Деревянные крыши конструкции – Конструкция крыши деревянного дома | Устройство и ремонт

Содержание

Конструкция крыши деревянного дома | Устройство и ремонт

План статьи:

 

Построить дом, на самом деле это довольно сложная задача, решение которой можно разбить на несколько этапов. Один из них, это обустройство крыши деревянных домов. Это достаточно сложная конструкция, и возвести ее самостоятельно довольно сложно.

 

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

элементы крыши деревянного дома

Конструкция крыши деревянного дома состоит из следующих деталей и узлов:

  • основной конструкции, в состав которой входят деревянные балки, строил (сборных ферм) устанавливаемой между ними системы скосов и подкосов;
  • основания под кровлю;
  • тепло и гидроизоляционного слоя;
  • собственно самой кровли.

Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы — 5-10 м и более.

элементы крыши деревянного дома

Устройство крыши деревянного дома требует от домовладельца, определенных знаний и навыков работы с деревом. Именно поэтому, чаще всего для строительства кровли приглашают специалистов со стороны.

Мауэрлат

Конструкция, выступающая как основа для стропил, называют мауэрлатом. От качества изготовления зависит срок службы крыши. Его укладывают по периметру стен. Эта конструкция призвана решить следующие задачи:

  1. Равномерное распределение нагрузки, создаваемой узлами, входящими в кровлю. Кроме этого, мауэрлат надежно привязывает конструкцию кровли к дому.
  2. Снижение парусности, то есть противостоять воздействию ветра.
Мауэрлат

На практике встречаются дома, возведенные без него. То есть стропила крепят непосредственно к последнему венцу. В таком случае, в местах крепления стропил к венцу возникают места концентрации напряжения, в то время, мауэрлат их равномерно распределяет.

Для создания этого элемента конструкции применяют трубы, выполненные из металла, бруса или сшитые между собой доски. Строительство крыши начинают с сооружения мауэрлата.

 

Стропила

Стропила

На поверхности стропил устанавливают обрешетку, то есть строила, принимают на себя весовую нагрузку, которую будет создавать кровля. Кроме этого, они противостоят дождевым и ветровым нагрузкам. Стропила бывают наклонные и висячие. Стропильная система двухскатной крыши деревянного дома должна быть обработана различными составами, которые защитят ее от действия влаги, огня, грибка. В противном случае, через довольно небольшое количество времени может потребоваться переделка крыши.

Прогоны

Прогоны

В конструкцию крыши входят и такие детали, как прогоны. Ее располагают горизонтально, опирая ее на несущие узлы – стены, фермы и пр. Она может быть выполнена из металла или дерева. Допустимо ее изготавливать из железобетона.

В крыше применяют три типа прогонов – коньковый, боковой и мауэрлат.

Затяжки

Затяжки

Затяжка используется для висячей системы. Она закрепляет между собой стропильные ноги и дает ему расползаться.

Стойки

Стойки

Стойки устанавливают вертикально, они принимают на себя нагрузки от конька и перенаправляют ее не несущие стены внутри дома.

Подкосы

Подкосы

Эти детали, по сути, передаточное звено между стропилами и другими несущими компонентами. Соединив с помощью подкосов затяжки и пр., в результате получается прочная конструкция

Лежень

Лежень

Для изготовления этой детали крыши необходимо использовать брус с сечением 100*100 или 150*150 мм. Он должен быть уложен на внутреннюю несущую стену.

Обрешетка

Обрешетка

Под углом в 90 градусов на стропила укладывают доски или брусья. Они дополнительно скрепляют всю конструкцию. Кстати, на обрешетку можно пустить необрезную доску. Но, кору с ее поверхности надо удалить.

Если планируется, то, что крыша будет закрыта мягким материалом, то обрешетка должна быть сплошной. Для этого допустимо использовать водостойкую фанеру.

Кобылки

Кобылки

Эта деталь, отвечает за получение свеса крыши. Их устанавливают только тогда, когда длин стропил не достаточно. Кобылки представляют собой доски, меньшего сечения, чем стропила.

Подбой крыши – это небольшой по размерам элемент крыши, который защищает стропильную конструкцию от попадания влаги и ветра. Его устанавливают на нижний край крыши.

 

 

элементы крыши

 

 

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме

Прежде чем утеплять крышу, домовладелец должен понимать с какой стороны будет проводиться эта работа. Крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри. Исходя из этого, можно будет решить какой утеплитель лучше для крыши.

Но необходимо понимать, что внутреннее утепление сопряжено с рядом сложностей. Наружное утепление проще, но надо запастись средствами для выполнения работы на высоте.

После выбора способа утепления необходимо подготовить все необходимое:

Выполнить сектора, по виду, это обрешетка, ее ширина должна иметь такие размеры, которые позволят уложить и утеплитель, гидро и пароизоляцию. Кроме этого необходимо иметь под руками скотч, степлер. То есть можно сказать при проведении соответствующей подготовки утепление крыши не такая и сложная операция.

Процедура утепления выглядит примерно следующим образом.

После того, как стропильная система построена, ее обрешетку необходимо обить доской. В результате должна получиться конструкция, состоящая из множества ячеек, которые предназначаются для укладки утеплителя.

Перед укладкой полученную конструкцию необходимо обработать пропиткой. Затем, на дно коробов необходимо устроить пароизоляцию крыши, можно использовать,  например, диффузионную мембрану. И только затем укалывают утеплитель. Его размеры должны быть чуть больше чем  размер ячеи, в которую будут его укладывать.

Если вместо минваты или пенопласта будет использоваться сыпучий утеплитель, то его надо сначала приготовить. В качестве основы могут быть использованы опилки, в которые можно добавить цемент. Порядок укладки выглядит так. Короб для отеплителя, в который уже положена парозащита, закрывается досками и таким образом будет образована полость, куда смесь и засыпают.

При выполнении работ по утеплению изнутри, все работы выполняют в обратном порядке.

 

Виды крыши

Перед тем, как построить крышу надо сделать окончательный выбор конструкции крыши, имеет смысл познакомиться с теми, типами крыш, которые часто всего применяют в загородном строительстве.

Виды крыши

Любая крыша может быть классифицирована по следующим критериям:

  1. Уклон.
  1. Форма конструкции.
  1. Материалы, используемые для ее сооружения.

Разновидности форм

Ключевым фактором, которым необходимо руководствоваться, при выборе конструкции крыши, является климатическая зона. Именно климат и окажет влияние на уклон, форму и кровельный материал.

В самом деле, сооружение крыши с малым уклоном не имеет смысла сооружать в регионах, где обильные снегопады в порядке вещей.

Деревянный дом с плоской крышей, имеет свои достоинства — они довольно дешевы в сооружении, такую кровлю не сорвет ветер, но на поверхности такой кровли буду задерживаться вода и снег. Рано или поздно приведет к порче и замене крыши.

Мансардная крыша двухскатная крыша имеет более сложную конструкцию, но ее сооружение позволит организовать в подкровельном пространстве дополнительную комнату.

Кровельный материал

Во время строительства деревянного дома, любой домовладелец встает перед вопросом – чем лучше крыть крышу. На рынке, вниманию потребителю представлен широкий выбор кровельного материала. Рассмотрим, основные из них.

Чем надо руководствоваться, приобретая кровельный материал. На первом месте стоит нагрузка, возникающая в процессе эксплуатации. Она должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Не малую роль играет и масса материала. И конечно, необходимо учитывать технические характеристики материала – длительность срока службы, прочность, стойкость к коррозии и к действию огня. В строительстве деревянных домов используют такие группы материалов.

Листовые. Главное достоинства этого типа – это  относительная простота установки, с другой стороны эти материалы сложно использовать при работе на крышах сложной формы.

Металлочерепица. Для изготовления применяют стальные листы, прошедшие операцию горячего цинкования. Многие производители покрывают такие листы полимерным покрытием. Ее можно использовать при возведении любых зданий. Ее можно укладывать даже поверх старой кровли.

Шифер. Для его производства применяют цемент и асбестовые волокна. Листы, выполненные из этого материала, могут быть плоскими или волнистыми. Его можно использовать для сооружения кровли всех типов. Останавливаясь на этом материале, домовладелец должен помнить, ч то в некоторых странах, шифер, запрещен. Его считают канцерогеном.

Ондулин, представляет собой лист, выполненный из целлюлозных волокон, которые пропитывают битумом. Лицевая сторона может быть покрыта полимерным покрытием. Этот материал чаще всего применяют при строительстве небольших домов.

Внимательно разобравшись с методами сборки кровельной конструкции можно придти к выводу устройство крыши деревянного дома своими руками не такая и сложная операция.

 

Видео по теме крыши деревянных домов

 

1 Строительство крыши. Узлы и примыкания

 

2 Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

 

3 Расчет кровли, стропил и кровельного материала для монтажа крыши (профнастил, черепица, мягкая)

derevyannyydom.ru

Деревянная крыша — конструкция, устройство деревянной кровли своими руками

Деревянная крыша – это конструкция разных видов стропил. Технология строительства несложная, что делает такие крыши самыми популярными в современном частном строительстве. В данной статье мы подробно разберемся, что представляет собой устройство деревянной крыши дома. Рассмотрим, какие особенности имеет стропильная система, и какие деревянные кровельные материалы сегодня существуют.

Содержание

  1. Основные элементы стропильной системы деревянной крыши.

  2. Виды деревянных кровельных конструкций.

  3. Выбор кровельного материала.

  4. Устройство деревянной кровли своими руками.

  5. Конструкция деревянной кровли: видео

Основные элементы стропильной системы деревянной крыши

Стропильная система — индивидуальная конструкция. Все зависит от формы крыши и ее размеров. К обязательным элементам деревянной системы относят:

  • Мауэрлат – представляет собой фундамент всей кровельной системы, равномерно распределяющий нагрузку от крыши на стены дома.

  • Стропильные ноги – определяют внешний вид всей крыши, угол наклона скатов, обеспечивают жесткость конструкции.

  • Прогон – элемент который соединяет стропильные «ноги». Бывают коньковые прогоны – расположены в верхней части, боковые – в боковой части.

  • Затяжка – соединительный элемент стропил, не позволяющий им разъезжаться.

  • Стойки и кровельные подкосы. Необходимы для придания основным стропилам устойчивости.

  • Лежень – расположен параллельно коньку, в него упираются стойки и кровельные подкосы.

  • Обрешетка – брус или доска, набитая строго перпендикулярно стропильным ногам. Именно обрешетка несет нагрузку от кровельного покрытия.

  • Кровельный конек – место, где соединяются два ската. В месте конька обязательно набивается сплошная обрешетка.

  • Кобыль – встречаются не на всех крышах, представляют собой свес.

  • Свесы крыши – защищают стены дома от попадания на них влаги.

Отдельно необходимо отметить стропильную ферму, в данный узел входят растяжки, стойки, раскосы. Данная конструкция деревянной крыши перераспределяет нагрузку, в результате чего на стены лишнего давления не оказывается. Расстояние между несколькими фермами может быть разным, определяется расчетами.

Виды деревянных кровельных конструкций

Деревянная крыша дома может быть реализована в трех вариантах:

  • С наслонными стропилами.

  • С висячими стропилами.

  • С деревянными фермами.

Наслонные стропила с торцевой части упираются в мауэрлат, с другой стороны в стену дома или стойку. Стропила располагаются на расстоянии от 0,6 до 2 м друг от друга. На значение шага влияет сорт древесины и предполагаемые нагрузки. Для сооружения стропил данного типа используют брус с сечением не менее 0,2*0,2 или доску толщиной более 5 см. Расстояние между стойками не должно быть менее 2 м.

Для увеличения жесткости всей конструкции стойки дополнительно связывают досками шириной 0,2м. Для большей стойкости к ветровым нагрузкам наслонную с

www.stroy-krov.ru

Деревянная кровля: виды, характеристики, технология укладки

У стремления окружить свой быт экологически «здоровыми» конструкциями и материалами есть масса весомых обоснований. Наряду с великими достижениями и интересными разработками в области строительства возникла опасность засорения среды и логически следующего за ним ухудшения качества жизни.

Угрозу создают токсичные выделения, летучие аллергены, формирование конденсата, способствующее расселению вредоносных плесневых грибков. Потому человечество вспомнило о старых, веками проверенных технологиях, исключающих перечисленный негатив. На их базе и сооружается деревянная кровля, с устройством которой мы постараемся разобраться в мельчайших подробностях.

Деревянным кровельным покрытиям отдают безусловное предпочтение люди, заботящиеся о собственном физическом состоянии. Старинные методы и приемы устройства кровли из древесины активно используются в сфере сооружения эко-домов.

Однако во главу угла заложена вовсе не мода на натуральность, а конкретные плюсы использования природной органики в кровельном деле:

  • Веские экологические достоинства. Древесина не распространяет токсинов, натуральные материалы идеально «соседствуют» с живыми организмами. Она безопасна, утилизируется естественным образом, не засоряя среду.
  • Превосходные изоляционные качества. Изготовленные из дерева кровельные покрытия препятствуют прохождению звуковых и тепловых волн.
  • Паропроницаемость. Благодаря способности деревянной черепицы свободно выводить испарения, появляющиеся в помещениях в результате стандартных процессов жизнедеятельности, нет необходимости устраивать пароизоляционный барьер с применением полимерных пленок.
  • Внешняя привлекательность. С эстетическими приоритетами кровель, сооруженных из штучных элементов с уникальным структурным рисунком, не станут спорить даже самые предвзятые критики.
  • Легковесность. Удельный вес кровельного покрытия, распределенный на 1 м² площади конструкции в проекции, варьирует в пределах от 15 до 17 кг, точные показатели зависят от уклона крыши и плотности породы. Небольшой в сравнении с шифером и керамикой вес позволяет не возводить сложные и громоздкие стропильные каркасы.

Насчет долговечности деревянной древесины нет однозначных мнений. Грамотно устроенная система может прослужить более полувека и более. Есть памятники русского деревянного зодчества в Кижах, например, сохраняющие высоту эстетических и технических показателей несколько столетий.

На Руси кровля из древесины красовалась над домами зажиточных крестьян, теремами бояр и церквами. Естественно, резные купола и узорчатые конструкции создавались не на пару десятилетий. Обычный люд мог позволить себе крышу попроще: с дранкой или вообще бревном как в Сибири. Срок службы таких покрытий составлял в среднем 20 лет.

Грамотно сооруженная кровля способна «простоять» около сотни лет, однако для этого требуется четкое соблюдение проверенных веками народных приемов и хитростей. При правильном устройстве текущий ремонт ей будет требоваться не чаще, чем черепичным и металлическим кровлям, да и продолжительность эксплуатации будет не меньше.

Сборка деревянной кровли всегда производится из штучных элементов. Технология укладки и принцип сооружения зависит от формы и размеров именно этих элементов, в числе которых значатся:

  • Шиндель. Дощечки, получаемые путем «расщепления» или колки полена вдоль волокон. Производится как вручную, так и механическим способом. У изделий ручного производства допустимы отличия по форме и толщине в пределах одной партии. Применялась на территории германских княжеств.
  • Дранка. По методу изготовления похожа на шиндель, но тоньше его. Геометрические размеры штучных элементов по аналогии могут отличаться. Использовалась на Руси в обустройстве крестьянских изб.
  • Гонт. Фигурно выпиленные дощечки, имеющие в срезе форму ласточкиного хвоста. Узкий боковой край, играющий роль шипа, заводится в край соседнего элемента с характерным пазом, благодаря чему создается практически герметичное соединение. Применялся в странах Западной Европы.
  • Лемех. Линзообразные детали, напоминающие формой рабочую часть ложки. Выпуклые элементы изготавливаются с ровным или узорчатым, выполненным в виде своеобразных ступенек, нижним краем. Лемех укладывали на купола деревянных церквей, крыли им терема и боярские хоромами.
  • Тес. Попросту полноразмерные доски, они же теснины. Укладываются вдоль или поперек стропильной системы или на слеги – бревна, опирающиеся на самцы. На Руси в старину применялись в устройстве кровли над избами богатых купцов и зажиточных крестьян.

Чем меньше размер элемента, тем чаще под него сооружается обрешетка. Шаг между решетинами рассчитывается так, чтобы под каждым продольным рядом штучных элементов было как минимум три опоры.

Размер бруска под устройство покрытия из гонта или шинделя принимается 50×50 или 40×40 мм. При длине детали кровли более 800 мм потребуется более толстый брусок или жердь.

Под укладку теснин обрешетку делают из бруска сечением 60×60 мм или жерди с диаметром примерно 70 мм. Жердины обтесывают на два канта. Решетины крепят к стропилам с шагом 60 – 70 см.

Деревянные кровли укладывают только на скатные крыши, уклон которых не может быть меньше 80% или 45º. Это необходимо, чтобы на покрытие не задерживались осадки, создавая угрозу чувствительной к влаге древесине. Указанный предел допускается в возведении тесовых крыш. Под укладку шинделя или гонта рекомендовано возводить более крутые конструкции.

Недопустим прямой контакт древесины и строительных конструкций из асфальтового или цементного бетона. В случае если соприкосновение неизбежно, между элементами из древесины и бетонным основанием должна устраиваться гидроизоляция.

Важно учесть, что деревянная кровля не обладает стабильностью. То есть при намокании от обильных дождей, в период снеготаяния или традиционного увеличения атмосферной влажности в межсезонье деревянные элементы набухают, а при уменьшении влажности сокращаются в размерах. Причем указанные подвижки происходить могут на протяжении десятилетий, а не первые год-два после устройства.

По принципу действия кровля из деревянных элементов схожа с еловой или кедровой шишкой. При выпадении обильных осадков ее «чешуйки» стремятся перекрыть как можно больше пространства, чтобы исключить проникновение воды внутрь.

Сжимаясь в сухую погоду, они открывают естественные пути проветривания  для вывода из-под себя излишка влаги. В результате описанного движения под деревянной кровлей не образуется конденсат, она отлично проветривается и превосходно защищает постройки от осадков.

Укладка деревянных дощечек производится с перекрытием каждого элемента, т.е. с накладкой вышележащей детали ни нижнюю так, чтобы у стекающий сверху по скату воды не было вообще никакой возможности просочиться под кровлю. Для ускорения стока на тесе и шингласе, к примеру, выбираются продольные канавки.

Подытожим вышеизложенную информацию. Грамотно устроенная крыша с деревянным покрытием должна обеспечивать:

  • Безупречную защиту от проникающей сверху атмосферной воды. Она формируется за счет набухания и смыкания кромок элементов при увлажнении, а также за счет многослойной системы самого деревянного покрытия.
  • Беспрепятственную вентиляцию. Свободное прохождение воздушных потоков создается во время сокращения размеров деревянных черепичин и наличия многочисленных каналов для течения воздушных потоков.
  • Безукоризненный сток воды по скатам. Безостановочный отвод воды создается особой технологией укладки деревянной черепицы и выработкой на ее поверхности бороздок для стока.

Однако в технологиях устройства есть существенные отличия, с которыми следует разобраться домашним умельцам и хозяевам эко-домов, желающим обзавестись крышей с приоритетным в экологическом и эстетическом смысле деревянным покрытием.

Для того чтобы разобраться в специфике сооружения всех видов деревянной кровли рассмотрим каждый вариант, разбив блоки информации на части об изготовлении и особенностях укладки.

Кровля из шинделя

При ручной колке пенька на дощечки сохраняется естественная структура дерева, привлекающая не только натуральной красотой, но и максимальной защищенностью от влаги. Правильное деление заготовки на элементы шиндель крайне важно в плане износостойкости покрытия. Поэтому заготовку лучше доверить опытному мастеру.

Если не предполагается использование ручного труда в изготовлении, лучше купить материал в надежном месте, репутация которого на рынке не оставляет малейших сомнений. Готовый к укладке шиндель должен быть предварительно подсушен, по нормативам его влажность обязана составлять 18%.

Поставляет этот вид покрытия в упакованных пачках, каждая их которых рассчитывается на укладку участка кровли площадью в 1 м². Закупать нужно так, чтобы были учтены карнизные свесы, ширина которых обычно составляет 40-50 см.

В изготовлении используются как хвойные, так и лиственные породы. В приоритете лиственница, красный кедр и дуб. Перед покупкой важно проверить расположение годовых колец, у качественного покрытия они расположены под наклоном в 30º.

Шаг сооружаемой под укладку дощечек обрешетки зависит от их длины. Укладываются они согласно принципу «шахматного порядка» так, чтобы смежные боковые кромки уложенных в продольном ряду элементов не совпадали с кромками вышележащего продольного ряда.

Для того чтобы обеспечить «разбежку» элементов, каждую стартовую доску во втором ряду делят напополам. Стартовую доску для третьего ряда разрезают на три части. Обрезки не пропадают, их применяют в дальнейшей укладке, местоположение стыков в результате такого деление может совпасть только через 3 ряда, чего вполне достаточно для устройства не протекающего покрытия.

Сверху каждая дощечка закрывается на 2/3, только треть остается снаружи. В итоге такой укладки получается фактически трехслойная кровля, которая не пропускает воду при таянии снежных залежей и выпадении дождей, а затем самостоятельно «раскрывается» для просушки.

Укладку деревянных элементов начинают с карнизных свесов, далее продвигаются вверх. По горизонтали между ними оставляют небольшие зазоры в 2-3 мм, необходимые для обеспечения расширения древесине в момент набухания. Указанный зазор соблюдается по всей площади деревянной кровли.

По линии конька дощечки не смыкаются, между скатами должна остаться щель в 2 – 5 см, через которую будут выходить наружу бытовые испарения. Сверху эта щель закрывается охлупом, двумя соединенными между собой досками или собранными особым образом короткими дощечками, «тыл» которых развернут в наветренную сторону.

Кровля из дранки

Дранку можно смело ассоциировать с шинделем: по методу изготовления и укладки у них не слишком много отличий. Правда изготавливают ее преимущественно из древесины хвойных пород, т.к. элементы дранки тоньше, следовательно, колоть ее разумнее из заготовок с мягкой податливой структурой.

Ее также изготавливают на станках, но знающие домохозяева предпочитают материал ручного изготовления. Для производства такой кровли подбирают пеньки без сучков и подобных дефектов. Вручную колют на своеобразные пластины клинообразным инструментом, воздействуя на него колотушкой. Работу проводят аккуратно, стремясь не повредить естественные волокна и капилляры.

Толщина пластин дранки 0,3 – 1,0 см, чем тоньше, тем из большего количества слоев придется сооружать кровлю. В среднем их 7 – 9 штук. Одновременно с указанным обстоятельством увеличивается число воздушных зазоров между слоями, как следствие, улучшаются теплоизоляционные качества, заодно оптимизируется вентиляция.

Ширина и длина пластин, в принципе, не нормируется. По длине элементы могут варьировать от 30 до 100 см, по ширине – от 9 до 15 см. Главное, чтобы в одной партии, заготовленной или закупленной для устройства кровли, дранка была приблизительно одного размера.

В отличие от вышеописанного материала дранку кладут на сплошную обрешетку, сооруженную из доски. Дощатые решетины крепят с зазором между собой в 3 – 5 мм, которые необходимы для формирования воздушных вентиляционных потоков. Все остальные нюансы монтажа идентичны.

Кровля из гонта

Гонт – одна из самых конструктивно сложных разновидностей штучных элементов для сборки деревянной кровли. Сбоку или сверху он оснащается «шипом», соединяемым с «пазом», устроенным внизу или в боку сопрягаемого элемента. Самые сложные варианты гонта снабжаются дополнительным замком, устроенным по аналогичному принципу шип-паз.

Для выпиливания гонта используются выполненные в форме параллелепипеда заготовки, которые распиливают по диагонали. После чего в распиленных частях выбирают все виды запланированных замков: сверху, снизу, при необходимости сбоку.

Стандартная длина гонта не превышает 50 см, в среднем 35 – 40 см. Ширина от 7 до 14 см с некоторыми отличиями в случае ручного производства.

В изготовлении гонтин используется в основном сосна, несколько реже применяется отлично противостоящая влаге осина. Не допускается наличие сучков, трещин и размягченных участков по контуру заготавливаемых к укладке элементов.

Гонтовая кровля укладывается чаще всего в два слоя, реже, и только при необходимости в три. Однослойное гонтовое покрытие допустимо исключительно над летними верандами и бытовками.

Перед укладкой сооружают разреженную обрешетку с шагом, зависящим от длины элементов покрытия. Еще раз отметим, что под каждой гонтиной должно быть три опоры по аналогии с обычной керамической черепицей. В качестве решетин используется брусок со сторонами 50 или 60 мм.

Укладка стартует снизу от карнизного свеса и продвигается вверх к коньку. В устройстве рядов соблюдается принцип разбежки. Первый ряд собирается из укороченных дощечек. Гонтины закрепляются в вершине гвоздем к решетине. Уложенный поверх элемент перекрывает точку крепления, маскирует ее и защищает от ржавления.

Кровля из лемеха

Лемех значительно опережает деревянных соперников по параметрам эстетики и цены. Все элементы этого покрытия действительно уникальны. Их выпиливают и вытачивают из осины вручную, изготавливают специально для обустройства определенных строений по четким размерам. На производство набора для укладки такой кровли уходит довольно много времени и сил, что и отражается на стоимости.

По технической и технологической сути кровля из лемеха мало чем отличается от любого из видов деревянной черепицы. Однако каркас под укладку существенно сложнее. Для его сооружения, да и для укладки узорного покрытия требуются навыки и фундаментальные знания в области деревянного зодчества.

Кровля из теса

Тесовую кровлю устраивают из доски толщиной от 19 до 25 мм. Ширина элементов варьирует от 16 до 22 см. Доску укладывают как вдоль, так и поперек стропилин, но преимущественно используется продольное направление. В этом случае нижний край дощатой кровли упирается в водомет – деревянный водосточный желоб.

Для улучшения отвода воды со скатов с наружной стороны доски рубанком выбирают пару продольных желобков-канавок. Заметим, что сточный желоб может быть только один на доске. Ширина его составляет примерно 2,5 см, глубина около 1 см. Стоит помнить, что доски с выбранными желобками применяются в устройстве всех слоев тесового покрытия.

Зачастую тесовое покрытие кладут в два плотных ряда с разбежкой стыков. Это так называемая народная технология «в карту». Стыки соседних досок нижнего ряда перекрываются серединой доски верхнего ряда, так достигается герметичность для защиты от осадков.

Второй вариант устройства тесовой кровли экономней первого, но менее практичен. В обустройстве жилых жомов его не применяют. В этом случае доску нижнего ряда укладывают с зазором, равным половине ширины применяемой в укладке доски. Верхний ряд кладут так, чтобы доски закрывали эти щели.

Для укладки тесовой кровли сооружается обрешетка из бруска со сторонами 60 или 70 мм. Решетины можно сделать из жерди диаметром 80 мм, отесанной на два канта. Шаг между решетинами 60 – 80 см. Есть мнение, что тесовую двуслойную кровлю раньше делали из поперечно и продольно установленных слоев. Нижний ярус якобы служил сплошной обрешеткой.

Сооружать тесовое покрытие начинают с удобного для работы края ската. Сначала крепят три-четыре тесины нижнего ряда, затем их закрывают верхним слоем. Доски крепят гвоздями, загоняя их по два в каждую решетину. В качестве крепежа желательно использовать метизы с заводской оцинковкой или самостоятельно прокипяченные в олифе.

Если длины доски не хватает для полного перекрытия ската, тесовое покрытие укладывают «юбкой». Сначала укладывают теснины в нижней части ската, потом дополняют недостаток вверху. Под эту самую «юбку» устраивают дополнительную обрешетку, которую выставляют вровень с устроенной уже частью кровли.

Вверху между скатами вместе с покрытием оставляют традиционный вентиляционный зазор. Конек закрывают парой скрепленных между собой досок или ставят охлупень. Он и прижмет своим весом теснины, и красиво оформит деревянную крышу.

Видео-пример сооружения трехслойной кровли из дранки:

Деревянные разновидности кровельного покрытия привлекают не только экологическими достоинствами, но и несравненными эстетическими качествами. Созданное из них покрытие уникально и наиболее благоприятно для обустройства жилья. Веское преимущество перечисленных материалов заключается в том, что укладку его можно провести собственноручно, руководствуясь предложенной нами информацией.

krovgid.com

Деревянные конструкции крыши — особенности

Содержание статьи:

При строительстве деревянных домов стоит задача рационального совмещения эстетики и практичности кровельной конструкции. Среди большого выбора материалов подойдут здесь далеко не все, что существенно усложняет технологию строительства.

Следуя главному требованию, необходимо уделять внимание тому, чтобы конструкция крыши деревянного дома гармонично смотрелась на фоне всего здания. Деревянные дома всегда имели особый спрос у ценителей экологичных и натуральных материалов, а правильная обработка бревна позволяет добиться хорошей теплоизоляции, легкости монтажа и надежного крепления навесных конструкций. Существенным недостатком дерева считается его деформация при температурных колебаниях, особенно – изменениях уровня влажности, что нужно учесть при выборе того или иного пиломатериала. Особое внимание обращается на порядок сборки оконных и дверных проемов, выдержку для усадки сруба. К проблемным участкам относится деревянная крыша – конструкция ее возводится по определенным правилам (прочитайте: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия»). Как уже было сказано, для нее подбирается особый материал, устанавливается она при определенных условиях, в ходе эксплуатации требует повышенного контроля, чем, например, при строительстве крыши на каменном здании.

Коэффициент усадки сырого бревна и бруса составляет 10%, сырого профилированного бруса достигает порядка 5%, высушенного и клееного бруса – до 3%. Исходя из этих значений, в проекте строительства деревянных домов отмечается два значения – до того, как материал усел, и после этого.

Как правило, крыши таких домов возводятся скатными, о чем указывается даже в снип — деревянные конструкции кровли плоские и односкатные считаются непрактичными и внешне непривлекательными.

Большой выбор скатных конфигураций позволяет выбрать то, что приходится по вкусу будущему владельцу дома, например:

Скатная крыша имеет ряд преимуществ перед другими типами кровель:

  • обладает лучшей термоизоляцией деревянных ферм перекрытия;
  • под ней можно обустроить мансарду;
  • для нее подходят более дешевые кровельные покрытия;
  • снежные массы спускаются с крыши по мере накопления;
  • дождевая вода быстрее скатывается;
  • можно сделать длинные кровельные свесы, благодаря чему осадки будут выводиться далеко от стен.

Описание используемых кровельных материалов

Выполняется строительство или реконструкция крыши деревянного дома при помощи любого из этих покрытий:

  • наплавляемых материалов на битумной мастике, например, еврочерпицы;
  • рулонных наплавляемых материалов;
  • керамической и металлической черепицы;
  • шифера;
  • ондулина.

Специалисты рекомендуют подбирать покрытия с небольшим весом типа металлочерепицы и ондулина, тогда не потребуется дополнительного укрепления несущих конструкций, работа будет выполнена гораздо быстрее.

Использование еврошифера и профнастила для деревянных домов приведет к появлению шума от дождя, а из-за сниженных гидроизолирующих свойств потребуется постоянный ремонт кровельного пирога.

К экзотическому варианту относят обустройство крыши в виде продольного нахлеста обрезной доски, либо «исторических» материалов (соломенные крыши, из камыша). Однако так называемая деревянная крыша — конструкция которой практически не отличается от традиционных вариантов, будет актуальной в местах расположения эко- или этнопоселений, приближенных к природе. Читайте также: «Крыша из камыша».

Из каких элементов состоит кровля

Сборка крыши выполняется из нескольких взаимосвязанных между собой компонентов, изображенных на фото:

  1. Скатов – наклонных поверхностей кровли, которые могут быть плоскими или криволинейными.
  2. Конька – верхнего продольного ребра в месте примыкания скатов.
  3. Ребра ската, представленного в виде выступающего угла на пересечении скатов.
  4. Ендова, называемого также разжелобком, являющегося вогнутым пересечением скатов.
  5. Карнизного свеса – незначительного выступа кровли за пределы сруба (на завершающем этапе подшиваем карниз крыши отделочным материалом).
  6. Фронтонного свеса – часть кровли, нависающая над стеной.
  7. Водосточного желоба.
  8. Водосточной трубы.
  9. Дымохода.

Независимо от выбора покрытия для крыши, структура кровельного пирога должна быть полностью сохранена.

Для обрешетки берутся: для металлических материалов и шифера – бруски или доски, для черепицы только доски. Если используются материалы на битумной мастике, то обрешетка укладывается сплошным полотном. В случае использование чердака или мансарды для проживания, выполняется еще и внутренняя отделка. Но в любом случае, порядок укладки слоев пирога должен соблюдаться.


Итак, если владелец дома самостоятельно возводит деревянные конструкции крыши, то нужно придерживаться основных требований:

  • Отделка выполняется, как минимум, с промежутком в 5 мм от пароизоляционного слоя, что предотвратит порчу облицовки в случае образования конденсата.
  • Крепление пароизоляции выполняется так, чтобы она немного провисала над утеплителем. Благодаря такому запасу материал зимой из-за холодного воздуха будет натягиваться, но не порвется.
  • Уровень паропроницаемости увеличивается от внутренних элементов к наружным, то есть гидроизоляционная мембрана должна пропускать влагу лучше, чем, например, внутренняя пароизоляция, иначе пар будет скапливаться в утеплителе, создавая конденсат.
  • Необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства до пароизоляционного материала. С этой целью просверливаются в подшивке свесов отверстия, либо устанавливаются решетки, конек также крепится с небольшим зазором, закрытым от осадков.

Стропильная система деревянного дома, подробно на видео:

Особенности несущих конструкций

Прежде чем начнется строительство или реконструкция деревянных крыш, тщательно подбирается схема ее устройства. Крепление скатной кровли выполняется по определенным стропилам. Самыми распространенными считается наслонная и висячая конструкция, различающиеся только тем, что в первом варианте есть промежуточная опора, либо опора для внутренней несущей стены или перегородки.

Опора не должна располагаться от наружной стены далее, чем на 6,5 м, а вторая опора способствует увеличению каждого прогона – расстояния от средней опорной балки и внешней стены до 15 м. Мауэрлат (подстропильный брус) в деревянном доме сооружается из верхнего стенового ряда бревен.

Поддержка висячих стропил осуществляется только стенами, подвергающимися распирающему усилию. Во избежание подобной ситуации рекомендуется выполнить затяжку, которая зафиксирует стропильные ноги в одном положении. При большой ширине дома дополнительно крепится стойка, а нагрузка частично возлагается на подкосы.

Новичкам, не имеющим представления о подобном монтаже, лучше заказать готовый проект дома в специальной компании. Там будут предложены типовые и универсальные конструкции деревянных крыш, так и может быть разработан индивидуальный вариант (прочитайте: «Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать»).

Если в строительстве используются сырые пиломатериалы, то важно дать постройке осесть, при этом обустройство узла должно быть со специальными «скользящими» элементами. Как только начнется усадка стропил поперек расположения бруса, то при помощи такого устройства деревянной крыши удастся сохранить их продольную привязку.

По аналогии с этим выполняется и крепление стропил рядом с коньком. Результатом подобных действий станет то, что даже при значительной усадке деревянные конструкции кровли останутся на первоначальном месте и не деформируются.

Подводя итог, следует обратить внимание на достаточно сложную структуру деревянных домов, проектирование и установка которой требует высокого профессионализма. Новичкам, не имеющим определенных навыков, самим с работой не справиться. Что касается выбора материалов, разновидностей кровель, то все ограничивается только бюджетом владельца дома. Прочитайте также статью: «Тесовые крыши — устройство».

kryshadoma.com

Стропильная система крыши — устройство, конструкция и составные узлы

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент. Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды. И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

  • Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
  • Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см2.
  • Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
  • Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги. 

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка. 


Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.


Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.


Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.


Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.


Устройство ломанной крыши.

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

  • Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
  • На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
  • Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

  • Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
  • Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
  • Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
  • Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
  • Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
  • Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
  • Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
  • Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.


Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

  • Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
  • они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
  • они закрепляются весьма быстро.


Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Материал подготовлен авторами проекта SRBU.RU

Видео: Стропильная система крыши, что нужно знать для правильного конструирования

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Крыши деревянных домов: элементы, устройство, конструкция строения

Крыша – головной убор здания, она не только защищает от атмосферных воздействий, но и является настоящим его украшением. Кровли и перекрытия любых сооружений должны быть надежными, но крыши деревянных домов в особенности, ведь древесина крайне восприимчива к воздействию влаги. Неправильно выбранный тип, некачественный монтаж, ошибки при проектировании – все это может стать причиной внепланового ремонта.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Виды и формы крыш

Может показаться, что единственной характеристикой крыши является вид используемого кровельного материала, но это далеко не так.

Существует несколько разновидностей кровель, которые отличаются по форме, имеют разную стропильную систему, как следствие, различные прочностные характеристики:

Односкатная

Особенность конструкции – плоская крыша, одна сторона которой несколько приподнята. Единственным существенным преимуществом односкатных типов является простота изготовления. Крыша отличается большой площадью ската и малым уклоном, что негативно сказывается на ее прочности и долговечности.

Двухскатная

Классический вариант, крыша имеет конек (возвышение), как правило, он располагается по средней линии дома. Большой угол наклона плюс небольшая площадь гарантируют стойкость к осадкам и высокую надежность.

Ломаная двускатная

Разновидность используется в том случае, когда необходим большой чердак или строится дом с мансардой. Имеет простую конструкцию, привлекательный внешний вид.

Четырехскатная

У крыши четыре ската. Это четыре одинаковых треугольника или два треугольника и две трапеции. Чаще всего подобные виды кроют профлистом или металлочерепицей с использованием специальных уголков. Крыша красива, но сложна в изготовлении.

Основные узлы и элементы

В основе любого из перечисленных выше типов кровель лежит стропильная система. Ее конструкция несколько отличается в зависимости от проекта, но основные элементы деревянной крыши присутствуют в любой без исключения системе, разнится только их количество и геометрия.

Мауэрлат

Мауэрлат – основа всей системы, он распределяет вес кровли на площадь здания. Конструктивно это два бруса, укрепленных на стенах строения, на них опираются пятки стропил. Деталь изготавливается из бруса сечением порядка 100 х 100 мм. Брус можно заменить сдвоенной доской толщиной 50 мм.

Деталь используется не во всех стропильных системах, в случае дома из бревна или бруса ее роль играет венец. Для большей надежности верхнее бревно дополнительно фиксируют скобами или металлическими вставками (шкантами).

Стропила

Основной деталью стропильной системы являются стропила. Они формируют геометрию крыши, поддерживают кровельный материал, передают нагрузку на мауэрлат и дальше на стены здания. Это самая ответственная деталь системы, потому доски для крыши должны быть высокого качества с минимальным количеством сучков, без видимых дефектов.

Лучшим материалом для стропил является сосновая доска сечением 50 х 150 мм. Желательно, чтобы она была сплошной, но в случае здания большой площади допускается наращивание. Важно обеспечить максимальную прочность стыка. Обязательно использовать крепежные элементы из металла или деревянные накладки.

Шаг стропил выбирают индивидуально, он зависит от размеров здания, формы крыши и типа кровельного материала. Пятки к мауэрлату крепятся жестко или с использованием специальных соединителей, позволяющих стропилу двигаться.

Совет! Если в планах создание теплой кровли, стоит использовать стандартный шаг стропил, равный 60 см. Утеплитель делают именно такой ширины.

Прогоны

Задача прогонов состоит в том, чтобы не позволить стропилам прогибаться. Это важные детали стропильной системы ломаной крыши, благодаря их использованию можно сделать высокую кровлю с максимумом свободного места на чердаке.

В качестве материала для прогона используется брус. Его сечение напрямую зависит от места установки. Различают коньковый прогон, расположенный в верхней точке конструкции, и боковые поддерживающие скаты.

Затяжки

Горизонтальные балки, соединяющие ноги стропил на нижнем уровне, называют затяжками. Они значительно повышают надежность и долговечность стропильной системы, помогают спроектировать крышу большой площади без ущерба для ее прочности.

Особую роль затяжки играют в случае систем без мауэрлата. Тогда именно они обеспечивают равномерное распределение веса кровли на стены. Часто нижняя затяжка является потолочной балкой перекрытия. Изготавливаются из бруса 100 х 100 мм или сдвоенной доски толщиной от 50 мм.

Стойки

Важным элементом конструкции деревянных крыш являются стойки. Это подпорки, которые устанавливаются вертикально, они поддерживают стропила, опираются на нижние затяжки. Стойки позволяют разгрузить конструкцию, помогают равномерно распределить массу крыши.

В качестве материала используется брус. Его сечение подбирают индивидуально, в первую очередь оно зависит от места установки, формы и размера кровли. Для монтажа в верхней части стойки делают косой запил по углу конструкции.

Подкосы

По сути, подкосы – те же стойки, но установленные с уклоном. Часто их устанавливают под прямым углом к стропилу, нижняя часть подрезается и опирается на затяжку. Подкос не является обязательной деталью, его необходимость и параметры определяет кровельщик. Чаще всего подкос устанавливают на крыше большой площади, в зданиях, где чердак не будет использоваться, поскольку данные элементы существенно уменьшают полезное пространство.

Растяжки

Растяжка – доска, с помощью которой пара стропил соединяется в единую систему, образно говоря, это перемычка в букве «А». В основном она устанавливается ближе к коньку. Для изготовления элемента используют доски небольшой толщины, что определяет специфика расположения – деталь работает на растяжение.

Лежень

В случае крыши большой площади обязательно используется лежень. Это тот же мауэрлат, но расположенный не на стене, а посередине здания или на трети его ширины, в месте, где необходимо усиление конструкции. Лежень позволяет сбалансировать крышу, распределить ее вес на все здание.

Подобно мауэрлату лежень делают из бруса. Он может быть сплошным или наращенным. Место для лежня выбирают с таким расчетом, чтобы он опирался на боковые и как минимум одну внутреннюю стену.

Обрешетка

Обрешетка – подложка под кровельный материал. Ее конфигурация и используемые материалы напрямую зависят от конкретного проекта и типа кровли. Под легкие рулонные покрытия достаточно обшить стропильный каркас фанерой или плитой на древесной основе. В случае тяжелых материалов, шифера или металла собирают решетчатую конструкцию из досок. Шаг обрешетки подбирают исходя из размеров и массы кровельного материала.

Контробрешетка

При создании теплой кровли нужна контробрешетка. Ее конструкция аналогична обрешетке, но она крепится с внутренней стороны стропил. Ее задача состоит в том, чтобы обеспечить опору для теплоизоляции, не препятствуя ее естественной вентиляции. Чаще всего контробрешетка делается из дешевой необрезной доски.

Кобылки

Использование кобылок помогает существенно увеличить скат крыши, тем самым защитить стены дома от осадков. С помощью кобылок несложно сделать навес над крыльцом. Это планка, которой удлиняют стропила. В качестве материала используется обрезная доска, ее толщина и ширина могут быть существенно меньше параметров стропила, поскольку нагрузки на нее минимальны.

Соединительные элементы

Внутреннее строение крыши деревянного дома отличается множеством стыков разной конфигурации. Создание стропильной системы требует точных запилов, следовательно, высокого мастерства строителя. Многие специалисты при создании стропильной системы до сих пор используют классические методы, но это вовсе не обязательно.

Промышленность предлагает широкий ассортимент крепежных деталей, которые облегчат сборку конструкции без ущерба для надежности:

  • держатели стропильных ног позволят быстро и надежно закрепить пятку стропила на мауэрлате. В зависимости от конкретного проекта можно выбрать жесткое крепление или плавающее;
  • опора помогает соединять отрезки бруса под прямым углом или крепить балку к стене здания;
  • соединительные пластины из металла обеспечат высокую надежность стыка сращиваемых досок. Широкий ассортимент позволит выбрать оптимальную деталь для любого вида соединений;
  • уголки разной конфигурации – то, без чего невозможно создание современных конструкций из дерева. Можно выбрать жесткие изделия с фиксированным углом или раздвижные, позволяющие соединять доски под любым наклоном.

При сборке не обойтись без всевозможных шпилек, в том числе с резьбой «под шуруп», болтов с гайками для создания надежных разъемных болтовых соединений.

Совет! При всем многообразии современных крепежных деталей не стоит сбрасывать со счетов проверенные временем гвозди. При умелом подходе дешевый гвоздь поможет создать не менее качественную кровлю, чем любые современные крепежные элементы.

Кровельные покрытия

Выбор кровельного материала – важная составляющая проектирования крыши, к нему надо подходить со всей возможной ответственностью.

Современная промышленность предлагает ряд материалов с самыми разными характеристиками. Они заметно разнятся между собой, чтобы не ошибиться при выборе, надо учитывать следующие критерии:

  • масса готового перекрытия;
  • надежность материала;
  • долговечность готовой кровли;
  • эстетика и соответствие стилю соседних построек.

Еще одна характеристика, на которую нельзя не обратить внимания, – цена. Каждому хочется сэкономить, но в случае кровли лучше переплатить за изделие именитого производителя, чем уже через год снова браться за инструмент.

Ассортимент кровельных материалов широк. Для каждого проекта можно выбрать оптимальный вариант, полностью соответствующий пожеланиям владельца:

  • шифер. Используется не один десяток лет и до сих пор востребован. Имеет достаточную прочность, защищает от осадков, выдерживает большую массу снега. Это плюсы, но есть и минусы. Шифер сам по себе тяжелый, он требует надежной стропильной системы, также нельзя не отметить устаревший вид созданной с его помощью кровли;
  • металлопрофиль. Хорошая замена шиферу, имеет меньший вес при сопоставимых показателях надежности. В продаже большой выбор фактур и расцветок, единственный минус – плохая звукоизоляция.
  • керамическая черепица. Позволяет сделать оригинальную крышу для стильного дома. Материал долговечный, но имеет высокую цену, монтаж требует опыта, а стропильная система должна выдерживать внушительную массу;
  • металлочерепица. Оцинкованный металлический лист с защитным покрытием. Материал универсален, просто укладывается, в продаже множество расцветок, имеет большой срок службы;
  • ондулин. Листовой материал, пропитанный битумными составами с полимерными добавками. Листы укладывают внахлест, в качестве основы может использоваться сплошная обрешетка из фанеры, допускается укладка поверх старой кровли.

Еще одним материалом, который нельзя не упомянуть, рассматривая кровлю деревянного дома, является собственно дерево. Внутреннее устройство деревянных кровель полностью аналогично кровле других типов, но особенности материала позволяют создать по-настоящему уникальный дом.

Для изготовления деревянной кровли используют тес, щепу, дранку или лемех (дощечки одинаковой формы с фигурным нижним срезом).

Особенности возведения кровли

Работа начинается с проекта. Важно подобрать оптимальную конфигурацию, которая обеспечит не только желаемый внешний вид здания, но и выдержит массу кровельного материала и осадков, что особенно актуально в зимнее время. Сначала создают чертеж, на нем отображают общий вид, указывают основные размеры, прорисовывают элементы стропильной системы.

Важно! Создание проекта крыши деревянного дома и последующее воплощение его в жизнь – сложное дело, для него стоит привлечь специалистов. Надо понимать, что плохо изготовленная крыша станет причиной не только дискомфорта, но и заметно приблизит дату капитального ремонта здания.

Проектируя крышу для деревянного дома, нельзя забывать о его особенности: дерево дышит. В зависимости от времени года размеры здания могут существенно меняться, стены садятся. Стоит предусмотреть механизмы компенсации сезонных смещений, дать возможность кровле плавать.

Помимо проекта, стоит набросать план работ, в котором пошагово расписать каждое действие: от создания стропильной системы до укладки кровельного материала и утепления.

Утепление крыши

Мероприятия по утеплению кровли позволят заметно снизить потерю тепла в доме. Благодаря процедуре температура воздуха на чердаке всегда выше, чем снаружи дома, следовательно, потолок будет медленнее остывать. Не стоит забывать о практической стороне, ведь чердак, особенно если это здание с высокой двухскатной или ломаной крышей, можно использовать в качестве мастерской.

Утепление начинают с выбора материала. К нему предъявляются следующие требования:

  • полная безопасность для человека;
  • низкая теплопроводность;
  • невысокая горючесть;
  • малый вес;
  • хорошие показатели звукоизоляции;
  • устойчивость к низким температурам.

Критериям полностью соответствует минеральная вата, плюс ко всему ее просто укладывать. Она гарантированно прослужит не один год, но для этого надо обеспечить гидрозащиту снаружи и пароизоляцию изнутри. В качестве таковой используется рулонный материал с подходящими параметрами.

Будучи одним из сложнейших элементов деревянного дома крыша требует ответственного к себе подхода. Прежде чем браться за дело, надо изучить структуру и составные части стропильной системы. Крышу можно сделать своими руками, но только при наличии знаний и опыта, в противном случае стоит обратиться за помощью к специалистам.

drevogid.com

Конструкция крыши деревянного дома — ее устройство и строение (фото и видео)

Деревянные дома, славящиеся своей экологической чистотой, долгим сроком службы, пользуются в России популярностью. Лёгкая, но прочная, долговечная древесина хвойных пород на европейской территории страны – традиционный строительный материал, применяемый для возведения жилых, хозяйственных строений. Сейчас дома из бруса или бревна снова вошли в моду, они строятся повсеместно в качестве дачных, садовых или даже городских коттеджей. Чтобы конструкция из этого древесины прослужила долго, необходимо учитывать особенности этого материала при создании проекта крыши, а также выборе кровельного покрытия и сопутствующей фурнитуры. Сегодня мы расскажем про устройство крыши деревянного дома, о ее характерных чертах и особых требованиях, которые нужно соблюдать в процессе возведения.

Содержание статьи

Стропильный каркас

Стропильная система – своеобразный каркас крыши, обеспечивающий ей жесткую форму, высокую несущую способность. Он состоит из вертикальных опор и горизонтальных затяжек, которые в разрезе образуют наиболее устойчивую геометрическую фигуру, треугольник. Каркас кровли деревянных домов изготавливают их древесины. Для ‘того используют брус или доски из дерева твердых пород, обработанные антисептиком, а также огнеблокирующим составом. При конструировании стропильной системы, определяют следующие параметры:

  1. Сечение элементов каркаса. Толщина досок или бруса конструкции зависит от нагрузки, ложащихся на них в процессе эксплуатации. При подсчете суммируют вес кровельного материала, самой стропильной системы, гидроизоляции, пароизоляции, утеплителя, а также снеговую нагрузку. Обычно для изготовления мауэрлата, лежней и стоек применяют брус 100х100 мм или 150х150 мм, а затяжки, ригели, подкосы и стропильные ноги делают из обрезной доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм.
  2. Шаг между элементами. Шаг между стойками и стропильными ногами определяют в соответствии с сечением элементов, а также весом и размером листов кровельного материала и утеплителя. Обычно расстояние между ними делают в диапазоне 60-120 см в зависимости от указанных параметров.
  3. Состав каркаса. Самая простая конструкция стропильной системы включает в себя только мауэрлат и стропила. При усложнении строения устройства крыши, усложняется и каркас, в него вводят стойки, затяжки, ригели и подкосы, компенсирующие нагрузки, которые воздействуют на систему.

Учтите, деревянная крыша изготовляется только из сухой древесины, влажность которой не выше 15%. При изменении влажности дерева размеры материала изменяются, поэтому при использовании сырых досок конструкция в процессе эксплуатации может существенно деформироваться. Антисептическую обработку выполняют для защиты от деятельности плесневых и грибковых микроорганизмов, которые активно распространяются во влажной среде, приводя к загниванию.

Стропильная система деревянного дома

Кровельный пирог

Конструкция крыши домов из дерева многослойная, поэтому ее называют емким термином «кровельный пирог». Входящие в него материалы, дополняют, улучшают эксплуатационные характеристики друг друга, делая кровлю устойчивой к влаге, перепадам температурой и прочной. С точки зрения состава кровельного пирога, строение крыши может быть 2 видов:

  • Холодная. Холодной кровлей называют конструкцию, а состав которой не входит термоизоляция ската. Крышами именно такого типа оборудовались деревянные терема на Руси. Подкровельное пространство в них, где оборудовался неотапливаемый чердак служил воздушной прослойкой, изолирующей жилые этажи от холода. С точки зрения строительства, это более простая и дешевая конструкция, состоящая только из пароизоляции, гидроизоляции и кровельного покрытия.
  • Теплая. Кровля теплого типа – более современная технология, которая распространилась с появлением современных термоизоляционных материалов и отапливаемых мансард. Если подкровельное пространство отапливается, то строение лишается воздушно прослойки, защищающей от охлаждения, в то время как через скаты крыши, обладающие большой площадью, происходят максимальные теплопотери. Поэтому теплая кровля помимо пароизоляции и гидроизоляции включает в себя еще и слой утеплителя, который оптимизирует температурный режим в сооружении.

Теплая и холодная кровля

Отличия теплой и холодной крыши

Важно! Теплая кровля для деревянного дома – достаточно сложное и дорогое строительное решение, которое используется только в сооружениях с жилыми мансардами и отапливаемыми верхними этажами. Крыши холодного типа используются для бань из бревна и бруса, навесов, беседок, сезонно используемых или неотапливаемых построек.

Кровельные покрытия

Древесина при высокой прочности является достаточно легким строительным материалом, поэтому фундамент для сооружений из бревна и бруса, а тем более каркасных делают неглубокий, ленточный, столбчатый или свайный. Чтобы не утяжелять конструкцию, кровельное покрытие для деревянного дома нужно использовать легкое, малошумное и негорючее. Чаще всего применяют:

  1. Металлические кровли. Кровельные покрытия на основе оцинкованной стали с разными полимерными и лакокрасочными покрытиями (металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля) обладают малым весом, составляющим не более 10 кг/м2, высокой прочность и несущей способностью. Недостатками этих материалов считают высокую шумность и большую теплопроводность.

    Металлочерепица

  2. Ондулин. Это современное кровельное покрытие из целлюлозных волокон, пропитанных модифицированным битумом, с волнистым профилем. Вес одного листа материала, площадь которого составляет около 2 м2, составляет всего 6 кг. Ондулин обладает низкой теплопроводностью и резонирующей способностью. Недостаток этого материала – низкой устойчивость к ультрафиолету, в результате которой ондулин со временем выгорает, и легкая воспламеняемость.

    Ондулин

  3. Мягкая кровля. Также для перекрытия домов из дерева применяют рулонные или штучные гибкие кровельные материалы. Рулонная мягкая кровля (рубероид, кровельные мембраны) славятся высокой гидроизоляционной способностью, но низким декоративным потенциалом. А вот битумная черепица лишена этого недостатка. Однако, все виды мягкой кровли относятся к легко воспламеняющимся, потому в деревянном строительстве используются с осторожностью.

    Битумная черепица

Устройство кровли дома из дерева

Опытные мастера считают, что главным фактором выбора кровельного материала, с помощью которого выполняется устройство деревянной крыши, выступает сопротивление горению. Так как риск возникновения возгораний в постройках из дерева достаточно высок, для их перекрытия лучше использовать негорючие материалы (керамическую черепицу, шифер, металлические кровли).

Особенности возведения кровли

Древесина – строительный материал, используемый для возведения жилых домов на территории России, уже много веков, поэтому особенности работы с деревом хорошо изучены. Уникальные свойства деревянных конструкций в том, что они изготавливается из природного сырья, которое пропускает воздух, «дышит», регулирует влажность. Чтобы крыша из дерева была прочной и долговечной необходимо:

  • Соблюдение сроков усадки. Дома чаще всего строят из сырой древесины, которая в процессе эксплуатации постепенно высыхает, в результате чего изменяются размеры сооружения. Хотя высыхание дерева происходит в течение 5 лет, наибольшая усадка происходит в первые 1-2 года. Поэтому крышу на деревянные постройки налаживают только спустя год после завершения постройки дома. Исключение составляют только сооружения профилированного или клееного бруса, усадка которых не превышает 5%.

    Усадка деревянных домов

    Сроки усадки разных пород дерева

  • Использование подвижных креплений. Дерево – природный материал, который при колебаниях влажности окружающего воздуха изменяется в размерах. Чтобы компенсировать эти расширения, не допустить деформации конструкции, нужно использовать подвижные крепления. Специальные кляммеры, заменяющие жесткие крепления, позволяют крыши «дышать» вместе с коробкой дома.

    Крепления, компенсирующие усадку

  • Подбор материала. Для возведения кровли применяют здоровую древесину хвойных пород, влажность которой не превышает 19%. Чтобы предотвратить загнивание каркаса, брус или доски обрабатывают антисептическим составом, антипиреном для защиты от возгораний.

Учтите, что крыша дома из древесины подергается интенсивной нагрузке, поэтому для ее возведения требуется специальный проект, основанный на инженерных расчетах. Чтобы выполнить работы быстро, качественно, нужно найти опытных мастеров-кровельщиков, знакомых с особенностями работы с деревом.

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о