Утепление крыши дома: Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Как правильно утеплить крышу дома

Дом теряет до 35% тепла через крышу. Очевидно: чтобы сократить расходы на отопление, её нужно хорошо теплоизолировать. Чем и как утеплить скатную крышу частного дома? Как правильно выполнить «пирог» мансардной крыши и крыши с «холодным» чердаком? Давайте разберёмся.

Чердак или мансарда?

Есть два варианта конструкции скатной крыши:

• «Холодный» чердак. Он не предполагает устройства жилых помещений под скатами кровли. В этом случае утепляется чердачное перекрытие, а пространство между ним и скатами кровли проветривается и остаётся «холодным», то есть температура и влажность воздуха в нём примерно такие же, как у воздуха на улице.
• Мансарда. Под крышей находятся отапливаемые помещения. Их стены – это скаты кровли, поэтому утепляются именно скаты.

«Пирог» утепления крыши мансарды

Мансардная крыша устроена намного сложнее, поэтому начнём с неё. Это многослойная конструкция, её так и называют – «пирог».

В «пироге» предусмотрены такие слои:

• Теплоизоляция
• Пароизоляция (паробарьер)
• Гидроветрозащита
• Вентиляционный зазор (система вентиляции подкровельного пространства)

Фото: Ursa

Теплоизоляция – главный элемент «пирога». Она препятствует потерям тепла из дома зимой, оберегает мансарду от перегрева летом, а также спасает от уличного шума. Остальные слои «пирога» помогают утеплителю выполнять свои функции: 

1. Они защищают теплоизоляцию от намокания. Самые распространённые сегодня утеплители для скатной крыши эффективны только в сухом состоянии. Если они намокают, то начинают резко терять тепло, к тому же происходит их усадка, появляются мостики холода, а значит, растут затраты на обогрев дома. Утеплитель может намокнуть из-за конденсата: когда зимой тёплый воздух, поднимающийся из жилых помещений к крыше, попадает в конструкции крыши в зону холода, содержащийся в нём водяной пар превращается в конденсат, который увлажняет утеплитель.
   А значит, нужно создать барьер для пара. Его выполняют с помощью пароизоляции: её монтируют вплотную к утеплителю со стороны жилых помещений.

У пара очень высокая проникающая способность, и какая-то его часть всё равно попадает в конструкцию крыши. Поэтому под кровлей предусматривают проветриваемый воздушный зазор: поток холодного воздуха удаляет влагу за пределы крыши.

Утеплитель может намокнуть из-за протечек наружной влаги через повреждения в кровле или из-за конденсата, который образуется на внутренней поверхности некоторых кровельных материалов. Чтобы обезопасить утеплитель от этой влаги, поверх него монтируют гидроветрозащиту. 

1. Гидроветрозащита обеспечивает воздухонепроницаемость утеплителя, то есть препятствует выносу из него тёплого воздуха. Это принципиальное условие энергоэффективности крыши и сокращения расходов на отопление здания. Ведь воздух в неподвижном состоянии – отличный теплоизолятор. Но допустить его движение из утеплителя на улицу нельзя.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома из газобетона YTONG с мансардной крышей можно здесь

 

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить крышу мансарды? На рынке представлены различные виды теплоизоляционных материалов, но самые востребованные – волокнистые: на основе каменного (обычно базальтового) и стеклянного волокна, выпускаемые в виде плит и матов. Оба волокнистых материала являются разновидностью минеральной ваты. Причины, по которым их выбирают:

• Хорошие теплозащитные свойства
• Негорючесть
• Высокая паропроницаемость
• Стойкость к биологическим воздействиям (плесени, грибку и пр.)
• Малый вес
• Удобство монтажа на скатной крыше
• Относительно большой срок службы – до30 лет у качественных изделий
• Низкая цена в сравнении с некоторыми другими теплоизоляционными материалами

Пожалуй, главные свойства – негорючесть (группа горючести НГ) и удобство монтажа: уложить эти материалы по силам даже тем, кто планирует утеплить крышу своими руками. Конкуренты минваты – полимерные теплоизоляционные материалы – эффективнее утепляют, но являются горючими и неудобными для монтажа на скатных крышах.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

При выборе минераловатного утеплителя обращайте внимание на коэффициент его теплопроводности – λ (лямбду). Чем ниже величина λ, тем эффективнее утеплитель. В технической документации к материалам указывают несколько коэффициентов λ в зависимости от условий эксплуатации утеплителя. Для средней полосы России самый актуальный показатель – λБ, учитывающий климатическую зону этого региона. Именно λБ используют при расчётах теплопроводности ограждающих конструкций. Отметим, что у волокнистых материалов любого типа коэффициент теплопроводности λБ в среднем – 0,040-0,042 Вт/(м·K). Материалы из стекловолокна бывают и чуть более «тёплыми», с показателем λБ – 0,038 Вт/(м·K).

На скатной крыше утеплитель устанавливают в распор между стропил. Материалы из каменной ваты обладают более высокой плотностью и, как следствие, они более жёсткие и упругие, поэтому без дополнительной фиксации удерживаются между стропилами и долгое время не подвержены усадке. Плиты и маты из стекловолокна менее плотные, в большей степени склонны к усадке. И хотя они достаточно упругие, для удержания их в межстропильном пространстве нужны дополнительные мероприятия. Так, зачастую между соседними стропилами зигзагообразно протягивают верёвку, фиксируя её к стропилам механическим степлером. Верёвка формирует своеобразную сетку, которая поддерживает утеплитель.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Важный для многих вопрос – экологическая безопасность. При производстве минеральной ваты волокна соединяют друг с другом связующими на синтетической основе (в том числе фенолформальдегидными смолами), которые при определённых условиях небезопасны для здоровья. Так что при выборе стоит обратить внимание на наличие у производителя санитарно-гигиенического сертификата. Добавим, что продукция и производство ряда ведущих компаний сертифицированы по независимому стандарту EcoMaterial, и это подтверждает экологическую безопасность материалов от этих брендов.

Известно и то, что попадание частиц волокон в лёгкие может приводить к различным заболеваниям. Но если волокнистый утеплитель качественно закрыт пароизоляцией, то частицы не смогут попасть в помещение.

Многие кровельщики отмечают, что во время монтажа стекловолоконные утеплители «пылят» меньше, чем утеплители из каменного волокна.

Нередко теплоизоляцию укладывают до монтажа кровли. В этом случае предпочтительно использовать материалы, пропитанные гидрофобизирующими (водоотталкивающими) составами, благодаря которым утеплитель не теряет структуру при кратковременном дожде. Если выбрана технология утепления крыши изнутри, то это свойство не играет большой роли.

Толщина слоя утепления мансарды

При выборе толщины слоя утепления мансардной крыши принимают во внимание:

• Теплотехнический расчёт с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (его выполняют согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).
• Требования заказчика к энергоэффективности дома.
  Чем толще слой утепления, тем меньше теплопотери через крышу и, соответственно, меньше расходы на обогрев. Но и тем больше затраты на утеплитель и его монтаж. Поэтому имеет смысл посчитать экономическую выгоду от более толстого слоя утепления: как быстро оно себя окупит и позволит начать экономить на отоплении.

В центральных регионах России стандартная толщина утепления для мансардной крыши – 200-250 мм (при строительстве энергоэффективного дома она может увеличиваться до 400 мм). Между тем высота стропильных ног – как правило, 195 мм (200 мм утепления), и чтобы добиться толщины утепления 250 мм, дополнительный слой теплоизоляции приходится устраивать поверх стропил или под ними. Обычно выбирают второй вариант. Тогда перпендикулярно стропилам прибивают бруски 50х50 мм, между которыми укладывают плиты или маты толщиной 50 мм.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Дополнительный слой теплоизоляции повышает энергоэффективность крыши, поскольку перекрывает вероятные мостики холода и плохо утеплённые места в основном слое теплоизоляции. Промерзание возможно, например, на стыках волокнистого материала и стропильной ноги или через саму ногу, когда она состоит из двух или трёх спаренных досок, и между досками есть щель. Да и цельные стропила – это теплопроводное включение в конструкции.

Многие специалисты рекомендуют и основной контур утепления выполнять из нескольких слоёв, чтобы плита (мат) следующего слоя перекрывала стык плит (матов) предыдущего, исключая проникновение холодного воздуха через стыки.

Как уже говорилось, основной контур теплоизоляции укладывают в распор между стропил. Их шаг зависит от веса кровельного материала, уклона и геометрии крыши, расчётных нагрузок и пр. Часто он составляет 590 мм, и именно на такой шаг рассчитаны самые ходовые модели утеплителей: их ширина – 600 мм. Для надёжной фиксации ширина плиты или мата должна быть на 10 мм больше расстояния между стропил.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Как утеплить крышу мансарды?

Есть две технологии монтажа утеплителя:

• Со стороны улицы
• Со стороны помещения

Сегодня чаще всего выбирают второй вариант, ведь он предполагает, что гидроветрозащита и кровля уже установлены. А значит, нет риска намочить утеплитель во время монтажа, если неожиданно пошёл дождь. Да и монтажникам удобнее работать, когда кровля уже есть. К тому же можно не спешить, опасаясь осадков, и потому более качественно монтировать теплоизоляцию и гидроветрозащиту. Но для утепления зоны конька могут понадобиться стремянки или строительные леса.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри? При установке плит (матов) нельзя продавливать гидроветрозащитную мембрану: это приводит к уменьшению вентзазора и затруднению циркуляции воздуха под кровлей. И вместе с тем нельзя оставлять пространство между плитой (матом) и мембраной. Это нарушает технологию монтажа: утеплитель должен быть плотно прижат к мембране.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Монтаж со стороны улицы снижает вероятность ошибок, поскольку у рабочих есть доступ ко всему конструктиву крыши. Но утеплитель сразу после укладки нужно закрыть гидроветрозащитой, чтобы он не намок.

Ошибки утепления крыши

Намокание утеплителя приводит не только к потерям тепла из дома и переплатам за энергию, расходуемую на отопление. Другие последствия этого – сокращение срока службы теплоизоляционного материала, образование обильной наледи и сосулек на кровле, гниение деревянных конструкций крыши, повреждение отделки мансардного этажа.

Зачастую эти проблемы вызваны ошибками при устройстве самой теплоизоляции. Среди них:

• Выбор утеплителя меньшей толщины, чем это требуется по теплотехническому расчёту для конкретного региона. Даже если такой утеплитель смонтирован безукоризненно, промерзания не избежать.
• Неплотное примыкание плит (матов) к стропильным балкам из-за недобросовестной работы кровельщиков. Это нередко случается, когда величина межстропильного пролёта оказалась больше проектной. Или если уложен некачественно подрезанный утеплитель. Подрезка нужна, например, при обустройстве ендов и хребтов. Сложность в том, что здесь нужно подрезать плиту (мат) под углом, и не всегда кровельщик может сделать это аккуратно. Если при монтаже утеплителя осталась щель между ним и стропилом, то нужно законопачивать её утеплителем. Неплотности в теплоизоляции недопустимы! Увы, монтажники не всегда соблюдают это правило.
• Некачественное утепление зоны мауэрлата (бруса, установленного на верхней кромке стены, который служит опорой для стропильных ног). Если в этой зоне утеплитель укладывают со стороны помещения, под уже смонтированную гидроветрозащиту, то зачастую сложно обеспечить необходимую толщину теплоизоляции и избежать в ней щелей. Лучше утеплить зону мауэрлата до монтажа гидроветрозащиты. Кроме того, есть большая польза от дополнительного утепления крыши (со стороны помещения): оно перекроет и зону мауэрлата, тем самым исключив возможные мостики холода.

Полную информацию о правильном устройстве всех конструктивных элементов дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG

Пароизоляция

Чтобы защитить теплоизоляцию от водяного пара, предусматривают паробарьер.

В жилом доме тёплый, насыщенный водяным паром воздух всегда поднимается вверх. Он проникает в конструкцию крыши благодаря двум процессам:

• Диффузии через паропроницаемые материалы.
• Конвекции через неплотные, пропускающие воздух стыки элементов конструкции крыши.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Поэтому задачу «остановить пар» решают в два действия:

• Устраивают эффективную пароизоляцию, которая будет препятствовать диффузии пара.
• Герметизируют все неплотности, которые могут появиться при монтаже пароизоляции, чтобы не допустить конвекции пара.

Паробарьер устраивают по-разному. Но чаще всего применяют плёнки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена. Обратите внимание: даже самая качественная и дорогая плёнка не останавливает 100% пара. Но чем меньше паропроницаемость плёнки, тем эффективнее паробарьер.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

В Европе паропроницаемость оценивают показателем эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара – Sd, измеряется в метрах. Чем выше Sd, тем лучше плёнка. У топовой пароизоляции Sd составляет 100 м и более. В России традиционно оценивают плёнки другим параметром – сопротивлением паропроницанию (м2*ч*Па/мг): чем оно выше, тем эффективнее паробарьер. Добавим, что низкая паропроницаемость достигается только при условии, что у материала высокая плотность. У качественных европейских плёнок плотность – не менее 140 г/м2.

Какими ещё свойствами должна обладать плёнка? Высокой прочностью на разрыв и эластичностью. Тогда пароизоляцию сложно порвать во время монтажа и эксплуатации дома (например, при температурно-влажностном расширении деревянной конструкции крыши). Нет разрывов – нет попадания пара в утеплитель. Прочнее и эластичнее материалы из первичного полиэтилена. Но они и дороже.

Самые эффективные плёнки – фольгированные (с алюминиевым покрытием). Они очень плотные, отлично защищают от пара. И вместе с тем они отражают часть лучистой энергии обратно во помещение, что позволяет снизить затраты на обогрев дома.

Теперь о монтаже. Пароизоляционную плёнку раскатывают поперёк стропил и крепят к ним скобами степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Чтобы предотвратить конвекцию пара, полотна укладывают с нахлёстом не менее 100 мм и тщательно герметизируют нахлёсты и все примыкания материала к стенам, проходным элементам (трубам, шахтам), выведенным на крышу инженерным коммуникациям, мансардным окнам и пр.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Есть несколько материалов для герметизации – одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор обусловлен, прежде всего, структурой поверхности, к которой фиксируют плёнку. Если поверхность шершавая (нестроганая древесина, бетон, газобетон, кирпич, штукатурка), то нужно использовать клей или пасту. Если гладкая (нахлёсты рулонов, гладкая древесина, фанера, ОСБ, металл) – ленты.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Учитывая очень высокую проникающую способность пара, рекомендуют закрывать особой уплотнительной лентой даже крепёж, которым пароизоляция прижата к стропилам. Кроме того, советуют устанавливать поверх паробарьера дополнительную обрешётку толщиной 20-50 мм, и уже к ней фиксировать основание для отделки мансарды. Это нужно, чтобы случайно не повредить пароизоляцию крепежом или при прокладке электрических кабелей, установке розеток и выключателей.

Гидроветрозащита

Сегодня повсеместно используют гидроветрозащиту в виде диффузионных (паропроницаемых) мембран, выполненных из полимерных материалов. Мембраны решают несколько задач:

• Защищают утеплитель от наружной влаги и конденсата, капающего с внутренней поверхности кровли.
• Пропускают пар, проникший из дома в утеплитель. Мембраны монтируют вплотную к плитам (матам) теплоизоляции. Пар беспрепятственно проходит через них, попадает в вентзазор и уносится вместе с приточным воздухом на улицу. Это защищает утеплитель от намокания. Важно, что паропроницаемые мембраны позволяют устраивать в конструкции крыши всего один вентзазор – над ними.
• Обеспечивают воздухонепроницаемость теплоизоляции, а это важная составляющая энергоэффективности дома.

Рулоны мембраны раскатывают перпендикулярно стропилам, начиная от карниза крыши. Крепят их к стропильным ногам скобами или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. При этом мембрана будет дополнительно прижата прибиваемой к стропилам контробрешёткой, которая нужна для создания вентзазора.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Полотна настилают с обязательным нахлёстом – не менее 100 мм. Специалисты рекомендуют герметизировать лентами или клеями места нахлёстов, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость этого слоя. Также рекомендуют после монтажа мембраны проклеивать уплотнительную ленту поверх стропил, закрывая места крепежа, – это дополнительная защита от протечек.

Отметим нюансы. Ендовы – места с повышенным риском протечек, поэтому здесь нередко мембрану укладывают в три слоя: два перехлёста с одного ската на другой и поверх – ещё один слой мембраны. Метод вполне рабочий, но он предполагает опасные горизонтальные стыки (их обязательно нужно уплотнять). Поэтому предпочтительнее мембраны с высокими прочностью на разрыв и эластичностью: такие мембраны раскатывают её одним рулоном вдоль оси ендовы, тем самым исключив поперечные стыки.

Добавим, что нужно герметизировать примыкания мембраны к проходным элементам, мансардным окна и т.п. Для этого используют те же ленты и клеи, которые применяют для уплотнения пароизоляции.

Частая ошибка при устройстве слоя гидроветрозащиты – использование не пропускающей пар гидроизоляционной плёнки. При условии, что она смонтирована вплотную к утеплителю и в «пироге» предусмотрен только один вентзазор – над плёнкой. Бывает, что по невнимательности или незнанию применяют в качестве гидроизоляции пароизоляционную плёнку. Результат этого один – намокание утеплителя и деревянных частей крыши.

Подкровельная вентиляция

Чтобы в конструкции крыши не было избыточного водяного пара, нужно постоянно проветривать её. Вентиляционный зазор формируют за счёт брусков контробрешётки. По умолчанию используют бруски сечением 50х50 мм, то есть стандартная величина вентзазора – 50 мм. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Однако в случае очень длинных или пологих скатов может не хватать тяги, и тогда нужен либо зазор большей величины, либо «апгрейд» крыши с помощью элементов, усиливающих вентиляцию – скатных вентэлементов, дефлекторов и пр.

Приток воздуха происходит за счёт отверстий на карнизном свесе. При этом устройство свеса может различаться в зависимости от того, как на нём выведена гидроветрозащитная мембрана:

• Мембрану можно обрывать на середине свеса, и тогда приток воздуха происходит через подшивку карниза: например, через перфорированные софиты или доски с большими зазорами. Частая ошибка – монтаж сплошной деревянной обшивки или неперфорированных софитов (либо софитов с недостаточной площадью перфорации). В этом случае надо дополнять подшивку вентиляционными решётками. Но и тут есть нюансы. В процессе строительных работ на гидроветрозащиту может попадать мусор: он скатывается вниз и забивает вентиляционные отверстия. Или зимой по мембране может стекать конденсат: на софитах или решётках он замерзает. В результате – появляются препятствия для притока воздуха.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

• Мембрану можно доводить до конца карнизного свеса, до металлического капельника, приклеивая к нему клеем или лентой. Тогда приток происходит непосредственно через зазор, образованный контробрешёткой. Важный момент: водосточные желоба в этом случае должны находиться выше вентзазора и мембраны. Если они будут находиться ниже, то наледь, которая зимой образуется на желобах, может полностью перекрыть отверстия для притока воздуха. Добавим, что зазор закрывают специальной сеткой от насекомых.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка воздуха происходит на коньке (хребте) при помощи конькового вентэлемента – аэратора. Есть нюанс. Утепление может быть выполнено не полностью по стропилам, а частично по стропилам и частично по горизонтальному ригелю (который стягивает стропила для усиления крыши). И тогда над потолком мансарды образуется небольшой чердак, который также нужно проветривать. Каким образом? Если у здания есть фронтоны, то на них можно предусмотреть вентиляционные решётки – для притока. 

А на вальмовой крыше можно, например, вмонтировать в гидроветрозащитную мембрану особое кольцо гидрозатвора: оно позволяет воздуху попасть в чердак, но при этом отводит от разрыва в мембране стекающий по ней конденсат. Для вытяжки на коньке делают разрыв в гидроветрозащите.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Порой добиться этого непросто: широкие трубы или мансардные окна становятся преградой. Поэтому перед преградой приходится прорезать отверстия в контробрешётке, чтобы воздух мог попадать в соседние пролёты. Другой вариант – устанавливать скатные вентэлементы: перед преградой для вытяжки, а после неё – для притока. Дополнительные вентэлементы могут понадобиться и в зоне ендов, где зачастую вентиляция также затруднена.

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Если на крыше предусмотрены паронепроницаемые гидроизоляционные плёнки, то нужно выполнить два вентзазора: между плёнкой и кровлей, а также между плёнкой и утеплителем.

«Пирог» утепления «холодного» чердака

Он включает в себя те же слои, что и «пирог» мансардной крыши. Обычно чердачное перекрытие выполняют из деревянных балок, и теплоизоляцию (плиты или маты) укладывают между ними. 

Фото: Ursa

Со стороны потолка жилого этажа утеплитель закрывают пароизоляцией. Со стороны чердака утеплитель можно оставить открытым, чтобы водяной пар беспрепятственно выходил из него. А для перемещения по чердачному помещению установить, например, деревянные мостки.

Гидроизоляцию монтируют поверх стропил. В целях экономии лучше использовать тут обычную (не диффузионную) гидроизоляционную плёнку.

Правильное утепление «холодного» чердака предполагает устройство вентиляции. Приток можно выполнить с помощью вентиляционных решёток, установленных на фронтонных стенах (на уровне чердака). Либо с помощью зазоров на карнизном свесе, но в этом случае нужно обеспечить движение воздуха и над, и под гидроизоляционной плёнкой. 

Фото: Youtube-канал «Rooffer»

Вытяжка идёт, как правило, через коньковый аэроэлемент, при этом на коньке в слое гидроизоляции надо сделать разрыв: через него воздух из чердака будет попадать в аэроэлемент, а затем на улицу.

Подобрать профессиональную строительную компанию, узнать цены на строительство дома под ключ, а также найти интересные проекты можно на сайте building-companion.ru

Утепление для крыши: плюсы и минусы материалов

Минеральная и эковата, пенополиуретан и керамзит, а также природные и другие материалы для утепления крыши загородного дома в обзоре «РБК-Недвижимости»

Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло (Фото: Максим Шеметов/ИТАР-ТАСС)

Чтобы в доме было комфортно жить, надо его сделать энергоэффективным. Энергоэффективность — это комплексное понятие, которое подразумевает создание здорового микроклимата внутри помещения. Для этого здание утепляют, обеспечивают герметичность его оболочки, подбирают соответствующие оконные и дверные конструкции, создают систему вентиляции, а при желании устанавливают и систему рекуперации воздуха.

Особое внимание стоит обратить на утепление крыши. Сохранение тепла — серьезная, хотя и не единственная причина утеплить крышу. При соприкосновении холодного воздуха с улицы с теплым внутри помещения практически неизбежно образуется конденсат, а сырость — это уже риск появления плесени и грибка. Вместе с экспертами разбираемся, какой материал лучше остальных подходит для утепления крыши.

Эксперты в статье:

• Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL
• Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»
• Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»

adv. rbc.ru

Минеральная вата

Основа скатной крыши — каркасная конструкция. При ее утеплении теплоизоляцию укладывают между стойками каркаса, в случае с крышей — между стропилами. Задача теплоизоляции — заполнить все пространство между стропилами, и с этим отлично справляется минеральная изоляция. По словам Андрея Баннова, минеральная вата — эффективный теплоизоляционный материал. По своей теплосберегающей способности 10 см минеральной изоляции сопоставимы с 44 см бруса или 198 см кирпичной кладки. К тому же этот материал отличается высокими противопожарными характеристиками, температура плавления превышает +1000°. В случае утепления крыши каменной ватой с внутренней стороны материал необходимо защитить пароизоляционной мембраной, а с внешней — диффузионной. Последняя работает по принципу горнолыжного костюма: эффективно выводит влагу наружу и не пускает ее внутрь.

Минеральная вата — самый распространенный в настоящее время материал (Фото: tr. aviarydecor.com)

Характеристики минеральной ваты:

• тепловая проводимость — 0,032–0,048 Вт на кв. м;
• плотность, кг на кв. м — 25–60;
• горючесть — нет;
• паропроницаемость мг/м·ч·Па — 032–0,37;
• усадка — слабая;
• влагопоглощение — среднее.

Плюсы минеральной ваты:

• низкая теплопроводность;
• пожаробезопасность, минеральная вата не горит даже при температуре +400°;
• устойчивость к перепадам температур, материал не деформируется;
• химическая и биологическая устойчивость;
• паропроницаемость, благодаря чему материал дышит;
• простота монтажа.

Минусы минеральной ваты:

• требует обработки водоотталкивающими средствами, чтобы снизить влагопоглощение;
• при протечках кровли материал идет под замену;
• высокая стоимость доставки материала из-за его большого веса.

Читайте также: Объединение строителей не ожидает снижения цен на стройматериалы в России

Максим Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского»:

— Чтобы в доме сохранялась необходимая температура воздуха, на перекрытия либо на саму кровлю кладется утеплитель. Современный дом должен быть энергоэффективным в целом: с энергоэффективными окнами, стенами нужной толщины и фундаментом, выполненным по всем нормам. Сохранение тепла — основная функция, которую несет утепление крыши, так как по законам физики тепло поднимается вверх.

Эковата

Внешне этот утеплитель представляет собой рыхлую массу из сухих хлопьев. Производители позиционируют материал как универсальное, а главное, экологически чистое средство для утепления всех строительных конструкций дома. По словам Михаила Африканова, материал состоит из специально обработанной целлюлозы, как правило, это бумага вторичной переработки, клеевой смеси с антисептическими и антипиреновыми добавками.

Эковата состоит из специально обработанной целлюлозы (Фото: ekovata-msk.ru)

Характеристики и свойства эковаты:

• тепловая проводимость — 0,032–0,041 Вт на кв. м;
• плотность, кг на куб. м —35–75;
• горючесть — слабая;
• паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,30–0,67;
• усадка — средняя;
• влагопоглощение — среднее.

Плюсы эковаты:

• теплопроводность. Утеплитель наполнен воздухом и обеспечивает сохранность тепла;
• не отличается горючестью, относится ко второму классу дымообразования;
• хорошая шумоизоляция.

Минусы эковаты:

• усадка. Эта проблема характерна в основном для вертикальных конструкций;
• низкая жесткость;
• снижение со временем теплоэффективности.

Без швов и трещин — утепление крыши пенополиуретаном

Теплоизоляция на основе пенополиуретана (PIR) широко используется как в промышленно-гражданском, так и в частном домостроении. Востребованность материала объясняется его физико-механическими характеристиками. Плиты PIR не поддерживают горение, не распространяют пламя, выдерживают механические нагрузки, объясняет Андрей Баннов. Наибольшее распространение теплоизоляция PIR получила в строительстве плоских кровель. Монтаж теплоизоляционного слоя производится быстро, уклоны формируются при помощи клиновидной теплоизоляции, что значительно сокращает сроки работ.

Пенополиуретан подходит для всех крыш, кроме покрытых металлочерепицей или профлистом (Фото: remontnik.ru)

Характеристики и свойства пенополиуретана:

• тепловая проводимость — 0,020–0,035 Вт на кв. м;
• плотность, кг на куб. м — 70–75;
• горючесть — слабая;
• паропроницаемость мг/м·ч·Па — нет;
• усадка — нет;
• влагопоглощение — нет.

Плюсы пенополиуретана:

• поверхность не имеет швов, щелей, пустот или трещин;
• монолитная структура обеспечивает шумоизоляцию и теплоизоляцию;
• не требует проведения подготовительных работ, при утеплении кровли его можно укладывать на поверхности любой геометрической формы;
• нет необходимости в установке креплений.

Минусы пенополиуретана:

• закрытая структура пор и однородность покрытия плохо пропускает воздух. Поэтому в доме нужна эффективная система вентиляции.

Читайте также: Карготектура завоевывает мир: бюджетный дом из контейнера, плюсы и минусы

Андрей Баннов, руководитель направления DOM TECHNONICOL:

— Что касается природных материалов — мха или соломы, — то такие варианты я бы даже не рассматривал. Обладая довольно сомнительными теплосберегающими качествами, они становятся благоприятной средой для образования плесени, грибка, микроорганизмов. Я бы не советовал серьезно рассматривать такие материалы в качестве теплоизоляции.

Керамзит подойдет для холодных перекрытий

Керамзит представляют собой небольшие шарики из обожженной глины. Для получения нужного эффекта утепления его необходимо использовать толстым слоем — не менее 50 см. Этот утеплитель в большинстве случаев применяется в виде наполнителя для цементных стяжек на горизонтальных поверхностях крыш, говорит Максим Лазовский. Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий, которые расположены над неотапливаемыми подвальными помещениями. Керамзит не выделяет опасных токсинов и безопасен для здоровья человека.

Из-за высокой морозостойкости керамзит применяют для утепления холодных перекрытий (Фото: ecoteploiso. ru)

Характеристики и свойства керамзита:

• тепловая проводимость — 0,1–0,18 Вт на кв. м;
• плотность, кг на куб. м — 250–600;
• горючесть — нет;
• паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,23–0,26;
• усадка — нет;
• влагопоглощение — среднее.

Плюсы керамзита:

• устойчивость к перепадам температур;
• хорошая шумоизоляция;
• экологичность.

Минусы керамзита:

• хорошее впитывание влаги;
• хрупкость.

Читайте также: Цены на стройматериалы откатились: стоит ли возводить дом в 2022 году

Опилки подвержены гниению

По эффективности утепления опилки похожи на эковату с той лишь разницей, что последней для получения устойчивости к гниению и горению требуется обработка бором. А вот опилкам такая обработка не рекомендуется, замечает Михаил Африканов. По этой причине опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция. Из-за того что они подвержены гниению или поражению грибком, чердачное помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Опилкам требуется тщательная гидро- и пароизоляция (Фото: 1-teplodom.ru)

Характеристики и свойства опилок

• тепловая проводимость — 0,065–0,095 Вт на кв. м;
• плотность, кг на куб. м —120–200;
• горючесть — высокая;
• паропроницаемость мг/м·ч·Па — 0,26;
• усадка — слабая;
• влагопоглощение — высокое.

Плюсы опилок:

• долгий срок эксплуатации;
• безопасность для здоровья.

Минусы опилок:

• подверженность гниению;
• пожароопасность;
• низкая эффективность по сравнению с другими материалами.

Распространенные ошибки при утеплении крыши

• Неправильный подбор толщины утеплителя. В этом случае тепло будет легко уходить на улицу, а системе отопления придется работать в усиленном режиме.
• Незамкнутый контур тепловой оболочки. Неутепленные примыкания и узлы превращаются в мостики холода. Такая зона будет промерзать, здесь появится конденсат, а в дальнейшем велик риск появления плесени.
• Неправильно подобранный шаг между стропилами. Если он меньше ширины плиты, то это дополнительные трудозатраты на подрезку утеплителя и неэкономное использование материала. А если шаг больше плиты, то она просто не сможет удержаться.
• Неправильно расположение гидроветрозащитной и пароизоляционной мембраны. Пароизоляция монтируется изнутри, она не пускает пар внутрь конструкции. А ветрозащита укладывается снаружи, чтобы при необходимости выпустить пар. Если их поменять местами, то пар, попавший внутрь, уже не сможет покинуть крышу, защищенную пароизоляционной пленкой сверху.
• При строительстве крыши оставили незащищенной ветровлагозащитную мембрану. УФ-лучи губительно действуют на многие пленки, запуская процесс старения. Остановить его уже будет невозможно. Избежать этого можно: необходимо применять пленки с УФ-стабилизаторами в составе.
• Использовали два разных типа теплоизоляции. Материалы должны иметь одинаковые показатели теплопроводности, влагопоглощения и паропроницаемости.

Михаил Африканов, директор по развитию «Новая Руза Девелопмент»:

— Необходимо проектно рассчитать поверхность и площадь самой крыши, исходя из того, чем будет отапливаться дом. Если дом большой и одноэтажный, а топится «теплым полом», на крышу нужно с запасом положить утеплителя. Утеплитель должен быть четко нарезан, разложен слоями без зазоров, из которых под крышу может просочиться тепло. Качество утепления — задача квалифицированных рабочих. Если за этим вовремя не проследить, придется переделывать всю крышу, так как может образоваться конденсат, затечь вода и уйти тепло. Чтобы проверить качество утепления, необходимо включить отопление в доме, желательно в холодный период года, и пройти тепловизором по всему периметру крыши.

типов утепления крыши для вашего дома

тип утепления крыши для вашего дома

Фото: artursfoto / Getty Images Plus / Getty Images

Добавьте буфер в зону комфорта

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Изоляция крыши помогает сохранять в доме прохладу летом и тепло зимой, а также предотвращает переработку обогревателей и кондиционеров. Если в вашем доме не хватает изоляция на чердаке , зная, что ваши варианты могут сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги и продлить срок службы вашей системы HVAC. Читайте дальше, чтобы узнать о семи популярных типах изоляции крыши для вашего дома.

Что такое изоляция крыши?

Изоляция крыши помогает защитить ваш дом от потерь и притока тепла, набивая крышу и предотвращая попадание тепла в дом или выход из него. Установка лучшей кровельной изоляции для вашего дома может сыграть ключевую роль в повышении рекомендуемого уровня изоляции вашего дома или R-Value. Это значение зависит от в какой климатической зоне вы живете , по данным Energystar.gov. Хотя не во всех домах требуется изоляция крыши — и можно обойтись только изоляцией чердака — дома с соборным потолком или тяжелым чердаком должны иметь утепленную крышу.

Изоляция крыши и чердака

Хотя изоляция крыши и чердака может показаться одной и той же, места их установки различаются, поэтому знание анатомии вашей крыши может оказаться очень полезным.

Изоляция крыши проходит над или под стропилами или под обшивкой крыши, также называемой настилом крыши. Крыша 9Изоляция 0019 стоит от от 2500 до 8000 долларов в среднем

Чердачная изоляция идет на потолок, стены и стропила вашего дома. Изоляция чердака стоит на меньше, чем установка изоляции на крыше, в среднем от 1700 до 2100 долларов . Утепление чердака также проще в монтаже.

Типы изоляции крыши

Тип изоляции крыши	Плюсы	Минусы
Стекловолокно Batts	Самый доступный, удобный для самостоятельного изготовления, широкий выбор R-значений	Громоздкий, опасный для вдыхания, восприимчивый к водяным парам
Spray Foam	Покрывает углы и закоулки	Низкое R-значение требуется профессионал для установки
Жесткие плиты из пенопласта (полиизо высокой плотности,	Высокое значение R, можно использовать снаружи	Более высокая цена, труднее установить, может потребоваться дополнительная
гипсовые, перлитовые, древесно-волокнистые и фиброцементные плиты)		вентиляция

1. Войлок из стекловолокна

Войлок из стекловолокна является популярным видом изоляции для стропил. Они недороги — стоят от до 1,50 долларов за фут — и бывают всевозможных форм и R-значений, что делает настройку изоляции вашего дома относительно простой.

Одним из недостатков выбора стекловолоконных плит является то, что материал громоздкий и вреден для вдыхания. По данным Департамента здравоохранения штата Вашингтон, Вдыхание переносимой по воздуху пыли стекловолокна или прямой контакт со стекловолокном может вызвать раздражение кожи, глаз, носа, горла и легких. Если вы вдохнете большое количество материала, у вас могут ухудшиться симптомы астмы или симптомы, похожие на бронхит. По этой причине наденьте одноразовый комбинезон, перчатки, маску для лица, защитные очки, брюки с длинными рукавами и рубашку с длинными рукавами под комбинезоном, чтобы защитить себя от случайных частиц стекловолокна.

Еще одним недостатком войлоков из стекловолокна является то, что со временем они могут выпасть, поэтому рекомендуется ежегодно осматривать изоляцию на наличие признаков упавшей изоляции.

2. Изоляция из напыляемой пены

Фото: c12 / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Напыляемая пена — это простой способ проникнуть в труднодоступные места на крыше, обеспечивая лучшее уплотнение крыши. Это особенно полезно для нетрадиционных конструкций крыш или узких стропил. Вы можете установить изоляцию из распыляемой пены на нижнюю часть настила крыши, чтобы улучшить R-значение. Изоляция из напыляемой пены контролирует как тепловое тепло, так и водяной пар.

Основным недостатком распыляемой пены является стоимость. Вы заплатите где-то между От 0,50 до 2 долларов за фут для распыляемой пены, что примерно в два раза больше, чем вы потратили бы на стекловолоконные плиты. Это также может быть грязно и требует, чтобы опытный профессионал сделал это правильно.

3. Покрывающие плиты из полиизоцианурата высокой плотности

Покрывающие плиты из полиизоцианурата высокой плотности (полиизо) представляют собой тип двухслойной изоляции, которая служит лучшей верхней поверхностью для изоляционных материалов крыши, чем однослойная изоляция. Этот тип покрытия часто покрывает металлические кровельные настилы и крыши с пологим уклоном, и вы чаще найдете их в коммерческих кровлях. Тем не менее, они стали более популярными для жилых домов с Факельная кровля или однослойные кровельные системы.

Покрывающие панели Polyiso обладают высокими термическими свойствами, при этом они легкие и прочные. Недостатком панелей покрытия высокой плотности является то, что они, как правило, стоят дороже, чем изоляция из стекловолокна или распыляемой пены, и составляют от 0,70 до 1 доллара за фут. Они также с большей вероятностью приведут к проблемам с конденсацией между двумя слоями по сравнению с другими материалами покрытия.

4. Гипсовые плиты для покрытия

Фото: artursfoto / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Для зон, подверженных пожароопасности, используйте гипсокартон или гипсокартон, объедините негорючую, водостойкую сердцевину с поверхностью из бумаги или стекловолокна, чтобы получить доступную изоляцию для вашей крыши. Гипсовые плиты покрытия стоят около долларов США за 0,40-0,65 долларов США за футов. Вы можете использовать гипсокартонные листы в качестве теплового барьера на стыках кровли или установить их поверх кровельных настилов.

Недостатки гипсовых облицовочных плит заключаются в том, что их трудно установить в нетипичных местах, они подвержены повреждениям при ударе и неблагоприятны для окружающей среды. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявляет, что большинство продуктов из гипсокартона попадают на свалки , где они выделяют сероводородный газ — химическое вещество, которое может нанести вред людям и дикой природе.

Среднего домовладельца больше беспокоит то, что гипс может выделять химические вещества при контакте с водой. Для производства гипса также требуется больше энергии, чем для других вариантов изоляции. Тем не менее, вы можете избежать негативного воздействия на окружающую среду, выбрав регенерированные гипсовые композиты.

5. Покрывающие панели из перлита

Одной из самых старых накладок на рынке является облицовка из перлита. Проходит между От 0,30 до 0,50 долларов США за фут , эта огнеупорная и легкая облицовочная плита содержит смесь материалов, включая перлитовую руду, волокна целлюлозы, асфальт и связующие вещества. Если вы ищете экологически чистую изоляцию для своего дома, вам понравится, что перлитовые накладки, как правило, изготавливаются из переработанных материалов.

Большим недостатком перлитовых облицовочных плит является то, что они не являются влагостойкими и поэтому не подходят для влажного климата. Перлит также подвержен образованию пузырей и разрывов.

6. Покрывающие плиты из древесного волокна

Фото: johny007pan / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Покрывающие плиты из древесного волокна обеспечивают естественный высокий тепловой барьер для вашего дома, помогая сохранить тепло зимой и прохладу лето. Эти жесткие панели бывают различной плотности для домов во всех регионах. Они распространены в соборных потолках и домах с открытыми чердачными помещениями.

Имейте в виду, что облицовочные плиты из древесного волокна подвержены пожароопасности и могут быть неустойчивыми, если вы не выберете древесное волокно от ответственного производителя. Эти защитные панели имеют гораздо более высокую цену, чем большинство других вариантов изоляции, стоимостью В среднем от 5 до 14 долларов за фут . Они также появились на рынке недавно, что делает их менее доступными для домовладельцев, живущих в сельской местности.

7. Покрывающие плиты из фиброцемента

Одним из самых прочных изоляционных материалов для крыш является фиброцемент. Этот кровельный материал содержит смесь цемента, песка и целлюлозных волокон для дополнительного усиления, что делает его популярным вариантом в жилых домах. Он легко доступен, устойчив к атмосферным воздействиям, огнеупорен, устойчив к плесени и вредителям, что делает его оптимальным выбором для домов с более суровыми погодными условиями, например, у побережья, в зонах торнадо или пожаров.

Недостатком фиброцементных плит является то, что они стоят значительно дороже, чем другие варианты, и больше весят, что затрудняет их установку. Предусмотрите расходы от до 14 долларов за фут на установку фиброцементных плит.

Часто задаваемые вопросы

Лучший утеплитель для вашей крыши зависит от климата, конструкции крыши и вашего бюджета. В целом, изоляция напыляемой пеной — это быстрый и простой способ герметизации протечек в вашей крыше и уменьшения теплопередачи, вредителей, плесени и ветра.

Изоляция вашей крыши того стоит, потому что вы сэкономите деньги в целом благодаря более низким затратам энергии на регулирование температуры в вашем доме. Кроме того, утепленная крыша означает лучшую защиту от льда и плесени — и все это дает вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перерыв.

Лучше всего нанять профессионального кровельщика для изоляции уже существующей крыши. Это особенно актуально, если вы планируете снимать кровлю и подстилающий слой, чтобы нанести изоляцию на обшивку крыши или на стыки. Если вы хотите сделать это своими руками, вы можете установить изоляцию изнутри, под настилом крыши или между стропилами.

Установка теплоизоляции на потолке — это самый простой и выгодный способ регулирования температуры в вашем доме. Изоляция потолка помогает регулировать температуру в помещении, предотвращает скопление влаги и препятствует проникновению тепла в дом более эффективно, чем изоляция крыши.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Нужна помощь в выборе между плоской и наклонной крышей? Вот что нужно знать

  от Эми Павлукевич • 11 января 2022 г.

• Исследуйте эти 10 типов соусов и фасции для вашей крыши

  от Allie Ogletree • 22 июля 2022

• Как установить крово Элиза Гринберг • 28 сентября 2022 г.

Лучшие типы изоляции чердака

Выберите один из этих типов изоляции чердака, чтобы ваш дом оставался теплым, а чердак сухим и без плесени. Вы также продлите срок службы своей крыши.

1 / 5

Крис Хендерсон/Getty Images

В последнее время в вашем доме было немного холодно? Замечаете, как растут ваши счета за электроэнергию? Видите области вашей крыши, где снег тает медленнее, чем на других? Возможно, вы заметили запах плесени на чердаке или видели, как плесень растет на каркасе.

Все эти признаки указывают на необходимость дополнительной теплоизоляции чердака.

Чердаки должны быть термически отделены от остальной части дома для защиты от проникновения теплого воздуха. Теплый воздух повышает уровень влажности, что способствует росту плесени. Он также нагревает крышу и создает ледяные заторы, которые разрушают кровельное покрытие и вызывают протечки. И, конечно же, потери тепла через плохо изолированный потолок повысят ваши расходы на отопление

Существует много видов изоляции чердака. Одним из факторов, который следует учитывать при выборе между ними, является степень теплозащиты вашего чердака.

Значение R, мера теплового сопротивления, зависит от местоположения. R-30 является минимальным требованием для южных штатов и R-49 для северных штатов. Простота установки — еще одна вещь, о которой следует подумать, особенно если вы планируете выполнять работу самостоятельно.

Существуют также экологические соображения, хотя большинство изоляционных материалов изготавливаются из распространенных или переработанных материалов.

Вот краткое изложение четырех типов изоляционных материалов для чердака и способов их установки, имеющихся в вашем распоряжении.

2 / 5

Дон Николс/Getty Images

Изоляция из стекловолокна

Воздух является одним из лучших теплоизоляторов, и изоляция из стекловолокна использует его. Стекловолокно, изготовленное из стекловолокна, сплетено в свободные жгуты, похожие на сахарную вату, которые можно укладывать несколькими способами:

• Ваты представляют собой пакеты заданной толщины, размер которых позволяет плотно прилегать между балками чердака. Можно купить войлок с облицовкой из крафт-бумаги для стен, но на чердаке они должны быть без облицовки, чтобы стекловолокно дышало. Они устанавливаются путем укладки на место и заполнения дополнительной изоляцией зазоров вокруг труб, электрических коробок и других препятствий.
• Рулоны имеют ту же ширину, что и войлок, и около 40 футов в длину. Их проще устанавливать в длинных чердачных нишах.
• Сыпучий стекловолокно обычно устанавливается с воздуходувкой. Этот метод проще и требует меньше времени, чем укладка войлока, и позволяет регулировать толщину для достижения оптимального значения R. Задувание рыхлого наполнителя дополняет чердак некоторой изоляцией, но недостаточной. Просто купите изоляцию, возьмите напрокат воздуходувку и вперед. Обязательно наденьте защитную одежду, респиратор и очки, чтобы защитить себя от стеклянных волокон. Они не канцерогенны, как асбест, но все же вызывают раздражение и могут вызвать респираторный дистресс.

3 / 5

Гёкчен ТУНЧ/Getty Images

Целлюлозный утеплитель

Экологичный продукт, полученный в основном из переработанных газет, целлюлозный утеплитель выпускается в формате сыпучего наполнителя. Поскольку это органический материал, целлюлоза легко воспламеняется. Это означает, что необходимо обработать антипиреном, чтобы быть безопасным в качестве изоляции. Большинство продуктов также обрабатывают борной кислотой для защиты от плесени и вредителей.

Целлюлоза более безопасна в установке, чем стекловолокно, поскольку она не раздражает кожу и глаза. После нанесения он оседает, образуя более плотный изоляционный слой, обеспечивающий некоторую звукоизоляцию. Стоит примерно столько же, сколько стекловолокно. Имейте в виду, что целлюлоза впитывает влагу, поэтому, если у вас влажный чердак, вам может понадобиться установить над ним пароизоляцию.

4 / 5

artursfoto/Getty Images

Изоляция из минеральной ваты

Изоляция из минеральной ваты, также известная под торговой маркой Rockwool, производится путем плавления базальтовой породы вместе со шлаком — побочным продуктом медной и сталелитейной промышленности — и прядением полученного материала в волокна. Затем волокна вплетаются в войлок примерно того же размера, что и войлок из стекловолокна.

Войлок из минеральной ваты толще и плотнее, чем войлок из стекловолокна. Они также водонепроницаемы, что особенно важно для чердаков с проблемами влажности. Летучие мыши не будут слипаться. А поскольку они отталкивают воду, на них не может расти плесень. Их дополнительный объем также обеспечивает лучшую звукоизоляцию. Войлок из минеральной ваты примерно на 25 процентов дороже стекловолокна.

5 / 5

BanksPhotos/Getty Images

Изоляция из напыляемой пены

Многие строители считают напыляемую пену золотым стандартом для изоляции чердака. Дюйм за дюймом, он предлагает более высокое значение R, чем другие материалы. Он также устойчив к влаге и плесени, а также постоянно герметизирует трещины, зазоры и другие проходы для воздуха.

Как и следовало ожидать, монтажная пена также значительно дороже других изоляционных материалов, отчасти потому, что почти всегда требуется профессиональная установка.

Аэрозольная пена представляет собой жидкость, распыляемую с помощью устройства, напоминающего безвоздушный краскораспылитель.