Баня односкатная крыша: Односкатная крыша для деревенской бани

строим правильно — Дом и Сад

Односкатная крыша для бани элегантно проста. Такая конструкция использовалась на протяжении нескольких тысяч лет, и хотя технически она значительно эволюционировала, принципы остались в основном теми же. Современные производства выпускают высокопрочные кровельные материалы, которые дают возможность выполнять универсальные, экономичные и визуально привлекательные проекты односкатных крыш. Когда баня пристраивается к основному строению, крышу можно выполнить, как продолжение главной крыши дома. Уклон наклона односкатной крыши для бани определяют по снеговой и ветровой нагрузке в месторасположении объекта. В снежных регионах ее выполняют с максимальным углом, начиная с 20 градусов, чтобы обеспечить полный сход снега. В ветреных районах, напротив, она более пологая, с углом не ниже 10 градусов, чтобы не собирались осадки, негативно влияющие на долговечность сооружения.

Устройство и конструктивные особенности

Крыша с одним скатом обладает простой конструкцией. Перед тем как сделать односкатную крышу на бане выбирают уклон, который обеспечивается разноуровневыми опорными стенками. Профессиональные кровельщики рекомендуют выполнять его в 20-30 градусов, для обеспечения самотечного дренаж снега и воды с ее поверхности.

Варианты, как правильно выполнить строительство односкатных крыш:

1. Возводят одну несущую стену повыше второй, на высоту обеспечивающий уклон крыши. Закрепляют вверху стен мауэрлат, а выше монтируют стропила.
2. Выполняют строительство кровли на стенах одного размера, а уклон выполняют отдельными стоками, размещенными на одной стене.

Второй вариант обеспечивает экономию стройматериала, однако, специалисты считают, что такая конструкция кровли требует большего утепления и уплотнения, поскольку щели будут способствовать повышенным теплопотерям.

Конструкционные элементы односкатной крыши для бани своими руками:

1. Мауэрлат в виде верхнего бруса или верхнего венца бревен. Для него используют хвойный брус от 150 × 150 до 200 × 200 мм для большей прочности. Лесоматериал предварительно перед установкой гидроизолиуютмастикой и рубероидом, для защиты от гнили.
2. Стропильные ноги будут удерживать всю тяжесть кровли, для них применяют доску 50 х 150 х 6 000 мм твердых пород. Параметры ширины и толщины гарантируют хороший прочностной запас.Конструкция сможет выдержать и кровельное покрытие, и материал утеплителя с толщиной 100/150 мм. Стропила устанавливают таким образом, чтобы обеспечить свесы, достаточные для защиты стен от осадков. Соединение с мауэрлатом выполняют с применением металлических уголков или путем выпила на концах стропильных ног.
3. Обрешетка. Для того чтобы обеспечить равномерное распределение кровельного и теплоизоляционного материалов по площади обрешетку устанавливают перпендикулярно к стропильным ногам. Для материала кровли, способного к деформации ее делают сплошной из фанеры влагостойкой ФСФ, для остальных видов используют рейка с сечением 30*30 мм – для внутреннего заполнения.
4. Кровельный материал должен быть долговечным, прочным, легким и самое главное гладким. Оптимальный выбор для этого варианта кровли – еврошифер, технониколь, или металлопрофиль.
5. Такая конструкция требует дополнительного утепления минераловатными плитами или рулонными утеплителями низкой теплопроводности.

Как выглядит односкатная крыша для бани

Плюсы и минусы

Каркасная баня с односкатной крышей имеет свои преимущества и недостатки.
Достоинства односкатной кровли:

1. Универсальность и форма. Простые принципы скатной кровли не ограничивают художественный замысел проекта.
2. Целостность конструкции обеспечивает прочность при переносе и распределении нагрузки не только от веса кровельного покрытия, но и дополнительных нагрузок, вызванных фактором окружающей среды, в виде ветра, дождя и снега.
3. Высокие гравитационные качества, позволяющие естественным образом удалять осадки с крыши.
4. Простая схема дренажа воды с поверхности крыши от здания через желоб.
   Защита фасада дома от солнечной радиации летом, а зимой она позволяет солнцу нагревать внутреннюю часть конструкции и защищает от дождя и ветра.
5. Высокая тепловая эффективность здания благодаря естественной вентиляции под верхним слоем крыши.
6. Хорошая вентиляция в односкатной крыши бани, предотвращает накопление конденсата.
7. Акустическая изоляция благодаря применению звукопоглощающих материалов.
8. Долгий срок службы и минимальное обслуживание.
9. Невысокие затраты на возведение конструкции.
10. Небольшие габариты и вес. Конструкция оказывает меньшее давление на фундамент, что позволяет использовать бюджетные стройматериалы при строительстве фундамента и сруба.
11. Простота монтажа, не требующая профессиональной подготовки.
12. Небольшой объем строительных работ позволяет выполнить ее самостоятельно без привлечения помощи.

При многообразии преимуществ, односкатная крыша все же имеет и свои минусы, например, невозможность пристроить мансарду или необходимости своевременной уборки снежного покрова.

Понятно, что плюсы у такой конструкции значительно больше. Поэтому для бань с площадью 20 м2 односкатная крыша является оптимальным и правильным выбором.

Методика и этапы строительства односкатной крыши для бани

Перед тем как построить односкатную крышу на бане, существуют определенные шаги и процессы, которые необходимо соблюдать для получения результата. Установка крыши и выполнение кровельных работ в обязательном порядке входит в один из раздел проекта строительства бани. В нем находит отражение дизайн, чертежи, технико-экономическое обоснование выбора варианта конструкции, спецификации материалов, которые потребуются для выполнения работ. Далее следует этап подготовительных работ, который заключается в строительстве фундамента и закупке стройматериала и инструментов. После возведения стен переходят к монтажным работам.

Проектирование

Несмотря на то, что односкатная крыша обладает самой простой конструкцией для ее строительство все равно требуется проект. Он может быть выполнен самостоятельно, если застройщик имеет строительное образование или приобретен у проектной организации.

Обязательные разделы проекта:

1. Общий чертеж земельного участка, вид сверху.
2. Эскиз бани в одной плоскости с крышей.
3. Обзорная схема с видами по всем 4-м сторонам.
4. Схема защемления конькового прогона в верхней точке стропильных ног.
5. Расчет снеговой нагрузки.
6. Расчет нагрузки стропильной системы и кровельного покрытия.
7. Расчет угла наклона, стропильной системы и обрешетки.
8. Схема мест примыкания кровли, прижимной профиль.
9. Схема водостока.
10. Расчет количества прямых фронтонных планок/торцевых планок.

Окончательная стоимость крыши зависит не только от метража, но также от необходимости использовать вспомогательные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы и коньки. Таких элементов в односкатной конструкции гораздо меньше, чем у двухскатной, в связи. с чем она по стоимости наиболее выгодна и предпочтительнее.

Инструменты и материалы

Для строительства прочной и теплосберегающей крыши используют качественные материалы, способные выдерживать все нагрузки.
Перечень и допуски на материалы для возведения кровли:

1. Мауэрлат, прочной брус хвойных пород дерева переменного профиля 200х200, 200х150мм.
2. Гидроизоляция, мастика, рубероид.
3. Рулонный утеплитель, толщиной 150 мм.
4. Стропила, доски 50×150 мм твердых пород: дуб, акация, граб.
5. Обрешетка, оптимальным вариантом является обрезная доска 150Х30 мм, которую затем распускают на рейки 30х30 мм.
6. Кровельный материал: черепица, ондулин, профильное железо и шифер.
7. Влагостойкая фанера для разреженной обрешетки, с зазором между брусками от нескольких сантиметров до одного метра.
8. Гидроизоляционные пленки или мембраны.
9. Декоративные лакокрасочные покрытия — антисептики и антипирены.
10. Крепеж.

Для строительства односкатной крыши для бани необходимы стропилы

Необходимые инструменты:

• Лобзик электрический;
• электродрель;
• болгарка;
• дрель-шуруповерт;
• набор ножей;
• электропила;
• пила по дереву ручная;
• пневмостеплер;
• рулетка и уровнемер;
• молоток для кровельных работ;
• молоток строительный.

Строительство фундамента

Односкатная крыша бани имеет небольшие размеры и простую конструкцию. Поэтому для нее не стоит выполнять сложный фундамент, достаточно воспользоваться бюджетным вариантом столбчатого варианта. Традиционное такое устройство не предполагает размещения подвала, но для русской парной этого и не нужно, особенно если планируется установка проливных полов.

Этапы строительства фундамента:

1. Выполняют точный расчет с учетом массы бани и снеговой нагрузки. В Москве она принимается 100 кг на 1 м2 площади. К ней добавляют вес внутреннего наполнения объекта: мебели, топки и людей, также из расчета 100 кг на 1 м2 площади.
2. Выполняют основание для изготовления нижней части столбов. Делают буром в 250 мм небольшие ямы – 150-200 мм. Сделанная конструкция армируется мелкой сеткой и засыпается бетоном М 200. В центральную часть отверстия вставляют по нескольку арматурен с выступами из ямы не более 100 мм. Для предотвращения попадания цементного молочка в грунт, укрывают яму полиэтиленом или рубероидом.
3. Ожидают окончание процесса отвердения бетона около 4-5 дней.
4. Проводят второе бурение ям буром с диаметром 300 мм, ниже глубины промерзания грунта. В них вставляют столбы, способных выдержать нагрузку бани до 11 тонн.
5. Проводят дозасыпкуи утрамбовку ям.
6. Выполняют ростверк из металла, бетона и даже дерева, он должен висеть над грунтом более, чем на 100мм.

Возведение стен

После выполнения фундамента переходят к изготовлению сруба. При этом используют разные материалы. Самый традиционный и любимый у россиян – это дерево.

В мире деревянный строительный материал также является историческим выбором с большим перечнем преимуществ:

1. Прочность на растяжение. Будучи относительно легким материалом, дерево даже превышает сталь, по прочности на разрыв. Оно может лучше выдерживать собственный вес, что позволяет увеличить площадь и уменьшить количество опор.
2. Электрическая и тепловая стойкость. Древесина обладает естественной устойчивостью к электропроводимости при содержании влаги от 7% до 12%.
3. Звукопоглощение ее идеально, звучание эха в бани — минимально.
4. Красота благодаря широкому разнообразию пород дерева.

В деревянных зданиях наиболее часто используемая каркасная система с несущими стенами. Она может быть построена из крупных элементов с полюсной структурой или из цельного дерева. Хорошо зарекомендовали себя бани, построенные из блоков, хотя они бывают разных видов, но имеют общий принцип построения. Блоки относятся к недорогим материалам и позволяют быстро возвести строительный объект. Тем не менее такой конструкции потребуется больше затрат на выполнение отделочных работ, по сравнению с деревянной баней.

Толщина стен бревенчатой бани обычно принимается в пределах от 15 до 35 см, они могут быть округленными или квадратными, распиленными с двух сторон и распиленными с четырех сторон. Выбор формы дерева это больше эстетическая проблема, хотя квадратные бревна автоматически увеличивают толщину стены.

Профессионалы считают, что самый важный фактор при возведении деревянных стен — качество работ по вырубке бревна и применяемые материалы. При возведении бревенчатой бани необходимо выполнять внутренние стены, чтобы сохранить устойчивость конструкции объекта. Дверные и оконные проемы устанавливают с использованием широкого спектра крепежных элементов или узлов, укрепляющих конструкцию.

Строительство односкатной крыши

Для таких крыш обычно используют конструкцию обычного деревянного каркаса, хотя в возможно применять металлические стропила. Современные металлоконструкции гарантируют надежность и долговечность такой кровли, если тщательно провести антикоррозионные мероприятия.

Строительство односкатной крыши

Угол наклона должен выдержать, климатические нагрузки. В ветряной местности не стоить выдвигать стропильные балки за стену, чтобы обеспечить низкий показатель парусности конструкции. Не зависимо от протяженности крыши, стропильная нога и не может быть больше 6.0 м. Иначе придется выполнять усиление кровли с установкой дополнительной опоры, иначе прочность крыши снизится в 5 раз. Для деревянной бревенчатой бани систему крепления стропил выполняют скользящей. Поскольку стены в процессе эксплуатации делают очень заметную усадку. Если такая система зажата, в ней возникает напряжение, с последующим и разрывом древесины.

Для разного уровня сложности системы застройщик принимает решение, требуются ли дополнительные узлы укрепления — подкосы и стойки. Их применение допускают применять стропильные ноги с меньшим сечением. Несмотря на то, что процесс возведения становится более сложным, сама крыша выходит прочной и легкой. Поэтому эти элементыназывают разгружающими. Чем больше их в стропильной конструкции, тем прочнее удается сделать кровлю.

Изготовление и установка мауэрлата

Стропильные ноги соединяются с несущими стенами с использованием мауэрлата, выполненного из бруса 50х 50 мм. Мауэрлат вначале закрепляют на стенах анкерами или штырями, и после чего устанавливают систему стропил.
Для мауэрлата небольших бань иногда применяют метровые обрезки, с уплотнением щелей раствором. Для больших бань для мауэрлата выполняют армирование.

Подготовленную и сухую доску качественно пропитывают антисептиком и противопожарной пропиткой. Для стропил применяют хвойную доску, поскольку ей присуща требуемая упругость к сжатию и растяжению. Все изделия обязаны не иметь сучков, тогда они обладают нужной структурной плотностью, не образуют губительных трещин при больших нагрузках. После выбора изделий, приступают к обустройству стропильных ног, в качестве основы перед установкой обрешетки. При этом одну часть накладывают на низкую стену, а вторую – на высокую или на специально устроенное стропило.

Далее устанавливаю наклонные балки с шагом 600-700 мм, крепят их к мауэрлату с применением анкеров или «скользячек». Укладывают на стропила любую доску под ноги для передвижения, которую позже надо будет убрать. Рейку обрешетки в виде брусков 50х50 мм набивают под углом в 90 градусов к стропилам, таким образом, чтобы кровельный материал выступал за края реек на 150-200 мм.

Приступают к гидроизоляции конструкции пленкой или мембраной. С обязательным нахлестом не менее 100 мм и проклейкой стыков скотчем. Изоляционный материал крепится строительным степлером к обрешетке. Затем приступают к монтажу кровельного покрытия.

Внутренняя и внешняя отделка

Для односкатной кровли также требуется выполнять утепленный свод. При наличии чердака утеплитель можно разместить по перекрытию. Для чего лучше применять не обычную стекловату, а эковату.

Выполняя кровельный пирог обычной односкатной крыши, учитывают, что они бывают вентилируемые и невентилируемые. Преимущества, конечно же, у первых, особенно если в конструкции присутствует утеплитель. Так как любая баня является повышенным источником водяных паров, проникающих в материал утеплителя, особенно если он плотно примыкает к перекрытию. Теплоизоляция начнет набирать влагу и покрываться плесенью. Во избежание этого негативного процесса, перед тем как утеплить, оставляют воздушное пространство, для циркуляции уличного воздуха и выхода излишней влаги. Когда в самых простых вариантах бани кровлю не утепляют, вентиляция не требуется.

Потолки у такой кровли выполняют подвесными или подшивными. В первом варианте до перекрытия оставляют 80-100 мм пустого пространства, где размещают утеплительный материал или устраивают естественную вентиляцию. Второй вариант подшивается непосредственно прямо к крыше для создания эстетического вида внутри помещения. Они пользуются популярностью, поскольку не забирают высоту бани. При этом не требуется выполнять его с уклоном крыши, лучше установить горизонтально.

В качестве материала самый оптимальный недорогой вариант — деревянная, натуральная вагонка, долговечная и теплостойкая. Каркас для ее обшивки выполняют из брусков либо современного  металопрофиля. Направляющие устанавливают перпендикулярно отделочной вагонке.

Односкатной кровля – конструкция с традиционной русской эстетикой. Многие владельцы бань предпочитают такую крышу, потому что она имеет более простую конструкцию. Односкатная крыша гораздо эффективнее в непогоду, при сильном дожде и снегопаде. Она хорошо отводит воду от стен, не допуская образования луж около фундамента. Как видно односкатная крыша – это лучший современный вариант для русской бани.

Запись Односкатная крыша для бани: строим правильно

©

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

15.11.2019   dom-and-sad

  stroypomochnik.ru

Односкатная крыша для бани: выбор материала для строительства, гидро – и пароизоляция, утепление и этапы строительства

Завершающим этапом формирования «коробки» бани является сооружение крыши. При строительстве собственными силами, мастера, как правило, выбирают наиболее простой вариант ее сооружения, то есть,  строится односкатная крыша для бани.

Благодаря простоте и несложному монтажу односкатной крыши своими руками, данный вид крыш является наиболее распространенным. Крыша такой конструкции опирается на несущие стены, то есть крутизна ската кровли зависит от величины перепада высот стен бани.

Чтобы провести расчет тангенса угла ската, необходимо разделить уровень перепада между опорными стенами на расстояние между ними. Чем меньше угол ската, тем проще и дешевле будут строительные работы.

Но не стоит забывать, что небольшой угол ската будет способствовать тому, что на поверхности крыши станут задерживаться снег и вода после осадков. Обилие влаги может нанести урон покрытию.

Поэтому этот фактор следует учесть заранее, выбирая материалы для кровли. К примеру, часто хозяева делают двухслойную конструкцию из рубероида. Зимой же нужно будет периодически очищать крышу от накопившегося снега.

Поэтому даже крыша для бани односкатная, как правило, делается с уклоном 20-30 градусов, а в тех регионах, где выпадает большое количество снега, рекомендуется делать уклон не менее 45 градусов.

Разумеется, при выборе такого варианта увеличится расход стройматериалов, но зато сама крыша получится более надежной и защищенной от протечек.

Содержание

1. Немного теории
2. Выбор материала для строительства крыши бани
3. Гидро – и пароизоляция крыши
4. Утепление крыши
5. Этапы строительства крыш

Немного теории

Прежде чем приступить к непосредственному устройству односкатной крыши, стоит познакомиться с основами теории и познакомиться с терминами, которые используют профессиональные строители.

Итак, любая крыша имеет несущий каркас, на который крепятся кровельные материалы.

Основными составными частями крыши являются:

• Мауэрлат;
• Конструкция из стропил;
• Обрешетка;
• Многослойная кровля.

Мауэрлат – это несущий брус, который располагается поверх готовых стен здания и служит для связи стропильной конструкции с «коробкой» здания.

В том случае, если стены построены из кирпича или аналогичного материала, то перед установкой мауэрлата поверхности тщательно гидроизолируются.

Стропильная конструкция или стропильная ферма – это сооружение из жестко соединенных брусьев, которое служит для нормального распределения нагрузки. Форма конструкции зависит от величины пролета и типа сооружаемой крыши.

В состав фермы входят собственно стропила – массивные элементы, принимающие на себя нагрузки, создаваемые кровлей, и дополнительные детали – стяжки, распорки, перемычки. Дополнительные детали служат для подстраховки, разгрузки и укрепления стропил.

Обрешеткой принято называть «сетку» из досок и брусков, которая набивается поверх стропил. Цель установки обрешетки – более плотное крепление кровли к созданному каркасу.

Шаг крепления обрешетки зависит от характеристики кровельного материала. Например, при установке рубероида нужно делать очень плотную обрешетку, чтобы расстояние между брусками не превышало1 см.

Кровля – это верхний слой крыши, который формируется из износоустойчивого материала, способного эффективно противостоять воздействию влаги и перепадам температур, и вариант устройства односкатной крыши из профнастила очень распространен.

Выбор материала для строительства крыши бани

Монтаж кровли бани

Выбор кровельного материала при строительстве такого сооружения, как баня с односкатной крышей, достаточно богат.

Ориентироваться нужно на такие показатели, как долговечность покрытия, его сочетание с дизайном зданий, расположенных вблизи, и, конечно, стоимость.

Среди наиболее популярных материалов:

• Металлочерепица. Это достаточно дорогой материал, но он прослужит не менее 50 лет. Угол наклона крыши при выборе этого варианта должен быть не менее 30 градусов.
• Фальцевая кровля. Это вариант не менее долговечен, но допускает меньший угол наклона крыши – от 18 градусов.
• Профнастил. Столь же долговечный материал, как и два предыдущих. Подходит для практически плоских крыш, минимальный угол наклона – 8 градусов.
• Шифер. Этот материал способен прослужить около 30 лет. Наименьший угол наклона крыши при выборе этого варианта – 20 градусов.
• Рубероид. Один из наиболее дешевых, но не долговечных материалов. Такая крыша сможет прослужить 10-15 лет. Рубероид можно использовать на крышах с углом наклона от 5 градусов.

Гидро – и пароизоляция крыши

При строительстве бани из бревна с односкатной крышей, нельзя ограничиваться установкой перечисленных конструкций. Нужно будет еще позаботиться об установке паро- и гидроизоляции, а также об утеплении кровли.

Монтаж гидроизоляционной пленки на крыше бани

Кроме того, все деревянные детали крыши нужно обработать специальными составами для защиты от грибков, огня и поражения жучками.

В качестве изоляционных материалов используют специальные мембранные пленки.

Гидроизоляция устанавливается на стропильную конструкцию перед монтажом обрешетки. Ее задача – не допустить проникновения внутрь влаги, которая сумела проникнуть сквозь дефекты кровельного покрытия.

Пароизоляция устанавливается изнутри между обшивкой потолка и утеплительным материалом. Он ограждает утеплитель от проникновения влаги из помещения бани.

Совет! Изоляционные пленки нужно укладывать внахлест (ширина захода пленки не менее 20 см) и скреплять специальным скотчем. Нельзя укладывать пленки в натяг, так как в этом случае велика вероятность разрыва под действием перепадов температур.

Утепление крыши

Рассматривая вопрос, как построить баню с односкатной крышей, нельзя не затронуть тему утепления конструкции. Как правило, в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Есть вариант с заменой этого материала пенопластом, однако, многие предпочитают не применять данный утеплитель внутри помещений из-за возможного выделения им ядовитых паров.

Технология утепления крыши предполагает укладку теплоизоляционного слоя толщиной в10 см.

Причем производится укладка двух слоев по5 смтолщиной в шахматном порядке. В этом случае, все стыки оказываются перекрытыми, поэтому нет риска образования «мостиков холода».

Совет! В целях экономного расхода материалов многие предпочитают укладывать утеплитель в один слой. Компенсировать потерю теплоизоляционных свойств можно путем использования теплосберегающей пароизоляционной пленки, например, двухслойной мембраны «Армитекс».

Этапы строительства крыш

Итак, все материалы выбраны и подготовлены, осталось рассказать, как сделать односкатную крышу бани.

В том случае, если опорные стены отстоят одна от другой на расстояние не более4,5 метров, использование дополнительных подпорок не требуется. Стропила укладываются на мауэрлат с шагом 60-70 см(этот показатель может варьироваться в зависимости от выбранного строительного материала).

Для укладки стропил в верхнем брусе вырезают пазы, для дополнительного крепления используют медную проволоку. Следует следить, чтобы балки выходили за пределы внешних стен на расстояние не менее30 см.

После установки стропильной системы монтируются все остальные слои кровельного «пирога» — пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и кровельный материал.

Вентиляция двух вентиляторов для ванных комнат на одну крышную вентиляцию

спросил 2 года, 6 месяцев назад

Изменено 2 года, 6 месяцев назад

Просмотрено 6к раз

Можно ли подключить два разных вытяжных вентилятора в одной ванной к одному выключателю. ? ( I.E. включение/выключение одновременно, оба воздуховода подключаются к Y-образному переходнику, прикрепленному к одному вентиляционному отверстию в крыше ).

Для одного вентилятора используется канал диаметром 4 дюйма, а для другого — канал диаметром 6 дюймов, но я собирался использовать Y-образный переходник размером 4 дюйма на всех трех отверстиях и использовать переходник 6 дюймов > 4 дюйма для канала большего размера.

От всех, кто смотрел, я получаю разные ответы! 1

вкл/выкл одновременно

Проблема ?: НЕТ.

Нет проблем с подключением двух приборов к одному выключателю. До тех пор, пока суммарная номинальная мощность вентиляторов ( и всего остального в той же цепи ) не превышает номинальную мощность автоматического выключателя.

оба воздуховода к Y-образному переходнику, прикрепленному к одному вентиляционному отверстию в крыше

Проблема ?: Возможно.

Возможно. Когда вентиляторы в ванных комнатах управляются отдельными переключателями, их нельзя использовать в одном и том же воздуховоде, потому что один вентилятор будет нагнетать влажный воздух из одной ванной комнаты в другую ванную комнату. Будет ли это иметь место при включении обоих вентиляторов одновременно? При прочих равных, вентиляторы CFM, длина воздуховодов, размер воздуховодов может и не быть «проблемой».

С воздуховодами разного размера и разными вентиляторами я вижу, что один заставляет другой работать неэффективно. ( Это предположение с моей стороны, следует задать специалисту по системам вентиляции и кондиционирования .)

Я нутром чувствую, что это не очень хорошая идея.

1

Зарегистрируйтесь или войдите

Зарегистрироваться через Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

крыша — Вентиляция ванной комнаты выходит на чердак, а не наружу.

спросил 11 лет, 8 месяцев назад

Изменено 3 года, 9несколько месяцев назад

Просмотрено 17 тысяч раз

Ванная комната выходит на чердак. Инспектор рекомендовал, чтобы он заканчивался снаружи. Как лучше всего это сделать. Должен ли я просто разместить вентиляционное отверстие в ванной комнате рядом с вентиляционным отверстием на крыше?

• ванная комната
• крыша
• вентиляция
• чердак

3

Упс, не увидел картинку, когда первый раз отвечал. Это не вентиляция сантехники, это вентиляция.

Наиболее совместимый с кодексом способ сделать это — дать этой выхлопной трубе собственный путь наружу, прорезав дыру в крыше, установив вентиляционную заглушку и подсоединив вентиляционную решетку к крышке, прикрепив и загерметизировав ее. Вам может понадобиться или не понадобиться колпачок с короткозамкнутым ротором (который помогает вытягивать воздух из вентиляционного отверстия), но его необходимо будет закрыть, чтобы защитить вентиляционный дымоход от дождя. Вы МОЖЕТЕ обойтись без простой подачи его в ближайший вентиляционный канал на крыше, в зависимости от их размера и конструкции, но в большинстве юрисдикций это не соответствует минимальным нормам.

Вот почему: вытяжной вентилятор удаляет теплый и обычно очень влажный воздух из вашей ванной комнаты или кухни (чаще всего вы выпускаете пар из душа или из кипящих кастрюль/сковородок). Ваш чердак — закрытая «холодная зона»; у него такая же температура, как и снаружи, которая зимой на севере США будет ниже нуля. Если вы выпустите этот теплый воздух на чердак, вода сконденсируется на ваших стропилах и замерзнет, ​​а затем оттает, смачивая древесину и вызывая повреждения от выветривания, плесени и гниения с течением времени. Даже если он выходит прямо рядом с вентиляционным отверстием на крыше, если воздух может смешиваться с воздухом чердака, все равно может образовываться конденсат на древесине.

4

С одним из этих парней можно выпустить воздух через стену

( Выпускное отверстие с жалюзи )

Или на крышу с одним из этих

( Крышка вентиляционного отверстия )

В любом случае ваш инспектор прав. Выдувать теплый влажный воздух на чердак, наверное, не лучшая идея.

Также не рекомендуется выводить воздух через стену слишком близко к вентиляционным отверстиям потолка, так как выхлопные газы будут засасываться обратно на чердак через потолок.

2

Когда я заменил закрытый рециркуляционный вентилятор для ванны большим вытяжным вентилятором, я позволил владельцу местного хозяйственного магазина убедить меня, что достаточно выводить вентилятор на чердак, потому что (он сказал) «коньковое вентиляционное отверстие адекватно вытягивает все воздух в ванной». САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА, МЫ КОГДА-ЛИБО СОВЕРШАЛИ. К сухому зимнему сезону наши потолки все отделились от вершин стен. Последующие профессиональные инспекторы диагностировали это как «синдром подъема фермы», серьезную структурную проблему, когда все наши давно установленные (сухие) чердачные фермы-ножницы поглощали влагу, выбрасываемую на чердак, и расширялись. Это стало началом непоправимого сезонного расширения и сжатия всех ферм чердака в зависимости от разницы между их состоянием и уровнем внешней влажности. Мы переоборудовали вентиляционное отверстие ванны на вентиляционное отверстие снаружи крыши и добавили целую кучу дополнительной новой изоляции чердака (в соответствии с инструкциями специалистов по подъему фермы), но ущерб был нанесен. Спустя годы мы все еще сталкиваемся с проблемой синдрома подъема фермы, вызванного вентиляцией ванной комнаты на установленном чердаке, где раньше не было вентиляции ванной комнаты. НИКОГДА не закачивайте влажный воздух на чердак – выбрасывайте его из дома.

No related posts.