Нужен ли вентзазор под сайдинг фронтона: Применение сайдинга 🚨

Содержание

как не наделать ошибок и не испортить сруб

Содержание статьи:

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома.

Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба.

Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать.

Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Ветрозащитная плёнка (диффузионная мембрана) имеет множество микроотверстий, за счёт чего пропускает пар, в то же время капли воды скатываются с материала

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна.

Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже  отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся.

Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Так делать нельзя, если дом обитаем круглогодично! Стены, «завёрнутые» в пергамин, переувлажнятся и станут беззащитными перед поражением плесневыми грибами

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ.  Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Руководство по монтажу винилового сайдинга ВинилОн (VinylOn)

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

Утепление стен перед началом монтажа сайдинга

Облицовка стен сайдингом дает хорошую возможность утепления здания. Технология установки сайдинга позволяет использовать его с различными видами теплоизоляционных материалов.

При выборе утеплителя рекомендуется обращать внимание на такие параметры, как коэффициент теплопроводности, срок службы, впитывание влаги, устойчивость к различным воздействиям, горючесть. Одним из оптимальных вариантов утеплителя под сайдинг является каменная вата. Этот теплоизоляционный материал обладает низкой теплопроводностью, удобен в применении, биологически и химически инертен, паропроницаем, не горит.

Толщину утеплителя подбирают с учетом климатических условий, материала, конструкции и толщины стен. Во многих случаях предпочтение отдается утеплителю толщиной 5 см. Обычно он является более выгодным по соотношению цены и степени повышения теплозащиты здания.

Для укладки утеплителя на стены здания крепят обрешетку из брусков, толщина которых равна толщине теплоизоляционного материала. Так, если используется утеплитель толщиной 5 см, то для устройства обрешетки оптимально подойдут бруски сечением 50х50 мм. Их устанавливают горизонтально на расстоянии друг от друга, соответствующем ширине теплоизоляционного материала (например, 60 см). Утеплитель укладывают между брусками вплотную к стене.

Поверх утеплителя к обрешетке крепят ветрозащитную мембрану. Этот материал должен обладать хорошими защитными свойствами и быть паропроницаемым, чтобы влага могла испаряться из утеплителя. Примером такого материала является пароизоляция Tyvek, которую вы можете купить в компании Вестмет по низкой цене. При укладке ветрозащитной мембраны следует руководствоваться инструкцией ее производителя.

После проведения этих работ приступают к монтажу обрешетки для крепления сайдинга.

Устройство обрешетки для монтажа сайдинга

Подготовка основания под сайдинг является важным этапом работ по облицовке фасадов дома. От нее зависит правильность и удобство монтажа сайдинга, а в итоге и внешняя привлекательность здания.

Для устройства обрешетки применяются оцинкованные профили сечением 50х50, 40х50 или 40х40 мм. Можно использовать также обработанные антисептиком деревянные бруски сечением от 25х40 мм.

Важно: расстояние между профилями или брусками обрешетки не должно превышать 40 см. Правильность расположения планок обрешетки необходимо контролировать при помощи уровня.

Планки обрешетки нужно обязательно устанавливать по периметру оконных и дверных проемов, на углы (как внешние, так и внутренние), фронтоны и свесы кровли. Вокруг окон, дверей и на углах удобно использовать в качестве обрешетки доски 25х100 мм.

Оборудование и инструменты для установки

При отделке здания сайдингом используются инструменты:

Понадобятся также специальные инструменты:

Инструмент для демонтажа (правки) сайдинга – помогает снять и установить панель.
Перфоратор для увеличения имеющихся и пробивания дополнительных крепежных отверстий в сайдинге.
Пуансон для нанесения надрезов на края сайдинга и сгибания надрезанных участков.

Измерять и наносить разметку на сайдинг рекомендуется у стены. Резать его удобно на столе..

Резка сайдинга

В летнее время виниловый сайдинг VinylOn можно резать ручной пилой или ножницами по металлу. Для резки панелей и аксессуаров при низкой температуре понадобятся инструменты с мелкими зубьями.

Сайдинг удобно разрезать дисковой (циркулярной) пилой с установленным в противоположную сторону мелкозубчатым диском. Благодаря такой установке диска спил получается более аккуратным и ровным. Не следует использовать пилу с поставленным в обратную сторону диском для резки других материалов (например, дерева).

Для раскроя сайдинга можно использовать также углошлифовальную машину с диском по металлу.

При резке сайдинга ножницами по металлу используйте лезвия не на всю длину, а только на три четверти. Это поможет сделать разрез более точным и аккуратным. Начинать резать панель ножницами рекомендуется сверху, от крепежного края.

В случае резки сайдинга ножом не нужно прилагать чрезмерных усилий и прорезать его насквозь. Достаточно сделать неглубокий надрез и отломать по нему панель.

Важно: во время раскроя сайдинга и аксессуаров надевайте специальные защитные очки. При осуществлении всех работ не нарушайте правила безопасности, пользуйтесь исправными инструментами и необходимыми средствами защиты.

Общие правила монтажа сайдинга ВинилОн

При изменении окружающей температуры виниловый сайдинг несколько изменяет свои линейные размеры. Его закрепляют так, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия материала.

Крепежи для сайдинга должны быть устойчивыми к коррозии и иметь достаточную длину. Этим требованиям соответствуют, например, гвозди с широкой шляпкой (толевые) оцинкованные длиной 40 мм и саморезы для тонких пластин оцинкованные длиной 16-18 мм.

Крепить панели и аксессуары следует так, чтобы оставались температурные зазоры для их расширения и сжатия. Если крепление сайдинга осуществляется при помощи гвоздей, то их нужно забивать не вплотную. Между шляпкой гвоздя и сайдингом должен оставаться зазор около 1 мм. При использовании саморезов их ввинчивают полностью, а потом делают один оборот обратно.

В таблице ниже приведены показатели температурного расширения сайдинга VinylOn при температуре от 0 °С до 20 °С:

Длина элемента, м 1 2 3 3. 66
  Суммарное расширение (мм)
Горизонтальный сайдинг и аксессуары (панели D4.5Dutchlap, стартовые и финишные планки, околооконные профили, j-профили и j-наличники, карнизные доски, галтели, софиты) 3 6 8 10
Вертикальные аксессуары (соединительные H-профили, наружные и внутренние углы) 2 4 6  

Сайдинг можно крепить только через перфорационные отверстия. Крепежи следует располагать перпендикулярно поверхности прикрепляемого элемента. Шаг между крепежами должен быть не более 40 см

Не допускается вбивать гвозди или ввинчивать саморезы непосредственно через сайдинг. Нельзя устанавливать крепежи под наклоном.

Для прикрепления сайдинга с отрезанными перфорационными отверстиями необходимо предварительно проделать в нем крепежные отверстия.

После закрепления сайдинг должен сохранять некоторую подвижность.

При монтаже всех элементов не забывайте о температурных зазорах.

Расчет длины соединяющихся с аксессуарами панелей делайте с учетом зазоров в 3-6 мм. При определении ширины зазоров ориентируйтесь на температуру окружающего воздуха. Если работы ведутся в жаркую погоду, то материал уже находится в состоянии расширения и зазор можно делать минимальным. В холодную погоду, напротив, ширина зазора должна быть близка к верхней границе.

При закреплении горизонтального сайдинга все крепежи нужно устанавливать по центру крепежных отверстий.

При закреплении вертикальных аксессуаров в первых сверху перфорационных отверстиях крепежи размещают у их верхнего края, а остальные крепежи – по центру отверстий.

Сайдинг рекомендуется монтировать в следующем порядке: сначала вертикальные аксессуары (угловые и H-профили), отделка оконных и дверных проемов, затем горизонтальный сайдинг: стартовые планки, панели, подшивка свесов, софиты.


Монтаж стартовых планок

Вначале находят и отмечают нижнюю точку стен. От любого угла здания по всему его периметру нужно провести под контролем уровня строго горизонтальную линию. Если все сделано правильно, окончание линии совпадет с исходной точкой.

Для определения нижней точки стен относительно горизонта измеряют расстояние от начерченной линии до низа стены на всех углах здания.

Стартовую полосу начинают монтировать от места, где это расстояние будет максимальным.

От нижней точки стены отступают вверх на 4,5 см, ставят здесь маячок и проводят по периметру здания еще одну линию. Другой вариант – измерение в этой точке расстояния от отмеченной линии до маячка и последующее нанесение на этом расстоянии линии по периметру фасада.

На углах здания отмечают границы угловых элементов (по ширине полок угла) с учетом температурных зазоров.

Стартовую планку устанавливают так, чтобы ее верхний край совпадал с отмеченной горизонтальной линией. Прикрепляют планку к обрешетке через перфорационные отверстия.

Последующие стартовые планки устанавливают с температурными зазорами между их краями.

По завершении монтажа стартовых планок рекомендуется проверить по уровню их горизонтальность.

Монтаж угловых элементов

Отрежьте угловой элемент на 6 мм меньше нужной длины (для температурных зазоров).

Опустите нижний край углового элемента на 4 мм ниже края стартового профиля.

Закрепите угловой элемент вверху двумя крепежами. Крепежи устанавливайте у верхнего края первых сверху перфорационных отверстий.

Остальные крепежи располагайте посередине крепежных отверстий через каждые 30-40 см.

Если нужно соединить два угловых элемента, то стыки делают внахлест, при этом верхний элемент монтируют поверх нижнего. Такое соединение позволяет предотвратить попадание атмосферной влаги под обшивку.

Внизу верхнего углового элемента отрезают планки с крепежными отверстиями и оставляют только его внешнюю часть.

Первым закрепляют нижний угловой элемент, а затем поверх него устанавливают верхний.

Важно: крепежные планки отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора, а ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Место стыка вертикальных элементов удобно предварительно разметить на земле или какой-либо горизонтальной поверхности (например, на столе). После нанесения разметки крепежные планки отрезают на нужную длину, а затем элементы прикрепляют к основанию.

На внутренние углы аксессуары монтируются так же, как и на внешние.

Вместо специальных аксессуаров для отделки углов здания можно использовать J-профили. Такие "наборные" углы обойдутся несколько дешевле, чем специальные угловые аксессуары.

Для обеспечения надлежащего качества отделки специалисты компании "Вестмет" рекомендуют оформление углов осуществлять при помощи специально предназначенных для них аксессуаров.

Угловые элементы помогают сделать обшивку здания герметичной и привлекательной.

Монтаж соединительных H-профилей

Для прикрепления H-профилей монтируются добавочные планки обрешетки, поэтому их расположение на здании необходимо определить заранее.

Обычно соединительные H-профили устанавливают по краям дверей, окон и в середине стен.

Н-профили удобно использовать при облицовке сайдингом длинных стен и в местах соединения основного здания с пристройками.

При установке и креплении H-профилей следует руководствоваться общими правилами монтажа вертикальных элементов (см. выше).

Температурный зазор сверху между H-профилем и свесом кровли либо софитом – 1-3 мм.

Нижний край H-профиля обрезают так, чтобы оставалась только его лицевая часть. Его опускают на 4 мм ниже краев стартовых профилей.

На здании в месте монтажа H-профиля могут располагаться выступающие конструкции, которые будут препятствовать его температурному расширению (например, цоколь). Между ними и краем H-профиля нужно оставлять зазор шириной 4-6 мм.

При необходимости наращивания H-профилей в длину верхние и нижние элементы стыкуют по такому же принципу, что и угловые аксессуары:

  • части соединяют внахлест, при этом верхняя должна располагаться на нижней;
  • внизу верхнего H-профиля отрезают крепежные планки и оставляют только его внешнюю часть;
  • первой прикрепляют к обрешетке нижнюю часть, а потом поверх нее верхнюю.

Важно: крепежные планки H-профиля отрезают на длину, достаточную для создания температурного зазора. Ширина нахлеста должна быть на 2 см больше ширины зазора.

Обрамление дверей и окон

Двери и окна могут находиться в одной плоскости со стеной или быть "утопленными" в нее.

В ассортименте VINYLON представлены специальные аксессуары для облицовки проемов любых видов: околооконные профили, j-профили и j-наличники.

Есть два варианта отделки проемов – "на угол" и "внахлест". При любом из этих способов вверху проемов горизонтальные элементы монтируют поверх вертикальных, а внизу – вертикальные профили поверх горизонтальных.

Температурные зазоры: вверху над боковыми профилями – 1-3 мм, внизу под ними – 3-5 мм, с обеих сторон нижнего горизонтального элемента – по 2-3 мм.

При отделке стыков "на угол" не нужно отрезать под углом края всех профилей. На нижних стыках отрезают только углы боковых профилей, а на верхних – углы горизонтального профиля.

Околооконные профили, j-профили и j-наличники монтируются аналогично.

Облицовка проемов J-профилями

Для облицовки проема нужно подготовить четыре J-профиля необходимого размера. Для определения их длины к ширине той стороны проема, на которую будет устанавливаться профиль, прибавляют две ширины используемого J-профиля.

Пример (см. рисунок): ширина верхней стороны проема – 1200 мм, ширина используемого J-профиля – 77 мм. Расчет длины верхнего J-профиля: 1200+77+77=1354 мм.

Обшивка проемов должна выполнять не только декоративную функцию, но и защищать материалы от влаги. Чтобы вода не попадала под обшивку, края верхнего горизонтального J-профиля надрезают на ширину профиля. Получившиеся "язычки" сгибают книзу и заводят внутрь предварительно обрезанного как показано на рисунке бокового профиля.

В нижней части проема также необходимо сделать "язычки" и отрезать часть профиля для стекания воды (см. рисунок ниже).

Профили не должны плотно стыковаться друг с другом, между ними нужно оставлять промежуток 3-5 мм для температурного расширения/сжатия.

Околооконные профили и j-наличники устанавливаются аналогично.

Облицовка проемов околооконными профилями ВинилОн

Для отделки утопленных вглубь стены дверей и окон используются специальные аксессуары – околооконные профили. Ширина их рабочей части – 215 мм, поэтому они подходят для оформления даже значительно углубленных проемов.

Принцип монтажа околооконных профилей такой же, как и j-профилей, различие только в установке их откосной части.

По периметру проема на внутренние края откосов монтируют финишные планки для фиксации откосных краев околооконных профилей.

Температурные зазоры при использовании околооконных профилей:

- Откосные стороны верхнего и нижнего профилей должны быть короче ширины проема на величину зазоров на расширение/сжатие с двух сторон. Верхний профиль по краям подрезают до нужной ширины, а на нижнем делают надрезы и получившиеся "язычки" сгибают вверх.

- Боковые профили вверху вплотную соединяют с верхним горизонтальным профилем, а у их нижнего края оставляют промежуток на расширение/сжатие материала.

Облицовка проемов j-наличниками

Если окно или дверь находится на уровне стены, то для оформления проема используют j-наличники. Их монтируют по такому же принципу, что и околооконные профили: сначала горизонтальные элементы, потом боковые, с аналогичными температурными зазорами.

Монтаж финишных профилей и карнизных молдингов (галтелей)

Финишные профили устанавливают перед монтажом верхних панелей сайдинга. Их прикрепляют под карнизами или софитами.

Зачастую последние панели сайдинга приходится отрезать до нужного размера, тогда пуансоном делают специальные надрезы по их краю. При помощи получившихся "лепестков" панель закрепляют внутри финишного профиля.

Если карнизные свесы будут отделываться софитами VINYLON, то для фиксации последних стеновых панелей рекомендуется использовать специальные карнизные молдинги – галтели VINYLON. В отличие от финишных планок, галтели прикрепляются к карнизам, а не к стенам. Их можно расположить на расстоянии, удобном для закрепления последних стеновых панелей.

Верхнюю стеновую панель сначала соединяют замком с предыдущей панелью. Затем ее верхний край заводят внутрь завершающего элемента и коротким перемещением вверх фиксируют панель.

Галтель допускается монтировать поверх уже закрепленного сайдинга. Тогда на соединяющейся с ней панели потребуется перфоратором проделать добавочные крепежные отверстия. Если нужно, для выравнивания панели под нее устанавливают деревянную рейку.

Закрепляют панель обыкновенным способом, а затем устанавливают на нее галтель так, чтобы она прикрывала крепежные отверстия.

Монтаж аксессуаров на фронтоны

На фронтонах крыш в качестве вспомогательных (принимающих) элементов можно использовать галтели, j-профили и внутренние угловые профили. Принципы их установки такие же, как и вертикальных аксессуаров.

В случае необходимости соединения двух элементов, их монтируют с нахлестом друг на друга в 20 мм. Нижний элемент при этом обрезают (см. рисунок) и располагают под верхним.

Соединение профилей у конька выполняют следующим образом. Элементы прикладывают к коньку для разметки стыка. Один профиль полностью отрезают по линии стыка. На втором профиле обрезают только крепежную часть, а лицевую планку оставляют и при закреплении элементов помещают ее за первый профиль.

Внимание! Фронтоны крыш у карнизов могут сильно нагреваться. Чтобы это не повлияло на состояние установленного в данной области сайдинга, рекомендуется отступать от места стыка стены с кровлей на 20-25 мм.

Монтаж софитов

Софиты монтируют до прикрепления последних (верхних) стеновых панелей.

Кровли разных зданий отличаются по своей конструкции. Одним из важных принципов является обеспечение достаточной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, поэтому карнизные свесы рекомендуется делать открытыми. С закрытых свесов перед монтажом софитов старые доски нужно убрать.

Для прикрепления софитов по центру карнизного свеса монтируют рейку обрешетки.

Необходимо следить за тем, чтобы принимающие аксессуары для софитов располагались параллельно друг другу. Для этого вначале монтируют принимающие аксессуары на карнизы, а потом при помощи уровня устанавливают параллельные им элементы на стены.

Длина софитов рассчитывается как расстояние между внутренними сторонами принимающих аксессуаров минус 6-8 мм.

Один край софита помещают в принимающий аксессуар, прикрепленный к стене, а второй – в прикрепленный к карнизу.

Соединение софитов по углам кровли можно делать под прямым углом или под углом 45°.

Монтаж панелей сайдинга

Панели сайдинга, как отмечают специалисты компании Вестмет, легче всего монтировать на глухую стену.

Основные правила установки горизонтального сайдинга:

  • При соединении панелей друг с другом не нужно на них слишком сильно нажимать. Панели защелкиваются свободно, при умеренном физическом усилии.
  • Во избежание деформации материала обеспечивайте возможность для его температурного расширения/сжатия.
  • Периодически во время монтажа контролируйте правильность расположения панелей по горизонтали. Неровное расположение даже одной панели может привести к искривлению всей отделки дома.

Горизонтальный сайдинг начинают устанавливать от угла или дверного проема.

Боковой край нижней панели помещают в принимающий профиль. Нижний край панели заводят в замочную часть стартового профиля и легким натяжением панели вверх защелкивают замок. Не нужно тянуть панель вверх очень сильно, она должна сохранять возможность небольшого смещения по горизонтали.

Сначала панель прикрепляют посередине, а затем двигаются к краям. Завершающие крепежи должны располагаться в 10-15 см от краев панели.

Важно: Соединение края панели с вертикальным профилем не должно быть плотным. Между панелью и внутренней стороной принимающего аксессуара должен оставаться зазор.

Стыковку панелей рекомендуется осуществлять при помощи соединительных H-профилей VINYLON. Их использование поможет сделать обшивку более аккуратной и привлекательной.

Если панели соединяются внахлест, то необходимо помнить о следующих правилах:

  • Стыки не должны располагаться под или над оконными проемами.
  • Места стыков панелей на стене следует изменять через каждые 2 или 3 ряда.
  • В районе нахлестов необходимо обрезать по одной линии крепежные части панелей (см. рисунок).

Если на фасаде имеются какие-либо выступающие конструкции, то монтаж горизонтального сайдинга рекомендуется начинать от них. Это поможет уменьшить количество стыков панелей на стене.

Часто при облицовке стены под оконным проемом панели приходится обрезать. Для расчета ширины вырезаемой части панели к ширине оконного проема прибавляют по 2-3 мм на температурные зазоры с каждой стороны. Панель размечают и вырезают на нужную глубину.


На подрезанной панели пуансоном вырезают "лепестки", с помощью которых она будет прикрепляться к нижнему элементу отделки оконного проема.

Аналогичным образом монтируют горизонтальный сайдинг над окнами и дверями.

В местах, где два вертикальных профиля находятся близко друг от друга (например, между расположенными рядом оконными проемами), панели слегка сгибают и вставляют в принимающие профили.

Для облицовки горизонтальным сайдингом фронтонов кровли понадобятся шаблоны, воспроизводящие углы уклона кровельных скатов.

Для изготовления шаблонов один отрезок панели устанавливают над обшивкой стены горизонтально. Второй отрезок располагают параллельно свесу кровли.

Используя нижнюю сторону второго отрезка панели в качестве линейки, отмечают на горизонтальной панели линию.

Панель отрезают по нанесенной линии и используют ее как шаблон для разметки других панелей.

Для отделки фронтонов кровли, скаты которой имеют разный уклон (например, при устройстве мансарды), шаблоны нужно сделать под все их углы.

Длина панелей для отделки фронтонов зависит от ширины облицовываемой части фронтона.

Между внутренней стороной принимающего аксессуара и краем панели следует обязательно оставлять температурный зазор.

Для прикрепления последней горизонтальной панели под коньком кровли крепеж устанавливается прямо сквозь панель. Таким способом сайдинг крепится только здесь.

Для демонтажа панелей сайдинга используется специальный инструмент с изогнутым концом. Его заводят за панель, поддевают заднюю часть замка, а затем движением вниз вдоль панели открывают замок. Для монтажа на это место новой панели эти действия повторяют в обратном направлении.

Облицовка сайдингом примыкающих к кровле стен

Кровельное железо может довольно сильно греться на солнце. Если оно используется в районе обшиваемой поверхности, то принимающие аксессуары нужно прикреплять на расстоянии не менее 20-25 мм от листов жести.

Внимание! При отделке кровли стальными листами без покрытия отраженные лучи солнца могут нагреть сайдинг до температуры выше 60°.

В области примыкания стен к крыше рекомендуется использовать целые панели, чтобы, по возможности, избежать создания нахлестов. Если это невозможно, то нахлесты делают в направлении "от кровли". Это позволит предотвратить попадание сходящего с крыши снега под обшивку.

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Инструкция по монтажу сайдинга ВинилОн

Как обшить сайдингом бревенчатый дом: подготовка, утепление, обшивка

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное  для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Льняные маты имеют намного более длинные волокна, чем минеральная вата, поэтому лучше и дольше держат форму

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Необходимые инструменты

Отделка фасада дома сайдингом требует наличия инструментов:

  • ножницы по металлу;
  • ножовка;
  • отвес и уровень;
  • рулетка, линейка, карандаш или маркер;
  • шуруповерт или электродрель;
  • пассатижи и молоток.

Зачастую основной набор инструмента одинаковый, вне зависимости от того, из какого материала сделаны облицовочные панели

Чем лучше подрезать материал

Большая часть фасада отделывается цельными панелями, но в конце работ потребуются фрагменты материала. Чтобы их изготовить, нужны особые инструменты.

Проще всего с виниловыми изделиями, для их обработки подойдет болгарка, остро заточенный резак, сапожный нож или лобзик (лучше электрический).

Если нужно подрезать металлические изделия, рекомендуется применять ножовку или дисковую пилу с победитовым рабочим элементом. Использование болгарки в этом случае может привести к порче материала вследствие перегрева.

Винил и акрил режется любым инструментом, металл только ножницами или циркулярной пилой, для фиброцемента используется болгарка, а дерево режут ножовкой или циркуляркой (резать деревянный сайдинг болгаркой категорически запрещено)

Чем утеплять?

После того, как выбор сайдинговых панелей был осуществлен, необходимо подумать над выбором утеплителя. Его видовое разнообразие также велико, а каждый из них имеет свои преимущества, недостатки и особенности.

Минеральная вата

Данный утеплитель может иметь несколько форм. Это могут быть обычные рулоны, плиты или более крупные отрезы в виде мата. Ее изготовление происходит несколькими способами. Первый – плавка отходов стеклотары, стеклянных обрезов и т. д., из которых изготавливают стекловолокно или стекловату. Второй вариант – переработка базальта. Конечным продуктом получается так называемая каменная вата.

Третий способ – прессовка древесного волокна и бумажных отходов. Получается экологически чистый утеплитель.

Минвата удобна в работе, но имеет в своем составе вещества, вредные для органов дыхания. В связи с этим рекомендуется защищать дыхательные пути маской

Также важно понимать, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому требует дополнительной гидроизоляции

Пенопласт

Данный утеплитель является одним из самых дешевых. Он имеет средний уровень тепло- и шумоизоляции. По этим причинам его укладывают в несколько слоев. Пенопласт не переносит прямых солнечных лучей и служит примерно 10-13 лет.

Его очень любят грызть крысы и мыши. Чтобы его уберечь, сверху накладывается защитная сетка.

Пеноплэкс

Утеплитель появился около 50 лет назад и успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он получается путем перемешивания гранул полистирола со вспенивающим реагентом. В результате получаются прочные и плотные мембраны.

Материал отлично держит тепло в доме, не гниет и, соответственно, не впитывает влагу. Может хорошо сжиматься без потери свойств, а также выдерживает большие перепады температуры, не рассыхается и не трескается.

Пенополиуретан

Данный продукт представляет собой вспененную массу. Изначально это жидкость, которая наносится на стены путем распыления. Благодаря такому нанесению утеплитель равномерно распределяется по поверхности без швов и стыков.

Пенополиуретан имеет высокую цену и требует специального оборудования для «укладки», поэтому для собственноручной обшивки и утепления подойдет только для опытных мастеров

Особое внимание следует уделить защите дыхательных путей

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

Как правило, обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками делается по принципу «чем проще, тем лучше», а еще неплохо для хозяев, когда можно сэкономить на работах. При этом хочется ведь получить качественную теплоизоляцию вместе с красивым фасадом. Отсюда терзания между бюджетными и дорогими утеплителями – какой же выбрать?

Рассмотрим и те и другие:

  1. Пенопласт можно использовать как бюджетную альтернативу экструдированного пенополистирола, который естественно уступает своему собрату по показателям. Так, если сравнивать плиты одинаковой толщины, то пенополистирол, полученный благодаря экструзии, продемонстрирует лучшие теплоизоляционные свойства. Но, если вы не собираетесь проводить капитальную теплоизоляцию, а только в качестве дополнительных мер по утеплению, то вполне сгодится пенопласт. Для его крепления используется специальный клей и дюбеля.
  2. Пенополистирол экструдированный – не самый дешевый, но один из самых «теплых» утеплителей. Обладает влаго- и огнеустойчивостью, высокими теплоизоляционными свойствами. Крепится к стене, как и пенопласт, с помощью клея и дюбелей.
  3. Пенополиуретан – образует плотный слой с высокими показателями термоизоляции при небольшой толщине, но требует навыков в обращении, и дорогую спецтехнику (пистолет ППУ с резервуаром) со спецснаряжением (маска и костюм). Для самостоятельного утепления дома снаружи не подходит.
  4. Минвата – небезопасный для здоровья материал (из-за содержания фенола и волокнистой рассыпчатой структуре). Крайне нежелательно утеплять минватой без респиратора и допускать подогрев утеплителя при эксплуатации. При работе с ним необходимо тщательно соблюдать технику безопасности, а лучше и вовсе отказаться от этого варианта, несмотря на его доступность – по показателям влагопоглощения и теплопроводности он уступает остальным популярным теплоизоляторам.
  5. Эковата – затрат много, а толку меньше чем ожидалось. Наносится она специальным пылесосом, а точнее задувается, при этом сколько ни повышай толщину слоя напыления, она не сравнится с теплоизоляцией от пенопласта аналогичной толщины.

Технологические нюансы

Если установка сайдинга делается вами в первый раз, и даже с теплоизоляцией вы никогда дела не имели, то лучше сначала просмотреть несколько видеоуроков, почитать информацию, прежде, чем браться за монтаж.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем имеет свои нюансы, хотя работа, на первый взгляд, несложная, не соблюдая которые можно не только испортить отделку, но и дом. Давайте рассмотрим, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем и о чем не стоить забывать:

  1. Естественная вентиляция – главное условие качественной отделки по технологии сайдинг с утеплением. Оставляя небольшой зазор (достаточно 1–2 см) между утеплителем и сайдингом, мы защищаем теплоизолятор и фасад от сырости и гнили.
  2. Диффузная паропроницаемая мембрана используется для дополнительной защиты утеплителя от влаги, ветра и УФ-лучей при устройстве вентилируемого фасада. Особенно пригодится такая защита пенопласту, минвате и эковате. Заменять ее на пленку ни в коем разе нельзя, иначе образуется парник, который разрушит теплоизолятор.

Порядок проведения работы

Отличия монтажа

Монтаж сайдинга под бревно не имеет принципиальных отличий от установки обычного винилового сайдинга. Единственное исключение — стыковка панелей через H-профиль. Соединения панелей не смещаются по горизонтали, не идут лесенкой, а ставятся точно в ряд и стыкуются через профиль H-образной формы.

Стартовая полоса и начальная точка

Первым делом необходимо определить т.н. начальную точку. На старом доме это нижняя граница вагонки, на новом — место чуть ниже линии стыковки стен и цоколя. Когда эта точка найдена, от нее следует отложить толщину гвоздевой кромки стартовой полосы вверх, и на этом уровне провести вдоль стены ровную горизонтальную линию.

Крепление панелей

Гвозди вбиваем строго посередине отверстий, шляпка не доходит до панели примерно на 1 мм. Если панель после крепления свободно смещается из стороны в сторону — значит крепление сделано правильно.

Совет: крепление производим не реже, чем через каждые 40 см, для участков, где возможны ураганы — через 20 см. Вертикальные детали крепим через каждые 20 – 25 см.

Чтобы проще запомнить, выпишем основные правила крепления панелей:

  • панели можно крепить скобами, гвоздями или шурупами;
  • крепежные детали должны быть оцинкованы или состоять из алюминия;
  • гвозди и шурупы не должны касаться шляпкой поверхности панели, зазор — не менее 1 мм;
  • скобы также не должны прижимать панель жестко;
  • крепление производят посередине гвоздевого отверстия;
  • стыковка между панелями и аксессуарами производится через зазор.

Крепление вертикальных аксессуаров

После этого устанавливаем углы, наличники (J-профили), финишную полосу, отливы и прочую фурнитуру. Вертикальные аксессуары прибивают на один гвоздь, который забивают в верхнюю часть верхнего отверстия, так, что панель как бы висит. Затем все остальные гвозди вбиваются посередине отверстий.

Стыковка деталей

При стыковке деталей между собой следует помнить про зазор — он составляет от 6 до 12 мм. В некоторых наборах оставляют до 25 мм зазора. Это необходимые меры для нивелирования расширений материала от перепада температур.

Монтаж панелей начинают с центра и двигаются к краям. Панели стыкуют через H-профиль, между ним и панелью оставляют зазор 6 мм. Когда стены готовы, обшивают фронтоны, вставляют софиты и ветровую планку. Также монтируют водостоки, трубы и т.д.

Итрукция по монтажу сайдинга под бревно может отличаться в зависимости от модели, производителя и архитектуры дома. Лучше всего придерживаться инструкции производителя. Также можно найти типовые монтажные карты в интернете. Еще один способ повысить свою квалификацию — просмотр видео на тематических ресурсах и форумах.

Процесс установки сайдинга под бревно может показаться неподготовленному домашнему мастеру очень сложной задачей. В действительности же нужно просто следовать пошаговой инструкции, выделить необходимое количество времени и приложить определенные усилия.

Внутрь бокового профиля выполняется установка нижних наличников. Чтобы это сделать, в боковом профиле предварительно вырезаются «язычки». В нижнем создаются своеобразные «окошки». Они должны соответствовать высоте применяемого профиля. Язычки нужно загнуть на нижний профиль, чтобы прикрыть место надреза. В завершение они прижимаются к выступающей части окна.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

  • Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
  • Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
  • Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
  • Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Это интересно: Особенности герметиков «ТехноНИКОЛЬ»

Разновидности сайдинга и их характеристики

Вентилируемый фасад из утеплителя и сайдинга

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Существует множество видов декоративного сайдинга из различных материалов

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Порядок выполнения монтажа

Установка сайдинга по углам.

Если есть желание монтировать облицовку самостоятельно, то стоит позаботиться о необходимых инструментах.

Понадобятся:

  • металлическая линейка;
  • шуруповерт (желательно на аккумуляторе), также его может заменить дрель с кнопкой регулирования;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвертка;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • веревка или шнур.

К дереву в этом случае предъявляются довольно строгие требования: оно должно иметь влажность не выше 20%. В магазинах приобрести такой материал довольно сложно.

Если все же решено делать каркас из древесины, то как обшить сайдингом деревянный дом, чтобы его не повело после высыхания? Прежде всего, стоит выбрать более сухие и ровные брусья и обработать их антисептиками. Крепить их желательно на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если же выбор пал в пользу оцинкованной обрешетки, то в этом случае таких проблем не будет. Этот материал не подвержен гниению и деформации.

Схема монтажа сайдинга на обрешётку.

Внешняя отделка начинается с разметки. Ее традиционно начинают от центра стены, прочерчивая вертикальные линии. На каждой отмечается шаг в 70 см: здесь будут предварительно прикручиваться П-образные крепежи, которые затем крепятся более основательно.

После этого стоит заняться монтажом стоечных профилей. Для того чтобы расположить их в одной плоскости, лучше начать с крайних профилей, а между ними натянуть веревку или шнур. Эта конструкция будет ориентиром при монтаже следующих комплектующих.

Если материал сайдинга — винил, стоит помнить, что он при низких температурах становится ломким, а при высоких — расширяется. Поэтому его монтаж на время перепадов температуры воздуха лучше отложить.

Для винила нужно оставлять между панелями зазор 5 см, деревянный же сайдинг крепится, наоборот, внахлест на 2 см.

Алгоритм установки:

  1. Определяется начальная (стартовая) точка. Это делается при использовании строительного уровня.
  2. Прикрепляется первая панель сайдинга.
  3. На стыке стен, на уровне чуть ниже стартовой планки, нужно прикрепить внутренний угол на гвозди.
  4. Внешние углы соединяются таким же образом.
  5. Следующий шаг — прикрепить наличники как на окнах, так и на дверях.
  6. Начиная со стартовых панелей, остальные монтировать согласно технологии, продвигаясь от задней стороны дома к фасаду.
  7. Около проемов необходимо обрезать получившиеся излишки.
  8. Последний ряд необходимо закрепить специальной финишной планкой, которая крепится под карнизом. Для этого на панели с интервалом 15-20 см делают отверстия и, зацепив за нижний край, заправляют под финишную планку.

Облицовка сруба сайдингом не слишком трудоемкое и вполне выполнимое дело. Лучше, конечно, взять в помощь подсобного рабочего.

Второй важный нюанс — покупка отделочных материалов. Если вы не особо разбираетесь в них, возможно, стоит взять с собой в магазин прораба?

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что просто обшить сайдингом наружные деревянные стены не получится — обязательно нужно провести ряд подготовительных работ. Сюда входит и выравнивание поверхности, и настил дополнительного теплоизоляционного слоя, и гидроизоляция стен с пароизоляцией. Рассмотрим все работы подробнее.

Подготовка поверхности стен

Сайдинговые панели следует крепить только на каркас, установленный на стены — вот почему так важно сделать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен также следует выравнивать, подготавливая к креплению каркаса под сайдинг

Поскольку бревенчатые дома больше, чем кирпичные, подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков, то и защищать их нужно тщательнее: от сырости дерево рассыхается, поэтому желательно почаще обрабатывать сруб антисептиком, который помогает поддерживать стены в хорошем состоянии и избавляет от вредных насекомых.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо снять все наличники, ставни (если таковые имеются), водосточные трубы, затем законопатить все дырки и щели.

Выравнивание поверхностей стен простого деревянного дома несколько легче, чем выравнивание поверхностей бревенчатых стен — однако это кажется только на первый взгляд. На самом деле, бревенчатые стены сруба достаточно законопатить и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, щелей можно приступать к утеплению дома. Для этого производятся следующие работы:

Изготавливается обрешетка для сайдинга. В нашем случае обрешетка также будет служить каркасом для укладки утеплителя: деревянные рейки (а еще лучше — бруски) с поперечным сечением 40х40 мм монтируются на подготовленную поверхность стен с шагом в 250-300мм.

  • После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, плиты пенопласта или какой-либо другой утеплитель. Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно составлять от 35 кг/м3, и чем выше дом, тем большее значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляционным материалом.
  • После укладки утеплителя его следует дополнительно укрыть слоем пароизоляционной пленки — она предназначена для того, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры излишки влаги будут выводиться наружу. Пленку следует крепить на обрешетку с помощью степлера.
  • Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать непосредственно к обшивке сайдингом фасада.

как правильно монтировать сайдинг на ОСП?

Многих владельцев каркасных домов, облицованных плитами ОСП, интересует вопрос — можно ли крепить сайдинг на ОСБ без обрешетки. Конечно, можно, ведь в древесную плиту легко закрутить саморез или вбить гвоздь.

Но если вы не хотите через 3–4 года строить новый дом, потому что старый сгнил, — делать этого не стоит. Эта статья написана для того, чтобы прекратить спекуляции на скользкую тему.

Для чего нужна обрешетка

Плита ОСП (или ОСП — ориентированно-стружечная плита, такое название более правильно), как и любой другой древесный материал, в условиях повышенной влажности и застойного воздуха, при недостатке естественной вентиляции, подвержена гниению.

Прибивая сайдинг прямо к плите, вы создаете идеальные условия для размножения микроорганизмов — грибка и плесени:

  • при отрицательной температуре наружного воздуха за счет разницы температуры облицовки и плиты, на ОСП образуется конденсат, который не может выветриться естественным путем;
  • то же самое произойдет при мытье сайдинга водой из шланга под давлением;
  • естественная влажность — водяные пары, выходящие, через плиту в процессе эксплуатации также не выветриваются.

Монтаж сайдинга без обрешетки создаст нешуточные проблемы. Для того, чтобы предотвратить этот процесс, нужна обрешетка под сайдинг — она создаст вентилируемый естественным путем зазор между поверхностью плиты и облицовкой, а влаго и ветрозащитная планка, смонтированная под обрешеткой, не даст влаге осесть на ОСП, в то же время, выпуская пар наружу и защищая от ветра стены.

 

Как правильно обшить стены сайдингом

Для защиты поверхности стен из древесных материалов и самой обрешетки от повреждения микроорганизмами, перед началом работ фасады дома надо обработать защитными составами — антипиреном, антисептиком и грунтом, или комплексным защитным составом. Это увеличит долговечность постройки. После этого можно монтировать обрешетку под сайдинг.

Конструкция будет выглядеть следующим образом:

  1. Стена.
  2. Планки сечением 40х25 мм для создания зазора между стеной и паропроницаемой пленкой.
  3. влаго и ветрозащитная паропроницаемая пленка или супердиффузионная мембрана.
  4. Обрешетка сечение 40х40 мм для создания вентилируемого зазора.
  5. Облицовочный материал.

Есть несколько способов выстраивания несущего каркаса:

  1. Классический, когда сайдинг располагают горизонтально, а планки и обрешетку крепят друг на друга вертикально с шагом 30-40 см.
  2. При вертикальном расположении панелей облицовки потребуется дополнительно ряд контробрешетки с горизонтальным креплением к обрешетке с шагом 30-40 см.
  3. При одновременном утеплении снаружи по системе вентилируемый фасад потребуется несущий каркас сечением балок, соответствующей толщине утеплителя.

Как правило, стены панели ОСБ толщиной 2250 мм хватает для создания комфортной температуры в доме, расположенном в климатической зоне средней полосы европейской части России, дополнительное утепление не требуется.

Последовательность работ

Большим подспорьем при выполнении облицовки послужит предварительно вычерченная схема фасадов, на которой будут нанесены все проемы с размерами, расположение навесного оборудования, крепления для водосточной системы.

Схема также должна учитывать цветовое решение фасадов и места соединения рядовых панелей облицовки. На схему наносят каркас. Брус должен располагаться по углам, у всех проемов по горизонтали и вертикали.

Для выполнения работ понадобятся материалы:

  • сайдинг с угловыми, соединительными, цокольными и финишными планками, нащельники, отливы и софиты;
  • деревянные планки сечением 25х40 мм;
  • деревянный брус сечением 40х40 мм;
  • влаго ветрозащитная паропроницаемая планка;
  • Двусторонний паропроницаемый скотч для стыковки полотнищ пленки;
  • водосточная система.

Инструментарий:

  • линейки, рулетка;
  • отвес, строительный уровень;
  • дрель с насадками или шуруповерт;
  • саморезы или гвозди.

ВАЖНО: Для, крепления планок желательно использовать оцинкованные саморезы с неопреновыми шайбами — это уменьшит коррозию.

Перед работой на эксплуатируемом доме демонтируют все выступающие элементы — антенны, отливы, водосточные трубы; на новостройке монтируют опорные конструкции для водосточной системы и навесного оборудования.

После защитной пропитки фасадной поверхности стеновых панелей производится разметка положения обрешетки, далее последовательно, выверяя правильность установки каркаса по горизонтали и вертикали отвесом и строительным уровнем:

  • крепят планки сечением 25х40 мм;
  • к планкам строительным степлером прикрепляют защитную пленку, не натягивая ее, в местах стыка полотнища крепят внахлест 10–15 см на двусторонний паропроницаемый скотч;
  • после того, как фасад обтянули пленкой, крепят обрешетку по планкам.

Отделка сайдингом ведется снизу вверх слева направо:

  • Устанавливают цокольные, финишные, соединительные планки в местах наращивания рядовых панелей сайдинга, учитывая тепловое расширение материала. Цокольные планки устанавливают, не доходя 1–1,5 см до поверхности отмостки для притока воздуха в вентзазор.
  • Крепят планки обрамления проемов.
  • На первой панели слева обрезают крепежную полосу, заводят панель в угловую планку и защелкивают перфорацию, чтобы она крепилась на цокольный сайдинг, привинчивают саморезами через центр отверстия в верхней части панели, оставляя люфт 1–1,5 мм.
  • Крепят последовательно все панели облицовки.
  • Верхний ряд панелей вставляется в финишную планку.

Для выхода воздуха из вентзазора отделайте карнизный свес снизу перфорированными софитами. По завершении облицовки крепят водосточную систему и навесное оборудование.

Заключение

Итак, на вопрос: нужна ли обрешетка под сайдинг, с уверенностью можно сказать — нужна! Обшив стены из ОСП-панелей сайдингом по каркасу, вы как минимум на 80% увеличите долговечность всего строения и улучшите микроклимат внутри.

Да, работы потребуют некоторых усилий и финансовых вложений, но результатом соблюдения всех правил облицовки будет эстетичный фасад и теплый дом на долгие годы.

Как крепить сайдинг под крышей


Сайдинг под крышей: подшивка кровельных свесов (карнизов) сайдингом и софитом

На чтение 7 мин. Просмотров 80 Опубликовано Обновлено

Сайдинг под крышей: как, чем и зачем подшивать кровельный свес (карниз)

В этой статье вы узнаете о сайдинге под крышей: что такое кровельный свес, зачем его подшивать, что такое софит и для чего он нужен.

При обшивке дома смонтировать панели на стене — недостаточно. Монтаж сайдинга — это целая система, и одна из ее важных частей, наряду с каркасом или обрешеткой, вентзазором и аксессуарами — это подшивка кровли вашего дома.

Что такое кровельный свес (чистый свес крыши)

Кровельный свес или как его еще называют, карниз, это часть кровли вашего дома, нависающая над стеной. Благодаря этому «козырьку» в дождь стены вашего дома меньше мокнут.

Он проходит по всему периметру вашего дома и является прямым продолжением кровли.

Как правило, ширина карниза начинается от 30 см и может достигать 1 м, в зависимости от высоты дома и архитектурного решения, по которому дом построен.

Свес крыши состоит из двух частей.

Одна часть продолжает скат кровли вниз по бокам дома и располагается параллельно земле:

На фото вы видите горизонтальную часть «козырька»

Вторая — ограничивает фронтон дома и сходится в коньке:

На этом фото вы видите фронтонную часть кровельного карниза дома

На некоторых домах, например, с вальмовой кровлей, фронтона нет вообще, и по всему периметру крыши проходит горизонтальный карниз.

Для чего подшивать свес крыши при обшивке дома

Во-первых, когда дом обшит виниловыми панелями, а кровельный карниз не подшит, дом имеет незаконченный вид.

Аксессуары сайдинга бывают двух цветов: белого и коричневого. И если все углы и окна отделаны стандартными комплектующими, а кровля оставлена «как была», то их внешний вид не сочетается друг с другом.

Это как надеть бейсболку со строгим костюмом или вечерним платьем: безвкусно и нелепо.

Как правило, если кровля не подшивается винилом, панели на стене заканчиваются J-профилем, который прижимается к существующему свесу, чаще всего деревянному. Эта граница очень бросается в глаза и выглядит «так себе».

Во-вторых, задача кровельного карниза, подшитого перфорированным материалом (мы об этом еще поговорим), заключается в выводе влаги из вентзазора.

За счет того, что карниз крыши вентилируется, в вентилируемом зазоре создается восходящий поток воздуха, который выдувает конденсат вверх, где он выходит через перфорационные отверстия.

Благодаря этому дом под сайдингом не преет и не отсыревает, потому что под ним нет влаги.

Кстати, у нас есть отличная статья о вентиляции: Вентзазор под сайдинг.

Чем подшивается карниз крыши при монтаже сайдинга

Для подшивки чистого свеса производители сайдинга придумали специальный элемент, который называется софитом (иногда пишут соффит).

Кстати, когда к нам на работу устраивался парень, работавший в США монтажником сайдинга, он называл это элемент «сАффит» с ударением на первом слоге на американский манер, и мы сначала не могли понять, о чем он говорит.

Стандартный софит бывает трех видов

Сплошной (без перфорации):

С центральной перфорацией:

С полной перфорацией:

Фотографии взяты с официального сайта нашего партнера — фирмы Дёке.

Этот элемент по форме очень отличается, но его замок сделан таким образом, что панели софита можно стыковать с панелями сайдинга. Дальше вы узнаете, почему это важно.

Как подшивается кровельный свес

При монтаже сайдинга на стену панели доводятся до крыши и подрезаются так, чтобы между их краем и основанием свеса была щель для вентиляции. Обычно эта щель по ширине совпадает с толщиной вентзазора: 2,5 — 3 см.

На свес крыши тоже монтируется каркас, который большинство шабашников и «диких прорабов» называют коробом. Они так и говорят: «А короба — это отдельный разговор, мы договаривались только на сайдинг! Придется доплатить!».

Два варианта подшивки горизонтального свеса кровли

Первый вариант — это подшивка свеса по стропилам. Плоскость при этом располагается параллельно скату крыши:

На фото вы видите дом, обшитый фасадными панелями под камень, и коричневый софит, смонтированный по стропилам

Этот вариант встречается нечасто, и в-основном, на новых домах.

Кстати, он тоже бывает разным, в зависимости от того, как подрезаны края стропил.

Стропила можно подрезать параллельно стене, как на фотографии выше, и под прямым углом:

Отличие между подрезкой стропил, кроме разного внешнего вида, заключается в том, что при подрезке параллельно стене получается более широкий карниз. Это может привести к тому, что на такой край не хватит ширины ветровой доски (о ней — далее).

Второй вариант подшивки — параллельно земле:

На этом фото вы видите крышу на боковой стене дома, подшитую параллельно земле

Второй вариант встречается чаще.

Обычно на старых домах кровельный карниз подшит досками, и мы в процессе монтажа просто делаем поверх этих досок каркас, и обшиваем его софитом.

С одной стороны панели софита входят в финишный профиль, который крепится к каркасу, с другой — в J-фаску, специальный элемент, который еще называют ветровой доской.

Фотография взята с сайта фирмы Дёке

Ветровая доска проходит по краю крыши, и некоторые монтажники называют ее «лбом» или «лобовой доской».

Задача ветровой доски — придать законченность внешнему виду дома, обшитого виниловыми панелями.

Ветровая доска бывает только двух цветов: белого и коричневого, так же, как и софит.

У некоторых производителей нет такой позиции, как J-фаска, и торец крыши приходится комбинировать из двух элементов: карнизной планки и J-профиля. Это усложняет конструкцию и приводит к ее удорожанию.

Иногда получается, что ширины ветровой доски недостаточно для того, чтобы полностью закрыть край карниза. Это может быть связано с шириной пиломатериала или подрезкой края стропил под слишком острым углом.

Стандартная ширина ветровой доски — 18-20,3 см, и в случае стропил, например, из доски 200х50, этой ширины достаточно, чтобы закрыть край крыши, только если стропила подрезаны под прямым углом.

Если ширины ветровой доски или J-фаски не хватает, то приходится идти на ухищрения: стыковать ветровые доски или придумывать что-то «на ходу.

На фронтонной части свеса J-фаска чаще всего заходит под металлическую торцевую планку кровли, и это позволяет обойтись без стыковки. На боковой, горизонтальной, части можно использовать кровельную карнизную планку.

В этом случае все виниловые элементы сверху закрываются металлом по периметру крыши, и это — еще один выход из ситуации со слишком широкими стропилами.

Как правило, карнизный свес не утепляется, и каркас на нем оставляют пустым.

Как сэкономить на подшивке карнизного свеса

Стоит софит дороже, чем сайдинг, как правило, в два-три раза, в зависимости от цвета и марки.

У большинства производителей цена панели не зависит от перфорации: все три вида софита стоят одинаково.

И для того, чтобы сэкономить деньги заказчика, мы нашли беспроигрышный вариант: мы монтируем полностью перфорированный софит, чтобы обеспечить вентиляцию, но совмещаем его с обычным белым сайдингом.

Обычно это выглядить так: две панели сайдинга — панель софита со сплошной перфорацией:

В результате получается вентилируемая конструкция, которая стоит на 30% дешевле, чем если бы ее полностью собирали из софита.

Поскольку софит бывает только белый и коричневый, сайдинг тоже должен быть либо белым, либо коричневым.

Раньше такая схема была возможна только с белым цветом, потому что коричневый не выпускали, но теперь, с появлением акрилового сайдинга, почти у всех производителей можно подобрать панели «корабельного бруса» в цвет коричневого софита.

Кстати, у нас есть отличная статья об этом: Акриловый сайдинг: что такое, сколько стоит, в чем отличия

С акриловым сайдингом экономия будет не такая большая, потому что он сам стоит недешево, но все равно, получается выгоднее, чем подшивать свес только софитом.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Как установить ступенчатую планку под сайдинг | Руководства по дому

Следите за тем, чтобы вода не попадала в ваш дом и не стекала по крыше, где она должна быть, с соответствующим использованием ступенчатого гидроизоляции. Ступенчатый оклад используется там, где крыша встречается со стеной, чтобы закрыть стык этих элементов, предотвращая утечки. Гидроизоляция представляет собой полосу металла, обычно алюминия, длиной около 8 дюймов, изогнутую под углом 90 градусов с каждой стороной не менее 5 дюймов шириной. На стене, которая должна быть покрыта деревом, цементной плитой, виниловым или металлическим сайдингом, в первую очередь необходимо установить ступенчатую гидроизоляцию и соответствующую кровлю, чтобы сайдинг мог покрыть верхнюю часть ступенчатой ​​гидроизоляции на стене.

Сделайте надрез по линии сгиба примерно на 4 дюйма в первом листе гидроизоляции в нижней части крыши с помощью ножниц для жести. Загните часть гидроизоляции крыши вниз над облицовочной доской по линии крыши. Согните вертикальный край под углом примерно 45 градусов, чтобы получился выступ для «выталкивания» воды от стены и над нижней частью крыши. Прибейте оклад к стене двумя оцинкованными кровельными гвоздями и молотком.

Положите черепицу на ступеньку, начиная с края крыши.Прикрепите эту черепицу двумя оцинкованными гвоздями вверху, затем накройте ее верх еще одним куском ступенчатого гидроизоляции, прибитым к стене. Поднимайте крышу ступенчато, покрывая каждый конец гидроизоляции черепицей, а каждый конец черепицы - гидроизоляцией, чтобы не было открытых швов. Чередовать оклад и черепицу до козырька крыши.

Отрежьте кусок гидроизоляции вдоль линии изгиба примерно на половину длины полосы, чтобы обеспечить выступ крыши. Загните край гидроизоляции вниз над козырьком и прибейте сторону стены к обшивке, выходящей за козырёк.Установите обратный козырёк для другой стороны крыши так, чтобы два края стены перекрывали друг друга в виде буквы «X». Ступенька с гвоздями на вершине так, чтобы сторона крыши выступала за окантовку на крыше.

Покройте обе стороны крыши ступенчатым гидроизоляционным слоем и черепицей от карниза до пика. Закупорите стыки гидроизоляции на пике.

Установить сайдинг на стены до высечки. Оставьте зазор 1/4 дюйма между ступенчатым окладом и деревянным сайдингом или цементной доской. Гвоздь J-образный канал для винилового или металлического сайдинга на оклад; следуйте инструкциям производителя сайдинга по конкретному монтажу этих материалов.

.

Как привязать жестяную крышу к сайдингу | Home Guides

Жестяные крыши состоят из гофрированного листового металла, установленного так, что канавки направлены вниз, чтобы вода могла стекать с крыши. Некоторые старые дома имеют жестяные крыши, но из-за местных строительных норм и правил установка жестяных крыш сегодня обычно ограничивается сараями, сараями и промышленными зданиями. Для установки жестяной крыши необходимо использовать прогоны, которые представляют собой горизонтальные планки для крепления гвоздей к настилу крыши. На односкатных крышах, где плоскость скатной крыши пересекается с сайдингом, необходимо выполнить гидроизоляцию торцевых стен для предотвращения утечек.Чтобы связать крышу с сайдингом, жестяные кровельные панели должны быть сначала установлены с точностью до 1/4 дюйма от сайдинга.

Вставьте гвоздь под нижний ряд сайдинга, который лежит прямо над швом, где жестяная крыша встречается с сайдингом, и осторожно приподнимите вверх примерно на 1/2 дюйма.

Сдвиньте сайдинг вниз, и гвозди, которые удерживают сайдинг на месте, обычно остаются немного торчащими. Удалите их с помощью стержня для ногтей.

Проденьте короткий конец полосы универсальной торцевой планки вверх и под ослабленный ряд сайдинга.Концевая планка имеет длину 10 футов и выглядит как открытая буква «L.» Более длинный конец опирается на жестяную крышу, покрывая ее примерно на 6-8 дюймов.

Добавьте дополнительные полосы гидроизоляции торца, если край крыши длиннее одной полосы. Перекрывайте полосы как минимум на 6 дюймов и нанесите кистью толстый слой бутилкаучука там, где полосы встречаются, чтобы снизить риск утечки. Отрежьте излишки гидроизоляции, выходящие за пределы жестяной крыши, с помощью ножниц для жести.

Поверхность прибейте сайдинг оцинкованными гвоздями 8d так, чтобы гвозди проходили через сайдинг, закрепляя верхний конец гидроизоляции торцевой стены.По возможности используйте старые отверстия от гвоздей.

Нарисуйте карандашную линию на гофрированном банке по нижнему краю планки. Это контрольная линия наполнителя.

Поднимите нижний край планки торцевой стенки, чтобы получить доступ к гофрированному олову внизу. Гидроизоляция имеет тенденцию лежать плоско вдоль крыши, поэтому вам, возможно, придется укрепить ее на дюйм или два куском дерева.

Установите заливные полосы на жестяную крышу на 1/2 дюйма выше контрольной линии заливки. Полосы наполнителя могут быть из дерева, жесткого пенопласта или других материалов.С одной стороны они имеют такую ​​же конфигурацию, как и профнастил. С другой стороны, они плоские. Установка зависит от выбранного вами типа и может включать прикрепление полосок силиконовым уплотнением или снятие защитной бумаги и приклеивание полосок на место.

Нанесите полоску силиконового герметика на верхний край полосы наполнителя, если это не приклеиваемый тип, а затем опустите торцевую прокладку на место. Полосы наполнителя образуют уплотнение между краем гидроизоляции и гофрами жестяной крыши.

Вставьте неопреновый винт через каждые 12 дюймов вдоль верхнего плоского края гидроизоляции торцевой стенки в прогон внизу. На жестяной крыше самый верхний прогон лежит под верхним краем металла. Чтобы правильно закрепить планку торцевой стенки, обязательно, чтобы винты попали в прогон.

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование своего устройства, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем - использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как прикрепить черепицу к навесу для инструментов | Home Guides

Простая и часто используемая конструкция навеса включает в себя скатную крышу, которая является подходящей кровлей для битумной черепицы. Помимо того, что асфальтовая черепица недорога, гарантия на нее составляет 20 и более лет, а ее установка - это работа, которую может сделать в одиночку любой мастер. Крыша должна быть покрыта фанерой толщиной 1/2 дюйма, а для устойчивости обшивка должна быть установлена ​​перпендикулярно стропилам крыши. Вам нужно будет измерить крышу, прежде чем начать, чтобы вы знали, сколько черепицы с тремя выступами купить. Не забудьте купить упаковку черепицы коньковой для козырька.

Нанесите шпателем полоску кровельной смолы на нижний край кровельного настила.

Откройте упаковку черепицы с тремя выступами. Обрежьте с помощью канцелярского ножа достаточно петель, чтобы покрыть всю длину крыши. Поместите эти стартовые полоски рядом на гудрон так, чтобы их края были заподлицо с краем капель крыши. Прибейте каждую к крыше, используя два кровельных гвоздя толщиной 1 дюйм.

Удалите из упаковки одну черепицу.Отрежьте середину одного из выступов универсальным ножом. Снимите отрезанную часть черепицы. Установите черепицу на угол крыши - поверх стартовой полосы - и вбейте два гвоздя толщиной 1 дюйм в заднюю часть. Расположите оставшуюся часть первого ряда полной черепицы рядом с этим и вбейте в каждый по два гвоздя.

Начните следующий ряд с полной черепицы и уложите оставшуюся черепицу рядом с ней так, чтобы выступы были смещены относительно выступов в нижнем ряду.Сохраняйте этот шаблон смещения для всей установки.

Продолжайте прибивать черепицу, пока не дойдете до вершины. Загните петлицы последнего ряда над козырьком и прибейте их к другой стороне крыши. Таким же образом установите черепицу с другой стороны крыши.

Накройте конек черепицей. Первую загните через гребень. Прибейте его заподлицо к одному концу крыши, забивая по одному гвоздю около конца черепицы с каждой стороны крыши. Поместите следующую черепицу поверх той, чтобы она перекрывала половину ее и покрывала ногти.Прикрепите его таким же образом. Продолжайте, пока не дойдете до другого конца крыши.

Разрежьте последний конек пополам и прибейте его вплотную к другому концу крыши. Покройте гвозди на этой черепице кровельной смолой, иначе они не будут покрыты другой черепицей.

.

Нужен ли вентзазор. Утепление полов минватой и технология пароизоляции. Когда вентзазор не нужен

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Не допустить проникновения влаги в минвату - задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения - утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

  • Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе. Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора - 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

Классическая конструкция стены каркасного дома. Изнутри размещается пароизоляция, исключающая проникновение влажного воздуха из дома в утеплитель. Снаружи - вентилируемый зазор, обеспечивающий вывод влаги наружу из минваты, закрытой ветрозащитой

  • Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева. Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

Правильная теплоизоляция деревянного дома: 1 – утеплитель; 2- ветрозащитная плёнка; 3 – обшивка. На каркас набиты бруски (контррейка), между обшивкой и ветрозащитой предусмотрен вентиляционный зазор, благодаря которому древесина и минвата остаются сухими

Вариант вентилируемого фасада - многослойная каменная стена, выполненная из газобетона с облицовкой кирпичом. Присутствует вентзазор и ветроизоляция. В нижней и верхней зонах облицовки необходимо оставлять вентиляционные отверстия достаточной площади

  • Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича - пароизоляция не нужна, она лишь навредит.

Общее устройство вентилируемого фасада

  • Штукатурный фасад - непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

  • Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

Диффузионная мембрана имеет множество пор. Они слишком мелкие, чтобы не пропускать жидкую воду, но достаточно крупны, чтобы не препятствовать выходу водяного пара

Пример совмещённой скатной кровли. Чтобы утеплитель в конструкции мансардной кровли всегда оставался сухим, необходимо обеспечить его проветривание. Вентиляция (показана на схеме стрелками) осуществляется в промежутках между контррейками, набитыми по стропилам. Снизу утеплитель должна защищать пароизоляция (Изоспан На схеме), сверху - диффузионная мембрана (Изоспан АМ).

  • Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Утепление пола минеральной ватой в деревянном доме - дело ответственное и достаточное сложное. Готовый пол кажется гостям просто красиво уложенными досками, придающими помещению особый шик и благородство. И только владелец дома знает, какая сложная конструкция кроется под ровными рядами досок деревянного пола и сколько труда необходимо вложить, чтобы утеплить пол своими руками и выложить стяжку.

Устройство пола


Правильно уложенный пол в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную гидроизоляцию, защиту от холода и перегрева, насекомых и грибков, а также обеспечивающую прочность и долговечность всему дому. Также в правильной конструкции нужен вентзазор для обеспечения циркуляции воздуха. В зависимости от этажа деревянного дома, устройство пола может быть разным.

Свои требования к полам диктует также этаж, на котором находится помещение, степень влажности, а также назначение всего строения: требования к полам на даче, например, не такие строгие, как к покрытию в частном загородном деревянном доме. Пол чердака также отличается от пола первого этажа. Пол второго этажа устроен иначе, чем пол первого этажа или чердака. Чаще всего полы устраиваются в виде так называемого пирога, по аналогии с известным слоенным кондитерским изделием. Одним из слоев пирога пола является слой теплоизоляции, наряду деревянными покрытиями, стяжкой и слоями изоляции других видов.

Материалы

Материал утеплителя пола выбирается в зависимости от характеристик помещения (этаж, назначение, влажность, материал перекрытия), а также от климатических условий местности, в которой находится дом.

В качестве утеплителя чаще всего применяют следующие материалы:

  • Керамзит - пористый и легкий материал из обожженной глины;
  • Опилки - отходы деревообрабатывающего производства. Одни из самых дешевых материалов. Стоимость одного уложенного м2 почти ничего не стоит;
  • Пенопласт - пористый полимерный материал, легкий и влагостойкий материал. Кроме термоизоляционных свойств – еще и отличная гидроизоляция;
  • Пеноплекс - экструдированный пенополистирол - похож на пенопласт, но гораздо более прочный и считается, что по своим свойствам он лучше, однако имеет более высокую цену за м2;
  • Минеральная вата - маты из минеральных волокон;
  • Стекловата - маты из стекловолокна, принято считать, что теплоизоляция у нее ненамного хуже, чем у минеральной ваты, но лучше показатели гидроизоляции.

Все эти материалы имеют свои достоинства и недостатки. Например, пенопласт, при всех своих тепло- и гидроизоляционных свойствах, обладает довольно высокой пожароопасностью. Керамзит - отличный утеплитель, но достаточно неудобен в работе и обладает неважными влагозащитными свойствами, а так же имеет высокую стоимость за м 2 . И все эти материалы все-таки лучше, чем простые опилки, хотя их использование повышает стоимость каждого м2 пола.


В средних широтах наиболее приемлемый вариант - минеральная вата. Этот материал давно всем знаком, обладает высокими теплозащитными и звукоизоляционными свойствами. Кроме этого, что немаловажно - цена одного м 2 минеральной ваты и, особенно расценки на работу по укладке м 2 - одни из самых низких среди всех строительных материалов. Материал настолько прост в использовании, что его может уложить своими руками даже не специалист.

Минеральная вата поставляется в рулонах или матах определенных размеров и толщины. Выпускается также минеральная вата, ламинированная алюминием. Цена такой ваты за м 2 выше, чем у обычной. Однако стоимости укладки одного м 2 у них не отличаются. Толщина этого материала варьируется от 50 мм до 200 мм и больше, в зависимости от области применения. В отличие от пенопласта или Пеноплека, минеральная вата не требует предварительной резки по форме и размерам. Рулон просто разматывается и минвата укладывается в нужное место.

Последовательность действий

Утепление пола минватой является частью многоэтапного процесса устройства пола, который осуществляется по следующему алгоритму:

  • Выравнивание. Поверхности, на которой будет укладываться пол должна быть идеально ровной;
  • Пароизоляция - укладка слоя пароизоляционного материала;
  • Установка направляющих - деревянных лаг;
  • Укладка утеплителя - заполнение каждого м2 пола утеплительным материалом;
  • Укладка настила - последний, чистовой слой пирога.

Собственно весь этот процесс и осуществляется с целью обеспечить надежное утепление и гидроизоляцию помещения. Поэтому рассматривать укладку минваты в отдельности от остальных этапов нет смысла.

Выравнивание


Выравнивание особенно актуально при укладке пола первого этажа на грунт. В плитах перекрытия также бывают неровности и трещины. Для устранения неровностей в первом случае необходимо выровнять поверхность грунта слоем щебня толщиной 10 см, на который необходимо засыпать слой песка такой же толщины.

Следует знать. При укладке пола на железобетонные плиты перекрытий обычно применяют выравнивающую стяжку. Стяжка обычно применяется бетонная или цементно-песчаная. Отсутствие стяжки может привести к разрушению всего пола из-за неровностей и связанной с ними неравномерной нагрузкой на разные участки поверхности пола. Это обстоятельство вынуждает устраивать стяжку даже на чердаке.

Пароизоляция


Слой пароизоляции поверх стяжки необходимо укладывать в полах помещений первого этажа на каждый м2 поверхности. Это необходимо именно при применении в качестве утеплителя минваты. Минвата легко отсыревает, что приводит к уменьшению его теплоизоляционных свойств. Так же при укладке финишного покрытия важно соблюдать вентзаор между минватой и поверхностью пола.

В качестве пароизоляции можно использовать рубероид - такой материал лучше использовать на даче, где требования к полам, в основном ограничиваются ценой материалов и все работы выполняются своими руками. В качестве современных и надежных материалов для пароизоляции применяют пленочную гидроизоляцию:

  • полиэтиленовая пленка, в том числе и покрытая алюминием;
  • полипропиленовая пленка;
  • пароизоляционные мембраны.

Чаще всего применяют полиэтилен, полипропилен или пленку, покрытую алюминием. Это обусловлено, в первую очередь ценой материала. Однако эффективность такого материала невысока, из-за возможности накопления конденсата на ее поверхности. Это может привести к увлажнению минваты и, следовательно, уменьшению ее теплоизоляционных свойств.

Наиболее современным и надежным материалом являются многослойные пароизоляционные мембраны большой толщины, сделанные по более сложной технологии с использованием многих гидроизоляционных материалов. Их лучше использовать в загородных домах и коттеджах.

Слой пароизоляции укладывается как можно ровнее и плотнее к поверхности перекрытий и стен. При этом не должно оставаться никакого вентзазора. Отверстия в нижнем слое пароизоляции приведут не к вентиляции, а к появлению влаги на слое утеплителя. Этот принцип сохраняется на всех этажах, в том числе – и на чердаке.

Утепление


На первый слой пароизоляции укладывают минвату. Рулон минваты разматывается и укладывается таким образом, чтобы не оставлять вентзазоров между ватой и лагами, а также между ватой и первым слоем пароизоляции никакого вентзазора во избежание накапливания влаги на минеральном волокне.

Этим предотвращается намокание волокна и потерь минватой ее теплоизоляционных свойств. Установку специальных вентзазоров технология предусматривает между утеплителем и вторым слоем пароизоляции.

Толщина листа минваты выбирается в зависимости от назначения постройки и климатических условий. Так, на даче, используемой, в основном только в теплое время года достаточно применять минеральную вату толщиной 50 мм. Это же касается технических построек и домов в южных регионах, где обойтись совсем без утеплителя, несмотря на более мягкий климат все равно нельзя. Толщина листов минеральной ваты, используемой на втором и третьем этажах, на чердаке или в мансарде тоже может не превышать 5 см. Это обуславливается более низкими требованиями к утеплению полов на этажах, а также необходимостью сохранения объема помещения.

К сведению. В частных загородных домах лучше использовать вату толщиной 200 мм. Вата такой толщины обеспечит надежную теплоизоляцию.

Уложив слой минваты, необходимо поверх нее уложить еще один слой пароизоляции. Особенно это важно при устройстве пола на чердаке дома или дачи. Однако здесь технология укладки будет несколько иной, чем в первом слое. Для обеспечения вентиляции во избежание накопления влаги на слое утеплителя, технология предусматривает устройство вентзазоров - специальных отверстий между листами пленки пароизоляции, через которые будет проходить воздух и испаряться влага, попавшая под пароизоляцию. Вентзазоры нужны между всеми листами пленки или мембраны.

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

  • В начале идет стена
  • Утеплитель
  • Специальная армирующая сетка
  • Дюбель-грибок, используемый для крепежа
  • Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

При утеплении стен по системе «вентилируемый фасад» утеплитель постоянно омывается струей воздуха. Поэтому важнейшей характеристикой примененного утеплителя является его воздухопроницаемость. Нужно знать, насколько беспрепятственно воздух может двигаться внутри самого утеплителя. А значит и уменьшать теплоизоляционные характеристики слоя, или вообще создать «его исчезновение». В зависимости от воздухопроницаемости минеральной ваты может возникать необходимость применения ветрозащитных мембран.

В вентилируемом фасаде

При утеплении по системе «вентилируемый фасад» утеплитель прижимается к стене с помощью анкеров, навешенных на стену планок и др. Между утеплителем и внешней отделкой оставляется вентиляционный зазор.

Если система собрана правильно, то под действием тепла, проходящего через теплоизолятор, а также вследствие ветрового давления, в вентиляционном зазоре возникает естественная устойчивая тяга воздуха снизу вверх.

В системе навесного фасада с вентиляционным зазором на утеплитель постоянно воздействует воздух, двигаясь по вентиляционному зазору. Но воздух движется снизу вверх и сквозь слой утепления, т.е. прямо по утеплителю. И чем больше будет воздухопроницаемость этого материала, тем большее количество воздуха будет проходить через него.

Тепло убегает с воздухом

Это движение воздуха по утеплителю, является по сути прямой утечкой тепла из здания, снижая эффект от утепления. Это, так называемый, конвекционный перенос тепла воздухом, — явление снижающие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по системе «вентилируемый фасад» на 20% и более.

Если при монтаже не обеспечивался плотный контакт утеплителя со стеной, то тогда конвекционные теплопотери значительно увеличиваются, а эффект от утеплителя снижается на 40 – 60%. Это весьма серьезная проблема при утеплении зданий по указанной технологии.

Скорость воздушной струи и ветровые зоны

Также потери будут возрастать с ростом скорости движения воздуха по вентиляционному зазору. Наблюдается значительное увеличение конвекционных потерь тепла в слое утеплителя в районах где частые ветра (6 – 7 ветровые зоны) или для высотных зданий (70 м от уровня земли) в любой ветровой зоне.

В каких утеплителях на основе базальтовой ваты возникают значительные конвекционные потери тепла?

Плотность минеральной ваты

Для плит из базальтового волокна плотностью 80 кг/м куб и больше эта проблема практически перестает существовать. Ее проявления могут быть лишь только если утеплитель не прижат к стене полностью, тогда возможно увеличение теплопотерь до 5%, но за счет движения воздуха в щелях между утеплителем и стеной.

Сейчас можно утверждать, что при использовании для утепления минераловатных плит плотностью 80 кг/м куб и больше конвекционные потери тепла не будут более чем 2,5%.

Таким образом, указанная плотность базальтовых плит является граничной для беспроблемной эксплуатации в системе вентилируемо фасада. И такие плиты могут применяться без дополнительной ветрозащиты – без супердифузионной мембраны.

Применять ли мембрану

Достаточное сопротивление воздухопроницанию можно обеспечивать или применяя теплоизолятор большой плотности, или увеличивая сопротивление слоя для движения воздуха за счет установки дополнительной ветрозащитной мембраны.

Какой путь решения проблемы лучше?

Применять более плотный, а значит и более дорогой утеплитель более толстым слоем, или навешивать дополнительный элемент системы, который, кстати, может приходить в негодность и как минимум, создавать пожарные проблемы?

Есть мнение, что лучше все же применять более плотную минеральную вату, без дополнительной мембраны, при этом, если требуется, в районах со значительной ветровой нагрузкой устанавливать базальтовые волокнистые утеплители плотностью 180 кг/м куб.

Проблема сокращения теплопотерь от конвекции воздуха должна решаться путем применения утеплителей с соответствующими характеристиками.

Что дороже, эффективнее – мембрана или….

Сам утеплитель при этом будет конечно дороже, но с учетом отсутствия мембраны удорожание не будет превышать и 2% от стоимости всей системы вентилируемого фасада. При этом надежность системы значительно повышается.

Нужно отметить, что могут применяться и двухслойные утеплители, в которых более дешевый, и более теплый слой, покрывается ветроупорным плотным слоем. Но такой вариант требует более высокой культуры строительства, отсутствия щелей между плитами при монтаже, что на практике обеспечить сложно.

В тоже время применение однослойного утепления более технологично, и удорожание всей системы на уровне 2% не должно сказаться на целесообразности именно такой технологии утепления «вентилируемый фасад».

На сегодняшний день не существует нормативов и правил строительства, которые бы определяли, когда можно обходиться без ветрозащитной мембраны в системе вентилируемый фасад, а когда нельзя.

Вопросы и ответы — URSA Россия

Хочу сделать лоджию частью кухни. Каким образом добиться хорошей теплоизоляции?

Для теплоизоляции лоджии лучше использовать плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS N-III толщиной 100 мм.

Для надежной изоляции должен быть утеплен пол, потолок и стены. Плиты URSA XPS закрепляют к стенам, потолку и полу с помощью клеевой смеси (цементный или полиуретановый клей), все стыки и щели между плитами заполняют монтажной пеной (не желательно применять пену, предназначенную для зимних работ). Затем тщательно закрывают все поверхности пароизоляционной пленкой (пленку приклеивают к поверхности XPS с помощью клея на основе полиуретана). Важно все стыки и примыкания пароизоляции проклеить скотчем (пароизоляционный слой должен быть максимально герметичным). Далее по поверхности стен и потолка устраивают каркас из сухих антисептированных деревянных брусков, которые закрепляют дюбелями к бетону. Полученный каркас обшивают любыми влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ и пр). Пол может быть выполнен несколькими способами: либо укладкой цементно-песчаной стяжки, либо устройством деревянного настила по лагам.

При использовании URSA XPS для утепления отапливаемой лоджии есть ли необходимость в устройстве пароизоляции?

Плиты URSA XPS сами по себе являются надежной пароизоляцией, т. к. почти не проводят пар. Однако некоторое количество пара может проникнуть в стыки между плитами URSA XPS. Чтобы это предотвратить, мы рекомендуем проклеивать стыки плит специальным пароизоляционным скотчем.

  • Подробнее о материалах URSA XPS

Подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше для утепления лоджии под жилое помещение ? Квартира 1-комн, лоджия 5,80*1.20

Для утепления стен лоджии вы можете применить минеральную изоляцию URSA GEO M-11 или URSA GEO M-11Ф с фольгированным покрытием.

Также можете воспользоваться экструдированным пенополистиролом URSA XPS для утепления стен и пола.

Обратите внимание, что при применении теплоизоляции без фольгированном покрытия рекомендуется устраивать пароизоляционный слой с внутренней стороны помещения.

Видео-инструкции по утеплению лоджии можете посмотреть на нашем Ютьюб - канале.

Как правильно уложить URSA M-11Ф при утеплении балкона, который обшит профильным металлом. Нужна ли дополнительно пленка гидроизоляции?

При утеплении балкона изнутри материал URSA GEO М-11Ф необходимо укладывать фольгированной стороной внутрь.

Для установки теплоизоляции лучше всего использовать каркас из деревянных брусков. Пространство между брусками нужно заполнить утеплителем, плотно прижимая его к утепляемой поверхности (профлисту) и к каркасу так, чтобы не было щелей и зазоров. Слой фольги служит надежной защитой от пара, поэтому дополнительно применять пароизоляцию не требуется. На стыках и примыканиях материала фольгированную поверхность рекомендуется проклеивать скотчем, чтобы образовался сплошной паронепроницаемый слой.

Важно соблюдать одно условие: атмосферные осадки не должны воздействовать на утеплитель. Материал должен быть закрыт и полностью защищен от влаги снаружи. Если обшивка из профлиста гарантирует защиту от дождя, и Вы уверены, что влага не проникнет ни сверху, ни снизу, специальные гидроизоляционные пленки можно не применять. В том случае если герметичность стыков профлиста недостаточна, лучше снаружи применить гидроизоляционную паропроницаемую мембрану.

Лоджия в новостройке остеклена алюминием с одинарным стеклом (не стеклопакет). Имеет ли смысл делать утепление при таком остеклении? И как правильно это сделать?

Окна в лоджии занимают достаточно большую площадь, и основная часть потерь тепла идет именно через окна. Поэтому начинать утепление нужно с замены обычных окон на двух- или трехкамерные энергосберегающие стеклопакеты.

Общий порядок утепления лоджии Вы можете посмотреть здесь.

Какой слой необходим для лоджии с тёплым остеклением на пол (на бетонную стяжку) и на декоративное остекление под пластиковыми окнами (-по сути там фанерка и обычное тонкое стекло)? Город - Санкт-Петербург

Если Вы присоединяете балкон/лоджию к квартире, убрав окно и дверь, то ограждающие конструкции – стены, пол, потолок балкона/лоджии должны соответствовать требованиям СП 50 Тепловая Защита зданий.

При расчете толщины изоляции по требуемому термическому сопротивлению для г. Санкт-Петербург (R=3,08) необходимо 100 мм экструдированного пенополистирола URSA XPS.

Если оконный блок, разделяющий балкон/лоджию и квартиру, убираться не будет, то достаточно толщины утепления в 50 мм.

  • Подробнее о материалах URSA XPS

Собираемся присоединить лоджию к жилому помещению за счет демонтажа разделяющей их перегородки. Сейчас на балконе холодная стена из полкирпича со стеклопакетом. Каким образом лучше организовать утепление в таком случае?

Для утепления балкона мы рекомендуем использовать теплоизоляционные плиты URSA XPS. Рекомендуемая толщина слоя теплоизоляции для Вашего региона – 100 мм. Плиты необходимо установить изнутри в деревянный каркас. При этом дополнительно нужно заизолировать стыки и примыкания плит URSA XPS специальным пароизоляционным скотчем либо монтажной пеной (не желательно применять пену, предназначенную для зимних работ). Каркас с утеплителем можно обшить листами ГКЛ, вагонкой или пластиком. Инструкцию по утеплению балконов материалами URSA XPS Вы можете прочитать в нашей брошюре здесь.

Хочу утеплить лоджию 8 м². На стены наклеила утеплитель URSA XPS, а пол хочу сделать теплым (электрический), т.к. планирую лоджию соединить с комнатой. Скажите, можно ли укладывать электрический теплый пол на ваши утеплители?

При устройстве теплого пола мы рекомендуем использовать плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS N-III. Материал выдерживает значительные нагрузки (30 тонн на 1 м.кв.) и предотвращает потери тепла от нагревательного элемента.

До начала работ, в том случае, если балконная ж/б плита имеет уклон, ее необходимо выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Затем на поверхность пола укладывается теплоизоляция. Плиты URSA XPS имеют L-образную кромку, благодаря которой они плотно стыкуются друг с другом без образования щелей и зазоров. Поверх плит URSA XPS укладывается полиэтиленовая пленка, по которой устраивается армированная цементно-песчаная стяжка с электронагревательным элементом. Стяжка в данном случае необходима, без нее не обойтись, так как она выполняет сразу несколько функций: защита нагревательного элемента, распределение нагрузки и устройство ровного основания для напольного покрытия. На последнем этапе работ по стяжке устраивается финишное напольное покрытие. Это может быть линолеум, плитка, ламинат, ковролин и т. п.

При утеплении пола лоджии планируем использовать экструдированный пенополистирол URSA. Основание пола – черновая сторона ж/б плиты с небольшими неровностями. Можно ли укладывать утеплитель прямо на плиту без выравнивания поверхности?

При утеплении лоджии теплоизоляционные плиты URSA XPS должны плотно прилегать к утепляемой поверхности, иначе в образовавшиеся щели между теплоизоляцией и ж/б плитой может проникать холодный воздух, что приведет к снижению теплозащитных характеристик нижней части лоджии. Для выравнивания ж/б плиты лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси толщиной слоя 1–2 см. Если этот вариант дорогой, можем порекомендовать применение стяжки из песка.

  • Подробнее о материалах URSA XPS

Хочу утеплить пол на балконе, в частности положить плиты URSA XPS на ровный наливной пол, а сверху застелить ламинат. Очень не хочется сверху плит ничего стелить, поверхность получается ровной. Могут ли возникнуть какие-нибудь неприятности?

При устройстве пола поверх плит URSA XPS мы рекомендуем укладывать цементно-песчаную стяжку. Стяжка равномерно распределяет нагрузку по утеплителю. Если этого не делать, может возникнуть ситуация, при которой на утеплитель будет воздействовать точечная нагрузка (например, от ножки стула), и утеплитель в этом месте будет проминаться.

Кроме того, производители ламината заявляют, что отклонение поверхности основания под ламинат не должно превышать 2 мм на двухметровой рейке. Добиться такой ровности можно только при использовании стяжки.

  • Подробнее о материалах URSA XPS

Мне порекомендовали при утеплении лоджии использовать листы из экструдированного пенополистирола URSA XPS. Чем отличается данный утеплитель от других? Какой материал эффективнее использовать именно при утеплении лоджии с перегородкой посередине?

Действительно, в большинстве случаев мы рекомендуем использовать для утепления балконов и лоджий плиты из экструдированного пенополистирола URSA XPS. Однако при установке в конструкцию каркасной перегородки лучше применять упругие маты на основе стекловолокна URSA GEO. Оба материала одинаково эффективно защищают от холода, но при использовании плит URSA XPS не нужна дополнительная установка гидроизоляционных и пароизоляционных пленок, что особенно важно при утеплении изнутри. Плиты URSA XPS можно просто наклеить на пол, стены и потолок. Технология утепления балконов и лоджий этим материалом представлена на нашем сайте здесь.

Живу в панельном доме, хочу утеплить лоджию. Наружная перегородка сделана на металлическом каркасе, со стороны улицы закреплен лист из оцинкованного железа. Как лучше всего произвести утепление стен, пола, потолка и наружной перегородки с учетом этого?

В вашем случае для утепления лоджии мы рекомендуем применять наш продукт URSA GEO М-11. В том случае если у Вас уже есть каркасная перегородка, материал необходимо просто установить между стойками каркаса и закрыть изнутри листом гипсокартона (или фанеры). При этом если есть вероятность намокания утеплителя со стороны улицы (если оцинкованный лист не герметичен и во время дождя будут протечки), перед установкой теплоизоляции необходимо прикрепить гидроизоляционную пленку, либо запенить имеющиеся щели и отверстия монтажной пеной. После установки теплоизоляции поверх утеплителя нужно установить пароизоляционную пленку.

При утеплении стен необходимо также вначале установить каркас (он может быть как металлическим, так и деревянным), затем заполнить пространство между стойками утеплителем и зашить изнутри листами ГКЛ.

Для утепления пола необходимо на ж/б плиту уложить лаги, заполнить пространство между лагами теплоизоляцией URSA GEO и закрыть сверху фанерой, либо дощатым настилом. В последнюю очередь выполняется утепление потолка: вначале устраивается подвесная потолочная конструкция с обшивкой листами ГКЛ либо специальными потолочными плитами, затем пространство между подвесным потолком и верхней ж/б плитой заполняется материалом URSA GEO М-11.

Выбор стройматериала, расчеты, инструкция по монтажу. Обшивка фронтона виниловым сайдингом Каким сайдингом лучше обшить фронтон

При строительстве дома часть времени, затрачиваемая на внутреннюю и внешнюю отделку, больше, чем на уход за стенами. Один из сложных, но очень важных этапов всего процесса - отделка фронтона сайдингом своими руками. Приходится попотеть, чтобы подогнать все панели под требуемые размеры, а затем уложить их по уровню.Статья расскажет вам о правилах расчета количества материала, а также пошаговую инструкцию по установке.

Назначение фронтонов


Проще говоря, фронтон - это торцевая часть крыши или пространство между зданием и скатами крыши. Фронтоны бывают самых разнообразных форм. Все будет зависеть от того, какая конструкция крыши выбрана. Его высота зависит от того, как будет использовано чердачное пространство. Если есть склад вещей, то его высота может быть чуть больше метра.В том случае, если речь идет о строительстве мансарды, то ее можно поднять на 2 метра. Фронтон может быть как самостоятельной конструкцией, так и продолжением кирпичной кладки. Во втором случае его выбивают вместе со стенами.

Фронтон имеет не только эстетическое назначение, но и отвечает за защиту крыши от атмосферных осадков и атмосферных воздействий теплого воздуха, поднимающегося из дома. Из-за тех функций, которые возложены на фронтон, на него можно нанести не все отделочные материалы.Один из вариантов, который точно подойдет - сайдинг. Он обладает хорошей прочностью, а также довольно прост в установке, так как имеет особую замковую конструкцию. Часто его структура имитирует различные натуральные материалы, например дерево или камень.

Разновидности сайдинга


По внешнему виду сайдинг очень похож на вагонку. Он также состоит из отдельных продольных элементов или досок. Выпускается в пачках с длиной листа до 6 метров. При местном производстве они могут достигать больших размеров.Все будет зависеть от конкретного проекта и желания заказчика. Ширина одной планки может достигать 30 см. Он может прослужить внушительный срок до 50 лет. Изготавливается из различных основ:

,

ПВХ или виниловых сайдинговых панелей делают сплошными. Они обладают достаточной прочностью и определенной гибкостью, что упрощает их транспортировку. Такой сайдинг благодаря своей структуре выдерживает резкие перепады температур. Он не трескается и не теряет цвет под воздействием солнечных лучей.При производстве этого вида сайдинга не используются вредные вещества, поэтому он полностью безопасен для человека. Металлический сайдинг может быть выполнен из оцинкованной стали или алюминиевых листов. Последние будут дороже, но также имеют большой срок службы. Недостатком обоих является возможность повреждения лакокрасочного слоя, что для виниловых панелей просто невозможно, поскольку они полностью окрашены.

Металлические панели обладают высокой устойчивостью к физическим воздействиям. Это значит, что даже сильный град не сможет нанести значительного ущерба. Есть еще один вид сайдинга, который изготавливается из цемента, который склеивается с волокнами растительной целлюлозы. Обладает достаточной прочностью и долговечностью. Один из недостатков этого материала - значительный вес. При установке на фронтон необходимо учитывать этот фактор. Он может быть выполнен в различных цветах и ​​имитировать другие материалы.

Расчет материалов


Правильное планирование бюджета не может обойтись без подсчета цифр. Еще до того, как отправиться в строительный магазин по продаже сайдинга, нужно знать, сколько материала вам понадобится для завершения проекта.Было бы очень просто, если бы фронтоны были квадратными или прямоугольными, то определить их площадь было бы несложной задачей. Процесс определения площади затруднен, если они имеют треугольную форму, но становится еще сложнее, когда из-за конструкции крыши они имеют форму трапеции. Но стоит начать с другого. Первым делом нужно выяснить, какую площадь будет покрывать одна сайдинговая планка. Для этого умножьте его длину на ширину. Один из распространенных размеров планки сайдинга - 366 на 20,5 см. Производная этих чисел равна 0.75 м 2.

Если вам предстоит обшить треугольный фронтон, то нужно взять рулетку и измерить все ее значения. Это касается размеров скатов крыши до средней линии, основания треугольника, а также высоты треугольника. Она представляет собой линию, опущенную к основанию под прямым углом. В том случае, когда крыша двускатная и имеет одинаковый размер двух скатов, то можно воспользоваться формулой для равнобедренного треугольника. Для этого умножьте высоту на половину размера основания.Итоговую цифру нужно разделить на площадь, которую покроет одна полоса. Таким образом будет выявлено количество необходимых досок. Если скаты крыши разные, то площадь нужно будет посчитать на два прямоугольных треугольника и сложить вместе. Для этого необходимо каждую часть базовой линии фронтона умножить с высоты на длину примыкающего к нему ската. После этого результат делится на 2. Для трапеции нужна формула трапеции.

Примечание! Если стоит задача рассчитать площадь сложной фигуры фронтона.Затем необходимо разбить его на простые геометрические фигуры. Вычислите площадь каждого и просуммируйте их. Итоговый результат делится на значение площади одной полоски. Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации.

Монтажные работы


После того, как количество необходимого для отделки материала будет найдено, стоит задуматься, каким способом сайдинг будет крепиться на фронтоне. Отделку фронтона сайдингом можно осуществить тремя способами:

  • без обрешетки;
  • на деревянной обрешетке;
  • на металлической обрешетке.

Первый вариант требует минимальных затрат. Он заключается в том, что планки сайдинга крепятся непосредственно к плоскости фронтона без использования дополнительных опорных элементов. Но это возможно только в том случае, если плоскость фронтона будет достаточно ровной и прочной. Этот способ не подходит для тех случаев, когда чердачное пространство будет использоваться под чердаком. Это связано с тем, что под сайдинг уложить утеплитель не получится. Еще один недостаток этого метода - при термических деформациях как сайдинга, так и плоскости фронтона облицовка может разрушиться.

В большинстве случаев установка сайдинга производится на каркас. Стоимость деревянной обрешетки будет зависеть от того, насколько качественную древесину для нее использовать и какова ее цена. Срок службы у нее большой, но меньше, чем у металлической обрешетки, так как она подвержена разного рода внешним воздействиям. Придется повозиться с предварительной обработкой специальными составами перед установкой. Металлический каркас достаточно надежен. Собирается очень быстро и надежно удерживать сайдинг. Он может быть изготовлен из оцинкованного металла или алюминия, поэтому устойчив к коррозии.

Пошаговая инструкция


Основным этапом перед началом монтажа будет подготовка основания для крепления сайдинга к фронтону. Если это кирпичная стена, то нужно ее внимательно осмотреть. Если есть щели, то их заделывают клеевым раствором для плитки или пенополиуританом. Далее проводится обработка грунтовкой. Возможно, вам понадобится несколько слоев. Это делается для того, чтобы не было просыпания стены под сайдингом.После высыхания укладывается гидробарьер, который предотвратит скопление влаги и конденсата под планками сайдинга.

Примечание! Монтаж сайдинга на фронтоны лучше всего производить из леса или небольшой вышки. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и свободно перемещаться по обрабатываемой поверхности. Если предполагается производить работу с лестницы, то лучше, чтобы это была стремянка, а снизу помощник страхует ее от опрокидывания.

Следующим этапом будет изготовление обрешетки для сайдинга.Если облицовка деревянного дома будет производиться, то можно использовать деревянный каркас, потому что он будет лучше комбинироваться и его можно будет сделать из остатков древесины. Для всех остальных построек можно использовать металлическую обрешетку. Монтируется с шагом 50 см. Шаг можно и меньше, все будет зависеть от того, какая ширина утеплителя выбрана. Даже если плоскость фронтона неровная, ее можно вывести с помощью обрешетки. Для этого можно натянуть несколько шпагатов, которые будут выставлять по уровню, или воспользоваться лазерным уровнем.После укладки утеплителя монтируется еще один слой гидроизоляции.

Двигаться с сайдингом фронтона лучше снизу вверх. Для этого нужно закрепить стартовую планку. Важно соблюдать горизонтальность, так как от нее будет зависеть последующий рисунок при установке. Для ориентации можно натянуть леску или использовать лазерный уровень. Для крепления стартовой пластины используются саморезы с широкой шляпкой. Но стоит помнить, что нажимать на нее полностью не обязательно.Винт необходимо затянуть с зазором 1 мм. Это связано с тем, что сайдинг и комплектующие расширяются при температуре. Чтобы их не повели, нужно немного поиграть.

Если изначально становится ясно, что одна доска не закроет всю ширину проема, то стоит задуматься, как для этого лучше подрезать доски. Для соединения планок сайдинга используется специальный двутавр. Хорошо будет смотреться, если поставить его посередине. В том случае, когда длина больше двух планок, то можно выполнить два шва на одинаковом расстоянии от середины фронтона.Для закрытия торцов планок сайдинга понадобится Г-образный профиль. Крепится к основанию ската крыши. В него при установке необходимо вставить планки сайдинга.

Одним из важных шагов при установке сайдинга на фронтон является определение угла среза стыка. Для этого можно сделать специальный шаблон, по которому можно будет практиковаться. После получения желаемого результата его необходимо переместить к правому и левому краю планки. Дальнейшая обрезка и подгонка будет производиться по подготовленным планкам сайдинга.Устанавливается первая планка сайдинга. Он защелкивается во всех пазах. Ремешок также крепится с помощью самореза с зазором. Общая длина планки сайдинга должна быть менее 5 мм ширины фронтона. Этот зазор действует как термический шов. В процессе облицовки фронтона сайдинг также придется облицовывать оконные рамы. В этом случае необходимо укорачивать обрезки до необходимой длины, а также использовать для сайдинга специальный оконный профиль. Пошаговую инструкцию по установке сайдинга вы можете посмотреть на видео ниже.

Примечание! Обшивка фронтона также возможна цокольным сайдингом. Он отлично перенесет ветер и другие нагрузки. Некоторые виды цокольного сайдинга могут быть отделаны камнем и иметь утеплитель.

Заключение


Как видите, установка сайдинга на фронтоне - задача нетривиальная, требующая иногда творческого подхода. Залогом успеха станет точность расчетов, а также постоянство всех размеров. Никогда не забывайте о безопасности. Вы можете купить новый сайдинг, но не сможете исправить серьезный вред своему здоровью.Поэтому соблюдайте технику безопасности и используйте надежное оборудование.

Облицовка фронтона - важный этап строительства кровли, для этого используется большое количество материалов. В последнее время набирает популярность сайдинг, именно этим материалом обшивают фронтоны жилых домов. Исключительная практичность при довольно низкой стоимости, приятный внешний вид и долговечность, способность выдерживать ультрафиолет и время - все это просто вынуждает потребителя сделать выбор в пользу этого нового материала.

Виды сайдинга

Технология изготовления сайдинга предполагает разделение на следующие виды:

  • Винил.
  • Деревянный.
  • Цемент.
  • Металл.

Сайдинг виниловый для крыши

Панели этого типа наиболее популярны. Сайдинг на фронтон крыши можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально.

Первый вариант применяется для работы в жилых домах, второй - в нежилых помещениях.Причем это может быть производственное здание, торговый павильон или кафе.

Положительные и отрицательные характеристики

Перед тем как обшить чердак сайдингом, следует внимательно изучить его положительные и отрицательные характеристики.

Среди преимуществ, которые делают виниловый сайдинг столь популярным, заслуживают внимания следующие качества:

  • Устойчивость к выгоранию и деформации полвека.
  • Сохранение эксплуатационных характеристик при температуре от -50 до +50 градусов.
  • Устойчивость к гниению и коррозии.
  • Соответствие экологическим требованиям, отсутствие токсичных и горючих веществ.
  • Свободная циркуляция воздуха из-за наличия перфорации на панелях.
  • Простая установка.
  • Устойчив к повышенной влажности и ультрафиолетовым лучам.
  • Широкий выбор цветов и оттенков.
  • Относительно невысокая стоимость материалов и монтажных работ.


Из отрицательных характеристик можно выделить следующие:

  • Вмятины и повреждения из-за сильного механического воздействия.
  • Способность поддерживать горение.
  • Обязательно наличие зазоров между элементами сайдинга, иначе перепады температур приведут к вздутию.

Стоит отметить, что все эти недостатки не критичны и могут быть устранены при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. Поэтому виниловый сайдинг считается наиболее выгодным вариантом отделки фронтона.

Составляющие сайдинга

Перед тем, как выполнять облицовку фронтона, важно ознакомиться с его основными составляющими элементами.

Полный комплект выглядит следующим образом:

  • Ремешок передний. Этот элемент может иметь разную форму и имитировать различные отделочные материалы. Самыми встреченными можно назвать елочку, чешую, бревна, брус, корабельные доски и массивную вагонку.
  • Стартовый профиль является начальным элементом сайдинга, так как служит для крепления нижнего ряда панелей.
  • J-образный профиль закрывает панели по бокам.
  • H-профиль помогает соединять по длине обычные панели.
  • Оконные и дверные планки необходимы для обрамления соответствующих проемов.
  • Внешние углы скрывают торцевые края панелей.
  • Внутренние углы необходимы для конструкции перпендикулярно соединяемых стен.
  • Отделочный профиль закрывает последнюю планку по высоте.
  • Карнизы и свесы фронтонов зашиты софитами, которые представлены в виде специальных перфорированных панелей.
  • Кроме того, можно использовать различные декоративные накладки и молдинги.


Решая, чем закрыть фронтон крыши сайдингом, важно выбрать панели и комплектующие, чтобы выбрать одного производителя. Это поможет избежать проблем при проведении монтажных работ, так как размеры комплектующих разных производителей могут иметь существенные отличия.

Правила облицовки фронтоном сайдингом

Монтаж винилового сайдинга осуществляется с учетом коэффициента теплового расширения.Следовательно, панели необходимо закрепить так, чтобы они могли свободно двигаться при нагревании или замораживании. Другими словами, при летнем расширении панель не должна упираться в какое-либо препятствие, а при сжатии от понижения температуры ничто не должно удерживать этот элемент. Иначе летом сайдинг может вздуться, а зимой просто лопнуть.

Для свободного линейного перемещения на монтажных фланцах панелей имеются овальные отверстия. При изготовлении крепежа очень важно установить гвоздь или саморез точно по центру отверстия, чтобы панель могла двигаться внутри крепежной канавки при сжатии-расширении.


Также не следует прилагать усилий для затяжки крепежа, чтобы при тепловом расширении не произошло деформации или повреждения панели. Сильно затянутый саморез можно открутить закручиванием на пол-оборота, а гвозди лучше сразу на 1,5 мм не добивать.

Панели, закрепленные в замке, не должны плотно крепиться к обрешетке, они должны быть в свободном состоянии.

Для правильного расположения крепежа можно использовать решетки шириной 6 см.Если используется более узкая решетка, крепеж можно сместить от центра отверстия. В этом случае отверстия расширяются при помощи дрели или насечки.


В нормальных условиях решетки устанавливаются с шагом 40 см, следовательно, этому значению будет соответствовать расстояние между крепежами. В местах, где преобладают сильные ветры, расстояние между планками должно быть не более 20 см, а под колпачок застежки следует установить виниловую шайбу.

При вертикальной установке сайдинга обычные панели и дополнительные элементы монтируются по-другому. Первая панель фиксируется застежкой, расположенной в верхней части отверстия фланца; другие способы крепления для этого не подходят. Остальные застежки тоже располагаются в центре отверстий.

Соединяемые вертикальные и горизонтальные панели следует закрепить с обязательным зазором 6 мм. Однако это значение условно и может применяться при температуре воздуха не ниже 15 и не выше 25 градусов.Поэтому для зимней установки следует увеличивать зазор, а летом можно сделать менее 6 мм.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Задача подшивки ската крыши сайдингом решается с помощью следующих средств:

  • Ножницы для резки металла.
  • Дрель и отвертка.
  • Молоток и плоскогубцы.
  • Отвес и строительный уровень.
  • Рулетка, кв.
  • Саморезы и гвозди.


Обшивка мансарды сайдингом выполняется на строительных лесах, поэтому в первую очередь следует заняться их возведением. Кроме того, с обшиваемой поверхности убираются светильники, наличники и другие выступающие элементы.

В качестве обрешетки можно использовать доски или брусочки, главное, чтобы влажность материала не превышала 12-15%. В противном случае высыхание материала приведет к деформации панелей сайдинга. Перед установкой деревянные элементы необходимо обработать антипиреном и антимикробным средством.

Кроме дерева, для обрешетки используются алюминиевые профили, размеры которых подбираются индивидуально для каждого случая. Крепление элементов обрешетки выполняется с шагом 20-40 см.

Поэтапный монтаж элементов сайдинга на фронтоне

Начало установки - это установка стартовой планки, и очень важно проверить горизонтальное положение. Даже небольшие отклонения могут стать причиной неравномерного расположения обычных панелей, поэтому стоит внимательно отнестись к этому шагу.Если вы планируете установить несколько стартовых планок, то между ними должен быть зазор около 1 см.

На следующем этапе устанавливается J-образный профиль или внутренние уголки. При необходимости эти элементы также увеличивают, перекрывая 2,5 см и оставляя зазор около 1 см между монтажными фланцами.

Чтобы соединить угловые планки ножом, срезают верхний и нижний края под определенным углом.


Рекомендуется начинать установку обычных реек непосредственно с тыльной стороны фасада, чтобы получить необходимый опыт проведения монтажных работ данного типа.

Стыковка обычных панелей выполняется с использованием Н-образного профиля или внахлест. В последнем случае крепежную и запирающую детали нужно обрезать так, чтобы перекрытие полос друг на друга составляло 2,5 см.

Для того, чтобы штанга легко входила в приемный профиль, необходимо обрезать его края ножом. Верхняя панель сайдинга крепится нержавеющим оцинкованным гвоздем.

Завершающим этапом чаще всего является установка точечных светильников. Крепление и установка этих элементов осуществляется по аналогии с панелями сайдинга.

Получить надежную защиту фронтона от негативных атмосферных явлений и продлить срок его службы можно только при правильной установке сайдинга с учетом теплового расширения и при правильном подборе и установке комплектующих.

Обшивка фронтона металлическим сайдингом - наиболее экономичный и популярный способ внешней отделки частного дома.

Даже старые дома с потемневшими бревнами или деформированными швами между кирпичами снова могут выглядеть эффектно, если их внешний вид будет обновлен современными фасадными материалами.

Обшивка фронтона металлическим сайдингом не только придаст ему красивый вид, но и утеплит чердак. Причем для этих работ не требуется никаких специальных навыков.

Установка без обрешетки

Второй способ предполагает установку металлического сайдинга непосредственно на материал, из которого изготовлен фронтон (кирпич, дерево) без предварительного возведения обрешетки.

Монтаж панелей металлического сайдинга таким способом предполагает использование специальных усиленных кронштейнов, которые крепятся к фронтону.При использовании утеплителя он помещается между кронштейнами и профилями.

С практической стороны особой разницы в способах крепления металлического сайдинга нет. В первом случае фасад будет лучше утеплен, а во втором лучше проветривать.

Материалы и инструмент для работы

Так как металлосайдинг не требует сложного монтажа и его можно сделать самостоятельно, для работы потребуется набор простых инструментов:

  • плоскогубцы;
  • дрель;
  • строительный уровень;
  • либо гвозди оцинкованные;
  • Молоток строительный
  • ;
  • отвертка или отвертка;
  • рулетка, карандаш, угольник.

Для покрытия фронтона также потребуются следующие материалы и аксессуары:

  • панели металлического сайдинга;
  • J-профиль крепится на торцы панелей;
  • Н-образный профиль, соединяющий панели металлического сайдинга;
  • Ветровая доска
  • ;
  • финишная и стартовая полосы;
  • уголки внутренний и внешний;
  • Подоконник
  • для отделки оконного проема. Ее выбор зависит от формы окна (круглой или прямоугольной).Если фронтон без окна, этот предмет не приобретается;
  • Точечные светильники для подшивки крыши.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить непосредственно к установке металлического сайдинга, необходимо провести некоторые подготовительные работы. В первую очередь необходимо рассчитать необходимое количество отделочного материала. Сегодня на многих сайтах по металлическому сайдингу есть онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно легко рассчитать, сколько материала потребуется.Одновременно с панелями следует закупить все необходимые дополнительные элементы.

Если после покупки металлического сайдинга через какое-то время будет произведена его установка, следует подготовить место для его хранения.

Важно! Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя сайдинга категорически запрещается класть на него что-либо при хранении.

Далее необходимо подготовить поверхность фронтона, очистив от грязи и растительности, удалить старую облицовку и другие существующие конструкции. Когда подготовительные работы окончены, можно переходить к облицовке фронтона.

Установка обрешетки

По своей конструкции обрешетка напоминает вентилируемый фасад, что обеспечивает сухость стен и хорошую вентиляцию. Более «капризной» считается деревянная обрешетка, так как она должна быть достаточно сухой и предварительно обработанной антисептиками. Обрешетку необходимо установить на стыке панелей вокруг дверей и окон (если есть).

Деревянный брус или металлические профили крепятся с помощью саморезов, при этом шаг обрешетки может быть от 40 см.(Рекомендуется) до 90 см. После установки обрешетки обычно укладывают пенопласт или минеральную вату. Утеплитель используется для сохранения тепла. Его установка осуществляется сверху вниз, при этом крепление производится пластинчатыми дюбелями.

Для защиты фронтона от просачивания влаги его кладут на утеплитель. Использование диффузной пленки обязательно, даже если утеплитель не подходит.

Особенности монтажа металлических сайдинговых панелей

Облицовка фронтона металлическим сайдингом осуществляется в несколько этапов:

  1. Установка стартовой линии;
  2. Монтаж сложных внешних и внутренних углов;
  3. Монтаж обычных панелей;
  4. Установка простых уголков;
  5. Установка точечных светильников.

В первую очередь устанавливают стартовую планку чуть выше, на 3-4 см. Первый уровень панельного монтажа. Далее фиксируется исходная планка на расстоянии 5-6 мм. Этот зазор позволяет избежать перекрытия панелей в результате теплового расширения. Затем необходимо закрепить последний уровень, установленный под карнизом крыши.

Если используются сложные дополнительные элементы с металлическим сайдингом, их крепят с шагом 20-30 см. Это связано со сложной геометрией конструкции, поэтому для обеспечения надежного крепления необходимо частое сверление саморезов.

Монтаж сложной стыковочной планки осуществляется только после предварительной разметки поверхности фронтона, а также разметки всех мест стыковки панелей. В самом верху последней панели металлического сайдинга закрепляют верх полосы, а нижний край должен немного выступать за исходную планку, примерно на 5-6 мм. При установке сложной стыковочной полосы очень важно следить за тем, чтобы она располагалась строго перпендикулярно стартовой полосе.

Вокруг дверных и оконных проемов ремешок фиксируется снизу.В угловых стыках необходимо вырезать «ушки», которые потом загибаются. Чтобы в углах не протекала вода, рекомендуется вокруг дверей и окон положить универсальный герметик.

Установка обычных панелей металлического сайдинга ничем не отличается от установки панелей виниловых. Стыковка панелей осуществляется при помощи простого заполнителя или сложного H-образного соединителя.

Важно! Защитная пленка с панелей снимается непосредственно перед установкой, что позволит избежать случайного повреждения лицевой стороны.

Монтаж панелей начинается с наклона фронтона в следующей последовательности: первый ряд панелей цепляется за стартовую планку нижним замком. Последующие ряды входят в блокировку нижнего ряда. Устанавливая под окно последний ряд, оконное стекло вставляется в вырезанное углубление и защелкивается на замке нижнего ряда. Аналогичным образом устанавливается последний ряд панелей под кровлей.

Простые угловые планки устанавливаются после монтажа панелей металлического сайдинга с лицевой стороны.Для их крепления используются оцинкованные саморезы, которые просверливаются в металле. Желательно покупать саморезы под цвет панели.

Завершающим этапом облицовки фронтона металлическим сайдингом является установка точечных светильников. Устанавливается, как правило, на горизонтальных поверхностях вниз - на свесах и карнизах.

Если установка металлического сайдинга произведена добросовестно и правильно, такой фронтон прослужит не менее 50 лет. Металлический сайдинг не требует особого ухода, поэтому фронтон, облицованный этим материалом, долгие годы будет радовать красивым внешним видом.

Видеоуроков:

Видео Часть 1 (фронтон с дверью).

Видео Часть 2 (фронтон с дверью).

Видео часть 3 (фронтон с окном).

Отделка дома включает множество этапов, одним из которых является облицовка фронтона. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специального оборудования или дорогих материалов; никаких проблем не возникнет на всех этапах.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы не затягивать процесс установки, желательно заранее подготовить необходимые материалы. Для работы вам понадобится:

  • Сайдинг. На данный момент существует множество видов продаж, но наиболее предпочтительными являются винил и металл. Первый вариант отличается легким весом и отличным качеством, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной прочностью.
  • Детали ящика.Каркас можно создать из деревянного бруса сечением 50 * 40 или металлических профилей, прикрепленных к подвесам. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
  • Теплоизоляционный материал. Не всегда его использование необходимо: например, если чердак нежилой. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий кровли.
  • Дополнительные элементы. В зависимости от выбранной технологии вам потребуются стартовая рейка, J-профиль, внутренний уголок, точечные светильники, подоконная рейка (если есть окно с уклоном) и наличник (проем без выемки).
  • Пар и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция - при укрытии жилого помещения отоплением.
  • Крепеж: шурупы, гвозди.

Отдельно следует предоставить лесной материал.В качестве альтернативы можно использовать другие варианты, позволяющие без риска выполнять работу на высоте.

Расчет сайдинга

Двускатная крыша Classic

В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (a * h).

Руководство по расчетам:

  1. Измеряется основание фронтона (а).
  2. От верхнего выхода крыши измеряется расстояние до основания (h).
  3. Площадь окна, если есть, рассчитывается отдельно.Для этого длина умножается на ширину.
  4. Площадь одной облицовочной панели указывается производителем на этикетке.

Float: = "" left = "" margin: = "" https: = "">

Поверхность фронтона может быть как глухой, так и с наличием оконных и чердачных проемов. Фронтоны часто делают утепленными, чтобы уменьшить теплопотери через потолок. Обшивали их как в процессе ремонтных работ, так и при строительстве.
Виниловый сайдинг - это наиболее часто используемый материал для облицовки фасадов и фронтонов дома. Это связано с его невысокой стоимостью, разнообразием ассортимента, долговечностью и простотой монтажа.
Отделка фронтона сайдингом не требует много времени и сил. Следуя инструкции производителя, вы можете сделать это самостоятельно.

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Конечно, вы видели идеальный газон в кинотеатре, на аллее и, возможно, на соседнем газоне. Те, кто хоть раз пробовал вырастить на своем участке зеленую территорию, без сомнения скажут, что это огромная работа. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрений, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают об инновационном средстве - водном газоне AquaGrazz .

Чтобы не допустить технических происшествий, необходимо серьезно отнестись к подготовительным работам.

  • Монтаж сайдинговых панелей с лестницы сложен и неудобен, потребуется установка строительных лесов.
  • Подготовить ровную площадку для размещения сайдинга в горизонтальном положении.
  • Приобрести необходимые инструменты для работы: строительный уровень, отвертку, ножницы по металлу, молоток, рулетку, отвес, лобзик или ножовку, строительный угольник.
  • Рассчитайте необходимое количество материала. Обычно производитель указывает на упаковке, для какой области рассчитано это количество. К необходимому количеству необходимо добавить 10% - запас на брак и обрезку.

Сайдинг виниловый фасадный

Достоинства и недостатки:

  • Сайдинг способен сохранять цвет и целостность с течением времени. Срок службы достигает 40 лет;
  • при правильном монтаже панели не деформируются под воздействием перепадов температур;
  • не подвержен коррозии под воздействием окружающей среды;
  • огнестойкий;

К недостаткам можно отнести:

  • неустойчивость к механическим воздействиям;
  • отсутствие зазоров при установке, что приводит к деформации под действием перепада температур.

Каждая компания использует собственную технологию производства, поэтому толщина пластиковых панелей может быть разной. Поэтому приобретать дополнительный материал и обычный сайдинг желательно у одного производителя.

Для установки вам потребуется:

  • сайдинг обыкновенный;
  • стартовый профиль для крепления низа панели первого ряда;
  • J-профиль для установки сайдинга вокруг оконных и дверных проемов;
  • Н-образный профиль для стыковки сайдинговых панелей по длине;
  • угловых элементов для качественного и эстетичного оформления углов;
  • отделочные планки для завершения дизайна, закрыть обычные сайдинговые панели с торцов.

Оборудование

Немаловажную роль играет выбор крепежного материала. Для фиксации сайдинга используются гвозди или саморезы.
По цене гвозди намного доступнее шурупов оцинковки, но имеют ряд недостатков:

  • неудобство монтажа и демонтажа. Панели сайдинга неустойчивы к механическим воздействиям, а неточные удары молотком легко нарушают их целостность;
  • со временем фиксация может ослабнуть и привести к расшатыванию, что отразится на внешнем виде конструкции.

Саморезы с появлением отвертки получили широкое распространение. К их достоинствам можно отнести:

  • быстрый и простой монтаж;
  • наличие резьбы, способствующей надежной фиксации;
  • легко регулируется степень прижатия панели сайдинга к обрешетке;
  • при необходимости возможен демонтаж отделочного материала без нарушения его сохранности.


Предпочтение следует отдавать саморезам с плоской оцинкованной головкой, длина которых должна быть не менее 30 мм. Для предотвращения ржавчины в местах крепления используются специальные резиновые шайбы.
Зная площадь фронтона, несложно рассчитать необходимое количество крепежного материала. В горизонтальных панелях шаг крепления 25-30 см. H-образные профили, J-образные профили и угловые элементы крепятся с шагом 40 см. Среднее количество требуемых саморезов - 10 квадратных метров. м - 160 шт.

Монтажные работы

Прежде всего необходимо подготовить фронтон здания:

  • удалить все декоративные элементы, выступающие за плоскость стены;
  • неплотное покрытие, особенно осыпающееся, - заменить или полностью удалить;
  • деревянный фасад необходимо проверить на надежность крепления досок и обработать антисептическими пропитками для предотвращения образования плесени и грибка;
  • , перед декорированием фронтона лучше дать новостройке дать усадку.

Ящик

Обрешетка - опора для крепления сайдинговых панелей. Внешний вид готовой кровли и карниза зависит от степени ровности поверхности, на которую монтируется сайдинг. Поэтому требуется выполнять его в идеальной плоскости.

Наличие обрешетки также необходимо для размещения теплоизоляционного материала и гидропароизоляции. Около 30% теплопотерь происходит через крышу.
Зазор, образованный обрешеткой между стеной дома и панелями сайдинга, способствует вентиляции, снижает образование конденсата, тем самым нормализуя влажность в помещении.

Решетка фронтона может быть изготовлена ​​из деревянного бруса или металлического профиля.
Если предпочтение отдается деревянному брусу, следует учитывать, что его влажность должна быть не более 15%, оптимальное сечение - 50 * 60 мм. Чтобы предотвратить коррозию, плесень и насекомых, ее предварительно нужно замочить в растворе антисептика.
При установке винилового сайдинга рекомендуемое расстояние между ступенями обрешетки должно составлять 40-60 см. На участках, подверженных сильным ветрам, желательно уменьшить шаг обрешетки.

Металлический ящик

Если выбор сделан в пользу металла, необходимо выбирать оцинкованный профиль, на котором есть ребра жесткости.
Для крепления металлического профиля к основанию используются кронштейны или подвесы.

Начинают монтировать обрешетку одновременно с двух сторон. Между крайними профилями натягивается веревка, которая служит ориентиром для наблюдения за горизонтальной плоскостью.
Затем установите кронштейны, на которые будет крепиться профиль.Если предусмотрено утепление фронтона, укладывается теплоизоляционный слой и пароизоляция, а затем устанавливаются остальные профили.

При наличии на фронтоне оконных и чердачных проемов профиль дополнительно устанавливается по периметру проемов.

После установки обязательно проверьте соответствие плоскости при помощи уровня.

Деревянный ящик

Стоимость деревянной обрешетки на порядок ниже.Сделать своими руками не составит труда.

Для облегчения работ необходимо выбрать ровный просушенный брус (мокрое дерево со временем деформируется и обводит всю конструкцию), пропитанный антикоррозийным раствором. Брус желательно использовать по размеру фронтона крыши.

Если теплоизоляция не предусмотрена, то можно крепить обрешетку к основанию фронтона. Для этого предварительно просверливается балка и через полученные отверстия крепится к стене.Для соответствия плоскости укладываются клинья.
Если предусмотрена утеплитель, то крепятся кронштейны по разметке, затем укладывается слой теплоизоляции и гидробарьер.
В первую очередь устанавливаются крайние планки, и натягивается шнур, который служит ориентиром для наблюдения за самолетом.
После закрепить оставшуюся балку. При наличии оконных проемов на фронтоне дома закрепляют дополнительную балку по периметру.

Правила крепления сайдинговых панелей

Сайдинг подвержен линейному расширению по длине из-за изменений температуры. Трехметровая панель, установленная при температуре окружающей среды +5 0, летом удлиняется на 12 мм. Эти особенности винила необходимо учитывать при резке. Возможные изменения параметров производитель указывает на упаковке. Рассчитать необходимый размер при изготовлении карниза своими руками несложно.
Чтобы сайдинг мог беспрепятственно расширяться и сжиматься, полоса измеряется на 1,5 см меньше размера фронтона. Между головкой шурупа и сайдингом необходимо оставить зазор не менее 1 мм.Фурнитура должна быть установлена ​​в середине отверстия, которое используется для крепления панели. Несоблюдение этих требований приводит к деформации обшивки дома.

Монтаж пластиковых панелей

При устройстве крыши и карниза впервые сайдинг лучше начинать с глухого фронтона. На уровне потолка нужно задать прилив. Закрепите ее пресс-шайбами ​​на каждом профиле ящика и по торцу для увеличения жесткости.Если есть оконный проем, сначала нужно положить на него откосы и отлив. Все края должны быть расширены, чтобы влага не попала в каркас обрешетки. Установите J-образный профиль вокруг проема.
Сверху на отливе закрепляется стартовая планка, положение которой должно быть строго горизонтальным. При установке нескольких стартовых планок между ними оставляется 10 мм.
Следующим шагом является установка внутренних углов.

На этом подготовительные работы по монтажу сайдинга своими руками завершены.Можно приступать к установке виниловых панно на фронтоне дома.
Для обрезки сайдинга можно использовать болгарку, но в этом случае нужно поднять электрические провода до уровня крыши дома. В этом случае для удобства используйте ножницы. Чтобы не приходилось измерять угол наклона крыши для каждой панели, желательно сделать шаблон. Но нужно учитывать, что уклон каждого откоса может быть разным, нужно сделать два шаблона, левый и правый.

Если виниловые панели установлены правильно, должен прозвучать характерный щелчок.Самое последнее панно нужно украсить отделочной полосой и украсить угловым элементом. Последний свес свесов крыши.
Все дома с ломаной крышей оборудованы карнизами. Обычно длина карниза составляет от 40 см до метра. Защита крыши и стен дома от дождя и снега - основная функция карниза. Для ее обшивки используются точечные светильники, имеющие в своей конструкции вентиляционные отверстия, которые помогают вентилировать пространство под крышей. Отделка карниза сайдингом начинается с установки каркаса.Он должен быть собран в двух перпендикулярных плоскостях, расположенных под прямым углом друг к другу. После обшивки карниза сайдингом нужно закрыть срезанные стыки финишным профилем и J-образной фаской.
Если соблюдать все рекомендации производителя сайдинга, то обшивка карниза крыши своими руками займет немного времени и сил.

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше, в зависимости от того, какие электроприборы вы используете.

Как обшить фронтон дома сайдингом?

Неотъемлемым элементом дома с односкатной крышей является фронтон.Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада. Поэтому так важно правильно укрыть фронтон, чтобы на чердаке или чердаке было тепло, а фронтонная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для внешней отделки этой части конструкции, а также кратко опишем нюансы, которые следует знать перед тем, как облицевать фронтон дома сайдингом или сделать это в случае использования вагонки и профнастил.

Особенности устройства фронтона

Часть внешней стены дома, ограниченная снизу потолком здания, а сверху плоскостями скатной крыши, называется фронтоном. В этом случае фронтоны неизбежно появятся при устройстве ломаной, двускатной или односкатной крыши, а также полувальмовой. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. При использовании скатной крыши дома фронтон будет многоугольным, а при установке сводчатой ​​крыши форма фронтона будет круглой.

Перед тем, как решить, чем обшить фронтон дома своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим характеристикам относится данная конструкция:

  1. Самый дешевый вариант, подходящий для самостоятельного изготовления, - это фронтон, построенный по каркасной технологии. В этом случае между столбами каркаса укладывается утеплитель, а по каркасу обшивается фронтальная стена. Этот способ обустройства фронтона активно используется в частном строительстве как наиболее простой вариант устройства легкой кровли.
  2. Обшить цельную фронтальную стену придется, если дом строится из газоблоков, кирпича, оцилиндровки или бруса. Такой способ устройства фронтона более сложен и требует от подрядчика хотя бы базовых знаний в строительном бизнесе. Таким способом обшивают фронтоны зданий, находящихся на капитальном ремонте и реконструкции. Хотя этим методом можно обшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.

Важно: фронтон может быть выполнен из того же материала, что и стены дома, или из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, а в каменном - из закругленной балки для изготовления фронтона.

Основные функции фронтона:

  • Ветрозащита. Поскольку фронтон подвержен ветру, он должен быть достаточно прочным и плотным.
  • Эта структурная часть здания поддерживает скатную крышу.Хотя конструкция крыши опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает откосы. Особенно это актуально для крыш, покрытых шифером или натуральной черепицей.
  • Если под крышей находится жилой мансардный этаж, то на фронтон возложены функции сохранения тепла в помещении. В этом случае перед тем, как обшить фронтон дома, важно обеспечить качественное утепление стен.
  • Для защиты стен дома и кровельного пространства от влаги фронтон следует отделать влагостойким материалом, что повысит целостность конструкции.
  • Обшивка фронтона также выполняет эстетические функции. От того, как обойти фронтон, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.

Материалы обшивки

Только вы решаете, чем закончить свой дом. Если работа будет выполняться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной обшивки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:

Некоторым мастерам удается обшить фронтон своего дома влагостойкой фанерой, OSB или гипсокартоном, а после оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но такой вариант не очень прочный и практичный. Также можно встретить фронтоны из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Подкладка

Если вы хотите выбрать более дешевый материал для облицовки, то лучше вагонки нет ничего. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, может быть окрашен в нужный оттенок), а также выделяется красивой текстурой натурального дерева.

Обшивка фронтона дома доской (вагонкой) выполняется по деревянному каркасу из бруса. В качестве крепежа используются гвозди и шурупы. При установке вагонки следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку древесина подвержена воздействию микроорганизмов, она требует дополнительной защитной обработки антисептическими составами.
  2. Для защиты от возгорания облицовка и каркас обработаны антипиренами.
  3. Любой защитный состав необходимо повторно нанести через 1-2 года.
  4. Для защиты материала от негативного воздействия атмосферной влаги плиты следует окрасить подходящим лакокрасочным составом.
  5. Накладка имеет удобное крепление под шпильку в паз, что значительно упрощает и ускоряет установку.
  6. Если обшить фронтон доской внахлест, получается красивая отделка «елочка».

Важно: без защитных покрытий отделка вагонки может прослужить максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет портиться.При защитной обработке срок службы футеровки достигает 20 лет при условии регулярного обновления покрытия.

Сайдинг

Обшить фронтон виниловым сайдингом своими руками не сложнее, чем вагонкой. Этот материал недорогой и практичный. Он прочнее вагонки и не требует регулярного обновления защитного покрытия. Такая облицовка подходит для фронтона каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Сайдинг монтируется на каркас из бруса или металлического профиля.

Следует знать, что кроме сайдинга для отделки фронтона потребуются дополнительные элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренний и внешний угол, оконная планка и J-профиль. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится непосредственно к стене. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между столбами каркаса, обязательно должен быть вентиляционный зазор, который не даст скапливаться конденсату под отделкой.

Среди преимуществ сайдинга можно выделить следующие:

  • Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
  • Цена приемлемая. Наиболее разумная стоимость винилового сайдинга, металлического и асбоцементного варианта будет немного дороже.
  • Большой выбор цветов, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому вы легко сможете подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
  • Высокая влагостойкость. Материал не боится осадков.При необходимости его даже можно постирать.
  • Покрытие не подвержено повреждению микроорганизмами и насекомыми.
  • Этот материал прост в уходе, так как не требует пропитки, покраски. Чтобы освежить фасад, достаточно промыть его водой из шланга.

Внимание: поскольку виниловые панели подвержены тепловому расширению, очень важно правильно установить изделие. Для этого необходимо оставить зазоры для деформационного расширения материала и не закручивать шурупы слишком сильно.

Профнастил

Столь же дешево и быстро можно обшить фронтон дома профнастилом. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции ребер жесткости. Для обшивки фронтона подойдет стеновой профнастил (маркировка бук «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.

Этим материалом можно облицевать фронтальную часть дома из кирпича, ячеистого бетона, бревна или бруса.Устанавливается на специальный каркас с помощью саморезов с уплотнительными прокладками.

Среди достоинств этого материала можно выделить следующие:

  • Значительные размеры одного листа и малый вес значительно ускоряют и упрощают процесс установки.
  • Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию. Материал устойчив к механическим воздействиям и перепадам температур.
  • По цене профнастил будет дешевле сайдинга.
  • В продаже можно найти изделия с разной конфигурацией профиля и разными цветами полимерного покрытия, поэтому вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
  • При установке получается минимум обрезков, что является дополнительной точкой экономии.
  • Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.

Совет: для отделки стен дома и его фронтона лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1.5 мм. Более тонкие изделия легче сгибать и деформировать при установке.

Так как профлист сам по себе имеет низкую шумоизоляцию, то при его установке между стойками каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно утеплит пространство крыши и защитит его от гула, возникающего из-за воздействия капли во время дождя. Сверху изоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.

Как делается обшивка фронтона сайдингом

В отличие от работы с фасадами, сайдинг фронтона выглядит не так просто. Учитывается геометрия конструкции и потребуется дополнительное оборудование.

Правильный расчет количества материалов

Для обшивки фронтона сайдингом расчет количества материалов. Учитывается тип конструкций и учитываются различные факторы:

  1. Расстояние до базы.
  2. Площадь предмета.
  3. У ворот наклон .
  4. Высота крыши.

Для треугольных фронтонов

Для расчета материалов для треугольного фронтона в первую очередь измеряется основание. Также учитывается высота конструкции. Размеры умножаются, а площадь делится на площадь одной панели. Для удобства расчетов все значения приведены к одной единице измерения - квадратным метрам.

Для наглядности нужно рассмотреть конкретный пример. Здание может иметь двускатное основание 3,45 метра и высоту 3,8 метра. При подсчете площади получается значение 0,732 кв. Для вышеуказанной площади, умножая значения, получается в общей сложности 6,55 квадратных метров.

Далее производится расчет количества необходимых панелей. Для этого полученное ранее значение (6,55 кв. М) делим на площадь одной панели - 0.732 квадратных метра. Застройщик получает стоимость 8,948 кв. М, эту цифру можно округлить до 89,5. Таким способом получается цифра, соответствующая количеству панелей сайдинга в исходных данных.

Для трапециевидных фронтонов

Для расчета материала при наличии трапециевидных фронтонов предусмотрена специальная формула, которая учитывает длину верхней линии и высоту конструкции. Необходимо наметить точку излома крыши и рассчитать расстояние от края.Например, за основу можно взять дом с длиной основания фронтона 6 метров, длиной верхней линии 3 метра и высотой 1,8 метра.

Для расчета числа 6 и 3 согласовываются, делятся пополам и умножаются на высоту. В итоге имеет значение 8,1 кв. Далее это значение необходимо разделить на площадь одной панели. Например, это 0,732 квадратных метра, что дает значение 11,06. После округления данных получается, что в этом случае для отделки сайдинга потребуется более 110 панелей.

Для фронтонов сложной архитектурной формы

Есть дома с различными уступами, перекосами. В конструкции могут быть окна, различные проемы. В такой ситуации профессиональные строители предлагают разделить конструкцию на отдельные элементы, а площадь рассчитать для разных участков.

Подготовительные работы связаны с определением площади оконных проемов напрямую, а для этого потребуется всего два параметра - их длина и высота.

Если в проекте предусмотрено несколько окон, полученные показатели суммируются. Далее вам необходимо нарисовать и применить имеющуюся многогранную форму на листе бумаги. Для простоты он разделен на простые формы. Как и в случае с окнами, определяется площадь отдельных элементов, а затем суммируется.

По окончании работ не забудьте отвести площадь оконных проемов. Используя пример предыдущих расчетов, пользователь сможет определить точное количество необходимых панелей.

Для обшивки карниза и двускатных свесов

Свес - это часть крыши, которая выступает за стену, а карниз - ее горизонтальная часть. Следовательно, линия фронта - это вертикальный элемент. Все должно быть обшито точечными светильниками, но торцы не остаются без внимания, используются рейки различной формы (подойдут капельницы). Расчет материалов начинается с замера длины, ширины и высоты карниза.

Для облегчения работы все значения конвертируются в погонные метры.

Когда общая площадь найдена, все намного проще. По такому же принципу устроена квадратура выступов фронтона. Согласно предыдущему примеру важно знать площадь одного прожектора и выполнить операцию деления.

Правила и особенности подключения дополнительных элементов

Для удобства монтажа панелей необходимо учитывать правила подключения дополнительных элементов. Недостающие панели иногда можно заказать в магазине, многие производители работают по чертежам, учитываются размер панелей и их форма.При рассмотрении дополнительных элементов основной деталью является перфорированная планка, некоторые называют ее гвоздевой.

Располагается только на одной стороне панели и предназначена для крепления фурнитуры. При установке учитывается зазор между саморезом и перфорированной пластиной. Чтобы соединение было надежным, используются замки, имеющие вид выступов. Производители на рынке предлагают полоски интересных форм, для украшения всегда можно попробовать что-то новенькое.

При установке элементов специалисты ориентируются в правильной установке по характерному щелчку.

Если рассматривать оконные уловки, то там используются совсем другие дополнительные элементы. Важно учитывать длину выступов, пока ремешок наматывается в углубление. При работе с дверными хитростями нет необходимости добиваться плотного стыка панелей. Фиксация элемента осуществляется на саморезы, которые крепятся к планке гвоздя.

Если панель будет плотно прилегать к обрешетке, такую ​​конструкцию нельзя назвать устойчивой.Рекомендуется оставлять небольшой зазор, а именно миллиметр. Это позволит панели свободно перемещаться в случае механического удара.

Таким образом, случаи быстрой деформации элементов исключены. Во время установки всегда следует быть готовым подрезать ногтевую ленту, чтобы контролировать ширину зазора. Для различных видов сайдинга применяется индивидуальный крепеж. Учитывая виниловый металлический тип, подойдет оцинкованный крепеж.

Инструменты

Когда материал готов, пора брать инструмент:

  1. Дрель и отвертка.
  2. Угловая шлифовальная машина или электрический лобзик.
  3. Строительный уровень, рулетка и линейка.
  4. Квадрат для определения правильной установки панели.
  5. Молоток и киянка.
  6. Нож по металлу.

Устройство обрешетки и утеплителя

Отделка фронтона невозможна без установки каркаса. Предусмотрены разные виды обрешетки, важно понимать способы обрамления. Что касается утеплителя, то доступны разные материалы, и действовать нужно в зависимости от условий.

Металлический ящик

Оцинкованные профили доступны на рынке, поэтому рекомендуется искать продукты с ребрами жесткости. Для того, чтобы закрепить конструкцию не обойтись без кронштейнов, используются подвесы. В этом случае нет четкой пошаговой инструкции для выполнения; Крепить обрешетку рекомендуется одновременно с левой и правой стороны.

Для того, чтобы ориентировать конструкцию по горизонтали, устанавливается маяк. Лучше всего подойдет веревка, натянутая между профилями.

Следующий этап - установка кронштейнов, заранее подготовлено все необходимое для утепления. Обрешетка крепится после установки пароизоляции и теплоизоляционного слоя. Ситуация осложняется, если есть оконные рамы, архитектору придется делать разметку по периметру. По окончании работ точность крепления каркаса оценивается с помощью строительного уровня.

Деревянный ящик

Данный ящик выбран из-за невысокой цены.Вы можете сделать это самостоятельно и не нужно тратить деньги в магазине. Главное условие - выбор плоского бруса. Древесина должна быть сухой, не допускается деформация. Отдельно придется позаботиться о пропитке антикоррозийным раствором.

Для целостности конструкции балка подбирается по длине фронтона. Починить деревянную обрешетку намного проще без утеплителя. Работа начинается с проделывания отверстий в крыше, которые в дальнейшем будут использоваться для крепления конструкции.Чтобы придерживаться одного уровня, устанавливаются клинья.

Для установки теплоизоляции или гидробарьера крепят кронштейны, операции проводят по маркировке. Монтаж конструкции рекомендуется начинать с крайних брусков, а затем между ними натягивается шнур. Если у фронтона есть окно-мансарда, по периметру устанавливается деревянный каркас.

Обрезка сайдинга

Чтобы фронтоны сайдинга даже спустя время выглядели достойно, необходимо учитывать свойства панелей.Они меняют свою форму под воздействием температуры. В качестве примера можно взять заготовку длиной 3 метра. Если его монтировать в условиях, когда температура окружающей среды + 45 градусов, летом панель удлиняется на 10 мм.

Такие особенности винила заставляют внимательно подходить к процессу резки. Точные параметры деформации указывает производитель на изделии. Во избежание разрушения основания заготовку выбирают меньше длины фронтона на 1.5 см. При установке самореза необходимо следить за зазором, от заглушки наблюдается отступ в 1 миллиметр.

Метис крепится посередине отверстия. Приступая к монтажным работам, действия проводят с глухого фронтона. В первую очередь устанавливается отлив, он должен быть на одном уровне с потолочным покрытием. Чтобы исправить это, подбираются соответствующие пресс-шайбы. Рассматривая случай с оконным проемом, важно позаботиться об облицовке откосов и отливов.

Основная проблема - необходимость заделывать края, это слабые места, туда может попасть вода. Самый простой способ - расклеить края и установить профиль. Когда прилив на месте, стартовая планка фиксируется, ее уровень проверяется по горизонтали. Если есть необходимость закрепить несколько элементов, предусматривается зазор 10 мм.

На следующем этапе фиксируется сайдинг, но его нужно заранее обрезать. Для этого подойдет болгарка, но проблема в неудобстве расположения электрического провода.В качестве альтернативы многие присматриваются к ножницам по металлу. Начинающий строитель долго работает с каждой панелью, но процесс можно ускорить, если использовать шаблон.

Упрощая установку панелей, необходимо учитывать уклон пандуса. При работе с пластиковыми заготовками обязательно слышен щелчок при прикреплении. Самая экстремальная заготовка требует тщательного проектирования с использованием чистовой планки. Возможны различные варианты декорирования.

При чистовых работах проверяют свесы, возможно, потребуется установка карнизов.При подборе элемента используются заготовки длиной 40 сантиметров. Качество защиты кровли зависит от выбора карниза. Как известно, он может сильно повредиться во время продолжительных дождей и снегопадов.

В качестве обшивки подходят точечные светильники

, учитывается наличие вентиляционных отверстий, поэтому крыша дышит, есть доступ кислорода. По окончании работы остаются обрезанные стыки, а для их скрытия используются финишные профили.

Чем обшить фронтон сайдинг? Схемы и видео

Фронтон здания - многофункциональная конструкция, он защищает чердак или чердак от ветра, дождя или потери тепла и придает зданию целостный вид.При выборе материала для его обшивки предпочтение отдается прочным и жестким панелям с минимальным водопоглощением и хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, в идеале не требующим дополнительной декоративной отделки. Этим требованиям полностью соответствует сайдинг, обеспечивающий хорошую герметичность и эстетичный вид.

Технология обшивки: правила и пошаговая инструкция

При облицовке чердачных нежилых конструкций с холодной крышей и хорошей ровностью наружных стен в каркасе нет необходимости, сайдинг просто фиксируется между направляющим профилем.При выборе такого варианта кожух несложно сделать самому, затраты будут минимальными. К недостаткам можно отнести невозможность размещения изоляционного слоя и опасность деформации по мере износа основных материалов.

При выборе каркасного способа сайдинг крепится к обрешетке из деревянных реек или металла, устанавливается с шагом 40-50 см. Практически все производители рекомендуют второй вариант и указывают, что их панели не предназначены для крепления к доскам, разрушаемым влагой.При обшивке металлического каркаса проблем не возникает, указанные гарантийные сроки (30-50 лет) становятся реальными. Опорный профиль закреплен на нержавеющих П-образных подвесах, конструкция приобретает максимальную надежность.

Основным преимуществом является возможность размещения между балками утеплителя, для этого сечения подходят плиты минеральной ваты или напыленные разновидности. Пенопласт применяется только в случае ограниченного бюджета, как из-за его горючести, так и из-за его низкой устойчивости к УФ и высоким температурам (постоянно освещаемый фронтон часто нагревается, пространство под его облицовкой увеличивается вдвое).Волокнистый утеплитель и утеплитель с открытыми порами нуждаются в дополнительной защите от атмосферных осадков, для этого изоляционный слой покрывают соответствующими пленками.

Пошаговое руководство включает в себя следующие шаги:

  • Составление схемы, расчет стройматериалов, подготовка поверхности.
  • Монтаж рамы и дополнительных креплений.
  • Укладка утеплителя, закрытие гидроизоляционными пленками.
  • Подготовка шаблона, нарезка.
  • Крепление сайдинга: от стартовых планок до финишной зоны.
  • Закрытие стыков пластиковым уголком, обшивка отливов, оконных проемов.
  • Установка светильников (при наличии).

Опорные конструкции - леса или надежные лестницы - подбираются и устанавливаются перед стартом. На подготовительном этапе стены очищают от мусора и пыли и при необходимости слегка выравнивают штукатуркой. При работе с деревом поверхности обязательно обрабатывают антипиренами и антисептиками и хорошо просушивают.Все выступающие и мешающие элементы удаляются, большие зазоры заполняются раствором или влагонепроницаемой пеной.

Расположение панелей и порядок их установки зависит от направления профиля. Горизонтальную облицовку проще сделать своими руками, сложности возникают только при оформлении оконных проемов.

Более привлекательной считается вертикальная установка, в этом случае крепеж идет от стартовой пластины, установленной в центре фронтона.Исходная форма имеет профиль, расходящийся в разные стороны в виде лучей, но такие проекты при отсутствии опыта выполнить сложно. Чтобы исключить ошибки при раскрое, создается эскиз в натуральную величину, обрезается сайдинг, прикладывая картонные шаблоны к стенам.

На этапе обрешетки к основному материалу крепят прямой металлический профиль или деревянные бруски сечением не менее 25 мм. Их ориентация зависит от способа отделки: горизонтальная или вертикальная.Для опоры и фиксации используются оцинкованные подвесы, размещаемые с шагом не более 50-60 см. Дополнительные планки устанавливаются вокруг будущих окон по всему периметру проемов или в местах установки освещения. Все деревянные элементы должны быть хорошо просушены и защищены от грибка и насекомых. В конце плиты из минеральной ваты закрепляют: плотно, без зазоров и щелей, при необходимости (в случае особо толстого или двух слоев утеплителя) заедают дюбелями с пластинчатыми шляпками, пленкой с нахлестом по месту. стыки не менее 5 см.

Недопустимо изготовление одного каркаса без дополнительных опор по краям, правильно выполненная облицовка фронтона предполагает использование уголков или J-образного профиля на линии соединения с крышей и в качестве стартовых реек. При горизонтальном расположении сайдинга нижняя планка крепится к обрешетке оцинкованными саморезами. На этом этапе избегается тугая затяжка, шляпка располагается строго по центру специального отверстия, между ней и материалом остается зазор 1-2 мм.Каждая последующая панель сначала садится на замковое соединение (до щелчка) и только потом прикручивается саморезами. Рекомендуемый шаг застежек 30-40 см. Завершается процесс финишной планкой.

При сайдинге с вертикальным расположением монтаж осуществляется от центра, с подходом к заранее закрепленному Н-образному профилю. Панели рекомендуется устанавливать одновременно с двух сторон, через каждые три элемента проверяется их уровень, отклонения недопустимы. Любые корректировки выполняются сразу (это касается и горизонтальной отделки).Роль направляющих в нижней части при вертикальной кладке выполняет J-профиль или молдинг, участки соприкосновения с кровлей в любом случае закрыты. По краям и сверху оставляют зазор 12 мм и выше.

Основные трудности связаны с оформлением оконных проемов и торцов. Избежать проблем помогает покупка специального оконного профиля, но из-за дороговизны он не всегда доступен. Многое зависит от уровня расположения внешнего стекла, когда оно совпадает со стенами, для отделки желательно использовать стандартные элементы обрамления проемов из пластика, при вдавливании в облицовку лучше сделать откосы и закрыть их. с уголком.Оконный профиль считается универсальным, его просто разрезают и гнут в нужных местах.

Независимо от того, в каком направлении расположены панели, следует избегать образования ненужных стыков. Помимо ухудшения эстетики, они представляют собой зону риска, в этих областях скапливается пыль и просачивается влага. Использование H-профиля для соединения отдельных сегментов является обязательным условием технологии, но они также заметны, как и открытые участки. края. В идеале это требование учитывается еще на этапе составления разводки досок (при использовании металлического сайдинга длиной 6 мм можно создать план с минимумом стыков), но такая конструкция стоит дорого. , много материала тратится зря.

Возможные ошибки при выполнении своими руками

Нарушения включают:

  • Отсутствие технологических зазоров в местах входа в угол и отделки профиля. Правильно закрепленный сайдинг должен иметь место для компенсации теплового расширения. По этой же причине запрещается закручивать шурупы до упора.
  • Забивание гвоздей в лоб.
  • Натяжение панелей во время фиксации.
  • Применение некачественного (неоцинкованного) крепежа и гвоздей.При экономии на оборудовании через некоторое время на этих участках появляются пятна ржавчины.
  • Отсутствие угловых планок в местах соприкосновения с кровлей.

Ориентировочные цены на услуги по прикрытию двускатного пространства и карниза крыши приведены в таблице:

При заказе отделки под ключ минимальная цена услуг 400 руб / м 2 (при совмещении с утеплением - от 700). На цены влияют:

  • Материал и состояние стен в районе фронтона.
  • Сложность проекта: форма, количество оконных проемов, схема расположения профиля сайдинга.
  • Тип вагонки, при работе с оцинкованными разновидностями металла стоимость увеличивается на 50 руб / м 2 как из-за дороговизны панелей, так и из-за сложности их резки.
  • Необходимость утеплителя, толщина этого слоя.
  • Удаленность объекта.
  • Строительная высота, необходимость в системе строительных лесов.
  • Профессионализм людей.

При выборе утепленного варианта стоимость покрытия дома увеличивается минимум вдвое, но в случае облицовки фронтона жилого чердака или чердака такие затраты считаются окупаемыми. Следует помнить, что доля теплопотерь через крышу достигает 25% от общего значения, изоляция этого участка практически всегда оправдана. Экономия на стройматериалах недопустима (некачественный сайдинг быстро выгорает, наличие слабой обрешетки приводит к перекосу), единственный способ снизить затраты - сделать это своими руками.

Достаточно доступный способ обновить фасад - использовать сайдинг. Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, и работать с ним довольно просто, поэтому с задачей монтажа справится даже новичок.

Кроме самих стен, эту отделку можно монтировать еще на фронтоне или фундаменте. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, чем обшить фронтон сайдинг, какие материалы и в каком количестве понадобятся.

Этот отделочный материал представляет собой неразъемное полотно длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирая отделку, лучше всего покупать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг - очень прочный материал. Выбрав его в качестве украшения всего дома, можно надолго забыть о защите внешних стен (примерно на 50 лет).

В качестве покрытия фронтона дома используется несколько видов сайдинга.Основное их отличие - материал, из которого изготовлены панели.

  1. Поливинилхлорид. Корпус сделан из этого материала - винила. Эта отделка очень легкая, экологически чистая, термостойкая и абсолютно доступная за счет невысокой цены. Производители выпускают множество фактур и расцветок. Это хороший вариант облицовки фронтона своими руками. Материал прост в обработке и не требует дополнительного усиления основы.
  2. Алюминий и сталь.Такой элемент назовем металлическим. Этот финиш будет сильнее предыдущего. На солнце не выгорает, но стоит немного дороже. Процесс установки займет немного больше времени, так как металл резать сложнее.
  3. Цементные и целлюлозные волокна. Это покрытие достаточно тяжелое, поэтому при выборе нужно учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если его будет недостаточно, то без усиления не получится. Цена существенно выше двух предыдущих вариантов.

Расчет материалов

Чтобы качественно зашить сайдинг фронтона, следует сразу приобрести все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Стоит сразу уточнить, что, выбирая панели от одного производителя, нужно покупать фурнитуру именно у него.

Другие производители могут отличаться по размеру и даже цвету. При установке сайдинга на фронтон будет неудобно использовать элементы неправильного размера, обрезать или уплотнять их.Это может отрицательно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если вам нужно большое количество панелей, то вам следует приобретать их одной партией. Различные поставки могут незначительно отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой рисунок и замерив фронтон.

В этом случае чертеж также поможет выбрать места, где будет удобно установить детали отделки. Когда фронтон дома обшивается сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись.А используя их в менее заметных местах, можно сократить количество покупаемых панелей.

Для того, чтобы сайдинг фронтона пошел быстро, помимо самих панелей еще нужно купить:

  • деревянный брус или металлический профиль для каркаса;
  • изоляция и гидроизоляция;
  • внешние и внутренние углы;
  • стартовые и финишные полосы;
  • J профиль;
  • Точечные светильники;
  • боковая планка, если на фронтоне окно с откосом;
  • гвозди или шурупы для крепления.

С чего начать

Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.

Если есть трещины или дыры, их необходимо заштукатурить. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхности перепадов, на которых они не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивают.

Особое внимание следует уделить деревянным поверхностям. Если были обнаружены гнилые доски, их необходимо заменить. Если поврежденные элементы останутся под отделанной поверхностью, они могут спровоцировать распространение гниения вглубь изоляции.

Монтаж сайдинга

Практически всегда производители предоставляют подробные инструкции по установке.

Но информация в этой статье также поможет вам узнать, как обшить фронтон дома.

  1. Для начала нужно установить начальные полосы. Их монтируют в нижней части фронтона строго горизонтально, для проверки используют строительный уровень. Саморезы вплотную к планке не прикручивают, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это касается и ногтей. Между двумя соседними элементами также нужно оставлять расстояние 5-7 мм по тем же причинам.
  2. Далее устанавливаем внутренние углы по скату крыши. От стартовой планки до угла тоже нужно оставить зазор.Углы необходимо тщательно обработать (вырезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
  3. Окно отделывается J-образным профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть уклон, то используют подоконную планку, а возле откоса устанавливают отделку.
  4. Если на фронтоне намечаются стыки панелей разного цвета или фактуры, то необходимо установить H-образную планку. Подробнее о рейках сайдинга читайте в статье :.
  5. Теперь установите панели.Их предварительно необходимо подрезать по форме фронтона, при этом нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, также нужен зазор для расширения. Первая панель устанавливается в стартовую планку и заправляется в угол. Далее через монтажные отверстия при помощи саморезов или гвоздей деталь фиксируется к каркасу. Таким же образом устанавливаются и последующие элементы.
  6. Перед монтажом последней панели необходимо установить финишную планку. И заполнить последний элемент.Для надежности его можно полностью закрепить гвоздем.

Весь процесс установки сайдинга на фронтон не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное - следовать инструкции.

Как отделан фронтон сайдингом. Как выбрать сайдинг для фронтона Фронтонный свес из сайдинга крыши деревянного дома

Полностью, но и, например, при строительстве кровли дома из кирпича или любого другого кирпичного (из блоков, бруса, каркаса).Особенно красиво смотрится облицовка имеющего отлив фронтона. Именно этот случай мы и будем рассматривать.

Обшивка фронтона сайдингом - дело в принципе несложное и можно сделать самому. Работу лучше делать вместе: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу - режет материал и доставляет его.

Очень важно заложить надежные леса в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать.Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные леса), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.

Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной крыши, которая выполнена как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши комнат, под которыми есть обогрев, есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша почти готова. Крыша металлическая. Фронтонные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтальный отлив еще не покрыт металлом.

Прежде всего, в основание фронтона устанавливаем так называемую опорную планку. Для этого под него кладем лист металлочерепицы и предварительно отрезав угол на верхней полке ножницами по металлу, фиксируем планку саморезами (например, пресс-шайбой).Достаточно 3 штуки на одну планку. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Итак, до конца.

Не скрепляем листы металла сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе. Пока фронтон отлив не покрыт железом, к нему можно крепить дрова, нельзя вставать, ну а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.

Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере не отапливается, поэтому сайдинг мы облицовываем прямо на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину двускатного свеса. Как выполнять стыки элементов, показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо изображено: 1) и 2) - как сделать пропил и стык смежных внутренних углов; 3) 4) и 5) - как обрезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.

Тогда можно сразу зашивать свесы фронтона сайдингом. И хочу отметить, что использовать точечные светильники (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно.Для вентиляции подкровельного пространства необходимо применять точечные светильники при отделке карнизов снизу. Через двускатные свесы под крышей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего угла. К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Сайдинг проще монтировать, вставив сначала один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец залить во внутренний угол.Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшить карниз довольно сложно. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в тепле.

Итак, первую панель отрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с углом 90 °, прикладывая, например, к внешнему углу и к самой панели. Затем вставляем следующую панель и т. Д.наверх.

Иногда в верхнем стыке двускатных свесов устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора. Что получается, показано на фото ниже ...

Переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала установите начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него. Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов.Цвет значения не имеет. Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).

Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы тогда первая панель свободно защелкивалась за ним. Для этого при установке просто используем любой обрезок сайдинга, подложив щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).

Еще раз хочу отметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодный чердак. Если помещения жилые и отапливаемые, окна необходимо углубить не менее чем на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон).В этом случае вместо J-образного профиля используется приоконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Итак, выполняем резку опалубки под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делается с шпунтом (около 1 см), а верхний - без шпунта. Что получается, показано на фото ниже ...

Отлив пластикового окна на фото выше не показан.Устанавливать его лучше после того, как будет полностью закончен фронтон.

Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки следует выбирать самостоятельно в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Надо постараться сделать так, чтобы записок было меньше, ну чтобы выглядело достойно.

Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, мы не стыкуем панели сайдинга внахлест без Н-профилей и не советуем вам. Стык со временем забивается грязью и через пару лет это будет хорошо заметно.Выглядит мягко говоря не красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно разрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см.Я уже говорил об этом и не буду повторяться.

Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.

Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится. Удачи

- Внешняя облицовка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

В первую очередь, это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, элегантный вид.

Кроме того, сайдинг позволяет стеновым материалам «дышать» - т.е. помогает отводить пар из толщи стеновой корки, сохраняя рабочие свойства конструкции на долгие годы.

Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельной установки - дополнительные, но не менее важные свойства, придающие коже популярность и востребованность у потребителей.

Фронтон - это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами кровли и со стороны основания - карнизом. В зависимости от архитектурного решения фронтон может быть продолжением стены или отдельным элементом, но в любом случае он служит основанием для скатов крыши, какой бы формы она ни была.

Есть много видов фронтонов :

  • Треугольная.
  • Трапециевидный.
  • Torn.
  • Лук репчатый.
  • Ступенчатый.
  • Циркуляр.
  • Отстегивается.

Все типы фронтонов выполняют одну и ту же функцию - расширяют стену до соприкосновения со скатами крыши или выполняют функцию торцевой стены чердака. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма, или более сложная форма пятиугольника, которая получается для домов с покатой крышей.

Как рассчитать количество сайдинга для фронтона

Чтобы рассчитать нужное количество сайдинга, следует сначала рассчитать площадь фронтона.В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы для определения площади простых форм - равнобедренный треугольник, трапеция.

Для определения площади фронтона с покатой крышей его условно можно разделить на две фигуры - трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольник (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, а для трапеции - сумму оснований, умноженную на высоту и разделенную пополам.

Следует учитывать, что расчетную площадь фронтона при покупке сайдинга следует увеличить на 10-15%, так как обшивку придется обрезать под углом, а обрезки пойдут впустую, поэтому потребуется запас места.

К тому же всегда возможны погрешности при замерах, раскрое или установке, наличие дополнительного материала поможет их компенсировать.

Дополнительные элементы

что понадобится для обшивки фронтона - :

  • Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
  • Финишная черта.
  • Н-образный профиль.
  • J профиль.
  • Точечные светильники, L-образная штанга.
  • Молдинг, обшивка и др.
  • Элементы декора окон (при наличии).

Используйте дополнительные элементы только того же производителя, что и основные панели сайдинга. Кроме того, нельзя использовать металлические элементы вместе с виниловыми - из-за разного коэффициента теплового расширения будет нарушена герметичность полотна.

Для отделки фронтона можно использовать другой вид сайдинга, отличный от того, что находится на стенах.. Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно если для отделки стен используется горизонтальный сайдинг, а для фронтона - вертикальный.

Последовательность работ

Все работы выполняются в следующей последовательности :

  • Установка обрешетки.
  • Монтаж утеплителя (при необходимости), паро- и гидроизоляции.
  • Монтаж стартовых реек, Н-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
  • Монтаж основных сайдинговых панелей.
  • Точечные светильники и Г-образные планки.

В зависимости от сложности архитектуры дома могут потребоваться дополнительные операции, но основной перечень работ как раз и есть.

Монтаж реек на фронтоне

Общий принцип установки такой же, как и правила установки на стены. Если есть необходимость во внешнем утеплении, то первичная обрешетка устанавливается с направлением полос, так же, как и расположение панелей сайдинга.

Плоскость досок тщательно выровнена, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними досками, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Шаг полос соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После установки теплоизоляционного материала и парогидрозащиты выполняется установка встречной решетки . Он будет выполнять роль несущей системы для сайдинговых панелей и одновременно обеспечивать вентиляционный зазор между облицовкой и материалами стен.

Шаг полосок чаще всего делают около 40 см для большей прочности крепления кожи.

Материалом для обрешетки традиционно служило дерево - использовались даже прямые прямые бруски необходимой толщины. Этот вариант не самый удачный, так как дерево подвержено короблению, набуханию и другим структурным изменениям, что негативно сказывается на состоянии кожи в целом.

В последнее время основным материалом для обрешетки стали металлические направляющие для гипсокартона, они лишены всех недостатков деревянных брусков, допускают точную регулировку плоскости, не подвержены коррозии за счет оцинкованного слоя.

С учетом минимальной разницы в цене выбор металлических планок оправдан и рационален .

Монтаж внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по сторонам оконных проемов (наружные углы), по линиям скатов кровли (внутренние углы). Из задачи - обеспечить сопряжение плоскостей фронтона и прожекторов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям откосов, необходимо обрезать под нужным углом.При продольном соединении профиль обрезается так, чтобы получился нахлест 25 мм, при этом верхняя планка находится выше нижней.

Это предотвращает попадание капающей воды в корпус. . При этом на внешних краях двускатных свесов устанавливаются J-образные дуги. Они предназначены для крепления внешнего края точечных светильников.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При установке всех элементов сайдинга необходимо учитывать температурное расширение материала, для чего необходимо продольное соединение вспомогательных элементов (стартовые планки, J-планки и т. Д.)) делается не вплотную, а с зазором зимой - 12 мм, летом - 6 мм. С этой же целью саморезы не затягиваются до упора, что позволяет деталям свободно перемещаться в монтажных пазах.

Монтаж обычных сайдинговых панелей

Изготавливается по обычной схеме:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замке стартовой планки, одновременно вставляется в пазы углового и H-образного профиля по бокам.Верхняя часть панели (гвоздь) крепится саморезами к обрешетке.

Аналогичным образом все последующие панели устанавливаются в самый верх. Основная задача - точно выдерживать угол при обрезке панелей и одновременно выдерживать тепловые зазоры для свободного движения в углу и H-образных планках при расширении.

Если размер зазоров недостаточен, то полотно сайдинга начнет прогибаться наружу, что чревато разрушением панелей.

ВНИМАНИЕ!

Работы по установке сайдинга на фронтон ведутся на высоте, особенно если дом двухэтажный (и более).Необходимо заранее обеспечить безопасную и удобную эксплуатацию, исключить возможность падения инструментов, материалов и самих рабочих из леса.

Установка точечных светильников

Установка точечных светильников считается завершающим этапом обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала сформировать двускатный свес, а только после этого приступить к монтажу обычных панелей на вертикальной плоскости.

В первую очередь необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа свеса кровли.

Есть :

  • Свес закрытый . Она обшита досками снизу, установка профильных планок на эту основу не вызывает проблем.
  • Открытый свес . В этом случае остается продолжение рубероида, не имеющее никакой обшивки снизу. Для установки приставок и самих точечных светильников потребуется удлинение стропильных ног и пришивание к ним опорных планок. Задача достаточно сложная из-за неудобного расположения места работы - на высоте работа ведется снизу.Это обстоятельство иногда заставляет отказаться от установки точечных светильников.

Установка точечных светильников производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-образные планки по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними - винты полностью не затягивать, оставлять температурные зазоры.

Для установки точечных светильников одна кромка вставляется в паз профиля, а принимающий элемент слегка изгибается, чтобы прожекторы можно было вставить в паз.Не рекомендуется прилагать слишком большое усилие, которое может необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых прожекторов используют H-образный профиль или два J-образных профиля, плотно установленных задними платформами друг к другу.

Соединение двух полос может быть выполнено под углом 45 °, или одна полоса продолжается до конца выступа, а вторая примыкает к нему встык через H-образную планку. Второй вариант несколько попроще, что очень важно из-за сложности и неудобства работы на высоте .

Завершающим этапом является установка L-образных планок, выполнение торцевого среза карнизов.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как отделать сайдинг фронтона:

Заключение

Обшивка фронтона сайдингом затруднена из-за неудобного расположения рабочей площадки и из-за необходимости обрезать панели под углом, что чревато возможными погрешностями. В остальном операция не вызывает особых проблем и вполне успешно проводится самостоятельно.Качественная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично сочетает все элементы строительной конструкции.

В контакте с

Внешнее украшение дома - это та самая «одежда», в которой, как говорится, их встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или деформировались швы между кирпичами, могут выглядеть эффектно, если вы позаботитесь о его внешнем виде и вовремя замените отделочные материалы.Часто, чтобы обновить внешний вид дома, сделав его на пару десятков лет моложе, достаточно просто обшить фронтон. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно - использовать сайдинг самостоятельно.

Разновидности сайдинга

Сайдинг - это отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Стены дома, обшитые сайдингом, визуально не отличаются от досок. Каждый модуль по всей длине снабжен карабинами и перфорированными краями для застежек.Размеры панелей разные и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина составляет 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень прочный материал, благодаря качеству которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными покрытиями и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

    Винил. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, выполненные за одно целое.Виниловый сайдинг экологически чистый, выдерживает перепады температур, не горит и обладает широким декоративным потенциалом за счет разнообразия цветов и фактур. Отделка фронтонов и кровли виниловыми панелями стоит недорого и может выполняться самостоятельно.

Чаще всего виниловый сайдинг выпускается в качестве отделочного материала для фронтонов крыши, монтаж которого можно осуществить своими руками. Учтите, что некачественный сайдинг на морозе становится хрупким и ломким, поэтому замерять и резать его лучше зимой в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем, как обшить двускатный сайдинг, необходимо определиться с методом его монтажа на фронтоне крыши. Отделка происходит тремя способами:

    Без рамы. Это самый простой способ, стоимость которого не обременяет домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для чердачных неотапливаемых крыш, поскольку не предусматривает использование торфоизоляционных материалов.Однако такой способ монтажа нельзя назвать идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона сайдинг деформируется. №

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он предназначен для использования в конструкциях с металлическим каркасом, поскольку деревянная обрешетка меняет свою конфигурацию при изменении влажности, деформируя сайдинг и нарушая целостность облицовки.

Заказ на работу

Монтажные работы на фронтоне крыши своими руками начинаются с устройства строительных лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно, чтобы добраться до места проведения работ.Помните, что чем комфортнее вы себя чувствуете на строительных лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнено покрытие. Обшивка фронтона осуществляется в следующем порядке:

    Первым шагом является подготовка стен к монтажу каркаса. Для этого необходимо удалить выступающие части и заделать трещины влагостойкой монтажной пеной.

Оконные вставки обрамлены специальным оконным профилем, чтобы кожа выглядела аккуратно. Еще один способ красивой отделки вокруг оконных конструкций - закрыть стыки пластиковыми уголками.

Отделщики часто обшивают фронтоны сайдингом по горизонтали, но иногда вертикальный вид отделки более привычен, поскольку традиционно таким образом оборудуют стены между скатами двускатной крыши.

Обшивка фронтона сайдингом - недорогой способ обновить внешний вид конструкции своими руками, продлить срок ее службы и забыть о сезонной покраске стен дома.

Отделка фронтона сайдингом своими руками - способы установки
Как отделать фронтоны сайдингом, какие виды панелей можно использовать.Инструкция по выбору типа и установке каркаса своими руками.

Как отделать сайдинг фронтона.

Обшивка фронтона сайдингом может производиться не только при обшивке всего дома, но и, например, при строительстве крыши кирпичного дома или любого другого кирпичного дома (из блоков, бруса, каркаса). Особенно красиво смотрится облицовка имеющего отлив фронтона. Именно этот случай мы и будем рассматривать.

Обшивка фронтона сайдингом - дело в принципе несложное и можно сделать самому.Работу лучше делать вместе: один работает вверху и занимается непосредственно обшивкой, второй внизу - режет материал и доставляет его.

Очень важно заложить надежные леса в начале работы. Чем увереннее вы будете на них себя чувствовать, тем легче будет работать. Конечно, хорошо, когда можно использовать сборные готовые леса (например, каркасные леса), но когда их нет, приходится проявлять фантазию и строить леса из подручных досок.

Сразу отмечу, что в данном примере мы обшиваем фронтон неизолированной крыши, которая выполнена как холодный чердак. При отделке фронтона мансардной крыши комнат, под которыми есть обогрев, есть некоторые отличия, о которых я обязательно упомяну.

Итак, у нас есть дом, который в дальнейшем будет облицован кирпичом. Крыша почти готова. Крыша металлическая. Фронтонные свесы и карнизы обшиваются сайдингом только с торцевых сторон. Фронтальный отлив еще не покрыт металлом.

Прежде всего, в основание фронтона устанавливаем так называемую опорную планку. Для этого под него кладем лист металлочерепицы и предварительно отрезав угол на верхней полке ножницами по металлу, фиксируем планку саморезами (например, пресс-шайбой). Достаточно 3 штуки на одну планку. Затем перемещаем лист металлочерепицы и закрепляем следующую планку с небольшим нахлестом (2-3 см). Итак, до конца.

Не скрепляем листы металла сразу, так как они будут мешать дальнейшей работе.Пока фронтон отлив не покрыт железом, к нему можно крепить дрова, нельзя вставать, ну а в итоге можно просто пораниться острым краем металлочерепицы.

Сделаю небольшое отступление. Как я уже упоминал, чердачное пространство в этом примере не отапливается, поэтому сайдинг мы облицовываем прямо на доски без каркаса и без использования паропроницаемой ветрозащитной пленки (мембраны).

Следующим шагом является установка внутренних углов у основания фронтальных свесов.Отрезав первый элемент под углом (см. Фото), закрепляем саморезами. Основные правила установки элементов сайдинга и самих панелей читайте в статье «Установка фурнитуры и панелей или облицовка дома сайдингом (часть 2)».

Одного внутреннего угла (его длина 3 метра) обычно не хватает на всю длину двускатного свеса. Как выполнять стыки элементов, показано на фотографиях ниже. В порядке слева направо показано: 1) и 2) - как вырезать и соединить смежные внутренние углы, 3) 4) и 5) - как вырезать и соединить внутренние углы в верхней части фронтона.

Тогда можно сразу зашивать свесы фронтона сайдингом. И хочу отметить, что использовать точечные светильники (перфорированный сайдинг) в данном случае не обязательно. Для вентиляции подкровельного пространства необходимо применять точечные светильники при отделке карнизов снизу. Через двускатные свесы под крышей воздух практически не циркулирует.

Я обычно измеряю необходимую длину сайдинговых панелей следующим образом: вставляю конец рулетки во внутренний угол и отмеряю расстояние до внешнего края внешнего угла.К этому расстоянию прибавляем 5-10 мм. Сайдинг проще монтировать, вставив сначала один конец во внешний угол, а затем немного согнув панель, чтобы второй конец залить во внутренний угол. Такая последовательность обусловлена ​​тем, что внешний угол обычно имеет более глубокую канавку, чем внутренний.

Не забывайте, что в холодное время года сайдинг становится хрупким и обшить карниз довольно сложно. Чтобы он не сломался, панели нужно хранить и резать в тепле.

Итак, первую панель отрезаем под нужным углом и фиксируем, контролируя ее положение с углом 90 °, прикладывая, например, к внешнему углу и к самой панели.Затем вставляем в верх следующую панель и т. Д.

Иногда в верхнем стыке двускатных свесов устанавливают отрезок двутавровой рейки или внутренний уголок. Обычно мы туда ничего не кладем. Просто отогните верхнюю панель от одного свеса и наденьте на другой свес на 2-3 см, чтобы не было видно зазора. Что получается, показано на фото ниже ...

Переходим непосредственно к самому фронтону. Сначала установите начальный профиль. Его можно приобрести прямо в магазине, а можно обойтись без него.Например, в данном случае мы использовали отходы, оставшиеся после обшивки торцов карнизов и выступов фронтонов. Цвет значения не имеет. Просто отрезаем все лишнее и оставляем только замок (см. Фото).

Необходимо закрепить стартовый профиль так, чтобы тогда первая панель свободно защелкивалась за ним. Для этого при установке просто используем любой обрезок сайдинга, подложив щеку под стартовый профиль (это прямо показано на фото).

Еще раз хочу отметить, что такая установка окна возможна только тогда, когда у нас холодный чердак.Если помещения жилые и отапливаемые, окна необходимо углубить не менее чем на 12-15 см, чтобы окно не промерзало и не делало внешних откосов (этого требуют производители пластиковых окон). В этом случае вместо J-образного профиля используется приоконный профиль. Можно вообще обойтись без профиля: просто сделать внешние откосы, а стык между ними и сайдингом закрыть пластиковыми уголками.

Итак, выполняем резку опалубки под углом 45 °, причем в каждом угловом стыке нижний профиль делается с шпунтом (около 1 см), а верхний - без шпунта.Что получается, показано на фото ниже ...

Отлив пластикового окна на фото выше не показан. Устанавливать его лучше после того, как будет полностью закончен фронтон.

Следующим шагом будет установка H-профилей. Места их установки следует выбирать самостоятельно в зависимости от формы и размеров фронтона и окон. Надо постараться сделать так, чтобы записок было меньше, ну чтобы выглядело достойно.

Как я уже говорил в своих предыдущих статьях, мы не стыкуем панели сайдинга внахлест без Н-профилей и не советуем вам.Стык со временем забивается грязью и через пару лет это будет хорошо заметно. Выглядит мягко говоря не красиво.

После того, как все элементы установлены, приступаем к непосредственному монтажу панелей. Значит, их нужно разрезать под определенным углом.

Чтобы определить этот угол, мы делаем шаблон из любых двух частей панно, как показано на фото. Удобно делать сразу два шаблона: один левый, другой правый. Процесс дальнейшей обшивки фронтона думаю в целом очевиден.

Главное, чтобы панели имели возможность свободно перемещаться влево-вправо в пределах 1 см. Я говорил об этом в прошлых статьях и не буду повторяться.

Когда все панели установлены, остается только закрепить листы металла на отливе фронтона.

Вот и все. Конечно, я уверен, что некоторые строители делают что-то по-другому и в другой последовательности. Я только что рассказал о том, как мы это делаем.

Если вы хотите выполнить работу самостоятельно, попробуйте, и у вас все получится.Удачи

Обрезка сайдинга фронтона
Подробная иллюстрированная инструкция по отделке сайдинга фронтона. Все работы описаны пошагово и показаны на фотографиях.


Обшивка фронтона - доступное и подробное руководство для начинающих

Обшивка фронтона сайдингом, с одной стороны, - ответственный этап в отделке фасада, а с другой, сама работа не содержит сложных операций. С ней справится даже человек, далекий от строительства, нужно лишь заранее ознакомиться с технологией.Поэтому предлагаю вам подробно изучить этот процесс от начала до конца.

Обшить фронтоном сайдингом можно без помощи специалистов

Технология обшивки фронтона

Процесс обшивки фронтона можно разделить на несколько этапов:

Основные этапы обшивки фронтона сайдингом

При обшивке дома сайдингом необходимо начинать работы с отделки фронтонов, особенно если у вас нет строительных лесов.В противном случае вы рискуете сломать обшивку стены лестницей.

Подготовка материалов

Первое, с чем вам предстоит столкнуться, это расчет сайдинга на фронтоне. Формула расчета зависит от формы фронтона. Чаще всего фронтоны имеют форму треугольника, поэтому расчет производится по следующей формуле - S = 0,5 * (высота фронтона - это длина основания фронтона). Полученное значение нужно умножить на два, так как фронтонов два, и к нему нужно прибавить 5-10 процентов запаса.

Формула расчета площади треугольного фронтона

Если крыша мансардная и фронтон имеет форму трапеции, соединенной с треугольником, то расчет производится по этой формуле - S = 0,5 * (основание нижней трапеции, основание верхнего треугольника) * высота фронтон. Как и в предыдущем случае, полученное значение необходимо удвоить, а также прибавить к нему маржу.

На сайтах крупных магазинов обычно есть онлайн-калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать необходимое количество сайдинга.Для этого достаточно указать размеры фронтонов.

Помимо самого сайдинга нам потребуются следующие материалы:

  • Металлический профиль и подвесы для сборки каркаса (можно заменить на деревянные бруски сечением 50х50 см),
  • Стартовый профиль
  • J профиль
  • Литой пруток
  • H-образный профиль для соединения панелей.

Виниловый сайдинг

Если чердак будет использоваться как жилая комната, все же фронтон необходимо утеплить.В этом случае потребуются следующие материалы:

  • Плиты теплоизоляционные,
  • Ветрозащитная пленка.

Фронтальная подготовка

Перед тем, как приступить к установке обрешетки, необходимо подготовить фронтон:

  • Если на фронтоне есть навесные элементы, например антенна, их необходимо демонтировать,
  • Если присутствуют гнилые доски, обязательно их замените.

Если вы собираетесь облицевать деревянный дом, сразу обработайте стены.

Рама в сборе

В качестве примера рассмотрим, как собрать металлический каркас. Как правило, его собирают из обычных CD-профилей и П-образных подвесов.

Пошаговая инструкция выполнения этой работы выглядит так:

  • Отметьте вертикальные линии стойки. Если обшивка будет производиться виниловым сайдингом, то расстояние между вертикалями сделайте 60 см. При использовании тяжелого фиброцементного сайдинга расстояние необходимо уменьшить до 30 см,
  • Для того, чтобы подвесы были правильно сориентированы и расположены ровно в ряд, наносите горизонталь с шагом 50 см.Пересечение горизонтали и вертикали - это точка, где устанавливаются подвесы.
  • Закрепите крепеж к основанию по разметке и просверлите отверстия в крепежных отверстиях подвески,
  • Закрепите подвеску пластиковыми дюбелями. Таким образом устанавливаются все подвески.
  • Теплоизоляционные ямы следует натянуть на кронштейны своими руками,
  • Дополнительно закрепить утеплитель дюбелями с зонтиками,
  • Заполнить пазы изоляции,
  • Поверх утеплителя на подвесах нужно закрепить влаго- и ветрозащитную пленку.

Ветрозащитная и влагостойкая пленка не повредит, даже если вы не будете утеплять фронтон, так как она защитит его от влаги.

  • Установка стоек. Крепление CD-профилей в подвесах. При этом крайне важно правильно их выровнять, чтобы стойки образовывали ровную вертикальную плоскость. Поэтому выполняйте монтаж, используя строительный уровень и длинное правило. Также между крайними профилями можно натянуть несколько ниток для выравнивания промежуточных стоек.
  • Если на фронтоне есть окно, закрепите профиль в горизонтальном положении выше и ниже проема, т.е. сделайте перемычку.

На этом установка рамы завершена. В случае с деревянным каркасом работа выполняется несколько иначе - бруски крепятся прямо к стене, а между ними укладывается утеплитель. При этом обрешетку можно сделать в два слоя - сначала горизонтальный, а затем вертикальный, что обеспечит слой утеплителя 10 см.

Для обеспечения вентиляционного зазора между сайдингом и ветрозащитой сверху на обрешетку монтируются рейки толщиной 2-3 см.

Обшивка каркаса сайдингом

Отделка фронтона сайдингом:

  • Оконная планка устанавливается по периметру окна, как и другие профили, фиксируются саморезами. Обязательно выровняйте его и убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам,
  • Если фронтон не в одной плоскости со стеной, установите прилив на границе строго горизонтально,
  • Затем над отливом устанавливается стартовый профиль, который также должен располагаться строго горизонтально,
  • По углам i.е. на стыке кровли и фронтона закрепите финишную планку, так называемый j-образный профиль.

Для стыковки панелей в горизонтальный ряд необходимо установить Н-образный профиль.

  • Обрезать край первой панели под углом, равным углу наклона крыши,
  • Зацепите панель за стартовую пластину и вставьте ее в J-образный профиль, расположенный вдоль крыши,
  • Закрепите панель на каркасе саморезами,
  • Последнюю панель в ряду также следует обрезать под углом, равным уклону пандуса, чтобы заправить в J-профиль.Если сайдинг виниловый, его можно разрезать лобзиком. Если отделочный материал металлический, для резки следует использовать болгарку,
  • Второй ряд стыкован с первым и также прикручен саморезами к каркасу. По такому принципу устанавливаются все сайдинговые панели.

При креплении виниловых панелей к каркасу не затягивайте винты, чтобы сайдинг мог свободно двигаться. Если этого не сделать, панели могут треснуть в результате теплового расширения.

Саморезы необходимо открутить на несколько миллиметров

На этом облицовка закончена.В заключение отмечу, что можно завершить монтаж сайдинга и без обрешетки, но для этого фронтон должен иметь идеально ровную плоскость. К тому же при таком монтаже не получится выполнить внешнее утепление.

Теперь вы знаете, как самостоятельно утеплить и обшить сайдинг фронтона. Если в процессе работы возникнут трудности, пишите комментарии и я буду рад вам помочь.

Обрезать сайдинг сайдинг
Как сделать двускатный сайдинг? Инструкцию по установке своими руками читайте в статье

.

Достаточно доступный способ обновить фасад - использовать сайдинг.Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, и работать с ним довольно просто, поэтому с задачей монтажа справится даже новичок.

Кроме самих стен, эту отделку можно монтировать еще на фронтоне или фундаменте. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, чем обшить фронтон сайдинг, какие материалы и в каком количестве понадобятся.

Виды сайдинга

Этот отделочный материал представляет собой неразъемное полотно длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см.У каждого производителя свои размеры, поэтому выбирая отделку, лучше всего покупать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг - очень прочный материал. Выбрав его в качестве украшения всего дома, можно надолго забыть о защите внешних стен (примерно на 50 лет).

В качестве покрытия фронтона дома используется несколько видов сайдинга. Основное их отличие - материал, из которого изготовлены панели.

  1. Поливинилхлорид.Корпус сделан из этого материала - винила. Эта отделка очень легкая, экологически чистая, термостойкая и абсолютно доступная за счет невысокой цены. Производители выпускают множество фактур и расцветок. Это хороший вариант облицовки фронтона своими руками. Материал прост в обработке и не требует дополнительного усиления основы.
  2. Алюминий и сталь. Такой элемент назовем металлическим. Этот финиш будет сильнее предыдущего. На солнце не выгорает, но стоит немного дороже.Процесс установки займет немного больше времени, так как металл резать сложнее.
  3. Цементные и целлюлозные волокна. Это покрытие довольно тяжелое, поэтому при выборе необходимо учитывать прочность несущей поверхности и фундамента. Если его будет недостаточно, то без усиления не получится. Цена существенно выше двух предыдущих вариантов.

Расчет материалов

Чтобы качественно зашить сайдинг фронтона, следует сразу приобрести все необходимые элементы и достаточное количество панелей.Стоит сразу уточнить, что, выбирая панели от одного производителя, нужно покупать фурнитуру именно у него.

Другие производители могут отличаться по размеру и даже цвету. При установке сайдинга на фронтон будет неудобно использовать элементы неправильного размера, обрезать или уплотнять их. Это может отрицательно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если вам нужно большое количество панелей, то вам следует приобретать их одной партией. Различные поставки могут незначительно отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой рисунок и замерив фронтон.

В то же время чертеж также поможет выбрать места, где будет удобно установить детали отделки. Когда фронтон дома обшивается сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись. А используя их в менее заметных местах, можно сократить количество покупаемых панелей.

Для того, чтобы сайдинг фронтона пошел быстро, помимо самих панелей еще нужно купить:

  • деревянный брус или металлический профиль для каркаса,
  • изоляция и гидроизоляция,
  • внешние и внутренние углы,
  • стартовая и финишная полосы,
  • J профиль
  • Точечные светильники,
  • оконная планка, если на фронтоне откосное окно,
  • гвозди или шурупы для крепления.

С чего начать

Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.

Если есть трещины или дыры, их необходимо заштукатурить. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхности перепадов, на которых они не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивают.

Особое внимание следует уделить деревянным поверхностям. Если были обнаружены гнилые доски, их необходимо заменить. Если поврежденные элементы останутся под отделанной поверхностью, они могут спровоцировать распространение гниения вглубь изоляции.

После этого нужно покрыть поверхность грунтовкой и установить каркас. Расстояние между элементами каркаса должно быть 40-60 см. Далее утеплитель плотно закрепляется и покрывается гидроизоляцией. На этом подготовка завершена, далее можно монтировать сайдинг.

Монтаж сайдинга

Практически всегда производители предоставляют подробные инструкции по установке.

Но информация в этой статье также поможет вам узнать, как обшить фронтон дома.

  1. Для начала нужно установить начальные полосы. Их монтируют в нижней части фронтона строго горизонтально, для проверки используют строительный уровень. Саморезы вплотную к планке не прикручивают, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года.Это касается и ногтей. Между двумя соседними элементами также нужно оставлять расстояние 5-7 мм по тем же причинам.
  2. Далее устанавливаем внутренние углы по скату крыши. От стартовой планки до угла тоже нужно оставить зазор. Углы нужно тщательно обработать (вырезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
  3. Окно отделывается J-образным профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть уклон, то используют подоконную планку, а возле откоса устанавливают отделку.
  4. Если на фронтоне намечаются стыки панелей разного цвета или фактуры, то необходимо установить H-образную планку. Подробнее о планках сайдинга вы можете узнать в статье: как правильно выставить стартовую планку для сайдинга.
  5. Теперь установите панели. Их предварительно необходимо подрезать по форме фронтона, при этом нужно учитывать, что элемент не должен плотно устанавливаться в угловую планку, также нужен зазор для расширения. Первая панель устанавливается в стартовую планку и заправляется в угол.Далее через монтажные отверстия с помощью саморезов или гвоздей деталь фиксируется к каркасу. Таким же образом устанавливаются и последующие элементы.
  6. Перед монтажом последней панели необходимо установить финишную планку. И заполнить последний элемент. Для надежности его можно полностью закрепить гвоздем.

Весь процесс установки сайдинга на фронтон не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное - следовать инструкции.

Пошаговая инструкция обшивки фронтона
Для того, чтобы утеплить чердак дома, можно использовать различные материалы. Хороший вариант для этого - двускатный сайдинг.

Устройство фронтонов - важное мероприятие при выполнении кровельных работ. Существует множество вариантов отделки фронтонов различными материалами. В последнее десятилетие фронтальный сайдинг часто используется в жилых домах из-за его относительной дешевизны и исключительной практичности.Но помимо приятного внешнего вида и дизайна облицовочный материал фронтона должен быть прочным, долговечным, не терять со временем форму и цвет.

По технологии изготовления различают следующие виды сайдинга :

Наиболее распространенным является виниловый сайдинг. По типу монтажа и крепления облицовочных планок различают горизонтальный и вертикальный монтаж панелей. Вертикальная установка применяется в нежилых типах помещений, таких как: промышленные здания, различные кафе, торговые павильоны, автомойки.Горизонтальная установка является наиболее распространенной среди жилых домов.

Достоинства и недостатки винилового сайдинга

Популярность винилового сайдинга обусловлена ​​очевидными достоинствами. :


К отрицательным моментам можно отнести :

  • неспособность выдерживать сильные удары, после которых появляются заметные вмятины и повреждения;
  • возможность поддержки пламени в течение некоторого времени, поэтому запрещено разжигать огонь возле материала;
  • Обязательное использование зазоров между рейками при установке.Если этого не сделать, то из-за перепада температур произойдет вздутие живота.

Учитывая, что недостатки можно свести к нулю при неукоснительном соблюдении правил монтажа и техники безопасности, использование винилового сайдинга для отделки фронтона на сегодняшний день является выгодным мероприятием.

Виды элементов сайдинга

Перед тем, как обшить фронтон сайдингом, необходимо понять, из каких компонентов и дополнительных элементов он состоит.

Лицевая панель может иметь различный форм-фактор и имитацию под разные облицовочные материалы: елочка, борт, массивная вагонка, чешуя, черепица, бревенчатые и деревянные стены.

Для крепления обычных панелей и полной облицовки фронтона используются дополнительные панели (аксессуары) различной формы и назначения: стартовый и финишный профили, H и J - профили, внешние и внутренние углы, наличники окон. Также применяются декоративные накладки, молдинги, точечные светильники и т. Д.

Необходимо знать, что размеры общих деталей различаются от производителя к производителю. Поэтому в качестве обычных панелей нужно использовать дополнительные элементы того же производителя.

Исходный профиль используется для крепления низа обычной панели, начинается монтаж сайдинга.J - профиль (J - профиль, J - канал) служит для закрытия рядных панелей сбоку. H - профиль необходим для стыковки по длине обычных панелей. Оконные и дверные проемы обрамляются J-образными профилями увеличенного размера. Внутренний и внешний углы нужны для того, чтобы скрыть торцевые края панелей сайдинга, а также для стыковки облицовки стены в перпендикулярных плоскостях. При креплении обычной панели, обрезанной по высоте, используйте финишный профиль. Потолки также подшиты софитами - специальными сайдинговыми панелями, в которых делается перфорация для вентиляции крыши.


Правила установки винилового сайдинга

При установке виниловых панелей необходимо учитывать коэффициент теплового расширения. Например, обычную панель длиной около 3 метров, установленную при температуре 5 ° C, летом можно удлинить на 10-12 мм. Поэтому панели сайдинга и дополнительные элементы необходимо крепить таким образом, чтобы не мешало их движение зимой и летом. Отсюда следует, что при расширении (летом) сайдинг не должен ни во что упираться, а при сжатии (зимой) ничто не должно его сдерживать.Если это не учесть при установке, то летом панели удлиняются, и поднимаются и становятся волной, а зимой просто лопнут. Удлиненные овальные отверстия на монтажном фланце сайдинг-панели служат для крепления к металлической или деревянной обрешетке. Фиксация происходит с помощью гвоздей, шурупов или скоб.


Крепежные элементы должны находиться в центре монтажных отверстий, только в этом случае сайдинговая панель сможет перемещаться в границах монтажных канавок при сжатии - расширении.Становится очевидным, что при неправильной установке хотя бы одного-двух крепежей сайдинг будет лишен возможности линейного перемещения.

При установке крепежа не нужно сильно притягивать панели к обрешетке - иначе не будет возможности термического сжатия - расширения!

Крепление необходимо немного ослабить, повернув саморез на пол-оборота, предварительно закрутив его, или немного не доводя гвоздь на 1-1,5 мм. Также не допускается натяжение сайдинга при установке из-за прекращения теплового расширения - сжатия.Закрепив панель на замке, ее следует прикрутить к обрешетке в свободном состоянии, не прилагая к ней усилия.


Чтобы крепеж всегда попадал в центр отверстий, необходимо использовать решетки шириной 60 мм. В случае использования более узких решеток крепежные детали могут больше не попадать в центр отверстия фланца. Затем отверстие удлиняется при помощи дрели, насечки или другого подручного средства. Решетки устанавливаются на расстоянии 400 мм при нормальных условиях, соответственно шаг монтажа также равен 400 мм.На участках с сильным ветром шаг уменьшают до 200 мм и устанавливают виниловую шайбу под головку крепления.

Если используется вертикальный сайдинг, способ крепления панелей и элементов несколько иной. При креплении панели первый крепеж устанавливается в верхнюю часть отверстия фланца - по-другому не получится. Оставшийся крепеж, как и в горизонтальном сайдинге, должен приходиться на центры отверстий. При соединении горизонтальных панелей с вертикальными панелями необходимо соблюдать обязательный зазор 6 мм.Такая величина зазора является условной и подразумевает установку панелей при температуре окружающей среды 15-25 ° С. Таким образом, если монтаж происходит зимой, оставляйте зазор более 6 мм, а если летом - менее 6. мм.

Инструменты и подготовительные работы перед установкой

Для установки сайдинга на фронтоне понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу (с мелкими зубьями), молоток, плоскогубцы, дрель, металлический угольник, гидравлический уровень, рулетка, канцелярский нож , отвертка, гвозди и шурупы, отвес.

Перед установкой сайдинга необходимо соорудить надежные строительные леса. Поверхность, на которую будут монтироваться элементы сайдинговых панелей, должна быть абсолютно ровной и не иметь лишних выступающих элементов - жалюзи, наличников, светильников и т.д.

При устройстве обрешетки используют сухое дерево с влажностью не более 12-15%, иначе при высыхании будет вести себя обрешетка, а вместе с ней и панели сайдинга!

Прутки берутся размером 25.30.40.50,50x60 мм, предварительно обработанная антипиренами и антисептиками. Также в качестве основы обрешетки можно использовать оцинкованные профили из гипсокартона такой же ширины. Прутки обрешетки крепят друг к другу на расстоянии 200-400 мм.

Монтаж панелей сайдинга и дополнительных элементов

Отделка фронтона сайдингом начинается с установки стартовой планки. При его установке особое внимание нужно уделить точности горизонтального расположения. Малейшее перекос при монтаже повлияет на ровность обычных панелей сайдинга в целом, будьте осторожны.Если используется несколько стартовых планок, между ними необходимо оставить зазор 10-12 мм.

Далее устанавливаются планки внутренних углов или J-образный профиль. При нехватке длины по всему свесу фронтона их стыкуют с нахлестом 25 мм, оставляя зазор между фланцами крепления гвоздей не менее 9 мм.


Угловые планки снизу и сверху обрезаются ножом под нужным углом и соединяются.


Монтаж обычных сайдинговых панелей начинается с тыльной стороны фасада дома, так легче «набить» руку и получить необходимые навыки.Если вам нужно состыковать по длине обычные панели, то их соединяют при помощи H - планок или внахлест. При нахлесте детали гвоздя и замка обрезаются так, чтобы нахлест досок составлял 25 мм.


Края панелей сайдинга подрезаны под необходимым углом, чтобы они могли легко войти в желоб приемных профилей. Панель самого верхнего ряда крепится нержавеющим гвоздем.

Неотъемлемым элементом дома с односкатной крышей является фронтон. Он выполняет не только функции ограждающих конструкций, но и служит украшением дома и частью его фасада.Поэтому так важно правильно укрыть фронтон, чтобы на чердаке или чердаке было тепло, а фронтонная часть гармонировала со всем зданием и выполняла эстетические функции. В нашей статье мы перечислим материалы, которые подходят для внешней отделки этой части конструкции, а также кратко опишем нюансы, которые следует знать перед тем, как облицевать фронтон дома сайдингом или сделать это в случае использования вагонки и профнастил.

Особенности устройства фронтона

Часть внешней стены дома, ограниченная снизу потолком здания, а сверху плоскостями скатной крыши, называется фронтоном.При этом фронтоны неизбежно появятся при устройстве ломаной, двускатной или односкатной крыши, а также полувальмовой. В последнем случае эта конструктивная часть здания будет иметь форму не треугольной, а трапециевидной. При использовании скатной крыши дома фронтон будет многоугольным, а при установке сводчатой ​​крыши форма фронтона будет круглой.

Перед тем, как решить, чем обшить фронтон дома своими руками, важно разобраться, к какой группе по технологическим характеристикам относится данная конструкция:

  1. Самый дешевый вариант, подходящий для изготовления своими руками, - это фронтон, построенный по каркасной технологии.В этом случае между стойками каркаса укладывается утеплитель, а по каркасу обшивается фронтальная стена. Этот способ обустройства фронтона активно используется в частном строительстве как наиболее простой вариант устройства легкой кровли.
  2. Обшить массивную двускатную стену необходимо, если дом построен из газоблоков, кирпича, балок или бруса. Такой способ устройства фронтона более сложен и требует от подрядчика хотя бы базовых знаний в строительном бизнесе.Таким способом обшивают фронтоны зданий, находящихся на капитальном ремонте и реконструкции. Хотя этим методом можно обшить дом, построенный из обычного кирпича или ячеистого бетона, после чего он приобретет красивый и респектабельный вид.

Важно: фронтон может быть как из того же материала, что и стены дома, так и из другого материала. Например, в кирпичном доме может быть фронтон, построенный по каркасной технологии, а в каменном - из закругленной балки для изготовления фронтона.

Основные функции фронтона:

  • Ветрозащита. Поскольку фронтон подвержен ветру, он должен быть достаточно прочным и плотным.
  • Эта структурная часть здания поддерживает скатную крышу. Хотя конструкция крыши опирается на стены дома и мауэрлат, фронтон дополнительно поддерживает скаты. Особенно это актуально для крыш, покрытых шифером или натуральной черепицей.
  • Если под крышей находится мансардный этаж жилого дома, то фронтон имеет функцию сохранения тепла в помещении.В этом случае перед тем, как обшить фронтон дома, важно обеспечить качественное утепление стен.
  • Для защиты стен дома и кровельного пространства от влаги фронтон следует отделать влагостойким материалом, который повысит целостность конструкции.
  • Обшивка фронтона также выполняет эстетические функции. От того, как обойти фронтон, зависит, насколько красиво будет выглядеть весь дом.

Материалы обшивки

Только вы решаете, чем украсить свой дом.Если работа будет выполняться своими руками, то помимо красоты и практичности материал должен легко и быстро монтироваться. Именно поэтому для самостоятельной обшивки этой части дома чаще всего используются следующие материалы:

  • вагонка;
  • профнастил;
  • сайдинг виниловый.

Некоторым умельцам удается обшить фронтон своего дома влагостойкой фанерой, OSB или гипсокартоном, а после оштукатурить и покрасить фасадными красками.Но такой вариант не очень прочный и практичный. Также можно встретить фронтоны из непрозрачного поликарбоната. Однако вряд ли такой вариант может похвастаться высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Подкладка

Если вы хотите выбрать более дешевый материал для облицовки, то лучше вагонки нет ничего. Это изделие подходит для монтажа своими руками, имеет приятный цвет (правда, может быть окрашен в нужный оттенок), а также выделяется красивой текстурой натурального дерева.

Обшивка фронтона дома доской (вагонкой) выполняется по деревянному каркасу из бруса. В качестве крепежа используются гвозди и шурупы. При установке вагонки следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Поскольку древесина подвержена воздействию микроорганизмов, она нуждается в дополнительной защитной обработке антисептическими составами.
  2. Для защиты от возгорания облицовка и каркас обработаны антипиренами.
  3. Любой защитный состав необходимо повторно нанести через 1-2 года.
  4. Для защиты материала от негативного воздействия атмосферной влаги плиты следует окрасить подходящим лакокрасочным составом.
  5. Накладка имеет удобный монтажный паз для шипа, что значительно облегчает и ускоряет установку.
  6. Если обшить фронтон доской внахлест, получается красивая отделка «елочкой».

Важно: без защитных покрытий отделка футеровки может прослужить максимум 5 лет, после чего внешний вид материала ухудшится, и он начнет портиться.При защитной обработке срок службы футеровки достигает 20 лет при условии регулярного обновления покрытия.

Сайдинг

Обшить фронтон виниловым сайдингом не сложнее, чем вагонкой. Этот материал недорогой и практичный. Он прочнее вагонки и не требует регулярного обновления защитного покрытия. Такая облицовка подходит для фронтона каркасного типа, для дома из бруса, бревна, кирпича, бетона, камня и ячеистого бетона.Сайдинг монтируется на каркас из бруса или металлического профиля.

Следует знать, что помимо сайдинга для отделки фронтона потребуются дополнительные элементы, стартовая и финишная планки, соединительные профили, внутренние и внешние углы, оконная планка и J-профиль. Кроме того, стоит помнить, что виниловый сайдинг не крепится непосредственно к стене. Между ним и ограждающей конструкцией, будь то стена или утеплитель между столбами каркаса, обязательно должен быть вентиляционный зазор, который не даст скапливаться конденсату под отделкой.

Среди преимуществ сайдинга можно выделить следующие:

  • Впечатляющий срок службы. Такая отделка может прослужить до 50 лет.
  • Цена приемлемая. Самая доступная цена на виниловый сайдинг, металлический и асбестоцементный вариант будет немного дороже.
  • Большой выбор цветов, фактур и вариантов дизайна. Благодаря этому вы легко сможете подобрать отделку под общий стиль и цвет дома.
  • Высокая влагостойкость. Материал не боится осадков.При необходимости его даже можно постирать.
  • Покрытие не подвержено повреждению микроорганизмами и насекомыми.
  • За этим материалом легко ухаживать, так как он не требует пропитки или покраски. Чтобы освежить фасад, достаточно промыть его водой из шланга.

Внимание: так как виниловые панели подвержены тепловому расширению, очень важно правильно установить изделие. Для этого необходимо оставлять зазоры на деформационном расширении материала и не закручивать шурупы слишком сильно.

Профнастил

Столь же дешево и быстро можно обшить фронтон дома профнастилом. Это изделие изготовлено из тонкой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Для повышения прочности на листе выполняют гребни профиля, выполняющие функции ребер жесткости. Для обшивки фронтона подойдет стеновой профнастил (маркировка бук «С»), имеющий наиболее приемлемую цену.

Этим материалом можно облицовку фронтона дома из кирпича, ячеистого бетона, бревна или бруса.Устанавливается на специальный каркас с помощью саморезов с уплотнительными прокладками.

Среди достоинств этого материала можно выделить следующие:

  • Значительные размеры одного листа и малый вес значительно ускоряют и упрощают процесс монтажа.
  • Покрытие не боится влаги, устойчиво к коррозии, повреждению микроорганизмами, выцветанию. Материал устойчив к механическим воздействиям и перепадам температур.
  • По цене профнастил будет дешевле сайдинга.
  • В продаже можно найти изделия с разной конфигурацией профиля и разными цветами полимерного покрытия, поэтому вы легко сможете выбрать вариант, подходящий для вашего дома.
  • При установке получается минимум обрезков, что является дополнительной точкой экономии.
  • Монтаж профнастила настолько прост, что с этой задачей справится даже новичок.

Совет: для отделки стен дома и его фронтона лучше использовать профнастил с толщиной листа не менее 1.5 мм. Более тонкие изделия легче сгибать и деформировать при установке.

Так как сам профлист имеет низкую шумоизоляцию, при его установке между столбами каркаса лучше уложить теплоизоляционный материал, который дополнительно утеплит кровельное помещение и защитит его от шума, возникающего из-за воздействия капли во время дождя. Сверху изоляционного материала обязательно крепится пароизоляционная мембрана, защищающая от влаги и конденсата.

Виниловый сайдинг Сделано правильно - Fine Homebuilding

Я съежился, когда клиент, заказавший индивидуальный дом, впервые попросил виниловый сайдинг для нового дома за 400 000 долларов. Но у меня не было выбора. Наш рынок был мертв. Итак, я взял проект. Сейчас более половины моих домашних клиентов просят винил, и мне нравится устанавливать его . Хотя винил укладывается быстрее, сделать так, чтобы винил хорошо смотрелся в доме, сложнее, чем дерево или фиброцемент.

Практика - всегда лучший способ научиться, но вы можете получить базовые инструкции по установке в Институте винилового сайдинга ( www.Vinylsiding.org ; 888-367-8741), а производители предлагают руководства по установке для конкретных брендов. Здесь я выделю несколько методов улучшения внешнего вида винилового сайдинга в стиле вагонки в новом строительстве (см. Основы крепления).

Предупреждение: виниловый сайдинг сильно протекает. Вода попадает в места перекрытия виниловых панелей и в торцевые зазоры внутри приемных каналов отделки. Производители даже проделывают отверстия в нижнем крае сайдинга, чтобы вода стекала. Помимо того, что нужно следить за целостностью смоляной бумаги или обертки за винилом, я рекомендую мигать окна и двери, чтобы отводить воду обратно, когда она проходит через фланцы или кожух.

При нажатии вверх панели соединяются вместе.

Нижний край, или встык, из одной панели в щелчках запорного канал в верхней части предыдущего курса, и сайдинг идет вверх.

Основы для подвешивания

Подвесьте сайдинг, не прибивайте его
Если ваша марка винила не имеет конструктивных особенностей, позволяющих не беспокоиться о глубине гвоздя, оставьте шляпки гвоздей примерно на 1/16 дюйма, чтобы они выступали из-под винила, чтобы они могли двигаться вбок.

Дайте панелям пространство для движения в приемных каналах
При установке при температуре выше 90 ° F, оставьте 1/4 дюйма. расширительный зазор для предотвращения коробления панелей. Оставьте на 1/2 дюйма ниже 30 ° F и на 3/8 дюйма при промежуточных температурах.

Минимизировать видимость перекрытий панелей
Начинайте первую панель каждого курса в конце, противоположном наиболее распространенной точке обзора, чтобы последующие перекрытия были обращены в сторону. Избегайте однообразных схем установки ступенек, которые бросаются в глаза.

Держите прямую
Прирезка лески обеспечивает прямые и ровные курсы. Прямые линии особенно важны на стенах, разделенных окнами или дверями.

Избегайте J-образного канала
Широкая оконная и дверная отделка, а также внутренние углы могут заменить большинство J-образных каналов, которые являются отличительной чертой большинства плохих виниловых работ.

Утечки винила
Надежная дренажная плоскость и тщательная гидроизоляция являются погодным барьером.

Совместите панели с верхними частями окон
Рассчитайте высоту стартовой полосы так, чтобы линии тени сайдинга совпадали с верхними частями наиболее заметных окон.

Начать с отделки

Панели софита вырезаются на 1/4 дюйма короче, чем глубина потолка, чтобы учесть тепловое расширение, а затем фиксируются гнутой алюминиевой накладкой и виниловой облицовкой окон. Облицовка окна захватывает верх сайдинговых панелей и имитирует фризную доску, которая выглядит лучше, чем узкий J-образный канал.

Виниловый сайдинг зависит от нескольких специальных элементов отделки, которые либо скрепляют все вместе, либо скрывают края и концы панелей. Например, подоконник устанавливается под подоконниками или другими горизонтальными выступами и захватывает верхний край сайдинговой панели под ним (см. Установка оконной планки).J-канал принимает концы сайдинговых панелей там, где они упираются в окна, двери или другие стены. Однако большинство предметов виниловой отделки носят те же названия, что и их аналоги из деревянного сайдинга: софиты, фасции и угловые доски.

Начинаю с установки высокого обшивки (грабли, софиты и облицовка). Для граблей я обычно сгибаю алюминиевую катушку на тормозе для листового металла, чтобы обернуть лицевую и нижнюю кромку 1х грабельной доски. Производители также предлагают алюминий с виниловым покрытием и цельновиниловую накладку, которые можно сгибать и давать отличные результаты.Доска граблей покрыта доской более узкой, чем грабли, чтобы создать пространство для концов сайдинга - своего рода J-образный канал, сделанный на месте. Подготовка к установке потолка начинается с каркаса дома. Вдоль хвостов стропил или ферм я устанавливаю 2 подфасции, а затем вешаю на нее панели потолка и облицовку. Там, где панели софита встречаются со стеной дома, они поддерживаются J-образным каналом, накладкой под подоконник или наличником окна.

Установка обшивки окна

Будь то J-образный канал или более широкая часть кожуха, выступ в верхней части оконной рамы закрывается сбоку для отвода воды.Кроме того, металлический лист загибается за битумной бумагой и поверх окна, или же лента используется для приклеивания битумной бумаги к оконному ребру.

Обрезанная виниловая панель под окном находится за оконной рамой. Чтобы вытолкнуть воду наружу, строительный войлок и гидроизоляционная мембрана направляют воду через кромку гвоздей первой полной панели под окном.

Делая выемку на панели внизу окна, оставьте 1/4 дюйма.расширение пространства вокруг.

При защелкивании линии угловые доски остаются прямыми

После того, как закончены грабли и перекрытия, устанавливаю угловые доски. Поскольку угловые доски полые и гибкие, прибить их прямо может быть сложно. Привязка меловых линий к обеим сторонам угла гарантирует, что угловая доска будет идти прямо. Я использую короткие отрезки угловой доски в качестве шаблонов, чтобы разметить стену мелом.

Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка.Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) ставят на верхний край прорезей для гвоздей и плотно устанавливают. Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы обеспечить такое расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

Застегивание меловыми линиями угловых досок (слева) и сайдинга (справа) гарантирует, что гибкий винил останется ровным.

Панели сайдинга

имеют некоторый вертикальный люфт, поэтому частая проверка общей высоты сайдинга позволяет установщикам вносить небольшие корректировки и избегать накопленных ошибок.

Регулировка высоты стартовой планки позволяет удерживать панели даже на верхних частях окон и дверей. Здесь стартовая полоса опущена под оболочку путем приклепки к кускам катушки.

Я начинаю прибивать угловую доску вверху и с помощью ножниц для листового металла срезаю фланец в том месте, где он упирается в уже установленную облицовку потолка.Два верхних гвоздя (по одному с каждой стороны угла) ставят на верхний край прорезей для гвоздей и плотно устанавливают. Эти гвозди фиксируют верхнюю часть угловой доски на месте, так что она расширяется вниз, а не вверх в потолок. Остальные гвозди (на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга) я забиваю в середину пазов, чтобы обеспечить такое расширение, оставляя головку примерно на 1/16 дюйма гордо выступающей от фланца гвоздя, чтобы винил мог двигаться.

Определив, где именно в нижней части стены начнется начальный ход, я обрезаю все угловые доски чуть ниже низа стартовой полосы (1/4 дюйма.зимой, 1/2 дюйма летом) и закончите прибивать их на место. За исключением отделки окон, большая часть подготовительных работ уже сделана.

С учетом теплового расширения

Производители винилового сайдинга очень стараются, чтобы их панели выглядели как натуральное дерево. Хотя производители становятся все лучше, винил устанавливается, ведет себя и работает совсем не так, как натуральный материал, который он имитирует. В то время как древесина движется в зависимости от содержания влаги, винил движется в ответ на изменение температуры. И он может сильно двигаться за счет расширения и сжатия, особенно по длине панелей в стиле вагонки.Чтобы компенсировать это движение, соседние панели сайдинга накладываются друг на друга, так что они могут скользить боком мимо друг друга без изгиба или создания зазоров (см. Детали крепления гвоздями и зазоры расширения). Гвозди оставляют выступать за поверхность, чтобы обеспечить это движение. Там, где панели встречаются с окнами, дверями или угловыми досками, они обрезаются, а приемные каналы на обшивке скрывают зазор расширения. Обрезка вдоль скатов крыши должна быть установлена ​​на 1/2 дюйма выше горячей битумной черепицы.

Детали для крепления гвоздей и компенсационные зазоры

Панели перекрываются, так что они могут скользить друг мимо друга, когда панели расширяются и сжимаются при изменении температуры.Чтобы обеспечить такое движение, панели изготавливаются с зазубринами на концах. Этот вырез должен быть продублирован на панелях, вырезанных на месте. Большинство шляпок гвоздей оставляют высоко во избежание защемления панелей.

В местах нахлеста панелей заклепочные кромки с заводскими надрезами предохраняют соседние панели от коробления. В местах разреза панелей необходимо сделать новые надрезы.

Лица перекрывают наиболее распространенную точку обзора, чтобы минимизировать их видимость.

Если панель слишком плотно входит в приемные каналы трима, это может вызвать коробление при повышении температуры.

Фиксация центра панели двумя гвоздями обеспечивает одинаковое тепловое расширение на каждом конце.

Минимизировать J-образный канал вокруг отверстий

У входной двери планка обшивки приподнимает дверную обшивку настолько, чтобы позволить сайдинговым панелям засовываться сзади.

Окна и двери должны быть окружены приемным каналом для приема концов сайдинга. Этот процесс обычно означает оборачивание их всех J-каналом, что является одним из мертвых подарков, когда дом покрыт винилом.Сведение к минимуму J-канала требует планирования и творчества. Когда я знаю, что дом будет облицован винилом, я выбираю окна, которые имеют либо встроенный J-канал, либо прорезь для установки накладной крышки, которая создает канал приемника. В качестве альтернативы я использую виниловую обшивку окон и дверей, размер которой составляет 2-1 / 2 дюйма. широкий J-канал. Большая ширина может улучшить окно, а не умалить его, как это делает узкая полоса стандартного J-канала.

Вокруг дверей я использую пару других приемов для создания канала приемника.Проще всего использовать предварительно отформованный пенопласт или изготовленную на заказ деревянную окантовку двери. Я просто накладываю деревянную распорку 1 × 3 на дверной косяк и внешнюю обшивку. Затем я закрепляю декоративную накладку на распорке, чтобы получилось 3/4 дюйма. широкий карман, в который попадают концы сайдинга. Как вариант, я могу отделать дверь обшивкой и согнуть вокруг нее алюминиевый рулонный приклад.

Когда мой набор трюков заканчивается и мне приходится закрывать отверстие J-образным каналом, я стараюсь, чтобы оно выглядело как можно более чистым.Вы не можете рассчитывать на то, что ножка J-образного канала в верхней части окна или двери будет служить светом головы. При использовании J-образного канала я всегда устанавливаю капельницу, которая скользит под оберткой и перекрывает окно или дверь. J-канал перестает мигать.

Совместите панели сайдинга с оконными проемами и пересекающимися крышами

Возможно, самый фундаментальный прием для создания хорошего внешнего вида винила начинается задолго до установки. Одна из моих целей при планировании деревянного сайдинга - по возможности выровнять нижние края обшивки с верхом и низом окон и дверей.Это выравнивание объединяет внешний вид здания. Выравнивание винила затруднено, потому что экспозиция не регулируется. И это отсутствие выравнивания - один из ярких признаков винила.

Чтобы свести к минимуму эту проблему, я начинаю планировать план винилового покрытия еще до заливки фундамента дома. Поскольку ограничивающим фактором является сам винил, я сначала выбираю сайдинг для дома. Три наиболее распространенных образца винилового сайдинга - это двойная четверка, тройная тройка и двойная пятерка.То есть виниловые панели сделаны так, чтобы они выглядели как две 4-дюймовые. вагонки, три 3-дюйм. вагонки или две 5-дюйм. вагонка. Их общая экспозиция фиксирована: 8 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов

Зная об экспозиции, я могу спланировать вокруг нее хотя бы часть остальной части дома. Я планирую уклоны фундамента, те места, где фундамент поднимается или опускается, чтобы соответствовать уклону, с шагом, соответствующим высоте сайдинга. Окно в грубых проемах легко расположить так, чтобы верхняя часть окон совпадала с сайдингом.Нижняя часть окон может быть поражена или пропущена, если я не использую специально изготовленные виниловые окна и могу указать высоту окна.

Прижимной молдинг удерживает концы панелей вокруг светового короба у входной двери.

Обрезка розеток, осветительных приборов, розеток электросчетчиков и вентиляционных отверстий может быть легко выполнена с помощью предварительно отформованных соединительных коробов. Некоторые производители делают специальные коробки для принадлежностей со встроенными J-образными канавками или защелкивающимися J-образными рамками, чтобы сделать обрезку проходки быстрее, погодоустойчивее и привлекательнее, чем то, что можно изготовить на месте.По возможности я примерно размещаю J-образные коробки на стене, но не прикрепляю их, пока сайдинг не поднимется. Таким образом, я могу добиться более чистого вида, точно расположив верх каждого поля напротив нижней части панели над ним.

Когда мне нужно надрезать панели внизу окон и в J-образных коробах, я проверяю, чтобы надрез не находился на стыке между панелями, потому что легче вырезать один надрез, чем два, и потому, что это выглядит лучше. Я оставляю 1/4 дюйма. пространство как на проеме под проемом, так и с каждой стороны окна или коробки, чтобы обеспечить пространство для расширения.Я не могу регулировать высоту дверей, но ширину окружающей обшивки можно настроить так, чтобы она совпадала с нижней частью сайдинга, если она находится в пределах 1 дюйма или около того.

Когда подъезд, гараж или другая пересекающаяся крыша прерывают сайдинг, я должен установить J-образный канал для начала панелей. Но, немного отрегулировав наклон крыши, чтобы линия стыка совпадала с пересечением крыши и стены, я получаю чистый вид. То же самое и с высотой колоды. Планирование фасадов зданий в соответствии с сайдингом может показаться чрезмерным, но результат стоит затраченных усилий.

С похожей историей на сайте фиктивных вакансий, созданном для фотосессий, которые иллюстрируют эту особенность, см. « Ни один плотник не пострадал при создании этой статьи ».

Сотрудник редактор Майк Гертин - строитель в Ист-Гринвиче, Род-Айленд.

Фото: Том О’Брайен и Дэвид Эриксон

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Сайдинг и лучшие методы защиты от влаги

Решения для защиты от дождя для сайдинга
и черепицы

Узнать больше

Повышение долговечности. Сократите обслуживание. Не допускайте попадания влаги.

Долговечность, превосходный внешний вид и добавленная стоимость фиброцементных сайдингов, таких как Hardie Board, делают их популярным выбором строителей и дизайнеров.Ведущие производители признают, что сайдинг из фиброцемента служит дольше и устойчив к проблемам с влажностью при установке над предсказуемым жестким воздушным зазором от дождя. Уникальная прочность, естественное старение и теплый внешний вид сайдинга из натурального кедра признаны на протяжении веков. В то время как привлекательность кедра остается неизменной, остальная часть стеновой конструкции радикально изменилась с появлением пластиковых WRB, воздушной герметизации и усиленной изоляции, которые изменили способность стен высыхать. Поверхностно-активные вещества, встречающиеся в природе в натуральном деревянном сайдинге, ставят под угрозу водоотталкивающие свойства многих WRB, позволяя случайной воде задерживаться в стеновой системе без возможности высыхания, что приводит к повреждению обшивки и стеновых компонентов.

Советы для наружных работ из прочного фиброцемента

  • Следите за тем, чтобы сайдинг оставался сухим на стройплощадке
  • Загрунтуйте и покрасьте все 6 сторон
  • Следуйте инструкциям производителя по расстоянию между стыками и заделке швов
  • Оставьте зазор 1/4 дюйма на капельницах над окнами дренаж
  • Обратное вентиляционное отверстие с воздушным зазором для защиты от дождя

Воздушный зазор от дождя Sure Cavity ™

Воздушный зазор предотвращает гидростатическое давление в стеновой сборке, позволяет самотеком отводить влагу жидкости и выход водяного пара через вентилируемые концы. Конечно Полость ™ оснащены жесткие каналы и встроенный экран ошибок для четкого и предсказуемого дренажного зазора по всей резервной стене. Sure Cavity плотно прилегает к оболочке и снижает вероятность прохождения гвоздей, облегчая установку и обеспечивая превосходный внешний вид.

Полосы из гофрированной планки ™

Воздушный зазор предотвращает гидростатическое давление в стеновой сборке, позволяет самотеком отводить жидкую влагу и выход водяного пара через вентилируемые концы. Легкие 50-футовые рулоны Corrugated Lath Strip ™ создают воздушный зазор от дождя как при горизонтальном, так и при вертикальном строительстве сайдинга.

Вентилируемый MTI Edge Metal ™

Вода, стекающая в нижнюю часть стены, требует стратегии выхода. MTI Vented Edge Metal ™ - это металлическое окончание, разработанное для дождевого экрана Sure Cavity ™. Благодаря частым отверстиям для дренажа и вентиляции, MTI Vented Edge Metal позволяет дождевой стене высохнуть в полной мере.

Moisture Diverter ™ Защита от грубого открывания

Неровные отверстия окна - обычное слабое место для проблем с влажностью, но если грубое отверстие не промокнет, проблем можно избежать.Moisture Diverter ™ направляет воду в дренажную плоскость от дождя от грубого отверстия, чтобы снизить вероятность утечек и сохранить окна сухими.

Сайдинг Часть 2: Обугленный кедр (Шоу Суги Бан) с натуральными акцентами

Строительство пассивного дома: наука, затем искусство

Мы хотели, чтобы процесс создания нашего нового дома был увлекательным, поэтому с самого начала мы подошли к постройке как смеси научного эксперимента , и арт-проекта .

Для конструкции это означало использование строительных научных исследований для надлежащей герметизации, изоляции и вентиляции, чтобы гарантировать, что в итоге мы получим дом, который, как мы надеемся, долговечен, скуп на использование электричества и который хорошо функционирует ежедневно для многих. долгие годы.

С точки зрения дизайна, это означало, что нужно потратить чрезмерное количество времени на план этажа, тщательно определяя, как мы будем двигаться и жить в структуре, а также внимательно рассматривать, казалось бы, бесконечные варианты отделки, как для интерьера. и внешний вид дома (с акцентом на продукты с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений для защиты качества воздуха в помещении ).

После того, как большая часть из деталей стеновых сборок , наконец, была установлена ​​на доме, установка обугленной кедровой обшивки стала первым настоящим переходом от науки к искусству.А когда мы позаботились о деталях пассивного дома, мы могли в режиме реального времени принимать решения относительно того, как мы хотим, чтобы дом выглядел как внутри, так и снаружи с точки зрения отделки.

Поскольку наш дом относительно невелик, по крайней мере, по современным американским стандартам, многих из грехов, связанных с McMansion , было легко избежать ( McMansion Hell сталкивается с судебным иском ).

Кстати, , если тенденции сохранятся , владельцев этих McMansions может ожидать грубое пробуждение , когда придет время продавать:

Южный Баррингтон Макмансионс Тяжелый
McMansions по ценам пожарной распродажи

Не только богатые пригороды Чикаго сталкиваются с этой дилеммой:

McMansions Никто не хочет
Убийство McMansion

Если такие отчеты окажутся точными, и вкусы действительно фундаментально меняются, возможно, это может быть связано с растущим осознанием изменения климата и его последствий.В конце концов, эти большие дома, как правило, потребляют много энергии, не говоря уже о кошмарах обслуживания из-за плохо спланированных и выполненных деталей строительства - отчасти из-за того, что количество предпочтительнее качества. Более того, растет число голосов, отстаивающих преимущества простоты (например, крошечный домик движение, или минимализм ). Это часто связано с признательностью к предмету ручной работы или ремесленника , а не к массовому и, как правило, однородному продукту.

Тем не менее, кажется сомнительным, что пригород когда-либо будет покинут оптом, и для по любому количеству причин.

Подробнее о пригороде: Здание в пригороде

Массирование: основные формы

Конструкция нашего дома представляет собой прямоугольную коробку с двускатной крышей (длинные стороны обращены на север и юг, а концы фронтона - на восток и запад). Это мало чем отличается от базовой формы, которую придумают большинство детей, если им предложат нарисовать дом.Нам очень нравится простота этого типа крыши по эстетическим соображениям, но также и из-за простоты установки и долговечности крыши в течение длительного времени.

Когда мы концентрируемся на основных элементах дизайна, когда мы опускаем все лишнее, мы обнаруживаем, что формы становятся: тихими, удобными, понятными и, что самое главное, долговечными.
—Дитер Рамс

Bronwyn Barry даже придумал хэштег для этого использования очень простых форм, #BoxyButBeautiful, , особенно , популярный в конструкции пассивного дома , поскольку он может помочь устранить потенциальные тепловые мосты и упростить герметизацию воздуха.

Войтек устанавливает Rockwool вокруг входной двери, рядом с гаражом.

Мы старались не делать гараж частью фасада дома, в частности, чтобы дверь гаража выходила на улицу (вид, который мне не нравится), но физические ограничения, касающиеся самого участка, оставили нас с небольшим выбором в этом вопросе. Поэтому вместо того, чтобы повторять двускатную крышу дома, мы выбрали односкатную крышу для гаража. Односкатная крыша добавляет некоторого визуального интереса, а также гарантирует, что любой дождь в этой области немедленно будет направлен на северную сторону дома, где мы этого хотим - подальше от фундамента, а также в обход проезжей части (вода течет на север. на нашей улице).

Мы также почувствовали, что эти две линии крыши хорошо вписываются в нашу эстетику дизайна Urban Rustic. Как смесь между городом и фермой начала 20-го века, как простые двускатные крыши, так и строгие односкатные крыши будут одинаково уместны в сельскохозяйственных условиях или в густонаселенном центральном квартале города.

Кроме того, для нас было важно немного повеселиться с цветом, поэтому на внешней стороне использование черного обугленного кедра с некоторыми естественными бликами придаст нам смелый вид, к которому мы стремились, а акцентные стены внутри ярких, игривых цветов помогли бы оживить интерьер в сопровождении сделанных вручную или подобранных вручную предметов декора различных ярких цветов.

Когда все сделано хорошо, это детское использование цвета может придать пространству или структуре реальное ощущение яркой энергии.

Я уже был поклонником того, как Джек Уайт использовал цвет для оформления альбомов и организовывал живые выступления для The White Stripes , и я оценил то, как он решил украсить внешний вид своего Third Man Records в Нэшвилле. Форма, которая была самой простой - одноэтажный кирпичный склад - становится яркой, и ее трудно не заметить, в хорошем смысле, с всплеском цвета на том, что в противном случае было бы монохромным черным ящиком.«Вставка» вокруг входной двери, предлагающая небольшое укрытие с красивыми теневыми линиями, вместе с четкими вывесками завершают чистый, гладкий, но все же игривый вид.

Он сделал нечто подобное с интерьером, в данном случае для магазина в Детройте:

Схема сайдинга для нашего обугленного кедра (Shou Sugi Ban)

Поскольку мы строили по индивидуальному заказу, а не работали в рамках ограничений, связанных с жильем в более крупном районе (как мы это делали с нашим первым домом), где многие варианты дизайна уже сделаны за вас, мы знали, что хотим рискнуть в сроки материалов и планировки.

Также помогает то, что мы находимся в районе со смешанными архитектурными стилями, включая дома на одну семью и таунхаусы, со структурами и экстерьером, которые варьируются от старого и нового, а также от традиционного до современного. Мы чувствовали, что это дает нам больше свободы, чтобы попробовать что-то другое, не нарушая общий вид района.

С меньшей конструкцией и только двумя основными линиями крыши, мы знали, что любые эксперименты или дизайнерские риски должны были произойти на уровне материалов сайдинга и их ориентации.

Зная его слабые стороны, я никогда не думал, что буду использовать дерево для отделки внешней части моего дома, если настанет день, когда я смогу построить свой собственный дом. Кирпич, камень, металл, любое количество искусственных изделий (например, PVC или Boral ) - все это казалось более разумным способом избежать головной боли при обслуживании и дорогостоящего ремонта. Я предположил, что в конечном итоге мы будем использовать сайдинг Hardie или одну из их конфигураций панелей , или, может быть, даже какое-то металлическое изделие .

Но потом я наткнулся на обугленный кедр, или shou sugi ban .

Трудно вспомнить, где именно я увидел его впервые, поскольку, вероятно, это было до 2015 года, но я думаю, что это был профиль журнала Dwell Терунобу Фухимори . Возможно, я даже впервые увидел того же архитектора в книге Филипа Джодидио « Архитектура сейчас!». (ДОМА, том 1). Как бы то ни было, однажды увиденное было трудно забыть.

Когда мы впервые начали работать с нашим первоначальным строителем, Evolutionary Home Builders , я принес им несколько выполненных мною элементарных чертежей, выражающих наше желание попробовать что-то необычное и нестандартное, особенно в плане расположения сайдинга.

Мой ранний рисунок, в основном серый с черными вставками для сайдинга.

Вместо этого их архитектор, Патрик Данахер, вернулся с чрезвычайно консервативной планировкой, которая присутствует практически везде, когда мы рассматриваем одноэтажные дома на ранчо в районе Чикаго.

Предлагаемый план сайдинга от Evolutionary Home Builders.

Наше использование обугленного кедра было бы единственным отличием от того, что обычно представляет собой комбинацию кирпича или камня на нижних 2/3 стены с окрашенным или окрашенным деревом вверху, обычно с выступом из известняка между ними, чтобы визуально и физически разделить два материала.

Популярный способ разбить облицовку дома на ранчо, в данном случае смешивая кирпич и дерево. Еще один пример такой же планировки, на этот раз с сайдингом более светлого цвета.

Фотографии выше включены не для того, чтобы умалить этот вид, который мне действительно нравится, а для того, чтобы дать конкретные примеры из нашей области этого традиционного макета; один, который можно увидеть на тысячах домов только в районе Чикаго. Несмотря на свою привлекательность, я не мог не почувствовать, что этот макет был штампованным повторением того, что уже делалось бесчисленное количество раз прежде, что, тем не менее, было бы полностью уместным, если бы мы просили более традиционный вид.

Вместо этого было довольно шокирующим получить их первоначальные рисунки, поскольку я ясно выразил нашу готовность мыслить нестандартно, чтобы экспериментировать с чем-то уникальным и забавным, даже авангардным (или, по крайней мере, современным). Тот факт, что Брэндон Вайс (владелец) и Эрик Бартон (главный полевой директор) также присутствовали на этих совещаниях по проектированию, и им тоже нечего было предложить по этому поводу, похоже, не сулил ничего хорошего для нашего проекта.

Сначала мне не хватало уверенности, чтобы возразить против предложенного Патриком макета (они ведь должны быть экспертами, верно?).Я просто предположил, что мои идеи были слишком странными, чтобы работать. Со временем, особенно когда я увидел, как они делали вещи без должного внимания и невнимания к деталям (см. Ниже), в сочетании с поиском в Интернете и наблюдением за тем, как другие проекты экспериментировали с уникальными схемами сайдинга, я в конце концов понял, что это не так. причина не пробовать что-то более смелое и продуманное.

Тем временем я собрал довольно большую доску для образцов, смешав обугленный кедр с натуральным кедром в основном в соответствии с их первоначальной предлагаемой компоновкой:

Образец картона с натуральным и обугленным кедром.

Этот образец платы, хотя и привлекательный, подтвердил несколько вещей, которые меня беспокоили:

Во-первых, планировка выглядела слишком традиционно, даже с обугленным кедром.

Во-вторых, такое количество натурального кедра вокруг дома было бы проблемой поддерживать на протяжении многих лет, что стоило мне значительных затрат времени и энергии, если не денег ( рабочая сила была бы сделана своими руками), вероятно, потребовалось бы свежий слой тунгового масла. по крайней мере, раз в два года, если не ежегодно.Поскольку мы хотели получить естественный вид, любой вид традиционного лакового покрытия или другого блестящего прозрачного лака не казался подходящим. Хотя один из вариантов, доступный для нас даже сейчас, - просто дать тунговому маслу разрушиться и позволить натуральным доскам со временем стать серыми, (хотя это может быть несколько непредсказуемым процессом).

Наконец, поскольку мы почувствовали, что обугленное дерево рядом с натуральным было визуально таким электрическим, я подумал, что лучше ограничить комбинацию, чтобы попытаться усилить эффект.

«Натуральный» кедр, обработанный тунговым маслом, рядом с обугленным кедром.

В конце концов, предложенная Патриком компоновка показалась мне довольно уравновешенной и скучной (если не сказать прямо, то идиотской).

Кстати, нам не повезло с тремя или четырьмя архитекторами, с которыми мы столкнулись во время сборки. Они казались в основном бескорыстными, когда не были откровенно ленивыми. Посмотрите на плавающий унитаз на наших начальных рисунках:

Сначала взгляните на наши начальные чертежи от Evolutionary Home Builders - обратите внимание на плавающий туалет в середине цокольного этажа.

Никто - ни известный архитектор, ни Патрик, ни даже Брэндон, владелец, - не побеспокоился о том, чтобы хотя бы поверхностно отредактировать / отредактировать чертежи перед тем, как передать их нам. Это определенно посеяло семена, наряду с их в целом неупорядоченным стилем общения, что не все было хорошо с точки зрения уровня заботы или даже интереса, который наш проект собирался получить от них на время сборки.

Думаю, могло быть и хуже:

К сожалению, проблемы, с которыми мы столкнулись при разработке плана сайдинга, были символом нашего общего опыта строительства нового дома, будь то с архитекторами, генеральными подрядчиками или некоторыми (но, конечно, не все ) наших субподрядчиков: мы были шокированы общее отсутствие честности, любопытства и мастерства.

Слишком часто казалось, что вместо того, чтобы иметь партнеров в захватывающем процессе, нас сдерживали люди, которым, казалось, не очень нравилось то, чем они зарабатывали на жизнь. Что еще хуже, они не только казались скучными, но и сама работа часто была посредственной, хотя и не была явно некомпетентной.

К сожалению, даже работа в качестве нашего собственного генерального директора не помогала, поскольку у компетентного генерального директора с большим опытом работы было время наладить отношения с субподрядчиками, которым он или она может доверять с точки зрения графика и мастерства.

Я постоянно возвращаюсь к этим проблемам в нескольких сообщениях в блогах, главным образом в качестве предупреждения для других, кто рассматривает возможность самостоятельной сборки (или даже найма генерального подрядчика для выполнения работы за них), побуждая их иметь реалистичные ожидания и лучше понять, с чем они сталкиваются, когда дело доходит до строительной индустрии - особенно если они хотят попробовать что-нибудь новое или новое.

В любом случае, приняв решение использовать обугленный кедр, мы подготовили древесину до начала строительства.Подробности читайте здесь:

Поставка сайдинга из кедра…
Смазка сайдинга из обугленного кедра

Установка обугленного кедра

Когда все компоненты нашего настенного монтажа были на месте, Войтек и Марк наконец начали укладывать обугленный кедр на дом, начиная с гаража. Это был один из самых захватывающих моментов сборки.

Я думаю, что Войтек и Марк тоже были в тайне взволнованы, хотя бы потому, что они наконец закончили со всей изоляцией и слоями обвязки.

Войтек и Марк устанавливают первый кусок обугленного кедра на южной стороне гаража. Войтек и Марк продвигаются к южной стороне гаража.

Было более чем захватывающе видеть, как появляются первые части, особенно учитывая, насколько далеко наш проект отошел от на раннем этапе.

Первые несколько рядов обугленного кедра, поднимающегося с южной стороны гаража.

Поскольку у нас не было другого выбора, кроме как выдвинуть гараж вперед и так сильно выделяться на нашем фасаде, нам просто нужно было максимально использовать ситуацию.Один из способов решить эту проблему - изменить ориентацию обугленного кедра. Поскольку сам дом должен был быть полностью вертикальным (мы просто находим это более интересным), имело смысл изменить северную и южную стороны гаража на горизонтальные.

Войтек и Марк начинают с восточной, вертикальной стороны гаража.

При этом на южной стороне перед крыльцом эта горизонтальная ориентация привлекала бы внимание зрителя, надеясь направить его на входную дверь дома.Я утверждаю, что даже когда вы поднимаетесь по ступенькам крыльца, эта горизонтальная ориентация довольно хорошо проявляет свою тонкую магию. На улице или во дворе этот эффект работает еще лучше.

Наконец-то можно увидеть сочетание горизонтальной и вертикальной ориентации.

Такое смешение ориентации сайдинга также помогает визуально показать, на что способен материал. Наконец, расположение этих двух сторон гаража по горизонтали также должно подчеркивать, что эта часть конструкции выполняет другую функцию (т.е.е. гараж против дома).

После того, как обугленный кедр так долго прятали на складе, было очень приятно увидеть, как он наконец поднимается.

Крупный план нескольких обугленных кедровых досок.

Приятно было увидеть, что на него так же красиво и интересно смотреть, как мы изначально думали, создавая его.

Разнообразие текстур и тонкие вариации цвета делают обугленный кедр поистине уникальным.

В соответствии с нашей эстетикой городского деревенского стиля, обугленный кедр, который будет так же хорошо смотреться в фермерском доме или хозяйственной постройке, как в ремесленной мастерской начала 20 века или на небольшом заводском складе, также представляет наше желание привнести элементы, отражающие Японское понятие ваби-саби .

Например, нагрузка на древесину огнем мгновенно придает ей состаренный вид, а количество вариаций также дает понять, что это натуральный материал, в отличие от промышленного продукта, произведенного с соблюдением узких и точных допусков, с целью обеспечения абсолютной однородности. Будь то сучки, более легкие или более тяжелые участки обугленного дерева, некоторые участки натурального кедра, выглядывающие из-под «масляных пятен», обугленный кедр подчеркивает и подчеркивает несовершенства и несоответствия в древесине, иногда с большим эффектом даже в пределах одного кусок - до такой степени, что самая необычная доска бросается в глаза, и вы не можете не задерживаться на ней.Обугленный кедр, вместо того чтобы раздражаться по поводу различий, фактически побуждает вас искать самые уникальные доски.

Следуя инструкциям по установке , Войтек и Марк использовали только гвозди из нержавеющей стали для крепления всего кедрового сайдинга.

Вид на гараж со стороны парадного. Сначала посмотрите на большую часть установленного сайдинга из обугленного кедра. Второй вид.

Когда южная сторона гаража почти закончена, Войтек и Марк могли перейти на северную сторону.

Северная сторона гаража подготовлена ​​и готова к сайдингу. Первые несколько штук, поднимающихся на северной стороне гаража.

Для потолков мы изначально собирались использовать другой продукт Cor-A-Vent, их ленточные вентиляционные отверстия PS-400, чтобы завершить сборку «холодной» кровли , которая в доме уже включала коньковую вентиляционную решетку.

Короб с планками ПС-400 для вентиляции потолка.

Но после того, как открыли коробку и внимательно посмотрели на продукт, они просто показались очень хлипкими. Я уверен, что они работают нормально, но держать их в руке не вызывает уверенности. Кроме того, вид вонючего лица Войтека, который внимательно изучал пару частей, только подтвердил, что нам нужен другой вариант.

Осмотревшись в Интернете, я нашел в местном магазине Home Depot товар - Kwikmesh , оцинкованную универсальную металлическую сетку в рулоне.

Изделие из металлической сетки, используемое для потолочной вентиляции.

Мало того, что Kwikmesh выглядела более солидно, я подумал, что он будет лучше смотреться с обугленным кедром, чем с PS-400, создавая хороший контраст с деревом. Мне также очень понравилось, как он раскрыл часть структуры через сетку для более грубого, незавершенного вида - опять же, в соответствии с нашими целями дизайна Urban Rustic.

Крупным планом установлена ​​металлическая сетка на потолке. Первая часть потолка, поднимающаяся вверх с металлической сеткой для вентиляции крыши. Марк ждет разреза, большая часть потолка и сайдинга установлена ​​на северной стороне гаража. Секция софита в комплекте с установленной сеткой Kwikmesh. Северная сторона в сборе, фризная доска завершает детали дождевого экрана.

Мы собирались скопировать диаграмму «Молоток и рука» для верхней части стены, в частности их деталь дождевого экрана для фризовой доски:

Обсудив детали, Войтек и Марк обнаружили, что выемка на фризовой доске является слишком суетливой деталью, и они предпочли оставить эту деталь в целости и сохранности.Для этого они разорвали планки обрешетки 2 × 2 до толщины, которую можно было использовать в качестве блокировки позади фризной доски, вытолкнув фризную доску сразу за плоскость сайдинга, оставив сплошной зазор примерно в 1/4 дюйма.

За исключением немного большего пространства непосредственно над полосой Cor-A-Vent, конечный результат почти такой же - небольшой зазор между фризной доской и верхней частью сайдинга с выступом и пазом позволяет воздуху за сайдингом свободно течь вверх и из стены через верхнюю часть полос Cor-A-Vent.

Полоски Cor-A-Vent держатся примерно на 1/4 дюйма ниже первоначальной блокировки прямо над ними.

Верх стены готов для сайдинга и создания воздушного зазора для дождевой сетки. Отметьте добавление блокировки для подготовки фризовой доски к верхней части стены.

Увеличенный вид сбоку, показывающий детали дождевого экрана в верхней части стены:

Верх Cor-A-Vent и верхняя часть сайдинга.Доска Frieze устанавливается поверх блокировки на заднем плане.

В доме ребята скорректировали размещение блокировки фриза, опустив его так, чтобы он совпадал с первым слоем блокировки 2 × 4, тем самым закрывая любое ненужное открытое пространство за доской фриза.

Крупный план потолка с фризной доской и воздушной прослойкой для дождевого экрана непосредственно под ним.

Когда северная и южная стороны гаража в основном закончены, ребята двинулись к передней части гаража.

Войтек и Марк проходят через переднюю часть гаража с обугленным кедром, теперь ориентированным вертикально.

Изменение в нашей стеновой сборке - использование 2 × 4 вместо 1 × 4 для нашего первого слоя обвязки так, чтобы сайдинг мог свисать сразу за металлической планкой и каменной ватой на фундаменте - имело одно неприятное непреднамеренное последствие для северная сторона дома: 14-дюймовые доски, которые мы купили, обугленные и смазанные маслом, теперь были примерно на 3 дюйма короче - изначально предполагалось, что они будут располагаться прямо над окладом и каменной ватой, а не свисать на несколько дюймов ниже этой области.

Времени было мало, так как Войтек и Марк ехали прямо вместе, моя жена Анита и наша подруга Мария неустанно работали, чтобы вовремя закончить более длинные доски, в то время как я смазывал каждую доску почти сразу после того, как она сгорела.

Анита начинает сжигать дополнительные доски, пока Марк и Войтек продолжают работать. Марка в основном сделана с фасадной частью гаража.

Для фасада гаража Войтек и Марк повторили те же детали дождевого экрана, только на этот раз с вертикальной ориентацией сайдинга.

Свес на фасаде гаража: фризная доска, завершающая дождевую завесу, потолочные панели и рейки устанавливаются. Детальный вид на устанавливаемые потолок гаража и грабли. Вид в разрезе сайдинга с установленным за ним экраном от дождя.

Войтек и Марк хорошо поработали софитами на всех внешних углах.

Обратите внимание на «тигровые полосы» на нижнем крае лицевой панели граблей, а также на различия в цвете и текстуре от одной доски к другой - пример «совершенно несовершенного» в соответствии с принципами ваби-саби, включая тонкие следы карандаша. за их порезы (все еще видны почти два года спустя).

Крупный план софита гаража на внешнем углу. Ребята переходят из гаража в северную часть дома.

Что касается северной стороны дома, я хотел сохранить обугленный кедр монолитно-черным. Единственным реальным облегчением от этого было изменение ориентации сайдинга с северной стороны гаража на дом вместе с единственным окном в спальне моей дочери.

Обугленный кедр на северной стороне гаража и дома.

Зная, что остальные три стороны дома будут иметь некоторые естественные кедровые акценты, я подумал, что если оставить хотя бы одну сторону дома полностью черной, это даст хороший общий эффект.

Марк работает вокруг механики на северной стороне.

Питтсбург Стилерс сделали нечто подобное, разместив логотип команды только на одной стороне шлемов, а оставил на противоположной стороне сплошной черный . Мне всегда казалось, что это визуально поразительно.

Установка акцентов из натурального кедра

Западная сторона дома - первая возможность использовать некоторые естественные акценты. Основываясь на моих первоначальных рисунках и образце доски, я хотел максимально ограничить естественность, но при этом оставил ей сильный визуальный эффект.

Доски из натурального кедра промаслены маслом и готовы к установке.

Я хотел воспользоваться пониженной оценкой, которая присутствует на заднем дворе, используя натуральные доски вокруг окна слева.Таким образом, можно привлечь внимание к изменению уклона, подчеркнув, что левая сторона западного фасада значительно выше правой.

Использование структуры самого окна в качестве ориентира помогло бы мне точно решить, сколько натуральных досок использовать.

Кроме того, я знал, что мне нужен более неформальный вид , чтобы он соответствовал нашим целям дизайна Urban Rustic и wabi-sabi, поэтому использование нечетных досок в асимметричном стиле помогло бы достичь этого.

Укладка натуральной доски вокруг окна на западном фасаде.

Сделав акцент на окне таким образом, 11 натуральных досок оказались правильным числом. Если внимательно присмотреться к обрамлению самого окна (большой центральный кусок стекла, окруженный двумя меньшими частями), то, если бы мы выбрали меньшее количество досок, естественное изображение было бы слишком далеко от мертвой точки оконного проема, поэтому недостаточно вокруг окна, а любые дополнительные натуральные доски рискуют оказаться слишком близко к мертвой точке, делая общий вид слишком симметричным.

Очевидно, что многие детали, касающиеся этих решений, являются субъективными, но лучше иметь некую основу для окончательного решения, чем действовать исключительно инстинктивно.

Отметьте завершение естественного акцента вокруг левого окна.

И только после того, как Марк вернулся к обугленной черной обшивке, я был уверен, что у нас ровно нужное количество натуральных досок вокруг окна.

Марка приближается к центру западного фасада.

Пройдя мимо первого куска стекла, натуральные доски приобретают приятный асимметричный вид - достаточно облегают или слегка обвивают окно, обеспечивая соединение, но не слишком сильно.

После стольких месяцев планирования, беспокойства и ожидания - а затем, наконец, возможности увидеть это сочетание обугленного кедра с натуральным кедром - наблюдение за подъемом сайдинга стало одной из самых приятных частей всего строительства.

Войтек и Марк были достаточно любезны, чтобы найти время, чтобы обуглить все края среза.

Когда ребята добрались до середины западного фасада, их ждал приятный сюрприз - мертвая середина пика идеально совпадала с швом между двумя досками.

Глядя вверх на центр западного фасада. Более широкий вид пика на западном фасаде.

В большинстве домов обратная сторона имеет тенденцию быть довольно скучной, как если бы о ней почти забыли (по крайней мере, визуально). Частично в этом нет сомнений, потому что детали, используемые для создания визуального интереса, обычно зарезервированы для фасада, где они могут быть показаны на улице.Там, где фасад может быть покрыт каменными элементами, металлоконструкциями, сложными осветительными приборами или некоторыми другими декоративными акцентами, остальные три стороны имеют тенденцию сливаться вместе, поскольку основной материал сайдинга просто продолжает свою стандартную планировку или узор по периметру дома. Эти декоративные акценты увеличивают стоимость постройки, поэтому имеет смысл зарезервировать их для той стороны дома, которую увидит большинство людей.

Однако иногда этот эффект может вызывать резкую реакцию. В пригороде Чикаго есть дом с сложной каменной кладкой на переднем фасаде, который в данном конкретном случае представляет собой две стороны, выходящие на улицу, но когда вы идете к задней части дома, сайдинговый материал превращается в дерево.Поскольку переход такой резкий, а качество материалов настолько отличается, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения визуального воздействия, это почти похоже на прогулку за тщательно продуманным фасадом здания на съемочной площадке фильма и обнаружение, что это всего лишь одна стена. вплоть до имитации гораздо более существенного здания. Это отсутствие единства придает дому некую грусть, как если бы он объявляет, что тщательно продуманные планы внешней облицовки были разрушены неожиданными бюджетными ограничениями.

Следовательно, мы сочли важным придать каждой стороне дома свое собственное лицо.Из-за размера и планировки нашего участка, а также из-за того, как расположены дома рядом с нами, трудно одновременно просматривать более одной стороны нашего дома, что только побудило нас сделать это приоритетом.

Западный фасад в основном завершен.

Краткое примечание: Эти окна на западном фасаде - те, что со стеклом Suntuitive . Благодаря этому нам никогда не требовались жалюзи или защита от яркого полуденного солнца.В результате мы смогли наслаждаться постоянным беспрепятственным видом на задний двор.

Более чем через год после того, как был построен сайдинг, мы с дочерью были на заднем дворе, занимаясь садоводством, когда она заметила, что задняя часть дома похожа на грим Дэвида Боуи для Aladdin Sane. У нас на кухне есть магнит с изображением Боуи. Она права.

Нетрудно увидеть лицо на фасаде, а музыкальное оформление прекрасно сочетается с нашей рок-н-ролльной темой в интерьере дома.

Эффект натурального кедра также напоминает гоночные полосы, особенно те, что видны на спортивных автомобилях, маслкарах или даже мотоциклах (например, графика на гоночных спортбайках). Частично это было сделано с помощью языка, твердо вставленного в щеку - если высокопроизводительные автомобили и мотоциклы хорошо смотрятся с гоночными полосами, почему не в высокопроизводительном доме? - но главным образом потому, что мне всегда нравилась визуальная мощь этих типов графики.

В ожидании водостоков и водостоков.

Также в соответствии с идеей гоночных полос мы хотели, чтобы дом выглядел самобытно со всех сторон, во многом как хорошо продуманная форма самых запоминающихся спортивных автомобилей или мотоциклов, которые хорошо смотрятся практически под любым углом.

В начале каждого эпизода Комиков в машинах за кофе Джерри Сайнфельд отлично поработал, представляя каждое транспортное средство, объясняя, почему некоторые из них - даже если им уже несколько десятилетий и построены с использованием того, что мы сейчас считаем устаревшими технологиями - все еще могут выявить такое сильное чувство привязанности или искренней радости.

И нет недостатка в вариантах дизайна, когда дело касается гоночных полос и их различных макетов .

Многие из них симметричны, например, двойная полоса, уложенная толстыми парами с небольшим промежутком между ними. Этот стиль популярен на капотах маслкаров.

Shelby Mustang. Этот более сложный, с добавленными красными полосами по внешним краям.

Иногда полосы довольно тонкие, возможно, больше похоже на полоску:

И, конечно же, гоночные полосы не всегда должны передавать ощущение скорости или доминирования, иногда они являются намеком на элегантный, даже симпатичный стиль.

Мотоциклетная графика, вероятно, самая экстремальная версия гоночных полос, многие из них даже диковинные, но в основном в яркой и веселой форме.

Ducatis отлично смотрятся, когда они выполнены в однотонном красном или даже полностью матовом черном цвете, но белые полосы определенно добавляют еще одно измерение к общему виду мотоцикла:

Это один из самых знаковых макетов, созданный заводской гоночной командой Honda MotoGP, Repsol.

Я думаю, что макет и сочетание цветов выглядят даже лучше крупным планом в качестве заставки:

Яркая заставка.

Мой любимый макет гоночной полосы - это комбинация одной толстой и одной тонкой, вероятно, из-за асимметрии, поскольку она обычно наносится с одной стороны, или смещением , а не прямо по центру.

«Херби» на продажу в антикварном магазине в Цинциннати.

Другой пример этой комбинации толстый-тонкий:

Знаки штриховки на колесе Dodge Charger.

Еще одним приятным моментом в идее гоночной полосы было то, что в качестве визуального мотива мы могли перенести ее на некоторые элементы внутренней отделки. Это то, что мы намеревались сделать и с обугленным кедром - использовать элемент снаружи для украшения части интерьера.

Сине-зелено-белая комбинация, долгое время ассоциировавшаяся с Kawasaki, оказалась наиболее очевидным примером того, как мы позаимствовали некоторые известные образы из мотогонок и применили их внутри дома в новом контексте, но во многом по той же причине. а именно попытка передать ощущение игровой энергии и дополнительной яркости (подробнее об этом в будущем посте).

В любом случае, мне очень понравилось придумывать своего рода повествование о внешнем виде дома, я надеюсь, уникальным образом демонстрируя, что обугленный кедр и натуральные доски могут визуально делать как сайдинг дома.

Для южной стороны мы решили использовать кухонную дверь в качестве ориентира для установки натурального кедра, в то время как входная дверь будет использоваться на восточном фасаде.

Еще одним элементом вокруг двух дверей, который следует учитывать, было внешнее освещение.Отдельный светильник у каждой двери будет излучать направленный вверх и вниз концентрированный луч света, выделяя натуральные доски в темноте, поскольку они фокусируют свое внимание на этой полосе натурального дерева, окруженной полной чернотой.

Марка практически готова для натурального кедра.

Мы начали естественные доски справа от центра дверного стекла, немного обманывая, так что они начинались почти прямо над дверной ручкой.

Также прекрасно получилось, что натуральные доски заканчивались узором A-B-A от задней части дома к передней; то есть слева от окна сзади, справа от кухонной двери, а затем слева от входной двери.

Марк и Войтек проходят мимо натуральных кедровых досок.

Мы закончили с 5 досками для этой стороны дома, что позволило полосе оставаться пропорциональной размеру проема, находясь сразу за возможной осветительной арматурой. Также помогает то, что кухонная дверь, состоящая в основном из стекла нейтрального серого цвета, не отвлекает внимание от натуральных досок.

Кухонная дверь из обугленного натурального кедра.

У входной двери я сначала представил себе натуральные доски, установленные справа от входа.На двухмерных чертежах это казалось разумным, но, увидев все на своем месте в реальности, стало ясно, что левее от входной двери будет намного лучше. Справа от входной двери означало, что натуральные доски будут выглядеть «сдавленными».

Обклеиваем входную дверь первым кусочком натурального кедра. Маркировка забивания первой пары натуральных досок.

Начав с натуральных досок снаружи, где будет располагаться светильник, мы получили всего 7 досок вокруг входной двери.Поскольку входная дверь немного больше кухонной и является основным элементом интерьера, имело смысл использовать в этой области немного больше натуральных досок.

Большое спасибо Войтеку и Марку за их терпение в игре, поскольку я точно определил, сколько натуральных досок использовать и где именно они должны быть расположены.

По мере того, как каждая секция натуральных досок поднималась вверх, было очевидно, что после определенного момента эффект гоночной полосы будет утерян: слишком много досок, и это будет выглядеть неправильно, по сути, перекрывая проем; слишком мало досок будет означать недостаточное воздействие - меньше похоже на правильный декоративный акцент, а больше на несвязную ошибку.

Первый взгляд на восточный фасад целиком. Наш маленький черный ящик почти готов.

Боб Риггс , его сын Брайан и Джейсон были достаточно любезны, чтобы вернуться и установить для меня входную дверь. Мы использовали расширяющуюся пенопластовую ленту Hannoband, чтобы уплотнить эту дверь, так же, как мы это сделали для всех других окон и кухонной двери.

Ознакомьтесь с подробностями их установки здесь:

Окна, двери и Suntuitive
Брайан, Джейсон и Боб устанавливают нашу входную дверь. Передняя дверь сразу после установки.

Передняя веранда с обугленным кедром, натуральным кедром и ярко-красной дверью напоминает мне знаменитый «ансамбль маленького черного платья» Коко Шанель - обугленный кедр маленькое черное платье , натуральные обшивки жемчужной нитью, и перед входной дверью брызги красной помады.

Наша блестящая входная дверь - единственный гладкий, чистый и явно новый элемент нашего экстерьера.Этот контраст между промышленно произведенным острым предметом и обожженным деревом с сильными сучками в некотором роде олицетворяет эстетику городского деревенского стиля.

Крупный план крыльца сразу после установки двери.

Установка поддонов на пороги

Когда большая часть сайдинга и свесов была завершена, Войтек и Марк начали устанавливать металлические подоконники для всех окон и дверей.

Грег, владелец Siding и Windows Group , предложил использовать Lakefront Supply для всех оконных планок, которые оказались хорошими, поскольку они смогли создать именно то, что нам нужно.

Металлический подоконник скользнул под нижний алюминиевый край окна.

На фото ниже вы можете увидеть горизонтальный слой обвязки 1 × 4, который становится поверхностью для прибивания кедровой доски 1 × 6, которая будет использоваться в качестве возврата к оконной раме.

Второй вид той же местности. Изнутри, глядя на подоконник. Внешний край подоконника. Окно в ожидании последней обрезки.

Мы выбрали «безрамный» вид окон, так что после установки всей отделки очень небольшая часть оконной рамы осталась открытой.

Окно кухни со всеми установленными декоративными элементами. После установки экранов свободного места почти не осталось. Нам очень нравится этот «безрамочный» вид в сочетании с «инни» положением окна - он создает действительно красивые тени в разное время в течение дня. Установлен подоконник передней двери. Кухонная дверь с установленным поддоном. Войтек срывает защитный пластик с подоконника. Марк и Войтек устанавливают оклад на крыше нашего гаража. Войтек прикручивает оклад.

Наконец-то все элементы на месте: окно в главной спальне с естественным акцентом, обугленный кедр, используемый для возвращения сайдинга обратно в оконную раму, с металлической панелью подоконника под ним.

Водостоки и водостоки

Для желобов и водосточных труб мы выбрали Nordic Steel .Они дорогие, но они оправдали маркетинговые заявления: с увеличенным полукруглым желобом и водосточной трубой большого диаметра нам никогда не приходилось чистить водостоки (по крайней мере, пока). Они также выглядят очень красиво и хорошо вписываются в атмосферу городского деревенского стиля, к которой мы стремимся.

Декоративные детали

Было интересно наконец достать из хранилища маленькие декоративные элементы для экстерьера. Например, я купил наши металлические номера домов и дверной звонок на Etsy, по адресу Modish Metal Art .Как оказалось, Etsy оказался бесценным ресурсом как для украшения экстерьера, так и для интерьера нашего дома (подробнее об этом позже).

Наши внешние фонари были найдены на Amazon: Hyperikon

«Шаткие» номера домов. Наконец-то установлен дверной звонок Gecko. Детали передней двери в комплекте: обшивка, подоконник, дверной звонок, номера домов и наружное освещение.

Я нашел эти белые фарфоровые числа на Etsy, сделанные в Японии, поэтому они казались идеальными для нашего запрета шоу суги.К сожалению, этот магазин Etsy больше не работает.

С некоторыми винтами Spax и обугленным кедром в качестве фона белые цифры действительно выделяются:

Штукатурка для внутренних оконных колодцев

Для колодцев в подвалах мы изначально думали, что будем просто нести деревянную обшивку полностью вниз. После того, как подпорные стены были установлены и мы увидели, насколько сложными должны быть разрезы вокруг камня - не говоря уже обо всех работах, необходимых для сверления бетонных болтов в фундаменте с помощью молотка, чтобы установить обвязку для обугленного кедра, - мы поняли, что дерево - это не так. Это действительно жизнеспособный вариант.

После прямого обращения в Rockwool они сказали мне, что штукатурка поверх открытой панели Comfortboard 80 подойдет, хотя в документах, которые они изначально мне дали, она не была представлена ​​как вариант. Это было большим облегчением, и у Войтека был друг, который устанавливал штукатурку, так что в итоге все получилось очень хорошо.

Подоконники вокруг окон подвала сильно пострадали во время длительного процесса строительства, поэтому я подкрасил подоконники с помощью Fast Flash от Prosoco, чтобы убедиться, что они водонепроницаемы.

Томаш устанавливает токарный станок с длинными винтами по бетону, готовясь к нашей традиционной трехслойной штукатурке.

Томаш в конечном итоге перенесет штукатурку на сетку от насекомых Cor-A-Vent, а затем Войтек и Марк опускают обугленный кедр ниже этой точки на несколько дюймов, полностью скрывая шов между двумя материалами.

Обугленный сайдинг, угол оконного колодца и лепнина (на данный момент всего 2 слоя) встречаются.

Для перил вокруг оконных колодцев мы хотели использовать панель из проволоки (в соответствии с темой Urban Rustic).Первоначально я думал, что буду использовать перила Wild Hog Railing в сочетании с деревянными стойками, но решил, что цельнометаллическая система перил будет лучше, в основном по соображениям долговечности.

Водосточные желоба поднимаются сразу после установки перил вокруг оконных колодцев. Вид на перила из окна подвала.

Насколько долговечен обугленный кедр?

По крайней мере, вначале нам не повезло с обугленным кедром.

Например, во время нашего первого лета с сайдингом в прошлом году мы заметили, что у нас по дому жужжат пчелы-плотники.Сначала я не особо задумывался об этом, потому что обугленный кедр считается устойчивым к насекомым. Но потом я заметил, что пчела роет яму над одним из окон, и понял, что что-то нужно делать.

Прочитав об их жизненном цикле , я применил спрей внутри имеющихся отверстий (всего около 10 после того, как я пошел искать), а через пару дней нанес несколько затяжек диатомовой земли . Подождав еще два дня, я затолкал каждое отверстие стальной ватой, прежде чем покрыть каждую точку входа черным герметиком.После исправления эти области практически не видны.

Этой весной и летом мы внимательно следили за этими конкретными областями, а также за домом в целом, но пчелы не появлялись, поэтому похоже, что проблема решена. Тем не менее, это то, что нам нужно искать каждый май и начало июня.

Оглядываясь назад, можно сказать, что пчелы гнездились в открытой части фасада с двух сторон дома до установки сайдинга и свесов. В то время, не понимая их жизненного цикла, я просто заткнул эти дыры каким-то герметиком, думая, что этого будет достаточно.К сожалению, этого не произошло, и их потомство появилось следующей весной / в начале лета, копаясь в обугленной кедровой фасции. Если бы я правильно обработал эти пятна сначала спреем, а затем комбинацией диатомовой земли, то, скорее всего, я бы вообще смог избежать этой проблемы.

Поскольку их потомство возвращается в то место, где они изначально появились, чтобы создать свои собственные места гнездования (или даже повторно использовать существующее), чрезвычайно важно решить проблему как можно скорее, иначе одно или два небольших гнезда могут быстро разрастаться до Десятки пчел роятся вокруг карниза дома в начале лета.И, что еще более зловеще, именно эти туннели для гнездования привлекают внимание дятлов, которые ищут их, стучат молотком по дереву, чтобы добраться до личинок под поверхностью, и при этом оставляют рубцы, если не портят дерево.

На самом деле, в прошлом январе было утро, когда я услышал звук, похожий на поломку машины, почти как на отрыв цепи от колеса. Когда звук переместился на другую сторону дома, я внезапно понял, что это дятел. К счастью, он сидел на водосточной трубе прямо за нашим окном, поэтому было достаточно просто открыть окно, чтобы напугать его и заставить улететь.Когда я вышел на улицу искать повреждения, я увидел только пару небольших пятен, как будто он просто проверял дерево на насекомых и ничего не нашел. К счастью, с тех пор он не вернулся. Мы надеемся, что так и будет.

Кроме того, после того, как сайдинг простоял около года, особенно после первого лета, он начал проявлять некоторый износ. Поскольку северная сторона выдержала больше всего, я могу только предположить, что именно воздействие солнца вызвало большую часть износа на трех других сторонах дома и гаража (хотя я уверен, что дождь тоже сыграл свою роль) .

Несмотря на некоторый износ, эти доски сохранили оранжевый и желтый оттенок на северной стороне гаража.

В целом, области с более толстым слоем обугленного покрытия держались лучше, но иногда даже в этих областях мы наблюдали появление некоторых недостающих обугленных участков.

Вот несколько изображений, показывающих степень выцветания:

Западный фасад, выходящий во двор. Южная сторона. Другой вид на южную сторону. Южная сторона гаража. Гараж на восточную сторону.

Износ происходил медленно, так что он как бы подкрался к нам. В какой-то момент мы с женой начали замечать изменения. И некоторые районы намного хуже других:

Пожалуй, худшая зона выцветания на обугленном кедре.

Хотя обугленное дерево не подвергалось какой-либо непосредственной опасности, и мне понравился этот "состаренный" вид, моя жена сказала, что предпочитает оригинальный, более непрозрачный черный вид сайдинга.И, честно говоря, поскольку многие из этих незащищенных участков стали серыми, я беспокоился о том, насколько хорошо любой продукт, который мы могли бы попробовать в будущем, впитался и прижился, поэтому я решил решить эту проблему в этом году, а не ждать больше.

К счастью, я знал о блоге Кента, Blue Heron Ecohaus , поскольку видел его на GBA . Он подробно рассказывает о своем решении использовать деготь из черной сосны Auson вместо отделки shou sugi ban.

Наш сайдинг был установлен осенью 2017 года, и прошлым летом я экспериментировал с рекомендуемой смесью Auson и льняного масла 50/50, используя ее, чтобы подкрасить несколько досок, включая все обрезанные края, которые были у Войтека и Марка. тщательно сгорел.Без тунгового масла эти открытые края сильно потускнели, почти до одинакового серого цвета на каждой детали. Опять же, это может быть из-за того, что они не получили особенно сильного обугливания при сгорании, но я не могу знать наверняка.

Парню из этого видео было намного больше удовольствия от применения продукта, чем мне:

Несмотря на то, что обугленное дерево, как говорят, легко прослужит десятилетия, мы также знали, что его следует смазывать маслом примерно каждые 15 лет, чтобы повысить его долговечность, поэтому необходимость подкрашивания не была такой душераздирающей, как в противном случае.Думаю, наша 15-летняя отметка наступила раньше. Также помогло то, что не было необходимости делать какие-либо выступы (фасции или софиты) - эти области, кажется, держатся очень хорошо, в том числе области «тигровой полосы».

Участок фасада и потолка на южной стороне дома с «тигровой полосой».

Второй вид карниза с «полосой тигра», вместе с вентиляционным отверстием, желобом и водосточной трубой, и, если вы присмотритесь, мотылек, висящий на экране Kwikmesh:

Вот несколько фотографий «освеженного» обугленного кедра:

Начиная с западной стороны с черной сосновой смолой. Продвигается по южной стороне.

Наша маленькая черная коробочка с оживленной кожей:

Западный фасад завершен. Юго-западный угол после сосновой смолы. Другой вид на этот юго-западный угол. Фасадный вход и южная сторона гаража после сосновой смолы. Другой вид восточного фасада после сосновой смолы. Более подробно обугленный кедр после сосновой смолы. Крупный план: черная сосновая смола не оказала отрицательного воздействия на сильно обугленные участки. На участках с самым легким обугливанием черная сосновая смола пропиталась, но не полностью сделала поверхность непрозрачной черной. Думаю, второй слой сделает его непрозрачным.

Если бы я снова собирался сделать обугленный кедр или шоу суги бан - на данном этапе это большое «если» - я бы определенно настоял на равномерно тяжелой отделке углем (или отделке с аллигатором), и я бы используйте черную сосновую смолу, чтобы попытаться закрепить уголь как можно сильнее.Какими бы красивыми ни были более легкие обугленные участки, когда они впервые поднялись наверх, они просто не могли противостоять погоде - по крайней мере, в нашем опыте так было.

Наш маленький черный ящик в снегу. Еще одна причина, по которой мы выбрали черный сайдинг.

Тем не менее, кусочки шу суги бан, которые мы включили в наш интерьер, хорошо держатся за счет всего лишь покрытия тунговым маслом, не показывая признаков ухудшения, предположительно потому, что они избегали прямого солнца или дождя (подробнее об этих областях в будущем посте).

Нам нравится прочность, которую черный сайдинг придает дому, когда на земле лежит снег.

Другой вариант - использовать вариант металлического сайдинга из обугленной древесины:

Бриджерстил

Я предполагаю, что это дорого, но это может быть жизнеспособной альтернативой, особенно для тех, кто не желает или не может выполнять работу по уходу за обугленным деревянным сайдингом с течением времени, но тем не менее влюблен в внешний вид настоящего запрета шоу суги.

Еще один продукт, заслуживающий внимания:

Термори США

Этот продукт новее, поэтому его долговечная все еще спорно, пока время не доказывает окончательно одну или другую, хотя эта идея кажется перспективным.

Дом как снегопад. Нам нравится резкий контраст между снегом и черным сайдингом.

В плохой день - например, когда мне приходилось охотиться на пчел-плотников или подкрашивать угли сосновой смолой - я знаю, что мне следовало использовать более безопасный сайдинг, например, металл.И все же в большинстве случаев, когда свесы и сайдинг в порядке, трудно спорить с тем необычным видом, который может производить обугленный кедр.

Кухонная дверь и порог с включенным светом.

Итак, даже несмотря на все время, усилия, деньги и разочарование, которые были потрачены на то, чтобы заставить обугленный кедр работать, мне все равно нравится, как он выглядит каждый раз, когда я въезжаю на подъездную дорожку или замечаю это, работая во дворе. Просто важно понимать, что, как и все, что стоит сделать, или любой труд любви - например, строительство нашего дома, можно сказать, - имеет свою цену.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

карточек экстерьера | Quizlet

Неподвижное окно - не открывается окно на картинке

- очень большое неподвижное окно в стене. Окна изображений предназначены для обеспечения беспрепятственного обзора.

Двустворчатое окно - имеет две подвижные створки.
- перекладины, мунтин, клетчатая рейка, перекладины, нижняя направляющая и створка (нижняя)
традиционный стиль окон в U.S. Окно состоит из двух частей (створок), которые слегка перекрывают друг друга и скользят вверх и вниз внутри рамы. В большинстве новых окон с двойной створкой для поддержки створок используются пружинные противовесы. Традиционно использовались противовесы. Утяжелители прикрепляются к створкам с помощью шкивов на шнуре или цепи.

Горизонтально-раздвижное окно - окно с горизонтально-раздвижной створкой имеет две или более створок, которые слегка перекрывают друг друга и скользят горизонтально внутри рамы. В Соединенном Королевстве их иногда называют окнами из Йоркшира.Ползунки могут быть у всего окна или, что более типично, сдвигается только одна створка. Эти ползунки похожи на ползунки для дверей патио, где одна сдвижная дверь фиксируется, а другая сдвигается.

Одноподвесные окна - Одноподвесные окна имеют фиксированную и работающую створку. Действующая створка обычно находится внизу, а несъемная створка - вверху окна.

Створка - створчатое окно открывается на петлях, обычно сбоку, а иногда и вверху или внизу. Створка открывается или открывается, как дверь, и состоит из боковой, верхней или нижней створки или комбинации этих типов.В США эти окна обычно открываются с помощью рукоятки. В Европе, как правило, используют фрикционные механизмы и шпильки. Кривошип, подпорка или фрикционная петля необходимы, когда окно открывается наружу, чтобы удерживать окно в нужном положении. Внутри оконных элементов створки - корпуса, привода, подоконника и экрана. Створка) Окно
Окно маркизы - это створчатое окно, которое откидывается вверху. Окно висит горизонтально на петлях.Он раскачивается наружу, как навес. Обычно он открывается наружу и приводится в действие рукояткой.

Окно бункера (створки)
Окно бункера - это створчатое окно с петлями внизу. Обычно окно открывается внутрь, в сторону жилого помещения, а не наружу.

Жалюзи или жалюзи Окно-жалюзи состоит из параллельного стекла и акриловых или деревянных жалюзи, установленных в раме. Жалюзи фиксируются вместе на направляющей, чтобы их можно было открывать и закрывать в унисон, чтобы контролировать поток воздуха через окно.Когда окно закрыто, жалюзи перекрывают друг друга в виде плитки. Лучше всего подходят для вентиляции и вентиляции крыльцов (влажные места).
Они не являются водонепроницаемыми. Они не являются хорошими изоляторами в северном климате, если важна энергоэффективность. Они могут оставаться открытыми во время дождя, но не пропускать большую часть дождя из-за ориентации гальки.

Окно фрамуги
Окно фрамуги расположено над дверью. В наружной двери окно фрамуги обычно фиксируется.Во внутренней двери он может открываться. В более старом доме функция открывающегося окна внутри фрамуги заключалась в обеспечении вентиляции до того, как была введена система вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха.
Компоненты - фронтон, фрамуга, пилястр

Эркер
Эркер - это многопанельное окно, состоящее как минимум из двух панелей, установленных под разными углами для создания выступа из стены.

Аварийный выход и эвакуация Это окно, предназначенное для того, чтобы люди, находящиеся в доме, могли покинуть его через отверстие в чрезвычайной ситуации, например при пожаре.В США спецификации аварийных окон в спальнях приводятся во многих строительных нормах и правилах.

% PDF-1.5 % 3566 0 объект > endobj xref 3566 128 0000000016 00000 н. 0000005226 00000 п. 0000005331 00000 п. 0000006300 00000 н. 0000006725 00000 н. 0000007118 00000 н. 0000007553 00000 н. 0000007592 00000 н. 0000007759 00000 н. 0000007872 00000 н. 0000007987 00000 н. 0000008373 00000 п. 0000008794 00000 н. 0000020241 00000 п. 0000030843 00000 п. 0000041271 00000 п. 0000052720 00000 н. 0000064018 00000 п. 0000075413 00000 п. 0000076115 00000 п. 0000076226 00000 п. 0000076990 00000 п. 0000077702 00000 п. 0000088007 00000 п. 0000099461 00000 п. 0000102111 00000 п. 0000104445 00000 н. 0000110425 00000 п. 0000111954 00000 н. 0000112284 00000 н. 0000112663 00000 н. 0000115421 00000 н. 0000115828 00000 н. 0000116300 00000 н. 0000121635 00000 н. 0000121676 00000 н. 0000146431 00000 н. 0000146472 00000 н. 0000182414 00000 н. 0000182455 00000 н. 0000182826 00000 н. 0000183055 00000 н. 0000183179 00000 н. 0000183336 00000 н. 0000183724 00000 н. 0000183823 00000 н. 0000183972 00000 н. 0000184360 00000 н. 0000184459 00000 н. 0000184608 00000 н. 0000184996 00000 н. 0000185095 00000 н. 0000185244 00000 н. 0000185632 00000 н. 0000185731 00000 н. 0000185880 00000 н. 0000185979 00000 н. 0000186128 00000 н. 0000186516 00000 н. 0000186615 00000 н. 0000186764 00000 н. 0000187152 00000 н. 0000187251 00000 н. 0000187400 00000 н. 0000187788 00000 н. 0000187887 00000 н. 0000188036 00000 н. 0000188424 00000 н. 0000188523 00000 н. 0000188672 00000 н. 0000189060 00000 н. 0000189159 00000 н. 0000189308 00000 н. 0000189696 00000 н. 0000189795 00000 н. 0000189944 00000 н. 00001

00000 н. 00001
  • 00000 н. 00001
    00000 н. 00001
  • 00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 00001

    00000 н. 0000192975 00000 н. 0000193124 00000 н. 0000193512 00000 н. 0000193611 00000 н. 0000193760 00000 н. 0000194148 00000 н. 0000194247 00000 н. 0000194396 00000 н. 0000194678 00000 н. 0000194777 00000 н. 0000194926 00000 н. 0000195314 00000 н. 0000195413 00000 н. 0000195562 00000 н. 0000195950 00000 н. 0000196049 00000 н. 0000196198 00000 н. 0000196586 00000 н. 0000196685 00000 н. 0000196834 00000 н. 0000197222 00000 н. 0000197321 00000 н. 0000197470 00000 н. 0000197858 00000 н. 0000197957 00000 н. 0000198106 00000 н. 0000198494 00000 н. 0000198593 00000 н. 0000198742 00000 н.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *