работают быстро, но молоток справится лучше.
Нашим предпочтительным гвоздем для обшивки крыши является обычный оцинкованный гвоздь 8d, предпочтительно забиваемый вручную. Когда гвоздь забивается молотком, мы можем быть уверены, что фанера плотно прилегает к стропилам, и мы сразу же узнаем, не попал ли гвоздь в стропило, — тонкость, которая слишком часто остается незамеченной при использовании пневматического гвоздезабивателя.
Мы используем оцинкованные гвозди, потому что они сопротивляются выдергиванию из дерева лучше, чем блестящие гвозди. Также полосы и пятна ржавых ярких гвоздей — некрасивый огрех на хорошей работе, даже если это просто обшивка.
Обычно мы прибиваем поле каждого листа с помощью пневматического пистолета, но перед тем, как нажать на спусковой крючок, мы рисуем или фиксируем линии, чтобы гвозди вошли в стропила. Мы внимательно следим за глубиной гвоздя и снижаем давление до тех пор, пока головка гвоздя не будет забита заподлицо, не пробив фанерный шпон. Каждая фанера, которую хрустит гвоздь, снижает удерживающую способность гвоздя. Гвозди вбиты через каждый фут или около того вдоль каждого стропила в поле и через каждые 6–8 дюймов на концах.
Первый ряд обшивки сохраняет остальную часть обшивки ровной
Большинство наших крыш обшиты -во. Фанера CDX. На лицевой стороне фанеры часто напечатано сообщение «Размер для интервалов», которое, согласно Ассоциации производителей инженерной древесины (EWA; 253-565-6600), должно предупреждать установщиков о том, что лист мог быть изготовлен в меньшем размере в каждом измерении. чем обычный лист фанеры. Затем предполагается, что между листами обшивки должно быть оставлено пространство для расширения, поскольку содержание влаги в листах меняется в зависимости от изменений в окружающей среде.
Однако размер обшивки, которую мы получаем, всегда составляет полные 48 дюймов на 96 дюймов. Согласно EWA, даже в этих случаях между листами следует оставлять пространство. Но поскольку оставление такого пространства может привести к кумулятивной ошибке в нашей планировке, мы всегда стыкуем нашу обшивку вместе, и у нас никогда не было проблем с короблением или деформацией, даже на крышах, которые подвергались сильной влажной погоде до того, как они были покрыты черепицей. (Для получения дополнительной информации об обшивке на расстоянии см. врезку ниже) Стропила на большинстве наших крыш имеют размер 16 дюймов. в. Однако для стропил высотой 2 фута o. с., между стропилами устанавливаем алюминиевые Н-образные зажимы. Зажимы надеваются на края обшивки между стропилами, чтобы край каждого листа был выровнен с соседним, что снижает вероятность коробления.
Breaktime Обсуждение: дистанционная обшивка «Время перерыва» — это дискуссионная онлайн-группа Fine Homebuilding (www.
Вот выдержки из ответов:
|
finehomebuilding.com). Когда для этой статьи возник вопрос о межстенной обшивке, мы разместили следующие вопросы:
Это весело, чтобы выяснить на крыше! Мы устанавливаем наш первый лист, начиная с фронтона, где начинается наша планировка, в данном случае рядом с листом под ендовой.
Мы никогда не пытаемся уложить лист фанеры именно там, где он должен быть. Вместо этого мы кладем фанеру на стропила на несколько дюймов выше линии, а затем сдвигаем ее вниз до упоров для гвоздей. Как только лист лежит на гвоздях, мы прикрепляем один угол и корректируем лист, пока он не окажется там, где мы хотим, на линии, прежде чем приметывать другие углы.
Продолжаем спускаться по первому ряду, прикрепляя остальные листы на место (фото вверху). Листы удерживаются точно по защелкнутой линии, и мы следим за тем, чтобы 4-фут. концы идут параллельно стропилам. Если мы находим проблему, мы дергаем угловые кнопки, подгоняем листы и пробуем снова.
В этом доме наш первый слой обшивки вокруг небольшого мансарды. Мы расширили фанеру вокруг слухового окна и до вальмового стропила, чтобы убедиться, что, когда мы доберемся до конька, наши курсы все еще будут на одной линии. С прямым курсом мы вбили домой все наши гвозди.
Обшивка удерживает стропила прямо
Обшивка выпрямляет стропила. Перед прибиванием обрешётки к стропилу с одного конца прикрепляют ленту, а раскладку стропил отмечаютпо одному краю. Затем стропила перемещаются на отметку и прибиваются на место.
Перед тем, как положить фанеру, необходимо прибить обычные стропила на правильном расстоянии друг от друга. Прикрепляем рулетку к стропилу, прибитому к верхнему углу обшивки, и отмечаем расположение стропил на фанере вдоль 8 футов. край (фото выше). Затем каждое стропило перемещается на свою отметку и прибивается гвоздями.
Расстояния между стропилами таким образом вдоль одного ряда обшивки обычно достаточно, чтобы они оставались прямыми до остальной части крыши, особенно если мы пропустили ряд у карниза.
Но не помешает проверить интервалы и на следующих курсах.
Если крыша, которую мы обшиваем, имеет обычные фронтонные концы, рейку необходимо выпрямить перед тем, как обрешетка будет прибита к фронтонному стропилу или к стропилу свеса. Небрежный подход к этому шагу — это прищуривание граблей, но натягивание граблей гораздо точнее. Мы натягиваем струну от вершины до пластины, используя небольшой кусок фанеры или 2 куска фанеры в качестве прокладки на обоих концах. Затем третий кусок того же материала используется в качестве калибра между стропилами и струной. Стропило перемещается внутрь или наружу до тех пор, пока расстояние между струной и стропилом не станет одинаковым.
Подмости на крыше позволяют быстро и легко поднять верхние слои
Подмостки ведутся до подъема рядов. После прибивания первого слоя обшивки перед началом следующего слоя прибиваются кровельные кронштейны и устанавливаются доски. Постановка обеспечивает безопасное место для стояния, а также место для отдыха листов для следующего курса.
После того, как первый ряд прибит, мы устанавливаем ряд кронштейнов и досок для установки крыши (фото вверху). Многие подрядчики просто прибивают скобы из двойного запаса поверх обшивки, чтобы обеспечить опору для плотников. Но по крайней мере один ряд правильной постановки стоит дополнительных усилий, особенно на крутой скатной крыше. Постановка обеспечивает безопасность, комфорт и удобное место для отдыха листа обшивки перед его укладкой на место. В этой работе мы прибили двойную планку над сценой для небольшого дополнительного ускорения, необходимого для достижения пика.
Стыковые швы фанерных листов должны располагаться в шахматном порядке между рядами для прочности. Таким образом, с каждым курсом мы чередуем использование полного листа 4×8 и половины листа 4×4 для первой части. Для этой крыши мы начали наш второй ряд с фанеры под тупиковой ендовой, которая уже была отодвинута назад на 4 фута. чтобы закончить курс, мы сопротивляемся искушению. Короткий кусок обязательно провиснет и испортит красивую плоскость крыши.
Вместо этого мы обрезаем предыдущий кусок фанеры так, чтобы последний кусок перекрывал как минимум два стропильных пролета. Опора от стропила посередине и дополнительная длина препятствуют короблению и провисанию.
Выполняйте резку на земле
Многие строители просто натягивают обшивку на грабли или вальмы и прямо на проемы крыши. Когда все листы прибиты на место, они посылают плотника с мелом и циркулярной пилой, чтобы он вырезал все на месте. Но мы считаем работу по обшивке успешной, если нам никогда не приходится таскать пилу на крышу.
Резка на земле безопаснее и быстрее. Члены бригады на крыше забивают гвозди, пока назначенный резчик готовит обшивку на земле. Резак также может отслеживать шаблоны и отходы, чтобы использовать листы более эффективно. Помимо очевидных проблем с безопасностью при работе с электроинструментами при попытках удержать равновесие на наклонной поверхности, мы считаем, что разрезы будут более точными, если выполнять их на твердой земле.
Мы разделяем команду: члены бригады на крыше прибивают обшивку и снимают размеры для любых отрезанных частей, в то время как член бригады на земле выступает в роли назначенного резчика (фото выше).
Один человек, выполняющий все операции по резке, может отслеживать шаблоны и вести учет брака, чтобы избежать резки на целые листы. Хороший закройщик устанавливает ритм и часто может отрезать и подготовить детали до того, как они понадобятся. Этот человек также отвечает за разрыв листов, необходимых для закрытия козырька или карниза.
Заполнение углов. Угол впадины определяется путем измерения от верхней и нижней части ближайшего листа. Как только угол найден, изготавливается шаблон, который можно использовать как для бедер, так и для впадин. Крыша этого дома имела отверстия на каждом коньке для дымохода и купола. Обшивка вокруг этих отверстий была предварительно вырезана таким образом, чтобы ее можно было установить без каких-либо модификаций на крыше. Однако бедра и долины представляют собой несколько иную проблему (фото выше).
Если курс заканчивается в ендове, мы просто проводим меловые линии вдоль краев трассы по прямой линии, пока они не достигнут стропила ендовы.
Затем мы измеряем верхнюю и нижнюю кромки, и закройщик делает угол. После резки ендов за один или два ряда закройщик установил разницу в длине между верхним и нижним краями. В этот момент мы можем просто дать закройщику размер нижнего края, и он сможет вырезать кусок, добавив эту разницу для верхней длины.
Если все уклоны крыш одинаковые, угловые срезы должны быть одинаковыми для вальм и ендов. Таким образом, угловой срез можно сохранить и использовать в качестве шаблона для остальных угловых деталей. Если мы решим пойти по этому пути, мы четко пометим узор, чтобы срезы под углом оставались верными по всей длине ендовы или бедра.
Роберт Уэзеролл строит дома на заказ и каркасные дома в Ипсвиче, штат Массачусетс. Фотографии Роу А. Осборна, если не указано иное. Чертежи: Винс Бабак
Из Fine Homebuilding #119
Свес обшивки крыши (Руководство для начинающих)
В кровле дома задействовано очень много компонентов .
Одним из них является обшивка свеса крыши. Что он означает и зачем нужен в доме?
Узнайте ответы на эти и другие вопросы в этой статье.
Свес обшивки крыши – это дополнительные квадраты из дерева, используемые для каркаса крыши, которые выходят за пределы вертикальных стен здания. Этот выступ защищает от ветра, дождя и солнца, не позволяя им иметь прямой доступ к сторонам здания.
Содержание
Должна ли кровельная обшивка выступать за фасцию?Свес крыши любого здания должен включать фасцию. Облицовка представляет собой длинную прямую деревянную доску, расположенную у нижнего края свеса крыши.
Важность этой фасции в свесе крыши нельзя недооценивать. Вот некоторые важные функции фасциального покрытия.
- Облицовка закрывает стены, двери и окна от солнца летом и защищает их от воды зимой.
- Приборная панель служит в качестве опорной системы для водосточных желобов на крыше и надежно удерживает их на месте.
- Отводит воду от фундамента здания, сохраняя подвал сухим и герметичным.
- Кроме того, фасция придает крыше идеальную отделку, закрывая чердаки, защищая их от непогоды и проникновения животных.
- Служит для вентиляции крыши здания.
- При повышении температуры навес может задерживать горячий воздух под потолком, тем самым сохраняя в доме прохладу и комфорт.
По этим причинам строительство дома без навеса фасции противоречит строительным нормам и считается чрезвычайно опасным.
Хотя функции фасада могут показаться очень простыми и незначительными, правда в том, что без фасада ваше здание находится в опасности.
Вот некоторые последствия строительства дома без навеса фасада , который считается чрезвычайно опасным.
Отсутствие поддержки водосточной системы . Желоба не сбалансированы соответственно без разрешения фасции и, как следствие.
Не выдержит сильных ливней, из-за чего вода будет иметь прямой доступ к стенам вплоть до фундамента вашего здания.
Насколько далеко должны свисать концы стропил обшивки крыши?Не существует стандартного расстояния для свеса обшивки крыши , поскольку длина стропила свеса зависит от площади здания.
Поэтому стропила должны выступать только на несколько дюймов от стены здания.
Но обычно для защиты крыши и здания от солнца, сильного ветра и дождя стандартное расстояние должно составлять 12-18 дюймов.
Однако согласно стандартным строительным нормам максимальная длина карниза крыши должна составлять два фута .
Причина в том, что если выступ выходит за пределы двух футов, он теряет структурное равновесие и требует внешней поддержки для сохранения его устойчивости.
Климат района также является определяющим фактором. Например, в областях с долгой и холодной зимой лето почти не ощущается.
В результате вам захочется больше находиться на солнце. И в этой ситуации свес для затенения от солнца может и не потребоваться.
Но в районах с жарким летом и сильным воздействием солнца вам, вероятно, понадобится более широкий выступ, чтобы уменьшить приток солнечного тепла через окно или стеклянную дверь.
Кроме того, вы должны убедиться, что любая длина выступа, который вы используете, должна быть одинаковой со всех сторон дома, так как это еще больше улучшит эстетический вид вашего дома.
Обшивка крыши Конец свеса фронтонаПри обшивке крыши вашего дома нельзя упускать конец свеса фронтона . Обшивка должна доходить до конца фронтона, прежде чем черепица будет выровнена.
Когда конец выступа фронтона находится на одной линии, фасция может быть правильной, а водосточные желоба будут устойчивыми.
Эта обшивка свеса необходима из-за треугольной конструкции двускатной крыши, и она не скапливается в верхней части , как другие типы крыш, поскольку обеспечивает свободный сток воды вниз.
Таким образом, свес фронтона должен быть достаточным, чтобы поддерживать водосточные желоба и обеспечивать свободный отток воды от здания и фундамента вашего дома.
Однако обратите внимание, что если выступ фронтона слишком короткий, он не сможет отводить воду от стен и фундамента здания, даже если у вас установлена водосточная система.
По этой причине рекомендуемая длина свеса фронтона, , согласно Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA), составляет не более 8 дюймов .
Кроме того, свес двускатной крыши имеет более крутой угол, поэтому свес должен быть более узким, чем у других типов крыш.
Однако выступ не должен быть слишком коротким , чтобы защитить дом от воды и других неблагоприятных погодных условий.
Насколько далеко должна выступать кровельная обшивка? Свес обшивки крыши должен включать фасцию всего в нескольких дюймах от основной крыши вашего здания.
Лучше всего оставить небольшой зазор между кромкой капельницы и лицевой панелью. Однако свес обшивки крыши должен быть на вершине бордюра и не должен выходить за его пределы.
Это будет мешать эстетической привлекательности здания.
Таким образом, при обшивке крыши вашего дома вы должны убедиться, что свеса достаточно, чтобы панель могла удобно разместиться под ним.
Как рассчитывается длина свеса?Длина свеса рассчитывается исходя из климата местности. В районах с умеренным климатом выступ составляет половину расстояния между низом двери и низом выступа .
Например, если расстояние между нижней частью вашей двери и нижней частью выступа составляет 10 футов, длина выступа будет составлять половину этой длины, которая составляет 5 футов.
Для районов с суровым климатом длина свеса обычно равна расстоянию между основанием вашей двери и низом свеса.