Крыша двухскатная своими руками: Двускатная крыша дома: пошаговое строительство своими руками

Двухскатная крыша своими руками — как сделать пошагово, фото

Двускатные крыши среди всех остальных конструкций считаются классикой. Их использовали раньше и продолжают использовать сегодня чаще остальных, особенно в частном домостроении. Такая кровля — стопроцентная защита от атмосферных осадков и прекрасный внешний вид плюс небольшие затраты на сооружение. Добавить можно и простоту самой конструкции, поэтому её самостоятельное строительство не является большой проблемой. Главное — правильно рассчитать количество материалов с учётом угла наклона и размеров скатов, а также типа кровельного материала.

Содержание

• Подготовка к сооружению двускатной крыши
  • Выбор материала для мауэрлата
  • Особенности выбора материала для стропил
  • Из чего изготовить коньковый прогон
  • Как смонтировать обрешётку
• Установка и крепление мауэрлата
  • Крепление мауэрлата на шпильки
    • Видео: установка мауэрлата на шпильки
  • Установка мауэрлата на деревянные вставки
  • Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки
  • Укладка мауэрлата на проволоку
  • Видео: как можно просто крепить мауэрлат
• Монтаж стропильной системы
  • Монтаж наслонных стропил
  • Монтаж висячих стропил
  • Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли
• Как сделать «кукушку» и слуховое окно
  • Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше
  • Строительство слухового окна для двускатной кровли
  • Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками
• Утепление двускатной крыши
  • Утепление кровли изнутри
    • Видео: утепление крыши
  • Утепление крыши снаружи
  • Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Подготовка к сооружению двускатной крыши

Тип и сортамент материалов для двускатной кровли выбирается по назначению в зависимости от элемента конструкции. А состоит крыша из следующих частей:

1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), который служит опорой для стропильных ног.
2. Стропила — наклонные элементы, которые являются несущей конструкцией и составляют скат кровли.
3. Коньковый прогон — несущая балка, на которую верхними концами упираются стропильные ноги. Сам элемент кровли опирается на стойки и фронтоны.
4. Обрешётка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
5. Фронтоны — боковые завершающие плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Собираются из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии с внешней стороны обшивают отделочным материалом.

   Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешётки и дополнительных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

Выбор материала для мауэрлата

Мауэрлатный пояс можно собрать из разных материалов. В зависимости от веса самой крыши используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. При этом очень важно обратить внимание на количество сучков. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которые брус может не выдержать. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал для мауэрлата использовать нельзя.

Для мауэрлата используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

Если возводится лёгкое строение, к примеру, каркасное, то вместо дорогого цельного бруса рекомендуется использовать скреплённые между собой доски. В зависимости от требуемой толщины можно сбить две или три доски.

При необходимости мауэрлат усиливается стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Саму трубу крепят металлическими стяжками или хомутами, которые связываются через деревянный мауэрлат с каркасом здания.

Чтобы усилить мауэрлат, к нему крепят стальную трубу, которая проходит через стропила

Особенности выбора материала для стропил

Есть три вида пиломатериала, из которого можно сооружать стропильную систему: брёвна, брус и доски. Брёвна используются редко, потому что они обладают большим весом и с ними сложно работать. К тому же при соединении с другими элементами кровли в них делают врубки, которые снижают прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но он стоит дороже досок. Поэтому оптимальный выбор — обрезная доска.

Главные параметры стропил из доски — толщина, которая варьируется в диапазоне 40–60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм. Для кровель хозяйственных построек используются доски сечением 40х100 мм, для жилых строений — от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости усилить конструкцию используют сдвоенные доски.

Для стропил желательно использовать ровные доски толщиной 40–60 мм и шириной 150–200 мм

Из чего изготовить коньковый прогон

Материал для конька выбирается из расчёта, чтобы брус под весом стропильных ног и кровельного материала не прогнулся полностью или на каких-то участках. И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, его прогиб надо обязательно принимать во внимание. Чтобы его рассчитать, потребуется учесть довольно большое количество факторов. Поэтому оптимальный вариант — использовать брус сечением 200х200 мм.

Как смонтировать обрешётку

Пиломатериал для обрешётки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. К примеру, под мягкую кровлю устанавливается сплошная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит OSB-3. Нередко используются обрезные доски, которые укладываются впритык друг к другу с небольшим зазором (1–2 мм).

Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, тогда собирается разреженная обрешётка из досок толщиной 20–50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор производится из расчёта нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешётки.

В качестве материала для разреженной обрешётки используют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или обрезные доски толщиной 20–50 мм и шириной 100–150 мм

Установка и крепление мауэрлата

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам дома.

Крепление мауэрлата на шпильки

Для крепления мауэрлата на резьбовые шпильки по периметру здания заливается армопояс. По сути, это слой бетона толщиной 25 см и шириной в полную толщину стены. В него обязательно укладывается упрочняющий каркас из стальной арматуры. Для того чтобы залить бетон, нужно установить деревянную опалубку.

Для крепления мауэрлата в армирующий каркас перед заливкой бетона устанавливаются резьбовые шпильки с загнутыми концами

Для крепления мауэрлатного бруса в заливаемую конструкцию надо установить шпильки — металлические стержни с резьбой М12–16 на одном из концов. Их длина выбирается равной толщине бруса, увеличенной на 15–20 см для углубления внутрь бетонной стяжки и ещё на 3 см для образования свободной части над мауэрлатом. Шпильки устанавливаются по краям стен и через каждые 1,5–2 м. Их крепят к армирующему каркасу при помощи электросварки или вязальной проволоки. Основное требование — точное вертикальное расположение каждого крепёжного элемента на одной осевой линии.

Точно выставить шпильки на одной линии можно следующим образом:

1. Изготовить бруски длиной, равной ширине бетонного пояса.
2. В середине каждого из них сделать сквозное отверстие под установку шпильки.
3. В местах установки шпилек уложить шаблон поперёк стены.
4. Вставить шпильки в отверстия и закрепить их к армирующему каркасу.

   В бруски с отверстиями посередине вставляются шпильки, затем заливается армопояс, а после застывания бетона бруски снимаются и устанавливается мауэрлат

После установки шпилек в опалубку заливается бетон. Через 7 дней опалубка снимается, а через две недели можно начинать монтаж мауэрлата. Его устанавливают следующим образом:

1. В брусе мауэрлата делаются отверстия под шпильки с учётом расстояния между ними.
2. По краям каждого бруса делаются вырубки в половину толщины для стыковки двух элементов мауэрлатной конструкции. Вырубки могут быть прямыми или под углом.
3. Устанавливаются элементы мауэрлата, которые сверху зажимаются гайками под размер резьбы шпильки. Под гайки укладываются широкие шайбы.

   Брус мауэрлата притягивается к стене гайками, накручивающимися через широкие шайбы

4. Проводится крепление стыков соседних брусов гвоздями или длинными саморезами по дереву.
5. Угловые стыки элементов мауэрлата дополнительно скрепляются металлическими скобами.

   В местах стыка элементы мауэрлата соединяются друг с другом вполдерева и дополнительно фиксируются гвоздями или металлическими скобами

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Установка мауэрлата на деревянные вставки

Крепление на деревянные вставки используют, если дом возводится из кирпича или бетонных блоков. Для этого в кладку с внутренней стороны или сверху укладываются деревянные пробки из реек 50х50 мм или бруса 100х100 мм. Их длину подгоняют так, чтобы одна пробка входила в кирпичную кладку, заменяя 1,5–2 камня. Пробки устанавливают в стену в процессе кладки кирпича или блоков.

Мауэрлатный брус укладывается на стены и крепится к пробкам металлическими скобами. При этом соседние элементы между собой скрепляются точно так же, как и в предыдущем случае.

Мауэрлат можно крепить при помощи скоб к деревянным пробкам, вставленным в кладку из кирпичей или блоков

Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки

Для крепления мауэрлата к кирпичной стене можно использовать Г-образные строительные шпильки, один конец которых согнут под 90°, а второй представляет собой стержень с резьбой. Длина крепежа подбирается так, чтобы шпилька находилась на 40–45 см внутри кладки, проходила через брус мауэрлата и возвышалась над ним примерно на 3 см. Можно использовать стержень без резьбы, тогда после установки мауэрлата его сгибают до верхней плоскости и фиксируют гвоздями.

Шпилька закладывается в кирпичную кладку на глубину 40–45 см и сверху притягивается гайкой или загибается и крепится гвоздями

Места установки и расстояние между крепёжными элементами такие же, как и в первом способе крепления. По сути, этот способ идентичен первому, только выполняется без заливки бетонной стяжки.

Укладка мауэрлата на проволоку

Для крепления на проволоку используются арматурные штыри или шпильки, которые укладываются в кирпичную кладку ниже уровня мауэрлата на 5–6 рядов поперёк стенки. Далее процесс установки мауэрлата производится следующим образом:

1. Когда кладка будет готова, на неё устанавливается мауэрлат.
2. Проволока диаметром 4–6 мм скручивается в два ряда.
3. Один конец проволоки привязывается к торчащей шпильке.
4. Второй конец перебрасывается через мауэрлат и также привязывается к шпильке.

   В кирпичную кладку закладывается сквозной штырь, к концам которого привязывают проволоку, переброшенную через мауэрлат

Главное — сделать хорошую натяжку скрутки, чтобы сильно прижать брус к стенам.

Видео: как можно просто крепить мауэрлат

Монтаж стропильной системы

Когда мауэрлат установлен и закреплён, можно переходить к сооружению стропильных ног. Существует две разновидности стропильной системы с разной технологией сборки — наслонные и висячие конструкции.

Монтаж наслонных стропил

Своё название наслонные стропила получили за то, что они двумя краями упираются в другие несущие элементы, т. е. наслоняются на них. Снизу это мауэрлат, сверху — коньковый брус. Поэтому после установки мауэрлата надо в первую очередь смонтировать конёк кровли.

Коньковый брус устанавливается на опоры, которые упираются в несущую стену дома или на балки перекрытия

1. Учитывая высоту конька, выставляются опорные стойки из бруса или сдвоенных досок, к которым будет крепиться коньковый брус.
2. Стойки подрезаются по длине и устанавливаются согласно проекту: две по краям конька (они же будут выполнять функции одного из элементов фронтона), остальные с определённым шагом между собой.
3. Опоры выравниваются по вертикали отвесами и закрепляются раскосами в две стороны по оси конькового прогона.
4. На них устанавливается брус, который закрепляется специальными металлическими профилями, перфорированными по всей длине. В качестве крепёжных изделий используются саморезы по дереву длиной 50–70 мм. Брус обязательно выставляют уровнем по горизонтали.
   Коньковый прогон крепится к стойкам при помощи перфорированных металлических пластин

Наслонные стропила устанавливаются лишь в том случае, если коньковый брус может опереться на стойки, которые сами упираются или в верхний торец стены или на несущие балки перекрытия. Стена под стойки должна быть обязательно несущей.

Далее устанавливаются стропила, верхние концы которых подрезаются так, чтобы они соединялись по вертикальной плоскости. Крепление ног проводится к мауэрлату и коньку.

Стропильные ноги соединяются между собой по вертикальной плоскости и крепятся к коньковому брусу металлическими профилями

Порядок установки стропильных ферм:

1. Первыми устанавливаются крайние стропильные фермы на фронтонах.
2. Между ними натягивается бечёвка, определяющая высоту установки промежуточных стропильных ног. Её выравнивают по горизонтали уровнем.
3. По бечёвке устанавливаются промежуточные стропильные пары с определённым шагом, обозначенным в проекте дома.

   Между крайними стропильными фермами натягивается бечёвка, по которой в дальнейшем выравниваются промежуточные стропила

Монтаж висячих стропил

В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует. Стропильные ноги в верхней части упираются друг на друга, а в нижней — на мауэрлат. Но сами по себе стропила не выдержат нагрузок и будут разъезжаться в стороны.

Поэтому в конструкции висячей стропильной системы есть дополнительные элементы: стяжки, ригеля, подкосы и прочие.

Для монтажа висячих стропильных ног требуются дополнительные элементы: ригели, затяжки, бабки и раскосы

Самая простая конструкция — это ферма из двух ног и стяжки в виде обычной деревянной балки, расположенной в горизонтальной плоскости. Балка сдерживает расхождение стропил и уменьшает давление на стены строения.

1. Если балка располагается в самой нижней точке стропильных ног, то её можно использовать как балку перекрытия.
2. Если поднять её на определённую высоту, то, во-первых, она меняет название на ригель, а во-вторых, при организации мансарды она будет выполнять роль основы для потолочной конструкции.

   Нижняя распорная балка висячих стропил называется затяжкой, а верхняя — ригелем

3. Если пролёт между стенами, на которые упираются стропила, составляет более 6 м, то затяжку делают из двух частей, а между ними прямо посередине устанавливают вертикальную стойку, которая называется бабкой. Для увеличения надёжности конструкции от нижнего конца бабки до стропил монтируются подкосы.

Что касается монтажа, то лучше всего собрать фермы на земле, а затем их поднять на крышу и установить по месту.

Стропильные фермы лучше собрать на земле по единому шаблону, а затем поднять на крышу и установить

Для того чтобы все стропильные фермы были одинаковыми по размеру и форме, изготавливается шаблон, по которому затем выравниваются все собираемые конструкции.

1. Со стороны фронтона ровно посередине стены устанавливается и крепится доска, верхний конец которой будет определять расположение конька крыши.
2. Доска такой же ширины, как и предполагаемые стропильные лаги, устанавливается так, что одним концом она упирается в мауэрлат, а другой — в верхний край установленной вертикальной доски.
3. С другой стороны монтируется аналогичная доска, которая накладывается на предыдущую.

   Доски шаблона устанавливаются в положение будущих стропильных лаг и обрезаются по вертикали, чтобы получилась ровная поверхность для их стыка

После этого по готовому шаблону изготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве. Далее их поднимают на крышу и приступают к установке, которая производится аналогично монтажу наслонных стропил.

1. Первыми устанавливаются фермы по краям здания. Они будут служить основой для фронтонов. Их крепят к установленным ранее вертикальным стойкам и к мауэрлату.
2. Затем между двумя фермами по верхним концам стропил натягивается прочная нить, которая обозначит верхнюю точку установки для промежуточных конструкций. С учётом шага монтажа выставляются остальные фермы, которые крепятся к мауэрлату и к уже установленным узлам элементами обрешётки. При необходимости стропильные фермы укрепляются подкосами.

Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли

Как сделать «кукушку» и слуховое окно

«Кукушка» или «кукушатник» — это выступ из ската крыши в виде домика. У него может быть одно- или двускатная крыша, поэтому сама конструкция представляет собой короб из бруса или досок с коньковым прогоном и стропильной системой. Покрывается крыша «кукушки» тем же материалом, что и основная кровля.

«Кукушка» представляет собой элемент мансардного помещения с собственной кровельной системой

Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше

Сразу оговоримся, что «кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из материала, используемого для сборки стропильной системы крыши дома. Все соединения и крепления проводятся металлическими перфорированными профилями.

1. Устанавливается и крепится к стропилам лобовая доска, которая будет определять несущую основу фасада сооружения.
2. Такая же доска устанавливается с задней стороны «кукушатника». Расстояние между досками задаёт длину сооружения.
3. По двум стропилам, между которыми строится «кукушка», устанавливаются стойки так, чтобы их верхние концы составляли единую горизонтальную линию. Поэтому с учётом шага установки и наклона стропильных элементов каждую стойку подрезают под определённую длину.

   «Кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из того же материала, что и стропильная система основной крыши

4. Производится верхняя обвязка с установкой верхней и двух продольных лобовых досок.
5. Для усиления и повышения устойчивости конструкции между стойками монтируются поперечины.
6. К верхней лобовой доске крепится вертикальная стойка, которая будет выполнять функции опоры конькового бруса крыши «кукушатника». Её высота выставляется так, чтобы конёк упирался одним концом в неё, а другим — в заднюю лобовую доску.
7. Устанавливается коньковый прогон и монтируются стропила.
8. Производится обшивка «кукушатника» с внешней стороны плитным или листовым материалом, например, фанерой (ФСФ) или ОСП-3.

   «Кукушатник» с внешней стороны обивается листовыми материалами

9. Кровельный материал укладывается в процессе накрытия основной крыши дома.

Строительство слухового окна для двускатной кровли

Слуховые окна (люкарны) в конструкции двускатной крыши выполняют две функции: вентиляции и образования проёма для проникновения света. У этого типа сооружения есть несколько особенностей, но по внешнему виду и чисто в конструктивном плане это всё тот же «кукушатник». В принципе, эту конструкцию можно собрать на земле, а затем установить на крыше по месту.

Рассмотрим технологию сооружения слухового окна треугольной формы, установленного на уровне фасада здания.

1. По мауэрлату между стропилами устанавливается лобовая доска. Она крепится металлическими профилями на саморезы и к доске, и к стропильным ногам.
2. По её краям монтируются вертикальные стойки, высота которых определяет высоту окна.
3. Сверху стойки стягиваются верхней лобовой доской.
4. Производится установка двух стропильных ног, которые упираются в верхнюю лобовую: верхними краями они соединяются между собой, а нижними упираются в мауэрлат. Во всех точках соприкосновения производится крепление. Эти стропила, установленные под углом, формируют треугольную форму слухового окна.

   Конструкция слухового окна треугольной формы состоит их наклонных стропил, формирующих проём и определяющих крышу люкарны

5. На стык верхних краёв двух стропильных ног укладывается рейка в горизонтальной плоскости, которую выверяют уровнем. Пересечение рейки с плоскостью стропил дома — это место монтажа задней лобовой доски, где она устанавливается и крепится.
6. На место рейки монтируется доска, которая будет выполнять функции конькового прогона для люкарны.
7. Укладываются стропила для кровли окна. Для этого доски в плоскости, формируемой двумя основными стропилами сооружения и точкой соединения конька с задней лобовой доской, устанавливаются на ребро. Упираться эти короткие стропильные ноги будут верхними концами на коньковый пролёт люкарны, а нижними — на стропила основной крыши.
8. Навешиваются створки окна с остеклением.
9. Производится монтаж кровельного материала.

   Слуховые окна обеспечивают необходимое освещение чердачного помещения и создают циркуляцию воздуха внутри него

Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками

Утепление двускатной крыши

Утепление кровли проводится в том случае, если под ней будет организовано жилое помещение — мансарда. Для этого используются в основном матные или плитные теплоизоляционные материалы типа пенополистирола или минеральной ваты. Существуют две технологии укладки теплоизоляции: изнутри чердака или снаружи кровли в процессе её возведения.

Утепление кровли изнутри

Последовательность проведения работ по утеплению кровли изнутри состоит в следующем.

1. Между стропильными ногами укладывается теплоизоляционный материал. Его ширину выбирают чуть больше, чем расстояние между стропилами. Тогда утеплитель плотно прилегает к плоскостям стропильных ног и обеспечивает отсутствие мостиков холода.

   Теплоизоляционный материал укладывается между стропилами так, чтобы между им и досками не оставалось зазоров

2. Со стороны чердачного помещения поперёк стропил натягивается пароизоляционная мембрана, которая крепится к доскам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Если укладка производится полосами, то начинать монтаж надо снизу, укладывая их с нахлёстом в 10–15 см.
3. Стыки двух мембранных полос закрываются самоклеящейся лентой.

   Пароизоляционная мембрана укладывается полосами внахлёст и крепится к стропилам скобами

4. Работы переносятся на крышу, где по стропильным ногам точно так же, как и мембрана снизу, устанавливается и крепится гидроизоляционная плёнка.
5. Вдоль стропил монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм на саморезы длиной 70 мм. Они дополнительно фиксируют гидроизоляционную плёнку и создают вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и кровельным материалом.
6. Устанавливается обрешётка, а сверху настилается кровельный материал.

На утеплитель по стропилам укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируются элементы контробрешётки и обрешётки

Видео: утепление крыши

Утепление крыши снаружи

Технология утепления крыши снаружи отличается от предыдущей тем, что все работы проводятся сверху стропильной системы. При этом даже пароизоляционная плёнка укладывается поверх стропил таким образом, чтобы она закрывала собой доски с верхнего торца и по бокам. Пароизоляцию начинают укладывать от карниза, причём полотна располагают так, чтобы они создавали между стропилами своеобразный мешок (нишу) глубиной, равной ширине стропильных ног. Крепление плёнки проводится скобами и степлером по верхним и нижним краям стропильных лаг. Мешок должен получиться строго по размерам утеплителя.

1. Теплоизоляционный материал укладывают в межстропильное пространство, следя за тем, чтобы его верхняя плоскость находилась на 3–5 см ниже уровня торцов стропил. Таким образом обеспечивается вентиляция утеплителя.

   Пространство между стропильными лагами заполняется утеплителем с оставлением зазора в 3–5 см по высоте

2. Поверх теплоизоляции устанавливают гидроизоляционную мембрану, которая крепится скобами к стропильным ногам.
3. На стропила монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм, а на них укладывают обрешётку и кровельный материал.

Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Возвести двускатную крышу своими руками — не проблема, если знать технологию и последовательность установки каждого элемента. При этом надо учитывать критерии подбора материала для каждого из этих элементов, ведь именно от этого зависит качество конечного результата.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Двухскатная крыша

   Построив на своём участке деревянный каркас для сарая, мы решили возвести на нём двухскатную крышу, чтобы дальнейшие работы проводить без оглядки на погодные условия. Опыт строительства двухскатной крыши у нас был минимальный и ограничивался лишь одной небольшой постройкой – дачным туалетом и душем. Но размеры строений отличаются в разы, поэтому практически делать такого объёма крышу нам предстояло в первый раз. Подробный отчёт о проделанной работе мы представляем в этой статье.

   

   Из соснового бруса размером 10 на 10 см был построен каркас размером 7,5 на 3,5 м. В качестве потолочных балок мы использовали бруски 5 на 10 см, прикрепив их к мауэрлату, лежащему наверху каркаса, с помощью монтажных уголков и саморезов на расстоянии 80 см друг от друга.

   Первые и последние балки нужно устанавливать через 5 см от края, оставляя место для стропил. Это делается для того, чтобы фронтон двухскатной крыши был заподлицо со стенами.

   Для удобной работы наверху каркаса по всей его длине уложим несколько рядов досок, по которым будем ходить во время монтажа. Толщину выберем такую, чтобы они не сломались под весом строителей. Прикрутим их к балкам саморезами. Это необходимо сделать для безопасного передвижения на высоте 2,5 м. Обязательно нужно положить несколько тесин по центру постройки, на них будут крепиться временные стойки для установки конькового бруса.

   Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

   Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

   В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

   Коньковый брус установлен и надёжно держится.

   Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

   Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

   Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

   

   Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

   Первые стропила установлены и крепко закреплены.

   Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

   То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

    

   Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

   Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

   По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

   Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

   Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

   Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

   Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

   Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

   Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

   Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

   Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

   В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

   Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

 

Gable Roof — Etsy.

de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 156 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

Как построить двускатную крышу своими руками за 7 шагов

Posted on Последнее обновление: 13 марта 2023 г.

Как построить каркас двускатной крыши за 7 шагов

Нужна ли мне новая крыша 3

Включите JavaScript

Нужна ли мне новая крыша 3

1) Подготовка фундамента – Прежде всего, подготовьте основание для двускатной крыши крыльца. Установите прочные опорные балки на землю с помощью винтов и металлических пластин.

Фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать сильные ветры и даже землетрясения.

2) Каркас двускатной крыши . После установки фундамента вы можете начать обрамлять крышу крыльца с помощью деревянных балок 4″ x 4″.

Убедитесь, что они имеют треугольную рамку и закреплены винтами.

3) Стропила – После того, как фундамент крыльца заложен, можно приступать к строительству стропил.

Вы можете сделать стропильные балки из деревянных досок размером 2″ x 6″. Соедините стропильные балки на концах с помощью соединения треугольной формы. Не забудьте оставить зазор в 2 дюйма между стропилами.

4) Опорные балки – Несущие балки крыши крыльца должны быть изготовлены из прочных деревянных досок.

Не забудьте соединить их металлическими пластинами и винтами, чтобы они были как новые после сильного ветра или землетрясения.

5) Размещение стропил – Теперь вы можете разместить стропила поверх опорных балок. Соедините их крепкими шурупами и обязательно оставьте зазор в 1/2 дюйма между стропилами.

6) Обшивка крыши – Теперь вы можете установить тонкие деревянные доски в качестве обшивки двускатной крыши крыльца. Оставьте зазор в 1/2 дюйма между каждой из досок. Если вы хотите узнать больше о толщине обшивки крыши, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, на что обращать внимание.

7) Кровля – Наконец, двускатную крышу уже можно покрыть любым водонепроницаемым материалом по вашему желанию.

Для этой цели можно использовать алюминиевые листы. Алюминий также достаточно прочен, чтобы выдерживать большинство погодных условий, не разрушаясь и не повреждаясь.

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша крыльца имеет очень простую конструкцию. Этот тип крыши крыльца в основном представляет собой треугольную конструкцию, которая покрывает одно или несколько крыльцов.

Строительные материалы, используемые для строительства двускатной крыши крыльца, обычно предварительно изготавливаются, что означает, что они были вырезаны и сформированы так, чтобы они подходили друг к другу под прямым углом, но могут быть случаи, когда вам может понадобиться использовать угловую шлифовальную машину или другие инструменты. чтобы вырезать и формировать свои собственные части.

Крыши с двускатными крыльцами обычно поддерживаются стенами с двух сторон, при этом крыша выходит за одну открытую сторону. Из-за своей простоты конструкции двускатной крыльца можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями.

На что следует обратить внимание, прежде чем строить двускатную крышу

У людей разные причины самостоятельно строить двускатную крышу.

Кому-то это нужно для увеличения площади дома, а кто-то просто хочет сэкономить, сделав это самостоятельно.

Какой бы ни была ваша цель, вы должны помнить об этих нескольких вещах, прежде чем приступить к работе:

• Составление планов — Многое может пойти не так, если вы не планируете вещи до их выполнения.
  • Поэтому необходимо выкроить время и составить планы строительства.
  • Вы также можете нанять для этой цели архитектора; однако ваши усилия будут напрасными, если дизайн не подходит вашему дому.

• Работайте с качественными материалами – Если вы тратите время и деньги на строительство двускатной крыши, не идите на компромисс с качеством.
  • Вы не можете рассчитывать на то, что крыша прослужит долгие годы, если вы используете низкосортные материалы и некачественную работу.

• Ищите дополнительные функции – Многие домовладельцы включают в свои крыши мансардные окна, чердаки и т. д., чтобы они могли служить дополнительной спальней или зоной отдыха.
  • Если вы хотите построить такую ​​крышу для своего дома, поищите подрядчиков по кровельным работам, которые могут предоставить вам дополнительную информацию по этому вопросу.

• Посмотрите на общую стоимость — Если вы не готовы потратить 10 000 долларов или больше на строительство двускатной крыши, рекомендуется придерживаться основ.
  • Помните, чем больше функций вы добавите, тем больше денег вам придется выложить.

• Планируйте свою работу – Если вы делаете этот проект летом или зимой, когда на улице очень жарко или холодно соответственно, не приступайте к работе сразу после того, как об этом подумали.
  • Лучше планировать дела так, чтобы вам было удобно.

• Держите детей и домашних животных в помещении – Если у вас дома есть маленькие дети или домашние животные, во время этого проекта лучше держать их дома.
  • Хотя ни одна строительная работа не является полностью безопасной, эта работа требует особого внимания, так как дети могут пораниться, упав инструменты или застряв в куче мусора.
  • Домашние животные также могут пострадать или потеряться, если забредут на строительную площадку.

• Соблюдайте правила техники безопасности — Если вы хотите снизить риски, связанные с этим проектом, не нарушайте правила безопасности.
  • Работайте с кровельной компанией, которая устанавливает крыши в соответствии с местными строительными нормами и имеет отличные показатели безопасности, чтобы ваши дети, домашние животные и посетители могли наслаждаться двускатной крышей на долгие годы.

    No related posts.