Карниз дома, поднебесники, свесы крыши
Карниз дома это продолжение конструкции крыши за пределы внешних стен с отделкой или без таковой
Карниз по другому называют так же свес, карнизный свес или поднебесники.
Виды карнизов(свесы крыши)
- подшитые,
- неподшитые
- коробчатые карнизы
- укороченные свесы
По расположению
- Боковые
- Фронтонные
Так же карнизные свесы домов несут и другую функцию, к ним снизу или с торца устанавливают водосточную систему из желобов.
Карниз продолжает крышу над балконом, фото
Устройство поднебесников в доме из бруса
Для изготовления свесов крыши делают выпуск стропил по бокам и доски обрезной по фронтонам на нужную длину, при необходимости подрезают по месту.
Далее на торцы прибивают лобовую(торцевую) доску и подшивают карниз снизу вагонкой.
Ширину поднебесников в дачных домах из бруса с мансардой принято мерить количество вагонок. Например свес подшит на ширину 4-х вагонок и т.д. Иногда требуется установить фронтонные вентиляционные решетки, но это касается уже непосредственно фронтона, а не свесов.
Схема нескольких вариантов установки и монтажа свесов
Делать карниз шириной более 0,8 м без специальной конструкции для него не допустимо
domato.ru
Фотоотчет о строительстве дома 6х6 м из бруса близ города Павловский Посад. 30 фото.
Что строили? Дом 6х6 м из профилированного бруса 100х150 мм естественной влажности. За основу был взят проект №14 (по просьбе заказчика межкомнатные перегородки на мансардном этаже монтировать не стали)
Место постройки: Московская обл., г. Павловский Посад
Количество мастеров: 3 человека.
Сроки: 24.02.12 — 02.03.12 (8 дней).
Фото 1. Фундамент для дома — свайно-винтовой. Был заготовлен заказчиком до нашего приезда на участок.
Фото 2. Формируем обвязочный венец из бруса 150х150 мм и половые лаги из бруса 100х150 мм.
Фото 3. Укладываем черновой пол из доски 20х100 мм (удерживает пол черепной брусок, который в свою очередь крепится к лагам).
Фото 4. Делаем первый венец из профилированного бруса 100х150 мм.
Фото 5. Возводим капитальные стены.
Фото 6.
Фото 7. Межкомнатная перегородка.
Фото 8.
Фото 9. Изготавливаем фронтоны мансардного этажа из вагонки и закрепляем их.
Фото 10. Устраиваем стропильную систему и обрешетку из доски 20х100 мм.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13. Поднебесник выполняем из вагонки.
Фото 14. На черновой пол укладываем паро-гидроизоляционный слой (Изоспан).
Фото 15. Далее следуют два слоя утеплителя URSA (100мм.).
После того, как утеплительный слой уложен настилаем чистовые полы из шпунтованной доски (фото отсутствует).
Фото 16. В потолочное пространство закладываем Изоспан и URSA. Потолок обшиваем вагонкой.
Фото 17. Углы дома из бруса закрываем вагонкой.
Фото 18. Монтируем окна (двойное остекление, имитация стеклопакета).
Фото 19. Межкомнатные двери — филенчатые.
Фото 20. Деревянная лестница на мансардный этаж.
Фото 21.
Фото 22. Лестничное ограждение.
Фото 23. Мансардную комнату обшиваем вагонкой. Чистовые полы — шпунт.
Фото 24. Пространство мансардной комнаты удалось расширить благодаря устройству крыши ломаного типа.
Фото 25. Оформляем ограждение крылечка узором.
Фото 26. Крыша была покрыта металлочерепицей.
Фото 27.
Фото 28. Три мансардных окна делают комнату по-настоящему светлой.
Фото 29. Отличный получился домик.
Фото 30. Спасибо, что были с нами!
master-domostroy.ru
чем правильно подшить и как сделать подшив кровли софитом, вагонкой
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Процедура возведения кровли включает в себя не только такие работы, как изготовление конструкции стропил, непосредственной укладки материала покрытия кровли и монтаж водостоков, но и подшивку ее карниза. Данная статья расскажет о том, как выполняется подшивка, какие при этом используются материалы, и что такое софит — подшивка крыши с помощью этой статьи станет намного более простой процедурой.
Правильно выполненное строительство дома подразумевает, что его кровля отходит от стены на расстояние не менее 50-70 сантиметров, что обеспечивает защиту стен фасада от проникновения дождевой воды.
При этом в кровельной плоскости образуется свес, накрываемый сверху материалом кровли, а снизу подшиваемый, например – вагонкой.
Кроме того, подшив крыши в случае утепления мансардной кровли позволяет также оборудовать надлежащую вентиляцию пространства под крышей или промежутка между материалом кровли и утеплителем.
Для этого создается тяга воздушного потока, поступающего от нижней отметки свеса карниза в пространство под крышей, постепенно нагревающегося и поднимающегося к коньку, после чего выходящего через отверстия для вентиляции.
Это обеспечивает непрерывную циркуляцию воздуха в пространстве под крышей и эффективное выветривание влаги, позволяющее конструкции крыши оставаться сухой, что увеличивает ее срок службы.
Материалы для подшивки крыши
Подшивка карниза софитами
Для того, чтобы подшить крышу, обычно применяются следующие материалы:
- Деревянная вагонка, обладающая низким сроком службы, требующая периодической покраски, впитывающая влагу и чернеющая со временем. Кроме того, данный материал не обладает достаточно эффективной вентиляцией.
- Виниловый сайдинг, профиль которого предназначен для стен фасадов, поэтому после подшива крыши выглядит довольно непривлекательно, причем его внешний вид только ухудшается при изготовлении отверстий для вентиляции, которые изначально не предусмотрены.
- Оцинкованный металлический сайдинг, обладающий довольно низким сроком эксплуатации, поскольку не защищен от коррозии и располагается на свесе карниза крыши, где часто происходит скапливание конденсата. На данном материале довольно быстро появляются бурые пятна ржавчины, особенно заметные, если цвет подшивы крыши выбран белый или другой достаточно светлый.
- Софит из винила, предназначенный именно для подшивания карнизов. Данный материал обладает потолочной структурой, при его изготовлении могут быть использованы различные методы перфорации: сплошной софит, перфорированный или с центральной перфорацией.
- Алюминиевый софит, изготавливаемый из тонких цветных алюминиевых листов. Форма материала совпадает с формой софитов из винила, но имеет целый ряд существенных преимуществ, например – отсутствие коэффициента сжатия и растяжения, позволяющее существенно улучшить внешний вид крыши. При выборе того, чем подшить крышу, в пользу данного материала говорит также его способность сохранять насыщенность цвета в течение многих лет под воздействием прямых солнечных лучей.
Что такое софиты
При выборе того, как сделать подшив крыши, довольно распространенным и надежным материалом являются софиты, выполненные в виде профилированных поливинилхлоридных (ПВХ) или алюминиевых панелей, длина которых чаще всего составляет от 3 до3,6 м, а также двух или трех профилированных планок размеров 10-12 сантиметров каждая.
Полезно: конкретный размер панели зависит от производителя, канадские и американские производители довольно частоделают тройной профиль, ширина которого составляет 30 сантиметров, а длина – 3,6 погонных метра, что считается наиболее оптимальным размером для подшивания кровли софитом, поскольку позволяет резать панели вдоль длины вылета крыши от стены, а стыкуются между собой боковыми частями, что дает возможность комбинирования их перфорации.
Пример софита
Софиты российских производителей могут отличаться размерами, но имеют ту же классификацию и принцип установки.
Перед тем, как подшить крышу, следует выбрать один из трех видов перфорации производимых софитов:
- Сплошной, используемый чаще всего при подшивке потолков беседок, веранд, крыльца и т.д.;
- Полностью перфорированный, который рекомендуется применять для крыш, покрытых непрофилированными материалами, такими как фальц или битумная черепица;
- Софит с перфорацией по центру, обеспечивающий достаточно эффективное вентилирование пространства под крышей, при этом на свесе карниза образуется композиция с чередованием одной полосы перфорации и двух сплошных полос.
Процедура подшивки крыши
После того, как завершена установка стропил, в процессе выполнения обрешетки для покрытия кровли, следует отпилить концы стропил по одной линии, параллельной плоскости стены дома.
Для обшивки каркаса карнизных свесов используют либо доски, либо профили, предназначенные для гипоскартона. Торцевые части вертикально отпиленных стропил зашиваются аналогично самой коробке.
Прежде, чем производить подшивание свесов кровли, следует выполнить утепление стен здания снаружи, это особенно актуально для зашиваемых не прямо вдоль стропил, а горизонтально коробок, которые являются наиболее распространенными.
Если выполнять утепление такой конструкции, как вальмовая стандартная крыша, после изготовления коробки, то верхняя часть стены либо окажется не утепленной, либо ее утепление будет возможно только путем открепления от стены первой доски, под которую будет подложен утеплитель.
Утепление в данном случае не получится достаточно эффективным и будет приводить к теплопотерям, а выполнение утепления до монтажа коробки позволит подвести обшивку к уже утепленной ранее стене.
Процедура подшивки крыши софитами
Схема подшивки крыши
Процедура монтажа сама по себе является довольно простой, но следует учитывать, что они должны вписываться в общий внешний облик дома, поэтому следует внимательно изучить инструкцию, как правильно подшить крышу.
Конструкция самой коробки может быть индивидуальной в зависимости от конкретной конструкции крыши, но существуют два наиболее распространенных варианта, включающих в себя общие элементы выполнения подшивки:
- Подшивание непосредственно по стропилам, когда для подшивки выбирается угол, совпадающий с углом ската. Данный метод предназначен по большей части для кровель, обладающих небольшим углом наклона, при этом монтаж софитов производится непосредственно на стропила параллельно плоскости стены. При этом, если нижняя плоскость стропил является не ровной, ее следует выровнять для обеспечения качественного подшивания. Для этого можно прикрутить шурупами по бокам стропил обрезки досок, толщина которых составляет не менее4 см, а длина – не менее10 см. Сначала прикручиваются первая и последняя доски, между которыми натягиваются нитки и производится крепление остальных досок. В месте схождения скатов производится крепление досок с обеих сторон углового стропила.
- Наиболее распространенным является вариант, когда от края стропил до стены изготавливается горизонтальная коробка, причем каркас для подшивки карнизов софитами также выполняется из досок. Производится крепление одного края к нижней части стропил, другого – к дополнительной доске, которую опускают и крепят в месте схождения стропил со стеной. В углах схождения скатов доска укладывается плашмя, поскольку в данном месте будет находиться стык, на котором производится крепление двух концов досок. Данный стык должен проходить от угла схождения скатов до угла схождения стен, в результате чего образуется жесткая независимая от стены конструкция.
Важно: следует уделить особое внимание надежности крепления, его можно выполнять при помощи шурупов, но лучше использовать уголки и пластины из металла.
После возведения каркаса шатровой крыши своими руками производится обшивка софитами. Поскольку на данный участок кровли могут проникать дождь, снег, ветер, холод и т.д., крепления обшивки также следует выполнять максимально надежно.
Доски стыкуются по длине в шахматном порядке, нельзя допускать, чтобы два стыка находились рядом друг с другом, кроме углов, где производится запиливание под 45º.
Обрезная доска и все использованные при оборудования каркас доски обрабатываются с обеих сторон специальным защитным средством антисептического действия.
krovlyakryshi.ru
| Обвязка | Нестроганный брус 150х150 мм, обвязка кладется в 2 ряда |
| Сруб | Профилированный брус сечением 90х140 мм (140х140мм), брус естественной влажности |
|---|---|
| Перегородки 1 этажа | Брусовые, брус 90 х140 мм (брус перегородочный), брус естественной влажности |
| Перегородки 2 этажа | Каркасные, каркас из бруска 40х50 мм, перегородки зашиваются с 2-х сторон вагонкой хвойных пород, перегородки утепляются минеральной ватой «ISOVER» 50 мм, прокладывается пароизоляция «ONDUTIS» |
| Высота от пола до потолка | 2,40 м (+- 5 см), 18 рядов бруса |
| Сруб | Собирается на металлические нагеля (Гвозди 200 мм) |
| Углы | Собираются в «Пол дерева» |
| Венцы | Между венцами прокладывается льноджутовое полотно |
| Половые лаги | Нестроганный брус 100х150 мм, шагом через каждые 700 мм |
| Пол двойной | Черновой – необрезная доска 19-25 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 36 мм. Пол утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS» |
| Потолочные балки | Нестроганный брус 40х150 мм, шагом через каждые 700 мм |
| Потолок первого этажа | Подшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS» |
| Стропильная система | Брусок 40х100 мм шагом через каждые 1000 мм |
| Обрешетка | Полуобрезная доска, толщиной 19-25 мм |
| Крыша | Согласно проекту дома (двускатная, ломанная, ассиметричная), высота конька – 3,5 м |
| Кровельный материал | Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый, под кровлю настилается гидроизоляция «ONDUTIS». По желанию Клиента любой другой кровельный материал |
| Двери | Входная – металлическая, межкомнатные – филенчатые (устанавливаются согласно проекту) |
| Окна | Деревянные с двойным остеклением (устанавливаются согласно проекту) |
| Мансардный этаж | Мансарда – каркасная, обшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Мансарда утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, пароизоляция «ONDUTIS». Пол на мансарде шпунтованная половая доска 36 мм |
| Высота от пола до потолка | На мансардном этаже 2,3 м |
| Фронтоны | Обшиваются вагонкой хвойных пород. Поднебесники и карнизы (свесы крыши): зашиваются вагонкой хвойных пород . Ширина свеса: 350 – 450 мм (ширина 4 вагонки) |
| Во фронтоны дома | Устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата) |
| Первый этаж и мансарду соединяет лестница | (Лестница согласно проекту: одномаршевая, двух маршевая, П-образная). Отделка лестницы, перила – резные, балясины – точеные, устанавливаются стартовые столбы |
| Терраса | В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные |
| Все углы в доме | Стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся наличником (не вагонка). |
| Ступени | Устанавливаются у входа |
skmolot.ru
Как необычно отделать потолок в деревянном доме? — Блог | «Мечтаево»
Этот вопрос задала нам недавно читательница блога. «Хочу экологические материалы и современный стиль одновременно, — написала она. — Но не просто вагонка в разных вариантах или имитация бруса, а что-нибудь интересненькое. Еще хотелось бы не особо дорогие материалы, для дачи, и, возможно, для самостоятельного творчества».
С удовольствием рассказываем, что можно сделать!
Потолок и конструкция крыши
Деревянный дом тем и хорош, что даже привычная всем двускатная крыша может иметь у него разные конструкции. Выбор одной из них будет влиять на внешний вид потолка. Давайте рассмотрим варианты.
1. Кровля на слегах. Здесь несущую роль выполняют длинные бревна, уложенные параллельно коньку от фронтона до фронтона. Их называют слеги. Чтобы долго не объяснять, лучше приложим картинку.
Если строить дом без чердака, то можно сделать очень высокие потолки с видимыми слегами. Остается решить, чем обработать сами слеги и заполнить поверхность между ними. В самом простом варианте это будет выглядеть вот так.
Подробнее о дизайне мы еще поговорим, а пока продолжим разговор о конструкции.
2. Крыша на стропилах. Такие крыши делают не только на деревянных, но и на каркасных и каменных зданиях. В деревянном доме стропила, как и слеги, можно сделать видимыми. В таком случае они становятся частью интерьера. Но в отличие от круглых в сечении слег, стропила изготавливают из обычных досок, так что они имеют грани. Поэтому видимые стропила плохо сочетаются в интерьере со стенами из бревна. Более гармонично они выглядят с брусом. Однако об их внешнем виде следует позаботиться заранее: например, использовать для их изготовления нестандартные доски большого сечения. Например, 75х200 мм. Возможно, потребуется стесать, скруглить нижние грани.
3. Стропила с ригелями
Часто при конструировании крыши требуется использовать ригель между стропилами противоположных скатов.
Ригели могут сильно повлиять на облик потолка. Во-первых, их опять-таки можно сделать видимыми.
Во-вторых, ригели могут отсекать от жилого объема небольшой чердак. В таком случае потолок будет состоять не просто из двух скатов. Между ними появится горизонтальный потолок.
4. В конструкции сруба могут быть переводы или матицы. Это бревна, которые соединяют противоположные стены на уровне верхних венцов. Они тоже могут остаться видимыми и сыграть свои роль в визуальном оформлении помещения.
5. Крыша с чердаком. В этом случае у нас имеется чердачное перекрытие, то есть горизонтальная поверхность. Несущие балки чердачного перекрытия иногда полностью прячут от глаз за чистовым потолком, а иногда используют как дополнительный элемент отделки.
Итак, конструкция крыш и перекрытий деревянных домов диктует нам два подхода к дизайну потолков:
а) чистовая отделка полностью закрывает весь потолок.
б) на потолке присутствуют массивные элементы несущих конструкций, чистовая отделка заполняет поверхность между ними.
Второй вариант подчеркивает особенности деревянного дома, первый более привычен жителям городских квартир, да и многим рабочим-отделочникам .
Теперь поговорим о том, какие именно материалы можно использовать на потолке.
Материалы для плоского потолка
В деревянном доме можно использовать любые потолочные материалы. О различных конструкциях потолков можно почитать тут, тут, или вот тут. Однако сегодня по просьбе нашей читательницы мы остановимся на вариантах, которые отвечают следующим требованиям:
— природное происхождение,
— доступная цена,
— возможность самостоятельного монтажа.
Вагонка и имитация бруса действительно многим уже приелись. Некоторые даже жалуются, что чувствуют себя «как в ящике», если потолки в комнате отделаны вагонкой. Вдобавок срабатывает ассоциация с парилкой, где деревянные дощечки – неотъемлемая часть интерьера. Казалось бы, на вагонке можно ставить крест? Не стоит спешить! Этот материал при умелом использовании может выглядеть вполне прилично, если соблюдать несколько правил:
— использовать вагонку на потолках не ниже 2,8 метра,
— покупать дощечки без сучков, то есть сорт «А» и «ЭКСТРА»,
— красить потолок колерами светлых оттенков,
— люстры подбирать и устанавливать так, чтобы свет подал вдоль обшивки потолка (тогда на потолке не будут заметны полосы, от которых у некоторых людей «рябит в глазах»).
Вот несколько подобных интерьеров.
К слову сказать, многим людям имитация бруса нравится больше, чем вагонка. Дело в том, что фальшбрус шире нее, а профиль его более плоский. Вот сравните: на первой картинке — сечение имитации бруса, на втором — вагонки.
Обратите внимание: помимо широко распространенной евровагонки, в продаже можно найти вагонку с другим профилем. Возможно, она покажется более привлекательной.
Деревянный планкен появился на рынке не так давно, поэтому выглядит не избито и более современно, чем вагонка. Обычно он продается среди фасадных материалов, но вполне подойдет и для отделки потолка.
Планкен делают из различных пород дерева. Самый доступный, конечно, — из сосны. Некоторые производители предлагают древесно-полимерный композит. Он более устойчив к перепаду влажности, подходит для сырых помещений. Можно купить крашеный на заводе материал. Это хороший вариант для тех, кто собирается делать потолок своими руками. Не придется иметь дело с капризными красками, и результат получится предсказуемый.
От вагонки и имитации бруса планкен отличается тем, что не имеет соединения «шип-паз» между соседними ламелями. Поэтому нет риска, что при резких перепадах влажности шип выйдет из паза. Обратная сторона медали: между досками планкена остается зазор в 6-8 мм. Для фасада это неплохо, а вот в интерьере создает проблемы. Ведь через зазор может быть виден черный потолок, несущие элементы перекрытия и т.п. Поэтому прежде, чем крепить планкен, нужно создать на потолке темную поверхность. Самый простой вариант — использовать пароизоляционную пленку. Более капитальный — покрашенную фанеру.
По форме планкен бывает:
— прямой,
— скошенный.
Для скрытого крепления планкена разработано несколько видов крепежа. Имейте в виду: он довольно дорогой и может стоить столько же, сколько сам материал.
Плоскую поверхность потолка можно преобразить, создав на ней ячейки из деревянных реек.
Эта конструкция только на первый взгляд выглядит очень сложной в исполнении. Профиль собирается на потолке из отдельных реек и при необходимости украшается «розетками».
Вовсе не обязательно такие ячейки должны иметь вычурный вид в стиле ар-деко. Используя пиломатериал прямоугольного сечения и серебристую краску, можно получить настоящий хай-тек.
Чем заполнить поверхность внутри ячейки? Есть много вариантов:
— все та же вагонка,
— ГКЛ и обои.
— ГКЛ и декоративная штукатурка,
— циновка из бамбука или других натуральных материалов,
— матовое стекло с подсветкой.
Еще один вариант отделки плоских потолков — использование нестандартных обрезков пиломатериалов. Выглядеть это может, например, так:
Эта мозаика собрана из обрезков имитации бруса. Оттенки получены с помощью лессирующей пропитки. Если проявить фантазию, то потолок можно собрать из любых обрезков, вплоть до «блинов», полученных из бревна. Некоторые дизайнеры предлагают готовые панели из щепочек, которые можно использовать при оформлении потолков и стен в деревянном доме.
Потолки с балками
В этом случае у нас на потолке есть видимые балки, слеги или стропила. Задача заключается в том, чтобы подобрать обшивку для заполнения площади между ними.
Использовать здесь, разумеется, можно все, что угодно. Но для начала нужно определиться с контрастами. В интерьере у нас будет несколько групп элементов: стены, полы, двери и окна, балки на потолке, обшивка между балками. Не стоит оформлять все эти элементы в одной цветовой гамме и фактуре. Иначе не избежать «эффекта деревянного ящика». Нужно выделить контрастные группы. Например, пол, стены и обшивка на потолке могут быть выдержаны в тоне «светлое дерево», а плинтуса, окна, двери и балки на потолке — в тоне «темное дерево».
Подбирая цветовую гамму в деревянном доме, не обязательно зацикливаться не желто-коричневых оттенках. Изучите палитру лессирующих пропиток любого крупного производителя. Там вы найдете и красноватую рябину, и серый дуб.
О лако-красочных покрытиях мы еще скажем пару слов ниже. А теперь остановимся на материалах для обшивки между балками.
• необрезная доска
На фотографии показана еще не оконченная работа. Балки будут обшиты декоративными накладками, что придаст им массивность. Главное здесь — хорошо очистить необрезную доску от коры и насекомых-вредителей, тщательно пропитать ее антисептическим составом.
• шпунтованная половая доска. Такая обшивка похожа на имитацию бруса, но есть заметное отличие. Половая доска образует ровную поверхность, без бороздок.
• Также можно использовать паркетную доску, тогда и щелей между отдельными ламелями видно не будет. Паркетная доску для потолка нужно выбирать не толстую, в пределах 6-8 мм. Крепится она к деревянной обрешетке с помощью кляммеров, как всеми любимая вагонка .
• имитация бруса и крашеный гипсокартон (оба материала есть на первой фотографии)
• гипсокартон с декоративной штукатуркой
• циновка из бамбука. Подобные материалы подчеркивают стремление хозяина быть ближе к природе. Циновку легко прикрепить к деревянному основанию с помощью степплера.
• металлический профилированный лист. Такое решение, на первый взгляд. выглядит экстравагантным. Но при этом является очень практичным. Металлическую обшивку без натяжки можно назвать вечной. Ее легко крепить, легко очищать от грязи. Если вам понравилась эта идея, то помимо профнастила из нержавеющей стали советуем изучить подобные изделия из алюминия.
• текстильная драпировка. Даже самый неказистый потолок под настроение можно украсить с помощью драпировки. К деревянным стенам хорошо подойдут тяжелые плотные ткани.
Светильники и краска
Деревянные потолки требуют особо внимательного отношения к осветительным приборам. Скрытая проводка должна быть обязательно спрятана в специальные негорючие гофры. Примыкающие к дереву элементы светильников не должны нагреваться.
Встроенные светильники можно монтировать в обшивку из ГКЛ или металла. На деревянной обшивке лучше использовать накладные точечные светильники или привычные люстры.
И пару слов о лакокрасочных покрытиях. Для потолка хорошо подходят близкие к белому цвета — молочный, светло-бежевый, капучино и т.п. Но при желании можно использовать и темные — дуб, венге и другие.
Темная древесина хорошо смотрится под лаком. Светлую краску лучше выбирать с матовой или полуматовой текстурой. Объяснение здесь простое: на светлой поверхности матовая краска будет скрывать мелкие изъяны, которые под лаком только бросались бы в глаза.
Нанесение краски и лака на деревянный потолок требует опыта. Новичку лучше выбрать лессирующие пропитки. Они придают древесине необходимые цвет, оставляя видимой ее природный рисунок. Красить удобнее до монтажа. А уже на потолке при необходимости можно подкрасить отдельные места.
Еще больше вариантов отделки потолка вы можете найти в нашем архиве: 1 и 2
Удачных вам дизайнерских решений!
Поделитесь своим мнением в комментариях, мы обязательно ответим!
www.mechtaevo.ru
| Обвязка | Нестроганный брус 150х150 мм, обвязка кладется в 2 ряда |
| Сруб | Профилированный брус сечением 90х140 мм (140х140мм), брус естественной влажности |
|---|---|
| Перегородки 1 этажа | Брусовые, брус 90 х140 мм (брус перегородочный), брус естественной влажности |
| Перегородки 2 этажа | Каркасные, каркас из бруска 40х50 мм, перегородки зашиваются с 2-х сторон вагонкой хвойных пород, перегородки утепляются минеральной ватой «ISOVER» 50 мм, прокладывается пароизоляция «ONDUTIS» |
| Высота от пола до потолка | 2,40 м (+- 5 см), 18 рядов бруса |
| Сруб | Собирается на металлические нагеля (Гвозди 200 мм) |
| Углы | Собираются в «Пол дерева» |
| Венцы | Между венцами прокладывается льноджутовое полотно |
| Половые лаги | Нестроганный брус 100х150 мм, шагом через каждые 700 мм |
| Пол двойной | Черновой – необрезная доска 19-25 мм, чистовой пол – шпунтованная половая доска 36 мм. Пол утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS» |
| Потолочные балки | Нестроганный брус 40х150 мм, шагом через каждые 700 мм |
| Потолок первого этажа | Подшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, прокладывается изоляция «ONDUTIS» |
| Стропильная система | Брусок 40х100 мм шагом через каждые 1000 мм |
| Обрешетка | Полуобрезная доска, толщиной 19-25 мм |
| Крыша | Согласно проекту дома (двускатная, ломанная, ассиметричная), высота конька – 3,5 м |
| Кровельный материал | Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый, под кровлю настилается гидроизоляция «ONDUTIS». По желанию Клиента любой другой кровельный материал |
| Двери | Входная – металлическая, межкомнатные – филенчатые (устанавливаются согласно проекту) |
| Окна | Деревянные с двойным остеклением (устанавливаются согласно проекту) |
| Мансардный этаж | Мансарда – каркасная, обшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Мансарда утепляется минеральной ватой «ISOVER» 100 мм, пароизоляция «ONDUTIS». Пол на мансарде шпунтованная половая доска 36 мм |
| Высота от пола до потолка | На мансардном этаже 2,3 м |
| Фронтоны | Обшиваются вагонкой хвойных пород. Поднебесники и карнизы (свесы крыши): зашиваются вагонкой хвойных пород . Ширина свеса: 350 – 450 мм (ширина 4 вагонки) |
| Во фронтоны дома | Устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата) |
| Первый этаж и мансарду соединяет лестница | (Лестница согласно проекту: одномаршевая, двух маршевая, П-образная). Отделка лестницы, перила – резные, балясины – точеные, устанавливаются стартовые столбы |
| Терраса | В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные |
| Все углы в доме | Стыки заделываются плинтусом, оконные, дверные проемы обносятся наличником (не вагонка). |
| Ступени | Устанавливаются у входа |
skmolot.ru
Как построить ломаную крышу своими руками – простые инструкции для самостоятельного выполнения
Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.
Заготовка стропильной системы, для мансарды, которая будет использоваться в качестве одного основного этажа
Здравствуйте. В этот раз расскажу о том, как делать ломаную крышу на загородном доме. Тема будет интересна тем читателями, которые планируют строительство кровли для сооружения мансарды в чердачном помещении. По итогам ознакомления с предложенным материалом вы будете иметь общее представление о том, как выполняется расчёт кровельной системы, и какова технология монтажа.
Расчет стропильной конструкции
Все большее количество загородных домов строится с применением мансарды в качестве альтернативы второго этажа. Преимущества такого решения очевидны так как вы получаете не только крышу как заградительную систему, но и полноценное жилое помещение, которое при правильном обустройстве будет пригодно для всесезонной эксплуатации.
На рисунке схема с названием деталей, чтобы не возникали вопросы при ознакомлении с инструкцией
Важным преимуществом строительства ломаной крыши, в сравнении с капитальным вторым этажом, является доступная цена и сжатые сроки выполнения строительных работ. Но, нужно помнить о том, что эти преимущества будут возможны только в том случае, если кровля будет правильно спроектирована с учетом габаритов издания и нагрузок, которые на неё будут оказываться.
Обычная конфигурация кровли без усиления подкосами
На рисунке вы можете видеть традиционную схему мансардной крыши в разрезе со стороны фронтона. По сути, вся конструкция — это сборная пространственная рама, состоящая из стропил, балок перекрытия, определённого числа вертикальных стоек и горизонтальных распорок — затяжек.
Такая схема популярна из-за простоты сборки и далее я детально расскажу о том, какова инструкция ее реализации.
Усиление кровельной системы подкосами в верхней и боковой части фермы
Простая схема кровельной системы может быть усилена дополнительными диагональными распорками – подкосами, как показано на рисунке. Такие меры обязательны, если ширина мансардного помещения по проекту превышает 6 метров.
На рисунке ломаная мансардная крыша с обозначением габаритов
На этом рисунке вы можете видеть схему мансардного помещения с уже рассчитанными типоразмерами. Обратите внимание на то что затяжки и балки перекрытия изготовлены из стандартного бруса с максимальным размером 6 метров. Поэтому сделать ломаную крышу можно без использования подкосов.
Ширина помещения при длине затяжки в 6 метров составит 5,7 метра. Этого более чем достаточно для помещений, предназначенных для временного проживания (спальня, рабочий кабинет, детская комната и т.п.).
Высота в помещениях для временного проживания по стандарту должна быть не менее 2,1 метра. На схеме это расстояние равно 2,66 метрам, чего было бы достаточно для полноценной жилой гостиной или аналогичных помещений.
На предложенной схеме стропильные ноги имеют одинаковую длину по 3,3 метра до и после излома. Одинаковая длина выбрана неслучайно так как впоследствии будет проще заказывать кровельный материал. Кроме того, такие крыши смотрятся гармоничнее, чем варианты, где нога в верхней и нижней части излома имеет разную длину.
Угол наклона скатов относительно потолочной балки мансарды делаем не менее 30°.
С основными закономерностями расчета стропильной системы мы ознакомились, теперь узнаем, как сделать ломаную крышу своими руками.
Технология строительства
Деревянный дом из профилированного бруса (проект ПД-010)
Рассмотрим технологию устройства ломанной крыши на примере строительства дома из профилированного бруса по проекту ПД-010.
Изготовление стропильных ферм
Основным материалом для изготовления стропильной системы является:
- Брусок 100×50 мм для сборки каркасной части
- Брусок 150×50 мм для сборки основания стропильной системы.
Перечисленные материалы имеют стандартную длину 6 метров.
Конфигурация фермы ломанной кровли
Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что предложенные размеры, за исключением толщины брусьев, предоставлены в качестве примера и должны быть пересчитаны в соответствии с габаритами того строительного объекта, на котором предполагается строительство кровельной системы
.
Инструкция сборки стропильной системы следующая:
Типоразмеры материалов, с которыми придётся работать
- Заготавливаем материалы для сборки основания;
На нашем примере актуальное количество кровельных ферм не менее 7 штук, так чтобы расстояние между ними не превышало 0,8-1 м
.
Вылет балки под карни
krovlyakryshi.ru